Нарезка резьбы клуппом: Нарезание резьбы клуппом видео — Морской флот

Что из себя представляет клупп для нарезки резьбы и как его выбрать

Содержание статьи

Не многие слышали такое слово, как «клупп». Еще меньше человек знают, что оно означает. Но вот что такое лерка или же обычная плашка знает каждый слесарь да и каждый человек, который привык ремонтировать свое авто самостоятельно. Так вот, клуппом называют ту часть плашки, которая и выполняет нарезание резьбы, то есть фактически это режущая часть лерки.

Клупп для нарезки резьбы

Для чего он нужен? Действительно, ведь есть лерка в сборе, целиком. Так-то оно так, только вот при небольшой стоимости набора плашек, набор клуппов будет стоить еще меньше.

Дело тут вот в чем: плашка вся целиком состоит из высокопрочной стали, которая гораздо прочнее тех сплавов, резьбу на которых она нарезает. Однако это излишне, так эту работу выполняет только нож, поэтому именно только он может иметь более высокую прочность. А поскольку клупп – это и есть тот самый резец, то становится понятным, почему он дешевле.

Применяется клупп в купе с держателем, в роли которого могут выступать и тески, и плоскогубцы и другие подобные инструменты.

Надо сказать, что промышленность сегодня выпускает сразу несколько видов наборов для нарезания резьбы, в том числе и на трубах. Нужно сказать и про то, что некоторые более полные наборы могут содержать специальные инструменты, которые предназначены для производства работ в труднодоступных местах.

Вернуться к содержанию ↑

Виды и классификация

Конечно, такие простые инструменты, как эти, очень сложно классифицировать, потому как довольно мало признаков различия, не считая, конечно, таких, как размер, шаг резьбы и так далее.

Однако, по одному признаку провести разграничения все же можно – это принцип работы. По нему выделяют следующие виды:

• Ручной инструмент;
• Электрический.

Электрический клупп

Следует поговорить подробнее о каждом из этих видов. Например, соединение двух труб может быть выполнено при помощи сварки. Такой способ дает отличный результат и по прочности, и по герметичности. Однако сварочные аппараты есть не у всех, а стоят, чтобы их покупать на один раз, довольно дорого.

В этом случае лучше всего сделать резьбу на трубах. Как уже было сказано, клупп – это самая простая плашка с держателем. Самые дешевые из них могут не иметь в наборе даже и вышеупомянутого держателя.

Некоторые ручные инструменты могут иметь держатели в виде ключа-трещотки, что в значительной степени облегчает процесс нарезания. Однако не нужно ставить приоритет именно на него:

• Более сложный механизм быстрее выходить из строя;
• Есть некоторые виды стали, которые требуют больших усилий в нарезке резьбы, поэтому трещотка может просто не выдержать;
• И напоследок надо сказать, что держатели-трещотки у нас не производят, а делают их только в Китае. Само собой разумеется, что такой дешевый инструмент не будет производиться из высококачественных материалов.

Вернуться к содержанию ↑

Электрический инструмент

Клупп для нарезки резьбы в электрическом исполнении является профессиональным инструментом. С его помощью можно сделать очень аккуратную и точную резьбу на трубе почти любого размера. Преимуществом перед ручным клуппом может стать и тот факт, что в процессе работы нет необходимости прикладывать больших усилий, даже в самых непростых ситуациях. Кроме того, процесс нарезания соединения на трубах становится значительно короче.

Процесс работы до безобразия прост:

• Сперва фиксируется труба;
• Дальше правильно устанавливается инструмент;
• Включается кнопка запуска.

Вот, пожалуй, и все.

Электрический клупп для нарезки резьбы

Надо отметить то, что мощность у таких агрегатов довольно слабая. Однако они без труда справляются даже с довольно прочными материалами, так как способны производить очень большое усилие.

Если рассматривать недостатки таких приборов, то их немного, но они есть:

• Например, ручной инструмент может быть применим в любую погоду, в любой местности, и без электричества;
• Электрический клупп более емкий, то есть и весит он больше, и места занимает тоже больше;
• Не позволяет производить работы в труднодоступных местах, что обусловлено его габаритами.

Вернуться к содержанию ↑

Ручные инструменты

Ручной клупп, как и электрический, способен нарезать резьбу на трубе даже очень большого диаметра. Кроме того, он также позволяет сделать качественную и точную нарезку, что зависит только от профессионализма и опытности работника.

Кроме всего прочего, этот инструмент не нуждается в обслуживании, он прост в своей эксплуатации, имеет малые размеры.

Ручной клупп

Вернуться к содержанию ↑

Краткий вывод

Из описания обоих видов становится понятно, что ручной инструмент по качеству работ не уступает электрическому. Отсюда можно сделать вывод, что если вам необходимо сделать ремонт у себя дома, нарезав на трубе пару-другую витков, то приобретать более дорогой электрический агрегат незачем.

Если же работа подобного рода ведется постоянно, и время ее проведения имеет значения, то выбор, безусловно, должен быть в пользу автоматизированного инструмента.

Вернуться к содержанию ↑

На что нужно обратить внимание при выборе

Сегодня промышленность выпускает большое множество разных клуппов. Кроме того, есть на нашем рынке и зарубежные представители данного сегмента. Понятно, что среди большого множества разброс цен – это естественная реальность. Это правильно, так как среди всего разнообразия есть и более качественные, и некачественные, и более функциональные и монофункциональные.

Стоит сразу отметить, что здесь правило «дорогой – не значит качественный» не действует. В данном случае зависимость между ценой и качеством прямо пропорциональная.

Ручной клупп для нарезки резьбы

Кроме этого стоимости стоит обратить свое внимание и на наличие сменных резцов. Это позволит менять только резцы, а не весь инструмент. Кроме того, потом докупить необходимый резец может уже и не получиться, так как просто все предложенные не будут подходить под ваш инструмент – придется покупать его полностью, что значительно дороже.

Стоит акцентировать свое внимание и на самой трубе, то есть на том материале, резьбу на котором нужно сделать. Здесь следует пояснить, что некоторые наборы инструментов не включат в себя клуппа большого диаметра, а некоторые, напротив, не содержат маленьких размеров.

Еще одним критерием выбора может послужить тот материал, из которого клупп изготовлен. А точнее его резцы. Оптимальным вариантом будет легированная сталь. Одной такой разновидностью для производства данного инструмента может стать хром-ванадиевая сталь.

Ну и последним критерием выбора становится соотношение цены и характеристик.

Вернуться к содержанию ↑

Как правильно эксплуатировать

Речь пойдет о ручном клуппе, так как рекомендации по эксплуатации электрических всегда прилагаются к ним.

Работа с ручным клуппом

Для достижения более долгого срока службы достаточно выполнять следующие очень простые правила:

• Вовремя менять износившиеся части;
• Периодически смазывать ручной клупп смазкой, направленной на охлаждение резцов. Это не позволит им перегреваться и деформироваться.
• Правильно подбирайте размеры труб и инструментов. Дело тут вот в чем: ручной клупп может быть использован не только для нарезки новой резьбы, но и для восстановления старой. Если не правильно подобрать размер инструмента, процесс нарезки вызовет сильное трение, что приведет к сильному нагреванию.

Выводы: Вот, наверное, все основные моменты. Кроме них следует сказать, что работать с подобными приборами довольно просто. Если речь идет о трещотке, то достаточно все установить на свои места и плавно без рывков начинать нарезать винт, иногда делая при этом движения в обратную сторону.
Аккуратное и грамотное использование позволит надолго сохранить инструмент в рабочем состоянии, не изменит его точности и качества.

Вернуться к содержанию ↑

Что такое клупп

Автор	Поделитесь	Оцените
Виктор Самолин

Интересное по теме:

Чем я нарезаю резьбу | Сантехскрипт

Нарезаю резьбу на трубе леркой, либо клуппом.

Для нарезки резьбы на трубе диаметром  15 (она же  1/2″, она же полдюйма),  я обычно использую лерку в леркодержателе, которую надеваю на подготовленный срез трубы, той стороной, которая имеет грани, за счёт своей длины она выполняет роль направляющей, что важно для равномерного зацепа леркой. Слегка придавливаю в торец рукой и вращаю за грани разводным ключом, по часовой стрелке.

Не всегда возможно использовать направляющую сторону, связано это бывает с тем, что срез трубы по каким либо причинам произведён очень близко к врезке в стояк, тогда заход делаешь со стороны лерки. В этом случае надо быть внимательнее, держать лерку перпендикулярно оси трубы, иначе резьба может пойти криво и витке на четвёртом продавит трубу насквозь. Собственно если фаску снял по всему диаметру ровненько, то и заход пойдёт ровно, соответственно и вся резьба.

Можно нарезать резьбу и клуппом, но обычно труба этого диаметра используется на разводке, и использовать вороток из-за массивности не представляется возможным.

Всё для резьбы на трубе.

На трубе диаметром 20 (она же 3/4″, она же три четверти дюйма), резьбу нарезаю клуппом, хотя на всякий случай имею и трёхчетвертную лерку в леркодержателе. Из тех же соображений, что и в выше описанном пункте.

А трубы диаметром 25 (она же 1″, она же дюймовая) и диаметром 32 (она же 1 1/4″ , она же дюйм с четвертью), нарезаю только клуппами с воротком-трещоткой. Связано это исключительно с трудоёмкостью выполнения этой работы. Используя клуппы процесс гораздо упрощается, облегчается и ускоряется.

На фото помимо лерки и клуппов с воротком, представил, что использую для герметичности резьбового соединения, а именно универсальный, сантехнический герметик и сантехнический лён. После того, как нарезал резьбу, наношу на неё герметик, стараясь, распределить равномерно по всем виткам, и уже после этого наматываю лён, подробно об этом рассказываю (и показываю) в другой статье, ссылку оставлю ниже.

Соединения бывают не только резьбовыми.

В моей профессии приходится соединять полипропилен с чугуном, при монтаже канализации.
В основном это соединение осуществляется посредством переходной резиновой манжеты, которую промазывая герметиком вставляешь в раструб чугунной трубы или фитинга, а уже в неё вставляешь промазанный герметиком фитинг или трубу из полипропилена. За счёт этого соединение герметично.

На фото представлена каболка, различная по толщине, используется она также при монтаже канализации, посредством утрамбовывания в зазор между выше описанными материалами. Использование каболки удобно тем, что её можно распустить и выбрать прядь необходимой толщины. Актуально её применение в случае, когда переходная манжета не подходит по размеру, такие случаи не часты, но всё же встречаются.

Видео: клупп — инструмент для нарезки резьбы на трубе:

Возможно и эти статьи будут вам полезны:
Как нарезать резьбу на трубе. 10 важных нюансов
Как подмотать резьбу герметично (видео)
Как проще резать болгаркой

Если есть вопросы или дополнения, пишите в графе комментарии. На сегодня всё, успехов в работе, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись (крути страницу вниз), и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда за мой труд.

Поделиться с друзьями в сети:

1

Как нарезать резьбу на трубе

Почти ежедневно, монтажникам трубопроводов, приходится использовать инструмент: лерка в леркодержателе (плашка),

Лерка в леркодержателе (плашка)

либо альтернатива ей: клупп.

Клупп

При помощи этих нехитрых приспособлений нарезается резьба, вручную, и лишь в случае невозможности их использования прибегают к помощи сварщика. Отнюдь не из-за того, что это проще и легче, нет.

Просто сварщика на объект снарядить и доставить сложнее. Эти габаритные газовый и ацетиленовый баллоны, шланги, открытый огонь опять же.. Не буду здесь вдаваться в подробности, сегодня статья не об этом.

Имеем следующую ситуацию: необходимо вырезать стальную трубу, и смонтировать, скажем, разводку водопровода по квартире, из современного материала (неважно полипропилен это, металлопласт, или медь). Для герметичности применяем резьбовое соединение, посредством соответствующего фитинга.
В принципе, нарезать резьбу на трубе задача, как уже сказал почитай повседневная, но хочу довести до вашего внимания десяток не маловажных моментов. Не соблюдая которые, уже без сварки не обойтись.

10 советов по нарезке резьбы на трубе:

Отнеситесь к каждому из них со вниманием, всё нижеперечисленное: залог беспроблемной опрессовки, достижения наилучшего результата и упрощения работы. Дабы не отнимать много у вас времени, добавлю, лишь короткие пояснения.

1. Участок трубы для нарезки должен иметь форму круга на срезе (не эллипсоидную, без вмятин)

Установить это можете элементарно ощупью. В противном случае вас ожидает, как минимум протечка по месту соединения, а как максимум — невозможность нарезки, соответственно незапланированный вызов сварщика.

2. Выберите участок наименее подверженный коррозии

Внимательно осмотрите прежде, чем осуществить рез, ощупайте, при необходимости воспользуйтесь зеркальцем.

3. Срез произвести под прямым углом оси трубы

Иначе резьбонарезным не осуществишь надлежащего зацепа по всей плоскости. Инструмент будет срываться.

4. Произведите срез, как можно ближе к врезке в стояк

Внутри вычистите налёт, часто там отверстие для прохода воды толщиной со спичку. Вычищайте аккуратно, так что-бы не затрамбовать ржу внутрь.

5. Если используете лерку(плашку) в леркодержателе, на срезе снимите фаску под 30-45 градусов, по всей окружности

Это обеспечит лёгкий заход для первого витка, снимается она при помощи болгарки с заточным диском.

6. Если используете клупп, в противоположность выше написанному пункту, фаску не снимать

Так как клупп имеет конусный заход, им проще зацепиться на ровном срезе трубы.

7. Перед нарезкой обработайте трубу и режущий инструмент смазочным материалом

Используйте для этого моторное масло, спецсмазку, либо кусочек сала. Будет легче нарезать, и меньше износ резьбонарезного инструмента.

8. Не ленитесь периодически «сбрасывать» стружку

Нарезка резьбы производится по часовой стрелке. Пройдя один-два витка сбрасывайте стружку производя вращение против часовой стрелки. Не соблюдение чревато, как максимум сминанием уже нарезанных витков, а как минимум увеличением трудоёмкости работы.

9. При необходимости удерживайте трубу газовым ключом

Дабы избежать слома, сминания. Актуально для «рыхлой» трубы, или «рыхлого»-же места врезки.

10. Надёжная резьба имеет пять ниток(витков)

К достижению этого всегда стремимся, но не всегда предоставляется возможным достичь. По опыту знаю, что и три нитки(витка) дают герметичное соединение.

Вот собственно и все тонкости, соблюдая которые, получите положительный результат.

Видеоролик: Клупп. Как нарезать резьбу на трубе.

Возможно вам будут полезны и эти статьи:
Чем я нарезаю резьбу.
Как подмотать резьбу герметично.

Достоинства и недостатки материалов для водопровода.

Есть чем дополнить, или вопросы — в графу комментарии. А у меня на этом сегодня всё, успехов в работе, с уважением, Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись (крути страницу вниз), и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая для меня награда от вас.

Поделиться с друзьями в сети:

1

разбор нюансов и последовательная инструкция

Где и когда необходим инструмент

Клупп – приспособление для нарезки метрической, упорной, трубной резьбы на изделиях из металла или других твёрдых материалов. Это металлический цилиндр со сложной геометрией корпуса и съёмными резцами гребёнчатой формы внутри, которые делают прорези в металле. В отличие от разборного клуппа, привычная плашка (в быту лерка) – инструмент монолитный, поэтому её используют всё реже.

Клупп относится к профессиональному резьбонарезному оборудованию, но в быту применяется так же часто, как и на производстве. Популярность прибора обусловлена его низкой ценой, простотой конструкции и удобством использования в самых неудобных местах.

Для чего предназначено приспособление

Чаще всего домашние мастера приобретают клупп для создания резьбы на трубах. Если вы не знаете, где и как нарезать резьбу клуппом, то инструмент используют для решения следующих проблем:

1. Нарезка резьбы на трубном каркасе сборных сооружений. Это могут быть стеллажи, гаражные полки, парники или теплицы, беседки или садовые павильоны, скамейки и стулья, столы.

2. При сборке внутренней системы трубопроводной подачи воды в ГВС, ХВС из оцинкованных трубопроводов, труб из сплавов и нержавейки.

3. При монтаже отопительных систем на таких же трубах для стыковки и присоединения чугунных, биметаллических, алюминиевых или стальных радиаторов.

4. При конструировании внутреннего газопровода по дому.

5. При работе с узлами и элементами самодельных устройств и оборудования из металла, а также с толстостенными ПП или ПНД изделиями.

6. В резервуарах для создания резьбы на внутренних магистралях или на водоотводных трассах.

7. При бурении скважины на участке – чтобы соединять буровые штанги.

Недорогой клупп продаётся в ручном или электрическом вариантах.

Последовательность работ

Существует два варианта, как нарезать резьбу клуппом вручную: на неподвижных деталях или в слесарных тисках с механическим ручным зажимом. В промышленных масштабах выпускаются ниппель-зажимы с головкой-расширителем, который помещается внутрь стального изделия. Связанный с расширителем шток передаёт вращение на головку, отчего она постепенно раскрывается и плотно прилегает к внутренним стенкам трубы. В тисках зажимается не деталь, а зажим-ниппель. Если зажимать в тисках деталь, то её можно повредить губками тисков.

Рекомендации о том, как правильно нарезать резьбу клуппом на разборных трубных конструкциях, состоят из следующей последовательности операций:

1. Сначала необходимо отрезать торец изделия перпендикулярно его центральной оси, и зачистить кромку от заусенцев. Для выдерживания прямого угла рекомендуется участок разреза обмотать изолентой или цветным скотчем до параллельного расположения кромок ленточного маркера и трубы, затем обрезать трубу по границе скотча.

2. Зажать изделие в слесарных тисах, конец оставить свободным на 110-120 мм.

3. Нанести на торец трубы каплю специальной смазки, надеть на деталь вороток с трещоткой.

4. Освободить стопор трещотки и повернуть его по часовой стрелке.

5. Надавить на вороток с одновременным медленным вращением лерки. Через 1-2 оборота подавать смазку по капле в рабочую зону.

6. Трещотку вращать упора плашки в торец трубы.

7. По окончании операции стопор переставляют на реверс, головку расширителя вращают назад, чтобы выкрутить воротов обратно.

В работе следует пользоваться только специальным маслом (например, REMS Spezial или LM-40 Likvi moli). Такие смазки не задерживают стружку, а смывают её с детали, не ухудшая качество выступов.

Разновидности и особенности клуппов

Для нарезки резьбы выпускается механический и электрический инструмент. Компании, выпускающие клуппы, комплектуют их набором сменных головок. Одноразовое нарезание резьбы возможно головкой требуемого диаметра, приобретённой в единичном экземпляре. Такую нарезку делают газовым или разводным ключом – его губки захватывают 4 выступа на цилиндрическом расширителе.

1. Ручной инструмент, оснащённый специальной трещоткой с реверсом, отличается малым углом поворота рукоятки. Это удобно при работе в труднодоступных местах. Трещотки отличаются друг от друга разным количеством зубцов – чем их больше, тем на меньший угол повернётся рукоятка приспособления. Также вместо трещотки можно воспользоваться стандартным плашкодержателем, который снабжён креплением расширителя и резьбовыми патрубками, предназначенными для фиксации вращательных ручек. Кроме того, ручки можно использовать вместо трещотки, чтобы проворачивать головку, если диаметры лерки и воротка совпадают. При этом лерку фиксируют крепёжными болтами. Для труднодоступных мест этот вариант не подходит в силу широты вращательных движений.

2. Электроклупп предназначен для нарезания длинных участков или больших объёмов резьбы на трубах. Комплектуется инструмент четырьмя и более головками, а также струбциной для фиксации электропривода агрегата. Расширитель выполнен в виде таблетки с муфтой. Количество граней на муфте может быть разным. При помощи устройства можно нарезать резьбу на коротком участке трубы без струбцины и снятия фаски на трубе ­­– перевёрнутыми гребёнками. Но перед тем, как нарезать резьбу на короткой трубе клуппом, необходимо обязательно нанести на торец трубы несколько капель масла.

Достоинства клуппа и различия с плашкой

Плашка – ручное приспособление. Имеет круглую цилиндрическую форму и резцы. Снаружи на корпусе плашки есть продольные канавки или круглые углубления для крепления в держателе – цилиндрической муфте с односторонним выступом, частично закрывающем лерку с упорной стороны. Для рукояток предусмотрены отверстия с резьбой.

Клупп отличается от плашки следующими нюансами:

1. Для перпендикулярного удержания резаков при нарезании витков тело клуппа выполнено в виде длинного цилиндра-муфты, который насаживают на деталь. Плашку очень трудно вручную зафиксировать перпендикулярно трубе, и снятие фаски немного в этом помогает.

2. Лерки делают из инструментальной высоколегированной износостойкой стали марки 9ХС. Гребёнки клуппа могут изготавливаться из стали или маркой ниже.

3. Клупп предназначен для нарезки трубных конических BSPT-витков, а плашка – для нарезки метрических нитей.

4. Сменные резцы и реверс – основные преимущества клуппов.

О том, как нарезать резьбу клуппом – видео ниже:

Заключение

Трубный клуппный вороток предназначен для создания дюймовой резьбы конического типа с ограниченной длиной. Для одноразовой нарезки или создания небольшого объёма резьбы можно использовать плашки.

Нарезка резьбы на трубе вручную: инструмент, клуппом

Правильное изготовление резьбы на трубе, используя специальный инструмент, надежно состыкует смеситель с трубами или подключит батарею к центральной отопительной системе.
С помощью сварочного аппарата подключать сантехническое оборудование приходится в редких случаях на дачах, огородах, с целью защиты от воровства. Поэтому в большинстве случаях в бытовых условиях (в квартирах) такие узлы подключаются на изготовленной резьбе, без вредных сварочных процессов.

При замене смесителя для квартирной раковины умывания или обыкновенной ванны иногда можно натолкнуться на старые заржавевшие соединения трубопроводов, которые отсоединить обычным гаечным ключом практически невозможно. В этом случае изготовление резьбы является единственным оптимальным выходом, который делится на следующие этапы:

1. закрыть кран для прекращения подачи воды;
2. в месте прикрепления смесителя обрезать заросший ржавчиной старый участок соединения труб болгаркой;
3. выполнить нарезку;
4. на трубу прикрутить аварийный краник или тройник;
5. гибкой трубой (шлангом) присоединить выбранный смеситель для ванны или раковины к трубе.

Каждый хозяин квартиры или дома, применяя подходящий инструмент, сможет собственными руками изготовить резьбу, а также прикрутить кран к водопроводу без вызова опытного специалиста.
Для качественного ее изготовления и надежного соединения существует два типа современных нарезающих приспособлений:

• плашка для нарезки;
• клупп.

Используя такой инструмент можно без особого труда изготовить резьбу на различном трубопроводе для подачи воды или отвода канализационных стоков, который эксплуатируется в трубных бытовых сетях многоквартирных или частных домов.

Новичку по нарезке при использовании плашки необходимо помнить о недопустимости малейших наклонов инструмента в процессе нарезания, во избежание брака.

Основные понятия изготовления
• создание это процесс преобразования внешней части водопроводной, канализационной или отопительной в винтообразную поверхность;
• винтообразная часть это участок трубы для соединения/отсоединения ее с остальными трубами или узлами (краниками, тройниками и т. д.) при соответствующем вращении вокруг своей оси по/против часовой стрелке;

• шаг при нарезке резьбы один целый поворот (на 3600) присоединяемого на резьбе элемента трубы, крана (см. Применение шаровых кранов), вокруг своей оси.

Для надежного и плотного присоединения различных трубопроводов и установок к ним, выдерживающего скачки давлений в системе, необходимо изготовить трубную резьбу на соединяющихся элементах с одинаковым количеством резьбовых шагов.

Процесс выполнения

С целью изготовления резьбы своими руками следует иметь несколько специальных инструментов плашки различного диаметра или профессиональный набор нарезающих клупп.

Чтобы приступить к данному процессу, вначале необходимо выполнить:

1. тщательно удалить грязь, ржавчину и краску с участка трубы под нарезание резьбы с помощью специальной бумаги (наждачки) или напильника. Зачистку этого участка произвести до металлического блеска;
2. срезать напильником или наждачкой фаску на торце для образования гладкого вкручиваемого вхождения, нарезающего инструмента;
3. применить для качественного нарезания необходимо только исправный инструмент;
4. обязательно смазать трубу и нарезающий прибор для более качественного исполнения нарезки и тщательного удаления металлической стружки.

Пошаговое изготовление при использовании различных специальных инструментов

При использовании плашки необходимо действовать в следующем порядке:

1. зафиксировать нарезаемую трубу одним из доступных способов тисками, прикручиванием и т. д., для организации неподвижности ее в процессе работы;
2. плашку установить в специальный держатель и затянуть ее крепежами;
3. обработать нарезаемый участок и режущую часть плашки смазкой;
4. точно расположив режущий прибор на торце выполнить по часовой стрелке первый поворот (шаг) резьбы;
5. следя за строгой перпендикулярностью держателя плашки по отношению к обрабатываемой трубе нарезать необходимое количество шагов резьбы;
6. закрутить плашку еще раз по готовой резьбе для полировки разрезов.

Использование клуппа

Нарезающий клупп это модификация обычной плашки, оснащенная дополнительно приспособлением для организации направления и трещоткой, с целью упрощения способа нарезки. На рынке клупп предлагается обычно в виде набора инструментов для нарезки резьбы.

При использовании клуппа необходимо действовать в таком порядке:

1.установить в трещотку нарезной клупп выбранного из набора диаметра;
2.обработать смазкой нарезаемые и режущие части трубы и клуппа;
3.надеть приспособление для направления клуппа (направляющую) на торец;
4.вращая трещотку по часовой стрелке, нарезать все шаги резьбы;
5.в процессе вращения прибора продолжать смазывать нарезаемые и режущие части трубы и клуппа.

Причины возникновения дефектов. Как избежать бракованных изделий?

Условием для возникновения брака при нарезании может стать невыполнение одного из следующих правил:

1.диаметр обрабатываемой трубы должен соответствовать диаметру изготовляемой резьбы;
2.применять только исправные приборы заточенные, четко отцентрированные;
3.необходимо смазывать изделие и прибор машинным маслом (жидкость специальная для резьбы) как перед нарезанием резьбы, так и в процессе работы;
4.выполнять работы должен опытный специалист.

Можно сделать вывод о том, что для надежного и плотного присоединения различного сантехнического оборудования к трубным системам водоснабжения, отопления или канализации, а также труб между собой, необходимо обязательно придерживаться описанных выше правил, при строгом выполнении которых вероятность появления дефектов существенно снижается. Для облегчения выполнения этих правил рекомендуется иметь при себе набор специальных инструментов для нарезки.

Клупп для нарезки резьбы на трубах: описание и функционал

Клупп – приспособление, позволяющее производить нарезание новой или восстановление качества старой резьбы на стальных трубах.

Резьба – обязательная конструктивная часть любого газо-, паро-, водопровода, выполненного из труб круглого сечения, только такой метод позволяет производить различные присоединения.

Изготовление резьбы происходит ручным способом либо на токарном станке. Сделать это непосредственно на объекте, где производится монтаж или ремонт трубопроводов, возможно только вручную. Для этого используют приспособления двух типов – плашка или клупп для нарезки резьбы на трубах.

 Ранее распространена была плашка, которая вставлялась в держатель. Она изготавливалась из дорогой легированной стали, что приводило к увеличению расхода ценного металла и соответственно росту цены. Конструкция держателя для плашек не позволяет использовать его в труднодоступных местах, например, в местах прохождения стояков и подводок сквозь стены или плиты перекрытия. В настоящее время в продаже повсеместно присутствуют плашки китайского производства, однако, по показателю «цена – качество» они не соответствуют предъявляемым требованиям по долговечности и качеству.

В клуппе вместо плашки использована только одна её составная часть – сменные резцы, что привело к существенной экономии при его изготовлении и использовании.

 Клупп для нарезки резьбы на трубах представляет собой приспособление, состоящее из круглого держателя и резцов, которые бывают сменными или несменными. Выполнено он из обычной стали. Обычно, в корпусе держателя предусматривается место для крепления удлиняющей рукоятки, предназначенной для его вращения. Есть, впрочем, модели, которые предусматривают использование разводных или рожковых ключей. Стоимость таких изделий ниже. Однако, такой способ вращения неудобен в применении, требует приложения большой физической силы. При срыве ключа велика вероятность получения тяжёлой травмы кистей рук.

Виды клуппов

По способу привода клуппы бывают:

• ручными;
• ручными с трещоткой;
• электрическими.

Ручное устройство удобно при работе с трубами небольшого диаметра. Для проворачивания используются рукоятки, разводные или рожковые ключи. Бывают места, где использование таких инструментов затруднительно либо невозможно, например, стояк отопления, расположенный у стены, не даст возможности воспользоваться длинной рукояткой.

В таких случаях пользуются клуппом с трещоткой. Она позволяет вращать инструмент по часовой стрелке при нарезании резьбы и против неё при отворачивании когда процесс.

Нарезка резьбы размером более 1 дюйма мероприятие, требующее большой физической силы. Со старыми трубопроводами требуется соблюдать большую осторожность. Прилагаемое усилие передаётся на уже имеющиеся сварные соединения, а это может привести к их повреждению и большим проблемам по восстановлению. С целью недопущения таких случаев необходимо прочно фиксировать тело самой трубы каким-либо приспособлением.

В профессиональных целях используются электрические клуппы. Они не требуют физических усилий, позволяют многократно экономить время. Привод в таких приборах осуществляется электрическим током. В составе есть струбцина для надёжного закрепления трубы, которая исключает возможность её проворачивания. К недостатку можно отнести невозможность использования в труднодоступных местах.

В настоящее время торговые предприятия предлагают огромный выбор клуппов для нарезки резьбы на трубах.

Параметры, учитываемые при выборе устройства

1. Цели, для которых оно будет использоваться.

Ручной клупп без трещотки стоит приобрести если планируется разовое либо нечастое использование, масса его небольшая, что удобно при переноске с одного объекта на другой.

Наличие трещотки необходимо для применения в труднодоступных местах.

Электрический прибор предназначен для каждодневного использования. В таком случае затраты на его приобретение окупятся большей производительностью труда.

2. Наличие сменных резцов в наборе позволяет своевременно производить замену вышедших из строя. Работа сломанными резцами приводит к браку, а «затупившимися» — требует приложения значительных усилий.

3. Материал резцов.

Качественные детали делают из легированной стали или из сплава хром-ванадий, они обеспечат надёжную службу инструмента в течение долгого времени. Если планируется сделать не более 10 операций можно приобрести инструмент по более низкой цене.

4. Наборы клуппов для нарезания резьбы разного размера приобретать выгоднее, чем отдельные инструменты.

5. Качество исполнения механизма трещотки напрямую влияет долговечность изделия, безопасность эксплуатации. Диаметр стопора трещотки должен быть достаточным, чтобы не сломаться при больших прилагаемых усилиях.

Производители клуппов

Такой инструмент, как клупп для нарезки резьбы на трубах представлен рынке в большом разнообразии. Особой популярностью пользуется модели фирм Ridgid (США), Roththenberger (Германия), REMS (Германия), Virax (Франция), Stayer (Китай), ТЕХМАШ (Россия). Малоизвестные китайские фирмы также предоставляют большой ассортимент.

Покупать дорогие модели стоит в случае, если планируется выполнить большой объем работ либо он будет использоваться в профессиональных целях При нечастом использовании недорогой инструмент хорошо справляется со своим предназначением.

Правила пользования инструментом

После многократного применения следует соблюдать несложные правила:

1. Своевременно менять изношенные части.
2. При нарезании резьбы обязательно использовать смазку. Она облегчит процесс нарезки, обеспечит охлаждение рабочей поверхности, увеличив срок эксплуатации.
3. Регулярно освобождать поверхность от стружки. Для этого периодически производить вращение в сторону, обратную нарезанию.

В случае выхода резцов из строя всегда есть возможность приобрести запасные. Правда, при покупке надо иметь их образцы, чтобы они подошли по посадочным местам.

Приобретение клуппа — удачное решение для ремонтных работ в домашних условиях, а также для профессионалов в сфере предоставления услуг населению и организациям. Недорогое, простое в применении устройство позволит качественно выполнить восстановление старых и монтаж новых трубопроводов.

разновидности и практическое использование — Журнал о строительстве и ремонте

Практически всегда при замене стояков отопления или водоснабжения приходится сталкиваться с необходимостью оборудования старых обрезанных труб резьбой – без нее не обойтись, так как практически все соединения со старыми трубами осуществляются посредством навинчивания на них специальных концевиков. Сделать резьбу можно двумя способами: в одной ситуации она просто приваривается к трубе, а в другой нарезается посредством специального инструмента. Купить сварочный аппарат позволит себе не каждый сантехник, да и нужды в нем особенной нет, а вот приобрести клупп для нарезки резьбы может каждый. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с его разновидностями и научимся применять его на практике.

Клупп для нарезки резьбы фото

Клупп для нарезания резьбы: разновидности

На сегодняшний день существуют два типа клуппов, которые с успехом применяются в области устройства сантехнических коммуникаций – это ручной и электрический клупп. Разница между ними заключается не только в наличии или отсутствии электродвигателя, но и в принципе их использования. Рассмотрим подробнее эти два вида инструмента для нарезания резьбы.

Электрический резьбонарезной клупп. Это очень хороший инструмент, но, как говорится, не без недостатков. Несмотря на то, что он в значительной мере облегчает работу мастера, все же его использование ограничено – он практически не в состоянии работать с уже смонтированными трубами, особенно если они проложены вдоль стен. В некоторых случаях его, конечно, можно натянуть на трубу, но в зачастую (особенно если говорить о замене стояков) он не подходит. Единственная сфера применения, где он отлично себя показал, это при монтаже новых коммуникаций, когда резьбы нарезаются еще на неустановленных трубах. Существуют две основные разновидности электрических резьбонарезных клуппов – это клупп №1 и №2. Первый номер является ручным инструментом – он способен нарезать резьбу на трубах диаметром до 40мм. Второй рассчитан для работы с трубами размером до двух дюймов. Существует и третья разновидность подобных инструментов – это уже практически полноценный стационарный станок, который в состоянии справиться как с тонкими трубами, так и с толстыми, диаметр которых не превышает 2 дюйма.

Ручной резьбонарезной клупп – его конструкция в значительной мере отличается от своего электрического аналога. Он представляет собой круглый держатель для сменной лерки, оборудованный трещоткой. В задачи последней входит обеспечение работы станка в двух направлениях (вперед и назад). Для облегчения работы с этим инструментом его комплектуют довольно длинным рычагом, который при необходимости может наращиваться. Как и его ручной электрический собрат, он разделяется на два номера: клупп №1 способен нарезать резьбу диаметром от полдюйма до дюйм с четвертью, а клупп номер №2 предназначен нарезать резьбу в полтора и два дюйма. Универсальных ручных клуппов со сменными лерками не существует.

Резьбонарезной клупп ручной фото

Вот так обстоят дела с таким полезным инструментом, как резьбонарезной клупп. Дополнительно хочу отметить, что этот инструмент может изготавливаться и в одинарном исполнении – к примеру, он может быть предназначен только для нарезки полудюймовой резьбы или только для трехчетвертной резьбы. Такой инструмент может продаваться как по отдельности, так и в наборе. Но набор клуппов приобретать не имеет никакого смысла – лучше уж купить универсальный клупп с набором сменных насадок.

Нарезка резьбы на трубе ручным клуппом

Для наглядности и большего понимания техники нарезания резьбы клуппом рассмотрим этот процесс по пунктам. Но для начала разберемся с вопросом подготовки конца трубы к нарезанию резьбы – от этого момента в полной мере зависит то, насколько легко пройдет сама работа. Здесь важны два момента.

Ровный срез. Несмотря на то, что практически все современные клуппы способны захватывать даже слишком криво срезанную трубу, все же этому моменту нужно уделить особое внимание. Дело в том, что даже если резьба и нарезается, а нарезается она в любом случае, на нее будет очень проблематично накрутить фитинг. Поэтому нужно либо сразу резать трубу ровно, либо если это не получается, впоследствии выравнивать болгаркой.

Красивая большая фаска. В большей степени она нужна для облегчения работы, а в частности для более мягкого захода резцов клуппа. Даже несмотря на то, что они расставлены конусом (опять же, для облегчения процесса резания), все же от фаски лучше не отказываться – без нее легко справиться с трубами малого диаметра, а вот если речь идет о нарезании полуторадюймовой и двухдюймовой резьбы, то здесь без нее вообще тяжко будет. Да что там, проблемы возникают уже при нарезании резьбы на трубах диаметром свыше одного дюйма.

Нарезка резьбы на трубе клуппом фото

Вот такая подготовка трубы и сопутствует процессу нарезания на ней резьбы. Теперь что касается самой резки – по большому счету это не слишком сложный процесс.

Берем ГСМ. Шучу. Вполне будет достаточно любого смазывающего вещества – подойдет даже подсолнечное масло или сало. Смазываем им край трубы – то место, где планируется нарезать резьбу. Точно так же поступаем и с режущей частью клуппа. Смазка в таких делах лишней никогда не бывает – ее придется повторять в процессе нарезания резьбы. Чем больше диаметр труб, тем чаще придется смазывать. Она нужна не только для облегчения работы, но и для того, чтобы продлить жизнь инструменту.

Надеваем клупп на трубу и смотрим на переключатель трещотки – его нужно поставить в такое положение, чтобы рычаг клуппа, вращаемый по часовой стрелке, крутил вместе с собой и режущую часть инструмента. Если этого не происходит, значит трещотку нужно переключить на диаметрально противоположное положение. Оттягиваем ее штифт за кольцо и в таком положение проворачиваем на 180 градусов, после чего отпускаем кольцо и проверяем правильность вращения режущего инструмента. В этом отношении электрический инструмент для нарезания резьбы намного удобнее – переключили тумблер и дело с концом. Резак как по мановению волшебной палочки вращается в нужном направлении.

Дальше начинаем резать резьбу. Для начала, чтобы клупп уверенно зацепился за тело трубы, ему нужно немного помочь – в процессе вращения первые несколько оборотов нужно поджимать его к трубе. Вы почувствуете, когда зубья врежутся в трубу и начнут свое дело. После этого можно будет уже не давить на него, а полностью переключиться на процесс резания.

Просто крутим рычаг по направлению часовой стрелки и периодически срываем стружку, совершая обратные движения клуппом. Перед тем как их совершать, трещотку нужно переключать в обратное положение – в этом и заключается единственное неудобство работы с клуппом.

Таким вот способом, не забывая периодически подливать смазку, производится нарезка резьбы на трубе клуппом. Резьба режется до тех пор, пока все резцы инструмента не будут задействованы в работе – попросту говоря, конец трубы не окажется с другой стороны лерки.

Резьбонарезной клупп в работе фото

Как только труба выйдет за пределы режущих зубьев, переключаем трещотку на обратный ход и уверенными движениями снимаем ее. В обязательном порядке нарезанную резьбу нужно сразу же проверить тем изделием, которое будет на нее накручиваться. Если клупп новый, резьба может быть просаженная – в таком случае придется много наматывать пакли. Если клупп старый, то она может быть недорезанной, что приведет к поломке накручиваемого на резьбу фитинга.

Как видите, клупп для нарезки резьбы является достаточно простым инструментом, и пользоваться им очень легко. Спросите, какой из них выбрать – электрический или ручной? Этот нюанс зависит от объема и типа проводимых работ. Если с нарезанием резьбы вы сталкиваетесь редко и в малых объемах, то вполне будет достаточно его ручного варианта.

Нарезание резьбы на токарном станке — Производственные процессы 4-5

После завершения этого раздела вы сможете:

• Определить глубину подачи.

• Опишите, как нарезать правильную нить.

• Объясните, как рассчитать шаг, глубину и малый диаметр, ширину плоскости.

• Опишите, как установить правильные обороты.

• Опишите, как правильно настроить быструю коробку передач.

• Опишите, как правильно установить составной упор.

• Опишите, как установить правильную насадку.

• Опишите, как установить нулевое значение для комбинированной и поперечной подачи на обоих дисках.

• Опишите операцию нарезания резьбы.

• Опишите расширение.

• Опишите, как заточить насадку.

Нарезание резьбы на токарном станке — это процесс, при котором на заготовке образуется винтовой гребень равномерного сечения. Это выполняется путем выполнения последовательных резов с помощью насадки для нарезания резьбы той же формы, что и требуемая форма резьбы.

Практическое упражнение:

1.Для этого практического упражнения по нарезанию резьбы вам понадобится кусок круглого материала, обращенный к наружному диаметру протектора.

2. С помощью отрезного инструмента или специального шлифованного инструмента сделайте поднутрение протектора, равное его глубине плюс 0,005 дюйма.

3. Приведенная ниже формула даст вам единую глубину для выполнения унифицированных потоков:

d = P x 0,750

Где d = одинарная глубина

P = Шаг

n = Количество витков на дюйм (TPI)

Глубина подачи =.75 / п

Чтобы нарезать правильную резьбу на токарном станке, необходимо сначала произвести расчеты, чтобы резьба имела надлежащие размеры. Следующие ниже диаграммы и формулы будут полезны при расчете размеров резьбы.

Пример: Рассчитайте шаг, глубину, малый диаметр и ширину фаски для резьбы NC-10.

P = 1 / n = 1/10 = 0,100 дюйма

Глубина = 0,7500 x шаг = 0,7500 x 0,100 = 0,0750 дюйма

Малый диаметр = Большой диаметр — (D + D) =.750 — (0,075 + 0,075) = 0,600 дюйма

Ширина плоскости = P / 8 = (1/8) x (1/10) = 0,0125 дюйма

Порядок нарезания резьбы:

1. Установите скорость примерно на четверть скорости вращения.

2. Установите скоростной редуктор на требуемый шаг резьбы. (Число ниток на дюйм)

Рисунок 1. Схема резьбы и подачи

Рисунок 2. Настройка коробки передач

3. Установите составной упор на 29 градусов вправо для правой резьбы.

Рисунок 3. 29 градусов

4. Установите насадку для нарезания резьбы на 60 градусов и установите высоту по центру токарного станка.

Рис. 4. Инструмент для нарезания резьбы под 60 градусов

5. Установите насадку под прямым углом к ​​работе с помощью резьбового калибра.

Рис. 5. Использование центрирующего калибра для позиционирования инструмента для обработки резьбы

6. Используя компоновочный раствор, нанесите покрытие на участок, на который будет нарезана резьба.

Рисунок 6. Схема

7. Переместите резьбонарезной инструмент вверх к детали, используя смесь и поперечную подачу.Установите микрометр на ноль на обоих дисках.

Рисунок 7. Составная фигура 8. Поперечная подача

8. Переместите поперечную подачу на задний инструмент от заготовки, переместите каретку к концу детали и сбросьте поперечную подачу на ноль.

Рис. 9. Конец детали и поперечная подача до нуля

9. Используя только составной микрометр, введите от 0,001 до 0,002 дюйма.

Рисунок 10: Комбинированный корм, 0,002 дюйма

10. Включите токарный станок и затяните полугайку.

Рисунок 11: Рычаг включения / выключения и полугайка

11. Сделайте царапину на детали без смазочно-охлаждающей жидкости. Освободите половину гайки в конце пропила, остановите токарный станок и вытащите инструмент, используя поперечную подачу. Верните каретку в исходное положение.

Рисунок 12. Исходное положение

12. С помощью измерителя шага винта или линейки проверьте шаг резьбы. (Число ниток на дюйм)

Рисунок 13. Измеритель шага винта Рисунок 14. Измеритель шага винта (10)

13.Подайте пасту от 0,005 до 0,020 дюйма для первого прохода, используя смазочно-охлаждающую жидкость. Когда вы приблизитесь к окончательному размеру, уменьшите глубину резания до 0,001–0,002 дюйма.

14. Продолжайте этот процесс, пока инструмент не окажется в пределах 0,010 дюйма от чистовой глубины.

Рисунок 15. Операция нарезания резьбы

15. Проверьте размер с помощью микрометра для винтовой резьбы, калибратора или трехпроводной системы.

Рисунок 16. Трехпроводное измерение

16. Снимите фаску с конца резьбы, чтобы защитить его от повреждений.

Развертки

используются для быстрой и точной обработки просверленных отверстий или отверстий до отверстия заданного размера, а также для получения хорошего качества поверхности. Расширение может быть выполнено после того, как отверстие было просверлено или просверлено до конечного размера в пределах 0,005-0,015 дюйма, поскольку развертка не предназначена для удаления большого количества материала.

Заготовка устанавливается в патрон на шпинделе передней бабки, а развертка поддерживается задней бабкой.

Скорость токарного станка для машинного развёртывания должна быть примерно 1/2 скорости, используемой для сверления.

Развертка ручной разверткой

Отверстие, которое необходимо развернуть вручную, должно быть в пределах 0,005 дюйма от требуемого конечного размера.

Заготовка устанавливается на шпиндель передней бабки в патроне, и шпиндель передней бабки блокируется после точной настройки заготовки. Ручная развертка установлена ​​в разводной ключ для развертки и поддерживается центром задней бабки. Когда ключ вращается вручную, ручная развертка вводится в отверстие одновременно с поворотом маховика задней бабки.Используйте большое количество смазочно-охлаждающей жидкости для развертывания.

Развертка машинной разверткой

Отверстие, которое будет рассверливаться машинной разверткой, должно быть просверлено или просверлено с точностью до 0,010 дюйма от готового размера, чтобы машинной развертке оставалось только удалить следы от резцов. Используйте большое количество смазочно-охлаждающей жидкости для развертывания.

Процедура:

1. Крепко возьмитесь за насадку, поддерживая руку за набор шлифовальных инструментов.

2. Держите насадку под правильным углом, чтобы отшлифовать угол режущей кромки.Одновременно наклоните нижнюю часть насадки к диску и отшлифуйте боковой зазор или угол зазора 10 градусов на режущей кромке. Режущая кромка должна быть около 0,5 дюйма в длину и примерно на ширины насадки.

3. При шлифовании насадки перемещайте насадку вперед и назад по поверхности шлифовального круга. Это ускоряет шлифование и предотвращает нарезание канавок на круге.

4. Во время шлифования долото необходимо часто охлаждать, погружая в воду.Никогда не перегревайте инструмент.

5. Отшлифуйте концевой режущий угол так, чтобы он образовывал угол чуть менее 90 градусов с боковой режущей кромкой. Держите инструмент так, чтобы угол режущей кромки и угол заделки конца 15 градусов одновременно шлифовали.

6. Проверьте величину концевого зазора, когда насадка находится в держателе инструмента.

7. Удерживая верхнюю часть насадки инструмента под углом примерно 45 градусов к оси круга, отшлифуйте боковые грабли примерно на 14 градусов.

8.Отшлифуйте острие режущего инструмента с небольшим радиусом, соблюдая одинаковый передний и боковой угол зазора.

Шлифование передней стороны Шлифование стороны Радиус шлифования

Токарные резцы обычно изготавливаются из четырех материалов:

1. Быстрорежущая сталь

2. Литые сплавы

3. Карбиды цементированные

4. Керамика

Каждый из этих материалов обладает разными свойствами, и применение каждого из них зависит от обрабатываемого материала и состояния станка.

Насадки токарные должны обладать следующими свойствами.

1. Они должны быть жесткими.

2. Они должны быть износостойкими.

3. Они должны выдерживать высокие температуры, возникающие во время резки.

4. Они должны выдерживать удары во время резки.

Режущие инструменты, используемые на токарном станке, обычно представляют собой однонаправленные режущие инструменты, хотя форма инструмента изменяется для различных применений.Такая же номенклатура применяется ко всем режущим инструментам.

Процедура:

1. Основание: нижняя поверхность хвостовика инструмента.

2. Режущая кромка: передняя кромка резца, выполняющая резку.

3. Лицевая сторона: поверхность, на которую упирается стружка при отделении от заготовки.

4. Боковая поверхность: поверхность инструмента, которая находится рядом с режущей кромкой и ниже ее.

5. Носик: острие режущего инструмента образовано стыком режущей кромки и передней поверхности.

6. Радиус носа: радиус, до которого отшлифован носик. Размер радиуса влияет на отделку. Для черновой резки использовался радиус при вершине 1/16 дюйма. Для чистовой обработки используется радиус при вершине от 1/16 до ⅛ дюйма.

7. Острие: конец инструмента, заточенный для резки.

8. Хвостовик: корпус насадки или деталь, удерживаемая в держателе инструмента.

9. Углы и зазоры для насадок токарного станка

Правильная работа насадки зависит от зазора и передних углов, которые необходимо отшлифовать от насадки.Хотя эти углы различаются для разных материалов, номенклатура одинакова для всех насадок.

• Угол боковой режущей кромки: угол, который образует режущая кромка со стороной хвостовика инструмента. Этот угол может составлять от 10 до 20 градусов в зависимости от разрезаемого материала. Если угол больше 30 градусов, инструмент будет дребезжать.

• Угол торцевой режущей кромки. Угол, образованный торцевой режущей кромкой и линией, расположенной под прямым углом к ​​средней линии резца. Этот угол может составлять от 5 до 30 градусов в зависимости от типа резки и желаемой отделки.Для черновой обработки используется угол от 5 до 15 градусов, а для токарных инструментов общего назначения — угол от 15 до 30 градусов. Больший угол позволяет поворачивать режущий инструмент влево при выполнении легких резов рядом с собачкой или патроном или при повороте к плечу.

• Угол бокового поднятия (зазора): угол заточки на боковой поверхности инструмента ниже режущей кромки. Этот угол может составлять от 6 до 10 градусов. Боковой зазор на насадке для инструмента позволяет режущему инструменту продвигаться по длине во вращающуюся деталь и предотвращает трение боковой поверхности о заготовку.

• Угол концевого снятия (зазора): угол, отшлифованный под вершиной резца, позволяющий подавать режущий инструмент в работу. Этот угол может составлять от 10 до 15 градусов для резки общего назначения. Этот угол необходимо измерить, когда насадка для инструмента удерживается в держателе инструмента. Угол заделки концов зависит от твердости, типа материала и типа разреза. У более твердых материалов угол заделки кромок меньше, чтобы обеспечить опору под режущую кромку.

• Боковой передний угол: угол, под которым поверхность шлифуется от режущей кромки.Для насадок общего назначения этот угол может составлять 14 градусов. Боковые грабли центрируют более острую режущую кромку и позволяют стружке быстро стекать. Для более мягких материалов обычно увеличивают боковой передний угол.

• Задняя (верхняя) грабли: обратный наклон режущей кромки инструмента от носка. Этот угол может составлять около 20 градусов и предусмотрен в держателе инструмента. Задний передний борт позволяет стружке стекать с острия режущего инструмента.

1. Что такое шаг для метчика-20?

2.На какой угол нужно повернуть компаунд для Unified Thread?

3. Объясните, почему вы поворачиваете соединение в вопросе 2.

4. Какова глубина резьбы винта UNF ½-20?

5. Как сделать левую резьбу? Это не рассматривается в чтении — придумаешь?

6. Какую насадку мы используем для нарезания резьбы?

7. Опишите, пожалуйста, Center Gage.

8. Что мы используем для проверки шага резьбы (резьба на дюйм)?

9. Первый и последний проход, сколько мы вводим соединение?

10.Назовите четыре материала, из которых делают насадки.

Эта глава была взята из следующих источников.

• Токарный станок , полученный из токарного станка Массачусетским технологическим институтом, CC: BY-NC-SA 4.0.
• Терминология режущего инструмента получена из документа «Токарные инструменты — формы режущего инструмента» Технического колледжа Висконсина, CC: BY-NC 4.0.
• Терминология режущего инструмента заимствована из Cutter Types (Токарный станок) Университета Айдахо, CC: BY-SA 3.0.
• Центровка на основе [Документа по ручным токарным станкам]

Нарезание резьбы винтом

Резьба винтов нарезается на токарном станке для точности и универсальности. На токарном станке можно нарезать как дюймовую, так и метрическую резьбу. Резьба — это однородная спиральная канавка, прорезанная внутри цилиндрической заготовки или снаружи трубы или вала. Нарезание резьбы на токарном станке требует досконального знания различных принципов нарезания резьбы и процедур нарезания.Ручная координация, механизмы токарного станка и углы режущего инструмента взаимосвязаны во время процесса нарезания резьбы. Прежде чем пытаться нарезать резьбу на токарном станке, оператор станка должен хорошо знать принципы, терминологию и использование резьбы.

Терминология винтовой резьбы
Общие термины и определения, приведенные ниже, используются в работе с резьбой и будут использоваться при обсуждении резьбы и нарезания резьбы.

• Наружная или наружная резьба — это резьба на внешней стороне цилиндра или конуса.

• Внутренняя или внутренняя резьба — это резьба внутри полого цилиндра или отверстия.
• Шаг — это расстояние от заданной точки на одной резьбе до аналогичной точки на резьбе рядом с ней, измеренное параллельно оси цилиндра. Шаг в дюймах равен единице, деленной на количество витков резьбы на дюйм.
• Шаг — это расстояние, на которое резьба винта продвигается в осевом направлении за один полный оборот.На винте с одной резьбой шаг равен шагу. На винте с двойной резьбой шаг равен удвоенному шагу, а на винте с тройной резьбой шаг равен тройному шагу (Рисунок 7-74).
• Гребень (также называемый «плоский») — это верхняя или внешняя поверхность резьбы, соединяющая две стороны.
• Корень — это нижняя или внутренняя поверхность, соединяющая стороны двух соседних нитей.
• Сторона — это поверхность, соединяющая гребень и основание (также называемая флангом).
• Угол резьбы — это угол, образованный пересечением двух сторон резьбовой канавки.
• Глубина — это расстояние между вершиной и основанием резьбы, измеренное перпендикулярно оси.
• Большой диаметр — это наибольший диаметр винтовой резьбы.
• Малый диаметр — это наименьший диаметр винтовой резьбы.
• Диаметр шага — это диаметр воображаемого цилиндра, образованного с шириной канавки, равной половине шага.Это критический размер резьбы, поскольку посадка резьбы определяется средним диаметром (не используется для метрической резьбы).
• Резьба на дюйм — это количество резьбы на дюйм, которое можно подсчитать, приложив линейку к резьбовым частям и посчитав количество шагов на 1 дюйм. Второй метод — использовать измеритель шага винта. Этот метод особенно подходит для проверки более тонкого шага винтовой резьбы.
• Одинарная резьба — это резьба, сделанная путем нарезания единственной канавки вокруг стержня или внутри отверстия.Большая часть изготовленного оборудования, такого как гайки и болты, имеет одну резьбу. Двойная резьба имеет две канавки, прорезанные вокруг цилиндра. На внешней или внутренней стороне цилиндра может быть две, три или четыре резьбы. Эти типы специальных потоков иногда называют многопоточными.
• Правая резьба — это резьба, при которой болт или гайка должны быть повернуты вправо (по часовой стрелке) для затяжки.
• Левая резьба — это резьба, при которой болт или гайка должны вращаться влево (против часовой стрелки) для затяжки.
• Резьбовая посадка — это способ соединения болта и гайки слишком ослабленным или слишком затянутым.
• Метрическая резьба — это резьба, которая измеряется в метрических единицах, а не в дюймах.

Формы резьбы винта
Наиболее часто используемые формы винтовой резьбы подробно описаны в следующих параграфах. Одна из основных проблем в промышленности — отсутствие стандартной формы для крепежных приспособлений.Следующие формы винтовой резьбы пытаются решить эту проблему; однако в каждой индустриальной стране все еще используется более одной стандартной формы. Международная организация по стандартизации (IS0) встретилась в 1975 году и разработала стандарт метрической системы измерения для винтовой резьбы, новый стандарт метрической резьбы IS0 (ранее известный как оптимальная метрическая система крепления). Другие формы резьбы все еще широко используются сегодня, в том числе американская (национальная) форма резьбы, квадратная резьба, резьба Акме, червячная резьба 29 ° Брауна и Шарпа, резьба Уитворта по британскому стандарту, унифицированная резьба и другие трубная резьба.Все эти резьбы можно нарезать на токарном станке.

• Стандарт метрической резьбы IS0 — это простая система резьбы с размерами резьбы в диапазоне диаметров от 1,6 мм до 100 мм (см. Таблицу 7-8 в Приложении A). Эти метрические резьбы обозначаются заглавной буквой M, номинальным диаметром и шагом. Например, метрическая резьба с внешним диаметром 5 мм и шагом 0,8 мм будет представлена ​​как M 5 x 0,8. Стандарт метрической резьбы IS0 упрощает конструкцию резьбы, обеспечивает хорошую прочную резьбу и требует меньшего количества крепежных элементов, чем другие формы резьбы.Эта метрическая резьба IS0 имеет угол наклона 60 ° и гребень, который в 1,25 раза больше шага (что аналогично национальной форме резьбы). Глубина резьбы в 0,6134 раза больше шага, а плоскость основания резьбы шире гребня. Ножка метрической резьбы ISO в 0,250 раза больше шага (Таблица 7-9).

• Американская (национальная) резьба подразделяется на четыре серии: национальная грубая (NC), национальная тонкая (NF), национальная специальная (NS) и национальная трубная резьба (NPT).11 рядов этой формы ниток имеют одинаковую форму и пропорции. Эта резьба имеет угол наклона 60 °. Корень и гребень в 0,125 раза больше высоты звука. Эта форма резьбы широко используется в промышленности для изготовления и упрощения сборки и изготовления деталей машин. Таблица 7-9 в Приложении A дает различные значения для этой формы резьбы.
• Резьба Витворта по британскому стандарту имеет форму резьбы 55 ° V-образной формы.Имеет округлые гребни и корни.
• Форма единой резьбы теперь используется вместо американской (национальной) формы резьбы. Он был разработан для взаимозаменяемости между производственными предприятиями в США, Канаде и Великобритании. Эта резьба представляет собой комбинацию американской (национальной) формы резьбы винта и британской формы резьбы Витворта. Резьба имеет угол 60 ° с закругленным основанием, а гребень может быть закругленным или плоским.(В Соединенных Штатах Америки предпочтительнее плоский гребень.) Внутренняя резьба унифицированной формы похожа на форму американской (национальной) резьбы, но не имеет такой глубины, что остается гребень в одну четверть шага вместо одной восьмой. шаг. Серия крупной резьбы унифицированной системы обозначается UNC, а серия мелкой резьбы обозначается UNF. (См. Таблицу 7-9 в Приложении A для получения информации о форме резьбы и ее значениях.
• American National 29 ° Acme был разработан для замены стандартной квадратной резьбы, которую трудно обрабатывать с использованием обычных метчиков и штампов.Эта резьба представляет собой тип резьбы, передающей энергию, для использования в домкратах, тисках и подающих винтах. В таблице 7-9 перечислены значения для резьбы Acme.

Червячная винтовая резьба Brown and Sharpe 29 ° использует угол 29 °, аналогичный резьбе Acme. Глубина больше, а ширина гребня и корня разная (Таблица 7-9 в Приложении A). Это специальная резьба, используемая для зацепления с червячными передачами и для передачи движения между двумя валами под прямым углом друг к другу, находящимися в разных плоскостях.Эта резьба имеет функцию самоблокировки, что делает ее полезной для лебедок и рулевых механизмов.

• Резьба квадратного винта — это резьба, передающая мощность, которая заменяется резьбой Acme. Некоторые тиски и ходовые винты могут иметь квадратную резьбу. Площади контакта между резьбой небольшие, поэтому винты сопротивляются заклиниванию, а трение между деталями минимально (Таблица 7-9 в Приложении A).

• Резьба свечи зажигания (международная метрическая резьба) — это специальная резьба, широко используемая в Европе, но встречается только на некоторых свечах зажигания в Соединенных Штатах.Он имеет угол наклона 60 ° с гребнем и основанием, которые в 0,125 раза больше глубины.
• Используются различные типы трубной резьбы, которые обычно имеют одинаковые характеристики, но разную посадку. Обратитесь к Руководству по оборудованию или аналогичному справочнику для этого типа резьбы.

РЕЗЬБА ПОСАДКА И КЛАССИФИКАЦИЯ

Унифицированная и американская (национальная) формы резьбы обозначают классификации для посадки, чтобы гарантировать, что сопрягаемые детали с резьбой соответствуют указанным допускам.Унифицированная форма винтовой резьбы определяет несколько классов резьбы: классы 1A, 2A и 3A для винтов или деталей с внешней резьбой и 1B, 2B и 3B для гаек или деталей с внутренней резьбой. Классы 1 A и 1 B предназначены для свободной посадки, когда важны быстрая сборка и быстрое изготовление, а тряска или люфт не являются недопустимыми. Классы 2A и 2B обеспечивают небольшой люфт для предотвращения истирания и заедания при сборке и использовании, а также достаточный зазор для некоторого покрытия. Классы 2A и 2B рекомендуются для стандартной практики изготовления коммерческих винтов, болтов и гаек.Классы 3A и 3B не имеют допусков, и 75 процентов допусков классов 2A и 2B. Винт и гайка этого класса могут варьироваться от посадки без люфта до посадки с небольшим люфтом. Только продукты высокого качества соответствуют требованиям Класса 3.
Четыре различных класса резьбовых посадок между сопрягаемыми резьбами (например, между болтом и гайкой) были определены для американской (национальной) формы винтовой резьбы. Подгонка определяется как «отношение между двумя сопрягаемыми частями с точки зрения простоты сборки».«Эти четыре посадки производятся с применением допусков, перечисленных в стандартах.
Четыре посадки описаны ниже:

• Посадка класса 1 рекомендуется только для резьбовых соединений, когда зазор между сопрягаемыми частями важен для быстрой сборки и где не должно возникать сотрясения или люфта.

• Посадка класса 2 представляет собой резьбовое изделие высокого качества и рекомендуется для большинства операций со сменной резьбой.
Посадка
• класса 3 представляет собой исключительно высокое качество имеющегося в продаже продукта с резьбой и рекомендуется только в тех случаях, когда требуется высокая стоимость прецизионных инструментов и постоянная проверка.
Подгонка
• Class 4 предназначена для удовлетворения очень необычных требований, более строгих, чем те, для которых предназначен Class 3. Это выборочная установка, если требуется первоначальная сборка вручную. Пока что его нельзя адаптировать к серийному производству.

Обозначение резьбы
Обычно в обозначениях резьбы винта сначала указывается номер (или диаметр) винта, а затем резьба на дюйм. Далее идет серия резьбы, содержащая начальную букву серии: NC (Национальная грубая), UNF (Унифицированная тонкая), NS (Специальная национальная) и т. Д., За которой следует класс посадки. Если резьба левая, буквы LH следуют за посадкой. Пример обозначений следующий:

Два образца и пояснения к обозначениям резьбы следующие:

• № 12 (0.216) — 24 НЦ-3. Это резьба номер 12 (диаметр 0,216 дюйма), резьба 24 National Coarse на дюйм и способы обозначения посадки между деталями класса 3, включая классы допусков, положения допусков и классы допусков. Более простая посадка.

• 1 / 4-28 UNF-2A LH. Это резьба диаметром 1/4 дюйма, 28 единиц унифицированной тонкой резьбы на дюйм, посадка класса 2A и левая резьба.

Посадка и допуск метрической резьбы
Более старая система метрической винтовой резьбы имеет более сотни различных размеров резьбы и несколько способов обозначения посадки между деталями, включая классы допуска, положения допуска и классы допуска.Была разработана простая система с последним стандартом ISO для метрической резьбы, в которой используются одна внутренняя посадка и два обозначения внешней посадки для обозначения допуска (класса) посадки. Символ 6H используется для обозначения посадки для внутренней резьбы (используется только один символ). Два символа 6g и 5g6g используются для обозначения посадки для внешней резьбы, 6g — для резьбы общего назначения, а Sg6g — для обозначения плотной посадки. Посадка между парой резьбовых деталей обозначается обозначением посадки с допуском внутренней резьбы (гайки), за которым следует обозначение посадки с допуском внешней резьбы (болта), причем эти два символа разделены штрихом.Примером является M 5 x 0,8-Sg6g / 6H, где номинальный или большой диаметр составляет 5 мм, шаг составляет 0,8 мм, а болт и гайка предназначены для плотной посадки. Дополнительную информацию о метрической резьбе ISO и конкретных посадках можно найти в любом обновленном справочнике инженера или справочнике машиниста.

СВЕРЛА ДЛЯ РЕЗЬБЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ

Нарезание V-образной резьбы с углом резьбы 60 градусов — это наиболее распространенная операция нарезания резьбы, выполняемая на токарном станке. V-образная резьба с углом 60 градусов используется для нарезания метрической резьбы, а также для американской (национальной) резьбы и унифицированной резьбы.Чтобы правильно нарезать V-образную резьбу, одноточечный инструмент должен быть отшлифован для точной формы формы резьбы, включая основание резьбы (Рисунок 7-75).

Для метрической и американской (национальной) резьбы необходимо отшлифовать плоскость на вершине резца (Рисунок 7-76) перпендикулярно центральной линии угла резьбы 600. См. Таблицу формы резьбы для соответствующей резьбы, чтобы определить ширину Sat. Для унифицированных форм резьбы наконечник резца должен быть отшлифован с радиусом, соответствующим размеру впадины резьбы.Внутренняя унифицированная резьба имеет плоскую поверхность на конце насадки. Для всех перечисленных выше резьб резьба должна быть заточена с достаточным углом бокового зазора и достаточным передним углом зазора (Рисунок 7-76). На рис. 7-77 показаны правильные этапы шлифования коронки для резьбонарезного инструмента.


Для резьбы Acme и червячной резьбы 29 ° фрезу необходимо отшлифовать до угла при вершине 29 °. Боковые зазоры должны быть достаточными для предотвращения трения резьбы с крутым шагом.Конец сверла затем шлифуется до плоской, которая соответствует ширине основания для определенного шага резания. Доступны калибры резьбонарезного инструмента (рис. 7-78) для упрощения процедуры и исключения необходимости в вычислениях.

Чтобы нарезать квадратную резьбу, потребуется специальная нитеобрезная фреза. Перед тем как шлифовать квадратную резьбонарезную коронку, необходимо вычислить угол наклона спирали нарезаемой резьбы (Рисунок 7-79). Вычислите угол спирали, проведя линию, равную длине окружности резьбы на ее меньшем диаметре (это достигается умножением меньшего диаметра на 3.1416 [пи]). Затем нарисуйте линию, перпендикулярную и на одном конце первой линии, равную по длине шагу нити. Если винт должен иметь одинарную резьбу, шаг будет равен шагу. Соедините концы образованного таким образом уголка, чтобы получить угол винтовой линии.

Насадку следует отшлифовать до угла наклона спирали. Зазорные углы для сторон должны быть в пределах угла винтовой линии. Обратите внимание, что стороны также притерты к хвостовику, чтобы обеспечить дополнительный зазор.
Конец инструмента должен быть ровно отшлифован, причем плоскость должна составлять половину шага резьбы, чтобы на резьбовой части были равные лыски и зазоры.
Устанавливая фрезу для обрезки нити для использования, располагайте ее точно на одной линии по горизонтали с осью заготовки. Это особенно важно для резьбонарезных коронок, поскольку небольшое изменение вертикального положения сверла изменит угол нарезаемой резьбы.
Насадка для нарезки резьбы должна быть расположена так, чтобы центральная линия угла резьбы, заточенного на сверле, была точно перпендикулярна оси заготовки.Самый простой способ выполнить это выравнивание — использовать центрирующий калибр. Центровочный калибр позволяет проверять угол при вершине одновременно с выравниванием. Центровочный калибр помещается напротив обрабатываемой детали, а резец регулируется на стойке инструмента так, чтобы его острие плотно входило в паз под углом 60 ° на центральном калибре (Рисунок 7-80).

При нарезании резьбы на токарном станке шаг резьбы или количество получаемых витков резьбы на дюйм определяется соотношением скоростей шпинделя передней бабки и ходового винта, который приводит в движение каретку.Токарные станки, оборудованные для нарезания резьбы, имеют зубчатые передачи для изменения скорости ходового винта. Современные токарные станки имеют быстросменный редуктор для изменения соотношения ходового винта и шпинделя, так что оператору нужно только следовать инструкциям на направляющих пластинах токарного станка, чтобы установить правильную подачу для получения желаемого количества резьбы на дюйм. После установки определенного количества резьбы на дюйм скорость шпинделя можно изменять в зависимости от разрезаемого материала и размера заготовки, не влияя на количество резьбы на дюйм.
Каретка соединяется с ходовым винтом токарного станка для нарезания резьбы за счет зацепления полугайки на фартуке каретки с ходовым винтом. Доступен элемент управления для изменения направления ходового винта для левой или правой резьбы по желанию. Убедитесь, что ходовой винт вращается в правильном направлении. Подавайте фрезу справа налево, чтобы нарезать правую резьбу. Подавайте фрезу слева направо, чтобы нарезать левую резьбу.
Направление подачи.Для нарезания стандартной правой резьбы 60 ° острого V-образного типа, такой как метрическая форма, американская (национальная) форма и унифицированная форма, резец следует переместить под углом 29 ° вправо. (Рисунок 7-81). (Установите угол в 29 ° влево для левой резьбы). Нарезание резьбы с помощью компаундной опоры под этим углом позволяет левой стороне резца выполнять большую часть резания, тем самым снимая некоторую нагрузку и создавая свободный скручивающийся чип. Направление контролируется установкой компаундной опоры под углом 29 ° перед регулировкой фрезы перпендикулярно оси заготовки.Затем глубина резания регулируется рукояткой подачи комбайна.

Для резьбы Acme и червячной резьбы 29 ° составная опора устанавливается на половину включенного угла (14 1/2 °) и подается вместе с составной опорой. Для квадратной резьбы резец вводится в заготовку под углом, перпендикулярным оси заготовки.

ОПЕРАЦИИ НА РЕЗЬБЕ

Перед нарезанием резьбы поверните деталь вниз до максимального диаметра резьбы, которую нужно нарезать, и снимите фаску с конца.В справочниках инженеров и механиков есть специальные таблицы, в которых перечислены рекомендуемые большие и второстепенные диаметры для всех форм резьбы. В этих таблицах указаны минимальный и максимальный основной диаметр для внешней резьбы, а также минимальный и максимальный вспомогательный диаметр для внутренней резьбы. В Таблице 7-10 в Приложении A перечислены наиболее распространенные размеры резьбы винтов. Разница между максимальным и минимальным основным диаметром зависит от размера резьбы. Грубая резьба имеет большую разницу между двумя нитями, чем мелкая.При нарезании резьбы на токарном станке обычной практикой является уменьшение внешнего диаметра до максимального основного диаметра вместо минимального основного диаметра, что допускает любую ошибку.
Заготовка может быть установлена ​​в патроне, в цанговом патроне или между центрами. Если необходимо нарезать длинную резьбу, необходимо использовать люнет или другую опору, чтобы уменьшить вероятность изгиба заготовки. Скорость токарного станка установлена ​​на рекомендуемую скорость нарезания резьбы (Таблица 7-2 в Приложении A).
Чтобы нарезать резьбу, переместите насадку на резьбонарезной инструмент так, чтобы она соприкасалась с заготовкой, и обнулите шкалу остатка соединения.Насадка для нарезания резьбы должна быть установлена ​​в правом конце работы; затем переместите насадку на первую глубину резания, используя градуированное кольцо составной опоры. Установите рычаг полугайки каретки, чтобы зацепить половину гайки с ходовым винтом, чтобы начать операцию заправки резьбы. Первый разрез должен быть царапиной не более 0,003 дюйма, чтобы можно было проверить шаг. Зацепление полугайки с ходовым винтом заставляет каретку перемещаться по мере вращения ходового винта. Обрежьте резьбу, выполнив серию надрезов, в которых резьбонарезной инструмент следует по исходной канавке для каждого прохода.Используйте шкалу для нарезания резьбы, Рисунок 7-82, чтобы определить, когда зацепить половину гайки, чтобы инструмент для нарезания резьбы проходил правильно. Циферблат прикреплен к каретке и приводится в движение ходовым винтом. Следуйте указаниям шкалы протяжки нити, Рисунок 7-83, чтобы определить, когда задействовать рычаг с половинной гайкой.


После первого прохода проверьте правильность шага резьбы, используя один из трех методов, показанных на Рисунке 7-84. После каждого прохода насадки для нарезания резьбы оператор должен вывести насадку для нарезания резьбы из резьбовой канавки, отводя рукоятку упора для соединения, принимая во внимание настройку.Переместите каретку обратно в начало резьбы и переместите диск упора компаунда обратно в исходное положение плюс новую глубину резания. В конце каждого реза рычаг полугайки обычно отключается, и каретка возвращается вручную. (Диск с поперечным смещением также можно использовать для перемещения насадки инструмента внутрь и наружу, в зависимости от предпочтений оператора.)

После нарезания резьбы первой глубины проверьте правильность шага резьбы, используя один из трех методов, показанных на Рисунке 7-84.Если шаг резьбы правильный, как установлено в быстросменном редукторе, продолжайте нарезать резьбу до необходимой глубины. Это определяется путем измерения делительного диаметра и проверки в справочной таблице надлежащих пределов делительного диаметра для желаемой посадки.

Некоторые токарные станки оснащены ограничителем хода резьбы, прикрепленным болтами к каретке, который может быть установлен для регулирования глубины резания для каждого перемещения фрезы или может быть установлен для регулирования общей глубины нарезания резьбы.
Когда нить обрезается, конец нужно как-то закончить. Наиболее распространенный способ чистовой обработки конца — это специальная шлифованная или режущая коронка с углом 45 градусов. Чтобы получить закругленный конец, необходимо специально отшлифовать фрезу желаемой формы.
Операции нарезания метрической резьбы
Метрическая резьба нарезается одним из двух способов с помощью токарного станка, предназначенного и оборудованного для метрических измерений, или с помощью стандартного дюймового токарного станка, преобразуя его работу в нарезание метрической резьбы.Токарный станок для метрических измерений имеет быстросменную коробку передач, которая используется для установки правильного шага винта в миллиметрах. Токарный станок дюймовой конструкции должен быть преобразован для нарезания метрической резьбы путем переключения шестерен в передней бабке токарного станка в соответствии с указаниями, прилагаемыми к каждому токарному станку.
Большинство токарных станков оснащены набором сменных шестерен для нарезания различной или нестандартной резьбы. Следуйте инструкциям в руководстве оператора токарного станка для установки правильного метрического шага. (Метрическая табличка с данными может быть прикреплена к передней бабке токарного станка.) Большинство токарных станков имеют возможность быстро установить эти переключающие шестерни на существующие шестерни, а затем заново выровнять зубчатое зацепление. Одна переключающая передача необходима для ведущей винтовой передачи, а другая — для шпинделя или ведущей шестерни.
Диаметр и шаг метрической резьбы можно легко измерить с помощью метрического измерительного инструмента. Если нет доступных метрических измерительных инструментов, шаг и диаметр должны быть преобразованы из миллиметров в дюймовые, а затем дюйм-микрометр и измерительные инструменты могут использоваться для определения правильного шага и диаметра.Миллиметры можно преобразовать в дюймы, разделив миллиметры на 25,4 дюйма или умножив на 0,03937 дюйма.
Например, резьба с обозначением M20 x 2,5 6g / 6h читается следующим образом: M означает, что резьба метрическая. Цифра 20 обозначает наибольший диаметр в миллиметрах. 2.5 обозначает линейный шаг в миллиметрах. 6g / 6h означает, что между гайкой и болтом предусмотрена универсальная посадка. Поэтому для обработки этой метрической резьбы на токарном станке дюймовой конструкции преобразуйте внешний диаметр в миллиметрах в десятичную долю дюйма и обработайте большой диаметр до требуемого диаметра.Преобразуйте линейный шаг в миллиметрах в количество резьбы на дюйм, разделив линейный шаг 2,5 на 25,4, чтобы получить количество резьбы на дюйм (10,16 TPI).
Сейчас. Микрометр с резьбой 8-13 TPI может использоваться для измерения среднего диаметра метрической резьбы.
Подводя итог, как преобразовать метрическую резьбу в дюймовые размеры:

• Преобразование большого диаметра из миллиметров в дюймы.

• Преобразование шага и диаметра деления в дюймы.
• Настройте быстросменные передачи согласно инструкции.

Настройте токарный станок для нарезания резьбы, как описано в предыдущих параграфах для нарезания резьбы. Сделайте легкий пробный надрез и убедитесь, что резьба имеет правильный шаг, используя метрический измеритель шага винта. В конце этого пробного пропила и любого нарезания при нарезании метрической резьбы выключите токарный станок и вытащите инструментальную коронку из заготовки, не расцепляя рычаг с полугайкой. Никогда не расцепляйте рычаг до тех пор, пока метрическая резьба не будет нарезана до нужного диаметра деления, иначе придется заново выровнять и настроить насадку для врезания в резьбу.
После того, как резцедержатель выйдет из заготовки, переместите резцовую головку обратно в исходную точку, изменив направление шпинделя токарного станка, оставив рычаг с полугайкой в ​​зацеплении. Если нарезается правильный шаг, продолжайте обрабатывать резьбу до желаемой глубины.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если резец необходимо переустановить и врезать в резьбу из-за расцепления, рычага с полугайкой или необходимости снятия детали и повторного запуска, то токарный станок необходимо переустановить для нарезания резьбы.Запустите токарный станок, держите резец на расстоянии от заготовки, включите рычаг. Позвольте каретке двигаться до тех пор, пока резец не окажется напротив любой части незавершенной резьбы; а затем выключите токарный станок, оставив включенным. Теперь насадку можно установить обратно в резьбовую канавку, переместив поперечный суппорт и ориентир. Перезапустите токарный станок, и резец должен следовать за ранее вырезанной канавкой, пока рычаг с полугайкой остается в зацеплении.

РЕЗЬБА КОНУСНАЯ

Коническая винтовая или трубная резьба может быть нарезана на токарном станке путем установки задней бабки или с помощью конической насадки.Обратитесь к справочным материалам для получения информации о конусе на дюйм и номинальных размерах конической резьбы. При нарезании конической резьбы резец следует устанавливать перпендикулярно оси работы. Не устанавливайте насадку под прямым углом к ​​конусу резьбы. Перед нарезкой внимательно проверьте насадку на наличие зазоров, так как резьба не будет входить в заготовку под прямым углом к ​​конической поверхности заготовки.

ИЗМЕРЕНИЕ НАРУЖНОЙ V-ОБРАЗНОЙ РЕЗЬБЫ ДЛЯ ВИНТА

Посадка резьбы определяется ее делительным диаметром.Шаговый диаметр — это диаметр резьбы в воображаемой точке резьбы, где ширина промежутка и ширина резьбы равны. Тот факт, что сопрягаемые части опираются на эту точку или угол резьбы, а не на ее вершину, делает шаговый диаметр важным размером для измерения резьбы винта.
Микрометр для резьбы (Рисунок 7-85) — это инструмент, используемый для измерения резьбы по среднему диаметру. Наковальня имеет V-образную форму и подходит для V-образной резьбы.Шпиндель, или подвижный наконечник, имеет форму конуса (указывает на букву V), чтобы поместиться между резьбами. Поскольку наковальня и шпиндель контактируют со сторонами резьбы, измеряется средний диаметр, и показания выводятся на втулке и шпинделе, где их может прочитать оператор.

Микрометры резьбы отмечены на раме для указания диаметров шага, которые микрометр используется для измерения. Один будет иметь маркировку, например, для измерения от 8 до 13 ниток на дюйм, а другие — от 14 до 20, от 22 до 30 или от 32 до 40; Микрометры с метрической резьбой также доступны в различных размерах.
Процедура проверки резьбы состоит в том, чтобы сначала выбрать правильный микрометр, а затем рассчитать или выбрать из таблицы резьб правильный делительный диаметр винта. Наконец, вставьте резьбу в микрометр и снимите показания.
Трехпроводной метод — это еще один метод измерения делительного диаметра для американской национальной (60 градусов) и унифицированной резьбы. Считается «лучшим» методом для чрезвычайно точных измерений. В Приложении А показаны три проволоки правильного диаметра, помещенные в нити, поверх которых измеряется микрометр.Делительный диаметр может быть найден путем вычитания постоянной проволоки из измеренного расстояния по проволоке. Легко видеть, что этот метод зависит от использования «лучшей» проволоки для шага резьбы. «Лучшая» проволока — это проволока такого размера, которая касается нити в середине скошенных сторон. другими словами, на делительном диаметре. Формула, по которой можно найти проволоку подходящего размера, выглядит следующим образом: разделите константу 0,57735 на количество резьбы на дюйм, которое нужно обрезать.Если. Например, если было обрезано 8 ниток на дюйм, мы получим 0,57735 8 = 0,072. Диаметр проволоки, используемой для измерения 8-шаговой резьбы, составляет 0,072.
Проволока, используемая в трехпроводном методе, должна быть закаленной и притертой стальной проволокой. они должны быть в три раза точнее, чем желаемая точность измерения резьбы. Бюро стандартов указало точность 0,0002 дюйма. Предлагаемая процедура измерения резьбы следующая:
После выбора трех проволок одинакового диаметра с использованием приведенной выше формулы они размещаются в канавках для резьбы, как показано в Приложении A.Затем наковальня и шпиндель обычного микрометра помещают напротив трех проводов и снимают показания. Чтобы определить, какими должны быть показания микрометра, если резьба имеет правильный размер чистовой обработки. используйте следующую формулу (для измерения резьбы Unified National Coarse): добавьте три диаметра проволоки к диаметру винта; из суммы вычтите частное, полученное делением константы 1,5155 на количество ниток на дюйм. Кратко формула:

Где м	=	Измерение микрометром по проводам,
D	=	диаметр резьбы,
n	=	количество витков на дюйм,
Вт	=	диаметр используемой проволоки

Пример: Определите m (измерение по проволоке) для резьбы 1/2 дюйма, 12-шаговая резьба UNC.Мы приступим к решению следующим образом:

где W	=	0,04811 дюйм
D	=	0,500 дюйма
n	=	12

Тогда м	=
м	=	(0.500 + 0,14433) — 0,1263
м	=	0,51803 дюйма (измерение микрометром)

При измерении резьбы Unified National Fine используются тот же метод и формула. При измерении по проводам не следует прикладывать слишком большое давление.
Метрическую резьбу также можно проверить трехпроводным методом с использованием различных числовых значений в формуле.Трехпроводная резьба метрических размеров для этого метода должна иметь угол 60 °.

M	=	PD + CPD = M-C
M	=	измерение по проводам
PD	=	делительный диаметр
С	=	Постоянная N (см. Таблицу 7-11 в Приложении A)

«Лучший» размер провода можно найти, переведя его из дюймового в метрический или используя Таблицу 7-11 в Приложении A.
Для проверки резьбы необходимо использовать оптический компаратор, если желаемый допуск меньше 0,001 дюйма (0,02 мм). Этот тип измерения резьбы обычно используется в промышленных цехах, выполняющих производственные работы.

НАРЕЗКА ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

Внутренняя резьба нарезается на гайки и отливки так же, как и наружная резьба. Если ручного метчика для нарезания внутренней резьбы нет, их необходимо обработать на токарном станке.
Операция нарезания внутренней резьбы обычно следует за операцией растачивания и сверления, поэтому оператор станка должен знать процедуры сверления и растачивания, прежде чем пытаться нарезать внутреннюю резьбу.Тот же держатель, что и для растачивания, можно использовать для удержания насадки для нарезания внутренней резьбы. Скорость токарного станка такая же, как и для нарезания внешней резьбы.
Чтобы предотвратить трение, зазор хвостовика фрезы и планки расточного инструмента должен быть больше для нарезания резьбы, чем для прямого растачивания, из-за необходимости отодвигать сверло от резьбы при возвращении сверла вправо после каждого прохода.
Составной упор должен быть установлен под углом 29 ° к седлу, чтобы резец подавался после каждого реза в сторону оператора и слева от него.
Хотя установка, показанная на рис. 7-86, будет непрактичной на очень больших токарных станках, она обеспечивает определенную степень безопасности на станках обычных размеров за счет того, что составной шаровой рычаг расположен вдали от любого удерживающего устройства, которое могло бы использоваться на токарном станке, что исключает возможность контакта рук оператора или составной опоры с вращающимся шпинделем и рабочими удерживающими устройствами.

Нарезание левой резьбы 60 °. Левая резьба используется для определенных применений, где правая резьба нецелесообразна, например, на левой стороне шлифовального станка, где гайка может ослабнуть из-за вращения шпинделя.Левая резьба нарезается так же, как правая, с небольшими изменениями. Установите рычаг направления подачи так, чтобы каретка двигалась вправо, что будет означать, что ходовой винт вращается против направления, используемого для правой нарезки резьбы. Установите составной упор на 29 ° влево от перпендикуляра. Вырежьте канавку на левом конце резьбовой части, чтобы обеспечить зазор для запуска режущего инструмента (см. Рисунок 7-87). Обрезайте слева направо, пока не получите нужный размер шага.

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА ACME

Первый шаг — заточить резьбонарезной инструмент, чтобы он соответствовал входящему углу резьбы 29 °. Инструмент сначала шлифуется до точки, при этом стороны инструмента образуют прилегающий угол 29 ° (Рисунок 7-88). Этот угол можно проверить, поместив инструмент в паз на правом конце резьбового калибра Acme.

Если калибр недоступен, ширина острия инструмента может быть рассчитана по формуле:
Ширина острия = 0.3707P — 0,0052 дюйма
Где P = количество витков на дюйм
Обязательно заточите этот инструмент с достаточным боковым зазором, чтобы он мог резать. В зависимости от количества резьбы на дюйм, которое должно быть нарезано, острие инструмента отшлифовывается, чтобы войти в прорезь на резьбовом щупе Acme, на которой указано количество резьбы на дюйм, которое инструмент должен обрезать. Размер плоскости на острие инструмента будет варьироваться в зависимости от обрабатываемой резьбы на дюйм.
После заточки инструмента установите составную опору на половину угла резьбы (14 1/2 °) справа от вертикальной средней линии станка (Рисунок 7-89).Установите инструмент в держателе или стойке так, чтобы верхняя часть инструмента находилась на оси или центральной линии заготовки. Инструмент устанавливается перпендикулярно работе с помощью резьбового калибра Acme. Эта резьба нарезается с помощью комбикорма. Глубина, на которую вы подаете составную опору для получения общей глубины резьбы, определяется по формуле, приведенной и проиллюстрированной в Таблице 7-9 в Приложении A. Остальная часть операции нарезания резьбы Acme такая же, как и операция нарезания V-образной резьбы ранее. описано.Компаундную опору следует вводить в работу только от 0,002 до 0,003 дюйма на один проход до тех пор, пока не будет достигнута желаемая глубина резьбы.

Формулы, используемые для расчета глубины резьбы Acme, приведены в Таблице 7-9 в Приложении A. Метод одиночной проволоки можно использовать для измерения точности резьбы (Рисунок 7-90). Одиночная проволока или стержень правильного диаметра помещается в резьбовую канавку и измеряется микрометром. Резьба имеет правильный размер, если показание микрометра на проволоке совпадает с ее большим диаметром, а проволока плотно вставлена ​​в канавку для резьбы.Диаметр используемой проволоки можно рассчитать по следующей формуле:
Диаметр проволоки = 0,4872 x шаг
Таким образом, если нарезать 6 ниток на дюйм, размер провода будет:
0,4872 x 1/6 = 0,081 дюйма

Нарезание резьбы червячного винта 29 ° (Брауна и Шарпа). Насадка, используемая для нарезания резьбы червячного винта 29 °, будет похожа на инструмент для нарезания резьбы Acme, но немного длиннее с другим наконечником. Используйте Таблицу 7-9 в Приложении A, чтобы рассчитать длину насадки и ширину наконечника.Обрезка выполняется так же, как нарезание резьбы Acme.

РЕЗЬБА КВАДРАТНАЯ

Благодаря своей конструкции и прочности, квадратная резьба используется для винтов тисков, домкратов и других устройств, где требуется максимальная передача усилия. Все поверхности квадратной формы резьбы прямоугольны друг с другом, а стороны перпендикулярны центральной оси резьбовой части. Глубина, ширина гребня и корень равны. Поскольку контактные площадки относительно малы и не смыкаются, трение между совпадающими резьбами сводится к минимуму.Этот факт объясняет, почему квадратная резьба используется для передачи энергии.
Перед тем как шлифовать инструмент для нарезания квадратной резьбы, необходимо сначала определить угол наклона спирали резьбы. Стороны инструмента для нарезания квадратной резьбы должны соответствовать углу винтовой линии резьбы (Рисунок 7-79).
Для нарезания резьбы режущая кромка инструмента должна быть отшлифована на ширину ровно половину шага. Для нарезки ореха он должен быть от 0.001 на 0,003 дюйма больше, чтобы гайка могла свободно сидеть на винте.
Нарезание квадратной резьбы представляет некоторые трудности. Несмотря на то, что она квадратная, эта нить, как и любая другая, имеет форму спирали и, таким образом, допускает небольшое закручивание. Некоторые операторы предпочитают выполнять эту резьбу в два прохода: первый — узким инструментом на всю глубину, а второй — инструментом, отшлифованным до нужного размера. Эта процедура снижает давление резания на режущую кромку инструмента и может предотвратить подпружинивание детали.Операция нарезания квадратной резьбы отличается от нарезания резьбы, объясненной ранее, тем, что составной упор устанавливается параллельно оси заготовки, а подача выполняется только с поперечной подачей. Поперечная подача подается только 0,002 дюйма или 0,003 дюйма на разрез. Чистовая глубина резьбы определяется по формуле.
Глубина = 1 / 2P

Ширина острия инструмента также определяется по этой формуле и будет зависеть от количества обрабатываемой резьбы на дюйм.Он измеряется микрометром, поскольку калибры с квадратной резьбой недоступны.

Если вы являетесь автором приведенного выше текста и не соглашаетесь делиться своими знаниями для обучения, исследований, стипендий (для добросовестного использования, как указано в авторских правах США), отправьте нам электронное письмо, и мы удалим ваши текст быстро. Добросовестное использование — это ограничение и исключение из исключительного права, предоставленного законом об авторском праве автору творческой работы. В законах США об авторском праве добросовестное использование — это доктрина, которая разрешает ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без получения разрешения от правообладателей.Примеры добросовестного использования включают комментарии, поисковые системы, критику, репортажи, исследования, обучение, архивирование библиотек и стипендии. Он предусматривает легальное, нелицензионное цитирование или включение материалов, защищенных авторским правом, в работы другого автора в соответствии с четырехфакторным балансирующим тестом. (источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)

Информация о медицине и здоровье, содержащаяся на сайте , носит общий характер и цель, которая является чисто информативной и по этой причине не может в любом случае заменить совет врача или квалифицированного лица, имеющего законную профессию.

Тексты являются собственностью их авторов, и мы благодарим их за предоставленную нам возможность бесплатно делиться своими текстами с учащимися, преподавателями и пользователями Интернета, которые будут использоваться только в иллюстративных образовательных и научных целях.

Нарезание резьбы на ручном токарном станке

Винты и резьба скрепляют вместе миллионы вещей. Существует почти столько же типов и форм резьбы, сколько существует продуктов, в которых используются резьбовые крепежные детали и соединения.Точно так же в целом существует много путаницы и неправильного использования потоков среди тех, кто не является «зубодробителями».

С точки зрения машиниста нарезание резьбы — приятное занятие. Надеюсь, когда вы закончите, у вас будут две детали, которые соединяются вместе с уровнем точности и плавности, которого нет в обычных крепежных деталях. Мне всегда нравилось нарезать резьбу на ручном токарном станке, и за эти годы я научился нескольким приемам.

Предоставлено всеми изображениями: T.Липтон

Совместите резьбонарезной инструмент с только что обработанным концом или со стороной патрона.

■ Совместите резьбонарезной инструмент с только что обработанным концом или со стороной патрона. Маленькие инструменты для выравнивания в форме стрелок, которые вы видите, доставляют неудобства и годятся только для проверки шлифованных вручную насадок.

■ Если вы много нарезаете резьбу на ручном токарном станке, купите инструмент, который принимает пластины. Пластины точно отшлифованы и легко заменяются.Одна пластина нарезает десятки шагов резьбы.

■ Я научился нарезать резьбу на токарном станке методом сложной подачи. Вопреки распространенному мнению, набор компаундов не обязательно должен располагаться под углом, равным половине угла резьбы. Используя так называемую «модифицированную боковую подачу» и изменяя этот угол, вы помогаете облегчить проблемы нарезания резьбы в труднообрабатываемых материалах.

■ Еще одно преимущество нарезания резьбы компаундом заключается в том, что вам не нужно отслеживать положение шкалы. Диск поперечной подачи всегда обнуляется после каждого прохода, поэтому вам нужно меньше запоминать, например, был ли последний проход на 0.030 «или 0,050». Основным недостатком является изменение положения оси Z при подаче. Обычно это не проблема с внешней резьбой, но может быть с внутренней резьбой, которая заканчивается заплечиком.

■ Попробуйте следующие стратегии, когда вы завершаете резьбу, а разработчик детали не указал резьбу. Когда я хочу что-то сделать с канавкой, которая прорезается на конце резьбы, я обычно использую инструмент для нарезания резьбы и прорезаю небольшой рельеф на конце. Сохраняет смену инструмента и выглядит нормально.Если я хочу получше выглядеть, я переключаюсь на инструмент радиуса. Просто убедитесь, что рельеф немного меньше малого диаметра резьбы, чтобы сопрягаемая часть проходила полностью до заплечика.

Сохраните полный комплект гаек на кольцах: одно кольцо для крупной резьбы, а другое — для мелкой резьбы.

■ Используйте большой DOC на первом проходе во время нарезания резьбы. Дело маленькое; в первые пару проходов площадь зацепления режущей кромки инструмента также мала.Сужайте DOC по мере того, как вы углубляетесь. На последнем проходе подайте прямо с поперечной подачей с легкой пружиной 0,001 дюйма. Это разрезает обе боковые поверхности инструмента и удаляет вибрацию и следы инструмента с резьбы.

■ Я никогда не могу вспомнить, какую линию на шкале резьбы использовать с каким шагом резьбы. Если вам повезет, он будет отмечен. В случае сомнений просто используйте каждый раз один и тот же номер или строку. Всегда используйте один и тот же номер при нарезании многозаходной резьбы.

Проденьте внутреннюю резьбу изнутри наружу левыми инструментами.У вас будет меньше болтовни и вы увидите, что творится насквозь. Вам понадобится левый резьбонарезной инструмент, работающий на токарном станке в обратном направлении. Помните, что веревку легко потянуть; это действительно сложно.

■ Если у вас есть выбор, тонкую резьбу нарезать легче и нужно меньше проходов, чем грубую. Малая глубина обработки труднообрабатываемых материалов может спасти ваш бекон.

■ Для быстрой и удобной повседневной нарезки резьбы я храню в своем ящике с инструментами полный набор гаек на кольцах для установки резьбы.Одно кольцо держит грубую нить, а другое — тонкую. Когда вы заправляете резьбу, обязательно прогоняйте гайку на всю длину резьбы. Когда они предоставлены самим себе, машинисты, как правило, нарезают резьбу сильнее, чем это необходимо.

■ Сопрягаемые материалы в резьбовых соединениях важны. Если вы должны использовать один и тот же материал для наружной и внутренней резьбы, сделайте себе одолжение и нанесите на них несколько молекул смазки для резьбы или противозадирной смазки, прежде чем скручивать их вместе.

Напильник с резьбой идеален для исправления раздражающих полутонов резьбы в начале и в конце внешней резьбы.

■ Если вам все-таки удалось соединить наружную и внутреннюю резьбу в интимном объятии, простой способ их разъединить — быстро нагреть охватывающую часть до 100 ° F или около того, используя пропановую горелку. Быстрый выстрел проникающей смазки перед скручиванием может спасти работу.

■ При измерении резьбы специальный резьбовой микрометр удобен и быстро используется на станке. Но для максимальной точности используйте метод измерения трехпроводной резьбы. Этот метод более точен, потому что провода представляют собой действительно параллельную поверхность для измерения.Если это достаточно хорошо для производителей измерительных приборов, то и для меня.

■ Кусок пластилина или шпатлевка для оконных стекол могут помочь удерживать надоедливые измерительные проволоки с резьбой. А еще лучше купить набор пластиковых держателей, которые подходят к шпинделю микрометра.

■ Файлы потоков действительно работают. Они отлично подходят для исправления надоедливого выцветания половины резьбы в начале и в конце внешней резьбы. CTE

Об авторе: Том Липтон — карьерный слесарь, который работал в различных мастерских, которые производят детали для разработки потребительских товаров, лабораторное оборудование, медицинские услуги и проектирование машин на заказ.Он получил шесть патентов США и живет в Аламо, штат Калифорния. Колонка Липтона адаптирована из информации из его книги «Металлообработка раковина или плавание: советы и хитрости для машинистов, сварщиков и производителей», опубликованной Industrial Press Inc., Нью-Йорк. С издателем можно связаться по телефону (888) 528-7852 или на сайте www.industrialpress.com. Указав код CTE-2012 при заказе, читатели CTE получат 20-процентную скидку от прейскурантной цены книги в размере 44,95 доллара.

Токарные станки — инструменты для нарезания резьбы

Токарные станки — инструменты для нарезания резьбы

Режущие инструменты — Инструменты для нарезания резьбы
Секрет нарезания хорошей резьбы заключается в наличии хорошего резьбонарезного инструмента.Инструменты для нарезания резьбы должны иметь правильную форму для нарезания резьбы точной формы, но зазор и углы снятия нагрузки должны быть правильными, чтобы резьба была чистой. Форма нити непосредственно соответствует форме нарезаемой резьбы ( Рисунок 1 ).	Рисунок 1

Заточка резьбонарезного инструмента на шлифовальном станке с пьедесталом не так уж и сложна, но вы нужно внимательно осмотреть инструмент.Точность в инструменте имеет большое значение для результата нарезки резьбы. Конструкция высокоскоростного стального режущего инструмента для резки под углом 60 градусов унифицированные потоки показаны на Рисунок 2 .

Рисунок 2

Этот инструмент имеет угол наклона 60 градусов и плоскость на кончике, которая соответствует шаг обрезаемой резьбы. Чем больше шаг резьбы, тем больше плоский.В шаг определяется как расстояние от точки на одной резьбе до той же точки на следующей резьба ( Рисунок 3 ).

Рисунок 3

Шаг резьбы можно рассчитать, разделив количество витков на дюйм на 1, или на 1 больше числа витков на дюйм. Простой для понимания пример — часть с 8 нитками на дюйм. Поместите цифру 1 над 8, и вы получите 1/8.Десятичный эквивалент 1/8 составляет 0,125. Следовательно, шаг этой резьбы составляет 0,125. Квартира на кончике резьбы нарезного инструмента определяется шагом резьбы. Плоская ширина равна шаг резьбы, деленный на постоянную 8. Для детали с 8 витками резьбы на дюйм и шаг 0,125, плоская ширина будет 0,125, деленная на 8, или 0,015. Квартира на Инструмент для нарезания 8 ниток на дюйм должен составлять 0,015. Боковой угол наклона должен составлять от 10 до 12 °. степеней зазора, как у стандартного токарного инструмента.Помните, что расположение при нарезании левой резьбы угол боковой режущей кромки находится на противоположной стороне. Перед торцевой задел будет 10-17 градусов в зависимости от резцедержателя и твердости разрезаемый материал. Чем тверже материал, тем больше поддержки требуется под инструментом. кончик. Если острие инструмента продолжает отламываться, возможно, у вас слишком большая передняя часть. оформление. На самом деле в резьбонарезном инструменте нет верхней грабли. Верхний рейк обычно производится с помощью держателя инструмента из быстрорежущей стали.Если вы используете нейтральный держатель, Возможно, вам захочется немного притереть к инструменту верхнюю граблю. См. Вашего инструктора относительно нейтральных держателей инструмента и нарезания резьбы. А теперь пройдемся по процедуре шлифовки правый резьбонарезной инструмент под углом 60 градусов.

Первым этапом подготовки инструмента к заточке является правка круга. Правка колес сделано, чтобы лицо колеса оставалось прямым, острым и точным. Затупившийся шлифовальный круг может вызвать нагрев накапливаться в инструменте, особенно в инструменте для нарезания резьбы с острым концом.Накопление тепла в инструмент не годится, потому что он может сделать режущий инструмент более мягким, и когда мы идем резать при этом инструмент преждевременно затупляется. Запускаем круг на пьедестале болгарки. Всегда стой в сторону при запуске болгарки. Дайте машине набрать скорость и проработать хотя бы 30 секунд. Установите колесико на подставку для инструмента. Возьмитесь за ручку обеими руками. Слегка приподнимите ручку. Поднесите комод к рулю. Отодвиньте комод назад и вперед, чтобы избавиться от канавки в середине лицевой поверхности колеса.Посмотрите вниз между инструментом упор и колесо, чтобы убедиться, что поверхность колеса плоская. Проверьте расстояние между подставка для инструмента и колесо. Между их.

Перед тем, как начать заточку инструмента, убедитесь, что имеется достаточный запас воды или охлаждающая жидкость имеется рядом с болгаркой. Вам нужно будет окунуть инструмент в воду или охлаждающая жидкость изредка. Опять же, это необходимо для предотвращения перегрева инструмента.

Когда вы впервые пытаетесь заточить резьбонарезной инструмент, он помогает разложить инструмент. Сюда вы можете больше сконцентрироваться на своей технике, чем на умении оценивать углы.

Используйте центрирующий калибр, писец и немного красителя, чтобы наметить форму инструмента. Ты Выкладывать боковой рельеф не нужно, потому что вы не сможете увидеть линию разметки. Боковой рельеф придет на ощупь.

Выровняйте линию разметки боковой режущей кромки параллельно поверхности шероховатой поверхности шлифовальный круг. Приведите инструмент к легкому контакту с колесом. Сейчас возьмите и прикатайте нижнюю часть инструмента к шлифовальному кругу, чтобы получить боковой рельеф 10 градусов угол. Проведите инструментом вперед и назад по поверхности круга, чтобы не нарезать канавки. середина колеса. Если вы все сделаете правильно, нижняя часть инструмента будет отшлифована. больше, чем наверху. По мере увеличения угла боковой режущей кромки вы должны увидеть боковую формирование рельефного угла. Мы хотим, чтобы этот рельеф составлял около 10 градусов.Но когда вы это сделаете это в первый раз, лучше иметь слишком большой угол, чем недостаточный. Не забудьте остудить инструмент, прежде чем краситель макета выгорит. Краситель макета будет хороший показатель тепловыделения в инструменте.

По мере приближения к завершению угла боковой режущей кромки, ищите искры попадают в верхнюю часть инструмента. Когда искры попадают в верхней части инструмента, это хороший индикатор того, что вы получаете гладкую, одногранный, шлифованный.

Когда мы закончили боковую режущую кромку, мы переходим к следующей части инструмента. нужно будет отшлифовать крайний угол режущей кромки.

Угол торцевой режущей кромки способствует формированию резьбы и предотвращает попадание конца инструмента натирание работы. Выровняйте линию разметки торцевой режущей кромки параллельно лицевой стороне шлифовальный круг. Приведите инструмент в легкое соприкосновение с колесом. Не катить нижнюю часть инструмента в шлифовальный круг.Держите его ровно или параллельно боковому рельефу угол, который был предварительно отшлифован. Если вы сделаете это правильно, верхняя часть инструмента будет сначала коснитесь колеса. Не забудьте охладить инструмент перед нанесением краски. выгорает. По мере приближения к завершению угла торцевой режущей кромки ищите искры. ударяя по верхней части инструмента. Когда искры попадают в верхнюю часть инструмента и конец угол режущей кромки соответствует углу боковой режущей кромки, вы закончили с грубым молоть.

Проверить инструмент на состояние шлифованных поверхностей и использовать центр измерить точность углов. Переходим к чистовой шлифовке круга. Слегка отшлифуйте боковую кромку угол кромки, вносящие незначительные изменения в угол 60 градусов. Потребность в этих модификации могли стать очевидными при проверке инструмента с помощью центрирующего калибра. Не забудьте прикатать нижнюю часть инструмента к шлифовальному кругу, чтобы добиться 10-градусного боковой угол наклона.По мере приближения к завершению угла боковой режущей кромки ищите искры попадают в верхнюю часть инструмента. Это хороший показатель того, что вы получаете гладкую одногранную шлифовку.

Когда мы закончили боковую режущую кромку, мы переходим к следующей части инструмента. нужно будет закончить шлифовку — это крайний угол режущей кромки.

Слегка соприкоснитесь инструментом с колесом. Не катите нижнюю часть инструмент в шлифовальный круг.Просто держите его ровно или параллельно боковому углу наклона который был заточен ранее. Когда вы закончите угол режущей кромки, проверьте инструмент для определения состояния шлифованных поверхностей и с помощью центра измерить точность углов. В зависимости от ширины квартиры вы можете держать инструмент слегка на чистовой круг, или вы можете заточить плоскость на режущем инструменте. Наконец, слегка затонируйте режущие кромки инструмента, чтобы удалить любые заусенцы, которые могли образоваться на инструменте во время шлифования.

Вверх

Нарезание резьбы — внутренняя и внешняя на токарном станке Myford ML10: 11 шагов (с изображениями)

Моя трубка с внешним диаметром 25 мм имела достаточно тонкую стенку (1,6 мм), поэтому мне пришлось подбирать диаметр резьбы в соответствии с этим. Стержень 25 мм всегда нуждался в обрезке, так что это не повлияло на выбор размера резьбы. Внутренняя резьба нарезается в металле, начиная с выбранного диаметра, и нарезается наружу до большего диаметра. Выбор слишком большого размера резьбы будет означать, что толщина стенки будет тонкой как бумага (или того хуже).

Следующая математика кажется мне неизбежной, если вы отойдете от «стандартных» потоков. Я не видел «Справочника машиниста», может быть, у них есть таблицы практически на каждый диаметр? Несомненно, есть веб-сайты, которые сделают за вас математику.

Пропустите оставшуюся часть этого шага, если вам наскучила математика — следующий шаг делает то же самое, без какой-либо теории!

____________________________________________________________________________________

Шаг (1.0 мм для меня) определяет высоту треугольника «основной» резьбы (0,866 x шаг для резьбы 60 градусов). Для меня этот размер составляет 0,866 мм, и большая часть остальных расчетов основана на этой высоте.

Я не вырезал радиуса / плоской поверхности ни на внешней, ни на внутренней резьбе. Теоретически для каждого шага резьбы должен быть изготовлен специальный режущий инструмент из быстрорежущей стали, чтобы добиться нужного профиля — мои внутренние и внешние режущие инструменты были настолько острыми, насколько я мог их сделать, поэтому угол 60 градусов шел прямо к нижней части резьбы. .Это не влияет на математику.

С одной стороны, диаметр резьбы не так очевиден, как кажется! В качестве примера возьмем резьбу M10:

• Можно ожидать, что длина болта M10 будет 10,0 мм на концах треугольников, образующих резьбу. Это неправда. Он составляет 10,0 мм в поперечнике на концах резьбы. Профиль резьбы не треугольный. Это треугольник с плоской вершиной, в котором треугольник отрезан на 1/8 своей высоты. (Таким образом, ширина резьбы составляет 1/8 шага резьбы).
• Можно ожидать, что гайка M10 будет иметь длину 10,0 мм от основания треугольника, образующего резьбу. Это неправда. Он составляет 10,0 мм в плоскости, которая находится (или должна быть) в нижней части резьбы. У них должно быть плоское основание, на 1/8 высоты резьбы от вершины треугольника.

При планировании размера внутренней резьбы существует другой вариант размера:

• Можно ожидать, что треугольник, образующий гайку M10, будет иметь заостренный конец, но он сильно сплюснут на 1/4 высоты треугольника.Таким образом, фактическая высота металлической резьбы в гайке правильной формы составляет 5/8 полной высоты треугольника (1/8 «потеряна» из-за плоской нижней части резьбы и 1/4 «потеряна» из-за плоской поверхности. -верху нити).

Что все это значит для меня? Я остановился на размере резьбы M23.6. Проведя вычисления (см. Ниже), я понял, что у меня осталось много мяса в стенках трубки.

Вот математика:

1/8 0,866 = 0,108 мм
5/8 0,866 = 0,541 мм
7/8 из 0.866 = 0,758 мм

Наибольшая глубина среза трубы (нижняя часть треугольника) = 23,6 + 0,108 + 0,108 = 23,82 мм
Внутренний диаметр трубы (до плоской вершины) = 23,6 — 0,541 — 0,541 = 22,52 мм

Бар Наибольший диаметр (до плоской вершины) = 23,60 мм
Наименьший диаметр стержня (до основания треугольника) = 23,6 — 0,758 — 0,758 = 22,08 мм

Выше указаны размеры, необходимые для подготовки стержня и трубы для заправки. (Сложение / вычитание выполняется дважды, потому что диаметр состоит из резьбы на ОБЕИХ сторонах трубки / стержня)

Наконец.Со всей этой геометрией мы точно знаем, на какую глубину нарезать нашу резьбу, что полезно для перемещения инструмента внутрь / наружу на нужную величину.

Верхний суппорт наклоняется под углом 29,5 градусов при нарезании резьбы, так что инструмент режет только одну из его кромок (а не врезается внутрь). Это позволяет обрезанному материалу легче очищать инструмент (и снижает нагрузку на инструмент). Из-за того, что этот угол параллелен сторонам треугольника, расстояния для перемещения верхнего слайда связаны с длиной стороны треугольника (1 мм в моем случае), а не с высотой треугольника (0.866 мм), который использовался в других расчетах выше.

При нарезании внешней резьбы на стержне верхний суппорт должен входить на 7/8 шага в 1 мм (т. Е. На 0,875 мм). На ML10 это 44 деления на верхнем скользящем циферблате.

При нарезании внутренней резьбы в трубе верхний суппорт необходимо отодвинуть на 3/4 шага в 1 мм (т.е. 0,75 мм). На ML 10 это 38 делений на циферблате).

Режущие метчики и формовочные метчики — North American Tool

Значительное большинство резьб, производимых сегодня в производстве, обрабатывается с помощью режущих инструментов: обычно метчиков и резьбонарезных станков для внутренней резьбы, а также резьбонарезных головок и резьбонарезных станков для наружной резьбы.Эти инструменты являются историческим стандартом для этой цели и привычными инструментами для машинистов. По мере того как обрабатываемые материалы и области применения меняются в соответствии с требованиями клиентов, альтернативы инструментам следуют их примеру. Хотя и режущие инструменты, и формовочные инструменты производят по существу одну и ту же резьбу и калибруются одинаково, требования к их использованию и достигаемые результаты во многом различаются.

Исторически внутренняя резьба создавалась метчиками. Это инструменты, которые предназначены для удаления материала из отверстия, оставляя готовую форму внутренней резьбы с заданной геометрией.В этих инструментах используется функция, известная как фаска, для достижения постепенного резания по мере того, как метчик входит в отверстие, и канавки, чтобы оставить место для стружки, создаваемой этим действием резания, а также охлаждающая или смазочная жидкость для помощи в процессе резки и удаления. материала из флейт.

Формовочные метчики создают резьбу за счет смещения материала внутри отверстия. Формованный материал принимает форму резьбы метчика без образования сколов. Канавки заменены канавками для смазки, чтобы уменьшить трение, возникающее во время процесса.Другие особенности метчика, такие как фаска, изменены с учетом сил, необходимых для того, чтобы нарезанный материал принял новую форму. Отводные площадки, разделенные канавками, заменяются высокими участками, называемыми лопастями. Эти выступы уменьшены, чтобы уменьшить контакт поверхности с рабочим материалом. Снижение трения — основная цель успешного формирования резьбы. Они также являются вероятным решением проблем нарезания «глухих» отверстий: поскольку метчики для формования не производят стружку, нет проблем с ее натягиванием и удалением.

Формовочные метчики требуют отверстия немного большего размера, так как нарезанный материал течет как в резьбу метчика, так и от нее. Готовый малый диаметр отверстия будет меньше, чем диаметр отверстия без резьбы, когда процесс будет завершен. Также следует понимать, что метчики-формовщики работают лучше на скоростях от 1-1 / 2 до 2 раз быстрее, чем метчики для резки, и требуют гораздо большего внимания к смазке инструмента, поскольку трение между метчиком и заготовкой может создавать проблемы с генерируемыми метчиками. тепловые и крутящие силы, приложенные ко всей установке.

Принято считать, что формованная резьба прочнее, чем нарезанная. При формировании резьбы зерно материала сжимается, особенно в корне и вершине формы резьбы. В то время как зернистая структура разрезаемого материала была «разрушена» режущим действием инструмента.

Метчики-формовщики используются только для материалов, достаточно пластичных для технологического процесса, таких как цветные металлы, алюминий и мягкая сталь. Они также производят резьбу, которая немного отличается по внешнему виду от резьбы, создаваемой режущим инструментом.

Этот тип метчиков также является вероятным решением проблем нарезания «глухих» отверстий: поскольку метчики для формования не образуют стружки, не создавая проблем с ее натягом и удалением.

Метчики более универсальны, так как геометрия инструмента может быть изменена в соответствии с характеристиками нарезаемого материала. Они не ограничиваются материалами, подходящими для отвода формы. Такие материалы, как чугун и фенольные пластмассы, которые не подходят для формования, можно обрабатывать с помощью метчика.Режущие метчики могут быть лучшим выбором для «сквозных отверстий», поскольку они не требуют отдельной операции для устранения деформации на входе и выходе, вызванной формовочным метчиком. Для метчиков требуется меньше машинной мощности, чем для метчиков для формования, что является важным фактором при увеличении диаметра метчика.

Мы коснулись лишь нескольких основных различий между этими типами смесителей. У каждого стиля есть свои преимущества и ограничения. Решение о том, какой использовать, обычно определяется ограничениями работы, но часто зависит от опыта машиниста.

НАРЕЗАНИЕ ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБЫ С ПОМОЩЬЮ И ПЛАСТИНКОЙ

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАНИЯ СТРАНИЦЫ
НАРЕЗАНИЕ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ С ПЛАСТИНКОЙ И ПЛАСТИНКОЙ
В.Райан © 2019
PDF-ФАЙЛ — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ РАБОЧЕГО ЛИСТА
Нарезание внешней резьбы достигается за счет использования штампа, удерживаемого в прикладе.Плашки изготавливаются из углеродистой или быстрорежущей стали, закалены и отпущены. Ложа обычно изготавливается из низкоуглеродистой стали. Наиболее распространенная форма штампа — это «круглая разрезная матрица», изображенная напротив. Канавки матрицы производят «врезку» в материале, на который нарезается резьба, образуя резьбу. «Круглые» зазоры позволяют стружке отработанного материала выходить из матрицы, предотвращая засорение режущего инструмента.
ТИПОВЫЙ ЗАПАС С ЦЕНТРАЛЬНЫМ РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ
Круглые разъемные матрицы имеют определенную степень регулировки.Приклад, показанный ниже, имеет три регулировочных винта. Два внешних винта затягивают матрицу, получая немного меньшую резьбу. Чтобы создать немного большую резьбу, просто ослабьте внешние винты и затяните центральный винт. Эта регулировка в основном предназначена для облегчения первого разреза при нарезании резьбы, а затем второго разреза при затяжке внешних винтов.
Стоит отметить : если матрицы должны использоваться на латуни, не используйте их на стали.Использование штампа для нарезания резьбы на стали приводит к износу режущих кромок штампа, делая резьбу на латуни менее точной и менее острой.
КАК НАРЕЗАТЬ ВНЕШНЮЮ РЕЗЬБУ ВРУЧНУЮ
Это может быть очевидно, но при нарезании резьбы на стали круглого сечения сначала выберите правильный диаметр. Например, если требуется резьба 8 мм, диаметр круглого сечения должен быть 8 мм.Производимая резьба будет иметь резьбу M8 (метрическая 8). Сделайте фаску на конце стали круглого сечения. Это поможет начать резьбу при использовании штампа и ложи. Фаска может быть создана более точно на токарном станке, если таковой имеется. Используйте режущий состав при нарезании резьбы, нанося его на сталь перед началом нарезания. Это обеспечит более плавный процесс и даст более «острую» нить.
Выберите правильный штамп.Если требуется резьба M8, убедитесь, что она нанесена / протравлена ​​на поверхности матрицы. Плашка должна быть помещена в ложу широкой стороной вниз к стали, на которую должна быть нарезана резьба. Центральный регулировочный винт следует затягивать, слегка расширяя матрицу, а также надежно удерживая ее в ложе. Расширение матрицы облегчает начальную нарезку резьбы.
Убедитесь, что сталь круглого сечения находится в тисках вертикально (под углом 90 градусов). Установите матрицу на сталь круглого сечения, удерживая ее параллельно тискам. Слегка надавите и поверните приклад по часовой стрелке. Первая пара «оборотов» матрицы имеет решающее значение. Если ложа не параллельна тискам, получится пьяная нить. Остановитесь, как только матрица начнет обрезать первую пару витков резьбы, и убедитесь, что заготовка все еще параллельна тискам. Нарезка резьбы клуппом: Нарезание резьбы клуппом видео — Морской флот Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Scroll to top