Подготовка поверхности к покраске – Подготовка поверхности

Подготовка поверхности

7. На потолке старая водоэмульсионка частично облезла. Есть швы между плитами, из них осыпается старая шпатлевка. Как обработать поверхность перед покраской?	Минеральные поверхности (бетон, кирпич, штукатурка, шпатлевка) Поверхность, предназначенная к окрашиванию, должна быть: ПРОЧНОЙ 1. Удалите все непрочно держащиеся фрагменты старого покрытия (если необходимо, удалите старое покрытие полностью) и самого основания. Сделать это можно с помощью следующих приспособлений: металлическая щетка и шлифовальные круги (для грубых поверхностей большой площади) насадка на дрель в виде металлической щетки (для грубых поверхностей большой площади) шпатель для сильно поврежденной поверхности)
8. На стенах ванной комнаты старая масляная краска. Как перекрасить водной краской?	2. Если старое покрытие — это глянцевый материал или органоразбавляемая краска (масляная, алкидная, нитроэмаль и т. д.), то обязательно отшлифуйте поверхность крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы создать матовую «шершавую» поверхность. Так создается усиленное сцепление поверхности с грунтовкой, шпатлевкой и финишной краской. Если этого не сделать, последующие слои материалов не смогут держаться прочно. Для большей уверенности можно покрыть поверхность адгезионной грунтовкой Dulux SuperGrip Primer или Hammerite Special Metals Primer, которая отлично готовит сложные, слабоадгезионные поверхности к последующему окрашиванию.
9. Можно ли не смывать с потолка побелку перед окрашиванием водной краской?	3. Если нет возможности полностью смыть меловую побелку с потолка, можно обработать поверхность специальной связывающей грунтовкой на основе органического растворителя (строго в соответствии с инструкцией на упаковке грунтовки). Но перед грунтованием необходимо механически удалить верхний слой побелки, на котором скапливаются жирные загрязнения. ЧИСТОЙ 4. Очистите поверхность от грязи, пыли, жировых и масляных пятен, копоти и т. п. Если есть возможность, почистите поверхность пылесосом (особенно трещины и щели). Одним из самых эффективных способов удаления пыли является вытирание замшей или клеевой тряпкой. Тщательно промойте поверхность водой (с добавлением бытовых неабразивных моющих средств или нашатырного спирта) и просушите.
10. На потолке и стенах следы от протечек. Необходимо ли от них избавляться перед окрашиванием?	5. Такие пятна, как следы от протечек, чернила, масло и т.п., отмыть обычными средствами очень сложно, а оставлять на поверхности недопустимо. Используйте специальные составы для очистки поверхности перед окраской.
11. На кухне после протечки появились пятна ржавчины. Закрасить их никак не удается. Что делать?	6. В данном случае необходимо удалить участок поверхности с пятном. Дефекты зашпатлевать. Поверхность загрунтовать и покрасить.
12. Как избавиться от плесени и грибка на стенах ванной комнаты?	7. Пораженные плесенью, мхом, грибком участки необходимо очистить до твердого основания и обработать места повреждений специальным антисептиком или медным купоросом. РОВНОЙ 8. Дефекты поверхности необходимо зашпатлевать (например, шпатлевкой Dulux Maxi). Маленькие и большие трещины требуют специальной обработки. Трещину необходимо «расшить» — придать шпателем треугольный профиль, чтобы шпатлевка смогла заполнить всю ширину трещины. Затем прогрунтовать (Dulux Bindo Base или Marshall Export Base). Заполнение трещины шпатлевкой необходимо проводить в несколько слоев (в соответствии с инструкцией на упаковке шпатлевки). В глубине трещины шпатлевку можно наносить толстым слоем. Однако финишные слои не должны превышать рекомендованную на этикетке толщину, так как шпатлевка может потрескаться.
13. Стоит ли грунтовать, если шпатлевка нанесена на всю стену?	9. Выровнять необходимо не только рельеф поверхности, но и впитывающую способность, так как из-за ее неоднородности краска ляжет неровно, пятнами. Поэтому после высыхания шпатлевки стена обязательно грунтуется соответствующими грунтовочными материалами Dulux Bindo Base или Marshall Export Base. Также в качестве грунтовки можно использовать краску, которую вы приготовили для финишного окрашивания, разбавленную в необходимой пропорции.
14. Стоит ли грунтовать, если шпатлевка нанесена только местами, а на остальной поверхности старое покрытие?	10. Это рекомендуется с целью добиться максимально ровных впитывающих характеристик окрашиваемой поверхности. Во всех остальных случаях требуется обязательное грунтование поверхности. Деревянные поверхности Древесина, предназначенная к окрашиванию, должна быть: ПРОЧНОЙ 1. Удалите поврежденное или слабо прилегающее покрытие. Если необходимо, удалите старое покрытие полностью.  2. Не окрашивайте гнилую, посеревшую и поврежденную вредителями древесину. ЧИСТОЙ 3. Очистите поверхность от смолы, жира, воска, клея и других загрязнений наждачной бумагой, щеткой или скребком, а затем обработайте специальным щелочным средством для очистки поверхности.
15. Можно ли окрашивать древесину со следами грибка?	4. Места, поврежденные плесенью, грибком и т. п., необходимо обязательно очистить и продезинфицировать. 5. Очистите поверхность от пыли: одним из самых эффективных способов удаления пыли является вытирание замшей или клеевой тряпкой. Промойте чистой водой с помощью неволокнистой ткани и просушите. РОВНОЙ 6. Обработка скребком и щеткой, промывка водой могут «поднять ворс» древесины. Если в результате вы хотите получить идеально ровное покрытие, зачистите небольшие дефекты наждачной бумагой. Необходимо тщательно зачистить и зашлифовать места примыкания окрашенной и неокрашенной древесины.
16. Каким образом можно зашпатлевать деревянный дом перед обработкой Pinotex?	7. Небольшие дефекты необходимо зашпатлевать шпатлевкой по дереву для наружных или внутренних работ. Если необходимо сделать шпатлевку незаметной (под лессирующее покрытие), ее можно загрунтовать цветным составом Pinotex подходящего оттенка.
17. Дом был покрашен масляной краской, со временем местами краска отслоилась. Сейчас хотелось бы использовать материалы Dulux Domus. Стоит ли полностью перекрывать перекрашиваемую поверхность грунтовкой Dulux Domus Base?	8. Для зашпатлеванной древесины или древесины с остатками старого покрытия необходимо выровнять впитывающую способность поверхности грунтовкой по дереву (Domus Base). Если старое покрытие осталось на поверхности почти полностью, то для выравнивания впитывающей способности прогрунтовать можно только участки, свободные от покрытия. Металлические поверхности Металл, предназначенный к окрашиванию, должен быть: ПРОЧНЫМ 1. Очистите поверхность металла от отслаивающихся частей старого покрытия и ржавчины до чистого металла. 2. Однако, если вы предполагаете использовать антикоррозионную краску Hammerite, то достаточно удалить только непрочно держащееся покрытие и верхний, рыхлый слой ржавчины. ЧИСТЫМ 3. Необходимо избавиться от жирных загрязнений на металле. Можно промыть поверхность моющим средством. Но обязательно обезжирьте металл растворителем (уайт-спирит не совсем подходит: он содержит нефтепродукты, а значит, оставляет маслянистую пленку). Перед окрашиванием материалами Hammerite поверхность необходимо обрабатывать только растворителем Hammerite.
18. Как перекрасить старую темную поверхность в более светлый цвет? Возможно ли найти краску, которая закрасит темный цвет за один слой?	Перекрыть темное покрытие возможно только пигментированным (непрозрачным) материалом. Этого нельзя достичь одним слоем краски. Покройте поверхность подходящей белой краской или белой грунтовкой (1-2 слоя). Затем нанесите финишную краску необходимого цвета (1-2 слоя).
19. Каким образом окрасить стены, ранее покрытые клеевой краской?	Поверхность, ранее окрашенная водорастворимыми клеевыми или мелящими известковыми красками, представляет собой проблемную поверхность. Распознать клеевую краску легко: при увлажнении старой окрашенной поверхности водой, краска размягчается и растворяется. Что касается известковой краски, то она не образует на поверхности лакокрасочной пленки, а при трении рукой кажется порошкообразной.  Окрашивать такую поверхность современными водно-дисперсионными красками нельзя, поскольку адгезия такой краски к клеевой плохая, а входящая в состав краски вода начинает размягчать и снимать клеевую краску. Поэтому для окрашивания таких проблемных поверхностей имеются два варианта: либо полностью удалить старое покрытие, либо загрунтовать его грунтовочной краской, надежно впитывающейся в старую краску (как правило, это грунтовочные краски на основе органического растворителя), после чего использовать любую водно-дисперсионную краску из ассортимента AkzoNobel.
20. Как перекрасить поверхность, ранее обработанную олифой «Оксоль», которая не высыхает до конца?	В такой ситуации перекраска поверхности не поможет, так как олифа будет разлагаться даже под новыми слоями краски. Этот процесс можно остановить только полным удалением верхнего слоя олифы и промывкой поверхности средством для очистки поверхностей. Но полное удаление олифы почти невозможно, поэтому новая окраска очищенной поверхности не всегда в состоянии приостановить процесс распада олифы. В таких случаях оптимальным решением будет только использование красок, в состав которых входит масло, например, Dulux Domus.

decorativca.ru

Подготовка поверхности к покраске

      Пришло время разобрать самое сокровенное в малярном деле — ТЕХНОЛОГИЮ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ К ПОКРАСКЕ. Откуда появляются разные технологии (способы) подготовки поверхностей? Всё просто, они вытекают из свойств малярных материалов, которые постоянно придумывают доблестные химики. Меняются материалы — меняются и технологии.
      На сегодняшний день существует две технологии подготовки поверхности к покраске: «по-мокрому» и «по-сухому». Более современная, продуктивная, качественная, но и затратная, является технология «по-сухому». Эта технология подразумевает применение шлифмашинки и пылесоса (при больших объёмах), а также различных рубанков и брусков. Она зачастую радует новинками в материалах и интересными решениями этапов подготовки поверхности. Технология «по-сухому» направлена на облегчение труда автомаляра, повышение производительности и на доведение качества подготовки поверхности до идеала. Если вы работаете «по-сухому» без пылесоса, обязательно используйте противопыльную малярную маску. Технология «по-мокрому» более трудозатратная, отнимает больше времени, на отдельных этапах уступает в качестве технологии «по-сухому». Но зато она очень дешёвая, т.к. кроме бруска , пластиковой бутылки с дырочкой в крышке, пачки наждачной бумаги, кучи носовых платков и капель от насморка, не требует ничего. Однако, при выполнении мелкого локального ремонта, покраски небольшого количества деталей, исправлении дефектов покраски на лакокрасочном покрытии, а также во многих специфических решениях при подготовке поверхностей к покраске, технология «по-мокрому» очень сильно выручает. Для мелкого самостоятельного ремонта без применения краскопульта и компрессора (с использованием аэрозольных материалов) прекрасно подходят обе технологии, а также их сочетание. При объёмном ремонте также вполне возможно грамотное сочетание этих технологий или применение любой на выбор. Поэтому вам нужно освоить обе технологии, и применять их по своему усмотрению. Полная свобода действий в рамках жёстких правил даёт в результате красивую и качественную покраску, а культура процесса превратит тяжёлую работу в приятное хобби. Кстати, о культуре… не забывайте читать всё, что написано на таре с расходными материалами. На всех шпаклёвках, грунтах, жидких шпаклёвках, лаках и т.д. в виде понятных схем находится паспорт по применению этой продукции (с этого и начинается технология).

      В этой статье, как и в других, названия инструментов и материалов представлены в виде ссылки, пройдя по которой, вы увидите их изображение и цену на витрине нашего магазина. Сразу отметим, что будут рассмотрены только основные моменты технологического процесса, поскольку все мелочи, нюансы, хитрости и секреты невозможно вместить в одну статью. Поэтому все возникающие вопросы задавайте в форме обратной связи «Задайте вопрос» или по телефону на главной странице интернет-магазина.

      ИТАК:  нужно приготовить к покраске какую-либо металлическую, пластиковую, деталь автомобиля, мотоцикла, катера, велосипеда и т.д. Мы расскажем, как это сделать с помощью каждой из технологий. Напомним, что технология «по-сухому» полностью исключает воду, технология «по-мокрому» выполняется только с водой.

      1) Обезжиривание и очистка. Протирочной салфеткой, обильно смоченной в антисиликоне, очищаем ремонтируемую деталь от грязи и битумных пятен. Даём время антисиликону высохнуть. В холодном помещении для нагрева поверхности до комнатной температуры (20 градусов) и сушки материала применяйте софитные стойки. Обязательно рукой проверяйте температуру поверхности, чтобы её не перегреть. Ни в коем случае не применяйте для обезжиривания бензин, различные растворители, ацетоны и спирты! Рекомендуем приобрести профессиональный распылитель для антисиликона, хватит на всю творческую жизнь — и никакой опрыскиватель для комнатных растений его не заменит (пробовали неоднократно).

      2)  Дефектовка. Внимательно осмотрите деталь. Задача: найти мелкие повреждения лакокрасочного покрытия — сколы, царапины, следы коррозии, неровности и т.д. Опытные маляры ищут неровности ладонью. Ладонь маляра «видит» больше, чем глаза, её в отличие от зрения не обманешь. Но для начинающего маляра нужна будет софитная стойка. Стойку располагают слева или справа от поверхности, луч света направляют вдоль поверхности. Рассеянный свет отлично показывает неровности и дефекты на детали. Запоминаем, где они находятся, а у кого плохая память, может их отметить на бумаге в виде произвольной схемы, т.к. после процесса матирования дефекты в виде неровностей станут незаметными для глаза. Поэтому привыкайте искать неровности ладонью. Вообще, матёрые профессионалы ищут неровности рукой на заматированной поверхности, нашедшие неровности и дефекты отмечают простым карандашом (который хранится за ухом).

      3) Снятие глянца. Закрываем маскировочными материалами поверхность, которая не подлежит ремонту. Если этого не сделать, то прилегающие детали, особенно из пластика, стекла и хрома, будут безвозвратно испорчены. В технологии «по-сухому» глянец снимаем с детали либо суперфайном, либо красным скотчбрайтом, либо абразивом Р240(круг или полоса). Как? Кладём лист суперфайна (либо абразивную полосу или круг) на поверхность и круговыми движениями без пропусков снимаем глянец.  Поверхность должна стать равномерно матовая. Это нужно, чтобы обеспечить сцепление материалов с поверхностью детали. Если деталь имеет много рёбер (например, обратная сторона капота), глянец удобно снимать красным скотчбрайтом. Если поверхность большая, то глянец снимают с помощью матирующей пасты нанесённой на серый скотчбрайт.  Поверхность и инструмент полезно продувать сжатым воздухом с помощью продувочного пистолета. Не забываем про пылезащитную маску маляра. Если компрессора нет, то поверхность протираем протирочной салфеткой, а абразивный инструмент очищаем жёсткой щёткой (кистью), или просто вытряхиваем. Если у вас есть шлифмашинка, то снимаем глянец кругом Р240, если будем шпаклевать. Где машинка не достала, дорабатываем суперфайном. Шлифмашинка значительно повышает качество и скорость процесса. Если вы снимаете глянец с округлых деталей, таких как бампер, бензобак, крыло мотоцикла и т.д., одевайте на шлифмашинку мягкую подложку на липучке —  это значительно увеличивает качество и скорость процесса. В технологии «по-мокрому» глянец снимаем наждачной бумагой Р600. Лист наждачной бумаги режем на четыре части, берём один кусок в ладонь,поливаем поверхность водой из бутылки с дырочкой в крышке и круговыми движениями снимаем глянец.  Ребром многофункционального инструмента ракель снимаем с поверхности воду и смотрим, насколько она стала матовой. Если не планируется грунтовка и шпаклёвка поверхности, глянец снимаем  суперфайном или серым скотчбрайтом с матирующей пастой. Методом на мокрую этот этап делаем наждачной бумагой Р800.

       4) Устранение коррозии и подготовка голого металла к шпаклеванию. Безусловно, можно тихонько замазать ржавый голый металл шпаклёвкой и загрунтовать. Но настоящему мастеру такое может только в кошмарном сне присниться. Прежде, чем шпаклевать голый метал, коррозию нужно максимально устранить, а сам метал покрыть первичным и акриловым вторичным грунтом. Посколько про это мы писали много статей, сделаем на них ссылки. О борьбе с коррозией вы можете прочитать в этой статье и пожалуй в этой тоже. Про первичные грунты полезная информация есть в этой нашей статейке.

 

      5) Шпаклевание и обработка шпаклёвки. Маскируем малярным скотчем элементы, которые можем повредить при обработки шпаклёвки. Это резиновые уплотнители, молдинги, выступающие элементы, стёкла и т.д. Закрываем укрывочной плёнкой или бумагой те элементы, куда не должна попадать пыль или влага при обработке шпаклёвки. Обезжириваем антисиликоном поверхность, даём время ему испариться и наносим на обнаруженные вмятины слой универсальной шпаклёвки. Царапины и сколы нужно шпаклевать отделочной мелкофракционной шпаклёвкой. Если неровности глубиной больше 1-2 мм, их нужно шпаклевать шпаклёвкой со стеклонаполнителем. Если деталь из пластика, её шпаклюем шпаклёвкой для пластика. Если деталь подвержена большим перепадам температур (капот например) — шпаклюем алюминиевой шпаклёвкой, хотя и не обязательно. Если поверхность (особенно после шпаклевания шпаклёвкой со стекловолокном) имеет много мелких кратеров и других дефектов, её целесообразно покрыть жидкой шпаклёвкой из грунтовочного пистолета или сделать стяжку универсальной шпаклёвкой. Уважаемым мебельщикам и реставраторам музыкальных инструментов: как показывает практика, деревянные детали прекрасно шпаклюются всеми видами автомобильных шпаклёвок. Автомобильные грунты, как и автомобильные лаки и краски также отлично подходят для дерева (информация на всякий случай). Жидкая шпаклёвка, в отличие от грунта, не боится толстых слоёв, поэтому всегда старайтесь для грунта оставить минимум работы по выравниванию детали. Плоскость формируйте при помощи шпаклёвок, включая жидкую, а не толстого слоя грунта. Для ускорения процесса сушки используем софитную стойку. После высыхания обрабатываем шпаклёвку теми абразивными материалами, которые указаны на её банке. При «сухом» методе первые слои шпаклёвки затереть абразивом от Р80 до Р120 (это актуально для стеклошпаклёвки). Шпаклёвки SOFT обрабатываем Р120 первые слои, а последние слои Р240. Шпаклёвки FINE и жидкие шпаклёвки обрабатываем абразивом P240. Для обработки жидких шпаклёвок и грунтов необходима проявочная пудра. Её равномерным слоем губкой наносим на высохшую жидкую шпаклёвку и затираем абразивом. Порошок чудесным образом показывает, какие несовершенства остались на поверхности. Округлые и ребристые поверхности с малым диаметром очень удобно обрабатывать абразивной губкой FINE. «Мокрым» методом первые слои обрабатываем водостойкой наждачной бумагой Р400, вторые и последние слои бумагой Р600-Р800. Малярный рубанок нужно выбирать, исходя из размера вмятины, его длина должна быть как минимум на  30%а больше размера вмятины. Поэтому приобретите все рубанки, которые мы рекомендуем в магазине, они без дела лежать не будут. Это не касается тех мастеров, которые занимаются мелким локальным ремонтом в виде ремонта сколов и мелких вмятин, для них хватит ракеля и одного маленького бруска. Имейте в виду, что рубанки для «сухой» обработки не подходят для работы «по мокрому», они расклеиваются от воды. В нашем магазине есть  все рубанки и бруски  для каждой из технологий обработки поверхности.
      Тема нанесения и обработки шпаклёвки очень объёмная. Статья даёт только правильный вектор, а упорная практика научит руки чувствовать плоскость, восстанавливать рёбра жёсткости и фасонные поверхности. Даже умение размешивать шпаклёвку на двух шпателях требует немалой практики. Поэтому приступайте к работе, а что непонятно — спрашивайте в форме обратной связи «ЗАДАЙТЕ ВОПРОС» . Мы вам всегда поможем.

      6) Грунтование. После того, как поверхность приобрела нужную форму после обработки шпаклёвок, её нужно загрунтовать. Грунтовкой мы окончательно корректируем необходимые формы ремонтируемой детали, а также создаём адгезионный слой для краски. Ещё раз проверяем маскировку поверхности. Если работа происходит при низких температурах, то софитной стойкой нужно подогреть грунтуемую поверхность до комнатной температуры. Соединяем акриловый грунт 4+1 с отвердителем в необходимой пропорции, добавляем растворитель марки 650. Все пропорции контролируем с помощью мерной линейки или с помощью мерной ёмкости. Заливаем через фильтр-воронку приготовленный грунт в грунтовочный пистолет и покрываем поверхность в два слоя. Выдержка между слоями 10-20 мин. в зависимости от температуры воздуха. Если нет компрессора и краскопульта, грунтуем поверхность с помощью аэрозольного баллончика с грунтом. Аэрозольный грунт не любит толстый слой, поэтому конфигурацию поверхности максимально хорошо доводите с помощью шпаклёвок. Для ускорения сушки применяйте софитную стойку. Первые минуты сушки нельзя сильно нагревать грунт, иначе в нём появятся мелкие кратеры, мастера называют это кипением материала. Под софитной стойкой грунт высыхает в течение 30-40 мин.
      Если вы подготавливаете к покраске детали из различных пластиков и других полимеров, перед грунтовкой нужно нанести адгезионный праймер. Это прозрачная жидкость, которая обеспечивает сцепление акрилового грунта с пластиком. В продаже праймер для пластика имеется в обычной таре и в аэрозольных баллончиках.  Праймер наносится на подготовленную обезжиренную поверхность в один слой, выдерживается 5-10 мин и грунтуется обычным акриловым грунтом.

      7) Обработка загрунтованной поверхности. Перед началом обработки загрунтованную поверхность нужно равномерно покрыть проявочным порошком (для технологии «по-сухому») или чёрной проявочной нитрокраской в баллончике (для «мокрого» способа). «По-сухому» грунт обрабатывают  полубрусками с полосами Р320 это корректирует плоскость. Затем риску перебиваем абразивом на оправке под круг Р400 (Р500 для светлых металликов). При наличии шлифмашинки на этом этапе применяем круг Р400 (Р500). При обрабоке бамперов, бензобаков и других округлых деталей на шлифмашинку нужно надевать мягкую подложку, это увеличивает качество и скорость обработки. Шлифовать нужно до тех пор, пока не останется следов проявки. Затем вся обрабатываемая поверхность проходится суперфайном, а для светлых перламутров — ультрафайном. Грунт 4+1 позволяет проводить незначительные корректировки плоскости. При шлифовке грунта, как и шпаклёвки, нужно очищать абразивные полосы и губки с помощью продувочного пистолета или щётки. При «мокром» способе грунт обрабатываем водостойкой наждачной бумагой Р800, смачивая её водой из бутылки. Бумага надевается на брусок для «мокрой» обработки подходящего размера. Для обработки фасонных поверхностей бумагу надевают на ракель. После обработки грунта снимаем маскировку, очищаем поверхность от грунтовочной пыли и влаги и обильно протираем антисиликоном. Поверхность готова к покраске. Не забываем промыть растворителем марки 646 грунтовочный пистолет и измерительный инструмент.

       8) Обработка поверхности непосредственно перед покраской.  Обдуваем поверхность сжатым воздухом из продувочного пистолета. Заново маскируем поверхность маскировочной плёнкой или маскировочной бумагой, малярным и, если нужно, дизайнерским  и подъёмным скотчем. Проёмы дверей, багажника и капота маскируем поролоновым валиком. В отличии от скотча, он не даёт ступенчатого перехода между новой и старой краской. Нужно помнить, что нельзя оставлять старую маскировку после грунта на процесс покраски, т.к. с неё на краску будет лететь засохший грунт. После маскировки обезжириваем поверхность нетканой салфеткой (ветошь тут неуместна, т.к. оставляет ворс), смоченной антисиликоном. После высыхания антисиликона протираем поверхность липкой салфеткой. Липкой салфеткой нужно протирать поверхность не надавливая, т.к. могут остаться следы клея. Всё, надеваем средства защиты и приступаем к покраске.

      

www.magazin-krasok.com

Как подготовить поверхность к покраске

Окраска дома это — не только важная декорирующая процедура, но и защита от атмосферных воздействий. И первый этап окраски, про который мы расскажем в этой статье – как подготовить поверхность к покраске.

Как подготовить поверхность к покраске

Разделение лакокрасочных материалов по назначению, для наружной и внутренней отделки на практике часто игнорируется, хотя наружные поверхности подвергаются более сильным температурным и другим воздействиям.

В отличие от внутренней, наружная отделка неизбежно быть стойкой к неблагоприятным погодным воздействиям.

Если замена краски для внутренних работ краской для наружных работ не принесет особого вреда, то в обратном случае такая замена ничего хорошего не принесет.

Краску, предназначенную для наружных работ, рекомендуется использовать только при сухой и теплой погоде. Считается, что производить окраску наружных стен можно производить при температуре не ниже +5 °С, а наиболее подходящей считается +20 °С.

Самым благоприятным временем года для таких работ считается начало осени.

Нельзя окрашивать поверхности, освещенные ярким солнцем или влажные, покрытые росой. Нельзя красить также в дождь и в туман.

Подготовка к покраске

Любая поверхность, предназначенная для окрашивания, должна быть подготовлена к этому.

Фирмами-производителями лакокрасочной продукции разработаны настоящие технологические цепочки процедур, которые нужно произвести, прежде, чем приступить к непосредственной окраске поверхностей.

Если проанализировать эти технологические процедуры, то можно выделить три основные стадии:

1. подготовка основы;
2. грунтовка основы;
3. непосредственно покраска.

Очень важной стадией является подготовка поверхности для будущей покраски. Именно материал основы определяет все последующие операции.

Нужно отметить, что к предварительной подготовке поверхности основы следует отнести также следующие операции, кfоторые следует произвести до покраски:

• санация трещин с обозначением строительных трещин  до арматуры стен и грунтование антикоррозионной грунтовкой;
• при необходимости — армирование трещин и швов
• нанесение санирующих штукатурок;
• ремонт оконных заполнений;
• ремонт, удаление или установка наружного освещения или электропроводки;
• гидроизоляция балконов;
• завершение всевозможных кровельных работ;
• противосолевая обработка цоколя;
• гидроизоляция подвалов;
• обработка основы, пораженных грибком или водорослями;
• полное удаление  старых органических материалов, таких как  масло, эмали и т.п.;
• и при необходимости другие работы по подготовке конкретной поверхности.

Технология подготовки основания для различных материалов

Технологию подготовки основания в зависимости от материала поверхности, можно представить в виде таблицы:

№ пп	Основа	Предварительная подготовка поверхности
1	Известковая (старая и новая) и цементная (старая) штукатурка (новые основы характеризуются высокой щелочностью)	Свежей штукатурке дать высохнуть на воздухе (не менее 28 дней). Подштукатуренные места обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
2	Силикатный кирпич	Основа должна быть сухой. Для наружных покрытий подходит только морозостойкий кирпич. Обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
3	Фиброцемент (этернит и т.п.)	Очистить, обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
4	Бетон	Удалить смазку от опалубки. обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
5	Пористый бетон /газобетон (характеризуется  большой впитываемостью основы)	Основа должна быть сухой. Подремонтировать поврежденные места соответствующей  шпатлевкой.
6	Старая, минеральная, хорошо впитывающая и сыплющаяся известково-цементная штукатурки	Основа должна быть сухой. Обработать щеткой, очистить, удалить отстающие частички. Подштукатурить поврежденные места и обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
7	Старые основы с прочно держащимися материалами: водные краски, грунтовки, декоративные штукатурки	Проверить несущую способность. Удалить грязь. Мягкие основы обрабатывать дальше только эластичными материалами.
8	Старые основы с прочнодержащимися мате-риалами: эмали и масляные краски (характеризуются плохой впитываемостью)	Тщательно очистить, прошкурить, удалить пыль. Обработать раствором соды (моющая добавка) и промыть.
9	Плохо схваченные, треснувшие и отслаивающиеся старые краски: масляные, эмали, водно-дисперсионные, и синтетическая штукатурка	Удалить полностью (можно снять с помощью травильного средства , химической смывки и тщательной промыть теплой водой). Смыть покрытия из клеевых и известковых красок
10	Гипс, гипсовая штукатурка, гипсоблоки, гипсовые плиты, (характеризуется большой впитываемостью основы), древесноволокнистые плиты (ДВП), ДСП, плиты из пресс-шпона (ПШП) (характеризуются наличием органических смол), древесно-цементные плиты (характеризуются высокой щелочностью)	Снять в случае наличия на металлическом крепеже ржавчину, прогрунтовать черный металл антикоррозионной грунтовкой. Гипс должен быть сухой и ничем не обработанный.
11	Облицовочная керамическая плитка, обожженный кирпич с керамической облицовкой (керамика харакактеризуется различной впитываемостью, как правило, низкой)	Очистить, обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
12	Оцинкованный металл и цветной металл	Очистить от грязи, удалить старые ЛКМ обезжирить и обработать места с ржавчиной антикоррозийной грунтовкой.

www.spets-stroy-portal.ru

этапы подготовки поверхностей и технология окрашивания (видео)

Покраска металла – это довольно распространенный вид работ. За счет него поверхность приобретает надежную защиту и отличный визуальный эффект. Но для получения идеального результата окрашивание должно проводиться с соблюдением всех технологических нюансов. Они включают в себя правильный выбор материала, подготовку основания и нанесение красящего состава.

Чем красить металл?

Подходящая продукция – залог успеха, поэтому при работе с металлическими основаниями именно данному фактору отводится важнейшая роль.

Универсальные материалы

Покраска может осуществляться следующими распространенными видами продукции:

1. Эпоксидные. Для изготовления таких составов используются силиконовые смолы, которые дополняются отвердителем. Из-за высокой токсичности их применяют только для работ снаружи. Отличаются сложностью нанесения.

   Эпоксидная краска для металла – прочное и долговечное покрытие, является отличной защитой от коррозии

2. Масляные. Традиционный вариант, в основе которого лежит органическое вещество. Перед обработкой таким составом металл предварительно покрывают грунтом. Из-за токсичности и едкого запаха окрасить детали получится только при хорошей вентиляции.
3. Алкидные. Обладают устойчивой востребованностью в случаях, когда нужно обработать металлоизделие. Подходят для внутренних и внешних мероприятий. Если основа хорошо подготовлена и не имеет проблем, то состав может наноситься без предварительного грунтования.
4. Акриловые. Современная разновидность на основе полимеров. Нетоксичность и легкость нанесения обеспечивают популярность материала. Состав подходит для покраски металлических поверхностей при условии тщательной подготовки.
5. Резиновые. Применяются для наружных работ, отлично подходят для крыш или участков, подвергающихся воздействию атмосферных осадков.

Резиновая краска по металлу часто используется для отделки оцинкованной кровли

Эти растворы считаются классическими и применяются повсеместно. Отдельно стоит порошковый метод окраски. Он сложен тем, что требует задействования специального оборудования и инструментов.

На заметку! При выборе подходящего варианта также оценивается расход, уровень токсичности, необходимая степень подготовки, долговечность, специальные свойства и стоимость.

Специализированые варианты

Для обеспечения надежности и долговечности в некоторых случаях требуются специальные материалы:

1. Составы, используемые при наличии ржавчины. Представляют собой эпоксидную разновидность с особыми добавками. Создают надежную пленку, предотвращая дальнейшее разрушение. Их наносят без предварительной обработки основания прямо на ржавые участки.

   Краска Profilux объединяет в себе свойства грунтовки, антикоррозийной краски и эмали по металлу

2. Для предупреждения коррозии. Такие материалы дают поверхности дополнительную защиту от влаги и кислорода, то есть не позволяют деталям ржаветь.
3. Молотковые составы. Образуют интересное декоративное покрытие, напоминающее следы множественных ударов молотка. Обладают хорошей устойчивостью. Для производства применяются различные варианты основы: эпоксидная, акриловая, алкидная.
4. Грунт-эмаль. Универсальная разновидность продукции, которая совмещает в себе грунт, защиту от коррозии и краску.
5. Кузнечные смеси. В их изготовлении участвуют полимерные соединения, что придает покрытиям прекрасную износоустойчивость. Демонстрируют хорошую адгезию.

   Кузнечная краска Certa Plast

6. Нитрокраска. Продается в баллончиках. Обладает высокой токсичностью.

Существуют и другие виды красящих смесей – лак и эмаль, которые используются при обработке печей и прочих подобных изделий. Они относятся к термостойким материалам.

Технология окраски металла

Технологический процесс разделяется на несколько последовательных этапов, что позволяет добиться наилучших результатов.

Инструмент и материалы

Прежде всего требуется приготовить необходимые инструменты и материалы:

• Красящий состав.
• При обработке вручную листовых изделий применяется валик, для сложных или труднодоступных участков – кисточки, при механизированном способе – краскопульт. Если красить необходимо большую площадь, то ручным инструментом это сделать очень тяжело. Но нужно учитывать, что пульверизатором хорошо наносится только состав определенной вязкости.
• Смесь для грунтования. При работе с обычным основанием подойдет простой раствор для металла. Если изделие изготовлено из цветных материалов, то подбирается соответствующий грунт. В случае присутствия ржавчины потребуется грунт-преобразователь. Его особенность в том, что он вступает во взаимодействие с поврежденной структурой и превращает ее в защитный слой.
• Отдельная емкость для краски. Это может быть тара для валика или кисточки, чтобы упростить процедуру.

Инструменты и материалы для окрашивания

Внимание! Обязательно следует ознакомиться с инструкцией, которую прилагает каждый производитель. Особое внимание уделяется условиям выполнения работ. Так, минимально допустимой температурой является +5 градусов при влажности не выше 80%.

Подготовка металлических поверхностей под окраску

Этот процесс требует ответственного подхода, любые недочеты будут заметны. Исправить появившиеся из-за плохой подготовки проблемы крайне затруднительно, а порой невозможно.

Алгоритм действий:

1. Основание очищается от пыли и грязи, остатки старого декоративного слоя полностью удаляются. При работе с металлом лучше избегать наложения новой краски на старую даже в случае их совпадения.
2. Важным этапом является обезжиривание, благодаря которому улучшается адгезия. При работе на улице требуется защитить поверхность от попадания грязи. Первая смывка выполняется при помощи растворителя или уайт-спирита: обрабатывается вся площадь, особое внимание уделяется труднодоступным местам. Следующая обмывка производится теплым мыльным раствором, который затем тщательно удаляется обычной водой. Итогом должно стать чистое и сухое покрытие.

   Обезжиривание происходит последовательно: 1 этап – использование специального обезжиривателя, 2 – мыльная вода, 3 – обычная вода

3. При наличии дефектов (трещин и углублений), которые портят внешний вид, проводится шпаклевание. Предварительно все обрабатываемые места покрываются антикоррозийными составами. Шпатлевка наносится выборочно, исключительно на нужные участки. Смесь тщательно распределяется и разравнивается, а после высыхания шлифуется. Должна получиться единая плоскость без следов ремонта.
4. Если присутствует ржавчина, ее снимают, при сильных повреждениях применяется преобразователь. Его наносят на поверхность, очищенную от основных следов коррозии. За счет фосфорной кислоты происходит реакция, в ходе которой образуется защитная пленка.
   
5. Незначительные повреждения удаляют путем шлифовки и зачистки. Необходимость применения грунтовки зависит от выбранной красящей разновидности и типа покрытия. Например, оцинковку подвергать грунтованию не следует.

Подготовку поверхности металла можно считать завершенной после того, как все действия будут выполнены, а основа просушена.

Как правильно покрасить металлические изделия

Методы покраски зависят от инструментов, допускается комбинирование приспособлений.

Окрашивание валиком

Валиком удобно работать на больших и ровных поверхностях. Технология следующая:

1. Состав предварительно разводится, в качестве растворителя выбирается подходящее вещество. Такая процедура нужна для более легкого распределения.
2. Краска переливается в удобную емкость. Валик должен погружаться широкой частью, а не боком. Инструмент должен быть предельно надежным и не оставлять после себя ворсинок.
3. Процесс начинается с выбранного участка. Лучше двигаться от одного края к другому, это позволит избежать видимых переходов.
4. Смоченный инструмент устанавливается на поверхность, после чего начинается раскатка. Первые движения идут в вертикальном направлении: снизу вверх и обратно. Сразу захватывается участок в два или три раза больше ширины валика. Надавливание должно быть минимальным с постепенным возрастанием.
5. После того как состав будет перенесен на поверхность, движения сменяются на горизонтальные.

Валик – это доступный и быстрый способ окрашивания, но этот инструмент в большей степени подойдет для прямых и ровных поверхностей

Залог успешной работы – планомерное распределение материала без слишком толстых участков. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 4.

Важно! Каждый следующий слой наносится только после тщательной просушки предыдущего. При этом искусственное ускорение процесса запрещено.

Покраска кистью

Это довольно монотонное занятие, которое проводится на сложных или рельефных частях изделия.

Кисть идеальна для труднодоступных мест и небольшой площади окрашивания

Если смесь слишком вязкая, то ее немного разбавляют. Окунать щетину нужно не полностью, а на 1/3, это позволит избежать появления потеков, излишки стряхивают постукиванием о край емкости. Движения должны быть однонаправленными. Первыми мазками краска укладывается на покрытие, последующими – растирается. Количество наносимых слоев зависит от типа поверхности.

Сложные конструкции прокрашиваются тонкими кисточками, при этом набирается минимальное количество раствора. Это позволит исключить появление застывших капель.

Применение краскопульта

Поскольку впитываемость металла не очень высока, использование пульверизатора предполагает наличие опыта. Если его нет, необходимо потренироваться.

Нанесение краски с помощью краскопульта

Рекомендации по работе следующие:

1. Распыление происходит без остановок. Первые движения должны быть плавными и медленными. Слой укладывается параллельно.
2. После начального покрытия процесс ускоряется, одно и то же место обрабатывается в разных направлениях. Важно соблюдать одинаковую дистанцию.

Этот прибор значительно облегчает работу своими руками. При определенной сноровке покрасить удается даже сложные участки.

На заметку! Если требуется получить поверхность с эффектом старины, то прибегают к различным методам. Наиболее простыми считаются окрашивание под бронзу и лессировка.

Порошковое окрашивание

В домашних условиях такой процесс провести очень трудно, поскольку необходима покрасочная камера и специальные инструменты. Но достоинство такого способа в том, что после нанесения краски изделие подвергается тепловой обработке, а это делает покрытие более надежным и долговечным.

otdelkagid.ru

Подготовка поверхности металла под покраску

Что включает процесс подготовки поверхности под покраску?

Подготовка поверхности под окраску — включает в себя ряд операций, как правило, это многостадийный процесс.

По сути, подготовка поверхности под покраску решает две задачи.

Первая и необходимая — это очистить поверхность, так чтобы на нее ровным слоем лег лакокрасочный материал. С поверхности нужно удалить консервационные масла, СОЖ, продукты коррозии, остатки старого лакокрасочного материала, грязь, металлическую пыль и т.п.

Эта задача решается с использованием таких стадий подготовки металлической поверхности под окраску, как обезжиривание и травление.

Очистку можно проводить с использованием механических методов подготовки поверхности под покраску.

Вторая задача состоит в существенном улучшении физико-механических и защитных свойств Пк.

Лакокрасочные покрытия в определенной степени влагопроницаемы, т.е. действуют практически как полупроницаемые мембраны. При эксплуатации, особенно в жестких климатических условиях (тропический, морской климат, перепады температуры), за счет осмотического давления влага попадает на поверхность изделия через поры лакокрасочного покрытия и инициирует коррозионные процессы на подложке, прежде всего металлической. Продукты коррозии разрушают адгезионную связь лакокрасочного покрытия и подложки, в результате чего покрытие начинает отслаиваться.

При использовании специальных химических средств подготовки поверхности под покраску на подложке формируются конверсионные покрытия, которые значительно улучшают физико-механические и защитные свойства последующего слоя лакокрасочного покрытия, увеличивая срок службы окрашенных металлических поверхностей.

Полный технологический процесс подготовки поверхности под покраску состоит из стадий очистки и формирования защитных конверсионных покрытий.

Что представляют собой конверсионные покрытия?

Это неорганические соединения, образующиеся на поверхности металлов под воздействием химических средств подготовки поверхности. В зависимости от химического состава, с помощью которого выполняется подготовка поверхности металла под покраску, формируются фосфатные, хроматные и оксидные соединения.

Конверсионные покрытия имеют разветвленную поверхность благодаря микро-кристаллической структуре и поэтому образуются прочные адгезионные связи с лакокрасочным покрытием.

Конверсионные покрытия находятся в стабильном состоянии и ингибируют подпленочную коррозию, а в случае повреждения лакокрасочного покрытия (царапина, скол) препятствуют распространению коррозии от места повреждения.

Как влияет тип окрашиваемой поверхности на ее подготовку под покраску?

Подготовка металлической поверхности под покраску зависит как от типа этой поверхности, так и от ее исходного состояния.

Первой и обязательной операцией подготовки поверхности является очистка.

Если на изделии присутствуют только загрязнения (смазка, пыль и т.д), то достаточно обезжиривания. Обезжиривание может проводиться с использованием растворителей и щелочных водных моющих средств.

Можно так же использовать различные методы механической обработки.

Но если на поверхности присутствуют продукты коррозии, окалина или остатки старой краски, то окрашивать такой металл нельзя. Эти загрязнения удаляют с помощью как химического метода (травление), так и различных механических методов подготовки металла под покраску.

При использовании операции травления, ее проводят после обезжиривания или совмещают с ней.

Тип металла также влияет на подготовку поверхности под покраску. Если говорить о полной подготовке поверхности с получением конверсионных покрытий, то тип конверсионного покрытия зависит от типа металла.

Черные металлы (сталь, чугун) фосфатируют. Алюминий, магний и их сплавы хроматируют. Эффективной обработкой для цинка и кадмия, а также оцинкованной стали и цинковых сплавов может быть как фосфатирование, так и хроматирование.

При совместной обработке цветных металлов со сталью предпочтение отдают фосфатированию. Пассивирование, как заключительная обработка, применяется для всех металлов.

Какие существуют методы механической подготовки поверхности под покраску?

Механическая обработка поверхности под покраску может проводиться ручным и механизированным инструментом и различными абразивными материалами с использованием механических установок. Механическая обработка поверхности позволяет удалить окалину, ржавчину, окислы, старое лакокрасочное покрытие, грубые загрязнения, продукты обугливания, остатки песка и шлака, а также получить необходимую шероховатость поверхности, способствующую увеличению адгезии лакокрасочного покрытия.

Перед механической очисткой замасленные изделия предварительно обезжиривают уайт-спиритом, растворителем Р-4 или щелочным водным раствором. Толстые органические слои загрязнений при толщине металла не менее 6 мм перед механической обработкой иногда удаляют газопламенной очисткой кислородно-ацетиленовой горелкой.

Ручные инструменты (проволочные щетки, шпатели, скребки) применяют при небольшом объеме работ. Для больших объемов используют механизированный инструмент (щетки, шарошки, абразивные круги, бесконечную абразивную ленту, игольчатые пистолеты).

При галтовке или виброабразивной обработке применяют абразивные насыпные материалы.

Галтовка — обработка мелких деталей во вращающихся барабанах. Она может быть сухой только с применением абразива или мокрой с использованием специальных жидких средств и абразива. В результате галтовки происходит очистка изделий, с поверхности снимаются окалина, заусенцы, неровности, уменьшается шероховатость изделий.

Виброабразивная обработка представляет собой механический или химико-механический процесс удаления мельчайших частиц металла и его оксидов с обрабатываемой поверхности, а также сглаживания микронеровностей в результате нанесения абразивом большого количества микроударов.

Среди различных методов механической подготовки поверхности под покраску широкое распространение получила струйная очистка с применением абразивных материалов. К ним относятся сухая абразивная очистка, водная абразивная очистка, водная струйная очистка. Эти виды обработки проводят с применением специального оборудования. В качестве абразивов чаще всего используют металлические песок или дробь, стеклянные шарики, шлаки.

Струйную абразивную обработку изделий проводят при толщине металла не менее 3 мм, обработка тонкостенных изделий допускается лишь в том случае, если при этом не нарушается их геометрическая форма. После сухой абразивной обработки изделия следует обеспылить и при необходимости обезжирить.

Нужно отметить, что обработанный механическими методами металл очень активен и во избежание появления вторичной коррозии должен быть немедленно окрашен или загрунтован. По этой же причине рекомендуется проводить механическую обработку при относительной влажности ниже 85%, при этом температура металла должна быть выше точки росы не менее чем на 3 ºС.

К несомненным достоинствам механических методов подготовки поверхности под покраску следует отнести возможность обработки изделий любых размеров, особенно крупногабаритных, как из черных, так и из цветных металлов, непосредственно на рабочих местах.

Недостатки механической обработки — значительная стоимость, высокая трудоемкость, невозможность обработки тонкостенных изделий сложной конфигурации.

Механическая подготовка поверхности под покраску решает задачу улучшения адгезии лакокрасочного покрытия за счет создание оптимальной шероховатости поверхности, но не придает поверхности антикоррозионных свойств. Одновременно эти задачи можно решить только с помощью подготовки поверхности под покраску химическими способами.

Какие материалы и технологии применяют для химической подготовки поверхности?

Технологический процесс химической подготовки поверхности под покраску проводится с использованием водных растворов специальных составов и состоит из ряда стадий.

Число этих стадий зависят от таких факторов, как тип металла, состояние поверхности, условия эксплуатации окрашенных изделий.

Обычно процесс химической подготовки поверхности состоит из следующих стадий.

1. Обезжиривание и очистка.
2. Удаление продуктов коррозии или окислов.
3. Активация.
4. Конверсионная обработка.
5. Финальная обработка (пассивация, промывка обессоленной водой).
6. Сушка. 

Между всеми стадиями подготовки поверхности под покраску проводится промывка водой, лучше в два этапа.

Для жестких условий эксплуатации покрытий (открытая атмосфера), необходимо применять полный технологический процесс подготовки поверхности под покраску с нанесением защитных конверсионных покрытий. Если окрашенные металлические изделия эксплуатируются внутри помещения при нормальной влажности, то можно ограничиться только обезжириванием.

В нашем институте разработан широкий ассортимент слабо- и средне щелочных составов марки КМ для обезжиривания, состоящих из смеси солей (фосфаты, бораты, кальцинированная сода, силикаты) и ПАВ. Они могут применяться в ваннах окунания или в установках распыления.

Для обезжиривания стали рекомендуются составы: КМ-1, КМ-19, КМ-17, КМ-22; для цветных металлов — КМ-25, КМ-18М. Для обезжиривания и межоперационного хранения стальных и чугунных деталей — КМ-27, ХОС-3.

Если для подготовки поверхности черных металлов под покраску используется только обезжиривание, то для предотвращения вторичной коррозии при сушке необходимо проводить пассивацию. Хороший результат дает применение растворов на основе хрома (трех или шестивалентного).

Отметим, что недопустимо применять для пассивации перед окраской металла растворы нитрита натрия, три- и моноэтаноламина.

Перечень всех стадий процесса подготовки поверхности под покраску, включая конверсионную обработку, зависит от типа металла.

Какая конверсионная обработка применяется для черных металлов?

Стальные изделия перед окраской фосфатируют. В процессе фосфатирования на металлической поверхности образуется неорганическое покрытие из трудно-растворимых фосфорнокислых солей тяжелых металлов.

Фосфатные покрытия по своему составу делятся на кристаллические (цинкфосфатные) и аморфные (железофосфатные). Цинкфосфатные Пк превосходят железофосфатные покрытия по коррозионной стойкости, поэтому рекомендуются для подготовки поверхности изделий под покраску, эксплуатируемых в жестких климатических условиях.

Цинкфосфатирование применяется для подготовки поверхности кузовов автомобилей, сельхозтехники, строительных конструкций; железофосфатирование — для металлической мебели, бытовых приборов, светильников и т.п.

Полный технологический процесс фосфатирования состоит как минимум из 5 — 6 стадий и может осуществляться методами погружения и распыления.

Операцию железофосфатирования можно совмещать с обезжириванием, тогда количество стадий обработки сокращается до трех-четырех.

Промышленностью выпускаются разработанные нашим институтом современные фосфатирующие составы для подготовки поверхности перед всеми видами окраски.

Создание новых фосфатирующих составов идет по пути улучшения потребительских свойств формируемых фосфатных покрытий и экологических характеристик процесса фосфатирования. Это достигается за счет введения в рецептуры дополнительно катионов никеля и марганца и снижения концентрации цинка.

В автомобильной промышленности успешно применяются составы для кристаллического фосфатирования КФ-12, КФ-14, КФ-15, КФ-16, созданные взамен КФ-1, КФ-3.

Для одновременного обезжиривания и аморфного фосфатирования разработан новый состав КФА-10, формирующий утолщенные железофосфатные слои повышенной коррозионной стойкости взамен КФА-8.

Особенность подготовки поверхности под окраску металлов, относящихся к группе цветных

Из цветных металлов чаще всего окрашивают оцинкованную сталь и алюминий, а также их сплавы.

Если условия эксплуатации изделий позволяют ограничить подготовку поверхности под покраску процессом обезжиривания, то необходимо учитывать особую нестойкость этих металлов к воздействию щелочных моющих средств.

При обработке в сильно щелочных водных составах они травятся и темнеют, поэтому для их обезжиривания рекомендуется использовать специальные моющие композиции.

Если необходимо провести полный технологический процесс подготовки поверхности алюминия с нанесением конверсионного (хроматного или бесхроматного) покрытия, то с поверхности алюминия под покраску необходимо травлением в сильнощелочных или в кислых растворах удалить оксидную пленку.

При небольшой зажиренности изделий процесс травления можно совмещать с обезжириванием.

У отечественных производителей изделий из окрашенного алюминия и оцинкованной стали бытует ошибочное мнение, что эти металлы не требуют полной подготовки поверхности под покраску с нанесением конверсионных покрытий.

Практика эксплуатации изделий из этих металлов во влажных условиях показала, что в отсутствие конверсионной обработки (хроматирования, пассивации, фосфатирования) под слоем лакокрасочного покрытия образуется легкая белая коррозия, вызывающая потерю адгезии вплоть до отслаивания покрытия.

На сегодняшний день наиболее эффективным методом подготовки поверхности металла под окраску является хроматирование. 

На практике используются процессы желтого хроматирования (Алькон-1, Экомет А-001) и зеленого хроматирования (Алькон-4). Однако применение хроматирования ограничено из-за высокой токсичности соединений хрома. В нашем институте разработан и внедрен процесс беспромывочной экологически безопасной хроматной обработки в составе Формихром для обработки рулонного металла.

Ведущие европейские фирмы начинают внедрять бесхроматную обработку цветных металлов. Для этих целей используются химические средства на основе комплексных фторидных соединений циркония, титана или обработка с получением покрытий из сложных окислов никеля, кобальта, оксисиланов.

Для обработки цинка и оцинкованной стали вместо хроматирования с успехом может применяться фосфатирование, особенно если одновременно обрабатывается сталь.

Какие технологии применяют при подготовке поверхности неметаллических поверхностей: полимеров, древесины, бетона, шифера, асбоцемента?

Наша лаборатория занимается разработкой технологии и составов для химической подготовки поверхности металлов под покраску.

На практике мы сталкивались с подготовкой поверхности изделий из пластмасс, и хорошие результаты были получены при использовании кислого обезжиривающего состава КИМОС-5.

Однако выбор состава и технологии подготовки поверхности под покраску должен проводиться конкретно для каждого типа полимеров.

Какими методами контролируют качество подготовки поверхности под покраску?

Поскольку процесс подготовки поверхности под покраску многостадийный, то контроль его качества должен проводиться после каждой стадии обработки. На практике используется, прежде всего, визуальный контроль поверхности.

Качество обезжиривания оценивается протиркой поверхности белой ветошью или по смачиваемости поверхности водой при последующей промывке. Степень очистки от ржавчины и продуктов коррозии определяется осмотром поверхности при пятикратном увеличении.

Если используется конверсионная обработка, то контроль качества фосфатных и хроматных покрытий проводится на образцах-свидетелях: определяются масса покрытия на единицу поверхности, размер кристаллов.

Самый главный показатель эффективной подготовки поверхности под покраску — хорошие характеристики лакокрасочного покрытия: коррозионная стойкость и физико-механические свойства.

Как влияет подготовка поверхности на свойства лакокрасочных покрытий?

Определенная сложность состоит в том, что влияние качества подготовки поверхности на свойства комплексного лакокрасочного покрытия проявляется не всегда сразу после окраски. И часто за нарушения, связанные с подготовкой поверхности под подготовку, расплачивается потребитель.

Например, на плохо обезжиренную поверхность плохо наносится ЛКМ, остатки масла могут быть причиной кратерообразования. При плохом качестве обезжиривания покрытие имеет плохую адгезию.

Некачественная окончательная промывка или использование жесткой воды вызывают осмотическое вспучивание, особенно порошковых полиэфирных покрытий при эксплуатации во влажных условиях.

Причиной осмотического вспучивания лакокрасочных покрытий, образования пузырей, нарушения адгезии является ручная подготовка поверхности под покраску с использованием водорастворимых обезжиривающих средств без промывки и горячей сушки.

Долговечность лакокрасочного покрытия, защита от нитевидной и подпленочной коррозии напрямую связаны с такими стадиями подготовки поверхности, как фосфатирование, хроматирование и пассивация.

Плохо проведенная подготовка поверхности под покраску или неправильный выбор ее стадий обязательно проявятся в разрушении лакокрасочного покрытия тем быстрее, чем жестче условия его эксплуатации.

Как правильно выбрать материалы и технологию подготовки конкретных окрашиваемых поверхностей?

Выбор технологии подготовки поверхности под покраску зависит от трех основных факторов: условий эксплуатации окрашенных изделий, типа металла и состояния исходной поверхности. Гост 9.402-2004 «ЕСЗКС». Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию предусматривает десятки различных схем подготовки поверхности для разных металлов и условий эксплуатации.

Именно условия эксплуатации определяют, будет ли процесс подготовки поверхности под покраску полным с включением конверсионной обработки или достаточно ограничиться только очисткой.

Тип металла определяет вид конверсионной обработки (фосфатирование, хроматирование, пассивация). Состояние исходной поверхности (наличие ржавчины, окалины, оксидных слоев) диктует необходимость использования операций травления или механической очистки.

Кроме того, необходимо учитывать тип применяемого ЛКМ, габариты изделия, производственные площади, имеющееся оборудование, финансовые возможности.

Способы нанесения и тип ЛКМ предъявляют требования к качеству конверсионных покрытий, особенно при использовании электроосаждения или нанесения порошковых ЛКМ.

Габариты изделия, программа производства обусловливают способ нанесения составов:

• погружение в ванны или распыление в камерах;
• циклический или непрерывный конвейер. 

К сожалению, из-за отсутствия финансовых возможностей часто отказываются от оптимальной технологии в ущерб качеству окраски.

Материалы для подготовки поверхности выбирают, когда известны технологии и оборудование для подготовки поверхности под покраску.

Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент отечественных и зарубежных составов, при выборе которых нужно обязательно быть уверенным, что эти материалы обеспечат необходимое качество подготовки поверхности под покраску, а их цена соответствует качеству.

В заключение хочется отметить, что выбор технологии подготовки поверхности и используемых материалов под покраску является ответственным этапом и должен производиться индивидуально для каждого конкретного случая с привлечением квалифицированных специалистов. Обращайтесь к нам — всегда поможем.

Вернуться в список

www.niilkp.ru

Подготовка автомобиля к покраске — этапы и особенности

Подготовка автомобиля к покраске — наиболее важный этап во всей работе по окрашиванию автомобиля. Он же — и наиболее трудоёмкий. Подготовка к покраске автомобиля занимает примерно 90% всего времени работ, тогда как собственно покраска — всего 10%. Причём каждый этап подготовки очень важен. Достаточно одной-единственной оплошности, чтобы все труды пошли насмарку.

Порядок подготовки автомобиля к покраске включает семь основных этапов. По времени это примерно 1-2 дня — как пойдёт.

Технология подготовки автомобиля к покраске

 1.       Подготовка мастерской

Как мы уже упоминали в одной из статей, красить кузовные детали нужно в помещении, а не на свежем воздухе. Помещение должно быть нежилым, но сухим, тёплым и чистым. Хорошо убранный гараж прекрасно для этого подойдёт, если вы планируете провести покраску своими руками. Кроме того, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты, приспособления и материалы:

• шлифовальную машинку либо дрель со шлифовальными насадками;
• наждачные круги или другие абразивы;
• пневмопистолеты для шпатлёвки и грунтовки;
• сами шпатлёвки и грунтовки;
• укрытия для частей автомобиля, которые красить не планируется: малярный скотч, маскировочные ленты и плёнки и обычный канцелярский скотч;
• шпатели, малярные ножи, бруски, несколько чистых ёмкостей для смешивания составов;
• средства индивидуальной защиты: костюм, маски, головной убор.

 2.       Очистка автомобиля

Технология подготовки автомобиля к покраске уделяет особое внимание очистке автомобиля перед началом работ. Недостаточно просто съездить на мойку, ведь во время обратного пути на машину снова осядут пыль и грязь. Очистку автомобиля следует проводить непосредственно в мастерской, где её планируется красить. Необходимо полностью вымыть автомобиль:

• перед мойкой с автомобиля необходимо снять всё, что помешает нанесению материалов: молдинги, уплотнители, зеркала и прочие подобные детали;
• мыть автомобиль нужно при помощи шланга, в который вода подаётся под давлением;
• мойка проходит в два этапа: первая обмывка увлажняет и размягчает грязь, а вторая удаляет её;
• после мытья автомобиль следует тщательно протереть сухой тряпкой, не оставляющей пыли и ворсинок.

 3.       Подбор краски

Если вы собираетесь перекрасить весь автомобиль целиком, здесь всё просто — достаточно подобрать цвет, примерно совпадающий с паспортным. А вот если вы красите только одну-две детали или даже участок детали, уже начинаются сложности. Не попадёте в цвет, и даже хорошая работа будет смотреться некрасиво, словно заплатка.

Автосервисы используют специальные программы, которые «угадывают» нужные оттенки. А при подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях оттенок краски подбирают немного иначе. Идеальный вариант — узнать номер эмали, которой покрашен автомобиль на производстве. Но если такой возможности нет, используйте палитру цветов, которая имеется у каждого производителя (и распространителя, конечно же).

Ещё один немаловажный вопрос: «А сколько нужно краски?». В среднем на полную окраску требуется 6 кг эмали и 4 кг грунтовки. Если же вы красите только часть автомобиля, придётся вспомнить школьный курс геометрии и вычислить примерную площадь окрашиваемой поверхности. На каждый квадратный метр уходит 200-300 г краски (если в баллончиках, то 2-4, в зависимости от цвета и физических свойств) и около 200 г грунтовки.

Помните, что лако-красочные материалы должны быть не только производства одного бренда, но и одной марки. Только в этом случае гарантируется стойкость и прочность сцепления покрытий.

 4.       Укрытие неокрашиваемых частей

Чтобы не возиться с растворителями, смывая краску с того, что красить не нужно, лучше заранее принять меры. Защитите все те детали, которые вам не удалось (или вы не захотели) снимать с автомобиля. Для защиты можно использовать специальные чехлы из бумаги, малярный скотч, маскировочные ленты. Для закрепления бумажных чехлов используйте скотч или пластилин.

 5.       Обезжиривание и шлифовка

Теперь настало время подготовки автомобиля к покраске, а именно — к подготовке поверхности к укрыванию красочным слоем.

Вначале места, которые необходимо окрасить, тщательно обрабатывают растворителем. В домашних условиях обычно используют White Spirit. Поверхность важно обработать очень внимательно, не оставляя ни миллиметра не обезжиренным. А после насухо вытереть чистой тряпкой.

Затем начинается шлифовка. Вручную это делать неудобно, лучше использовать дрель или шлифмашинку. Вначале убирают трещины или сколы на краске, затем, когда вы убедитесь в том, что старое покрытие не будет скалываться и отходить, начисто удалите ржавчину. Шлифовку проводят в несколько этапов, используя вначале грубый, а затем тонкий абразив. Поверхность должна получиться гладкой на ощупь, иначе со временем под слоем краски проступят полосы.

После шлифовки машину снова тщательно обезжиривают и протирают насухо.

 6.       Шпатлёвка

Как вы понимаете, «голая» поверхность автомобиля больше подвержена коррозии. Незаметно глазу она сразу же начинает окисляться, как только вы снимете с неё слой старой краски. Поэтому к шпатлёвке лучше всего приступать сразу же после того, как вы закончили шлифовку и обезжиривание.

Для начала давайте разберёмся, какая шпатлёвка нужна. Если на детали небольшое повреждение, вроде мелких вмятин не более 10 мм в диаметре, вам подойдёт мягкая шпатлёвка. Для глубоких царапин прекрасно подходят составы на основе стекловолокна.

Чтобы процесс пошёл быстрее, примешивают отвердитель. Главное — не перестараться, иначе состав будет хрупким. Смешайте состав, но делайте это быстро — уже через 5 минут шпатлёвка начнёт твердеть. Важно: смешивать нужно крохотными порциями!

Шпатлёвки берите ровно столько, сколько требуется для каждого отдельного действия. В этом случае она ляжет ровно и не будет заметна. Слишком много шпатлёвки — нехорошо, могут образоваться ненужные рельефы.

 7.       Грунтование

Теперь, когда все неровности сглажены, необходимо авто прогрунтовать. Грунтовка — важная часть подготовки автомобиля к покраске. Грунт выполняет несколько функций:

• обеспечение сцепления краски с поверхностью детали;
• защита детали от коррозии;
• улучшение состояния поверхности.

Грунтование проводят в два этапа.

Вначале кладут фосфатирующие грунтовки, в состав которых входит фосфорная кислота. Они защитят металл от коррозии.

Второй этап — нанесение выравнивающих грунтовок. Они сглаживают все шероховатости и подготавливают поверхность к нанесению лакокрасочного покрытия. Если же вы хорошо отшлифовали авто, допустимо в качестве вторичного покрытия наносить нешлифуемый состав с глянцевым покрытием.

Между первым и вторым этапом грунтования необходимо сделать перерыв 5-10 минут, чтобы составы не смешивались. После того, как грунтовка нанесена, выждите минут 20, и можно приступать собственно к покраске.

service-liga.ru

Как правильно подготовить поверхности к покраске

Даже самая качественная краска бессильна перед плохой поверхностью для окрашивания. Что же делать со вздувшимися пузырями старой краски, ржавчиной и неровностями поверхности? Для этого сегодня существует целый ряд очень эффективных материалов для удаления старой краски и подготовки поверхности к покраске. О том, какие из них и на каком этапе нужно применять, мы побеседовали с декоратором компании-производителя лакокрасочных материалов ABC Farben Романом Воробьёвым.

.

Смывка для краски

Что это

Чистящее вещество, которое вступает в реакцию с лакокрасочным материалом, в результате чего происходит размягчение и вспенивание покрытия. Основное преимущество химических смывок перед другими методиками (механической, термической) в том, что они не так сильно повреждают поверхность.

Для каких поверхностей подходит

Смывки для краски можно наносить как на металлические, так и на деревянные поверхности.

Как наносить

Как и краску – кисточкой. Но делать это лучше в латексных перчатках. Вещество, растворяющее сразу несколько слоёв старой краски, не может быть абсолютно безопасным для человека. Кстати, именно поэтому на время действия смывки (около часа) лучше покинуть помещение.

После того, как старая краска вспенилась, её можно убрать шпателем или губкой. Поверхность затем желательно промыть водой.

Шпатлёвка

Архив «КП», автор Осипова Анастасия

Что это

Пастообразная масса, которой заполняют неровности и выравнивают окрашиваемую поверхность.

Для каких поверхностей подходит

Приобретая шпатлёвку, обязательно изучите этикетку или посоветуйтесь с продавцом. Некоторые шпатлёвки (например, на масляной или клеевой основе) предназначены исключительно для внутренних работ. Поэтому, если вы затеяли большой ремонт, который включает ремонт фасада, лучше всего выбирать универсальную акриловую шпатлёвку. Она выдерживает и высокую влажность, и перепады температур.

Как наносить

Шпатлёвку лучше всего наносить на поверхность, уже обработанную грунтовкой (для лучшего сцепления поверхность желательно обработать грунтом дважды с промежутком в 6 часов). Среднее время окончательного застывания шпатлёвки при комнатной температуре – до 24 часов. Высохшую шпатлевку обычно обрабатывают наждачной бумагой.

Шпатлёвка подходит только для заполнения неглубоких (максимум до 0,5 сантиметра глубиной) неровностей. Для остальных неровностей всё же лучше использовать штукатурный раствор. Обработанную шпатлевкой поверхность, как правило, необходимо вновь покрыть грунтовкой.

Грунтовка

Что это

Суспензия, образующая после высыхания непрозрачную однородную пленку. Грунтовка наносится перед шпатлеванием и перед окрашиванием. Плёнка из грунтовки предназначена для того, чтобы создать надёжное сцепление верхних слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью, а также уменьшить расход краски.

Для каких поверхностей подходит

По-хорошему грунтование требуется любым поверхностям, которые вы планируете окрашивать. Грунтовки защищают металл от коррозии, выявляют текстуру древесины, закрывают поры материала, выравнивают и создают однородную поверхность перед окраской. Обработать стены грунтовкой желательно не только перед их окрашиванием. Нелишним будет это сделать и перед шпатлеванием, и даже перед наклеиванием обоев.

Как наносить

Перед покупкой грунтовки обратите внимание на то, для каких работ она предназначена – только для внутренних или для внутренних и наружных.

Главное правило – грунтовку желательно наносить на сухие стены. Приступать к последующим работам лучше не ранее, чем через 6 часов после грунтования. Стены, прошпатлёванные меловыми и гипсовыми шпатлёвками, лучше грунтовать как минимум дважды.

Олифа

pixabay.com

Что это

Маслянистая жидкость, которая после нанесения на поверхность высыхает, образуя прочную эластичную водонепроницаемую пленку. Изготавливают олифу, перерабатывая масла, жиры и органические продукты.

Для каких поверхностей подходит

Олифа – один из самых древних лакокрасочных материалов. Её название происходит от греческого αλειφα («мазь, масло»). Много сотен лет олифа применяется для покрытия и пропитки дерева, в качестве основного средства защиты деревянных изделий от влаги, гниения и древесных паразитов. Олифа хороша тем, что, с одной стороны, она пропитывает дерево, предотвращая его высыхание, а с другой – образует плёнку, улучшающую сцепление краски с поверхностью и уменьшающую расход краски.

Как наносить

Олифа наносится перед покраской. Если вы красите деревянную поверхность, очень важно по возможности перед этим снять все слои старой краски и просушить дерево.

НАША ПАМЯТКА

Где и какие материалы использовать

Итак, вот краткая пошаговая памятка о том, какие материалы в идеале понадобятся для подготовки к покраске различных поверхностей и в какой последовательности их использовать

Для новой деревянной поверхности

Олифа – краска (или лак)

Для старой деревянной поверхности

Смывка – шпатлёвка (при необходимости) – олифа – краска

Для новой металлической или бетонной поверхности

Грунтовка (при необходимости шпатлевать) — шпатлёвка (при необходимости) – грунтовка – краска

Для старой металлической или бетонной поверхности

Смывка – грунтовка (при необходимости шпатлевать) — шпатлёвка (при необходимости) – грунтовка – краска

Подробнее о разновидностях материалов для подготовки к покраске можно узнать на сайте www.abcfarben.ru. Те, кто делает ремонт и выбирает краски, смогут найти на сайте словарь лакокрасочных терминов.

Кстати, специалисты компании ABC Farben всегда готовы дать совет по выбору материалов тем, кто делает ремонт. Звоните по номеру 8 800 500 70 80 (в России звонок бесплатный).

на правах рекламы

www.vrn.kp.ru