Нужно ли утеплять саморезы в пластиковое окно: Можно Ли Вкручивать Саморезы В Пластиковые Окна

Содержание

Можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна -

Можно ли сверлить отверстия в пластиковых окнах?

Для чего сверлят пластиковые окна?

Бывают различные ситуации, требующие высверливания в пластиковой оконной раме отверстий. Например, вам нужно:

  • прикрепить к оконной конструкции определенную разновидность откосов;
  • замаскировать установочные швы нащельниками;
  • провести телевизионный или интернет-кабель;
  • смонтировать жалюзи;
  • установить светодиодную ленту и прочее.

Во многих случаях можно не рисковать и обойтись без сверления окна, но бывают ситуации, когда оно действительно необходимо.

Как и где правильно сверлить ПВХ-окна?

Окна из пластика можно сверлить, если без этого нельзя обойтись. Делать это нужно очень аккуратно. Самое главное, чтобы отверстия не ухудшили теплоизоляционные свойства или жесткость оконной конструкции, а крепеж не мешал беспрепятственному открыванию/закрыванию створок. Очень важно в ходе сверления не задеть сверлом стеклопакет, а также фурнитуру. Как правило, пластиковые оконные конструкции просверливают по периметру профиля.

Чтобы быть уверенным в том, что вы не заденете сверлом стеклопакет, а также не повредите замок штапика, лучше всего перестраховаться (особенно если вы не знаете насколько заглублен в профиль стеклопакет) и сделать двухсантиметровый отступ от штапика.

Сверлить ПВХ-окно нужно сверлом по металлу.

Очень часто в пластиковых оконных конструкциях просверливают отверстия под кабель (интернет, телефон, сигнализация). Одно/два отверстия, достигающие в диаметре 1 сантиметра, никак не испортят окно, если все сделать грамотно. Кроме выше перечисленных правил сверления, нужно также учесть диаметр кабеля и подобрать сверло так, чтобы кабель максимально плотно входил в отверстие. Таким образом, вам не придется использовать герметик для уплотнения лишних миллиметров.

Где нельзя сверлить ПВХ-окна?

Стеклопакет и защелки (места крепления штапиков) являются самыми уязвимыми местами пластикового окна. Проделывать отверстия по периметру соединения штапика настоятельно не рекомендуется во избежание повреждения.

Самым неприемлемым участком для сверления отверстий считается расстояние от того места, где начинается уплотнитель штапика и до его нижней границы, но не менее 20 миллиметров. Чтобы избежать риска повреждения стеклопакета, обязательно учитывайте это расстояние.

Также нельзя сверлить подвижные части пластиковой оконной конструкции. Проделывать отверстия можно только в раме и глухих створках.

Саморезы для ПВХ-окон

Неверно подобранный саморез, как и неправильно выбранное место сверления, могут сильно повредить окно из пластика. Для установки на пластиковые оконные конструкции различных дополнительных и декоративных элементов, опытные монтажники, как правило, используют саморезы 9,5 миллиметров или 15-17 миллиметров в длину. При этом, как было сказано выше, вкручивать их нужно в потенциально безопасные места. Саморезы должны иметь тонкую основу и быть без бура на кончике.

Главные ошибки, которые совершают непрофессионалы при сверлении пластиковых окон:

  1. Если попытаться вкрутить саморез в штапик или немного ниже него, стеклопакет повредится. Стекла, используемые в оконных ПВХ конструкциях очень прочны, но несмотря на это, прикосновение самореза к стеклопакету спровоцирует появление трещин на стекле. Произвести ремонт не получится, нужно будет заменить стеклопакет полностью. Стоить это будет минимум треть от всей стоимости оконной конструкции.
  2. Саморез неправильной длины (слишком длинный) с большой долей вероятности нарушит герметичность внутренних камер ПВХ профиля. Как следствие, тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции будут утеряны. Также неправильно подобранные шурупы способны нарушить работу фурнитуры, привести к тому, что окно перестанет открываться.
  3. Замаскировать отверстие от неграмотно прикрученного шурупа без ухудшения эстетических и эксплуатационных качеств конструкции не получится.

Исходя из всего выше перечисленного, становится очевидным, что по возможности стоит выбирать другие способы крепления дополнительных элементов на пластиковое окно. А если сверления избежать не удается, лучше довериться профессионалам.

Как прикрепить дополнительные аксессуары на ПВХ-окно без сверления

Чаще всего владельцам оконных конструкций из пластика требуется установка жалюзи. Их лучше монтировать без просверливания отверстий.

  1. Скотч. На двухсторонний скотч можно установить жалюзи без просверливания отверстий в ПВХ раме и риска повредить всю оконную конструкцию в целом. Ленту скотча нужно нанести на обезжиренную поверхность оконной рамы, а сверху прикрепить жалюзи. Если вы планируете устанавливать жалюзи зимой, то необходимо немного нагреть раму, например феном.
  2. Кронштейны. Навесные кронштейны представляют собой крючок, который цепляется за створку окна, на него и навешиваются жалюзи. На более дешевые кронштейны, выполненные из пластика можно установить легкие вертикальные роллеты. Для горизонтальных моделей из металла используется более сложный механизм. Стоит он дороже, но благодаря специальной лапке-зажиму прочно прилегает к оконной раме, не разбалтывается и прослужит долгое время.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в случае, если сверления пластиковой рамы можно избежать, так и следует поступить, не рискуя эстетичным видом конструкции и ее техническими свойствами. Если же сверление однозначно необходимо, обращайтесь к профессиональным монтажникам, которые выполнят свою работу грамотно и аккуратно.

Как выбрать крепеж для пластикового окна?

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

  • Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
  • Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

  • Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
  • Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

  • Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
  • Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

  • Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
  • Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.


Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Саморезы для пластикового ПВХ подоконника

Привет всем!
Устанавливал пластиковый ПВХ подоконник на лоджии, завел его под раму окна, опер на вертикальные бруски обрешетки, прикрепил к ним для поддержки и выравнивания декоративные металлические уголки. Потребовалось притянуть подоконник саморезами к уголку, чтобы выровнять по уровню.

Комментарии 43

Есть специальные саморезы для ПВХ профиля. Именно ими крепят всю фурнитуру.

А чем же они отличаются от привычных желтых саморезов по дереву? Визуально очень похоже.

Формой шляпки, наличием насечек на конусной части( что-бы не
выкручивались сами из пластика) и самой резьбой. Если сравнить эти саморезы и по дереву, то видна разница в шаге и высоте резьбы.

Клопы по металлу с буром.

вобщем не в саморезах дело, а в голове

может чем то помогут мои картинки

Помогли крепежом. Спасибо. Опорные выносные стойки мне на лоджии лишними будут, не планировались. Опора будет через уголок от деревянной обрешетки, смонтированной на парапете под окном.

А зачем его крепить? Выставил по уровню и запенил. Сверху прижал чем-нибудь, чтобы пена не выперла

Площадь контакта подоконника с каждым из декоративных уголков очень маленькая. Пена гораздо (!) больше вылезет, чем останется в пятне контакта и попытается скрепить.

А зачем его крепить? Выставил по уровню и запенил. Сверху прижал чем-нибудь, чтобы пена не выперла

Со временем болтаться в пазах оконных начинают. Крепить надо на уголки. Это правильное решение

Клопы по металлу, оч хорошо притягивают. Главное не переборщить с усилием а то сорвет

Закладные в полости и в них уже саморезы.

точно, рейки деревянные можно пустить между ребрами жесткости в подоконнике
хотя когда саморезов много, и они не перекручены до усера, то и так держит

Интересная мысль! Спасибо!

Длина подоконника 3 метра, будет 6 мест по всей длине, где подоконник крепится к уголку. Ячейка в подоконнике, на которую попадает отверстие уголка, вообще маленькая — меньше сантиметра на сантиметр. Размеры ближайшей соседней ячейки 30*15 мм. Просверлить в уголке новое отверстие не проблема. Бруски строганые технической сушки заложить, если бывают таких сечений?

Чёрные саморезы длинной мм в 50. Потом брусок во всю длину подоконника в нижней его части крепишь к подоконнику с отступом от «гусака» мм в 20. От этого бруса строго вертикально переносишь рисками метки на пол и крепишь к полу такой же брус. Далее в распор подоконнику и полу крепишь вертикальные стойки. На эти стойки крепишь промежуточный брус, параллельный подподоконному и закрепленному к полу брусам. Всё! Так ты сделает идеальную жесткую вертикальную плоскость, к которой можешь крепить хоть гипс хоть панели или что-либо другое. И, главное, подоконник у тебя получится с жесткой опорой на пол. По нему потом хоть танцуй. Если не понятно, накидаю схему

Я понял мысль. Подобное у меня реализовано непосредственно на самом парапете под окном и поперечными брусьями поделено на ячейки, в которые будет вставляться пеноплекс и утеплять парапет. А наверх уже ложится подоконник, заходит под окно на 2 см и опирается на вертикальные брусья обрешетки на расстоянии 5 см. За них свободно выступают и свисают оставшихся примерно сантиметров 15 подоконника, которые и надо опереть на уголок и прижать вниз к нему.

К раме окна подокойник и потом пену и кирпичи на сутки оставить

Площадь контакта подоконника с каждым из декоративных уголков очень маленькая. Пена гораздо (!) больше вылезет, чем останется в пятне контакта и попытается скрепить.

Можно в паз подоконника вставить рейку и притянуть саморезом

Интересная мысль! Спасибо!

Длина подоконника 3 метра, будет 6 мест по всей длине, где подоконник крепится к уголку. Ячейка в подоконнике, на которую попадает отверстие уголка, вообще маленькая — меньше сантиметра на сантиметр. Размеры ближайшей соседней ячейки 30*15 мм. Просверлить в уголке новое отверстие не проблема. Бруски строганые технической сушки заложить, если бывают таких сечений?

У меня товарищ из таких подоконников стол с лавочками на улицу сделал. Напилил реечек и все отверстия заделал ими для прочности. Пользуются и все норм.

Так приклей его на жидкие гвозди

Самое бесполезное изобретение-жидкие гвозди. ИМХО

Есть логическое объяснение? Сам не очень к ним отношусь. Но иногда без них никуда

держат плохо, липнут плохо, стоят дорого))

Смотря как подойти к вопросу

Попробуйте приклеить оцинкованный уголок к пластику, потом поговорим.

А наждачной потереть и отверстий насверлить не судьба?

Самое бесполезное изобретение-жидкие гвозди. ИМХО

самое бесполезное изобретение — глупые прорабы… экономящие на материалах…

оооо…даааа… глупые прорабы вообще беда!

Так приклей его на жидкие гвозди

Не получится. Клеить собственно не на что, площадь опоры уголка и подоконника никудышная. Да и в прочности сомнения.

Заклёпкой d 4 мм, будет держать.

Заклепка в пвх подоконнике долго не протянет, проверенно лично)))

Крепеж для гипсокартона. Бабочки, ввертыши.

Как выбрать оконные саморезы?

При установке окна не обойтись саморезов. Эти элементы обеспечивают долговечное и надежное соединение рамы с основанием. Современный рынок предлагает огромное разнообразие самонарезающих винтов с различными эксплуатационными характеристиками и особенностями. Правильно подобранный саморез является залогом практичного и крепкого сцепления элементов конструкции.

Основные характеристики

Эксперты составили перечень аспектов, которые указывают на то, что винт предназначен для крепления оконных систем, а именно:

  • на головке со стороны резьбы крепежа имеются специальные насечки;
  • особая форма головки. После полного ввинчивания она не выступает под основанием, обеспечивая аккуратный внешний вид;
  • крепкое сцепление между инструментом и саморезом в процессе вворачивания, которое обеспечивается за счет крестообразных шлицев под отвертку.

Разновидности

В сегмент оконных саморезов входит несколько видов продукции. Каждый вариант используется для достижения конкретной цели. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо точно знать разницу между моделями.

Фурнитурные

Эта разновидность является самой распространенной и широко используемой. Оконный саморез данного типа имеется ряд преимуществ. Стоит обозначить достоинства и особенности использования винтов.

  • Форма головки. Размеры головки составляют 7 мм. Элемент имеет оригинальную конфигурацию, за счет которой крепеж полностью ввинчивается в поверхность, даже в том случае, если он вкручен неровно. Форма значительно упрощает работу.
  • Универсальность. Саморезы можно смело использовать для установки не только ПВХ окон, но и деревянных конструкций и материалов листового типа. Функция возможна за счет широкой резьбы. А также крепеж подойдет при монтаже конструкций на мягкие основания.

  • Гальваническое покрытие. При изготовлении производители наносят слой золотого или серебряного цинка. Покрытие защищает металл от разрушающего воздействия окружающей среды, механического воздействия и нагрузок. За счет цинкового слоя саморезы способны выдерживать высокую температуру, до 150 градусов по Цельсию со знаком плюс. Если винт изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества, то вся его поверхность будет оцинкована.
  • Широкий шаг резьбы. Благодаря этой характеристике значительно ускоряется процесс вкручивания крепежей. Острый наконечник надежно фиксирует саморез на основании и не скользит во время работы. Даже новичок без опыта справится с поставленной задачей.
  • Большой выбор размеров. Толщина оконных крепежей данного типа не меняется и составляет 4,1 мм, а вот длина может быть разной. Широкий размерный диапазон позволяет подобрать лучший вариант в зависимости от размеров конструкции, твердости материала и прочих факторов. Стандартная длина составляет 1,9; 2,2; 2,5; 3,0; 3,5; 3,8; 4,5 см.

Ремонтные фурнитурные

Данный сегмент очень похож с вышеуказанной группой, но имеются и определенные отличия, на которых стоит обратить внимание, такие как:

  • основное предназначение винтов – это сцепление фурнитуры с прочими элементами конструкции в том случае, если при введении стандартных саморезов была сорвана резьба. Производители увеличили размеры крепежей. Их диаметр составляет 4,8 мм, благодаря чему винт надежно держится в отверстии;
  • более крупные размеры сыграли важную роль в прочности и надежности.

Саморезы используют не только при монтаже оконных конструкций, но и при работе с древесиной;

  • как и в случае с предыдущей группой, винты оснащены острыми наконечниками, обеспечивающими быстрое и удобное вкручивание;
  • диаметр головки составляет 7 мм. Качественное и плотное утапливание обеспечено за счет полукруглой верхушки;
  • для крепкой фиксации на нижней части головки находятся ребра.

Она не только закрепляет винт, но также предотвращает проворачивание крепежа.

Со сверловым наконечником и потайной головкой

Этот тип имеет ряд особенностей, которые отличают его от прочих оконных саморезов.

  • Сверло. Саморезы со сверлом подходят для работы с металлическими профилями. Острый элемент размещается на конце каждого винта. Крепления идеально подойдут для фиксации фурнитуры, закрепления деталей на армирующем профиле, а также скрепления конструкции.
  • Насечки. Для удобного применения самонарезающего винта на шляпке имеются насечки. Даже при использовании инструмента с грубой регулировкой крутящего момента гарантирована надежная фиксация.
  • Использование. Специалисты не рекомендуют применять такие винты при работе с деревом за счет мелкого шага резьбы и сверлового наконечника. Толщина самореза составляет 3,9 мм при длине от 1,3 до 3,8 см.

Габариты идеально подходят для пластиковых окон.

С полукруглыми головками

Данный тип еще называют самонарезными. Их используют в различных сферах, в том числе и в строительном сегменте. При монтаже ПВХ стеклопакетов они также встречаются часто. Эти изделия обладают рядом особенностей.

  • Размеры. Толщина винтов варьируется от 4,2 до 6,3 мм. Длина – от 13 до 70 мм. Широкий размерный ряд позволяет подобрать идеальный вариант в зависимости от плотности основания, размеров и прочих аспектов.
  • Шляпка. За счет шляпки круглой формы с ровным основанием прижимать и закреплять плоские детали очень просто. Несмотря на эту характеристику, элемент не утапливается полностью в основание. Использовать винты рекомендуется в том случае, если выпуклая шляпка не доставляет неудобств.
  • Крепление. Этот тип активно используется в процессе сборки оконных конструкций. Учитывая обширный размерный диапазон, несложно подобрать винты для конкретной цели. Короткие модели замечательно подойдут для монтажа рулонных (римских) штор, а длинные – лучше использовать под роллетные системы и прочие элементы.
  • Покрытие. Саморезы покрывают слоем цинка для защиты от негативных факторов окружающей среды.

Этот параметр особенно важен, если винт будет размещен снаружи.

С пресс-шайбой

Крепежи данного типа используются во многих сферах, монтаж ПВХ окон является не исключением. Специалисты составили ряд преимуществ саморезов с пресс-шайбой.

  • Универсальность. Для креплений найдутся применения в различных сферах.
  • Размеры. Несмотря на неизменную толщину элементов, которая насчитывает 4,2 мм, длина варьируется от 13 до 75 мм.
  • Удобство. Стандартная насадка РН2 идеально подойдет для работы с винтами. Работать с этими элементами просто и легко.
  • Внешний вид. На выбор покупателям предоставляются как оцинкованные, так и цветные винты, что является важным фактором с эстетической точки зрения. Стоимость изделий в цвете выше по сравнению со стандартной, но разница минимальная.
  • Практичность. Крепеж идеально подойдет для работы с листовыми материалами. Под шляпкой самореза напрессовывается шайба. За счет нее диаметр прижимающей части доходит до 1,1 см.
  • Форма. В продаже имеются винты со сверловыми наконечниками и острые метизы. Первый вариант используют при креплении металлических элементов толщиной до 2 мм.

Для рам

Этот тип оконных саморезов также называется нагель или турбошуруп. Сегмент имеет значительные отличия от вышеуказанных групп. Первоначально производители изготавливали винты с целью крепления дверных и оконных рам к бетонным или кирпичным основаниям. Однако многие специалисты уверяют, что их можно смело использовать для фиксации конструкций к дереву. А также винты надолго скрепят ПВХ изделия между собой.

Саморезы отличаются крупными габаритами. Их длина насчитывает от 52 до 202 мм, при толщине – 7,5 мм. Для закручивания элементов используется насадка в форме звезды (маркировка – Torx T30). В отдельных случаях подойдет крестовина РН3. Чаще всего винты используют для монтажа окон без откосов. А также ими можно заменить стандартные оконные анкера, для внедрения которых подготавливается предварительное отверстие. Это практичный выбор для слабых оснований, которые могут быть повреждены при затягивании анкера.

С буром

Саморез со сверлом размером 3,9х19 мм – это самый распространенный вариант при работе с металлическими элементами оконного профиля. Прочный элемент с буром беспрепятственно проходит через твердый и плотный материал. Для изготовления крепежа используется углеродистая сталь. Для повышения антикоррозийных свойств проводится процесс гальванического цинкования. Использование винта 3,9х19 мм не нуждается в оформлении предварительного отверстия.

О том, как граммотно выполнить монтаж окон из ПВХ вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна

На главную
Меню статей.
Есть вопросы?

внешнюю антенну

через раму пластикового окна?

Фото 1. Набор инструмента. Аккумулятор шуруповерта — на подзарядке.

Фото 2. Замер диаметра разъема. Стандартный SMA разъем в диаметре равен 9 мм.

Обратите внимание, что измерять надо по граням потому, что если измерить по плоскостям, то Вы получите 8 мм, и при продевании кабеля через получившееся отверстие грани не дадут разъему пройти сквозь раму окна. И Вам придется пересверлевать отверстие сверлом большего диаметра.

Фото 3. Разметка места сверления.

Т.к. в большинстве пластиковых окон основу рамы составляет металлический профиль, задекорированный пластиком, сверлить предпочтительно сверлом по металлу. Не используйте сверла для других материалов (например, сверла по дереву). Отверстие, может быть, Вы сделаете, но при этом испортите сверло.

Фото 4. Сверление отверстия в раме.

6. Сверлится профиль достаточно легко, проблем у Вас возникнуть не должно.

Фото 5. Сквозное отверстие в раме пластикового окна.

Фото 6. Начинаем продевать кабель.

Фото 7. Кабель вышел снаружи рамы.

Фото 8. Кабель прошел через раму. Вид снаружи.

Как установить жалюзи на пластиковое окно?

Теперь собираем антенну и соединяем с кабелем.

Фото 9. Упаковка с антенной.

Фото 10. Новая антенна.

Фото 11. Антенна снаружи окна подключена к кабельной сборке.

15. Закручивайте разъем от руки, достаточно крепко — так,чтобы он не прокручивался.

16. Не используйте пассатижи и т.п. инструменты! Любым инструментом можно легко сломать разъем SMA, закручивать его надо только руками и то только так, чтобы не было люфта.

17. Из кабеля, который остался снаружи окна, сделайте небольшую петельку, направив ее вниз, ниже отверстия в раме. Кабель должен как бы свисать небольшой петелькой перед тем, как зайти внутрь дома, как на фото 11 (см. выше). Это опять-таки надо, чтобы вода во время дождя по поверхности кабеля не затекала внутрь помещения.

18. Пространство вокруг кабеля в раме, необходимо загерметизировать:

  • Можно аккуратно залить силиконовым герметиком.
  • Можно конечно монтажной пеной.
  • Можно замазать оконной замазкой, ну и на худой конец «законопатить» пластилином.

Фото 12. Отверстие в раме залито белым силиконовым герметиком.

19. Проведите аккуратно коаксиальный кабель от антенны до точки доступа. Не делайте резких изгибов при прокладке коаксиального фидера, не перекручивайте. Допустимый радиус однократного изгиб кабеля равен 10 диаметров кабеля. Многократный изгиб или резкий излом при прокладке кабеля приводит к ухудшению его электрических характеристик.

20. Не пережимайте коаксиальный кабель никакими предметами (дверным косяком, створкой окна, различными стяжками, хомутами и т.п.) Даже если Вы не повредите внешнею защитную оболочку кабеля, а только раздавите (расплющите) кабель, то Вы нарушаете структуру кабеля, тем самым ухудшите его электрические качества.

Теоретически можно, ведь именно таким образом крепятся кармашки (держатели) для москитной сетки, ручка курильщика на балконные двери, да и многие другие конструктивные элементы.

Почему не стоит крутить саморезы в пластиковый профиль самому

Неправильно выбранное место монтажа, а также неверный типоразмер самореза (его длина) способны существенно навредить оконной конструкции, ремонт которой обойдется недешево. Основные ошибки непрофессионала заключаются в следующем:

  • При попытке вкрутить шуруп в оконный штапик или чуть ниже него, произойдет разрушение стеклопакета. Несмотря на то, что используемые стекла обладают достаточной механической прочность, любое прикосновение кромки самореза к пакету приведет к появлению трещины на нем. Отремонтировать стеклопакет не получится, придется заменять его полностью, а это треть (или больше для энергосберегающих модификаций) стоимости всего окна.
  • Выбор самореза несоответствующей длины, так же приведет к печальным последствиям. Сильно длинные шурупы способны нарушить герметичность внутренних камер профиля, а это приведет к потере теплоизоляционных и шумопоглощающих свойств всей конструкцией в целом.

Сверление пластиковых окон: за и против

Кроме того, возможно нарушение работоспособности привода фурнитуры, в результате чего вы даже не сможете открыть створку. Возможен так же и вариант с повреждением стеклопакетов.

  • Заделать дырку от неправильно закрученного самореза без урона для внешнего вида окна практически невозможно, даже применяя клей ПВХ или другие спецсредства, поэтому не стоит рисковать.
  • Профессиональные монтажники чаще всего используют саморезы длиной 9,5 или 15-17 мм (для монтажа различных изделий и элементов. При этом, вкручивание осуществляется в потенциально безопасные зоны, известные любому опытному установщику.

    Именно по этим причинам стоит выбрать другой способ крепления, ведь варианты есть всегда. Так, жалюзи можно установить на верхний откос, а уличный термометр просто приклеить (в продаже есть самоклеящиеся модели). Так будет проще, безопасней и дешевле.

    Некоторые частные мастера пытаются подделывать их и чисто внешне бывает, что видимых отличий вроде бы и нет, но!

    Расскажу только о самых часто встречающихся нарушениях такой домашней сборки, которая ведет к плачевным последствиям. Герметик, которым обрабатывают стеклопакеты продается только в больших бочках, цена соответственно высокая, да и масса с габаритами такая, что поднять одному человеку не возможно.

    Поэтому частники обрабатывают подручными и не дорогими средствами, чаще силиконом, который не держит герметичность и со временем стеклопакет запотевает изнутри, между стеклами.

    Ну а теперь перейдем к главной теме, как изготавливается отверстие в стеклопакете для мобильного кондиционера или вентиляции и так далее, не важно, потребности у всех свои.

    Вы знаете, что стеклопакет состоит из нескольких стекол, обычно два или три.

    Можно ли врезать в раму стеклопакета саморезы?

    Так вот, сначала вырезают нужное количество стекол под нужный размер. И только после этого в этих заготовках вырезают отверстие для стеклопакета. Делается это в ручную, так как пока другого способа не придумали, причем сам процесс достаточно сложен, требует большого опыта и длителен по времени. Стеклорезом прочерчивается нужный диаметр, потом диаметр меньший на сантиметр и так далее до центра.

    После, также стеклорезом, чертятся параллельные линии с таким же шагом в сантиметр или два, чтобы в итоге наше отверстие было поделено на много квадратиков. Потом, начиная от центра, эти квадратики выстукиваются, очень нежно, потому что при сильных ударах стекло дает трещину по всей нашей заготовке и она выбрасывается.

    Поймать нужную силу удара очень сложно. При этом процессе разбивается несколько заготовок, плюс много времени, отсюда и высокая цена. Подробно о процессе сборке с фотографиями мы написали в другой статье, которая так и называется, «как изготавливается стеклопакет с отверстием», читайте, смотрите, кому интересно.

    Далее из полученных заготовок собирается стеклопакет по всем нормам и герметизируется не только с торца по периметру, но и внутри самого отверстия. Так что он герметичен, как и обычный стеклопакет и прослужит также долго.

    Пластиковые окна не боятся сверления. Можно делать даже сквозные отверстия. Например, для антенны. Но при этом разгерметизируется камера армирования.

    Дыры от саморезов в оконной раме

    Если это отверстие позже не понадобится, его можно заглушить с помощью прессшайбы, они есть разных размеров для любых отверстий. Делать дырочки в пластиковых окнах можно по всему периметру, только от штапиков нужно отступать. Они держат стеклопакет, и это его слабые места. Опасной зоной считается расстояние от штапика в направлении стены приблизительно около двух миллиметров. Нужно обязательно об этом помнить, когда будете сверлить окна. Что касается креплений рулонных штор, то саморезики при этом используются совсем небольшие, и глубоких отверстий для них делать не надо. Так что это совершенно безопасно для самого окна.

    Если страшно сверлить пластиковые окна, можно попробовать другие способы крепления к ним рулонных штор – при помощи клея, специального скотча или магнитов, которые также садятся на клей. Но у таких способов крепления есть свои недостатки. Не все они выдерживают температурные перепады, и если окно находится на солнечной стороне, то клей может пересохнуть, а скотч просто отклеится. И держать шторы они уже не смогут. Так что выбор за вами, какое крепление выбрать.

    Как провести кабель на улицу без сверления отверстий в стене или раме окна

    Полосковый переход сквозь раму

    Жилье и всё с ним связанное ныне стоит дорого. Поэтому, когда у радиолюбителя возникает необходимость вывести наружу антенный кабель, восторга это ни у кого не вызывает. Ведь для этого надо сверлить стены или рамы. Когда дом свой, то уговорить семью на дыру в стене-окне в принципе можно. Но что делать, когда жилье вам не принадлежит (гостиница, отпуск, арендуемая квартира, и т.п.)? Объяснять хозяину, что вы потом все отремонтируете как было? Он, скорее всего не согласится…

    Поэтому остается искать либо какие-то уже имеющиеся в доме отверстия (а не факт, что они будут, а если и будут, то не факт, что доступны), либо провести кабель через неплотно прикрытое окно или дверь (а если на улице –20 0 ? Да и убирать кабель каждый раз замучаешься).

    Ниже описан самодельный гибкий полосковый переход, который имеет толщину около 1 мм. Поэтому он может быть проведен между пластиковым окном и рамой либо между пластиковыми окнами без каких-либо действий над последними. Просто за счет упругости резиновых уплотнителей.

    Понадобятся: отрезок толстой (0,5 … 1 мм) полиэтиленовой ленты (от упаковок, например), медный скотч фирмы 3M, термоусаживающаяся трубка.

    Можно ли сверлить металлопластиковые рамы окон?

    Вначале рассчитаем в RFSim99 геометрию полосковой линии. Подбирая ширину полоска для параметров имеющейся полиэтиленовой ленты, добивается сопротивления линии 50 Ом. У меня получилось 2 мм.

    Вырезаем отрезок ленты шириной миллиметров 15 (у меня она толщиной 0,7 мм, от упаковки автомобильных ковриков) и длиной раза в полтора больше, чем толщина рамы.

    На одну сторону ленты наклеиваем медный скотч полной ширины (у меня он был шириной 8 мм).

    На другую – вырезанную полоску медного скотча рассчитанной ширины( у меня 2 мм).

    Вставив между окнами и прижав, проверяем что все нормально проходит.

    Припаиваем (аккуратно, приподняв края скотча, чтобы не расплавить ленту) кабель. Сначала с одной стороны. Подрезаем наклонно ленту в сторону кабеля.

    Затем надеваем термоусаживающуюся трубку, припаиваем кабель с другой стороны. Аккуратно обжигаем термоусадку, чтобы обеспечить механическую прочность и герметичность перехода. Устанавливаем переход на место. Если рама имеет металлические части в конструкции (например, тяги открывания), то переход устанавливается земляной (широкой) полосой к ним.

    Измерения показали, что дополнительные потери описанного перехода составили:

    1. на 14 МГц менее 0,03 dB, что соспоставимо с точностью моего измерения;
    2. на 28 МГц менее 0,07 dB,
    3. на 50 МГц менее 0,12 dB.

    КСВ перехода составил:

    1. на 14 МГц менее 1,1,
    2. на 28 МГц менее 1,2,
    3. на 50 МГц менее 1,3.

    Испытания показали, что при мощности 500 Вт на 28 МГц, поданной непрерывно в течение 10 минут переход стал лишь слегка теплым на ощупь.

    Впрочем, вышеприведенные цифры потерь зависят от качества пластика ленты и медного скотча. Оригинальный медный скотч 3M имеет хорошую медь и токопроводящий клей. А вот какая медь и клей будут на китайском аналоге — тайна сия велика есть. Качество случайного пластика тоже может оказаться всяким.

    Поэтому имеет смысл проверить ваши скотч и пластиковую ленту, подержав пару минут в микроволновке, включенной на полную мощность (конечно, вместе со стаканом воды) – в норме они не должен сколь-нибудь заметно нагреваться.

    Можно ли сверлить пластиковые окна и как это правильно делать?

    Сверление оконной рамы – непростая задача, требующая осторожного подхода. Особо внимательным нужно быть при сверлении окон из пластика. Отсутствие определенных знаний и навыков, правильного инструмента и специальных саморезов может привести к непоправимому повреждению конструкции. Поэтому, если вам необходимо просверлить отверстия в пластиковых окнах для ремонтных, декоративных или еще каких-либо целей, лучше всего обратиться к профессионалам или, как минимум, с особой тщательностью изучить вопрос грамотного сверления ПВХ-окон.

    Для чего сверлят пластиковые окна?

    Бывают различные ситуации, требующие высверливания в пластиковой оконной раме отверстий. Например, вам нужно:
    • прикрепить к оконной конструкции определенную разновидность откосов;
    • замаскировать установочные швы нащельниками;
    • провести телевизионный или интернет-кабель;
    • смонтировать жалюзи;
    • установить светодиодную ленту и прочее.
    Во многих случаях можно не рисковать и обойтись без сверления окна, но бывают ситуации, когда оно действительно необходимо.

    Как и где правильно сверлить ПВХ-окна?

    Окна из пластика можно сверлить, если без этого нельзя обойтись. Делать это нужно очень аккуратно. Самое главное, чтобы отверстия не ухудшили теплоизоляционные свойства или жесткость оконной конструкции, а крепеж не мешал беспрепятственному открыванию/закрыванию створок. Очень важно в ходе сверления не задеть сверлом стеклопакет, а также фурнитуру. Как правило, пластиковые оконные конструкции просверливают по периметру профиля.

    Чтобы быть уверенным в том, что вы не заденете сверлом стеклопакет, а также не повредите замок штапика, лучше всего перестраховаться (особенно если вы не знаете насколько заглублен в профиль стеклопакет) и сделать двухсантиметровый отступ от  штапика.

    Сверлить ПВХ-окно нужно сверлом по металлу.
    Очень часто в пластиковых оконных конструкциях просверливают отверстия под кабель (интернет, телефон, сигнализация). Одно/два отверстия, достигающие в диаметре 1 сантиметра, никак не испортят окно, если все сделать грамотно. Кроме выше перечисленных правил сверления, нужно также учесть диаметр кабеля и подобрать сверло так, чтобы кабель максимально плотно входил в отверстие. Таким образом, вам не придется использовать герметик для уплотнения лишних миллиметров.


    Где нельзя сверлить ПВХ-окна?

    Стеклопакет и защелки (места крепления штапиков) являются самыми уязвимыми местами пластикового окна. Проделывать отверстия по периметру соединения штапика настоятельно не рекомендуется во избежание повреждения.

    Самым неприемлемым участком для сверления отверстий считается расстояние от того места, где начинается уплотнитель штапика и до его нижней границы, но не менее 20 миллиметров. Чтобы избежать риска повреждения стеклопакета, обязательно учитывайте это расстояние.

    Также нельзя сверлить подвижные части пластиковой оконной конструкции. Проделывать отверстия можно только в раме и глухих створках.


    Саморезы для ПВХ-окон

    Неверно подобранный саморез, как и неправильно выбранное место сверления, могут сильно повредить окно из пластика. Для установки на пластиковые оконные конструкции различных дополнительных и декоративных элементов, опытные монтажники, как правило, используют саморезы 9,5 миллиметров или 15-17 миллиметров в длину. При этом, как было сказано выше, вкручивать их нужно в потенциально безопасные места. Саморезы должны иметь тонкую основу и быть без бура на кончике.

    Главные ошибки, которые совершают непрофессионалы при сверлении пластиковых окон:

    1. Если попытаться вкрутить саморез в штапик или немного ниже него, стеклопакет повредится. Стекла, используемые в оконных ПВХ конструкциях очень прочны, но несмотря на это, прикосновение самореза к стеклопакету спровоцирует появление трещин на стекле. Произвести ремонт не получится, нужно будет заменить стеклопакет полностью. Стоить это будет минимум треть от всей стоимости оконной конструкции. 

    2. Саморез неправильной длины (слишком длинный) с большой долей вероятности нарушит герметичность внутренних камер ПВХ профиля. Как следствие, тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции будут утеряны. Также неправильно подобранные шурупы способны нарушить работу фурнитуры, привести к тому, что окно перестанет открываться.

    3. Замаскировать отверстие от неграмотно прикрученного шурупа без ухудшения эстетических и эксплуатационных качеств конструкции не получится.

    Исходя из всего выше перечисленного, становится очевидным, что по возможности стоит выбирать другие способы крепления дополнительных элементов на пластиковое окно. А если сверления избежать не удается, лучше довериться профессионалам.


    Как прикрепить дополнительные аксессуары на ПВХ-окно без сверления

    Чаще всего владельцам оконных конструкций из пластика требуется установка жалюзи. Их лучше монтировать без просверливания отверстий.
    1. Скотч. На двухсторонний скотч можно установить жалюзи без просверливания отверстий в ПВХ раме и риска повредить всю оконную конструкцию в целом. Ленту скотча нужно нанести на обезжиренную поверхность оконной рамы, а сверху прикрепить жалюзи. Если вы планируете устанавливать жалюзи зимой, то необходимо немного нагреть раму, например феном.

    2. Кронштейны. Навесные кронштейны представляют собой крючок, который цепляется за створку окна, на него и навешиваются жалюзи. На более дешевые кронштейны, выполненные из пластика можно установить легкие вертикальные роллеты. Для горизонтальных моделей из металла используется более сложный механизм. Стоит он дороже, но благодаря специальной лапке-зажиму прочно прилегает к оконной раме, не разбалтывается и прослужит долгое время.

    Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в случае, если сверления пластиковой рамы можно избежать, так и следует поступить, не рискуя эстетичным видом конструкции и ее техническими свойствами. Если же сверление однозначно необходимо, обращайтесь к профессиональным монтажникам, которые выполнят свою работу грамотно и аккуратно.

    Крепление пластиковых окон в деревянном доме

    Содержание: 1. Особенности установки пластиковых окон в деревянных домах 2. Выбираем крепеж – чем крепить пластиковое окно в деревянном доме 3. Подготовка рамы 4. Крепим низ рамы окна 5. Крепим верхнюю боковые части окна

    Особенности установки пластиковых окон в деревянных домах

    Остекление деревянных домов задача не тривиальная, и установка пластикового окна в деревянный проём имеет свои особенности.

    Качество установки пластикового окна зависит от правильно выбранного крепежа и правильного его использования.

    Выбираем крепеж – чем крепить пластиковое окно в деревянном доме

    Для каждого материала предусмотрен свой вид крепежа. Для каменных и бетонных проёмов используются анкерные болты и дюбель-гвозди, для дерева специальные саморезы по дереву. Но черные саморезы по дереву очень хрупкие, подвержены коррозии, не рассчитаны на высокие нагрузки, по этому для крепления окон не подходят.

    Для крепления пластиковых светопрозрачных конструкций в деревянном доме мы используем саморезы для бетона (нагели).

    Нагели имеют отличные характеристики, прекрасно вкручиваются в дерево, отлично в нем держатся. Они многократно крепче саморезов по дереву и не подвержены коррозии.

    Нагель имеет толщину 7,5 мм, по длине наиболее часто используются нагели от 72 мм до 212 мм. Нагель не ржавеет и выдерживает очень высокие нагрузки.

    Подготовка рамы

    Перед установкой окна необходимо подготовить раму. Сняв створки и стеклопакеты, сверлим отверстия под крепеж. Отверстия сверлятся по всему периметру рамы сверлом 8 мм. По каждой стороне начинаем сверлить отверстия начиная от углов, при этом придерживаемся требований ГОСТ: первое отверстие должно быть не далее 10 см от угла. Далее расстояние между крепежом не должно превышать 60 см.

    Старайтесь не делать отверстий в частях с распашными створками, это исключит попадание влаги внутрь створки и обеспечит более привлекательный вид окна при открытой створке.

    Если в окне все створки распашные, то отверстия под крепеж лучше сделать в местах тех створок, которые будут реже использоваться.

    Крепим низ рамы окна

    В процессе крепления нижней части рамы окна, важно соблюсти герметичность в месте крепления. Герметичность требуется для того, чтобы влага не смогла попасть внутрь рамы, а от туда непосредственно на дерево, которое начнет гнить.

    Некоторые компании по этой причине вообще не крепят низ рамы, что является злостным нарушением ГОСТа.

    Чтобы обеспечить герметичность, не докручивайте нагель дальше пластика до армирования, а зону шляпки обработайте герметиком. В местах с распашными створками, на шляпку нагеля установите декоративную заглушку на герметик.

    Крепим верхнюю и боковые части окна

    Перед тем как начать крепить верх и боковины, окно требуется выставить строго в уровень, после чего приступим к установке.

    Окна в деревянном доме устанавливаются только в подготовленные проёмы с противоусадочной обсадой. Конструкция обсады такова, что она не жестко закреплена в проёме, а может скользить вверх/вниз по проёму.

    Для правильного функционирования обсады, при установке окна надо подобрать нагели такой длинны, чтобы они не прошли насквозь обсадную коробку.

    Толщина обсадной коробки не менее 40 мм, толщина рамы не менее 60 мм, а значит нагель длинной 92 мм будет в самую пору.

    Компанией Окна Лидер накоплен огромный опыт по остеклению деревянных домов и профессиональной противоусадочной подготовке деревянных проёмов. Мы возьмем на себя весь спектр работ с предоставлением 5-ти летней гарантией на все материалы и работы.

    заказать пластиковые окна Чехов, Подольск, Серпухов, Протвино, Заокский, Пущино, Таруса.

    Можно ли сверлить пластиковые окна?

    Если необходимо установить откосы, закрепить на оконном профиле роллеты из ткани, нельзя обойтись без сверления пластиковых окон. Однако это не всегда возможно.

    Где можно сверлить пластиковые окна?

    ПВХ-окна сверлятся вдоль и поперек. Главное — не создавать крепежом помех для открывания-закрывания створки. Также важно, чтобы во время сверления рамы сверло не задевало стеклопакет и дополнительную фурнитуру.

    Чаще всего ПВХ-окна сверлят по периметру профиля. Отвечая на вопрос, можно ли просверлить отверстие в пластиковом окне, необходимо отметить: при сверлении лучше делать отступ от штапиков, фиксирующих стеклопакет. Но если известен уровень погружения в профиль стеклопакета, то и часть штапика допустимо высверливать, заполнять крепежными деталями. Можно вешать жалюзи, рольставни, карнизы.

    Подоконник и отлив устанавливают в специальное место. Нежелательно встраивать подоконник непосредственно в каркас оконной системы. Его нужно помещать в специальный паз, там и прикреплять к профилю.

    Где от сверления лучше отказаться?

    Наиболее уязвимое место ПВХ-профиля — стеклопакет и участки крепежа штапиков. Их называют защелками. По периметру фиксации штапиков лучше не сверлить окно, чтобы не обломался замок. Опаснее всего сверлить участок в 2 см от стены — от начала уплотнителя штапиков. Чтобы не повредить стеклопакет сверлом, этот отрезок нужно учитывать.

    Саморезы для пластиковых окон

    Многие задаются вопросами, можно ли сверлить пластиковые окна под кабель, под жалюзи, под градусник. Стоит обратить внимание на заполнение отверстий. Важно правильно выбрать саморезы для окон. Саморезов специально для вкручивания в окна ПВХ не выпускаются, но для присоединения к раме фурнитуры, разнообразных «апдейтов» вроде уголков для антимоскитных сеток, роллетов выпускают шурупы с оцинковкой и скрытой головкой. Поскольку внизу у них нет сверла в нижней части, крепежные детали крайне неудобно вкручивать в ПВХ-окно, не просверливая дополнительно. Такие крепления поставляются в комплекте с жалюзи, сетками от насекомых, рольставнями. Практичное решение — саморезы с буром на конце, легко проникающие в любой материал!

    Как ввинчивать саморезы, шурупы в ПВХ-рамы?

    Вкручивать шурупы в ПВХ-раму нужно, учитывая несколько нюансов. Используйте шурупы для пластика без бура на конце, с тонким основанием. Их сложно вкручивать в раму ровно. Обычно перед ввинчиванием шурупа на участке его фиксации используют сверло по металлу. Сначала применяют инструмент немного меньше того, которым первоначально сверлят отверстие. И только потом вворачивают шурупы. Саморезы без бура в ПВХ вкручиваются через сверло, с буром — на необходимом участке постфактум.

    Как правильно устанавливать пластиковые окна

    Для того, чтобы произвестиустановку пластиковых окон, необходимо иметь при себе некоторое количество нужных инструментов. Вот полный список инструментов, которые будут необходимы при установке пластиковых окон:

    1. шуруповерт;
    2. лобзик;
    3. пистолет, использующийся для монтажной пены;
    4. сама монтажная пена до 3-х баллонов на одно окно;
    5. перфоратор;
    6. набор шестигранников;
    7. уровень;
    8. канцелярский нож;
    9. рулетка;
    10. карандаш;
    11. пистолет для силикона.

    Основные этапы установки металлопластиковых окон:

    1. демонтаж предыдущего окна;
    2. подготовка нового окна к установке;
    3. наносится разметка на поверхности рамы по местам крепления;
    4. прикрепление к раме всех крепежных элементов;
    5. делаются небольшие углубления по периметру оконного проема для мест крепления крепежных элементов;
    6. прикрепляем окно в оконный проем;
    7. прикрепляем отлив;
    8. регулировка оконной фурнитуры;
    9. запениваем все щели;
    10. устанавливаем подоконник;
    11. проводится завершающая регулировка оконной фурнитуры.

    Установка металлопластикового окна

    В первую очередь наносится разметка на периметр оконную раму по местам, где вскоре будет проводиться крепление. Крепление делают со всех четырех сторон нашей рамы через 70 сантиметров, можно больше, но более 100 сантиметров. Отступ последнего крепежа от угла рамы делают в диапазоне от 5 до 15 см. Снизу раму крепить не обязательно, но только если ваше окно имеет подставочный профиль.

    Крепим к раме окна крепежные элементы. Крепятся они таким образом, чтобы сам саморез закреплялся в металле, который расположен внутри самой рамы. Для этого саморезы берутся специальные по металлу, их диаметр 4 мм. Они имеют сверло на конце. Но если использовать обычные саморезы, то сначала нужно проделать отверстие в раме, сверло должно быть диаметром 4 мм, а их длина 4-5 см, и теперь уже можно крепить крепежные элементы, используя при этом обычный саморез с диаметром 5 мм. Если окна габаритами больше чем 2х2 метра, то сверло нужно брать диаметром 8 миллиметра, а саморез используется 12 мм. Вместо крепежных элементов используются особенные анкерные пластины. Нередко крепят и на П-образные подвесы, используемые для гипсокартона. Стоимость у них одинаковая – от пяти до пятнадцати центов, а толщина металла часто меняется: анкерная пластина толщиной от 1,1 мм и до 1,5 мм, а подвес 0,5-1 мм. Логично что, чем толще будет металл, тем лучше будет крепление. Далее делаем углубения для мест, где будем крепить крепежные элементы в самом оконном проеме. Чтобы это выполнить вставляем раму с закрепленными ранее к ее поверхности крепежами в проем для окна. В местах, крепления к проему, углубления выбиваются по размеру крепежа, а глубина должна быть от двух до четырех см до стены.

    Выставляем окно по уровню

    Чтобы правильно выставить окно, необходимы деревянные клинья, которые нужно подкладывать под раму. Сначала ставятся нижние два, они должны выставить нижний край верхний в горизонт. Сейчас обязательно нужно, на небольшой промежуток времени, закрепить анкерную пластину, находящуюся сверху, теперь окно не должно болтаться. Затем верхние два, они закрепляют раму вверх-вниз. Затем боковые клинья. Эту работу гораздо проще будет выполнить вдвоем: один держит окно, соответственно другой будет подкладывать клинья под раму окна.

    Крепим окно в оконный проем Теперь, когда у нас окно выставлено ровно, его обязательно нужно закрепить в оконный проем. Крепят их дюбелями или анкерами. Дюбель, который забивают в бетон выдерживает нагрузку не более 60 кг, а анкер выдерживает на порядок больше. Дюбеля обычно используют с диаметром 6-8 мм, а длиной 75-80 миллиметров. Для крепления к дереву используют саморезы с диаметром около 8-ми мм.

    Крепим отлив. Отлив нужно устанавливать под окно для того, чтобы исключить попадание воды на места соединения отлива и рамы. Если же возможности закрепить там отлив нет, то крепим к раме саморезами по металлу, желательно диаметром 4 мм, а длиной 9 мм.

    Предварительная регулировка оконной фурнитуры. Регулировка делается с помощью шестигранников. В результате створка свободно открывается и закрывается, не задевает при этом остальные части окна.

    Запенивание всех щелей между рамой и оконным проемом. Этот пункт невероятно важен. Главное не пропускать ни малейших отверстий. Если щели по размерам больше 2 см, запенивать нужно несколько раз, перерыв в 2 часа.

    После затвердевания пены, ее обязательно закрывать от ультрафиолета. Это можно назвать частью работы по отделке откоса, поэтому это можно отложить до того, как вы начнете отделку откосов. Если Вы вовсе не собираетесь их отделывать или же планируете позже, то закрывать пену лучше сразу, под не закрытыми лучами солнца пена очень быстро придет в негодность. Закрыть ее можно крепким цементнопесчаным раствором или же клеем для плитки, к примеру: Церезит СМ 11, нередко можно использовать специальную ленту ПСУЛ, то есть паропроницаемую саморасширяющююся уплотнительную ленту. Но, такая лента довольно дорогая, примерно 3 доллара за м.п.), в связи с этим чаще всего используют первый и второй варианты.


    Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками


    Чтобы установить окна ПВХ в деревянном доме, нужно выпилить проём больше самого окна на 5-7 см больше с каждой стороны (сверху можно больше сантиметров на 10). Такое увеличение проёма нужно, чтобы установить окосячку, а затем вставить в неё окно.

    Окосячка в деревянном доме

    Окосячка (обсада) – это конструкция по периметру проёма, состоящая из брусьев определенной формы и защищающая окно от возможных деформаций, вызванных, например, усадкой стен.

    Чтобы сделать окосячку, нужно вырезать по бокам оконного проема выступы для лафетов (лафет – боковой вертикальный элемент обсады). То есть, внутренняя сторона проёма делится на 3 части, крайние из которых вырезаются на глубину около 5 см. Получатся центральный вертикальный выступ, смотрящий внутрь проёма. Чтобы окосячка не скрипела в этих пазах, обтяните их рулонной паклей. Так вы ещё и усилите теплоизоляцию оконного проёма.

    Чтобы сделать лафет, нужно взять брус высотой меньше проёма примерно на 5 см (но больше высоты окна примерно на 5 см), размерами сечения 10×15 см, и выпилить в его центральной части паз 5×5 см по всей длине. Далее этот паз надевается на выступ в проёме.

    Нижний и верхний элемент окосячки – это такие же брусья, как и лафеты, только в них выпилены кубики по 5 см в глубину для того же, чтобы насадить на выступы проёма.

    Установка подоконника

    В деревянный проём подоконник устанавливается первым, а на него уже ставится пластиковое окно. Монтаж подоконника:

    1. По бокам коробки выпиливаются неглубокие пазы (глубина 0,5-1 см), чтобы подоконник хорошо зафиксировался.
    2. Выравнивание с помощью тонких пластин (деревянных или пластиковых).
    3. В конце подоконник прикручивается саморезами. Поскольку саморез вкручивается в пластик, то под шляпку нужно подложить резиновую прокладку во избежание трещин на подоконнике.
    4. Сверлить отверстия под саморезы нужно в тех местах, где подоконник будет закрывать пластиковое окно.

    Монтаж окна

    Вставка пластикового окна в деревянную коробку происходит так же, как и в любом другом проёме:

    1. Подготовка окна (снятие створок и стеклопакетов).
    2. Выравнивание с помощью брусков.
    3. Фиксация на анкеры (по бокам и вверху). Для фиксации сначала просверливаются отверстия одновременно в окне и проёме (отступы от углов окна около 30 см), затем вставляются дюбели, и в них вкручиваются саморезы. Сверлите отверстия для дюбелей так, чтобы саморез входил в дюбель полностью и создавал с рамой ровную поверхность.
    4. Запенивание.

    Не устанавливайте пластиковое окно в деревянном доме близко к наружной части проёма. Оно должно находиться либо посередине, либо чуть ближе к наружной стороне, но не впритык.

    После установки рамы окна и проверки вертикали и горизонтали вставляем в неё стеклопакеты и закрываем штапиками (штапик вставляется в паз рамы и слегка пристукивается до щелчка). Затем вставляем на место створки и регулируем фурнитуру. Затем запениваем все щели между рамой и проёмом (а между рамой и подоконником можно пройтись силиконовым герметиком). Под подоконником тоже нужно запенить пространство либо заделать силиконом.

    Далее можно переходить к установке отлива, который монтируется так: выравнивается, прикручивается саморезами и точечно запенивается, чтобы пена не подняла его вверх.

    Дальше больше!

    Подготовка к отделке откосов

    Откосами окна по сути являются верхняя и боковая стенки проёма. Так как, устанавливая окно, мы разделяем проём на две части - наружную и внутреннюю, то и откосы можно разделить соответственно на два вида: наружные и внутренние. В роли наружных выступают четверти проёма.

    Отделка наружных откосов чаще всего ограничивается установкой декоративных уголков и косметическим ремонтом поверхности четвертей (шпаклеванием, покраской). Внутренние же откосы требуют более серьёзной обработки, так как являются частью внутреннего интерьера нашего жилища и должны выглядеть, скажем так, достойно, гармонично сочетаясь с безупречным видом современного пластикового окна.

    Наружные откосы

    Технология установки наружных и внутренних откосов в принципе одна и та же, поэтому далее будет описана отделка только внутренних откосов. Относительно наружных же откосов следует сказать, что там не требуется предварительное утепление стенок проёма (четвертей), как это делается при установке внутренних откосов. Это несколько упрощает процесс. Однако монтаж наружных откосов менее удобен, чем внутренних, а на верхних этажах, как понимаете, ещё и опасен тем, что приходится работать, наполовину высунувшись из окна. При отделке четвертей пластиковыми панелями могут появиться затруднения при подгонке нижнего края боковых панелей к отливу, стоящему под наклоном. Но, если обратиться к теме установки боковых уголков, то проблем здесь быть не должно. И, наконец, последнее относительно внешних откосов: если Вы запланировали их установку, надо заранее сделать уши отлива достаточно большими: под ширину опанелки будущих откосов, - иначе она (опанелка) будет некрасиво выступать за края отлива.

    Внутренние откосы

    Итак, внутренние откосы. По используемым материалам их можно разделить на три наиболее распространённых вида: штукатурные, гипсокартоновые и пластиковые.

    Штукатурные - далеко несовременные, но самые дешёвые. Возможно, цена - это их единственное преимущество. Всё остальное можно отнести к недостаткам:

    • большая продолжительность отделки (несколько дней), сопровождаемой большим количеством мусора и пыли;
    • необходимость потом регулярно подкрашивать поверхность откосов;
    • штукатурка постоянно трескается в месте сопряжения с пластиком;
    • откос получается холодным и подвержен промерзанию и плесневению.

    Гипсокартоновые откосы прекрасно гармонируют с пластиковым окном, но маркие и требуют регулярной покраски. Если недостаточно утеплить стенки проёма, гипсокартон может отсыреть в морозы и покрыться плесенью. При грамотной установке такие откосы - хороший вариант для офисного и обычного жилого помещения.

    Пластиковые откосы - пожалуй, самый доступный и быстрый способ внутренней отделки пластиковых окон. При простоте технологии малыми затратами средств и времени достигается вполне достойный результат. Пластиковые откосы идеально сочетаются с ПВХ-окном, как бы сливаясь с ним в единое целое. Кроме того они практичны и долговечны. Если понадобится, со временем их можно легко и относительно "безболезненно" заменить на новые.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как начать установку гипсокартоновых или пластиковых откосов, необходимо подготовить окно и проём. К подготовительным работам относится установка стартового профиля и утепление стенок проёма.

    Стартовый профиль

    Для сопряжения пластиковых панелей с окном используется специальный П-образный элемент стартовый профиль. Старт крепится к раме окна, а панель втыкается в него задним краем. Существуют различные виды стартового профиля, в том числе специально разработанные для пластиковых окон (старт-клипса). Такой стартовый профиль имеет дополнительную грань с защёлкой, которой крепится к боковому пазу оконной рамы:

    Чтобы не утруждать себя поисками старта, соответствующего профилю вашего окна, воспользуйтесь универсальным (L-старт), который изображён на следующем рисунке:

    Он прекрасно стыкуется и с пластиковыми панелями для отделки откосов, и с сэндвич-панелями, и с гипсокартоном толщиной 10 мм. Крепится такой L-старт к окну вдоль края при помощи саморезов с шагом между ними примерно 150 мм. Лучше всего подходят саморезы с плоским основанием головки и со сверлом на конце, размером 3,5x9,5 или 3,5x11:

    Если вы будете использовать старт-клипсу, то должны установить его на раму до монтажа окна. После защёлкивания в паз такой старт необходимо дополнительно прикрутить саморезами к торцам окна, чтобы исключить возможность его выпадения из паза при установке панелей. Можно обойтись и без саморезов, растянув установку окна на два дня: в первый день смонтировать окно и запенить зазоры, во второй день - заняться отделкой откосов. Высохшая пена надёжно прижмёт стартовый профиль к раме и не даст ему выпасть при установке панелей.

    Следует обратить внимание на следующий момент: L-старт конструктивно рассчитан на небольшой угол разворота панелей, поэтому хорошо подходит при небольших монтажных зазорах между рамой и проёмом, когда не требуется большой разворот откосов (рассвет). Что касается защелкивающегося старта, то у некоторых производителей он сделан с заметным разворотом и его целесообразно использовать при больших углах рассвета откосов, например, в случае больших монтажных зазоров.

    Остановимся на универсальном L-старте. В первую очередь прикручивается верхний стартовый профиль по всей ширине рамы:

    Затем прикручиваются боковые старты (пристыковываются к верхнему снизу):

    Узкая полочка профиля должна быть обращена внутрь окна, широкая - к стенкам проёма. Саморезы надо стараться вкручивать точно в центр профиля без наклона, контролируя визуально плотность прилегания старта к раме.

    Существует и "бесстартовый" способ установки откосов. В этом случае панели, наподобие подоконника, заводятся за раму на несколько миллиметров и плотно прижимаются к ней каким-нибудь упругим материалом, например, кусочками высохшей пены. После этого зазор между задним краем панели и стенкой проёма равномерно пропенивается изнутри, чтобы пена надёжно зафиксировала откос. Снаружи линия примыкания панели к раме промазывается герметиком. К сожалению такой стык недолго сохраняет свой первоначальный безупречный вид и в скором времени либо темнеет, если использовался силикон, либо трескается (жидкий пластик).

    Стартовый профиль лишён этого недостатка, и при его использовании герметик будет применён только к стыкам панелей между собой (наверху) и к стыкам панелей с подоконником (внизу). По желанию нижний край боковых панелей тоже можно обрамить стартовым профилем, тогда герметик будет применён только к верхним стыкам:

    В этом случае желательно состыковать боковые старты (на раме) с нижними (на панелях) под углом 45°. Для этого надо заранее подготовить нижние концы боковых стартов - обрезать их под углом 45°, как на следующем рисунке:

    Верхние стыки между панелями откосов лучше не обрамлять стартовым профилем, а промазать жидким пластиком, так как сверху откосы менее всего подвержены деформации от температурных перепадов, и растрескивание герметика (жидкого пластика) там почти исключено. А аккуратно промазанный герметиком стык смотрится, поверьте, более красиво, чем обрамлённый стартовым профилем.

    Вообще, рекомендую использовать старт только по периметру окна, а прочие стыки (откосы между собой и с подоконником) обрабатывать жидким пластиком. Позже в процессе эксплуатации окна растрескивающийся герметик при необходимости можно будет периодически реставрировать (обновлять).

    И последнее о стартовом профиле, точнее, об L-старте: удобнее всего прикрутить его к раме до того, как будет наклеиваться пароизоляция и производиться запенивание монтажного шва - сразу после закрепления рамы и установки подоконника. Дело в том, что в этом случае ничто не будет мешать установке старта ровно вдоль края рамы. Если же делать это после высыхания пены, то, наверняка, край рамы будет перекрыт растянувшейся пароизоляционной лентой, распёртой изнутри затвердевшей пеной.

    Утепление откосов

    Чтобы оградить окно от воздействия холодного воздуха со стороны стенок проёма, сделайте утепление откосов изнутри с помощью подходящего теплоизоляционного материала: пенопласта, минеральной ваты (изовера и т.п.) или, в крайнем случае, просто пены. Ведь даже если Вы установили окно, как требуется по ГОСТу, углубив его в сторону помещения не менее, чем на 1/3 проёма, в определённых условиях (сильные продолжительные морозы, слабое отопление) неутеплённые откосы могут стать одной из причин если не промерзания, то выпадения конденсата в области примыкания откоса к раме окна.

    Выбор материала для утепления откосов зависит от величины монтажного зазора окна:

    • если зазор большой (примерно 40 мм и более), можно использовать пенопласт толщиной 20 - 30 мм или изовер;
    • если зазор 30-40 мм, то оптимальным вариантом будет изовер;
    • если же зазор получился совсем небольшим, то в этом случае желательно хотя бы просто покрыть часть стены (от окна до середины видимой части проёма) нетолстым слоем монтажной пены.

    Какой бы утеплитель Вы не выбрали, рекомендую закрыть им не всю стенку проёма, а лишь наиболее холодный участок шириной миллиметров 100 возле окна.

    Пенопласт - герметичный материал с высокими теплоизоляционными характеристиками, не боящийся того уровня влажности воздуха, что возникает между стеной и откосом. Кроме того, он безвреден для здоровья и относительно недорогой. Таким образом пенопласт - идеальный вариант для утепления откосов. Полоски пенопласта шириной примерно 100 мм прикрепляются к стенкам проёма рядом с рамой окна любым удобным способом: прикручиваются саморезами, приклеиваются "жидкими гвоздями" - как будет удобней. Главное - обеспечить герметичность изоляции, для чего понадобится пропенить все стыки: между кусками пенопласта, между пенопластом и пеной монтажного шва окна, между пенопластом и подоконником, между пенопластом и стеной (не по всей площади, а только вдоль переднего края). Важно учесть, что панели будущих откосов будут стоять не строго перпендикулярно к окну, а с некоторым разворотом ("рассвет"), поэтому надо убедиться, что пенопласт не будет мешать сделать такой разворот.

    Изовер (или другой подобный утеплитель) немного уступает пенопласту по уровню теплоизоляции, но тоже часто используется для утепления откосов. Работа с этим материалом осложняется тем, что частички крощащегося стекловолокна образуют неприятную взвесь в воздухе помещения, которая затрудняет дыхание и вызывает зуд. Поэтому желательно использовать защитные средства (маску, перчатки и т.д.). Рекомендую также закрывать установленный изовер со стороны панелей откосов специальной пароизоляционной плёнкой JUTA ("ЮТАФОЛ Н") или подобной. Такая плёнка не только защитит утеплитель от влажного воздуха помещения, но и "спасёт" Вас от самого утеплителя, точнее, от появления в водухе вредной стекловолоконной пыли в будущем.

    Если окно небольших размеров (стандартная двушка), то изовер даже не нуждается в предварительном закреплении: его можно подсовывать внутрь непосредственно во время установки откосов. Чтобы исключить сползание со временем полосок изовера вниз, их можно зафиксировать небольшими порциями пены под откосами в нескольких местах.

    В следующей статье подробно рассматривается непосредственно сам процесс установки откосов из пластиковых панелей и наличника (опанелки), в качестве которого используется недорогой F-образный профиль.

    Поделитесь с друзьями

    Советы домовладельцев - Как утеплить окна с помощью оргстекла для подготовки к зиме - Список Pinnacle

    Фотография: Indow Windows

    Мы все знаем, как важно подготовиться к зима. Когда вы готовитесь к холодному сезону, жизненно важно убедитесь, что ваш дом приспособлен к суровому климату. Если твой дом не изолирован должным образом, холод попадет и в ваш дом через пол, потолок, стены или окна. Из всех этих источников холода в зимой окна - самые большие виновники.

    Даже с окнами высшего качества, которые в идеальной форме, вы можете испытывать тепловые потери зимой. Вот почему вы хотите, чтобы ваши окна были должным образом изолированы. Утеплитель окон - это простой и недорогой проект, позволяющий сэкономить на отоплении. Пока изоляция не обязательно превратит ваше окно из обычного в необычно, это может снизить счет за электроэнергию. Кроме того, дополнительная изоляция обеспечит комфорт вашей семье в суровом климате зима.

    Оргстекло - одно из самых эффективных и недорогие способы утеплить окна в готовности к зиме. Давайте посмотрим о том, как можно использовать оргстекло для изоляции окна, и почему это отличный вариант.

    Что такое оргстекло?

    Оргстекло прозрачный пластиковый материал, используемый вместо стекла наверняка Приложения. Он сделан из полимеров метилметакрилата, следовательно, его химический состав. название, полиметилметакрилат (ПММА). Другие торговые наименования оргстекла включают: акрилат, Перспекс, Лимакрил, Акрипласт, Алтуглас, Преспекс, Ороглас, Витрофлекс, Perclax и Lucite Acrivill.Оргстекло используется во множестве приложения, включая биомедицину, архитектуру, инженерию и многое другое. это гибкий, небьющийся, прочный и более прозрачный, чем стекло, что делает его отличный материал для утепления окон.

    Стекло

    против оргстекла: что лучше?

    Когда речь заходит об утеплении окон вверх, первое, что приходит в голову, это толстые стекла из обычного стекла листов . На протяжении веков окна утеплялись традиционным стеклом.Однако с появлением акриловой пленки и листового поликарбоната, история кардинально изменилась. Теперь у вас есть несколько вариантов материала на выбор, когда вы хотите утеплить окна. Так зачем тебе идти оргстекло поверх традиционного стекла?

    1. Лучшая изоляция

    Определить, у какого материала изоляция лучше свойств по сравнению с другими, инженеры определяют теплопроводность, также известную как лямбда. Более высокое значение лямбда означает, что материал может проводить больше тепла и, следовательно, тем меньше он изолирует.Лямбда-коэффициент у оргстекла (0,19 Вт / м.К) выше. чем у обычного стекла. Чтобы воспроизвести превосходные изоляционные свойства стекло, листы оргстекла делают толще. Хотя стекло - это лучший изоляционный материал, акрил обладает множеством преимуществ.

    2. Беспрецедентная сила

    Листы оргстекла в 17 раз прочнее чем обычные стеклянные листы . Во-первых, акрил непросто бьется. Однако если он и разобьется, он не разобьется на сотни острых осколков, как стекло делает.Когда вы устанавливаете оргстекло на окна, вы можете отдыхать спокойно зная, что члены вашей семьи и домашние животные в безопасности. Если вы живете в районе, подверженном ураганам области или постоянно беспокоитесь о взломе, оргстекло предложит также столь необходимые гарантии безопасности.

    3. Минимизация выбросов углекислого газа

    По сравнению со стеклом, оргстекло потребляет меньше энергия во время производства. Поскольку они легкие, они относительно дешевле транспорт и корабль. Если вы заботитесь о минимизации выбросов углекислого газа, оргстекло - это то, что вам нужно.Как отличный барьер для выхода холодного воздуха Через окно оргстекло может помочь существенно снизить расходы на отопление. Фактическая экономия затрат будет зависеть от типа пленки, включая прозрачную, цветные, зеркальные, блок Lucite и многое другое.

    4. Простота использования

    Оргстекло также легче резать, чем традиционное стекло. Вы можете использовать обычные режущие инструменты, используемые для резки дерева, такие как настольная пила, подрезная машина и маршрутизатор. К тому же акриловая пленка весит примерно половину того, что делает обычное стекло, его довольно легко перемещать и установить его.Эти качества делают оргстекло прекрасным материалом для использования в проектирование акцентного окна. Гибкие полимеры в акриловом стекле также позволяют для нестандартного дизайна и формы.

    5. Лучшее светопропускание

    Даже если вы хотите утеплить окна, не помешает иметь материал, улучшающий светопропускание. Акрил пластиковые листы помогают удалить блики и отражения. Оргстекло обычно позволяет должно проходить более 90% света. В отличие от стекла, которое обесцвечивается при большом количестве света и толщины, оргстекло сохраняет ясность независимо от его толщины или свет.

    6. Варианты расцветки

    Плексиглас доступен во многих цветах. Самые распространенные из них - синий, красный, коричневый, зеленый и желто-оранжевый. Черное и белое или флуоресцентные цвета также доступны. Матовое акриловое стекло пропускает свет пройти, защищая ваш интерьер от любопытных взглядов. Без бликов акриловое стекло, с другой стороны, уменьшает блики и отражение от окно.

    Как добавить листы оргстекла на окно

    Вопреки распространенному мнению, акриловые оконные панели из cutmyplastic.co.uk довольно просто установить. Это потому, что их легко разрезать и перемещать. Акриловые оконные панели также легко открываются в случае аварии или в теплые дни. Как правило, когда вы делаете заказ на листы из оргстекла, вы, скорее всего, получите комплект, в котором есть все необходимые детали для выполнения работы.

    Что вам понадобится:

    • Ножовка по металлу
    • Сверло
    • Измерительная лента
    • Карандаш
    • Винты
    • Отвертка
    • Акриловая панель
    • Резиновый молоток
    • Сварочный растворитель
    • Секаторы для сада
    • Бутыль с аппликатором

    Следующие шаги:

    1. Измерьте высоту как внутри, так и снаружи оконной рамы.Используя ножовку, вырежьте два стальных каркаса из набора по высоте. Поместите элементы обрамления внутрь рам и убедитесь, что они хорошо подходят. Обрежьте по мере необходимости.
    2. Просверлите несколько отверстий в деталях каркаса, если считаете это необходимым. Поместите вырезанные детали в раму и прикрутите их отверткой. Если у вас возникнут проблемы с установкой шурупов на раму, используйте карандаш на стене, чтобы отметить нужные места. Перебросьте металлические полосы и просверлите отверстия для шурупов.Наконец, замените вертикальные полосы и еще раз прикрутите их к раме.
    3. Измерьте длину между планками обрамления вверху и внизу окна. Нарежьте рамы на эти длины и посмотрите, подходят ли они к окну. Обрежьте соответственно.
    4. Повторите шаг 2 выше, убедившись, что четыре детали каркаса правильно подходят по углам.
    5. Измерьте оконную раму как по горизонтали, так и по вертикали. Они были бы немного меньше из-за рамок.Поскольку существует вероятность того, что рама может быть неровной, вы можете измерить свои размеры в трех местах. Если вы столкнетесь с вариациями, используйте кратчайшее расстояние каждого измерения.
    6. Уменьшите размеры высоты и ширины на 3/8 дюйма и ½ дюйма соответственно. Вырежьте лист оргстекла по этим размерам или сделайте его в ближайшем магазине товаров для дома.
    7. Положите лист на стол и снимите его защитную основу. Наденьте одну из частей, которые сопровождали вязанное полотно, на открытый край панели из оргстекла.Осторожно постучите резиновым молотком по нему, чтобы он плотно прилегал к панели. Таким же образом разместите кромку на противоположной стороне акриловой панели.
    8. Поместите оставшиеся кромочные детали на оставшиеся стороны панели. Обрежьте их, чтобы они хорошо поместились между кромками, используя садовый секатор. Таким же образом установите остальные детали. Затем обрежьте первые две части так, чтобы они подходили к новым частям по углам.
    9. Держите акриловую панель обеими руками.Расположите нижнюю часть панели из оргстекла напротив нижней планки окна. Наклоните окно вверх, пока кромка и рамка не соединятся. Оцените все детали и внесите необходимые корректировки.
    10. Решите, где разместить ручку панели из оргстекла. Снимите окантовку с места и вместо этого поместите туда ручку. Используя молоток, постучите по кромке на месте.
    11. Найдите емкость для аппликатора и сварочный растворитель в комплекте панели.Вылейте растворитель в бутылку до краев. Положите плексигласовую пленку на один край и поместите кончик бутылки в стык, расположенный между нижней частью полосы и панелью. Осторожно протяните бутылку вдоль стыка, пока она высыпает на нее свое содержимое, создавая прочную связь между панелью и кромкой.
    12. Повторите шаг 11 выше для всех краев панели. Дайте ему время (около 30 секунд) между каждой стороной, чтобы продукт успел выполнить свою работу. Если производитель рекомендовал другое время, обязательно следуйте ему.
    13. Последний шаг - избавиться от защитной пленки с панели. Поместите его обратно в оконную раму, пока он не соединится с окном с помощью магнита, полностью запечатав его.

    Советы для профессионалов:

    • Установка зависит от продукта. Обязательно прочтите инструкции, прилагаемые к комплекту панели, и следуйте им в точности.
    • Некоторые панели из оргстекла предварительно собраны. Обычно они используют прокладку из пенопласта или резины для уплотнения вместо кромки.Их проще всего установить. Просто наденьте их на оконную раму и осторожно постучите по краям резиновым молотком, чтобы добиться идеальной посадки.
    • Оргстекло можно разрезать зажимами, острым ножом и линейным краем. Однако, если вы решите использовать ножовку, соблюдайте высокий уровень безопасности. Не торопитесь и наденьте защитные очки и перчатки. Чем тверже оргстекло, тем труднее будет его прорезать.
    • Если вы используете прозрачные листы оргстекла , его будет довольно трудно увидеть.Кроме того, если вы их идеально подрежете, никто, скорее всего, не заметит изоляцию окон. Но это отразится на счетах за отопление.

    Окно из оргстекла может иметь значение при высоких счетах за электроэнергию, когда температура достигает отрицательных значений. По некоторым оценкам, вы можете сэкономить до 20 долларов на каждом окне, которое утепляете зимой. Это деньги, которые вы можете добавить прямо к своим сбережениям. И самая лучшая часть - это установка плексигласа, так как изоляция окон довольно проста. Вам не нужны особые навыки.Если вы умеете читать простые инструкции и следовать им, все в порядке.

    Изоляция пластиковых окон - дома с экологичной энергоэффективностью

    Сократите потери тепла в доме за считанные минуты

    Пластиковая изоляция окон может устранить основной источник потери тепла в доме за считанные минуты. Эти комплекты недороги - всего доллар за окно, если вы покупаете комплекты большего размера, - и вы можете закрыть окно за четверть часа, как только у вас это получится.

    Пластиковое оконное покрытие изолирует помещение от сквозняков, добавляет слой неподвижного воздуха между остеклением окна и жилой зоной, что улучшает изоляцию и обеспечивает комфорт в течение всего отопительного сезона.И при правильной установке эти оконные комплекты практически незаметны.

    В этой статье я расскажу о следующих наборах пластиковых окон:

    Преимущества пластиковой изоляции окон

    Основными преимуществами пластиковой изоляции окон являются меньшие счета за отопление, меньшие сквозняки, повышенный комфорт и лучшая видимость благодаря гладкому прозрачному пластику.

    Эти комплекты отлично подходят для арендаторов или для людей с ограниченным бюджетом. Если вы живете в квартире или доме, сдаваемом внаем, вы не можете платить за замену старых сквозняков на новые энергоэффективные.Но за несколько долларов за окно и несколько минут работы вы можете получить почти такую ​​же экономию энергии за счет пластиковой изоляции окна.

    В умеренно холодном климате окно размером 2 × 3 фута может сэкономить вам около 6-8 долларов на отоплении, если вы отапливаете природным газом. Если вы используете электрический обогреватель, вы сэкономите, возможно, вдвое больше, чем на окно. Для полдюжины окон большего размера вы можете сэкономить $ 100 или больше за зиму.

    Пластиковая изоляция окон может уменьшить сквозняки от протекающих окон, хотя вы получите лучшие общие результаты (с точки зрения комфорта и экономии энергии), если сначала уменьшите сквозняки из окон (см. Раздел «Подготовка» ниже).Я помню 100-летний деревянный дом, который мы арендовали в Огайо на три года: у нас были окна высотой 7 футов, без штормов и непогоды; эти оконные комплекты имели огромное значение зимой. Когда на улице дул порыв ветра, вместо того, чтобы ощущать порывы холодного воздуха в нашей гостиной, мы должны были сесть в теплый комфорт и наблюдать, как изоляция окна немного вздувается, прежде чем вернуться в форму!

    Наконец, с усаживающейся пластиковой изоляцией окон, о которой я говорю здесь, вы можете очень четко видеть свои окна - во многих случаях вы едва ли можете сказать, что пластик установлен, за исключением того, что вы можете увидеть внутреннее освещение, отраженное в обоих окнах. блестящий пластик и оконное стекло.Эти комплекты намного лучше, чем покупать обычную пластиковую пленку и пытаться ее плотно растянуть вручную, потому что свойство термоусадки изоляции (активируемой феном) делает ее полностью гладкой и без складок.

    Пластиковую изоляцию окон можно очистить, протерев ее сухой тканью или тряпкой для перьев, и если вы будете осторожны, снимая их, вы можете сохранить пластик (но не ленту) и на следующую зиму!

    Выбор продукции и альтернативы

    Прежде чем мы перейдем к конкретным продуктам, важно различать пластиковую изоляцию окон и энергоэффективную оконную пленку, которая представляет собой полужесткую отражающую пластиковую пленку, которую вы прижимаете к оконному стеклу, чтобы уменьшить лучистую теплопередачу.В то время как пластиковая изоляция окон обеспечивает слой неподвижного воздуха между вашей комнатой и оконным стеклом, изолирующая оконная пленка прикрепляется непосредственно к стеклу и действует как отражающий экран, предотвращая прохождение инфракрасного излучения (тепла) через стекло. Это сохраняет ваш дом теплее зимой и прохладнее летом, но делает это за счет уменьшения прямого теплового излучения, а не за счет создания изоляционного барьера. (Оконная пленка больше похожа на солнцезащитные очки, а оконная изоляция из пластика - на зимнюю куртку.) Термин «изолирующая оконная пленка» теоретически может относиться либо к пластиковой оконной изоляции, либо к отражающей пластиковой оконной пленке. На этой странице я имею в виду только комплекты для утепления окон.

    Я настолько увлекся установкой пластиковой изоляции для окон в своем арендованном доме в Огайо, что купил пару рулонов шириной 4 фута 50 футов длиной и отдельные рулоны ленты. (В конце концов, у меня было около 8 окон размером 3 x 7 футов каждое, так что мне нужно было много пластика!) В последнее время я не видел пластиковых рулонов; в основном вы покупаете комплекты, в которых есть либо один большой лист пластика, либо несколько листов меньшего размера.

    Пластиковый утеплитель окон - это что-то вроде Saran Wrap. Он не растягивается, как Saran Wrap, но вы можете получить такой же гладкий вид без морщин, который вы получаете с Saran Wrap, когда нагреете продукт.

    Вы можете купить эти комплекты для изоляции окон в большинстве хозяйственных магазинов, строительных центров или в Интернете.

    Что касается пластиковых оконных утеплителей марки , я рекомендую вам придерживаться продуктов 3М. По моему опыту, их продукция высшего качества. Есть другие бренды, которые дешевле, но они, как правило, не работают: пластик слишком легко рвется или лента не прилипает к пластику.

    Избегайте продуктов марки Duck при покупке пластмассового изоляционного комплекта для окон. Очевидно, пластик не прилипает к ленте - многие обозреватели жаловались на эту проблему, хотя это не всегда означает, что лента или пластик неисправны - иногда причиной является неправильная или поспешная установка!

    Оконные комплекты Frost King получают неоднозначные отзывы; в общем, людям нравится эта изоляция для окон Thermwell, но некоторые жаловались на то, что пластик не прилипает к ленте (опять же, проблема может быть в поспешной установке).

    Необязательно использовать термоусадочный пластик - обычный прозрачный пластик тоже подойдет, но будет выглядеть не так хорошо. Для окон в комнатах, которыми вы мало пользуетесь (или не заботитесь об эстетике), подойдет даже непрозрачный пластик. В хозяйственном магазине мне удалось найти совершенно прозрачный пластик, который я прикрепил к внешней оконной раме, а затем приклеил; Если вы скрепите его так же, как натягиваете холст на рамку рисунка, начиная с центра каждого края и продвигаясь к углам, вы можете получить вид почти без складок.

    Подготовка: перед установкой пластиковых оконных утеплителей

    Нет ничего хуже, чем потратить 15 или 30 минут на установку пластиковой теплоизоляции окна, только чтобы увидеть, как она отслаивается или провисает в течение нескольких часов или дней после установки, или обнаруживает, что на самом деле она не защищает от холода. Так что сначала убедитесь, что вы правильно подготовили вещи.

    Если само окно очень протекающее, с зазорами между окном и рамой (или окном с подвижной створкой и окном с неподвижной створкой), сделайте все возможное, чтобы закрыть эти воздушные зазоры, прежде чем применять пластиковую изоляцию окна.

    Например, вы можете купить съемную герметизацию, чтобы нанести ее вокруг подвижной части окна, чтобы защитить ее от сквозняков; уплотнение можно отклеить весной после того, как вы удалите пластиковую изоляцию окна.

    Если ваше оконное остекление удерживается шпаклевкой, а старая шпатлевка имеет трещины или местами отсутствует, нанесите новую шпатлевку - это будет иметь большое значение в защите от холодного воздуха.

    Если отделка вокруг ваших окон покрыта латексной полуглянцевой или глянцевой краской или старым лаком, имейте в виду, что двусторонняя лента, используемая для крепления пластика к оконной раме, может отслоить часть краски или лака, когда вы ее удалите. .

    Убедитесь, что вы вымыли окна, прежде чем накрывать их пластиком на 3-6 месяцев. Не так уж и весело делать идеальную работу с пластиковой изоляцией окна только для того, чтобы обнаружить, что то, что вы видите сквозь нее, - это грязь и сажа на стеклах. То же касается и самой оконной рамы: убедитесь, что она очень чистая и сухая, иначе двусторонний скотч не прилипнет.

    Наконец, убедитесь, что вы сняли все оконные покрытия (шторы, шторы, жалюзи) перед тем, как надеть пластик.Вы можете заменить их после завершения установки.

    Приложение

    Есть четыре основных этапа нанесения пластиковой изоляции окна:

    1. Подготовка (как указано выше): очистить окно и оконную раму, удалить оконные покрытия
    2. Оберните двустороннюю ленту вокруг четырех краев оконной рамы
    3. Разрежьте пластик, снимите подложку с двустороннего скотча и приклейте пластик к липкой ленте
    4. Срежьте излишки пластика и просушите его феном, чтобы добиться идеальной гладкости.

    Этот набор чертежей иллюстрирует основные этапы установки пластиковой оконной изоляции:

    Вот несколько общих указаний, о которых следует помнить.

    Глубокий подоконник: Если нижняя часть окна представляет собой подоконник, который сильно выступает, вы можете наклеить ленту на верхнюю поверхность подоконника (лицевой стороной вверх, а не внутрь комнаты), но это означает, что вам следует прибить Деревянный кусок размером 1/2 x 1/2 дюйма поверх ленты, когда лента и пластик на месте - в противном случае, когда вы усадите пластик феном, он оторвет его.

    Резка пластика : Помните старую пословицу: отмерь дважды, отрежь один раз. Я рекомендую измерить все окна перед тем, как начать, и разработать на бумаге, как можно наиболее эффективно использовать количество пластика, имеющееся в вашем распоряжении. При резке, если вам нужно положить пластик на плоскую поверхность для измерения и резки, убедитесь, что вы положили его на чистую поверхность. Сначала удалите с поверхности пыль, грязь, шерсть / мех животных и т. Д. Вы не сможете очистить внешний край пластика, когда он упирается в окно!

    Наклеивание ленты: Еще раз проверьте, высохла ли оконная рама.Лента прозрачная, поэтому ее можно наклеивать прямо на переднюю часть оконной рамы. Под оконной рамой я имею в виду отделку (обычно деревянную), которая устанавливается поверх стены. Не следует наклеивать ленту непосредственно на деревянную или пластиковую раму самого окна, потому что это не защитит от сквозняков, которые проходят через зазоры между подвижными и неподвижными частями окна.

    Не оставляйте промежутков между горизонтальным и вертикальным отрезками ленты. И убедитесь, что вы оставили белую основу на ленте, пока пластик не будет готов к работе.

    Подвешивание пластика: Удалите защитную ленту с верхней части оконной рамы; нанесите один угол пластика и растяните другой угол пластика, слегка удерживая его от ленты, затем проведите рукой от нанесенного угла ко второму углу, пока пластик полностью не прижмется к ленте.

    Затем снимите нижнюю подкладку из ленты, потяните вниз пластик и нанесите его из центральной части пластика, выдвигающейся к одному углу, затем снова от центра к другому углу.Идея состоит в том, чтобы убрать как можно больше морщин спереди; это будет означать, что в дальнейшем будет меньше сушить феном.

    Снимите подкладку с левой стороны ленты и слегка потяните левый край пластика влево и нанесите; продолжайте туго натягивать, скользя вверх или вниз и нажимая на место. Повторите это для правой стороны.

    Сушка феном для усадки пластмассы : Не начинайте сушку феном пластиковой оконной изоляции до тех пор, пока клейкая лента не будет находиться на оконной раме не менее 15 минут.В противном случае соединение с оконной рамой может не развиться должным образом, и при сушке феном части ленты будут ослаблены. В идеале вам не следует даже наклеивать пластик, пока лента не будет находиться на оконной раме в течение 15 минут, но я никогда не проявлял достаточно терпения, чтобы ждать так долго!

    Держите фен на расстоянии нескольких дюймов от пластика. Если вы держите его очень близко (потому что, удерживая его дальше, кажется, что он недостаточно согревает, чтобы вызвать усадку, которую вы хотите получить), продолжайте перемещать фен.Если вы нацелите его на одну область слишком долго и держите ее вплотную к пластику, вы рискуете (A) слишком сильно сжать одну область, что затруднит получение идеально гладкого вида, и (B) прожигите дыру насквозь. пластик. Я делал это несколько раз, и, к сожалению, когда это происходит, у вас нет другого выбора, кроме как оторвать пластик и ленту и начать все сначала.

    Обрезка: Используйте лезвие бритвы или канцелярский нож, чтобы обрезать излишки пластика за краями ленты: держите лезвие ровно и как можно дальше от рамки изображения и вытяните пластик; отрежьте лишний пластик и снимите.

    Ремонт позже

    Со временем изоляция пластиковых окон может потускнеть или помяться. Обычно это легко исправить, снова вытащив фен и просушив его до тех пор, пока не исчезнут складки или провисания. Вы также можете удалить пыль и шерсть животных с помощью тряпки для перьев или тряпки. Когда у нас была пластиковая изоляция на окнах семифутовой высоты, у нас была собака-проливающая собака; Я обнаружил, что собачья шерсть прилипла к нижней части окон, но ее легко стереть.

    Имейте в виду, что кошки или собаки, которые привыкли прыгать на окно или на подоконник или на них, могут рвать пластик когтями или, по крайней мере, удивляться, когда их голова ударяется о пластик!

    Снятие и повторное использование

    Если вы осторожно снимаете пластик - если аккуратно отклеиваете его и складываете в конце отопительного сезона, - в следующем году вы часто сможете использовать пластик повторно.Обычно я обнаруживал, что каждый год, когда я снимал пластик, я немного терял - из-за разрывов или из-за того, что я обрезал пластик до нужного размера после установки - поэтому пластик из больших окон на один год стал пластиком для среднего. - окна большого размера в следующем году, а пластик из окон среднего размера перешел на окна меньшего размера.

    Конечно, вы также можете начать с наклеивания ленты на внешний край оконной рамы в первый год, а затем каждый последующий год, продвигая ленту немного дальше, в зависимости от того, сколько пластика у вас осталось.

    Вы можете повторно использовать пластик 2-4 раза, прежде чем он станет слишком хрупким для повторного использования. Кроме того, чем больше усадка в результате сушки феном каждый год, тем меньше остается способность к усадке, поэтому вам нужно плотно растянуть ее, прежде чем начинать сушку феном.

    Пластиковая изоляция окон легко рвется при снятии, поэтому снимайте ее медленно, если вы планируете снова использовать ее в следующем отопительном сезоне.

    Следует ли просверлить отверстия в моей виниловой оконной раме для воздушного блока?

    Как лучше всего чистить металлические мини-жалюзи?

    Мои внуки наклеили наклейку на окно моей французской двери? Как лучше всего это удалить? Алкоголь почти не помог ему, и жидкость для снятия лака тоже.

    р 2019n 20 нояб.2019 г.

    У меня на дверях ручки с эффектом латуни, некоторые из них стали немного черными, пожалуйста, какие-нибудь предложения?

    Мне нравится этот световой люк в моей ванной, поэтому его не снимать.Как не дать краске снова отслоиться. Я готовлю ремонт в ванной и хочу отремонтировать ... Узнать больше

    Наши окна и двери старые.Мы планировали заменить их в этом году, но из-за моей болезни, так как я инвалид, мы не смогли. Дом передвинули, как мы не попали ... Узнать больше

    Есть ли у кого-нибудь металлические ставни, которые можно увидеть над дверными проемами в районах, подверженных ураганам? Это то, что можно себе позволить или нет? Как они атта... Узнать больше

    Моему дому 40 лет, предыдущие владельцы ставили оконную УФ-пленку на раздвижные двери.Я перепробовала все, чтобы попытаться снять пленку, чтобы как следует почистить дверь ... Узнать больше

    Моя пожилая мать смотрит на дом с внутренним двориком, у которого есть входная дверь с красивой стеклянной вставкой, но она не позволяет увидеть, кто стоит у двери.Кто-нибудь когда-нибудь ... Узнать больше

    мое окно у меня рулонная штора.У меня также были прозрачные панели с каждой стороны, чтобы «завершить образ». (Я использовал деревянную заднюю часть, вставил в нее люверсы и повесил их - видите ... Узнать больше

    Я живу на озере Эри, и сейчас уже третий год паводка.Брызги от 6-9 футов волн падают на мой эркер и дверь патио. Боюсь камней с горлом ... Узнать больше

    Наши гаражные ворота нуждаются в отложенном техническом обслуживании.Очень шумно - царапается и визжит при открытии и закрытии. Можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы это стало лучше?

    У меня простые алюминиевые гаражные ворота с окнами наверху.Недавно появилась новая входная дверь с квадратными окнами по вертикали с одной стороны. Очень современный модерн середины века. пить чай... Узнать больше

    Чтобы избежать затрат на замену всего окна или стеклопакета, стоимость каждого из которых может легко превысить 1000 долларов, что я, как домовладелец, могу сделать, чтобы очистить стекло внутри изоляционного стекла с двумя стеклами?.. Узнать больше

    Как вы можете видеть на фотографиях, моя входная дверь нуждается в серьезном ремонте.Я съеживаюсь каждый раз, когда вхожу! Я не могу определиться с цветом, который подошел бы к внешнему ... Узнать больше

    Риа 2017n 26 сен.2017 Тина 2015n 23 марта 2015 г.

    Я хотел бы знать, в какой цвет покрасить нашу входную дверь.Мы планируем добавить белые перила в ближайшие несколько месяцев и хотим, чтобы дверь выделялась. Мы север ... Узнать больше

    У меня есть меламиновые дверцы шкафов, которые я использовал полосками МДФ, чтобы придать им вид шейкера.Эти полосы приклеены и прибиты гвоздями, и мне нужно их заменить. Как удалить ... Узнать больше

    У меня есть дровяной камин.Одна из петель не хочет открываться. Что на него надеть, чтобы он не загорелся?

    КАК Я МОГУ ЗАКРЕПИТЬ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

    Owens Corning Commercial Insulation - Часто задаваемые вопросы

    Owens Corning использует нашу команду экспертов в области строительства для разработки передовых решений в области энергосбережения и изоляции от влаги.Опираясь на более чем 70-летний проверенный опыт исследований и разработок, наша команда специалистов по строительным наукам предоставляет нашим клиентам коммерческую пеноизоляцию передовые технические знания, области применения продукции, а также местные и государственные строительные нормы и правила.

    Не видите свой вопрос ниже? Спросите нас.

    Просмотрите весь список или выберите категорию из этого списка:

    Приложения, общие

    Приложения, основы, ниже уровня

    Применения, под бетонной плитой

    Приложения, стены

    Приложения, кровельные системы

    Клеи, ленты, герметики и краски

    Здания для сельского хозяйства и животноводства

    Стандарты, материалы, испытания

    Энергетические стандарты, сертификаты

    LEED

    Коды

    и класс огнестойкости

    Окружающая среда

    Свойства и гарантии

    Приложения, общие

    Q: Каковы типичные области применения теплоизоляции из жесткого пенопласта FOAMULAR®?

    A: Изоляция FOAMULAR® используется во многих жилых и коммерческих зданиях.Его можно использовать в фундаментах, под бетонными плитами, во всех типах стеновых конструкций (стальные и деревянные карнизы, каменная кладка и бетон), а также в коммерческих кровельных системах.

    A: Изоляция FOAMULAR® обеспечивает превосходные характеристики для широкого спектра применений, включая:

    • стены подвала и другие подземные конструкции, особенно там, где есть грунтовые воды
    • Фундаменты неглубокие, защищенные от замерзания
    • бетонные полы , в том числе полы с высокой нагрузкой и / или складские помещения, такие как промышленные полы и полы для холодильных складов
    • стены , включая стальной и деревянный каркас, и стены из кирпича
    • крыши с низким уклоном, включая балластные, механически прикрепленные и полностью приклеенные системы, системы защищенных кровельных мембран, террасы на крыше, зеленые крыши и парковочные площадки
    • скатные крыши с металлическими или черепичными покрытиями
    • энергия ветра, сердечники лопастей ветряных мельниц
    • сельскохозяйственных и животноводческих построек
    • защита от замерзания для автомобильных и железных дорог и других строительных работ
    • Сердечники композитных панелей , например, для холодильных установок и холодильных камер

    Q: Как я могу получить образец изоляции FOAMULAR®?

    A: Есть несколько источников.Свяжитесь с вашим местным торговым агентом FOAMULAR® Insulation, используя функцию «Найти торгового представителя» на этом веб-сайте, или воспользуйтесь функцией «Связаться с нами», чтобы отправить электронное письмо или позвонить по телефону 1-800-GET-PINK ™.

    Q: Какие крепежи рекомендуются для приложений FOAMULAR®?

    A: Это зависит от приложения. При обшивке используются винты для стальных или деревянных шпилек с пластиковыми шайбами ​​или большими стеклоподъемниками для удержания пены. В стенах с полостью кладки кирпичные шпалы часто имеют зажимы или крючки как часть их конструкции, которые удерживают пенопласт на месте в полости.В системах отделки внешней изоляции (EIFS) часто используются винты со специальными пластиковыми шайбами, закрывающие головку стального винта. Пластиковая крышка сводит к минимуму термическое короткое замыкание или «двоение» головки винта через покрытие EIFS. В кровельных системах пенопласт крепится к стальному настилу с помощью шурупов с нагрузочными пластинами 2 или 3 дюйма. Для кровельных систем количество и размещение креплений часто определяется списками характеристик кровельных систем, предоставленными Underwriters Laboratories или Factory Mutual.Поверх бетонного настила крыши, вместо крепежа, для закрепления изоляции FOAMULAR® часто используются малоэтажные полиуретановые клеи.

    Наверх

    Заявки, фонды, уровень ниже

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в коммерческих наружных фундаментах?

    А: Да. FOAMULAR® обеспечивает отличную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже класса. Также он защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при засыпке. Если используется обработка основания на основе растворителя, дайте покрытию полностью затвердеть и растворителям перед нанесением FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется для эмульсий на водной основе.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® поверх гидроизоляции фундамента?

    А: Да. FOAMULAR® обеспечивает отличную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже класса. Также он защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при засыпке. Если используется обработка основания на основе растворителя, дайте покрытию полностью затвердеть и растворителям перед нанесением FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется для эмульсий на водной основе.

    В: Производит ли компания Owens Corning дренажные плиты для фундамента?

    А: Да. Изоляция из экструдированного полистирола INSUL-DRAIN® FOAMULAR® изолирует фундаментную стену и улучшает дренаж через сеть поверхностных каналов, защищенных ламинированной фильтрующей тканью, а также обеспечивает защиту для гидроизоляции или гидроизоляции стены во время засыпки.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве основы фундаментной панели?

    А: Да. Некоторые производители используют FOAMULAR® в качестве основы структурных изолированных панелей (SIP), которые чаще всего используются для стен выше уровня земли. Использование ниже уровня земли в качестве фундаментной панели требует надлежащего конструктивного решения и защиты от воды. Проконсультируйтесь с производителем SIP о доступных вариантах.

    В: Можно ли оставлять FOAMULAR® открытым при укладке стены подвала?

    A: Нет. В соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером.Гипсокартон толщиной ½ дюйма - обычное покрытие.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве внутренней изоляции стен подвала?

    A: Да, но в соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером. Гипсокартон толщиной ½ дюйма - обычное покрытие.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® под стеной подвала?

    A: Не рекомендуется, если не задействован профессиональный архитектор или инженер. Несмотря на то, что FOAMULAR® обладает значительной прочностью на сжатие, при использовании FOAMULAR® в этом структурном применении необходимо учитывать нагрузки на здания, коэффициенты безопасности и длительную ползучесть при сжатии и движение здания.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® для изоляции фундаментов мелкого заложения?

    А: Да. FOAMULAR®, изоляция из экструдированного полистирола (XPS), разрешена для использования в стандарте проектирования ASCE 32 «Проектирование и строительство защищенных от замерзания фундаментов неглубокого заложения». В отличие от изоляции из пенополистирола, XPS разрешен в как в горизонтальных створках , так и в вертикальных стенах в ASCE 32.

    В: Каковы рекомендации Owens Corning для решения проблем, связанных с термитами?

    A: Соблюдайте применимые строительные нормы и правила в вашем районе, разработанные для минимизации риска заражения.Заражение в первую очередь вызывает озабоченность в Калифорнии и на юго-востоке Соединенных Штатов, которые были определены как имеющие «очень высокую» вероятность заражения. См. Раздел 2603.8 Международного строительного кодекса 2006 г. и раздел R320.5 Международного жилищного кодекса 2006 г. для получения полной информации об обработке почвы, системах наживки, стойкой древесине, местах для осмотра, физических барьерах и щитах, а также исключениях для недревесных материалов или элементов давления. здания из обработанной древесины, а также для утепления внутри фундаментных / подвальных стен.

    Остерегайтесь пенопласта, который заявляет, что он «устойчив к насекомым». Многие методы борьбы с насекомыми основаны на водорастворимых добавках, которые со временем и после длительного воздействия грунтовых вод становятся неэффективными. Кроме того, термиты могут перемещаться за обработанными досками, между доской и стеной фундамента. В этом случае обработка доски не сработает, в то время как доска закрывает путь насекомых. Лучшей защитой является соблюдение требований норм в отношении обработки почвы, зазора и физических барьеров.

    Вернуться к началу


    Применения, под бетонной плитой

    В: Можно ли использовать FOAMULAR® под коммерческими бетонными плитами перекрытия?

    А: Да. FOAMULAR® доступен с широким диапазоном прочности на сжатие, подходящим практически для всех коммерческих применений плит. Доступны данные по модулю упругости при сжатии и модуле фундамента, позволяющие согласовать подложку FOAMULAR® со структурными свойствами плиты, так что вместе слои пола будут адекватно выдерживать нагрузки при использовании в коммерческих зданиях.

    В: Может ли FOAMULAR® использоваться в системах водяного отопления полов?

    A: Да, FOAMULAR® обычно используется под плитами, содержащими системы лучистого отопления. Это отличный выбор благодаря высокому коэффициенту сопротивления теплопередаче, водостойкости и прочности на сжатие, которые подходят для использования под плитами.

    Вернуться к началу


    Приложения, стены

    В: Можно ли установить FOAMULAR® непосредственно на стальные шпильки?

    А: Да. FOAMULAR® - отличный выбор для использования в качестве непрерывной изоляции (ci) непосредственно против стальных шпилек.При использовании FOAMULAR® или любого другого типа неструктурной обшивки (пена, гипс) каркас стальной стойки должен быть независимо закреплен против поперечных и вращательных сил. См. Детали стеновых конструкций V414 и V434 Underwriters Laboratories для получения сведений о огнестойкости с FOAMULAR®, нанесенным непосредственно на стальные шпильки.

    Q: Какие продукты Owens Corning рекомендует использовать в конструкции стены, состоящей из кирпичного шпона и стального каркаса?

    A: Полости стальных стоек должны быть изолированы стекловолокном Owens Corning, либо изоляцией Thermal Batt, либо изоляцией Flame Spread 25, в зависимости от типа конструкции здания и типа облицовки, необходимой для соответствия требованиям строительных норм по распространению пламени.Облицовка битой имеет разные рейтинги проницаемости, которые следует учитывать в зависимости от конкретных условий здания. Кроме того, поверх стальных шпилек следует установить изоляционную оболочку FOAMULAR®, чтобы создать слой непрерывной изоляции. FOAMULAR® 150 или 250 может использоваться как оболочка. Также обратите внимание на оболочки FOAMULAR® INSULPINK® и PRO PINK®, обе из которых усилены облицовочными материалами для повышения прочности.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® между деревянными стойками?

    A: Может, но обычно не рекомендуется.FOAMULAR® не производится в размерах, которые легко помещаются между деревянными стойками. Следовательно, он должен быть обрезан по размеру. Существуют и другие изоляционные материалы, такие как изоляция с термоизоляцией Owens Corning, которая более эффективно используется между деревянными стойками.

    Q: Используется ли FOAMULAR® в качестве оболочки снаружи стены как двойной замедлитель парообразования?

    A: Может показаться, что это так, потому что он воспринимается как «непроницаемый пластик», но, если рассматривать его в контексте стены, как правило, это не так.Все материалы обшивки в некоторой степени сопротивляются проникновению паров влаги. Таким образом, в этом отношении все оболочки являются «замедлителем образования пара», который часто используется напротив внутреннего замедлителя образования пара, создавая, таким образом, «двойной замедлитель образования пара». Чтобы действительно оценить, важно различать несколько ключевых свойств, рейтинг химической стойкости и R-ценность. Обшивка FOAMULAR® размером 1 дюйм на самом деле имеет паропроницаемость (1,1 перм), которая выше (пропускает больше водяного пара), чем общепринятое определение пароизолятора (1.0 с допуском), и OSB толщиной более ½ дюйма (0,70 с допуском) обычно воспринимается как приемлемая оболочка. Таким образом, только с этой точки зрения FOAMULAR® пропускает больше водяного пара (в меньшей степени является замедлителем образования пара), чем общепринятая оболочка OSB. Затем примите во внимание тот факт, что FOAMULAR® представляет собой изоляционную оболочку , имеющую коэффициент сопротивления R 5 на дюйм. Изоляционная оболочка сохраняет тепло в полости каркаса стены. Более теплый воздух и поверхности с меньшей вероятностью испытают конденсацию, чем более холодный воздух / поверхности при любом заданном уровне влажности.Таким образом, изоляционная оболочка FOAMULAR®, которая также является полупроницаемой, не является «двойным замедлителем парообразования».

    В: Как отрегулировать влажность в сборке стены из стальных каркасов?

    A: Непрерывная изоляционная оболочка FOAMULAR® 250 и изоляция из стекловолокна Owens Corning являются важными элементами управления влагой в стеновых конструкциях со стальными стойками. Влага может проникать по крайней мере тремя различными способами: 1) инфильтрация воздуха, 2) жидкая влага под давлением, поступающая извне, и 3) проникновение пара и конденсация снаружи или изнутри в зависимости от условий.Оболочка FOAMULAR® с хорошо герметичными стыками очень устойчива к проникновению воздуха и жидкой влаге под давлением снаружи. FOAMULAR® также сохраняет тепло в полости стойки, так что температура точки росы смещается в те места в стене, где не будет конденсата или где он может стекать без вреда. Хорошо запечатанные облицовочные элементы на изоляционном стекловолокне помогают ограничить проникновение воздуха и проникновение пара изнутри.

    В: Можно ли установить изоляцию FOAMULAR® с помощью полос Z-каркаса?

    А: Да.FOAMULAR® INSULPINK® состоит из каналов, в которые вставляются планки деревянной обрешетки, а FOAMULAR® INSULPINK®-Z плотно прилегает к стальной Z-обшивке с шагом 24 дюйма по центру.

    Q: Как долго FOAMULAR® можно оставлять под воздействием погодных условий?

    A: FOAMULAR® может подвергаться внешнему воздействию во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое обесцвечивание из-за воздействия ультрафиолета, а при длительном воздействии может начаться деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего накрыть продукт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму порчу. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и по-прежнему являются полезной изоляцией.

    Q: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым для наружных работ?

    A: FOAMULAR® может подвергаться внешнему воздействию во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое обесцвечивание из-за воздействия ультрафиолета, а при длительном воздействии может начаться деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего накрыть продукт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму порчу. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и по-прежнему являются полезной изоляцией.

    Q: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым для внутренних работ?

    A: Нет. В соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером. Гипсокартон толщиной ½ дюйма - обычное покрытие.

    В: Могу ли я использовать изоляцию FOAMULAR® на кирпичном выступе для поддержки кирпичной стены?

    A: Не рекомендуется.Все пенопласты обладают долгосрочными характеристиками ползучести, которые могут превышать пределы прогиба, необходимые для надлежащей поддержки кирпичных стен.

    В: Какие продукты рекомендует Owens Corning для бетонных многослойных стен?

    A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® 250, ASTM C578, тип IV. FOAMULAR® 250 имеет максимальную прочность на сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм, что является достаточным для некомпозитных изолированных бетонных многослойных стеновых панелей. Для композитной конструкции стены может потребоваться утеплитель разной прочности.Проконсультируйтесь с инженером-строителем для получения рекомендаций.

    Вернуться к началу


    Приложения, кровельные системы

    Q: Какие изоляционные материалы Owens Corning FOAMULAR® рекомендуются для коммерческих кровельных покрытий?

    A: FOAMULAR® THERMAPINK® (18, 25 или 40) используется в традиционных коммерческих крышах с низким уклоном, когда изоляция размещается под кровельной мембраной. FOAMULAR® 404 и 604 используются в сборках защищенных кровельных мембран (PRMA), где изоляция размещается над кровельной мембраной для изоляции и защиты от экстремальных воздействий окружающей среды.FOAMULAR® 404Rb и 604RB с ребрами жесткости на верхней поверхности используются в крышах PRMA, где используется бетонная брусчатка. Ребра обеспечивают дренажные каналы под брусчаткой.

    В: Можно ли использовать FOAMULAR® в застроенной кровле (BUR)?

    А: Да. Из-за температур, при которых укладываются слои BUR, FOAMULAR® необходимо покрыть слоем защитной плиты перед укладкой слоев BUR. Обычные защитные плиты включают гипс и древесное волокно высокой плотности, обычно стыки которых заклеены лентой для предотвращения просачивания горячего асфальта в слои полистирола.

    Q: Каковы типичные методы для получения конструкции крыши класса A для изоляции FOAMULAR®?

    A: Рейтинг огнестойкости класса A (лучший) основан на испытании ASTM E108 на распространение огня, а в случае деревянных настилов - на проникновение на верхнюю сторону крыш. Номинальные характеристики основаны на характеристиках полной сборки и зависят от таких переменных, как тип настила, тип мембраны и уклон крыши. Обычно изоляционные изделия из экструдированного полистирола покрываются каким-либо типом покрытия перед установкой кровельной мембраны.Покровные материалы включают такие картонные изделия, как гипс или древесное волокно высокой плотности. Или, в зависимости от типа мембраны, может быть использован лист скольжения.

    В: Что такое PMR?

    A: Защищенная мембранная крыша. Также известен как PRMA или IRMA.

    В: Что такое IRMA? Что такое PRMA

    A: IRMA - это торговая марка Dow Chemical, которая относится к концепции защищенной мембранной крыши. PRMA - это общая ссылка на крышу того же типа. IRMA = мембрана перевернутой крыши.PRMA = Сборка мембраны защищенной крыши.

    В: В чем основное различие между сборкой защищенной мембраны крыши (PRMA) и обычной крышей?

    A: На обычных крышах изоляция размещается под гидроизоляционной мембраной , сохраняя изоляцию сухой, но подвергая мембрану воздействию экстремальных температур и погодных условий. Крыши PRMA размещают изоляцию поверх гидроизоляционной мембраны , чтобы защитить ее от экстремальных температур, воздействия ультрафиолетового света, пешеходного движения и других физических злоупотреблений.Поскольку крыши PRMA подвергают изоляцию воздействию воды, используются только изоляционные материалы из экструдированного полистирола, такие как FOAMULAR® 404, 604, 404RB и 604RB, из-за их превосходной устойчивости к водопоглощению и сохранения значения R при воздействии воды и циклов замораживания / оттаивания. .

    Вернуться к началу


    Клеи, ленты, герметики и краски

    Q: Какие клеи рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

    A: Используйте имеющиеся в наличии клеи с пометкой, подходящие для использования с пенопластом или, в частности, подходящие для использования с пенополистирольным картоном.Следует избегать использования клеев, содержащих растворители, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.

    В: Нужно ли заделывать швы изоляции FOAMULAR® лентой или герметиком?

    A: Это зависит от области применения и плана дизайнера. Причины герметизации швов включают создание барьера для проникновения воздуха или создания барьера для проникновения влаги. Если FOAMULAR® создает барьер для воздуха и / или влаги, то стыки следует герметизировать.Однако из-за проникновения и других практических соображений часто более эффективно установить слои, препятствующие воздуху / влаге в другом месте сборки, чем пытаться герметизировать стыки FOAMULAR®.

    В: Какой герметик или герметик рекомендуется использовать с FOAMULAR®?

    A: Герметики на основе силикона или латекса совместимы с полистиролом. Следует избегать использования герметиков или герметиков, содержащих растворители. Уточните на этикетке или у производителя совместимость отдельного герметика / герметика с полистиролом.

    Q: Какие краски или покрытия можно использовать с изоляцией FOAMULAR®?

    A: Обычно существует два типа красок: латексные и алкидные. Оба совместимы с полистиролом. Алкидная краска также известна как краска на масляной основе. Латексные краски содержат более мягкие виниловые смолы (связующие) и больше воды. Прежде чем приступить к покраске поверхностей из пенопласта, помните, что строительные нормы и правила требуют, чтобы все пенопласты были покрыты огнезащитным барьером, таким как гипсокартон.

    Q: Какие изоляционные ленты рекомендуются для изоляции FOAMULAR®?

    A: Используйте ленты, рекомендованные их производителем для желаемого применения.Выполните поиск в Интернете, используя ключевые слова «строительная лента» или «строительная лента», чтобы получить рекомендации.

    Вернуться к началу


    Здания для сельского хозяйства и животноводства

    Q: Каким строительным нормам должны соответствовать сельскохозяйственные здания?

    A: Сельскохозяйственные здания обычно освобождаются от строительных норм и правил из-за низкой степени опасности их использования. Например, в разделе 312.1 Международного строительного кодекса 2006 года говорится: «… (сельскохозяйственные здания) должны быть построены, оборудованы и поддерживаются в соответствии с требованиями этого кодекса, соразмерными с пожаром и опасностью для жизни, связанной с их помещением…».Это заявление дает некоторую свободу действий, чтобы отказаться от требований кода, которые не подходят для использования, но всегда уточняйте планы у местных должностных лиц, прежде чем продолжить.

    Вернуться к началу


    Стандарты, материалы, испытания

    Вопрос: Что такое ASTM C578?

    A: ASTM C578, Стандартные спецификации для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола - это общепринятый отраслевой стандарт, определяющий минимальные свойства жестких изоляционных материалов из полистирола, как экструдированного полистирола (XPS), так и пенополистирола (EPS).

    Q: Какие продукты FOAMULAR® соответствуют стандартам ASTM C578?

    A: Все изоляционные материалы из жестких плит FOAMULAR® производятся в соответствии с ASTM C578. В случае продуктов, ламинированных с облицовкой, сердцевина соответствует, но стандарт не распространяется на дополнительные свойства ламинированных продуктов с облицовкой.

    Q: Каковы классификации ASTM C578 для изоляционных материалов FOAMULAR®?

    A: Как правило, FOAMULAR® 150, ASTM C578, тип X.FOAMULAR® 250, тип IV. FOAMULAR® 400, тип VI. FOAMULAR® 600, тип VII. Изоляция FOAMULAR® 1000, тип V. Owens Corning производит множество разновидностей продуктов FOAMULAR®. Полный перечень продуктов FOAMULAR® и их обозначение типа ASTM C578 см. В Руководстве по техническим условиям на нашем веб-сайте под названием «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из жесткого пенополистирола».

    Q: Каковы требования к физическим свойствам различных типов ASTM C578, связанных с изоляцией из экструдированного полистирола?

    A: См. ASTM C 578, Таблица 1 для получения полного списка всех свойств и всех минимальных или максимальных значений в зависимости от конкретного свойства.Также см. Руководство по техническим условиям на нашем веб-сайте, озаглавленное «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из жесткого пенополистирола», где представлена ​​копия стандарта ASTM C578, таблица 1.

    В: Что такое CAN / ULC S102.2?

    A: CAN / ULC S102.2 - это канадский стандарт, озаглавленный «Характеристики горения поверхностей полов, напольных покрытий и других материалов». Основная цель испытания состоит в том, чтобы определить сравнительные характеристики горения данного материала путем оценки распространения пламени по его поверхности при воздействии испытательного огня, устанавливая основу, на которой можно сравнивать характеристики горения на поверхности различных материалов или сборок, без конкретное рассмотрение всех параметров конечного использования, которые могут повлиять на эти характеристики.Этот метод применим к готовой поверхности или покрытию пола. Его также можно применять к материалам, которые невозможно испытать при установке на потолке. К этой категории могут быть отнесены термопластичные и сыпучие наполнители.

    Вернуться к началу


    Стандарты энергии, сертификаты

    В: Какие продукты Owens Corning соответствуют требованиям Energy Star®?

    A: Owens Corning производит изоляцию из стекловолокна, изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR® и кровельную черепицу, которые соответствуют требованиям ENERGY STAR.Продукты ENERGY STAR потребляют меньше энергии, экономят деньги и помогают защитить окружающую среду. Для получения дополнительной информации посетите www.energystar.gov и www.owenscorning.com.

    Q: Где я могу найти карту климатической зоны?

    A: Карту климатических зон, используемую в действующих энергетических нормах, таких как ASHRAE 90.1, 90.2 и IECC, можно загрузить из Центра ресурсов по энергетическим кодам зданий по адресу http://resourcecenter.pnl.gov/cocoon/morf/ResourceCenter/ статья / 1420.

    Вопрос: Что такое ASHRAE 90.1?

    A: Стандарт ASHRAE 90.1, «Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий» - это стандарт, широко используемый в США для определения критериев минимальных энергетических характеристик для новых и существенно измененных коммерческих зданий. Национальный добровольный консенсусный стандарт, публикуемый каждые 3 года и часто принимаемый в качестве местного законодательства, разработан под эгидой ASHRAE, Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.См. Множество описательных технических бюллетеней относительно ASHRAE 90.1 в разделе «Техническая информация и литература» на этом веб-сайте.

    В: В чем разница между ASHRAE 90.1 2004 и ASHRAE 90.1.2007 с точки зрения требований к изоляции стен ниже уровня земли?

    A: См. Таблицу нормативных требований к изоляции для двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

    Директивные требования ASHRAE 90.1 R для
    «Стена ниже уровня земли»

    Климатическая зона

    Выпуск 2004 г.

    Выпуск 2007 г.

    Нежилое

    Жилая

    Нежилое

    Жилая

    1

    NR

    NR

    NR

    NR

    2

    NR

    NR

    NR

    NR

    3

    NR

    NR

    NR

    NR

    4

    NR

    NR

    NR

    7.5

    5

    NR

    NR

    7,5

    7,5

    6

    NR

    7,5

    7,5

    7,5

    7

    7.5

    7,5

    7,5

    10,0

    8

    7,5

    7,5

    7,5

    12,5

    В: В чем разница между стандартами ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к изоляции стен со стальными стойками?

    A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух изданий ASHRAE 90.1 стандарт.

    Директивные требования ASHRAE 90.1 R для
    «Стены с каркасом из высококачественной стали»

    ЗОНА

    ASHRAE 90.1 - 2004

    ASHRAE 90.1-2007

    Нежилое

    Жилая

    Нежилое

    Жилая

    1

    13

    13

    13

    13

    2

    13

    13

    13

    13 + 7.5

    3

    13

    13 + 3.8

    13 + 3.8

    13 + 7,5

    4

    13

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 7.5

    5

    13 + 3.8

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    6

    13 + 3.8

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 7.5

    7

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 15,6

    8

    13 + 7,5

    13 + 10,0

    13 + 7,5

    13 + 18.8

    В таблице со стальным каркасом первым числом указано заданное значение R полости под стойку, а вторым числом - сплошная изоляция R. (Пример: 13 + 7,5)

    Для целей ASHRAE 90.1 «жилой дом» определяется как многоквартирное здание высотой более трех (3) этажей. «Нежилой» определяется как любое другое занятие, кроме жилого. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны.

    В: В чем разница между стандартами ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к изоляции стен с деревянными каркасами?

    A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

    ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
    «Деревянные рамы и другие стены выше класса»

    Климатическая зона

    ASHRAE 90.1-2004

    ASHRAE 90.1-2007

    Нежилое

    Жилая

    Нежилое

    Жилая

    1

    13

    13

    13

    13

    2

    13

    13

    13

    13

    3

    13

    13

    13

    13

    4

    13

    13

    13

    13 + 3.8

    5

    13

    13

    13 + 3.8

    13 + 7,5

    6

    13

    13 + 3.8

    13 + 7,5

    13 + 7.5

    7

    13

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    8

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 15,6

    13 + 15.6

    Таблица с деревянным каркасом показывает заданное значение R полости стойки как первое число и непрерывную изоляцию R как второе число. (Пример: 13 + 7,5)

    Для целей ASHRAE 90.1 «жилой дом» определяется как многоквартирное здание высотой более трех (3) этажей. «Нежилой» определяется как любое другое занятие, кроме жилого. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны в этих таблицах.

    В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к массовой изоляции стен?

    A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

    Директивные требования ASHRAE 90.1 R для

    «Массивные стены выше класса»

    ЗОНА

    ASHRAE 90.1-2004

    ASHRAE 90.1-2007

    Нежилое

    Жилая

    Нежилое

    Жилая

    1

    NR

    5.7

    NR

    5,7

    2

    NR

    5,7

    5,7

    7,6

    3

    5,7

    7,6

    7.6

    9,5

    4

    5,7

    9,5

    9,5

    11,4

    5

    7,6

    11,4

    11,4

    13.3

    6

    9,5

    11,4

    13,3

    15,2

    7

    11,4

    13,3

    15,2

    15,2

    8

    13.3

    15,2

    15,2

    25,0

    Массовые стены определяются как «стена с HC (теплоемкостью), превышающей:

    (1) 7 БТЕ / фут² x ºF, или

    (2) 5 БТЕ / фут² при условии, что стена имеет удельный вес материала не более 120 фунтов / фут³.

    Теплоемкость определяется как «количество тепла, необходимое для повышения температуры данной массы на 1 ° F.Численно, HC на единицу площади поверхности (британские тепловые единицы / фут² x ºF) представляет собой сумму произведений массы на единицу площади каждого отдельного материала в крыше, стене или поверхности пола на его индивидуальную удельную теплоемкость.

    В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к изоляции крыши?

    A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

    ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
    «Изоляция крыши полностью над настилом»

    Климатическая зона

    Выпуск 2004 г.

    Выпуск 2007 г.

    Нежилое

    Жилая

    Нежилое

    Жилая

    1

    15

    15

    15

    20

    2

    15

    15

    20

    20

    3

    15

    15

    20

    20

    4

    15

    15

    20

    20

    5

    15

    15

    20

    20

    6

    15

    15

    20

    20

    7

    15

    15

    20

    20

    8

    20

    20

    20

    20

    Вернуться к началу


    LEED®

    Вопрос: Что такое LEED

    A: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) - это система рейтинга экологичных зданий, разработанная U.S. Совет по экологическому строительству. Это ведущий национальный стандарт определения зеленого строительства.

    В: Что такое сертификация LEED?

    A: Сертификат LEED применяется ко всему строительному проекту, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и высотные жилые дома. LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация строительного проекта достигается путем накопления баллов на основе соответствия определенным критериям концепции дизайна LEED. По 6 категориям дизайна в системе выставления оценок доступно 69 общих баллов.Уровни сертификации: Certified 26–32 балла, Silver 33–38, Gold 39–51, а наивысший уровень сертификации - Platinum 52–69.

    Q: Каковы общие категории и баллы рейтинговой системы LEED для нового строительства и капитального ремонта?

    A: баллы за сертификацию можно получить в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этой цели.

    В: Как работает рейтинговая система LEED в разных зданиях?

    A: баллы за сертификацию можно получить в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этой цели.

    Q: Как проект получает сертификат LEED?

    A: баллы за сертификацию можно получить в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этой цели.

    Q: Как продукты FOAMULAR® способствуют начислению баллов LEED?

    A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® играет важную роль в реализации экологичных концепций проектирования зданий.Самый большой вклад сделан в области экономии энергии за счет изоляции. В категории «Энергия и атмосфера» оценка за оптимизацию энергоэффективности составляет до 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности, достигнутого в здании. Изоляция неоценима в достижении целей энергоэффективности. Кроме того, среднее значение содержания переработанного полистирола в FOAMULAR® составляет 15%, что может способствовать общему требованию проекта, необходимому для получения 1 балла, если расстояние до производства и сырья не превышает 500 миль от строительной площадки.А водостойкость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «покрытые растительностью» кровельные системы, которые помогают управлять стоком ливневых вод с площадок, помогая получить балл в категории «Устойчивые объекты».

    В: Как продукты Owens Corning проходят сертификацию LEED?

    A: LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация LEED распространяется на весь строительный проект, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и многоэтажные жилые дома.

    В: Как «зеленая крыша» с изоляцией FOAMULAR® способствует получению баллов по системе LEED?

    A: Водонепроницаемость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «покрытые растительностью» кровельные системы, которые помогают управлять стоком ливневых вод с площадок, потенциально получая балл в категории «Устойчивые объекты».

    Q: Что входит в переработку утеплителя FOAMULAR®?

    A: 20% вторично переработанного полистирола. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® ежегодно сертифицируется компанией Scientific Certification Systems, независимой третьей стороной, на содержание «не менее 20% вторичного полистирола, полученного из вторичного сырья.”Сертификат FOAMULAR® можно просмотреть в Интернете по адресу www.scscertified.com/ecoproducts/products/. FOAMULAR® иногда производился с содержанием вторичного сырья до 50%. Однако Owens Corning предпочитает делать только утверждения, которые являются как последовательными, так и поддающимися проверке, а не делать заявления «с точностью до» определенного процента. Owens Corning считает важным делать заявления о переработке содержимого, которые реалистично представляют наши продукты, надежны для определения архитектором, являются последовательными и поддающимися проверке.Вот почему мы предпринимаем беспрецедентный ежегодный шаг, добровольно отправляя наш продукт и записи в системы научной сертификации для их независимой оценки согласованного и надежного вторичного содержания. Ни один другой производитель экструдированного полистирола не имеет такой оценки своей продукции.

    Вернуться к началу


    Коды и класс огнестойкости

    В: Что означает конструкция крыши класса A, B и C?

    A: Классы A, B и C - это показатели способности кровельного покрытия (мембраны и изоляционных слоев) противостоять распространению пламени по внешней поверхности, причем класс A является лучшим.Если настил крыши является горючим (дерево), то испытание также включает два разных типа испытаний на проникновение для оценки риска попадания внешних источников огня на горючий настил и воспламенения. Классы A, B и C определены путем испытаний в соответствии с AASTM E108, «Методы испытаний кровельных покрытий на огнестойкость».

    Q: Что представляют собой кровельные элементы FOAMULAR®, непосредственно соединяемые со стальным настилом?

    A: Кровельные конструкции «прямо к стальному настилу» имеют изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR®, установленную непосредственно над стальным настилом крыши без слоя гипсокартона, отделяющего изоляцию от настила.Для получения полной информации о системе, представленной Underwriters Laboratories, посетите сайт www.ul.com и см. «Конструкция крыши» № 457. Тестирование для этой категории проводится в соответствии с UL 1256 «Огнестойкость конструкции кровельного настила», тест, который проверяет ограниченное распространение пламени под настилом крыши, подверженным внутренним источникам огня.

    В: Каковы показатели распространения пламени и задымления для FOAMULAR®?

    A: Для всех необработанных изоляционных материалов из экструдированного полистирола FOAMULAR® характеристики горения поверхности следующие: распространение пламени 5 и образование дыма 45-175 в зависимости от толщины.Характеристики горения на поверхности определяются в соответствии со стандартом ASTM E84 «Методы испытаний характеристик горения строительных материалов». Типичные максимальные нормы строительных норм: распространение пламени 75 и образование дыма 450.

    В: Каков потенциальный нагрев изоляционного материала из экструдированного полистирола FOAMULAR®?

    A: Потенциальное тепло любой изоляции из полистирола определяется количеством полистирола, содержащимся в плите, которое зависит от толщины и плотности.Полистирол обычно содержит от 16 000 до 17 000 БТЕ на фунт. Так, например, если принять 17 000 британских тепловых единиц на фунт, плита FOAMULAR® толщиной 2 дюйма и плотностью 1,6 фунта на фут содержит приблизительно 4533 британских тепловых единицы на квадратный фут. Испытания для определения потенциального нагрева проводятся в соответствии с NFPA 259 «Метод испытаний на потенциальное нагревание строительных материалов».

    Вопрос: Какие виды испытаний использует Owens Corning для измерения термостойкости изоляции из пенополистирола XPS?

    A: Пенопластовая изоляция из экструдированного полистирола прошла испытания в соответствии со стандартом ASTM D1929 (NFPA 259) «Стандартный метод испытаний на потенциальное нагревание строительных материалов».Тест измеряет потенциальную теплоту сырой полистирольной смолы. Результаты испытаний варьируются от образца к образцу, но обычно они находятся в диапазоне 17 500 БТЕ / фунт. Фактическое потенциальное тепло изоляционного материала из пенопласта является функцией плотности и толщины, а также потенциальной теплоты необработанного полистирола. Предполагая минимальную плотность продукта, указанную в ASTM C578, «Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола», и толщину, как показано, потенциальная теплота вспененного XPS продукта в британских тепловых единицах / кв.фут.

    Пенистый продукт
    Потенциальное тепло, БТЕ / фунт согласно NFPA 259 17500 150 250 400 600 1000
    Минимальная плотность, pcf согласно ASTM C578 1,30 1,55 1,80 2,20 3,0
    Пенопластовый продукт Потенциальное тепло, БТЕ / SF
    150 250 400 600 1000
    Толщина пены, дюйм 0.5 " 948 1130 1313 1604 2188
    1 " 1896 2260 2625 3208 4375
    1,5 " 2844 3391 3938 4813 6563
    2 " 3792 4521 5250 6417 8750
    2.5 " 4740 5651 6563 8021 10938
    3 " 5688 6781 7875 9625 13125
    3,5 " 6635 7911 9188 11229 15313
    4 " 7583 9042 10500 12833 17500

    Вернуться к началу


    Окружающая среда

    В: Как продукты FOAMULAR® помогают окружающей среде?

    A: Owens Corning производит FOAMULAR® и другие строительные материалы, которые экономят энергию, снижают зависимость от ископаемого топлива и сокращают выбросы парниковых газов во всем мире.Изоляция зданий - одна из самых экономичных технологий в мире по сокращению выбросов парниковых газов и энергии.

    Owens Corning имеет все возможности для решения проблемы глобального изменения климата за счет повышения энергоэффективности, достигаемой за счет использования многих продуктов, которые он производит, и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), которые возникают, когда потребители используют эти продукты, включая FOAMULAR®.

    Q: Какой вспениватель используется для производства продуктов FOAMULAR®?

    A: Все заводы Owens Corning Foamular в США.S. и Канада производят пенопласты с использованием запатентованной смеси пенообразователей, что позволяет Owens Corning производить пенообразующие продукты с нулевым озоноразрушающим потенциалом и примерно на 70% меньшим потенциалом глобального потепления, чем пенообразователи, использованные до конверсии пенообразователя в 2009 году.

    Q: Где я могу найти паспорта безопасности материалов для FOAMULAR®?

    A: Паспорта безопасности материалов (MSDS) доступны на этом веб-сайте. Щелкните «Продукты» в главном меню слева, а затем щелкните любой «Продукт FOAMULAR®» в таблице.Найдите ссылку MSDS внизу каждой страницы продукта.

    В: Классифицируются ли какие-либо продукты FOAMULAR® как опасные вещества?

    А: №

    В: Какие данные доступны по уровням выбросов ЛОС для продуктов из полистирола FOAMULAR®?

    A: FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, который сертифицирован GREENGUARD® по качеству воздуха в помещениях Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Для получения более подробной информации см. Раздел «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и Сертификат качества воздуха в помещениях GREENGUARD.

    В: Содержит ли FOAMULAR® формальдегид?

    A: Формальдегид не входит в состав рецептуры продуктов FOAMULAR®. FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, который имеет сертификат качества воздуха в помещениях GREENGUARD®, сертифицированный Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Для получения более подробной информации см. Раздел «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и Сертификат качества воздуха в помещениях GREENGUARD.

    Вернуться к началу


    Свойства и гарантии

    В: Почему я должен выбирать изоляцию FOAMULAR®?

    A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за свою превосходную устойчивость к влаге во многих формах, которые она присутствует в конструкции и вокруг нее, а также за ее способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

    Q: Какова долговечность FOAMULAR® в строительстве?

    A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за свою превосходную устойчивость к влаге во многих формах, которые она присутствует в конструкции и вокруг нее, а также за ее способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

    В: Предоставляется ли гарантия на изоляционные материалы FOAMULAR®?

    А: Да.Гарантируется, что FOAMULAR® не имеет дефектов материала и / или изготовления, а также соответствует требованиям к физическим свойствам ASTM C578 и CAN / ULC S701. Гарантируется сохранение физических свойств, заявленных на момент покупки, в течение 20 лет с даты изготовления. Кроме того, гарантируется сохранение 90 процентов (%) заявленной R-ценности в течение 20 лет с даты изготовления.

    В: Что такое R-значение?

    A: R-значение - это мера сопротивления тепловому потоку для отдельного материала, такого как изоляция, или для сборки материалов, таких как стена или крыша.Чем выше R-значение (сопротивление), тем больше изоляционная способность. Значение R выражается в ºF · ft² · ч / Btu (K · м² / Вт). Для сборок сумма значений R компонентов в сборке, всего R = 1 / U.

    В: Каков R-показатель у изоляции FOAMULAR®?

    A: Изготовлено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, минимальное значение R * составляет 5 на дюйм толщины,

    * Тепловое сопротивление, толщина 1,00 дюйм (25,4 мм), минимум, ºF · ft² · ч / BTU (K · м² / Вт), измеренное при средней температуре 75 + или - 2ºF (24 + или - 1ºC).Значение R на дюйм толщины при других средних температурах: 5,6 при 25 ºF, 5,4 при 40 ºF. Измерено в соответствии с ASTM C518.

    В: Что такое U-значение?

    A: Коэффициент теплопередачи - это мера фактической передачи тепла через конструкцию здания , такую ​​как стена или крыша. Более низкое значение U указывает на более низкую теплопередачу или лучшую теплоизоляцию. U = 1 / R. Значение U выражается в британских тепловых единицах / час на квадратный фут ºF. (Вт / м² ºC)

    Q: Что такое «коэффициент отражения R» в изоляции?

    A: «Reflective R» - это ссылка на метод, который изоляция может использовать для сопротивления теплопередаче.Он работает только в том случае, если изоляция 1) имеет отражающую поверхность и 2) если в конструкции созданы условия, позволяющие работать «отражающей R». Условия заключаются в том, что отражающая поверхность должна примыкать к мертвому воздушному пространству , которое ограничено гладкими параллельными поверхностями , и отражающая поверхность должна оставаться чистой и неповрежденной с течением времени. Передача тепла происходит в трех режимах: теплопроводность (от молекулы к молекуле через твердые тела), конвекция (потоки воздуха) и излучение (инфракрасные «лучи»).Поскольку передача излучения распространяется как «луч» энергии, его можно свести к минимуму за счет того, что многие поверхности прерывают «четкий обзор» движения, например волокна в изоляционной стекловолоконной ватной изоляции или стенки ячеек в пенопластовой изоляции. Или перенос излучения может быть минимизирован за счет сильно отражающих поверхностей с обеих сторон прилегающего воздушного пространства, которые отражают лучистую энергию от поверхности, или которые уменьшают излучение излучения с другой стороны. Это «отражающее R-значение».Количественная оценка «отраженного R» является предметом некоторых споров и путаницы в строительной отрасли из-за факторов, которые могут минимизировать его эффективность в реальном строительстве.

    Q: Заявлены ли FOAMULAR® значения коэффициента отражения R?

    A: Нет. Заявления о отражении не делаются, потому что: 1) FOAMULAR® не производится с отражающей облицовочной поверхностью и, 2) обычно FOAMULAR® и пенопласт в целом используются в приложениях, где реальные условия строительства не соответствуют лабораторным условиям, необходимым для эффективности «отражающего R».

    Q: Почему долгосрочный рейтинг термического сопротивления (LTTR) или «метод тонких срезов» (CAN / ULC S770), используемый Ассоциацией производителей полиизоциануратов (PIMA), не является предпочтительным методом для проверки тепловых характеристик?

    A: CAN / ULC S770 не является предпочтительным, потому что в нескольких исследованиях было показано, что он переоценивает устаревшее R-значение или LTTR. Некоторые пенопластовые изоляционные материалы имеют структуру с закрытыми ячейками, заполненную газообразным вспенивающим агентом, специально выбранным из-за его низкой теплопроводности для улучшения тепловых характеристик пенопластовой изоляционной плиты.В течение длительного периода времени (от 50 до 75 лет) часть вспенивающего агента диффундирует через толщу пены, заменяясь воздухом, который диффундирует в структуру ячеек. Из-за этого движения газа общее тепловое сопротивление (значение R) изоляционного материала со временем уменьшается. Это явление обычно называют «старением».

    Точное определение R-значения выдержки всех пенопластовых изоляционных материалов важно, потому что 1) проектировщикам нужны точные долгосрочные данные о тепловых характеристиках для определения нагрузок на отопление и охлаждение зданий и бытовых приборов, и 2) изоляционные материалы сравниваются другой - по цене и тепловым характеристикам.

    В: Какова прочность на сжатие у изоляции FOAMULAR®?

    A: Изготовлен в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, минимальная прочность на сжатие в фунтах на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) для каждого продукта / типа указана ниже:

    FOAMULAR®150 Тип X 15 фунтов на кв. Дюйм мин.
    FOAMULAR® 250 Тип IV 25 фунтов на кв. Дюйм мин.
    FOAMULAR® 400 Тип VI 40 фунтов на кв. Дюйм мин.
    FOAMULAR® 600 Тип VII 60 фунтов на кв. Дюйм мин.
    FOAMULAR® 1000 Тип V 100 фунтов на кв. Дюйм мин.

    Q: Какова плотность изоляционных материалов FOAMULAR®?

    A: Изготовлено в соответствии с категориями типов ASTM C578, минимальная плотность в фунтах на кубический фут (pcf) указана ниже для каждого продукта / типа:

    FOAMULAR® 150 Тип X 1.30 шт. Фут мин.
    FOAMULAR® 250 Тип IV 1,55 шт. Фут мин.
    FOAMULAR® 400 Тип VI 1,80 шт. Фут мин.
    FOAMULAR® 600 Тип VII 2,20 pcf мин.
    FOAMULAR® 1000 Тип V 3,00 pcf мин.

    В: Каков вес на квадратный фут утеплителя FOAMULAR®?

    A: Основываясь на минимальной плотности, предписанной ASTM C578, типичный вес в фунтах на квадратный фут (psf) на дощатый фут (12 дюймов x 12 дюймов x 1 дюйм) для продуктов FOAMULAR® показан ниже:

    FOAMULAR® 150 0.12 фунтов на квадратный дюйм
    FOAMULAR® 250 0,13 фунта / кв. Дюйм
    FOAMULAR® 400 0,15 фунта / кв. Дюйм
    FOAMULAR® 600 0,18 фунта / кв. Дюйм
    FOAMULAR® 1000 0,25 фунта / кв. Дюйм

    В: Какова максимальная температура использования продуктов FOAMULAR®?

    A: FOAMULAR® не рекомендуется использовать при устойчивых температурах, превышающих 165 ºF.Не используйте его в контакте с поверхностями, такими как трубы или дымоходы, которые имеют температуру выше 150 ºF.

    Q: Какие методы резки рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

    A: FOAMULAR® можно разрезать несколькими способами. Используя бритвенный нож и линейку, можно слегка надрезать доску, а затем щелкнуть по линии надреза. Либо доски FOAMULAR® можно разрезать с помощью ручной или циркулярной пилы. Или термопласт FOAMULAR® можно разрезать с помощью устройства для резки горячей проволоки.При резке FOAMULAR® всегда используйте защитные очки для защиты от мелких частиц, которые могут быть выброшены во время резки.

    Q: Можно ли резать FOAMULAR® горячей проволокой?

    А: Да. FOAMULAR® - продукт из экструдированного полистирола. Полистирол термопластичен и его можно разрезать горячим кусачком.

    В: Какова паропроницаемость изоляции FOAMULAR®?

    A: Изготовлено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, максимальная проницаемость для водяного пара (WVP) составляет 1.1 химическая завивка для толщины 1 дюйм. Фактические значения WVP уменьшаются с увеличением толщины. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 2 дюйма WVP = 0,70. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 3 дюйма WVP = 0,60 доп. WVP измеряется в соответствии с ASTM E96.

    В: Способствует ли FOAMULAR® росту плесени или грибка?

    A: No. Необработанный, необработанный FOAMULAR® был испытан в соответствии с методом ASTM C665-98 и C1338-00. Это 28-дневный сравнительный тест, чтобы определить, способствуют ли изоляционные материалы росту грибков не больше, чем окружающие материалы изолируемой конструкции.Для метода ASTM C1338-00 используются пять грибковых культур: Aspergillus niger (Американская коллекция типовых культур 9642), Aspergillus versicolor (ATCC 11730), Chaetomium globosum (ATCC 6205), Aspergillus flavus (ATCC 9643) и Penicillium funiculosum (ATCC 11 797). ). Микроскопическое исследование тестового изоляционного материала после 28 дней инкубации не показало роста грибков.

    Тем не менее, плесень и грибок могут расти на любой поверхности при наличии спор плесени (в большом количестве в окружающей среде), соответствующей температуре (от 40 до 100 ° F), пищевых продуктах (например, пылевых пленках) и влажности.Споры плесени, температура и пыль находятся вне нашего контроля. Таким образом, ключевым моментом является выбор изоляционных материалов, таких как экструдированный полистирол FOAMULAR®, которые противостоят водопоглощению и накоплению.

    Q: Что входит в стандартную поставку грузовика FOAMULAR®?

    A: Количество FOAMULAR®, перевозимое на грузовике, зависит от размера и толщины продукта. Для получения полной информации см. Публикацию Owens Corning «Packaging and Truck Loading Data Sheet», Pub. № 23501-D доступен на странице «Продукты» этого веб-сайта.

    Q: Каковы требования к хранению FOAMULAR®?

    A: Упаковка FOAMULAR® разработана таким образом, чтобы минимизировать проникновение воды и ультрафиолетового света. Допускается хранение вне помещения при условии, что FOAMULAR® остается в исходной упаковке. FOAMULAR® имеет действительно закрытую структуру ячеек и состоит из гидрофильного полистирола, что делает его очень устойчивым к водопоглощению. Однако FOAMULAR® (полистирол) чувствителен к продолжительному воздействию ультрафиолета, поэтому до установки он должен оставаться в оригинальной упаковке.Продолжительное хранение на открытом воздухе может привести к скоплению влаги в складках упаковки устройства. Хотя сам FOAMULAR® не подвержен воздействию влаги, накопленная со временем влага в сочетании с грязью и пылью на рабочем месте может привести к росту плесени и грибка на упаковке или на FOAMULAR®. FOAMULAR® не поддерживает рост плесени / грибка, но накопление грязи на рабочем месте, влаги и высоких температур будет способствовать росту плесени / грибка внутри или на упакованном устройстве.

    Некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта очень чувствительны к водопоглощению, и на них могут распространяться исключения из гарантии, если они хранятся на открытом воздухе или подвергаются воздействию влаги.Проверьте и сравните с гарантией FOAMULAR®, в которой нет таких исключений.

    Вернуться к началу


    Не видите свой вопрос выше? Спросите нас.

    Окончательное руководство по изготовлению крыльца прозрачным винилом - www.MarineVinylFabric.com

    Все, что вам нужно знать об установке прозрачного винилового кожуха крыльца .....

    Привет! Да ты! У вас есть веранда, беседка или джакузи, которыми вы хотите пользоваться круглый год? Хотите сэкономить на счетах за отопление, построив штормовые окна своими руками? Хотите заблокировать погоду, пыльцу и сильный ветер? Что ж, вы пришли в нужное место.Это руководство расскажет вам обо всем, что вам нужно знать для выполнения работы.

    Сначала давайте обсудим ваши варианты.

    ОКНА

    Если у вас есть большие деньги, вы можете установить окна на веранде. Этот процесс потребует обрамления стен и установки стеклянных окон. Этот вариант добавит в ваш дом новую комнату, но может стоить от 10 000 до 40 000 долларов в зависимости от размера крыльца. Этот вариант выглядит великолепно, но цена больше, чем большинство людей может потратить на этот тип проекта.Будем честны, если, читая эту статью, вам, скорее всего, нужны более доступные варианты, которые вы можете сделать самостоятельно.

    СПЛАЙН

    На многих подъездах уже есть ширма. Если вы хотите просто снять и заменить экран каким-нибудь прозрачным винилом, мы рекомендуем прозрачный винил 20 Gauge, так как он достаточно тонкий, чтобы поместиться в канал со шлицом. Винил 30 или 40 слишком толстый и не помещается в канал. Большинство людей, у которых есть ширмы на крыльце, любят использовать эти ширмы в летнее время, поэтому они предпочитают создавать второе оконное покрытие, например штормовое окно, которое можно легко удалить или добавить в зависимости от погодных условий.Именно здесь большинство людей используют винил 30 и 40 Gauge, поскольку добавленная толщина в конечном итоге делает его более долговечным и создает дополнительную изоляцию, которая идеальна в зимнее время.

    ДЕРЕВЯННАЯ РАМА

    Некоторым людям нравится строить деревянные рамы, которые можно легко вставлять и выдвигать. Обычно они изготавливаются из лепнины размером 1 x 2 дюйма или дюйма в зависимости от размера отверстия. Большинство людей просто разрезают дерево по размеру оконного проема или размеру винила, так как некоторые проемы больше ширины винила.Вскоре мы обсудим, как обрабатывать большие отверстия более подробно. После того, как дерево будет вырезано, люди будут использовать столярный клей и либо шурупы, либо гвоздь, чтобы построить каркас. Затем винил натягивается на раму и прикрепляется скобами. Этот метод отлично подходит для людей, которые хотят поддерживать свой винил в хорошем состоянии круглый год. Это не так идеально для людей, которые хотят хранить панели летом. Эти деревянные панели могут быть довольно большими, и их трудно хранить, занимая ценное место в гараже или сарае.

    ПОДКЛАДКИ (рекомендуемые)

    Это наиболее распространенный и рекомендуемый способ ограждения веранды. Это также самый простой и дешевый способ. Использование прокладок для установки ограждения на крыльце также позволяет упростить хранение, поскольку его можно просто свернуть. Некоторые люди скручивают винил и привязывают его к нижней стороне крыльца, когда он не используется, а некоторые снимают его полностью и хранят в гараже или сарае.

    Этот метод требует, чтобы вы пошли в строительный магазин и купили втулки 3/8 дюйма и комплект втулок.Важно: убедитесь, что вы используете втулки из нержавеющей стали или латуни или что-то, что не ржавеет. Не бойтесь такого подхода, это просто прославленный дырокол. Это простой двухэтапный процесс с использованием набора. Шаг 1: Возьмите дырокол для круглых отверстий и молотком проделайте отверстие в виниле. Это похоже на маленькую прочную формочку для печенья, по которой вы бьете молотком. Шаг 2: Проденьте металлическую втулку через отверстие в виниле и поместите вторую часть втулки с другой стороны, вставив винил.С помощью молотка сбейте их вместе, пока они не будут плотно закреплены. Установите их на расстоянии примерно 2 фута друг от друга. Обратите внимание, чем ближе уплотнительные кольца расположены друг к другу, тем плотнее будет уплотнение вокруг окна. После того, как втулки установлены, возьмите шайбу 1/2 дюйма с достаточно маленьким отверстием, чтобы через него прошел винт.

    На YouTube есть несколько видеороликов, в которых люди наклеивают клейкую ленту по краям перед установкой люверсов. Мы обнаружили, что большинство людей пропускают этот шаг в процессе и не имеют проблем с установкой.Мы считаем, что это просто добавляет больше работы. Все, что вам нужно сделать, это прикрутить и открутить панели, и они сразу откроются.

    Велкро

    Этот метод используется реже, но он является отличным методом для создания более плотного уплотнения вокруг окон. Некоторые люди просто получают большой запас прочной липучки и, используя самоклеющуюся липучку, приклеивают ее прямо к прозрачному винилу и раме. Проблема с этим методом заключается в том, что за пределами клея, удерживающего липучку, становится теплее.Некоторые люди пришивают / прикрепляют липучку к винилу и прикрепляют липучку прямо к дереву, чтобы удерживать ее на месте. Этот метод позволяет легко хранить, но когда материал снят, уродливая липучка продолжает собирать грязь и мусор. Многим нравится использовать вместе люверс и липучку.

    SNAPS

    Snaps устанавливаются аналогично люверсам. Преимущество защелок в том, что вам не нужно делать новые отверстия для шурупов год за годом, и они выглядят очень чисто и профессионально.Обратной стороной является то, что прозрачный винил со временем немного усадится, так как пластификаторы в виниле высохнут. Когда это происходит, защелки могут не совпадать, что со временем усложняет процесс.

    Крепежные элементы для шторок от урагана

    Как мы упоминали ранее, многим людям не нравится идея делать отверстия для шурупов в их деревянных каркасах или настилах год за годом. Это новый вариант, который хорошо сочетается с люверсами или деревянными рамами. Это метод, который отлично подходит для легкого открывания и открывания прозрачного винилового окна.Просто прикрутите основание и оставьте его в дереве (см. Рисунки ниже). Обратите внимание, что вам может потребоваться предварительно просверлить отверстия, чтобы упростить задачу. Затем вы можете легко повесить свой прозрачный винил с втулками или взять деревянные рамы с прикрепленным к нему прозрачным винилом, просто повесить их и закрепить болтом или барашковой гайкой. Имейте в виду, что прозрачный винил со временем может усадиться на 1-3%, поэтому помните об этом, прикрепляя его этим методом. так как вы хотите убедиться, что ваши отверстия совпадают, даже если он имеет небольшую усадку.

    Обратите внимание, что это партнерские ссылки, и мы получим небольшую комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам.

    Измерительные наконечники - сколько мне нужно заказывать?

    Теперь, когда мы помогли вам сузить диапазон желаемого способа установки, это поможет вам убедиться, что вы заказываете нужную сумму. Есть 2 направления, в которых люди вешают винил. Большинство людей предпочитают вешать его вертикально, в то время как некоторые предпочитают укладывать прозрачный винил горизонтально (боком). Причина, по которой большинство людей перемещает винил вертикально вверх и вниз, заключается в том, что это упрощает обращение с листами и их хранение.Он также более равномерно распределяет вес винила в подвешенном состоянии. Единственный недостаток - больше швов внахлест. Вскоре мы обсудим, как с этим справиться.

    Есть 2 вида ограждений для веранды. Первый тип ограждения крыльца - это крыльцо с перегородкой с частичными стенами и окнами с сеткой. Второй тип ограждения крыльца - это тот, который широко открыт с несколькими опорными балками, поддерживающими верхнюю палубу, и обычно широко открыт.

    На крыльце

    Когда у вас есть крыльцо первого типа, которое уже в основном закрыто, вы обычно можете просто измерить каждый проем и, предполагая, что ни один проем не превышает 54 дюйма, просто сложите самые короткие концы, чтобы вычислить общую сумму, которая вам понадобится.Например, если у вас 5 окон, 48 дюймов x 30 дюймов, 52 x 40 дюймов, 42 дюйма x 30 дюймов, 40 дюймов x 40 дюймов и 23 дюйма x 50 дюймов. Вы просто сложите 30 + 40 + 30 + 40 + 23 = 163 дюйма. Чтобы рассчитать это на ярды, просто разделите на 36 дюймов (163/36 = 4,5 ярда). Таким образом, вам понадобится 5 ярдов, чтобы закрыть эти отверстия. Ненавидите математику? Позвоните нам по телефону (312) 300-6737, и мы поможем вам разобраться.

    Широко открытое крыльцо

    Сейчас у большинства людей нет существующей перегородки на крыльце, поэтому давайте поближе познакомимся со вторым типом крыльца, который широко открыт.Обычно это широко открыто, за исключением нескольких постов поддержки. Сначала начните с измерения расстояния между стойками. Если расстояние между ними составляет 54 дюйма или меньше, ваш винил можно легко установить от поста к посту. Сказать, что проемы для постов обычно намного больше. Если стойки расположены на расстоянии 72 дюйма, вы можете получить более тонкий винил 20 Gauge шириной 72 дюйма, чтобы покрыть расстояние между стойками, но часто большинство столбов находятся намного дальше друг от друга. Теперь приступим к измерению.

    Начните с измерения длины и высоты проемов.Допустим, отверстие имеет длину 20 футов, а прозрачный винил - ширину 54 дюйма (4,5 фута). Вы должны начать с деления 20 / 4,5 (или 240 дюймов / 54 дюйма), что равно 4,44. Это означает, что вам понадобится 5 вертикальных панелей, чтобы покрыть 20-футовую длину. Теперь давайте измерим высоту вашего крыльца. В этом примере допустим, что высота от земли до потолка составляет 8 футов. Теперь вы знаете, что вам нужно 5 панелей длиной 8 футов каждая. Так что умножьте 8x5, и вы получите 40 футов. Чтобы рассчитать это на ярды, разделите это число на 3 (40/3 = 13.3 ярда). Так как в большинстве мест материал продается только со двора, вам понадобится 14 ярдов, чтобы закрыть 20-футовый проем. Повторите этот процесс для каждой стороны или просто сложите общее количество футов каждой стороны вместе, когда начнете свои вычисления. Если у вас есть две боковые стенки шириной 10 футов и передняя стена длиной 20 футов, вы можете сложить каждую сторону, чтобы получить ширину 40 футов, а затем разделить это число на 4,5, чтобы получить необходимое количество панелей. Некоторые из вас могут спросить, что произойдет, если я получу винил шириной 72 дюйма, сколько панелей мне понадобится? Просто разделите число на 6 (20/6 или 240 дюймов / 72 дюйма = 3.3). Мы всегда рекомендуем добавлять немного больше, так как этот расчет не учитывает перекрытие материала, которое, вероятно, понадобится многим. Если у вас все еще есть вопросы о том, сколько вам нужно, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону 312-300-6737, и мы поможем вам с расчетами.

    Швы

    Теперь поможет вам понять, как обрабатывать эти ужасные швы. Некоторым людям удавалось просто перекрывать панели, поскольку винил, естественно, захочет прилипнуть к себе, как гигантское окно.Пока винил надежно закреплен, перекрытие должно работать. Конечно, если будет сильный ветер, он может открыться и впустить холодный воздух. Для некоторых людей этого достаточно, но другим нужно лучшее решение. Помните, что для большинства следующих вариантов шва, которые мы обсуждаем ниже, после того, как швы будут соединены, вы не сможете их отменить. Обычно это хорошо для вольеров, которые будут эксплуатироваться круглый год. Если вы планируете снимать прозрачные окна на сезон, мы не рекомендуем этот вариант, так как панели будут слишком большими, чтобы с ними можно было справиться.

    Клей швы

    Прозрачный винил можно приклеить с помощью винилового клея HH66. Есть также другие продукты 3M, которые хорошо работают. Очень важно убедиться, что любой клей подходит для пластика и винила. Многие клиенты говорят нам, что они добились хороших результатов с клеем HH66. Единственный размер пуха - многие клеи не устойчивы к ультрафиолету и в конечном итоге начинают желтеть под прямыми солнечными лучами.

    Пришивание швов

    Если вы умеете шить и у вас есть швейная машина, этот вариант может вам подойти.Вам просто нужно убедиться, что у вас достаточно места, чтобы сшить большие детали. Многие стандартные домашние машины могут сшить прозрачный винил 20 и 30 толщины без особых проблем (отказ от ответственности: это не значит, что он подойдет для всех). Если вы планируете использовать прозрачный винил 40 калибра, мы рекомендуем коммерческую машину для тяжелых условий эксплуатации. Некоторые компании отправляют прозрачный винил с бумагой, перемежающейся между слоями прозрачного винила. Обязательно проверьте, будет ли ваш винил в комплекте с бумагой. На сайте www.MarineVinylFabric.comwe иногда добавляет бумагу только в рулоны меньшего размера. Если вам нужна бумага, обязательно спросите перед покупкой. Это упрощает обращение с материалом. Многие люди будут прошивать оба слоя винила и бумаги, отрывая остатки бумаги. Также очень важно использовать нить, устойчивую к ультрафиолетовому излучению, поскольку вы не хотите, чтобы нить развалилась сразу же под воздействием резких солнечных лучей.

    Молнии

    Если вы чувствуете, что вам лучше всего сшить прозрачный морской винил, подумайте о том, чтобы сделать следующий шаг и добавить молнии.Это упростит хранение и позволит подышать свежим воздухом, если вы захотите «открыть окно». Добавление молний - также отличный способ сделать дверные проемы.

    Прозрачная лента

    Хотите более простой подход? Попробуйте использовать прозрачный скотч. При необходимости его легко разрезать. Единственным недостатком является то, что он обычно не обрабатывается ультрафиолетом и желтеет. Этот метод также будет выглядеть менее профессиональным и более домашним. Тем не менее, он все равно выполнит свою работу.

    Рамка для шитья холста

    Некоторые люди, которым нужен чистый вид, просто добавляют холст по краям.Поскольку большая часть холста имеет ширину 54–72 дюйма, вы можете пришить его по краям, чтобы создать рамку вокруг прозрачного винила, создавая окно. Опять же, этот вариант хорош для людей, которые хотят шить материал. Убедитесь, что вы используете хороший холст, обработанный УФ-излучением и устойчивый к плесени и плесени.

    Прозрачный винил какой толщины следует использовать для моего проекта?

    ОК, во-первых, винил не измеряется как сталь. Многие думают, что более толстый материал имеет меньшую толщину. ЭТО НЕ ИСТИНА ДЛЯ ВИНИЛА! Для прозрачного винила более высокая толщина означает, что продукт толще.Например, прозрачный винил 10-го размера немного толще занавески для душа или 1/3 толщины кредитной карты (0,25 мм). Калибр 20 (0,5 мм) составляет 2/3 толщины кредитной карты, но в два раза толще, чем калибр 10. Толщина 30-го калибра примерно такая же, как у кредитной карты. Калибр 40 немного толще кредитной карты (1 мм). Калибр 60 - это толщина 2 кредитных карт (1,5 мм). Наконец, 80-й калибр имеет толщину 2 мм. это обычно используется в промышленности, например, в складских дверях.

    ПОМНИТЕ, ВСЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ВИНИЛ СОЗДАЕТСЯ НЕ РАВНО. Вы должны быть уверены, что прозрачный винил, который вы используете, обработан УФ-излучением. Также, если вы живете в холодной среде, вам необходимо проверить рейтинг трещин на холоде. Наш рейтинг -40F Холодная трещина. Это означает, что наш винил был протестирован при температуре -40F без трещин. Сказать, что при экстремальных температурах, если достаточно сильный ветер или ваш снегоочиститель стреляет льдом по прозрачному винилу, он все равно может треснуть, но при регулярном использовании он не должен треснуть.

    Прозрачный винил калибра 10

    10 Gauge - это самый тонкий винил и для многих это более дешевый вариант.Есть некоторые системы оконных ограждений крыльца, которые работают только с винилом 10-го калибра. Некоторые окна, устанавливаемые с помощью шлицевого соединения, также нуждаются в более тонком виниле. Это хороший вариант для создания дешевого барьера, но он может не выдержать такой длины, как более толстый винил. Солнце со временем высушит пластификаторы внутри пластика, и тогда люди заметят изменения внутри винила. По мере высыхания он может высохнуть и со временем потрескаться. Это займет много времени, но более тонкие винилы естественным образом высохнут немного быстрее.

    Прозрачный винил калибра 20

    Калибр 20 следует использовать только в 3 случаях. О первом уже говорилось выше, когда винил устанавливается шлицем. Во-вторых, когда вам нужно изделие шириной 72 дюйма, чтобы закрыть отверстие большего размера. Если бы мы могли найти производителя, который мог бы производить более широкий и толстый продукт, мы бы предложили его, но после разговоров с более чем 50 производителями мы узнали, что производственные машины просто не могут производить более широкий и более толстый продукт.Наконец, когда вы пытаетесь сэкономить как можно больше денег. Прозрачный винил 20 калибра 54 дюйма - всегда самый дешевый вариант. Кроме того, он самый тонкий и, вероятно, сломается немного быстрее, чем более толстые варианты калибра 30 и 40. Сказать, что у нас много довольных клиентов, которые без проблем используют 20G на регулярной основе.

    Прозрачный винил калибра 30

    Прозрачный винил 30G обычно используется в более теплом климате, где он не достигает очень низких температур.Это также распространенный продукт для теплиц. Толщина этого продукта примерно такая же, как у кредитной карты.

    Прозрачный винил 40 калибра

    Прозрачный винил 40 калибра обычно используется для лучшей изоляции. Он вдвое толще, чем прозрачный винил 20G при толщине примерно 1 мм. Этот продукт лучше всего подходит для сильного ветра и очень холодных условий, включая движущиеся автомобили и лодки. Прозрачный винил 40 калибра немного сложнее шить из-за его толщины, но его все же легко сшить на тяжелой машине.

    Прозрачный винил калибра 60/80

    Это действительно толстые прозрачные винилы. Люди, которые используют это, хотят действительно прочного продукта и хотят, чтобы вещи были действительно хорошо изолированы. Это может показаться излишним, но некоторым людям нравится использовать самый толстый из доступных материалов.

    Мы что-то упустили?

    Очевидно, что перед запуском этого типа проекта необходимо учесть многое. Будем рады вашему отзыву. Если что-то не так, дайте нам знать, и мы это исправим.Мы будем постоянно добавлять изображения и полезный контент на основе ваших отзывов. Мы можем даже попытаться найти время, чтобы снять видео, чтобы его было еще проще понять. Мы просто хотели предоставить вам как можно больше информации, которая поможет вам начать работу.

    Мы что-то упустили? Остались вопросы? Напишите нам или позвоните ([email protected] или (312) 300-6737)

    Подробное руководство для оконных вставок гаражных ворот

    При поиске идеальных гаражных ворот возможности безграничны.Доступны самые разные материалы, стили и цвета, но стоит рассмотреть один уникальный вариант - гаражные ворота с окнами. Вставки оконных стекол гаражных ворот становятся все более популярными среди домовладельцев, которые хотят иметь больше вариантов дизайна или лучше соответствовать их домашнему стилю. Вот все, что вам нужно знать об этой современной тенденции.

    Преимущества окон для гаражных ворот

    Покупаете ли вы свой первый дом или заменяете гараж, вставки для гаражных окон имеют много преимуществ.Одно из самых больших различий, которое можно заметить, - это увеличение естественного освещения в гараже. Вам не нужно полагаться на потолочную лампу, чтобы осветить довольно темное пространство.

    Еще одним важным преимуществом добавления вставок для гаражных ворот является повышение привлекательности домашнего дизайна. Во многих проектах дома гаражные ворота выставляются спереди и по центру, выходя на улицу, что может занять значительную часть дизайна дома. Добавление окон в профиль дома разрушает прочный стальной лист и может сделать ваш дом более привлекательным.Окна гаражных ворот - это простой способ придать вашему дому характер и выделить его среди других, находящихся поблизости.

    Вставки оконных стекол гаражных ворот могут быть одним из лучших вложений, которые вы можете сделать в свой дом. Согласно отчету Cost vs. Value 2018, домовладельцы могут рассчитывать окупить около 100 процентов денег, потраченных на установку новых гаражных ворот при перепродаже.

    Подбор правой оконной вставки

    Окна гаражных ворот легко настраиваются и позволяют выбирать из множества стилей, форм и узоров, что дает вам возможность создать уникальные гаражные ворота.В зависимости от того, где вы живете, ударопрочное стекло соответствует определенным строительным нормам для разной высоты и оснащено стабилизатором для выравнивания любых перепадов давления. Кроме того, поскольку шум ворот гаража является печально известным, используйте оконные вставки Climate Seal для изоляции окон. Его можно использовать как для защиты от атмосферных воздействий, так и для звукоизоляции вставок. Еще одно соображение по поводу окна гаражных ворот - совместить стиль декоративных вставок для окон гаражных ворот со стилем вашей входной двери и остальных окон в вашем доме, чтобы создать более цельный вид.К счастью, существует множество стилей и узоров окон на выбор.

    Выбор оконных вставок в зависимости от стиля дома может быть простым, если вы определите, что ищете. Например, если у вас дом в более современном стиле или вы просто ищете много естественного света, вам может подойти однотонный стиль. Если ваш дом имеет более южный профиль ранчо, более крупные прямоугольные вставки для гаражных ворот будут лучше соответствовать вашей эстетике. Работа с консультантом по дизайну поможет вам найти то, что лучше всего подходит вашему дому и внешнему виду.

    Что нужно учитывать перед установкой оконных вставок ворот гаража

    Перед установкой оконных вставок для ворот гаража следует помнить о нескольких вещах. С точки зрения полного дизайна, установив окна в гараже, вы можете извлечь выгоду из одной из самых больших тенденций в области дома прямо сейчас. Комбинация материалов может улучшить внешний вид вашего дома и дать вам более теплый, классический вид, который очень востребован многими на рынке.

    Большую заботу домовладельцев вызывает безопасность окон ворот гаража.С точки зрения конструкции вставки для гаражных окон очень безопасны и не влияют на общую устойчивость гаражных ворот. Однако, поскольку окна сделаны из стекла, как и другие окна в вашем доме, любое повреждение потребует замены, и об этом следует помнить, особенно если вы живете в экстремальных погодных условиях.

    Небольшие изменения веса ворот могут потенциально повлиять на всю конструкцию из-за точной конструкции гаражных ворот. Пружинная система может выдержать только определенную нагрузку на дверь и может повредить дверь и двигатель.Вы должны знать, что пружинную систему, возможно, придется изменить, чтобы ваши гаражные ворота работали должным образом с новыми оконными вставками для гаражных ворот.

    Конфиденциальность - еще один фактор, который может отвратить некоторых домовладельцев от этой тенденции. Хотя большинство окон гаражных ворот расположены в верхнем ряду гаражных ворот, есть варианты, отличные от прозрачного стекла, такие как алюминий и закаленное стекло. Другие дизайнерские идеи включают акриловое, матовое, тонированное или зеркальное стекло, в каждом из которых есть свой элемент стиля и уединения.

    Как установить оконные вставки гаражных ворот

    При рассмотрении вопроса об установке оконных вставок для гаражных ворот большинство экспертов рекомендуют покупать полностью новые гаражные ворота с окнами из-за нескольких потенциальных проблем. Как упоминалось ранее, дверная пружина может быть повреждена, и это серьезная проблема, которую необходимо учитывать. Вес может даже вызвать проблемы с автоматическим открыванием дверей. Подбор цвета также может быть проблемой при замене определенных панелей, поскольку цвет со временем выцветает на солнце, а отделка новой секции гаражных ворот может отличаться от остальных.Помимо этих проблем, если вы решите установить оконные вставки для гаражных ворот на уже существующие гаражные ворота, вот как это сделать.

    Большинство гаражных ворот состоят из пяти или более панелей, которые прикручиваются болтами, что позволяет двери катиться вверх и вниз. В зависимости от типа гаражных ворот в вашем доме, они могут иметь горизонтальные или вертикальные панели, и вы можете заменить одну или несколько из этих панелей окнами, чтобы добиться другой эстетики. При выборе вставки оконной панели выберите панель, которая соответствует типу ваших гаражных ворот, например, из стали, алюминия или металла.Если у вас есть утепленные гаражные ворота, вам нужно подобрать утепленную оконную вставку в тон. На этом этапе очень важно заменить пружину гаражных ворот, чтобы она соответствовала недавно измененной двери. По этой причине настоятельно рекомендуется профессиональная установка.

    Как поменять оконные вставки гаражных ворот

    Если для замены оконных вставок не требуется профессиональная помощь, для успешной замены оконных вставок необходимо выполнить несколько шагов. При замене оконной вставки вы потенциально можете обнажить разбитое стекло и другие острые края, поэтому важно надевать защитное снаряжение при любой замене или ремонте.

    Во-первых, попросите кого-нибудь помочь вам удерживать оконную раму снаружи, при этом отверткой откручивают винты из внутреннего фиксатора. Затем вытащите фиксатор из дверцы и осторожно удалите все битое стекло. Вставьте новое стекло, снова вставьте винты во внутренний фиксатор и закрутите их, чтобы зафиксировать стекло. Чтобы получить дополнительную помощь, посмотрите несколько видеороликов в Интернете, которые дают более подробное представление о процессе.

    Как чистить оконные вставки гаражных ворот

    Для большинства стеклянных вставок гаражных ворот идеально использовать мягкое мыло для мытья посуды и мягкую ткань для очистки поверхности окон.Некоторые гаражные ворота имеют декоративные вставки, которые можно защелкивать и открывать для облегчения очистки. Когда дело доходит до очистки оконных вставок Climate Seal - обязательно используйте Brillianize Cleaner®, который рекомендуется для всех отражающих поверхностей.

    Как удалить декоративные вставки окна гаражных ворот

    Съемные оконные вставки гаражных ворот обычно имеют защелки для легкого снятия. Для удаления используйте четыре выступа вставки из-под края оконной рамы и снимите их. Вытяните вставку из окна, и с каждой стороны окна будет по одной вкладке.

    Как снять пластиковые оконные вставки гаражных ворот

    Чтобы удалить пластиковые оконные вставки гаражных ворот, найдите винты, которыми вставка крепится к внутренней части оконной рамы. Удалите эти винты с помощью дрели и вставьте кончик ножа между окном и решеткой с одной стороны. Попробуйте вытащить решетку из рамки, и если она не выходит, переместите нож на несколько дюймов и снова подденьте, пока он не ослабнет. Затем подденьте другую сторону. Поместите новую вставку на место внутри рамы и с помощью деревянного бруска постучите по углам рамы по одному.Вставьте оригинальные винты на место и используйте дрель, чтобы затянуть их, и готово!

    Заключение

    Оконные вставки для гаражных ворот сегодня очень популярны среди домовладельцев. С такими низкими минусами процесс легко улучшает дом и может повысить его рыночную стоимость. Ремонт - отличный выбор, чтобы естественным образом улучшить эстетику вашего дома. Если вы хотите насладиться одновременно эстетикой и добавить еще один слой тепловой и шумовой защиты - знайте, что наши специалисты могут вам помочь.Свяжитесь с нами прямо сейчас!

    FAQ

    Можно ли заменить оконные вставки в гаражных воротах?

    Да, вы можете заменить оконные вставки гаражных ворот. Хотя рекомендуется профессиональная помощь, вы можете выполнить замену самостоятельно, выполнив пару шагов.

    Как заменить оконную вставку ворот гаража?

    В зависимости от типа оконной вставки гаражных ворот это может быть просто отвинчивание кнопок или использование дрели для откручивания шурупов и замены окна таким образом.

    Сколько стоит добавить окна к воротам гаража?

    В среднем домовладельцы тратят от 470 долларов до 8000 долларов на установку полной гаражной двери. Стоимость добавления окон составляет от 25 до 55 долларов за окно, включая рабочую силу.

    Стоит ли ставить окно в гараже?

    Если вы ищете простой способ улучшить дизайн и эстетику своего дома, то оконные вставки для вашего гаража - отличный выбор!

    Руководство по Windows

    Drafty | Зимние окна 2019

    Зима уже не за горами, и теперь самое время закрыть сквозняки на окнах, чтобы в дом не дул холодный ветер.Водонепроницаемые окна не только сделают ваш дом более комфортным, но и сэкономят вам деньги каждый месяц за счет снижения энергопотребления, что приведет к снижению счетов за отопление.

    И хотя есть несколько способов герметизировать любые сквозняки в вашем доме, лучший подход требует двухсторонней атаки: конопатить снаружи окна и герметизировать внутреннюю часть. Вот руководство, как добиться успеха в этом процессе.


    Лучшие обогреватели космоса

    Лучшее для больших помещений

    Цифровой керамический башенный обогреватель Lasko

    Эта модель градирни от Lasko оснащена функциями, которые позволяют настраивать температуру и время при ее использовании.

    Самый красивый

    Керамический обогреватель Honeywell UberHeat

    Этот современный обогреватель мощностью 1500 Вт в компактном корпусе.

    Лучший компактный

    Обогреватель личного пространства Vornado

    Вентиляторы

    Vornado известны своей отличной циркуляцией воздуха, поэтому, когда дело доходит до обогрева небольшого помещения, их личный обогреватель справится с этой задачей.

    Лучшее для столов

    Ополярный керамический обогреватель

    При весе 3,9 фунта этот обогреватель хорошо работает на вашем столе или под ним.


    Конопатка

    Для начала соскребите старую затирку или отслаивающуюся краску по внешнему периметру окна. Вы можете использовать обычный металлический шпатель, чтобы очистить поверхность, но гораздо лучший вариант - малярный инструмент 6 в 1.Этот специальный инструмент имеет жесткое чистящее лезвие со скошенной кромкой и заостренный наконечник, который отлично подходит для удаления затвердевшего герметика из узких трещин и щелей. А если скошенный конец затупится или повредится, его всегда можно заточить настольной шлифовальной машиной.

    Удалив весь старый герметик и отслаивающуюся краску, удалите всю грязь и пыль с помощью щетки, смоченной теплой мыльной водой. Затем вытрите поверхность насухо старым полотенцем. Затем нанесите новую полоску герметика по внешнему периметру окна, создав непрерывное непродуваемое уплотнение между оконной рамой и сайдингом или между оконной рамой и внешними досками отделки.И обязательно используйте герметик для наружного применения. Я рекомендую либо 100% силиконовый герметик, либо «силиконизированный» акриловый герметик. Оба хорошо придерживаются и будут оставаться гибкими в течение многих лет. Однако учтите, что 100% силикон необходимо очищать уайт-спиритом; силиконизированный герметик можно очистить водой.

    Гидроизоляция

    После уплотнения внешней стороны окна перейдите внутрь и используйте герметизирующую изоляцию для герметизации вокруг створки. (Створки - это подвижные части окна, которые открываются и закрываются.Для герметизации окон доступны десятки различных стилей уплотнителя, но это пять основных типов:

    Пенопласт на клеевой основе : Это уплотнительный материал компрессионного типа, означающий, что, когда окно закрывается против него, пена сжимается, чтобы закрыть зазоры и заблокировать сквозняки. Он отличается легким нанесением кожуры и прилипания и режет ножницами. Только не забудьте тщательно очистить область вокруг окна изнутри, так как клей не будет прилипать к пыльным и грязным поверхностям.На двойных окнах нанесите прокладку из вспененного материала на клейкой основе на нижний край нижней створки и на верхний край верхней створки. Если вы не хотите наклеивать уплотнитель на створку, приклейте его к подоконнику прямо под нижней створкой и к косяку над верхней створкой. В любом случае, как только створка будет закрыта и заперта, пена защитит от сквозняков. На раздвижных или створчатых окнах нанесите клейкую пену на вертикальный край створки или вертикально вдоль бокового косяка.

    Погодозащита с трубчатой ​​резиновой прокладкой : Подобна пенопласту с клейкой основой, за исключением того, что вместо плотного пенопласта он сформирован в виде полой резиновой трубки. При сжатии створкой трубчатый уплотнитель плотно прилегает к пространству, эффективно защищая от сквозняков. У одних трубчатых прокладок есть клейкая основа, отрывная и липкая, в то время как другие имеют прикрепленный металлический или деревянный фланец, который необходимо закрепить гвоздями или винтами. Также ищите трубчатые прокладки, наполненные пеной, которые имеют сердцевину из губчатой ​​пены, которая держит форму лучше, чем прокладки с полой сердцевиной.

    Пружинное V-образное уплотнение : Это упругая полипропиленовая пластиковая или металлическая полоса, которая складывается в V-образную форму. Он известен как герметизирующая прокладка, потому что V-образные пружины открываются, создавая натяжение между створкой и оконной рамой, которое блокирует проход воздуха. Пластиковое V-образное уплотнение можно разрезать ножницами, но вам понадобятся авиационные ножницы, чтобы разрезать металлическое V-образное уплотнение, которое бывает из меди, алюминия, бронзы и нержавеющей стали. Кроме того, пластиковый тип часто имеет основу, которую можно отслаивать и прилипать, тогда как металлическое V-образное уплотнение необходимо прибивать гвоздями.V-образное уплотнение может быть установлено вертикально по бокам двойных окон и на горизонтальной перекладине, где встречаются две створки в закрытом состоянии. На створчатых или раздвижных окнах V-образный уплотнитель устанавливается вдоль вертикального бокового косяка, где створка закрывается.

    Войлок : Войлок - один из старейших типов герметизирующих материалов. Обычно он продается в рулонах с клейкой основой или без нее, а также доступен с прикрепленным металлическим монтажным фланцем. Войлок используется в качестве уплотнительной прокладки на внутренней стороне распашных, створчатых и раздвижных окон.Войлок доступен по цене и прост в установке, но его срок службы не такой, как у других типов герметизирующих материалов, и его необходимо заменять каждые четыре-шесть лет.

    Комплекты для изоляции окон : Эти комплекты блокируют холодный воздух, герметизируя все окно за большим листом термоусадочной пластмассы. Пластик приклеивается к наличнику межкомнатного окна двусторонним скотчем; затем используйте фен, чтобы закрепить его на месте. Комплекты для утепления окон очень эффективны для защиты от сквозняков, но имейте в виду, что вы не сможете открыть окно до следующей весны, когда снимете пластиковую пленку.

      Вот еще один последний совет по герметизации сквозняков на двухстворчатых окнах. Большинство из них имеют одинарный замок створки, установленный на горизонтальных направляющих, где встречаются верхняя и нижняя створки. Чтобы убедиться, что две створки плотно прилегают друг к другу, добавьте второй замок створки: отвинтите существующий замок створки и установите его примерно на треть от бокового косяка. Например, если окно имеет ширину 24 дюйма, переместите замок створки из середины створки примерно на 8 дюймов от конца. Затем купите второй замок створки и установите его на расстоянии 8 дюймов от противоположного бокового косяка.Теперь, когда вы защелкните оба замка, створки будут плотно прилегать друг к другу.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      .
      Нужно ли утеплять саморезы в пластиковое окно: Можно Ли Вкручивать Саморезы В Пластиковые Окна

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Scroll to top