Окосячка в срубе из бревна – ФотоОтчет 4 Изготовление и установка окосячки в доме из оцилиндрованного бревна

ФотоОтчет 4 Изготовление и установка окосячки в доме из оцилиндрованного бревна

Дом из оцилиндрованного бревна сечением 240 мм. Окосячка из цельного бруса сечением 250х100 мм с четвертью для оконного блока.
Объект находится по адресу Михалево, Воскресенского р-на Московской области.

 

 Дом выстоял год после сборки и готов к установке окосячки. Раньше, чем через год окосячку устанавливать не рекомендуется. Это проверено как на личном опыте, так и на опыте моих клиентов. А в литературе по строительству деревянного дома этот срок тоже указан.

Итак, приступим!

Материал для окосячки — это брус камерной сушки с извесной мне пилораме. В Московской области если поискать, то можно найти неплохих поставщиков сухого бруса. Самый лучший брус, который я использовал был изготовлен на дисковой пилораме (брус ровный — калиброванный) из сосны.

На этом объекте была изготовлена окосячка как т- типа, так и классическая п-образная. Преимущества той и другой вы можете найти в статье на блоге.

Сначала делается разметка проема по заданным размерам. Для этого необходимо знать высоту пола, чтобы отмерить низ проема — на какой высоте будет подоконник. И также расстояние от верхней детали до потолка. По бокам размер выбирается по проекту или произвольно, но не более 150-200 мм от угла или переруба.

На нижней части проема также делаем шип. Многие прибивают ветровой брусок, Но шип из монолитного бревна внушает большее доверие.

Получаем шип по периметру проема за исключением верхней части. Однажды клиент потребовал сделать шип и на верхней части проема. Окосячка была из бруса сечением 250х150 мм и в теории можно было сделать. Подогнать так чтобы шип вошел в паз под действием усадки. Или разделив верхнюю деталь на половины завести с внутренней и наружных сторон в замки. Но я вежливо отказался, ссылаясь на авторитетные источники, что так никто не делает и не делал никогда. 

Хотя нет вру, однако. На ютубе видел такое чудо с окосячкой трапециевидных проемов. Так что все возможно сделать если очень захотеть и пораскинуть мозгами!

Делаю верстак из подручных материалов. Высоту верстака подстраиваю по своему росту и по размеру самой длинной детали. Все детали строгаются и калибруются под один размер. Соблюдается прямоугольность и прямолинейность заготовок.

Так выглядит боковая деталь классической окосячки с тыльной стороны. Паз выбирается с помощью фрезера и циркулярной пилы. Изначально сделал пропил для четверти. Виден с нижней стороны детали.

Для т-образной окосячки приходится сперва выполнять фрезерование. А потом циркулярной пилой срезать боковины. За раз не получается потому что максимальная глубина реза пилы 75 мм, а деталь шириной 240 мм имеет шип 60 мм и щеки 90 мм шириной. Вот эти 15 мм и фрезеруем.

Получается вот такая вот ш-обратная окосячка. Конечно же такой окосячки нет. И из этих заготовок выйдет т- образная окосячка.

Фрезер очень полезный инструмент, но очень мусорный. Стружки летят с высокой скоростью. Без маски работать не рекомендую. Глаза не купишь.

В подоконниках с помощью фрезера выбираем замки. Способов много. Можно и по шаблону, можно просто прижав кусок бруска струбцинами. Но суть одна. Там, где раньше работал стамеской и киянкой теперь можно поупражняться фрезером или мултитулом. 

Вот они, готовые детали т-образной окосячки. На одной из деталей видны слишком глубокие прорези циркулярной пилой. Этот скрытый брак может привести к распаду детали на части. Однозначно под замену. Изготовление окосячки очень кропотливый и точный процесс. Чуть отвлёкся и косяк!

Замок для верхней детали в п-образной окосячке. Перепад в 10 мм приводит к возникновению лабиринта и затруднит проникновению воздуха в соединении деталей.

Проёмы готовы. Детали сделаны. Можно приступать к установке обсады. Проемы перед установкой окосячки, как и тыльные стороны деталей обрабатываем антисептиком для внутренних работ. Антисептик конечно продлит срок службы дерева, но перебарщивать с ним не стоит. Химия есть химия и пользы здоровью человека не добавляет.

В верхней детали проема устанавливается пароизоляционная пленка. С внутренней стороны (в доме) после заполнения зазора на усадку утеплителем тоже закрывается пароизоляцией. Наружная пленка устанавливается с внутренней стороны наружного края до установки окосячки и закроет окосячку и утеплитель от влаги, текущей по стене в случае косого дождя. 

Снизу и по бокам в качестве утеплителя используется льноватин или джутовое полотно, соответствующей ширины. Если толщина стен 240 мм, то приходится использовать полотно шириной 150 мм и крепить к торцу проема с двух сторон с нахлестом на шипе.

В первую очередь устанавливается нижняя деталь. Затем ставятся боковые детали. И в последнюю очередь устанавливается вершник.

Пароизоляционная пленка крепится к верхней детали с помощью скобострела. 

Соединения в замках можно промазать герметиком при плюсовой температуре. Но как видно из фото зазоры в деталях плотные и герметик добавит только вид сгладив выступы, но не проникнув внутрь. Некоторые мастера при установке наносят герметик прямо в замок перед установкой деталей. Это тоже имеет место быть и не повредит окосячке.

Окосячка с наружной стороны имеет четверть глубиной 20 мм. И шириной по ширине оконного профиля. Окно зацепляется с каждой стороны на 5 мм. А оставшийся зазор 15 мм заполняется пеной. Более мелкий зазор приведет к невозможности равномерного и непрерывного заполнения пеной зазора. А размер больше 20 мм может привести к увеличению объема пены при нагревании в теплую погоду и излишнему давлению на оконный блок. То есть зазор выбран самый оптимальный.

Окна ставятся по наружной стороне окосячки. Почему? Потому что это дерево и лишние уступы приведут к лишним работам по устройству отвода воды. Окосячка придумана не вчера. И поэтому её конструкция максимально проста и функционально. А спорить с логикой проверенной временем неразумно. То, что хорошо в доме из кирпича или бетона не пойдет в доме из бревна и бруса.

В статье «Порядок установки окон в деревянном доме» описана последовательность установки окон в деревянном доме. Сперва окосячка, потом окна, затем внешние наличники. Далее заполнение зазора на усадку мягким утеплителем, установка пароизоляции. И в последнюю очередь установка внутренних наличников.

Утеплитель — льноватин со стороны боковых деталей подтыкается в щели между деталями и бревном по контуру бревна. Но без фанатизма. Если конопатить конопаткой, то детали выгнутся и стеклопакет в окне может треснуть. И это не для красного словца. А случай из практики!

Верхняя деталь наличника делается широкой. Чтобы закрыть зазор на усадку. В старину внутренние сторона доме делалась ровной. Так называемый сруб с тесанными стенами. А по наружной стороне бревна оставались круглыми. Такой проем изнутри легче обрамлять наличниками. Сейчас встречается такой вариант: вокруг проема делаются затески выводя торцы проема в одну плоскость с пазами. Окосячка получается как-бы утопленной в стену. И наличники соответственно ставить намного удобней. 

Качество обработки деталей практически мебельное. Потому что я использую двойную шлифовку. Окончательная обработка производится шкуркой зернистостью 180 орбитальной шлифмашиной. От болгарки остаются следы абразива. 

Ленточная машина гораздо лучше подходит для чистовой шлифовки. Но шлифовку ей можно выполнять только вдоль волокон. При поперечной шлифовке следы еще хуже, чем от болгарки. Как будто что-то шинковали ножиком как на разделочной доске. Шлифовка орбитальной шлифмашиной позволяет избежать этих недостатков.

Подоконники в чистовой окосячке заслуживают отдельного внимания. Иногда особенно при использовании сосны попадаются заготовки с очень красивой текстурой. А подоконник из ясеня — это вообще шедевр. Чистовая окосячка это не только обсадная коробка, но и полноценные откосы и подоконник. Вид у которых несколько не хуже, чем у пластиковых. Дерево — живой и теплый материал в отличии от синтетического пластика и прессованных опилок с формальдегидными смолами МДФ.

Окосячка дверных проемов выполняется таким же образом, как и обсада оконных проемов. На стены в дверных проемах благодаря их высоте давит еще большая нагрузка чем в окнах. Укрепление окосячкой дверных проемов обязательно. Если вы заранее выбрали внутренние двери и знаете их размеры, и сторону открывания, то можно и на окосячке для дверных проемов выполнить четверть. А если вы еще не выбрали, то модно делать окосячку без четверти и выводить коробку в сторону открывания двери заподлицо с краем окосячки. Размеры внутренних дверей и коробок стандартизированы и не очень разнятся. Поэтому оставляется зазор на пену, который потом можно закрыть небольшим штапиком шириной 20 -30 мм.

Перед установкой окон желательно обработать окосячку лакокрасочными покрытиями. Потому что после установки окон придется возится с молярной лентой и укрывным материалом для защиты стекол от краски. При попадании краски на стекло очень трудно ее отмыть.

Окосячку надо делать. И лучше чистовую. Так как доборы и откосы ставятся с зазорами и внутренними полостями в которые вы не сможете потом получить доступ. Что там скрыто? Почему дует. Может пена отошла. А в окосячке с четвертью никаких вопросов не возникнет. Все открыто, ясно и понятно.

В доме из бревна можно устанавливать, как п-образную, так и т-образную окосячку. На этом объекте на первом этаже сделана классическая п-образная окосячка, а на втором т-образная обсада.

Вид у п-образной солидный. Но и т-образная тоже неплохо выглядит. А при установке наличников и не отличишь их друг от друга. В старину внутренняя часть окосячки служила и наличником одновременно. Русская культура и смекалка — как одним выстрелом двух зайцев убить! Для этого на поверхности окосячки выстрагивали с помощью специальных рубанков калевки и фигурные профили. И каждое окно, и дверь были образцом древнего зодчества.

Ведь не было электричества и станков. А качество исполнения сложно достичь и в современных условиях. Всегда восхищаюсь умением и мастерством древних приезжая в гости в старый родительский дом дореволюционной постройки. А новодел — это конечно уже не тот коленкор. Еще учится и учится. 

Думаю, секреты передавались от поколения к поколению. От мастера к подмастерью. Но буря революции прервала эту нить. Всех под одну гребенку загнали в колхозы и рабфаки. Индивидуальность сменилась серой массой. И вот только сейчас стали появляться проблески возврата к истинному мастерству. 

Хочется идти тем же самым путем — тебя нет уже 100 лет, а глядя на твои изделия люди приходят в восторг и вспоминают добрым словом.

Как мастер вижу очень много недостатков в своих изделиях. И это повод к дальнейшему развитию и совершенствованию.

Всегда в памяти стоят образцы древнего зодчества. И очень хочется достичь уровня старых мастеров.

От всего сердца желаю вам уютного, светлого и теплого дама сделаного руками мастеров в самых лучших традициях земли Российской. Мастера были, есть и всегда будут. Если их не видишь рядом с собой, то становись сам мастером своего дела!

 

okosjahka.ru

Обсада и окосячка в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Содержание статьи

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенахТоже повторяем снаружиЖестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали пазЭто боковиныТак он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверхуДругой ракурсТак все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

ШлифуемВот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

baniwood.ru

Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

• в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;



• в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;



• в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;



• чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.



2. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.



3. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.



4. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.



5. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

1. Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.



2. Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.



3. Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
4. Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.



5. Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.



6. Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

1. В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.



2. Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.



3. Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.



4. После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.



5. После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
6. Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Вам понравится

svoimirukami.lesstroy.net

Окосячка окон в деревянном доме, выполненная своими руками по разным технологиям

Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Виды и особенности окосячки

Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

• клеевая. Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
• из целого массива дерева. Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
• комбинированный. При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

Методы установки

Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

Монтаж окосячки своими руками

Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

• вершник. Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
• порог. Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
• лафеты. Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Установка обсадки для дверных проемов

Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

• размер проема. Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
• толщина стен дома. От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
• материал для изготовления. Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

drevogid.com

Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме: монтаж своими руками

Содержание статьи

Обсада деревянных окон

Сегодня дома из натурального бруса и бревен перестали быть редкостью, так как все натуральное возвращается в моду. Появились даже целые поселки такого типа. Помимо домов деревянными также строят бани и прочие небольшие постройки. Столь большой спрос при наличии современных инновационных материалов объясняется просто – такие дома экологически чистые, в них легко дышится, а внешний вид своей колоритностью и общей красотой всегда приятно удивляет.

Обратите внимание на коробки, установленные в оконные проемы – это и есть окосячка

Строят их из разного дерева. Сейчас мы имеем в виду не породу, а его технологическую обработку. Например, если человек пытается сэкономить, то он будет приобретать материал естественной влажности и пытаться его высушить на улице. Процесс такой сушки может занимать очень долгое время, а если дерево находится под открытым небом, где на него постоянно попадают осадки и воздействует атмосферная влажность, то времени уйдет еще больше. Некоторые думают, что защитят дерево от дождя, накрыв его водонепроницаемым материалом. Так делать ни в коем разе нельзя, так как влага из материала не сможет испаряться, и он в скором времени запреет. Чтобы привести его в нормальный вид, уйдет очень много сил и времени, поэтому лучше действовать по технологии.

Сушка бревен под открытым небом – накрывать бревна пока они влажные нельзя

У кого нет проблем с финансами, покупают заводские бревна и брус. Такое дерево уже прошло все стадии технологической обработки. Оно полностью готово к монтажу прямо с магазина. Сушат его в специальных печах, при определенных температурах, благодаря чему удается добиться высокого качества. Материал весь отсортирован, поэтому работать с ним будет одно удовольствие. У него точная геометрия, он не рассохнется и даст минимальную усадку.

Качественные бревна с финским профилем и заводской сушкой

Итак, как вы поняли, чем более влажный материал вы используете, тем большую деформацию он испытает впоследствии. Сильнее прочих элементов конструкции от этого будут страдать окна и двери, а точнее проемы, в которые они установлены. Изменение геометрии приводит к тому, что нарушается функциональность этих элементов. Рамы перекашивает вслед за стенами, из-за чего окна просто перестают нормально открываться, появляются сквозняки, скрипы и прочие неприятности.

Обсадная коробка

Узнайте, как сделать каркасную пристройку к деревянному дому, а также ознакомьтесь с советами по составлению проекта, в специальной статье на нашем портале.

Строение окосячки и ее виды

Каждый элемент обсады имеет свое название – в старину люди не стеснялись придумывать термины, не то, что мы сейчас, постоянно заимствуем все из иностранных языков. Простите за отступление от темы. Это вершник, подоконная доска (нижник) и боковины в количестве двух штук. Для их изготовления используют доски и брусья. Средняя ширина элементов в бревенчатом доме составляет 25 см. Влажность материала не должна быть меньше 10%, максимальный порог где-то 12%. Совсем сухую древесину не берут, так как она может не выдержать усадки строения и разрушиться под таким воздействием.

Схема в разрезе оконного блока, установленного в деревянном доме

Таблица 1. Типы обсады

Фото, тип обсады	Описание
Обсада с закладным бруском	Такая обсада предполагает, что в бревнах по периметру оконного проема вырезается паз прямоугольной формы. В него вставляется брус сечением не менее 50*50 см. Такая окосячка считается самой легкой в исполнении и наименее ненадежной. Однако стоит отметить и ее низкую стоимость, из-за использования небольшого бруса. Далее к бруску снаружи присоединяется лицевая доска, шириной в стену, чтобы сформировать ровную поверхность. Таким образом, мы получаем составной Т-образный элемент обсады.
В колоду	Следующий вид обсады называется «в колоду». Тут на бревнах или брусьях делается не паз, а шип. Элементы коробки вырезают из бруса в виде п-образного элемента, как показано на фото. Эта конструкция более эффективная, она позволяет снять практически всю нагрузку на дверные и оконные проемы. Окна и двери будут работать исправно, без перекосов. Чтобы не было сквозняков, пространство между шипом и окосячкой дополнительно утепляют. Также под подоконником делается ветровой замок. При утеплении используются мягкие теплоизоляторы.
Окосячка в шип-монолит	Еще одна разновидность обсады напоминает первый вариант, однако данный тип предполагает создание цельного т-образного элемента, который справляется с перепадами и усадкой намного лучше. Сечение шипа такое же, как и у бруса – 50*50 мм. Ширина боковины делается по толщине стены
Чистовая обсадная коробка	Последняя разновидность окосячки называется чистовой коробкой. Ее конструкция схожа с вариантом, где используется брус, однако к нему крепится не промежуточный черновой элемент, который потом нужно будет облагораживать, а чистовой откос с упором для оконной рамы и готовыми наличниками. Такая окосячка также уступит по надежности цельным блокам.

Во всех случаях к обсаде применяются одни и те же правила. Части коробки еще до установки обрабатываются антисептическими составами. При монтаже не используются гвозди и саморезы, так как это существенно влияет на промерзание оконного проема. При необходимости стыковки деталей в одной плоскости используют столярный клей.

Вид обсады выбирается в зависимости от основного строения. Лучше всего в этом разбираются профессионалы, но и вам некоторые знания, думаем, не повредят.

1. Черновая обсада используется тогда, когда дом снаружи и изнутри в дальнейшем планируется дополнительно облагораживать. Для работы используются черновые материалы, что позволяет сэкономить строительный бюджет.
2. Чистовые коробки приходится ставить тогда, когда дальнейшей отделки не запланировано. Материалы тут уже применяются качественные, хорошо просушенные. Работать с ними нужно аккуратно, чтобы не испортился внешний вид. Используется в основном клееный брус, который имеет хорошую геометрию и высокую прочность. Сюда можно отнести еврообсаду – это готовые системы, изготавливаемые производителями под нужные размеры проемов на заказ.

   Еврообсада – готовые к установке оконные блоки

3. Окосячку также подразделяют по ее назначению. Например, она может быть силовой, арочной или комбинированной. Сильно углубляться не будем, так как просто не сможем уместиться в отведенный для статьи объем.

Требования к обсаде разных типов

Итак, мы уже упомянули, что составная окосячка в закладной брус самая ненадежная. Это же касается и чистовой обсады, так как ее строение практически ничем не отличается. В каких ситуациях применение данных вариантов будет оправданным?

Сразу скажем, что все мастера не любят такую окосячку и по возможности стараются ее не делать, но исключения бывают. К таким ситуациям можно отнести установку легких дверей или временную меру, пока дом сохнет и дает усадку. Также этот способ неплохо подходит под окна, так как размеры проемов делаются небольшими, а значит, сильного воздействия на детали не будет.

Отдельно отметим закладной брус, как временное решение на время сушки сруба. Дело в том, что если не укрепить проемы, их может существенно повести. То есть, совершенно необязательно ставить окна. Этот недорогой вариант, просто послужит в качестве армирующего элемента. Потом он извлекается и заменяется капитальным.

Монолитная обсада из толстого бруса

Цены на различные виды бруса

Брус

При изготовлении обсады в брус, паз в бревнах делается шире, чем в монолитном варианте. Это необходимо для того, чтобы была возможность установить более мощный, широкий брусок.

Совет! Привязывая окна и двери к окосячке, длина крепежа подбирается так, чтобы он не доставал до стен. Очень важно, чтобы вся система могла свободно «перемещаться», иначе окно точно также поведет.

Вершник в окосячке устанавливается в последнюю очередь. Между ним и верхней границей проема всегда оставляется деформационный зазор, который компенсирует расширение и деформации дерева во время сушки и усадки. Средний размер этого зазора составляет 5-7 см. Впоследствии он заполняется мягким утеплителем и прикрывается за счет декоративных элементов.

Интересно знать! В проемах, сочетающих в себе дверь с окном, не допускается установка общей обсады. Так как размеры проемов разные, и усадка у них будет отличаться. В таком случае их обычно разграничивают т-образной боковиной от окна. Сверху оставляются деформационные зазоры разного размера.

Разные деформационные зазоры над проемом, в котором состыкованы окно и дверь

Части обсады соединяются между собой через выпиленные замковые соединения, по поводу которых всегда возникает много вопросов у неопытных мастеров. Сложнее всего их сделать, когда дополнительно детали нуждаются в выборке четверти. Чтобы не объяснять на пальцах, давайте разберем с вами следующий чертеж.

Строение элементов окосячки с выбранной четвертью

Обратите внимание на сложную выборку. Конечно, трудно представить себе стыковку таких деталей в уме, но принцип должен быть приблизительно понятен. При соединении нижника и боковин, их обводят карандашом и выбирают лишнее дерево постепенно чтобы не получить щелей.

Собирается окосячка в следующей последовательности: сначала ставится нижник, затем обе боковины и в последнюю очередь крепится вершник.

Финишный элемент установить также очень трудно, очень часто он просто не влезает, но за пилу браться сразу не стоит. Используют в этом случае распорки по размеру окна, чтобы расклинить боковины. Сначала распорка ставится наискось, а потом потихоньку подбивается, чтобы боковины немного примяли утеплитель и разошлись в стороны. После таких манипуляций вершник обычно встает на место, и распорки убираются.

Узнайте, как выбрать и установить уплотнитель для окон своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Процесс изготовления и установки обсадной коробки

Теперь, когда мы получили представление о правильной окосячке, давайте посмотрим, как ее изготавливают мастера. Разобьем эту главу на две части – в первой обсудим необходимый инструмент, а во второй пошагово разберем сам процесс.

Инструмент для работы

Таблица 2. Набор инструментов

Инструмент, фото	Описание
Бензопила	Основной наш рабочий инструмент для реза дерева – это бензопила. В основном с его помощью делается черновой рез, но многие мастера умудряются пилить им и в чистовую. Она незаменима при выпиливании оконного проема и многих других моментах, которые вы увидите по ходу.
Ручной фрезер	Хороший фрезер существенно упрощает работу при создании пазов и гребней. Вы можете с его помощью добиться высокой точности. В результате стыкуемые детали будут держаться прочнее.
Циркулярная пила	Работать с циркуляркой тоже очень удобно. Инструмент имеет возможность регулировать глубину погружения режущего диска в дерево, что также облегчает задачу при вырезании пазов и замков.
Ручная пила	Хороший ручной инструмент также необходим. Та же пила позволяет делать глубокие прорези, если циркулярка достать туда не может.
Топор	Для выборки срезаемых частей бруса нужен обязательно топор и набор стамесок. Добавляем сюда также молоток.
Инструмент для разметки	Нам потребуется точно подгонять все детали окосячки, а значит, все нужно правильно размечать. Для этого вам потребуются: рулетка, металлическая линейка, карандаш, угольник и ровная направляющая. Добавляем сюда и строительный уровень, хотя если стены установлены с наклоном, он навряд ли потребуется.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Изготовление и установка окосячки

Обсадку можно делать из бруса и досок разного сечения. Многое тут зависит от типа проема и тех нагрузок, которые на него приходятся. Не забывайте, что оконный проем в бревенчатом доме просто вырезается, а значит, нарушается целостность стены. Хорошая обсадка дает ему дополнительную прочность. Отсюда можно вывести простое правило – чем больше проем, тем более массивный и прочный материал стоит использовать. В нашем примере мастера используют брус 10-20 см сечением. Он чистовой, хорошо просушенный.

Таблица 3. Пошаговая инструкция

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – нарезать брус по размерам проемов	Мы заранее должны знать, какого размера у нас будут оконные и дверные проемы. По имеющимся данным нарезаем брус бензопилой на части. Работаем аккуратно, предварительно все точно расчерчивая по всем видимым граням, чтобы спилы были максимально ровными.
Шаг 2 – делаем себе удобное рабочее место	Для удобства работы на уровне пояса следует смастерить из досок постель для бруса. Ее нужно оснастить распорками, между которыми он будет укладываться. Так брус не будет произвольно перемещаться при его обработке.
Шаг 3 – разметка бруса	Первыми делаются боковые стойки. Выполняем их разметку точно по угольнику и линейке. При габаритах материала из примера, мастер оставил на шип 4 см в высоту, от края бруса он отстоит на 5 см и имеет столько же в ширину. Разметка делается с двух концов. После того, как все закончите, обязательно перепроверьте результат, чтобы не испортить дорогой материал. Линии рисуются со всех сторон, так как работать мы будем с циркулярной пилой, которая может давать погрешности.
Шаг 4 – вырезание замков	Далее выполняем сам рез, упомянутым инструментом. Выставляем предварительно диск на нужную глубину. Напомним, что с одной стороны у нас это 5 см, а с другой – 10. То есть в первом случае нам хватит электрического инструмента, а во втором, придется углублять прорезь ручной пилой. Далее стамеской или топором сбиваем ненужную часть и подравниваем края, чтобы стык деталей получился плотным. Не переусердствуйте, иначе можно получить щели, что еще хуже.
Шаг 5 – вершник и нижник	Переходим к формированию посадочных мест на нижнике и вершнике под боковины. Сначала при помощи фрезера делается бортик, как на фото слева. Его глубина составляет 1,5 см. Для удобства и точности предварительно накрутите на брус направляющую из ровной рейки.
Шаг 6 – паз под стойку	Далее детали размечаются так, чтобы мы могли вырезать паз под шип, который мы ранее сделали на стойке. Используем те же размеры и инструменты. Сам паз вырезается при помощи бензопилы. Будьте аккуратными и не зацепите лицевую часть детали. Ориентируемся так, чтобы внешний край цепи соответствовал линии реза, иначе паз получится слишком широким. Середина потом выбивается молотком и стамеской, грани делаются максимально ровными.
Шаг 7 – пазы на стойках	Обсадка у нас будет в колоду. То есть крепежный паз мы вырежем на стойках. Для этого будем использовать фрезер, которым в несколько проходов требуется сформировать прямоугольный вырез глубиной и шириной по 5 см. Не пытайтесь задать нужную глубину сразу, так как фрезер может не справиться с такой нагрузкой, да и такие высокие фрезы найдутся далеко не всегда. Полученный паз будет идеально ровным, что нам, собственно, и требуется.
Шаг 8 – вырезание проема	Далее бензопилой вырезаются на стенах проемы нужного размера. При этом необходимо предварительно вертикально на стены с боков установить укрепляющую доску, которая не даст сместиться бревнам или брусьям. Требуется такая мера тогда, когда на одной стене установлено два окна, а значит, брусья между ними ничем дополнительно не удерживаются.
Шаг 9 – делаем шип на вертикалях	В готовых проемах требуется вырезать шипы на вертикальных сторонах. Сначала делается точная разметка, а потом все прорезается бензопилой. Со стороны улицы резать лучше циркулярной пилой – так удобнее и безопаснее. Параметры шипа не должны точно соответствовать размерам паза, который мы делали ранее. Не забывайте про утеплитель, который мы будем устанавливать, то есть шип должен быть немного уже, по паре миллиметров с каждой грани
Шаг 10 – первым ставится нижник	Прокладываем низ проема слоем уплотнителя. Предварительно стенки проема обрабатываются антисептическим составом. Затем укладываем нижник – лежать он должен плотно, поэтому обязательно подбиваем его чем-нибудь сверху.
Шаг 11 – монтаж боковин	Далее устанавливаем боковины, предварительно обложив шип уплотнителем. Стыкуем все по пазам, подбиваем элемент до установки через проставку, чтобы не испортить дерево.
Шаг 12- монтаж вершника	Последним ставится вершник. Обратите внимание, что на фото показана процедура посадки с использованием промежуточной распорки, про которую мы писали ранее.

Все детали должны стыковаться туго, в противном случае вы что-то сделали не так. О люфте вообще не может быть и речи, иначе прочности у конструкции не будет никакой.

В завершение деформационный зазор сверху прокладывается минераловатным утеплителем, который потом закрывается слоем гидроизоляционной пленки. Если его не спрятать, то со временем он потеряет свою эффективность и сгниет от влаги. Затем монтируются наличники из дерева, которые спрячут эти места. Если дом планируется дополнительно отделывать, то могут быть использованы и другие материалы.

Цены на межвенцовые уплотнители

Уплотнитель межвенцовый

Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса. Подробно о них и поговорим в специальной статье. 

Видео — Окосячка своими руками. Часть 1

Видео — Окосячка своими руками. Часть 2

remont-book.com

Конопатка, окосячка (обсада) — деревенские специалисты.

 

Окосячка (обсада) — от 175 р/пм

 

Сегодня очень популярно строительство домов на дачных участках и в деревнях. Кто-то покупает новый участок и строится там, а кто-то переделывает старые постройки, доставшиеся от родителей. В любом случае, спрос на капитальные здания неуклонно растет. Сруб дома из бревна – один из самых популярных вариантов постройки. Объясняется это его многочисленными достоинствами перед кирпичными и каменными строениями:

 

Кроме этого, находиться в нем комфортно в любое время года, так как естественные свойства древесины позволяют удерживать прохладу летом и сохранять тепло зимой. Чтобы добиться максимально комфортных условий, одного сруба будет мало.

 

Помимо того, что сегодня на рынке растет спрос на сами материалы для дома: брус, шлифованное бревно, не остаются без внимания и сопутствующие услуги, например, конопатка стен и окосячка в брусовом доме.

 

Чтобы получить исчерпывающую информацию обо всех аспектах предстоящего строительства или ремонта, звоните нам по телефону +7 (916) 065-85-40. Мы с удовольствием обсудим с Вами стоимость конопатки сруба, посоветуем в каких случаях рекомендуется заказать окосячку, а также обсудим другие интересующие вас нюансы проведения работ, в том числе и само строительство деревянных домов из бруса любой сложности.

Ремонт  деревянных  домов и  другие наши  услуги:

  

• Бани из бревна;
• Деревянные дома из клееного бруса и оцилиндрованного бревна;
• Шлифовка бревна;
• Внутренняя и внешняя отделка;
• Покраска дерева;
• Кровля;
• Окосячка окон;
• Шлифовка;
• Конопатка домов;
• Отмостка из брусчатки и бетона;
• Подведём новые и укрепим существующие фундаменты деревянных домов.

 

Окосячка в брусовом доме

Прорезка проёмов в домах неизбежно приводит к ослаблению несущих конструкций. Окна и двери устанавливаются в проёмы, а их выпиливание приведёт к тому, что оставшиеся свободными края не будут иметь опоры и, соответственно, смогут «гулять». Установленная в таком проёме без изготовления обсады (окосячки) дверь или окно быстро будет перекошено и деформируется.

 

Окосячка проемов необходима и по причине того, что сооружение с течением времени меняет геометрические размеры. Фундамент постепенно «плывёт», особенно в болотистой почве, дерево усыхает и тоже меняет форму, конопатка постепенно высыхает и теряет свойства, а шлифованные брёвна сруба проседают под своим весом.

 

Всё это приводит к тому, что дверь может просто зажать в петлях (или, наоборот, там окажется огромная щель), а если не сделаны работы по обсаде оконных проемов, то может даже разводить стекло! Поэтому заказывают эту технологию очень часто.

Окосячка окон

Строительство деревянных домов из бруса

Как мы все прекрасно понимаем, чем дешевле получается необходимый результат, тем более привлекателен способ его получения. Окосячку можно установить и своими руками, соблюдая технологию. Безусловно, это снижает цену до нуля, однако для этого понадобится хорошая бензопила и навык искусного владения ею.

 

Немаловажен и выбор качественного материала и инструмента, который нужно купить для работ по обсаде.  

В начале обсадных работ проемов тщательно снимаются размеры. Потом по ним вырезается брус для окосячки, который вставляется в проёмы сруба, обсада которого проводится.

 

Распространённой ошибкой на этом этапе будет использование монтажной пены – она, после своего затвердения, жёстко скрепляет брёвна, препятствуя их естественной усадке. Допускать этого нельзя. По этой же причине не рекомендуется и использование металлических креплений, жёстко закрепляющих готовый короб обсады на краях брёвен и бруса.

 

Окосячка окон требует ещё большего внимания, поскольку при некачественно проведённых работах деформация может привести к тому, что стёкла просто лопнут.

Конопатка, шлифовка, окосячка, отделка сруба.

Зачем нужна конопатка деревянного дома

Даже самый квалифицированный мастер не может подогнать оцилиндрованное бревно или бруски, из которых состоит дом, идеально по размеру и таким образом, чтобы полностью обойтись без дополнительной изоляции швов и стыков.

 

Зазоры между ними просто необходимо герметизировать, так как дереву свойственно деформироваться со временем. Даже идеально пригнанные вместе конструкции рано или поздно неизбежно «поплывут». Кроме того, через щели в конструкции будет выходить тепло, что немаловажно в условиях холодного климата. Продувающий ветер тоже не добавит комфорта.

 

Избежать всего этого позволит конопатка сруба (своими руками или при помощи профессионалов). Умеренная по стоимости, она обеспечит прекрасную изоляцию, после которой в вашем доме можно будет спокойно пережидать долгие зимние вечера, не боясь холода и ветра.

 

Конопатка — цена, выбор материала

 

Стоимость работы во многом определяется ценой материалов, поэтому стоит ответственно отнестись к их выбору. Однако помимо ценового фактора есть и ряд других, также влияющих на выбор.

 

Разнообразные материалы также имеют свои преимущества и недостатки.  

Недорогая конопатка паклей

Обычно всю работу выполняют стандартными материалами, которые можно приобрести на рынке или если вы увлекаетесь старинными методами работы, то можно собрать их в лесу.

 

Наиболее популярны конопатка паклей или мхом. Технология процесса проста: материал укладывается в пазы, оставшиеся в стенах, а затем плотно утрамбовывается специальным инструментом.

 

Пакля обходится дешевле, обеспечивает простоту технологии выполнения работ и высокую степень изоляции.  Поэтому, когда материал стен со временем неизбежно даст осадку, оставшееся свободное пространство, заполненное при конопатке стен соответствующим материалом, даст пространство для усадки, и в то же время не приведёт к потере прочности конструкции и не нарушит теплообмен за счёт изоляции.

 

Процесс проходит «снизу вверх» и желательно, чтобы одновременно со всех сторон, что позволит избежать перекосов в несущих балках (когда на одной стороне уже будет сделана готовая конопатка брусового дома, а с другой нет – это может дать разброс по высоте в 3-5%).

 

Но, несмотря на кажущуюся простоту, работа требует большого опыта и квалификации, особенно в угловых стыках. При слишком большом усилии есть риск прорезать волокна или сделать трещину в бревне.

Экологичная конопатка мхом

Ремонт деревянных домов

Старинная технология заделки щелей мхом обеспечивает высокую экологичность, а также ряд дополнительных полезных свойств. Мох выделяет целый спектр инсектицидных и бактерицидных веществ, так что этот вариант действительно полезен для здоровья. Не зря именно его столетиями использовали при строительстве жилых помещений.

 

Огромная польза мха для здоровья позволяет ему конкурировать даже с современными наполнителями, такими как минеральная вата, базальтовое волокно и пенополиуретановая пена. Высокая степень поглощения влаги и быстрое просыхание позволяют, помимо всего прочего, предохранить дерево от гниения, что немаловажно.

 

Хотя к недостаткам конопатки мхом можно отнести то, что материал может расклёвываться птицами (хотя это косвенно относится к достоинствам, свидетельствуя о безопасности для здоровья).

 

Что же касается других вариантов, то джутовая пакля, являясь столь же натуральным природным материалом как и мох, имеет неприятное свойство становиться ломкой при низких температурах и ухудшать изолирующие свойства, а стекловата и пена содержат химические пропитки, что может прийтись по вкусу далеко не всем.

Как выбрать и купить инструмент для конопатки

Работы по заделке швов в доме из бруса, если следовать технологии, можно производить даже своими руками. Стоимость при этом будет минимальна, однако потребуется необходимая квалификация выполнения работ.

 

Успешность выполнения работ во многом зависит и от правильного выбора инструмента. Он не должен быть слишком острым, иначе можно легко прорезать волокна. Поскольку валик материала должен быть по толщине несколько больше промежутка между брусьями и, соответственно, заталкиваться с усилием.

 

Точно так же производится и конопатка оцилиндрованного бревна. Кроме того, необходимо тщательно рассчитывать усилие, чтобы брус или бревно не пошли трещинами. Наконец, большие нагрузки ложатся на рукоятку лопатки, поэтому некачественный инструмент может просто выйти из строя. Поэтому к выбору следует подойти ответственно. В современных строительных и интернет-магазинах представлен богатый выбор конопаточного инструмента на любой вкус.

derevenskie-specialicti.ru

Окосячка в срубе из бревна – ФотоОтчет 4 Изготовление и установка окосячки в доме из оцилиндрованного бревна