Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей
Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.
Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Этот вид основания применяется в следующих случаях:
- Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
- В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
- Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
- В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.
Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.
Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.
Достоинства:
- Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
- Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
- У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
- Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
- Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
- Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».
Недостатки:
- Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
- По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
- Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.
Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.
Виды ленточных фундаментов
Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

- Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
- Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:
- Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
- Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.
Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.
Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.
Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.
Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.
Материалы для обустройства ленточного фундамента
Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.
Для этого понадобятся:
- Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
- Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
- Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
- Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
- Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
- Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
- Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.
Последовательность работ по созданию ленточного фундамента
Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Расчет фундамента
Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.
Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.
Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:
Вид строения | Нагрузка на грунт в кН/кв.м | Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каменистый грунт, опока | Плотная глина, суглинок, который лепится в руке | Слежавшиеся сухой песок, супесь | Мягкие песок, супесь, илистый грунт | Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт | Торфяник | ||
Сарай, баня, хоз. постройки | 20 | 200 | 300 | 400 | 450 | 650 | Необходим фундамент иного типа |
Одноэтажный дачный домик с мансардой | 30 | 300 | 350 | 600 | 650 | 850 | Необходим фундамент иного типа |
Двухэтажный коттедж | 50 | 500 | 600 | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Необходим фундамент иного типа |
Двух или трехэтажный особняк | 70 | 650 | 850 | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Необходим фундамент иного типа |
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа | |||||||
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет | |||||||
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг | |||||||
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г. |
Разметка участка
Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

- Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
- На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.
Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.
- Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.
Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

- После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
- Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
- Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.
Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.
После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.
Выкапывание траншеи

- По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

- Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
- При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
- В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.
Подготовка дна котлована
- На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.
- Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.
Установка опалубки
В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

- Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.
— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.
— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.
- Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.
- Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.
Установка арматурной решетки
Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.
Заливка фундамента
Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.
- При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.
— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.
— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.
Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».
- В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:
— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.
— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.
На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.
— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.
Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента
Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.
- Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
- Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
- Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
- Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
- При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
- Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
- Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
- Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
- Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.
Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:
Видео: как правильно залить ленточный фундамент
stroyday.ru
Валерий, 89605216021 — г.Наро-Фоминск | ||
---|---|---|
Фундамент | ||
Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | кв.м | 180 руб |
Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | 4800 руб |
Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | 4500 руб |
Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | 2800 руб |
Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | пог.м. | 3700 руб |
Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | шт. | 1700 руб |
Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | кв.м | 270 руб |
Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | кв.м | 590 руб |
Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя | ||
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 290 руб |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | кв.м | 370 руб |
Михаил, 89022862256 — г.Архангельск | ||
МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | кв.м. | 6500 руб |
Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | кв.м. | 6000 руб |
Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | кв.м. | 8000 руб |
КАМЕННЫЕ РАБОТЫ | ||
Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | кв.м. | 250 руб |
Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой, кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | кв.м. | 50 руб |
ООО «Балтийская Монтажная Компания», +7(812) 244-54-80 — г.Санкт-Петербург | ||
ОЧИСТКА СТЕН ФУНДАМЕНТА ОТ ОСТАТКОВ ГРУНТА С ПРОМЫВКОЙ ВОДОЙ | кв.м. | 100 руб |
ОЧИСТКА ФУНДАМЕНТА ЩЕТКАМИ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ РАСТВОРОМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | кв.м. | 120 руб |
УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ | куб.м | 500 руб |
УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ ДО 70 ММ | куб.м | 350 руб |
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДОК С АРМИРОВАНИЕМ | кв.м. | 500 руб |
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ и ПОДУШЕК ФУНДАМЕНТОВ С АРМИРОВАНИЕМ ,СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК | куб.м | 3500 руб |
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ПОЛА С АРМИРОВАНИЕМ, СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК | куб.м | 2500 руб |
УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА И СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ | куб.м | 1250 руб |
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИГОТОВЛЕННИЕМ БЕТОНА ВРУЧНУЮ, СО СБОРКОЙ и РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ | куб.м | 4600 руб |
ЗАДЕЛКА НЕКРАТНЫХ МЕСТ КИРПИЧОМ | кв.м. | 600 руб |
ООО «ПрофСтрой», +7 (812) 986-99-46 — г.Санкт-Петербург | ||
Заливка и укладка бетона — поставка миксером (опалубка, армирование, бетонирование) | куб.м | 640 руб |
Заливка и укладка бетона — ручной замес (опалубка, армирование, бетонирование) | куб.м | 800 руб |
Обработка бетонных поверхностей | кв.м. | 200 руб |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | куб.м | 3800 руб |
Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | куб.м | 3900 руб |
Вязка арматурных каркасов | куб.м | 2000 руб |
Устройство отмостки | куб.м | 130 руб |
Устройство крыльца | куб.м | 1300 руб |
Устройство бетонного балкона | куб.м | 2100 руб |
Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | куб.м | 3000 руб |
ООО «Альтаир Строй», 8 (843) 514-60-00 — г.Казань | ||
Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки, до 3 м | куб.м | 2500 руб |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой и разборкой опалубки | куб.м | 2500 руб |
Изготовление свайных фундаментов до 300 мм с установкой ац труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | пог.м | 3200 руб |
Монтаж фундаментных блоков с техникой | шт. | 400 руб |
Заделка некратных мест кирпичом | кв.м. | 800 руб |
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 0,5т | шт. | 300 руб |
Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | кв.м. | 120 руб |
Устройство гидроизоляции стен рулонная (1 слой) | кв.м. | 140 руб |
Устройство гидроизоляции стен, рулонная (2 слоя) | кв.м. | 210 руб |
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей минераловатными изделиями | кв.м. | 160 руб |
rascenki.net
Нулевой цикл | |||
1 | Разбивка и планировка основания | м² | 200-500 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 600-1500 |
3 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 350-450 |
4 | Срезка растительного слоя (толщиной до 350 мм) бульдозером | м3 | 450-650 |
5 | Механизированная разработка грунта | м3 | 600-800 |
6 | Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 290-370 |
7 | Вывоз разработанного грунта автотранспортом | м3 | 250-450 |
Подготовка траншей и котлована | |||
8 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м3 | 1000-1500 |
9 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 700-800 |
10 | Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | м3 | 400-500 |
11 | Перемещение грунта механизированным способом | т | 550-1000 |
12 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 700-800 |
13 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | 400-500 |
14 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200-250 |
15 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 220-260 |
16 | Устройство щебеночного основания | м3 | 400-500 |
17 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | м3 | 1600-1800 |
Фундаменты | |||
19 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3300-3800 |
20 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 3800-4500 |
21 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | шт. | 800-1600 |
23 | Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м | 2400-3200 |
24 | Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3100-3700 |
25 |
stroitelstvo-vrn36.ru
Изготовление фундамента: реальные сроки на строительство
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я.- Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
- Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
- Цоколь
fundamentaya.ru
Строительство фундаментов для дома и их изготовление
Первоначальным и самым значимым этапом в возведении нового дома является строительство фундамента. Ведь именно от того, насколько правильно будет выбран тип основания и насколько грамотно будет проведен его монтаж, полностью зависит крепость и долговечность частного дома.
Стоит отметить, что разные типы каркасов для дома оптимально подходят для одних типов грунта, но совершенно неприемлемы для других. Поэтому выбирать вид основания необходимо не столько по его несущей способности в принципе, сколько по типу грунта, на котором будет возводиться каркас.
Важно: перед началом строительства желательно пригласить специалистов-геологов, которые проведут разведывательные работы на участке и возьмут грунт на анализ. Кроме того, после выполнения анализа лучше доверить проектирование дома в целом и фундамента в частности грамотному архитектору. Тот, исходя из полученных данных, сможет разработать оптимальный тип каркаса, благодаря чему изготовление фундамента будет экономически обоснованным и технически правильным.
Фундаменты по типу грунта
Монолитная плита

Этот тип основания считается самым трудоёмким и дорогостоящим
Этот тип основания считается самым трудоёмким и дорогостоящим. Ведь на его изготовление уходит самое большое количество строительных материалов. Монолитный фундамент-плита — идеальное решение для подвижного пучнистого грунта, склонного к движению под воздействиями температурных перепадов. Причём плитный фундамент можно возводить и в случае высокого уровня грунтовых вод на участке. Плита выдержит все. Именно поэтому монолит еще называют плавающий фундамент.
Несущая способность плитного каркаса рассчитана на крепкие каменные дома в один и более уровней.
Ленточный монолитный фундамент

Такое основание подходит для строительства любых домов из камня, шлакоблока, кирпича и пр
Такое основание подходит для строительства любых домов из камня, шлакоблока, кирпича и пр. Несущая способность такого каркаса выдерживает большие массы.
Углублять ленточный фундамент можно на разную глубину в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и уровня промерзания грунта. Таким образом, высота каркаса ленточного типа может варьироваться от 1,2 м до 0,5 м.
Ленточный каркас для дома подходит для пучнистых грунтов со склонностью к пучению. И здесь чем глубже будет опущен в грунт каркас, тем меньшее воздействие со стороны грунта будет на него оказано.
Важно: ленточный фундамент на этапе его строительства необходимо качественно гидроизолировать и утеплять. Иначе со стороны бетона в дом будет проникать холод и возможно сырость (со временем).
Отметим, что крепость и надежность монолитной ленты полностью зависит от качества раствора и качества вязки стальной арматуры. Чем правильнее будет соблюдена технология изготовления основания, тем долговечнее будет дом.
Ленточный сборный фундамент

Такое основание выбирают те, кто являются владельцами участков с дренирующими почвами
Такое основание выбирают те, кто являются владельцами участков с дренирующими почвами. К таковым относятся:
- Песчаные грунты со средней и высокой плотностью;
- Щебенчатый или галечный грунт;
- Почвы с древесными включениями.
Эти типы почв склонны к качественному дренажу грунтовой воды, а потому считаются идеальным вариантом для устройства сборных фундаментов.
Рекомендуем к прочтению:
Сборный каркас, так же как и монолитный, можно углублять на разную глубину, в зависимости от типа здания и уровня вод на участке. Однако сборный каркас, в отличие от монолитного, имеет меньшую несущую способность, а поэтому рассчитан на более легкие дома.
Важно: чтобы сборный ленточный фундамент был надежным и долговечным, на этапе кладки блоков горизонтальные ряды можно прокладывать арматурой. Строительство фундамента по такой технологии позволяет получить не менее крепкое основание, чем при монтаже монолита.
Столбчатый фундамент

Такое основание пригодно для подвижных грунтов с высоким уровнем грунтовых вод
Такое основание пригодно для подвижных грунтов с высоким уровнем грунтовых вод. Единственным исключением для монтажа столбчатого каркаса является почва, склонная к подвижности по горизонтали. В этом случае столбы могут просто поломаться под давлением грунта, поэтому решение построить дом на таком фундаменте при таких условиях будет неправильным.
На столбчатых фундаментах, как правило, возводят несложные постройки из более легких строительных материалов:
- Дерево;
- Панели;
- Газоблок;
- Каркас и пр.
При этом столбы для фундамента можно изготавливать из различных материалов. В зависимости от возлагаемой на фундамент нагрузки столбы могут быть монолитными армированными, сборными (блоки/кирпич), деревянными. Чтобы с таким фундаментом подпол дома не страдал от потерь тепла, его можно заложить или обшить по периметру сайдинговой обшивкой или другими декоративными строительными материалами. Пол дома снизу можно дополнительно утеплить.
Фундамент свайный

Этот фундамент считается самым быстровозводимым
Этот фундамент считается самым быстровозводимым. При этом строительство фундамента на сваях актуально для сложных грунтов, склонных к пучнистости или слишком высокому уровню расположения грунтовых вод.
Свайный каркас возводят также на участках со сложным рельефом или с наличием в грунте скальных пород. На таком фундаменте можно построить небольшие дома.
В качестве опорных элементов используют специальные стальные сваи, имеющие диаметр 55-110 мм. Нижняя часть опор оснащается специальными винтовыми лопастями, при помощи которых свая ввинчивается в грунт до определенной глубины.
Сваи различают двух видов:
- Литые. В этом случае опоры выливают цельно при помощи специальной формы.
- Сварные. Здесь к основе сваи приваривается винтовая лопасть.
Литая свая считается крепче и надежнее, поскольку сварка снижает эксплуатационные характеристики металла. А это грозит усталостью опоры под воздействием давления дома и грунта. В результате этого свая может сломаться.
Рекомендуем к прочтению:
Важно: чтобы дом сохранял тепло со стороны грунта, на этапе его строительства нужна качественная теплоизоляция фундамента. Особенно это касается ленточного или монолитного каркасов.
В качестве примера о том, как выполняются фундаментные работы, рассмотрим вариант устройства монолитного каркаса в ленточной рамке. То есть плита будет заливаться в окантовку из монолитного основания.
Плавающий фундамент: подготовительные работы

Ленточный контур для средней полосы России можно углублять примерно на 70-80 см
Важно: ленточный контур для средней полосы России можно углублять примерно на 70-80 см. Соответственную толщину будет иметь и монолитная плита.
Итак, работы по устройству плитного каркаса начинают с копки траншеи. Её параметры должны полностью соответствовать проектному значению. Технология выполнения работ выглядит так:
- Дно траншеи хорошо трамбуют и укрывают слоем песка толщиной 10-15 см. При этом песок должен иметь среднюю фракцию. Песчаную подушку также тщательно уплотняют после смачивания до тех пор, пока на поверхности песчаного слоя не будут оставаться следы ног.
- На песчаную прослойку укладывают слой гидроизоляции. Для этих целей чаще всего используют рубероид. Важно стелить гидроизоляционный материал так, чтобы края материала ложились внахлест. Стыки дополнительно обрабатывают битумной мастикой.
- Теперь в траншее устанавливают опалубку. Доски тщательно и надёжно скрепляют скобами или хомутами.
- Внутрь опалубки устанавливают связанный по всем правилам армирующий каркас. Его делают из стальных прутьев сечением 12-16 мм (поперечные) и таких же прутьев, но сечением 6-8 мм (продольные). При этом строго запрещено варить каркас, поскольку сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла. Тот в свою очередь может лопнуть, что приведет к нарушению крепости фундамента. Каркас арматуры только вяжут стальной проволокой.
Важно: по углам фундамента стальные пруты необходимо гнуть, но ни в коем случае не связывать два отдельных отрезке металла.
- После того как арматура будет установлена с отступами от краев фундамента со всех сторон по 1,5-2 см можно приступать к заливке раствора. Его желательно заливать в один заход. При заливке раствор хорошо трамбуют строительным вибратором, избегая контакта с прутьями арматуры.
- Полное высыхание фундамента происходит в течение 2-3 недель при условии сухой тёплой погоды.
Видео:
Подготовка монолитной плиты

После того как ленточный контур полностью просохнет, можно приступать к монтажу монолитной плиты
После того как ленточный контур полностью просохнет, можно приступать к монтажу монолитной плиты. Работы и технология монтажа будут выглядеть следующим образом:
- По периметру ленточного контура снимается грунт на заданную глубину. Дно котлована тщательно трамбуют.
- После грунт укрывают геотекстильным материалом. Его стелют внахлест, захватывая стенки ленточного фундамента.
- Теперь следует насыпать песчано-гравиевую подушку. Слои насыпают толщиной по 10 см каждый. При этом сначала идёт щебень, а после — песок. Сыпучие нужно хорошо смочить и утрамбовать.
- Поверх песчаной прослойки настилают слой гидроизоляции из рубероида. Его также укладывают внахлест по стыкам, чтобы обеспечить качество и герметичность.
- Теперь нужно провести все необходимые коммуникации. При этом очень важно проверить системы методом пролива до заливки монолитного фундамента.
- По периметру котлована устанавливают деревянную опалубку, которую можно обшить изнутри рубероидом, чтобы при распалубке не повредить стенки плиты.
Армируем подушку

Важный этап в строительстве плитного каркаса — его армирование
Важный этап в строительстве плитного каркаса — его армирование. Для того чтобы монолитная плита была надёжной и выдерживала максимальную нагрузку, раствор обязательно нужно армировать. Для этого из стальных прутьев вяжут две сетки площадью, равной площади монолита. Технология армирования достаточно проста:
- Стоит учитывать, что по краям фундамента арматура должна отступать вовнутрь по 2 см с каждой стороны.
- Сетки вяжут из прутов сечением от 12 до 16 мм и прутов сечением 6-8 мм. Стоит знать, что чем выше будет нагрузка на основание, тем большим должно быть сечение арматуры.
- Сетки внутри котлована устанавливают таким образом, чтобы от нижнего и верхнего края плиты они отступали по 5 см. Для этого можно использовать подпорки и пр.
- Заливку фундамента плитного типа проводят раствором, приготовленным из цемента марки не ниже М-300. При этом заливают бетон в один заход.
- При заливке фундамента желательно хорошо трамбовать смесь снаружи, чтобы выгнать все возможные пузырьки воздуха.
- Монолитная плита сохнет около трех недель. Для качественного просыхания бетона подушку накрывают рубероидом, чтобы избежать её пересыхания. В очень жаркую погоду монолит можно периодически смачивать.
- Готовый и высохший плитный фундамент гидроизолируют сверху и по бокам посредством рубероида. Его края стелют внахлест, обрабатывая их газовой горелкой, чтобы сплавить между собой слои материала.
- Сверху снаружи гидроизолированный пол-плиту можно дополнительно утеплить керамзитом, чтобы в дом не тянуло холодом со стороны основания.
Видео:
kakpostroitdomic.ru
Изготовление фундамента
Типичные ошибки, которые допускают при изготовлении фундамента
В составлении проектной документации, а также в момент, когда производится изготовление фундамента, допускают основные ошибки. Появляются они в связи отклонений строителей от норм технологий:
- Неверно приготовленный цементный раствор для заливки основания. Возможно приобретение простроченного материала, или же просто не правильно подобранная консистенция. За счет этого образовалась слабая твердость основы;
- Климатические условия. К примеру, при высокой отметке на градуснике не стоит заливать бетон, так как он может пересохнуть, а наоборот низкая температура приводит к тому, что бетонная консистенция будет плохо схватываться;
- Неверно изготовленный котлован. Вы могли допустить ошибку, когда исключили насыпь созданную из песка и щебенки. Ведь ее наличие защищает основание от скопления воды. Если на строительном участке имеются повышенные подземные воды, то вам понадобится в обязательном порядке установить дренажную систему. Ее отсутствие может привести к деформациям, и в этом случае фундамент даже не спасет качественная гидроизоляция;
- Не добросовестно подобранная гидроизоляция. Фундамент, выстроенный с некачественной гидроизоляцией, имеет короткий срок службы. Подземные воды проникают в отливную систему и там замерзают, тем самым постепенно разрушая структуру бетона. Неправильная гидроизоляция – это скрытая быстрая смерть для всего строения. Вначале основание прекрасно выдерживает положенные нагрузки, а со временем на нем и на стенах сооружения начинают появляться трещины;
- Если пренебречь теплоизоляцией основания, то даже, несмотря на небольшое строение, и всех выполненных расчетов основа будет промерзать.
Выполнение разметки на строительном участке для фундамента
Первым делом в заливки основания стоит выполнять разметку строительного участка определенных размеров.
Важным моментом перед началом работ это определиться с шириной будущего основания. К примеру, для деревянного строения вам может потребоваться фундамент с шириной в сорок пять сантиметров. Однако размеры имеют возможность изменяться в связи от численности этажей строения, вида конструкции и других факторов.
Чтобы создать пометки вам может потребоваться средние элементы арматуры, диаметр составляет десять миллиметров, выставляют их на заранее подготовленном участке в определенной дистанции. Между выставленной арматурой нужно натянуть леску, тогда она не будет реконструироваться и отвисать.
Определять размеры разметки, лучше всего опираясь на размеры стен основания. Величины пометок необходимо слегка увеличить примерно на десять сантиметров. Это даст вам возможность во время проведения земельных работ не касаться лески при этом, не повреждая разметку.
Как только все части арматуры погружены в землю, не натягивайте сразу леску. Первым делом вам следует убедиться в том, чтобы углы будущей основы были одинаковыми и правильными. Чтобы провести данные работы вам стоит воспользоваться рулеткой. Для этого натягивайте рулетку от куска одного металлического прута до другого. Если проведение данной работы показало прямые углы, тогда можно смело натягивать леску с наружной стороны разметки. Однако встречаются случаи, когда диагональ не совпадает, в этом случае вам потребуется еще раз проверить правильность выполненных замеров и добиться нужного результата.
По окончанию выставление разметки с наружной стороны, вам необходимо сделать внутренние границы фундамента. Чтобы приступить к этапу работы такого рода, вы должны от наружной стороны разметки отступить около сорока сантиметров. Далее все выполняется, как и с внешней стороны, то есть вбивается, куски арматуры и на них натягивается леска. При готовности внутренней границы фундамента, разметьте внутренние перегородки. Иное название внутренних перегородок это ребра жесткости основания.
Проведение земельных работ
Проведение земляных работ довольно трудоемкий процесс, так как содержит в себе и рытье котлована, и другие земельные нюансы. Перед началом проведения таких работ вам следует приобрести водяной уровень. Абсолютно все земельные участки имеют разные размеры по ширине и длине. Поэтому из-за этих наклонов вам потребуется с внешней стороны разыскать самую низкую точку, а далее по ней рассчитать размеры котлована. Такая не простая задача может возникнуть вследствие того, что вы не разровняли перед строительством будущий участок возведения фундамента.
Обратите внимание! Наличие песчаной подушки обязательно, так как она снижает нагрузку на низ основания, особенно в сезоны вспучивания грунта.
Создавать песчаную подушку следует с толщиной не меньше пятнадцати сантиметров. Проверять поверхность подушки следует воспользовавшись строительным уровнем. Делать эту процедуру обязательно, так как поверхность подушки должна быть идеально ровной.
Чтобы хоть как то облегчить задачу с засыпкой песчаной подушки, вы можете перед началом работы сделать необходимые отметки, далее натянуть леску и приступать к засыпке песка. После того как песочная масса достигла нужного уровня, вам следует ее утрамбовать воспользовавшись любыми средствами которые могут быть под рукой. На заметку! Если вы засыпали влажный песок, то его можно не утрамбовывать, он и сам уплотниться.
Выбор конструкции основания
Самым важным аспектом при выборе фундамента считается его надежность. Изучив все возможные типы фундаментов, вы должны подобрать экономичный для вас вариант, обладающий нужными требованиями.
Возводить фундамент не простая работа, она требует полной отдачи и моральной физической подготовки к будущему строительству. Если сравнивать типы работ, к примеру, отделка стен здания, установка окон, дверных проемов, то возведение фундамента в данном случае будет визуально скрыта.
В наше время встречалось немало строительных фирм, которые предлагали свои услуги по строительству частных домов и возведений фундамента без проведений экспертиз грунта. Эскизы готовых фундаментов данные фирмы отдавали совершенно бесплатно. Однако такие фундаменты не имели большой срок службы.
Если вы нацелены на качественное долголетние построение жилого дома. Тогда перед началом проведения строительства у вас на руках должен быть проект фундамента включающий в себя:
- Схема будущего фундамента, созданная после проведения всех необходимых экспертиз на строительном участке;
- Грамотно составленное описание всех технологий по возведению основания;
- Список необходимых материалов, а также их расчет. Сюда включается сборные элементы основания, бетонная масса, куски арматуры, песок, щебенка и другие. Все необходимые материалы и инструменты стоит заготавливать перед самым началом строительства.
Использование ленточного фундамента для кирпичного здания
На сегодняшний день ленточный фундамент считается самым популярным. Такой тип фундамента применяют для построек из камня, также огромных бетонных перекрытий и строений из бетона. Ленточное основание прекрасно справляется с нагрузкой, а возводить такой тип фундамента довольно просто. Ленту основания необходимо установить по всей площади будущего здания и также под стенами внутри сооружения. Главным достоинством ленточного фундамента считается возможность построения подземного этажа, это может быть гараж или подвал, на ваше усмотрение. Стены цоколя могут быть выставлены как раз из ленты основы.
В строительстве ленточное основание имеет два подраздела. Эти два деления называются монолитный и сборный фундамент. Конструкции из монолита представляют собой цельное основание, выполненное из бетона. Такой тип фундамента можно возвести своими силами. Монолитный фундамент имеет прекрасные прочностные данные. Если рассмотреть его недостатки, то стоит отметить временной промежуток. В данном случае на время застывания бетонной смеси уходит несколько дней, а еще к этому промежутку прибавляется время на набор прочности. Элементы, из которых состоит сборный фундамент это бетонные или же каменные блоки. Возвести такой тип фундамента можно изрядно быстрее, нежели использование монолитной основы. Но для работы вам потребуется помощь нескольких человек, а также использование специальной техники. Что касается прочностных характеристик, то они гораздо ниже монолитного фундамента.
По интенсивности нагрузки на грунт ленточный фундамент подразделяется на: заглубленный и мелкозаглубленный. В строительстве мелко заглубленные фундаменты устанавливают на глубину, не превышающую семидесяти сантиметров. Фундаменты такого типа не терпят больших нагрузок, поэтому лучше всего возводить их для небольших конструкций. Мелкозаглубленный фундамент не должен быть использован для возведения кирпичных, бетонных или же каменных строений. Фундамент не сможет справиться с большой нагрузкой, что приведет к гибели сооружения, для этих зданий лучшим вариантом будет заглубленный фундамент. Заглубленное основание погружают в землю ниже отметки, которой может проникнуть мороз, примерно на тридцать сантиметров. Если конечно вам необходимо построить подземный этаж.
Строение столбчатой основы
Самоназвание столбчатая основа характеризуется тем, что при его производстве применяются чаще всего столбы. Роль столбов при возведении основания сооружения опоры, их заглубляют в почву. Непосредственно важным условием при использовании столбчатого основания считается идеально ровная проверенная уровнем высота каждой установленной опоры. Для того, чтобы нагрузка на опоры ложилась одинаково, вам необходимо установить ростверки на каждом из столбов.
Проводить монтаж опор следует на каждый угол строения. Помимо этого следует установить опоры в тех местах где нагрузка давит с максимальным давлением. Пересечения стен тоже требуют установки опор.
Рассмотрим виды материалов используемых при изготовлении столбов:
- Кирпич
- Древесина
- Бетонные блоки
- Трубы металлического происхождения
- Бутовые камни
Устанавливать древесные опоры сейчас не актуально. Потому что материал не практичен, да и на рынке в качестве опор появилось много выбора. При этом если ваше строение не большое и выполнено оно из дерева, или же ваше желание выстроить мансарду, в этом случае древесина в качестве опоры очень даже подойдет. По современным стандартам диаметра опор не достигает более двадцати сантиметров. Перед тем, установить столбы из древесины, вы обязаны обработать их специальными средствами. Это позволит защитить опоры от образования грибка и разрушения материала. Для деревянных опор в качестве гидроизоляции можно применять мастику. Такая мастика должна быть изготовлена на основе битума.
Еще одним распространенным материалом, используемым для изготовления опор, считается кирпич-железняк.
По сути самым прочным из всех материалов является бетон, поэтому армированные столбы для столбчатого фундамента будут, намного лучше.
Встречаются в строительстве и металлические трубы, используемые в качестве опоры и опалубки.
Предназначение дренажной системы фундамента
В период пониженной температуры влажный грунт замерзает и его объем увеличивается. Оказываемое давление от расширения может вызвать огромные разрушения основания, а если фундамент будет разрушен, то и строение придет в негодность. Если на участке проходят высокие грунтовые воды, то лучше всего позаботиться о фундаменте и установить дренаж основания.
Чтобы обезопасить ваше сооружение от пагубных воздействий со стороны подземных вод, вам необходимо понизить уровень грунтовых вод находящихся у стен фундамента или цоколя. Для этого вам потребуется создать дренаж основания. Создать его можно с помощью труб уложенных по специальным правилам по территории фундамента.
По нормативным стандартам, проведенная экспертиза инженером-геодезистом, должна быть на руках строителей до начала строительства нового здания. Инженер берет необходимые пробы с участка, проводит опыты, и пишет заключение, в котором указывает уровень прохождения грунтовых вод. По полученной информации строители начинают планирования постройки системы дренажа, если такая необходимость существует. Застройщики, порой пытаясь, сэкономить или просто из-за не желания строить не выполняют дренаж. В результате отступа от норм и технологий строительства стены основания становится сырыми. В подвальном помещении образуется грибок и плесень. В этом случае простое проветривание цокольного этажа уже не поможет. Выйти из этой плачевной ситуации можно, только если установить дренаж. Но по незнанию обычно владельцы дома выставляют сооружение на продажу, а новый жилец, столкнувшись с этой проблемой, мучается, просто откачивая воду с помощью насоса.
fundamentdomov.ru
Изготовление фундамента: поэтапное возведение, фото
Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.
Изготовление фундамента предполагает первый этап — это разметка площадки под размеры будущего фундамента. Для этого процесса лучше всего использовать арматуру и леску. Почему именно леску? Потому что при изменении климатических условий она не провисает и не растягивается.

Разметка основания
Важно! Ширина фундамента может быть 30-40сантиметров, что является вполне достаточным для строительства мансардного деревянного дома.
Но тут необходимо учитывать государственные стандарты, согласно которым ваш дом должен находиться на расстоянии минимум 3 метра от соседних участков и не ближе пяти метров от границы вашего участка.
Разметка может выполняться двумя способами:
- согласно размерам стенок фундамента;
- многие специалисты по земляным работам просят делать разметку шире на 10сантиметров, чтобы было будет удобнее копать, не задевая сделанную ранее разметку.
Земляные работы
На первый взгляд земляные работы, которые включают в себя и рытье котлована под будущий фундамент достаточно просты, но это только так кажется. С этого момента самым незаменимым помощником для вас станет водяной уровень. Практически все земельные участки по ширине и по длине имеют даже незначительные наклоны, поэтому вам будет нужно в одном из внешних углов найти самую низкую точку, и, исходя из этой точки, рассчитать глубину котлована. Особенно, если вы предварительно не выровняли строительную площадку.

Песчаная подушка для фундамента
Важно! В фундаменте песчаная подушка необходима для облегчения нагрузки на нижнюю часть фундамента во время сезонного вспучивания грунта.
Толщина песчаной подушки должна быть не менее 15 см. И тут снова нам понадобится уровень, потому что подушка должна получиться ровной, без единых наклонов.
Чтобы упростить учет засыпаемого песка, можно в котловане на необходимом уровне натянуть леску. Равномерно засыпьте в котлован песок и утрамбуйте его любыми подручными средствами. Помните, если песок слегка влажный, то он самостоятельно уплотнится.
Обустройство опалубки
Изготовление фундаментов – это такой процесс, при котором опалубка является одним из важных элементов. Для ее строительства лучше использовать обрезные доски 150х25. Несмотря на то, что они стоят значительно дороже, они более ровные, что в результате снижает затраты на отделку внешних стенок фундамента. Благодаря конкретным размерам обрезной доски вы сможете легко контролировать высоту будущей опалубки.
После разборки опалубки остатки обрезной доски можно использовать для чернового пола, для обрешетки крыши или для стропил. Со стороны фундамента длина щита должна быть меньше, чем толщина доски. Щиты необходимо сбить гвоздями так, чтобы шляпка находилась внутри опалубки, а с наружной стороны гвозди необходимо загнуть. После того как щиты собраны, можно приступать к обустройству опалубки.
Подготовительные работы перед армированием фундамента
Перед армированием фундамента необходимо на внутренние стенки опалубки прикрепить пергамин (для этого лучше использовать строительный степлер) – так доски с опалубки останутся чистыми и пригодятся для дальнейших работ. Более того, пергамин не дает впитываться в доски жидкому составляющему раствора, а также делает наружные стенки фундамента более ровными.
Далее на дно котлована нужно положить строительный кирпич (лучше использовать небольшие кусочки), именно на нем и будут лежать прутья арматуры.
Армирование фундамента
Арматуру необходимо выкладывать в два ряда на ранее уложенный слой кирпича. Хорошо, если прутья будут цельными в длину, потому что от их целостности зависит, насколько крепким будет скелет фундамента. Арматуру можно приварить или привязать вязальной проволокой (расстояние между прутьями должно быть около 40см). К углам появившихся ячеек нужно привязать вертикальные прутья и уже к ним привязать верхние прутья периметра будущего фундамента. После этого к углам получившихся ячеек необходимо привязать поперечные куски арматуры.

Работа с арматурой
Вентиляция цоколя
Цоколь, как и собственно сам дом нуждается в естественной вентиляции. Обеспечить цоколю естественную вентиляцию можно при помощи асбестоцементной трубы (вровень со стенками опалубки к арматуре привязываются куски трубы). Таким образом, все пространство цоколя будет прекрасно вентилироваться. В ходе работ вентиляционные отверстия на отделанном цоколе можно будет закрыть декоративными заглушками. Главное не забыть засыпать трубы песком, чтобы внутрь их не попал цементный раствор.
Заливка фундамента
Многократные подсчеты показывают, что заказать для фундамента готовый цемент не намного дороже, чем делать его самостоятельно. А если учитывать технологический процесс приготовления цемента, то раствор, приобретенный на бетонном заводе, будет иметь более высокое качество. Итак, если вы решили заказать машину с миксером, то перед заливкой фундамента нужно обеспечить свободный подъезд к любой стороне будущего фундамента.

Бетонные работы
Изготовление опалубки, заливка фундамента
rusograda.ru