Распашные ворота из профлиста – , + —

Содержание

Ворота из профнастила своими руками: фото и видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые. 

Конструкции створок

Содержание статьи

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

  • наискосок;
  • горизонтально;
  • крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм.  Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой. 

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

stroychik.ru

Распашные ворота из профнастила

Конструирование и изготовление построек, ограждений, навесов, временных и постоянных сооружений из листов профнастила сегодня приобрело просто повальный характер. Относительно недорогой и простой в обращении материал позволяет с минимальными трудозатратами строить быстро и качественно, был бы правильный чертеж и время. Поэтому, если возникла необходимость построить или обновить въезд на территорию участка, чаще всего выбирают распашные ворота из профнастила, надежные и простые в сборке.

Преимущества и недостатки ворот на основе профнастила

Тонколистовая профилированная сталь не является единственно возможным материалом для конструирования распашных ворот. Например, можно использовать алюминиевый профиль, сэндвич- панели, штакетник, деревянный брус и доску или поликарбонатные листы. Но по соотношению цена- качество конструкция распашных ворот из профнастила получается наиболее доступной по цене при высокой прочности устройства и относительно несложной в постройке.

Распашные ворота на основе профнастила опережают конкурентов сразу по нескольким пунктам:

  • Облицовка из профнастила не требует специальных условий эксплуатации, как,например, древесина, ПВХ–панели или цементно-органические плиты. Тонкий металл с защитным покрытием способен простоять в течение двух десятков лет без оглядки на дождь, ультрафиолет солнца или удары града;
  • Полимерное покрытие профнастила на основе органических композиций по внешнему виду и стойкости к разрушающему воздействию окружающей среды не уступает самым дорогим моделям распашных ворот промышленного изготовления;
  • Стальной каркас распашных ворот отлично комбинируется с металлом профнастила, без проблем температурного расширения или риска возникновения электрохимической коррозии.

Устройство и конструкция распашных систем из профнастила

Общее устройство ворот с распашными створками можно понять из представленного чертежа. По сути, конструкция створки представляет собой каркас из профилированной трубы в виде замкнутой рамы со стальными угловыми косынками усиления жесткости или чаще всего – распорками и подкосами из трубы меньшего сечения.

Стандартная высота полотна створок принимается в диапазоне от 1500 мм до 3000 мм. Более высокие ворота из профнастила изготавливаются исключительно промышленным способом. Одним из основополагающих критериев является ширина ворот. В зависимости от ширины выбирается сечение трубчатого профиля, из которого собирается внешняя рама створок. Чаще всего это квадратный 40х40 или прямоугольник 40х60 мм с распорками из трубы сечением 20х40 мм.

Ширина распашных ворот редко превышает 4,5- 5 м в основном из-за того что, в противном случае, резко возрастает вес конструкции и нагрузка на вертикальные столбы- опоры. Кроме того, пользоваться створками значительных размеров становится крайне неудобно из-за значительного увеличения описываемой створкой площади при открывании ворот.

Столбы для навешивания распашных ворот изготавливают в трех вариантах:

  • В виде забетонированных в грунт толстостенных стальных труб или швеллеров;
  • Кирпичные опоры, выложенные в виде башни или колонны, толщиною в полтора- два кирпича;
  • Железобетонные столбы, отлитые в съемную опалубку, армированные горячекатаным прутком.

Для кирпичных и железобетонных опор в процессе изготовления в толщу столба выполняется установка закладных элементов из стального уголка или трубы. Впоследствии к ним будут привариваться ответные части петель крепления ворот. Кирпичные или бетонные колонны применяют чаше всего для распашных конструкций в сочетании с панельными заборами или ограждением из кирпича, природного камня или бетонных плит.

Боковая поверхность створок с лицевой стороны обшивается листами профнастила. Для небольших по размеру створок используют тонкостенный лист в 0,45- 0,5 мм толщиной и высотой волны 5- 20 мм. Самым ходовым облицовочным материалом является профнастил марки С8-С21. За счет малой толщины листа профнастила общий вес облицовки лицевой стороны распашных ворот составляет чуть более 20 кг.

Кроме того, относительно малая высота профиля делает поверхность из профнастила визуально более плоской. Чем выше створки или шире проем распашных ворот, тем более жесткий и тяжелый профнастил приходится использовать для облицовки. С увеличением размеров каркасов створок жесткость конструкции ворот, наоборот, только снижается. Чтобы уменьшить просадку и деформацию каркаса, приходится использовать трубчатый профиль большего размера или усиливать конструкцию дополнительными подкосами и распорками, что приводит к непродуктивному увеличению веса рам и каркасов, соответственно, требует использования петель увеличенных размеров.

Например, при увеличении габаритов с 200х250 см до 300х250 см вес каркаса распашных ворот из профнастила возрастает не в полтора раза, а 1,8- 2 раза.

Усилить каркас можно двумя способами. В первом случае вместо металлических используются дополнительные распорки из дерева или клееного бруса, дубовых досок. Во втором случае для облицовки используют более толстый профнастил, с металлом в 0.6- 0.7 мм и высотой волны до 40 мм. Увеличение веса распашной конструкции за счет более толстого металла составит всего 10- 15%.

Преимущества ворот из профнастила с калиткой и без нее

Створки распашных ворот, как и любых других конструкций, не слишком удобны для ежедневного пользования жильцами дома, поэтому обязательным спутником является калитка.

Калиточные двери оборудуются тремя способами:

  • В виде отдельного входа, без обустройства дверного проема в створке ворот;
  • С оборудованием входа в одной из створок распашных ворот;
  • Проектирование распашной системы в виде несимметричной конструкции.

В последнем случае одна из створок занимает три четверти проема ворот и используется для блокировки проезда автомобилей и транспорта. Малая створка, шириной 80- 100 см, используется, как калитка. Чтобы избежать провисания и деформации петель, удерживающих избыточно большую половинку, на нижней балке устанавливают складную опорную «ногу» или подставку.

Совет! Самым надежным способом является вынесение калитки в отдельную конструкцию за пределами створок распашных ворот. Если вместо профнастила используется более толстый и жесткий листовой металл, калитку можно обустроить непосредственно на створке.

Сборка распашных ворот с облицовкой из профнастила

Сборочные операции не представляют особого труда, если правильно использовать сборочный чертеж для монтажа распашных ворот.

Самыми сложными операциями в сборке распашных ворот из профнастила являются:

  • Сборка и сварка рамы створки;
  • Вывешивание и регулировка положения ворот на навесах.

В обоих случаях для регулировки взаимного расположения частей створок потребуется умение пользоваться строительными уровнями и калибрами зазоров в подвижных соединениях.

Сварка каркаса распашных ворот

Наиболее сложным этапом сборки рамы или каркаса считается точное позиционирование всех частей и соединение их в одну жесткую конструкцию. Первоначально из стального трубчатого каркаса вырезаются четыре стороны будущего прямоугольника будущей створки ворот.

Все части рамы выкладываются на ровной площадке и тщательно выравниваются с использованием столярного уголка и линейки. Каждый отрезок трубчатого профиля для конкретной стороны каркаса необходимо отмерить и отрезать с максимальной точностью.

Отрезки профиля свариваются в раму сварочными точками. Это дает возможность при подгонке исправить взаимное расположение частей рамы, если будут допущены ошибки. Чтобы придать будущей раме дополнительную жесткость, металлический каркас фиксируют с помощью временных диагональных распорок. Кроме того, точность сборки можно проконтролировать по длинам диагоналей каркаса.

После того как собрана предварительная конструкция рамы, ее выставляют на жесткой подставке в проеме между столбами и определяют оптимальное положение навесов на раме и на опорах, после чего точечная сварка на стыках и местах соединений проваривается сварочным аппаратом полноценным швом.

Наиболее прочным получается сварочное соединение по косому диагональному стыку. Если опыта выполнения таких сварочных соединений нет, то лучше использовать более простой и понятный способ сборки встык.

Наиболее распространенной ошибкой при изготовлении распашных конструкций из профнастила считается неправильное выполнение сварочных работ, без учета нагрева и расширения элементов профиля. При излишней поспешности в сварке плоскую раму зачастую выгибает восьмеркой или «пропеллером». В этом случае прибегают к предварительной рихтовке и выравниванию плоскости каркаса, потому что при обшивке створок листами профнастила все изъяны формы и поверхности станут видны как на ладони.

После установки внутренних подкосов и перемычек можно варить петли или навесы. Следующим шагом на ворота монтируются проушины под навешивание замков, запорных устройств и стопоров, фиксирующих положение распашных ворот в открытом или закрытом положении. Исходя из данных на чертеже, определяют главную и ведомую створку распашных ворот. На главную устанавливают стопор, на ведомую при монтаже профнастила крепят планку нащельника, закрывающего щель между створками.

Перед тем как перейти к укладке листов профнастила, все элементы распашных ворот необходимо зачистить от следов ржавчины, окалины и шлака, после чего прогрунтовать и покрасить атмосферостойкой эмалью.

Монтаж профнастила на каркас

Крепление профнастила к стальному каркасу можно выполнять с помощью кровельных саморезов или вытяжных заклепок. Самодеятельные сборщики для фиксации листа профнастила на раме распашных ворот обычно используют саморезы с силиконовой подкладкой, мотивируя свое решение тем, что в этом случае в точках установки крепежа не будет ржавых подтеков. На самом деле принципиальной разницы нет, мало того, заклепки дают более прочное и устойчивое к вибрациям и коррозии соединение. Для устранения стекания конденсата или следов ржавчины можно использовать заклепки с полиэтиленовыми втулками.

Фирмы, оказывающие услуги по продаже и установке распашных конструкций ворот, предпочитают использовать саморезы, так как скорость их установки как минимум вдвое выше, чем скорость выполнения заклепочного соединения, за счет отсутствия промежуточного этапа сверловки отверстия под заклепку.

Заключение

Для распашных ворот с большим удлинением створок специалисты рекомендуют дополнительно устанавливать либо автоматический привод открытия- закрытия ворот, либо приборы ограничения скорости движения. Такое устройство поможет предотвратить травмирование людей или повреждение техники воротной створкой при внезапных сильных порывах ветра.

bouw.ru

95 фото создания распашных вариантов

Без специально оборудованного въезда для автомобиля сейчас не обойдется ни один приусадебный участок. Ворота могут быть сделаны из различных материалов от дерева до металла, но самым бюджетным, надежным и доступным считается изделие из профнастила.

Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, если следовать определенному алгоритму и иметь минимальный набор инструментов и материалов.

Шаг 1 – Определяемся с видом и формой

Самостоятельное изготовление всегда имеет неоспоримое преимущество – возможность сделать максимально подходящее под имеющиеся условия изделие. Перед тем, как рисовать, вычислять и искать материалы следует подобрать место для будущих ворот, изучить грунт, продумать дизайн и форму.


Конструкция ворот из профнастила может быть нескольких видов:

  • Откатные (со специальным механизмом) и распашные;
  • С перемычками, расположенными по диагонали, горизонтально, вертикально и крест-накрест;
  • Со встроенной и отдельно расположенной калиткой;
  • С одной или двумя створками;
  • Со стационарной рамой (наличие верхней перекладины) и без нее.

Шаг 2 – Высчитываем размеры

Величина будущих ворот рассчитываются исходя из параметров имеющегося участка, забора и автомобиля. Ширина – сумма ширины машины от зеркала до зеркала и метра, а также расстояния для размещения опор (два со встроенной, три с отдельно стоящей калиткой) и крепления фурнитуры. Оптимальными считаются расчеты: 4,5 метра для ворот и 1,2 метра для калитки.

Высота определяется листом профнастила, который обычно в длину достигает 2,2-2,5 метра. Если планируется оформление ворот козырьком, орнаментом, то учитывается и их размер.

Шаг 3 – Делаем чертеж

Схема распашных ворот должна включать многие параметры:

  • Общую ширину проема для ворот;
  • Ширину каждой створки;
  • Количество, размеры опор, а также глубину их закапывания в грунт;
  • Расположение калитки, если она планируется в или рядом;
  • Место петель, шпингалета, ручек или засова;
  • Наличие усиления каркаса уголками, внутренней рамой или перемычками;
  • Высоту декоративного обрамления, вырезанных окошек.

Чертеж необходимо делать максимально подробно, с увеличением мелких соединений и швов, чтобы учесть все условия и требования.

Перед планированием схемы рекомендуется поискать готовые варианты в интернете и переделать их с учетом имеющихся параметров. Для подбора формы и конфигурации, подходящих декоративных элементов можно ознакомиться с фотографиями ворот из профнастила.

Шаг 4 – Готовим материалы и инструменты

Исходя из чертежа, необходимо сделать расчеты материалов. Стандартный набор включает в себя обшивочный профнастил, крепежи, металлические опорные трубы, усиливающие каркас уголки, перекладины или перемычки, петли, замки, декоративные элементы и лакокрасочные материалы.


В процессе работы не обойтись и без инструментов: сварочного аппарата, болгарки, метра, строительного уровня, отвеса, шуруповерта, дрели, ножниц по металлу, кистей.

Шаг 5 – Приступаем к работе

Ответом на вопрос “как сделать ворота из профнастила?” будет следующий алгоритм:

  • Устанавливаем опорные стойки: закапываем в землю на необходимую глубину и бетонируем.
  • Изготавливаем рамы створок, для чего режем металлические трубы и крепим сваркой под углом в 45 градусов, усиливаем каркас перемычками или уголками, зачищаем швы и красим всю поверхность.
  • Фиксируем петли или навесы.
  • Крепим на каркас профнастил заклепками, саморезами.

Дополняем конструкцию необходимой фурнитурой (замком, нижним фиксатором, засовом, автоматической системой, осветительными приборами, сигнализацией и т.д.)

Шаг 6 – Дополняем и украшаем

Если простая прямоугольная конструкция кажется скучной или слишком стандартной, то можно сделать красивые ворота из профнастила с элементами ковки. Монтаж кованых дополнений осуществляется сваркой или винтами, а местом для их расположения может стать любая часть ворот.

Чаще встречается обрамление конструкции сверху и снизу, однако лучше выглядит комплексное украшение не только по краям, но и поверх профнастила с лицевой стороны.

Ворота из профнастила – один из самых бюджетных, доступных и несложных по технологии вариантов оформления машинного въезда на участок. Сделать такую конструкцию можно своими руками при ограниченном наборе инструментов, а при помощи декоративных элементов и фантазии такие врата станут настоящим украшением вашего дома.

Фото ворот из профнастила


Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Ворота распашные из профнастила — Всё о воротах и заборе

Изготавливаем ворота своими руками: фото, видео и чертежи

В изготовлении ворот используется большое количество разных материалов: листы металла, древесина, изделия ковки и т.д. Но с развитием строительных технологий начали, появляться более современные материалы, которые упростили изготовление заградительных сооружений, и одним из таких изделий является профнастил – листовая оцинкованная сталь, покрытая полимерными составами.

Ворота, в изготовлении которых используется профнастил, обладают небольшим весом, высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, а главное, простотой изготовления и установки, которые позволяют выполнить все работы своими руками. Но для начала хотелось бы рассмотреть самые популярные разновидности ограждений и особенности поэтапной самостоятельной сборки ворот из профлиста.

Ворота из профлиста – плюсы и минусы

Самой популярной моделью ворот считается металлическая распашная конструкция. представленная на фото, которая открывается на обе стороны. При этом для обшивки каркаса используют крашеный профнастил, который можно украсить элементами ковки. Полы оградительной системы имеют облегчённую конструкцию с калиткой, расположенной, по соседству. Такая разновидность ворот получила популярность в домах частного сектора.

Такая популярность была достигнута большим эксплуатационным ресурсом изделия без необходимости проведения регулярных ремонтов в отличие от деревянных аналогов. Современные модели ворот из профлиста часто дополняются автоматической системой открывания, что очень удобно. При этом профилированный лист, используемый для изготовления ограждений, имеет целый ряд следующих преимуществ:

  • сравнительно невысокая стоимость профлиста;
  • простой процесс изготовления и установки ворот, как с калиткой, так и без неё;
  • длительный эксплуатационный ресурс и простота в уходе;
  • многофункциональность материала;
  • привлекательный внешний вид окрашенного профнастила.

Если рассматривать недостатки такого материала. то хочется выделить следующие проблемы:

  • для открывания распашной конструкции ворот нужно большое свободное пространство вокруг оградительной конструкции;
  • из-за большой площади створок ворот на них действует повышенная ветровая нагрузка, которую необходимо учитывать в зависимости от региона, в котором устанавливается заграждение.

Но всё-таки достоинства распашной конструкции ворот с калиткой, приведённые на фото перечёркивают незначительные недостатки такого изделия. Тем более что проблемы не столь критичны и их, можно устранить в процессе проведения монтажных работ своими руками. А как стало известно из практики, ворота из профлиста являются самыми надёжными среди подобных конструкций.

Особенности конструкции ворот распашного типа

Рассматривая чертёж стандартных ворот из профлиста, можно понять, что в основе такого заграждения лежит каркас из квадратного металлического профиля или толстостенной трубы с 30 мм диаметром. При этом для усиления створок используют горизонтально расположенные прожилины из металла. Благодаря такому усилению будет удерживаться геометрия ворот.

Изготовление распашной конструкции ворот из профнастила вполне под силу самостоятельно даже при отсутствии навыков работы с изделиями из металла. Всё что понадобится это минимальные познания использования сварки, бура, электроболгарки, шуруповёрта и строительной рулетки.

Крепление створок распашного заграждения выполняется при помощи саморезов по металлу или электросваркой непосредственно к столбу. Из-за сравнительной лёгкости профлиста для удержания полы ворот достаточно двух прочных металлических петель 20 мм диаметра. В качестве несущих опор используются металлические трубы диаметром от 60 до 100 мм.

В зависимости от забора, которым обнесено домостроение крепление створок ворот может выполняться к кирпичным опорам. Но для этого необходимо ещё на стадии возведения ограждения предусмотреть установку закладных в швы между кирпичами, к которым и будут приварены навесные опоры ворот.

Из практики стало известно, что оптимальными габаритами въездных ворот, используемых в частном домостроительстве, являются показатели ширины в 3 м. Таких параметров вполне хватает для въезда во двор, как легкового автомобиля, так и грузовой машины. Поэтому даже с целью экономии не стоит уменьшать ширину створок более чем на 20 см. Если рассматривать высоту заграждения, то согласно чертежам стандартные конструкции изготавливаются не выше 2 метров от земли.

В качестве запорного механизма для ворот используют штыри по форме, напоминающие букву «Г», которые располагаются снизу на каждой створке. В поверхности земли или другого покрытия двора устанавливаются фиксаторы – металлические трубки с внутренним диаметром, немного большим толщины стопорных механизмов. При этом каких-либо жёстких требований к запорному механизму не предъявляется. В качестве дополнения к стопорам устанавливают горизонтальную задвижку в месте размещения поперечен.

Использование профнастила в качестве финишной отделки каркаса распашных ворот позволит оградительной конструкции гармонично вписаться в общую стилизацию забора. Обычно профлисты к каркасу створок ворот прикрепляют на расстоянии 50-70 мм от земли. чтобы они не чиркали по поверхности в процессе открывания и закрывания.

Расходные материалы и инструменты

Ворота из профнастила, фото которых можно увидеть в статье, могут иметь разнообразную конструкцию и оснащаться калиткой. При желании их можно украсить элементами ковки и вскрыть лакокрасочным покрытием в тон забору. При этом желательно продумать, как будет выглядеть готовая конструкция, и разработать чертёж, в котором указать все параметры ворот. Тогда будет проще понять, какие инструменты и материалы потребуются для изготовления заградительной конструкции своими руками:

  • профлисты для створок и трубы для опор;
  • уголки или трубы для создания рёбер жёсткости;
  • профилированная труба или металлический квадрат для каркаса;
  • грунтовка и лакокрасочные материалы;
  • затворы или замковый механизм.

Из инструментов нужно подготовить следующие:

  • капроновый строительный шнур;
  • сварочный аппарат;
  • молот;
  • электродрель и шуруповёрт;
  • электроболгарка;
  • ножницы для резки металла.

В процессе планировки конструкции ворот для изготовления своими руками особого внимания заслуживают её размеры и наличие или отсутствие калитки. Большие створки значительно увеличивают вес всей заградительной конструкции и поэтому рама должна изготавливаться из усиленных материалов.

Монтаж опор для ворот

Если земельный участок уже ограждён забором из металлических опорных столбов и калиткой, то петли для створок можно зафиксировать сваркой непосредственно на них. В случае с необходимостью монтажа отдельных опор следует выполнить ряд несложных действий .

  1. Металлические опоры обрабатываются грунтовкой и вскрываются краской.
  2. В соответствии с шириной ворот из профнастила вырываются две ямы 1,5 м глубины.
  3. На дне ямы обустраивается подушка из щебёнки и песка.
  4. Подготовленные опоры устанавливаются в ямы и фиксируются арматурой.
  5. Опоры выравниваются по отвесу и заливаются бетоном .

Установка петель выполняется только после того, как бетон полностью затвердеет.

Рама для ворот из профлиста своими руками

Чтобы правильно создать каркас для ворот из профлиста с калиткой, нужно ознакомиться с чертежами сборки металлической конструкции и придерживаться определённой последовательности проведения работ своими руками.

  1. В соответствии с размерами, указанными в чертеже металлическая труба нарезается под углом в 45°.
  2. Рама складывается на ровной поверхности и прихватывается сваркой.
  3. Выполняется проверка внутренних размеров, и сравниваются диагонали полученного каркаса.
  4. После внесения корректировок каркас обваривается окончательно.
  5. В одной створке, где не предусмотрена калитка, внутри каркаса привариваются уголки для усиления.
  6. В другой створке собирается специальный проём, к которому будет прикрепляться дверь калитки.
  7. После подготовки проёма для калитки, собирают дверь. По готовым размерам собирается каркас калитки прямоугольной формы.
  8. Жёсткость двери калитки желательно делать на одном уровне с рёбрами на створке.
  9. Для придания дополнительной жёсткости конструкции в её углах привариваются металлические треугольники – «косынки».
  10. К каркасу привариваются две поперечины.
  11. Согласно составленному чертежу на свои места привариваются навесы и засовы.
  12. Окалину после сварки шлифуют, грунтуют и всю конструкцию красят.

Если остались вопросы о том, как сварить распашную конструкцию ворот из профлиста, можно просмотреть видео. Плюс ко всему существует способ сборки без использования сварочного аппарата с помощью крепёжных элементов.

Как обшить раму профнастилом?

После окончательного высыхания окрашенной рамы можно начинать обшивку каркаса профнастилом. Профилированный лист укладывается на раму и аккуратно прикрепляется при помощи саморезов или заклёпок. При этом заклёпки имеют более привлекательный внешний вид.

Саморезы или заклёпки обязательно крепятся только в углублениях профнастила. Для крепления 1 кв.м. материала используют не менее 6 саморезов или заклёпок. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что створки ворот, помимо собственного веса, должны выдерживать дополнительную ветровую нагрузку. После того как листы профлиста закреплены, ворота навешиваются на петли.

Усовершенствование распашных ворот

Ранее нами была рассмотрена схема стандартных ворот распашного типа. Но учитывая современные реалии постоянно вручную открывать их не совсем удобно. Поэтому можно автоматизировать данный процесс. При этом придумывать что-то новое не придётся, так как в продаже существуют линейные электроприводы.

В комплект автоматизированного оборудования также входит блок управления. электромагнитный запорный механизм и сигнальная лампа. Подключение распашных автоматических ворот из профнастила выполняется в типичную розетку переменного тока. На фото можно увидеть, как все элементы дополняют общий вид конструкции.

В зависимости, в какую сторону будет происходить открывание створок, можно выделить два варианта установки автоматической конструкции: наружный и внутренний. Но вне зависимости от способа открытия, монтаж автоматики одинаковый. Если рассматривать блок управления системой, то он может иметь левостороннее или правостороннее размещение .

Из-за конструктивной особенности автоматизированного привода нужно предусмотреть монтажный зазор от створок ворот до несущей опоры. Если этого не было сделано заранее, то при внутреннем открывании створок нужно аккуратно подготовить и оформить места под их крепление.

Самостоятельное изготовление распашных ворот из профлиста – экономичный и надёжный способ оградить свой приусадебный участок от нежелательных гостей. При этом всю систему можно автоматизировать, что в значительной мере улучшит функциональность и практичность использования ворот.

Несколько примеров готовых ворот

Делаем сами уличные ворота

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

В настоящее время существует множество конструкций ворот, а также материалов, из которых их делают. Мы рассмотрим ворота распашные из профнастила. Для таких ворот, если их правильно делать, надо учитывать достаточно много важных моментов:

  1. Достаточно ли места для их раскрывания;
  2. Распахивать ворота на улицу или во двор;
  3. Какой вариант лучше оградит от проникновения с дурными намерениями;
  4. Выбрать материал для опорных столбов;
  5. Выбрать материал для рамы;
  6. Подобрать фурнитуру и запоры.

Распахивающиеся ворота из профнастила

Имея нужные материалы и инструменты, можете не сомневаться, что распашные ворота из профнастила своими руками сделать вполне возможно.

Преимущества и недостатки воротных створок из профнастила

К преимуществам створок из профнастила относятся:

  • Простой монтаж, который не трудно осуществить своими руками;
  • Небольшой вес створок, при установке не придётся приглашать строительную технику для подъёма;
  • Современный, правда, строгий дизайн, который можно впоследствии дополнить коваными элементами;
  • Практичность, отличные эксплуатационные качества, функциональность, длительность эксплуатации;
  • Получается что у распашных ворот единственный недостаток, это необходимость оставлять свободным пространство для раскрытия воротных створ.

Подготовка к сборке створок ворот

Действия по сооружению ворот начинаются с составления чертежа будущего сооружения. Для вас схема распашных ворот из профнастила будет собственным проектом, и в итоге Вы будете гордиться своим трудом. Чертёж должен приблизительно выглядеть так:

Схема рамы под профнастил

На чертеже проставьте точные размеры ваших ворот. От точности измерений зависит весь ваш последующий труд. К тому же должны быть указаны места установки навесных петель, запорных устройств и фиксаторов, воротных створ.

Самой сложной работой в сооружении ворот для новичков в сварном деле будет сам процесс варки металлических элементов, для этого надо сначала потренироваться на ненужных обрезках арматуры.

Материалы, требующиеся для сборки створок

В подготовку к монтажу распахивающихся ворот входит приобретение материалов. Прежде всего, это профилированные трубы или швеллера 100х100мм, необходимые в качестве опорных столбов. Для стоек, на которых будут крепиться петли, применяется профильная труба 60х30 мм сечения. Для установки столбов потребуется некоторое количество гравия, песка и цемента. Трубы с размерами 40х20, 50х50, 60х30 мм потребуются для создания рам и каркасов воротных створок.

Для заборов и ворот рекомендуется брать профнастил сортов С8, С20, С21.

Структурное строение профнастила

Именно эти сорта профнастила используют для обшивки створок и калиток. Сегодня на рынке представлены многие варианты профнастила, они отличаются по размерам и типу волны, оттенку цвета и толщине листа.

Следует знать! Лучше приобретать не просто оцинкованные листы железа, а материал, покрытый полимерным слоем, который долговременно и надёжно защищает от коррозии.

Кроме обшивки, необходимо приобрести закладные для петель, ими могут быть металлические уголки и сами петли, количество которых зависит от веса ворот, их высоты и размера. Также нужны крепёжные детали в виде стальных заклепок и саморезов. Еще потребуется грунтовка для металла, замок и фурнитура.

Инструменты, необходимые при монтаже створок

Для работы по созданию распашных ворот по собственному проекту понадобятся инструменты:

  • Лопата;
  • Устройство для замешивания бетона;
  • Болгарка;
  • Шуруповерт;
  • Сварочный аппарат;
  • Грунтовка для металла.

Установка опорных воротных столбов

Монтаж начинается с установки опорных столбов. В земле, где устанавливают столбы, выкапывают или пробуривают углубления глубиной в 1,5 м, на дне насыпают подушку из щебня и песка.

Правильная установка металлических столбов

Затем на подготовленное дно устанавливают столбы и закладывают арматуру для большей устойчивости. Всё это выравнивают строительным уровнем и заливают бетоном. Чтобы при застывании бетона опоры не покосились, надо подпереть их хотя бы деревянными досками. Трубу, которая будет в дальнейшем служить столбом, перед установкой очищают от ржавчины и покрывают защитными средствами от сырости и возникновения ржавчины. Кроме того, если вы планируете устанавливать автоматику на воротах, то имеет смысл сделать закладку кабеля и питающих проводов и поместить закладную для створок и крепления автоматики.

Следует знать! На полное затвердевание бетона потребуется по правилам минимум две недели, но лучше больше.

Сборка створок распашных ворот

В то время, пока застывает бетон, занимаются сборкой панелей створок ворот. Прежде всего трубы раскраивают на требуемые отрезки. На ровном горизонтальном пространстве сваривают раму и каркас. Начинается всё с прихватывания сваркой элементов, а после измерений и уточнений сваривают элементы основательно.

Виды соединений элементов конструкции

Во время сварки нельзя допускать оплошностей, так как переделка придаст изделию неряшливый вид. Рама не должна иметь перекосов, поэтому её делают ровной поверхности. Каркасные диагонали прямоугольника должны быть совершенно одинаковыми. Это является залогом того, что ни один из четырёх углов не приподнимется над плоской поверхностью.

Вид рамы готовой к покраске

Все сварные швы должны быть выполнены качественно, без малейших отверстий, потому что вода не должна попадать во внутреннюю полость трубы, что может привести к разрушению трубы из-за расширения воды при замерзании.

Сначала сваривается рама, то есть внешний контур. Иногда сваривается рама во весь проём, а потом строго посередине привариваются боковые грани, которые станут местом стыка створ ворот. Верхние и нижние трубы разрезаются, а отверстия тщательно завариваются. Затем создаётся внутренний каркас, который приваривают к внешней раме не сплошным швом, а проваривают полоски в шахматном порядке. Такой способ соединения придаёт дополнительную жесткость изделию.

Установка запорных устройств и петель

Для въездных ворот рекомендуют устанавливать модели замков:

  • Врезные, для них приваривают специальные закладные в раме створ;
  • Накладные, закрепляют на поверхности воротного полотна;
  • Магнитные, обеспечивают большую надежность срабатывания.

Замок для ворот

Изнутри часто устанавливают обычные засовы, которые надёжнее всего закрывают ворота. Ещё при составлении проекта стоит подумать о способе защиты замка от попадания дождя, снега и обледенения. В размеченных местах приваривают навесные петли в нужном количестве, чтобы створы двигались легко, свободно, без трения и скрежета.

После всех этих действий со швов снимают окалину, отшлифовывают, доводя поверхность швов до абсолютной ровности. Затем растворителем очищают от жирных веществ и покрывают грунтовкой. После полного высыхания грунтованной поверхности её покрывают антикоррозионной краской или эмалью.

Обшивка распашных створок профнастилом

Обшивку рам производят аккуратно, для крепежа применяют саморезы. Крепления делаются только в углубления волны листа, расстояния между ними должно быть не большим, чтобы прочность створки была гарантирована, она должна выдерживать ветровые нагрузки и вес профнастила.

Схема распахивающихся ворот из профнастила

Автоматика, запланированная вами, устанавливается строго по инструкции, прилагаемой к выбранному вами электроприводу. При установке её не забывайте правил электробезопасности.

Ворота из профнастила с элементами ковки

Распахивающиеся ворота из профнастила, собранные своими руками, имеют привлекательный вид. Они очень прочные, надежные, и имеют длительный срок эксплуатации. Простота конструкции позволяет улучшать и украшать их внешний вид добавлением кованых элементов.

Изготовление распахивающихся ворот

Правильный монтаж ворот Самодельные гаражные распашные ворота Простые ворота для загородного жилья Изготовление и установка распашной конструкции въезда Автоматизируем самостоятельно двустворные ворота

Владимир К. says:

28.01.2017 в 10:56

Главным плюсом распашных ворот из профнастила есть их не большой вес, по сравнению с воротами из другого материала. Соглашусь с тем, что работать с профнастилом намного легче, чем с другими материалами, и результат работы получится прекрасным. Только для этого всего надо хорошо продумать, и правильно сказано на счет чертежа. Он должен быть по максимуму точным. Знаю это, поскольку недавно делал такие ворота, могу с уверенностью сказать, что если делать так как описано в статье, то все получиться отлично.

24.01.2017 в 03:36

На первый взгляд — сделать ворота своими силами почти нереально. Вот так и мне все говорили. А я подумал:» не мужик, что-ли?». Благо в интернете есть масса информации, нашел нужные видео и дело пошло. Большая трудность возникла при сварке и установке рам и каркаса ворот- первый раз вообще испортил конструкцию. В итоге распахивающиеся ворота из профнастила получились очень даже ничего! Главное-этот материал прочный, качественный и прослужит много лет

Добавить комментарий Отменить ответ

Ворота из профнастила: как сделать своими руками

В современном загородном строительстве очень популярен профнастил как материал для обшивки заборов, так и изготовления въездных ворот. И если у вас уже стоит забор из профнастила, то даже задумываться не стоит о том из какого материала будут изготовлены ворота, к тому же их по силам сделать своими руками, при этом не слабо экономя деньги в отличие от заказа в специализированных фирмах.

Преимущества профнастила

Из большого количества преимуществ перед другими материалами для ворот выделим основные

  • Малый вес ворот, соответственно опоры могут быть не такие массивные, как, например, для кованных ворот.
  • Внешний привлекательный вид. Сочетаемость с забором из любого материала.
  • Многообразие цветов окраски. Расцветку профильного листа можно подобрать на свой вкус.
  • Сравнительно небольшая цена.

Фотогарея: различные конструкции ворот из профнастила

Распашные ворота с одной створкой и калиткой Распашные ворота с калиткой в створке ворот Откатные ворота с каменными столбиками Откатные ворота с металлическими столбиками Распашные ворота с кирпичными столбами Откатные ворота с кирпичными столбиками Распашные ворота с кованными элементами и калиткой

Проектирование

Сначала нужно определиться с размерами планируемых максимальных ветровых нагрузок, которые ворота будут способны выдерживать в процессе эксплуатации и соответственно этим нагрузкам нужно подбирать трубы для рамы. Необходимо также учитывать нагрузку, оказываемую створками ворот на столбики и забор. При планировании высоты ворот также нужно учесть дорожный просвет, в нашем случае это 5–7 см.

При расчёте просвета между воротами и дорожным покрытием следует отталкиваться от средней высоты снежного покрова в зимнее время

Существуют две схемы открывания въездных ворот, распашная и сдвижная.

Распашная — наиболее простая и дешёвая схема ворот, в которой створки ворот одеваются на завесы, закреплённые на опорных столбах и открываются внутрь или наружу. Минус этой схемы — трудоёмкая и дорогая установка оборудования для автоматического открытия ворот.

Сдвижная (откатная) — немного дороже первой и более сложна в реализации, так как требуется дополнительное пространство вдоль забора для сдвига одной или двух створок. Но в то же время на ворота, изготовленные по этой схеме проще установить автоматику.

Впрочем, что касается технологии изготовления из профнастила у разных типов ворот, то они примерно одинаковы. Делать будем двустворчатые распашные ворота с калиткой в створке и металлическими опорными столбами.

Чертёж распашных ворот с калиткой

Выбор материала

Профнастил можно использовать только как материал для обшивки жёсткого каркаса ворот, и ни о каком самостоятельном его применении речи идти не может так, как у профлиста практически отсутствует сопротивляемость поперечному кручению и изгибу. Ещё нужно обратить внимание на ширину волны профильного листа, чтобы он подошёл к размерам ваших ворот.

Для изготовления рамы створок будем использовать самый подходящий для этих целей материал — профильную трубу сечением 60*40 толщиной 2 мм. Для каркаса и рёбер жёсткости нужна профильная труба 40*20 толщиной 2 мм.

Расчёт материала

На этом этапе нужно подсчитать весь используемый материал и инструмент который будет нужен для изготовления распашных ворот. Ниже приведён список используемого материала для конкретно этого чертежа ворот.

  • Профильная труба для рамы створок сечением 60*40*2 мм — 10,2 м.
  • Профильная труба для каркаса и раскосов 40*20*2 мм — 23 м.
  • Профнастил размерами 3,4*1,9 м.
  • Профильная труба для опорных столбов сечением 60*60*2 мм
  • Листовая сталь для косынок, укрепляющих каркас размером 20*20 см.
  • Самроезы, заклёпки.
  • Доски для сборки стапеля размером 20*2,5 см длиной3,5 м — 7 шт.
  • Гвозди.

Необходимый инструмент

  • Сварочный аппарат.
  • Болгарка с отрезным и шлифовочным кругами.
  • Шуруповёрт или заклёпочник.
  • Рулетка, угольник, белый маркер, уровень, молоток, ножовка.
  • Средства защиты глаз и рук.

Как сделать ворота из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Изготовление сборочного стапеля

Лучшим вариантом будет сборка ворот на стапеле, дабы предотвратить любые неточности и расхождения в плоскостях элементов ворот. Стапель можно сделать из досок и полностью подогнать под размер будущих ворот. Собранный стапель нужно проверить правилом, чтобы доски находились в одной горизонтальной плоскости. На рисунке ниже показана схема стапеля.

Подготовка материала

Перед сборкой ворот все профильные трубы нужно нарезать по размерам данным в чертеже. Трубы сечением 60*40 нужно нарезать кусками: 1,635 м — 4 шт. 1.72 — 4 шт. Трубы сечением 40*20 нарезаем так: 1,595 м — 2 шт. 1,72 — 6 шт. 0,797 — 5 шт. Раскосы проще измерить и отрезать, когда будет собран контур рамы и внутреннего каркаса.

  1. Укладываем на стапель две профильные трубы размерами 1,635 и 1,72 заготовленные для рамы. Прямой угол между ними проверяем угольником. Прихватываем сваркой на точечные прихваты.

Сварка первых элементов рамы на стапеле

Аналогично действуем со второй парой труб этой створки. Соединяем получившиеся два угла в прямоугольник и также точечно прихватываем сваркой. После проверки углов угольником и плоскости правилом, провариваем стыки полностью.

Готовая рама одной створки

Приступаем к сборке каркаса внутри рамы одной из створок. Профильные трубы, нарезанные для внутреннего каркаса разлаживаем по внутренней части рамы на подложки толщиной 1 см, для расположения труб каркаса посередине. Привариваем профильные трубы прихватами по 2 см через каждые 30 см чтобы исключить деформацию металла. Калитку свариваем отдельно.

Сварка внутреннего каркаса ворот

Далее, нужно замерять длину раскосов по внутренней стороне каркаса и отрезать их. Вставляем рамку калитки в основной каркас и довариваем трубу, примыкающую к ней, а также все оставшиеся раскосы.

Сваренные створки ворот

  • Вырезаем косынки из листовой стали, в виде прямоугольного треугольника с размерами сторон 10 см. Прямые углы без раскосов усиливаем металлическими косынками, приваривая их к внутренним углам каркаса.

    Приваривание косынок к прямым углам каркаса

  • Теперь определимся с петлями для ворот. Для открытия створок на 120 градусов и минимизации зазора между створкой и опорным столбом петли привариваются к ребру профильной трубы в сторону открывания. Для достижения соосности, можно воспользоваться трубой внутренним диаметром равным диаметру петель. Здесь уже стоит воспользоваться услугами помощника который будет держать это приспособление с петлями точно там, где планировалось. Сначала прихватываем одну петлю, снимаем трубку с неё, вставляем вторую петлю и визуально прицеливаясь по первой петле прихватываем её. По аналогии крепим петли ко второй створке.

    Приваривание петель с помощью трубы

  • Таким же способом привариваем петли для калитки, с той лишь разницей что обе части петли подгоняются и привариваются на стапеле.

    Приваривание петель для калитки

  • Одеваем створки ворот на завесы опорных столбов и проверяем максимальный ход створок в разные стороны. Если всё работает без нареканий можно зашивать каркас профнастилом.Профильный лист прикручивается на висящие створки ворот. Делается это для облегчения работы по подъёму створки и опусканию на завесы. Профнастил прикручивается саморезами со сверлом в каждую волну по её дну.
  • Под отделкой обычно понимается зашивка полотна створок листами профнастила, а также грунтовка антикоррозийным грунтом и последующая покраска эмалью в нужный цвет. Перед грунтовкой и покраской нужно обязательно зачистить все сварные швы и ржавчину до металла, болгаркой с зачистным кругом. Обезжириваем раму и каркас растворителем и грунтуем антикоррозийной грунтовкой, сначала места сварки, а после их высыхания, створки полностью.

    Грунтовка и покраска каркаса ворот

    После высыхания слоя грунтовки можно покрыть створки ворот алкидной эмалью в два слоя с промежуточной сушкой между ними. Ворота почти готовы, остаётся повесить створки на петли и прикрутить профнастил. Прикручиваем обрезанные по размерам листы профнастила к каркасу саморезами с помощью шуруповёрта.

    А также в отделку включается добавление ажурных кованных элементов на фасад ворот или на верхнюю часть, примеры таких работ можно увидеть в галере выше. Стоит добавлять такие элементы или нет каждый решает сам, это дело вкуса.

    Замок на ворота

    Замок на ворота можно приобрести любой и также как при монтаже в обычной двери присутствуют некоторые особенности. При монтаже замка в зависимости от его вида выполняются следующие условия:

    • Навесной. Для навесного замка на ворота и калитку следует предусмотрительно сделать петли ещё на этапе сборки каркаса.

    Петли и фиксатор для навесного замка

  • Накладной монтируется на поперечной перемычке, прикручивается к раме.
  • Врезной. Для этого типа замка предварительно вырезается карман в противоположной от завесов поперечной трубе створки.
  • Нижние фиксаторы створок нужны для равномерного распределения ветровой нагрузки на ворота.

    Нижние фиксаторы для распределения нагрузки

    Видео: изготовление ворот из металлопрофиля своими руками

    При большом наличии желания и приложении усилий в нужном направлении, постройка ворот достойного качества, является вполне выполнимой задачей для человека с минимальной технической подготовкой.

    Источники: http://vhod.guru/chastnyy-dom/vorota-i-zabor/izgotavlivaem-vorota-svoimi-rukami-foto-video-i-chertezhi.html, http://rusograda.ru/vorota/vorota-raspashnye-iz-profnastila, http://grounde.ru/vorota-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

  • zabor-pro.ru

    как выполнить ограждение своими руками из профлиста

    В современных строительных торговых центрах можно встретить обилие материалов, которые используются для изготовления ограждений и ворот. Наиболее часто в этой роли выступают сталь, кованое железо, древесина. Однако плавно лидирующие позиции завоевывает такой достаточно новый стройматериал, как профнастил, который выбирают все большее количество обладателей дачных участков. И ворота из профлиста своими руками встречаются в загородных постройках все чаще.

    Описание материала и причины выбора

    Профнастил по сути есть оцинкованная сталь, выраженная в листовой реализации покрытием из полимеров. Это достаточно новый материал на рынке. Причин выбора строителями и собственниками дачных владений несколько:

    • несмотря на то, что в составе преобладает сталь, этот материал весьма легкий, уже успел отлично проявить себя при применении;
    • очень прост при установке. Постараемся засвидетельствовать это на строительной практике, показав, как создавать ворота из профнастила своими руками. Заодно постараемся разобраться в его видах и найти наилучшую разновидность.

    Разновидности ворот из п-настила

    Ворота из п-настила имеют свои особенности конструкции, положительные и отрицательные качества. К позитивным сторонам оград из этого материала можно отнести:

    • возможность хорошо сэкономить финансовые средства благодаря профилированным листам, поскольку их стоимость значительно ниже, чем у кованых или деревянных изделий, а эксплуатационные качества им не уступают;
    • простота установки и производства рабочих частей;
    • большой срок годности эксплуатации;
    • двери из п-листа могут быть самого разного выполнения и могут быть созданы различными методами за счет функциональных возможностей материала.

    Поскольку профнастил изготавливается разнообразных расцветок, можно подобрать такую окраску, которая станет на все сто процентов соответствовать эстетическим потребностям потребителя и гармонировать с любыми компонентами убранства на дачной территории. Разновидности ворот из данного стройматериала по методу размыкания разделяют на:

    1. Открывающиеся.
    2. Распахивающиеся.
    3. Раздвигающиеся.
    4. Для автогаражей.
    5. Поворотно-поднимающиеся.

    По большей части из всех разновидностей встречаются откатывающиеся и ворота распахивающиеся.

    Ограждения распахивающейся разновидности

    Такое исполнение считается традиционным, и большинство пользователей привыкли наблюдать именно этот способ исполнения на дачных территориях. Структура имеет две стойки, на которых и размещаются выполненные из профнастила дверцы ворот. Благодаря тому, что на стойках прикладываются подшипниковые петли, получается мягкость открытия. Дверца или калитка, как правило, находится в располагающейся рядом секции ограждения, но при этом встречаются случаи, когда дверь встроена в одно из отделений ворот.

    Раскрытие происходит посредством ручного способа воздействия или механически, посредством встроенного в конструкцию автоэлектропривода. В большинстве случаев привод применяется для подъездов на производственные сооружения и прочие территории служебного назначения. Впрочем, в последние годы все чаще электроавтоматика, которая управляет воротами, находит своих почитателей в строительных работах частных помещений.

    Следует обозначить, что за счет применения в производстве ворот профнастила можно сэкономить свои средства на приобретении привода, поскольку ворота выходят легче подобных моделей из остальных материалов, а автодоводчик подойдет даже незначительной мощности.

    Распахивающиеся ворота активизируют высокую заинтересованность за счет доступности стройматериалов и несложности работ с ними. Впрочем, в случаях неимения места для открытия секций такой вариант нужно будет забраковать и подумать, как выполнить ворота распашные из профнастила собственноручно.

    Откатный вид дверей

    Такие ворота признаются наиболее комфортными в использовании за счет своих операторных характеристик. Все объясняется тем, что при распахивании они отодвигаются в сторону, не занимая при этом нужный участок пространства спереди. Если площадь не благоприятствует использованию распахивающихся ворот из-за неимения свободного участка, подобный тип ограждения станет буквально незаменим. Его модно снабдить дополнительной дверью прямо внутри конструкции. Ворота из профнастила с калиткой обеспечат одновременно и въезд техники, и отдельное вхождение людей.

    Конструкционно получится достичь очень свободного проема для перемещения транспорта и парковки автомобилей, так как в длину подобные ворота бывают и 10-и метров. Употребляя открывающиеся ворота в зимнее время, можно не изводить кучу времени на кропотливую уборку снега, поскольку сугробы не станут мешать раскрытию створки, как это бывает при открывании распахивающихся.

    Также вследствие конструкции, которая исключает направляющие в просвете, можно не тревожиться за проезд автомобилей любой высоты. Следует обозначить, что использование откатывающихся ворот без дополнительной автоматики весьма неудобно из-за крупных габаритов дверцы. В связи с этим, если вы задумались, нужны ли ворота с калиткой из профнастила откатного типа, есть смысл продумать момент приобретения автопривода.

    К основным недостаткам, присутствующим у откатывающейся разновидности ворот из профнастила, можно отнести: необходимость у систем такого типа ворот использования крепкого основания, которое повышает финансовые расходы. В обязательном порядке необходимо использование особых комплектующих деталей, которые предназначены для налаженности верного функционирования ворот.

    Установка таких разновидностей ворот наиболее трудна, и, как результат, стоит дороже. На чем стоит сосредоточить внимание при покупке профлиста? Главным образом, стоит ознакомиться с маркой и разновидностью покрытия. Такой материал может различаться по ширине, конфигурации и глубине ячеек. То, до какой степени твердыми окажутся будущие ворота, находится в зависимости от размера выступа на профлисте.

    Откатывающиеся ворота собственноручно

    Как уже говорилось, сборка таких ворот потребует значительных усилий. Впрочем, все получится, и любая работа по монтажу окажется по плечу, если изначально уяснить характерные черты установки и разобраться в технологии, посредством которой возводятся откатывающиеся тип дверей.

    Подготовительный этап: закупка деталей и создание чертежа. Перечень нужных компонентов необходим, поскольку без них нельзя выполнить ворота:

    1. Направляющий брус. Размер требуется выбрать из такого подсчета: просвет проема, помноженный на 1,6. Ширина зависит от того, какая масса у ворот.
    2. Роликовые каретки (достаточно будет 20 шт).
    3. Улавливатели для высокой и низкой части двери (2 штуки).
    4. Плата, необходимая для стабилизирования движения створки в момент открытия.
    5. Ролик откатной, который предназначается для понижения шума во время работы.

    Перечисленное справедливо для раздвижного вида дверей. Если предполагается выполнить откатную разновидность ограждения без привода, то материалы, указанные ниже, покупать не требуется:

    • гидроредуктор;
    • рейка рваная;
    • узел управления;
    • монтажные инструменты;
    • фотоэлементы;
    • контрольный сигнальный светильник.

    Как уже говорилось, необходимо заранее тщательно планировать работу, в том числе готовить чертежи. Они обязаны содержать в себе такие сведения:

    1. Длина корпуса ворот.
    2. Масштаб противовеса.
    3. Возвышенность будущих дверей.
    4. Расстояние каждой перемычки.

    Приготовления опоры и ее столбов

    Сперва необходимо разместить в грунте столбы, которые станут держать всю конструкцию.

    Столбы должны быть выполнены из :

    • швеллеров;
    • металлических труб;
    • дубовых перекладин;
    • кирпичей или бетона с использованием закладных.

    Далее необходимо выполнить монтаж генерального столба. Делается это следующим образом:

    1. Выкапывается выемка ниже уровня замерзания подземных вод, посредством строительного уровня ставится брус или труба. После этого все нужно залить бетонным раствором и подождать, пока это все до конца высохнет.
    2. Если требуется фундамент под передвижной вариант ограждения, то в этом случае потребуются швеллер размером до 20 см мм и четырнадцатимиллиметровые металлические прутья.

    Первым делом изготавливается банкетка. Прутья нужно нарезать необходимой длины и приварить к швеллеру. Затем выкапывают яму в грунте определенной формы. Там, где будет располагаться колонна, углубление должно быть полтора метра, а между ними — полметра. До дна такой ямы кладут песчаную посыпку. В завершение работы нужно расположить заранее заготовленную банкетку в выкопанное углубление и ее разровнять. Затем заливают фундамент и оставляют сохнуть на 6−7 дней.

    Изготовление каркаса

    Для этого нам понадобятся трубы определённых размеров. Нужно будет заранее заготовить отрезки по 60 на 30 и 40 на 20 мм. Далее обращаемся к чертежу. Согласно ему нарезаем трубы в соответствии с указанными размерами. Для этого можно применить болгарку. Затем их очищают, освобождают от жира и красят.

    Чтобы откатные откатывающиеся ворота смотрелись самым лучшим образом, прежде чем начать красить, трубы покрывают грунтом. Сначала сваривают в одно целое каркас, который будет стоять снаружи, затем сваривают внутренний каркас. Поскольку на последней и будет крепиться лист профнастила, стоит заранее рассчитать дистанцию между границами.

    Процесс обшивки профлистом

    Мы подошли к завершающему этапу создания самодельных откатных ограждений. Для окончания работы выполняем следующие действия:

    • сначала устанавливаем на застывший фундамент раму;
    • крепим ролики на швеллера (желательно расположить их максимально далеко один от другого, однако, принимая в расчет то, что крайние ролики должны не задевать при закрытии заглушку;
    • после этого ролики устанавливаются в нижнюю часть ограждения и выбираются при помощи жидкого уровня;
    • когда всё будет выровнено, обваривают плоскости тележек для закрепления;
    • то же самое проделывается с оконцовками и уловителями;
    • контролируем, чтобы крайние ролики совпадали с уловителем и внизу, и с вертикальной осью каркаса.

    По сути все уже готово. Остается их только обшить профлистом. Здесь желательно крепёж использовать как можно более размеренно. Следует отметить, что выбранный нами материал оптимально будет крепить при помощи саморезов или заклепок. Последние детали будут смотреться красиво и стильно.

    Впрочем, когда захочется убрать профлист, чтобы, например, чем-то его заменить или отремонтировать, или поправить, то это будет уже практически невозможно без порчи всей конструкции. Также крепёж лучше всего осуществлять лишь в профильных углублениях, при этом дистанция между заклепками не должна быть слишком просторной. В противном случае материал может быть достаточно быстро сорван сильным ветром. Практика показывает, что лучший вариант — это использование 6 саморезов на 1 м в квадрате.

    Напоследок хотелось бы отметить, что если размер имеющегося участка дает возможность поставить на него ограждения распашного характера, то не стоит пренебрегать такой возможностью. Во-первых, это надежно, во-вторых, удобно, в-третьих, хорошо экономит место, в-четвертых, вся работа, начиная от фундамента и заканчивая комплектующими, в итоге будет стоить намного дешевле, чем какие-либо другие варианты. Если по каким-то причинам можно установить только откатный тип, то стоит помнить, что здесь необходимо будет потратить силы и деньги на автоматику.

    sotka.guru

    Как сделать ворота из профнастила своими руками – личный опыт

    Здравствуйте наши уважаемые и горячее любимые читатели. Во дворе самый разгар дачного сезона, время закруток и ремонтных работ. Пройдёшься сейчас по улицам родного поселка, и везде за закрытыми воротами кипит жизнь. Но что именно там творится не разглядеть, можно лишь полюбоваться на ту красоту и выдумку, что мастера вложили в сами створки ворот.

    Одним полюбились конструкции с калиткой внутри, другие переплели дерево с художественной ковкой, третьи вообще выбрали современные откатные изделия, которые, кстати, редко отличаются излишней замысловатостью. Словом, есть на что посмотреть и о чем задуматься, в особенности когда у вас самих на участке стоит лишь забор.

    Именно для тех, кото любит работать своими руками и не желает кормить наемных мастеров сегодня мы и решили показать, как сделать ворота из профнастила своими руками. Согласитесь, ведь надо с чего то начинать? Ну а теперь поехали.

    Содержание

    1. Почему профнастил
    2. Выбор материала
    3. От разметки до опор
    4. Каркас

    Почему профнастил

    Вы когда-нибудь видели участок с забором, но без ворот? Редкое зрелище, да? Ну а теперь представьте усадьбу с воротами, но без забора…

    А между тем по планам моего хорошего друга, застройка приобретенных им соток должна была начаться именно с ворот! О логике подобного решения меня прошу не спрашивать. Николай – парень неординарный и какое-нибудь адекватное объяснение некоторых его поступков искать бессмысленно.

    Я просто был поставлен перед фактом, и от меня не желали слышать рассуждения о рациональности подобного решения, а лишь попросили о дружеской помощи, на что я собственно и подписался.

    И первым с чем предстояло помочь, так это с выбором исходных материалов.

    Я посоветовал изготовить распашные ворота из профлиста по металлическому каркасу (могут быть ворота и с деревянным каркасом).

    Аргументация была донельзя проста и убедительна.

    • Во-первых, это самый простой в изготовлении вид ворот, который можно собрать даже не обладая солидным строительным опытом.
    • Во-вторых, такие конструкции сравнительно недороги. И если не использовать при их изготовлении художественную ковку – обойдутся не дороже деревянных.
    • В-третьих, обсуждаемые металлические изделия относятся к разряду легких и не требуют для установки тяжелого фундамента. Иные умельцы и вовсе пытаются без такового обойтись, что, однако, недопустимо.
    • Ну, и наконец, в-четвертых, ворота из профнастила послужат не один и не два года, сохраняя свой первозданный вид и не требуя при этом тщательного ухода.

    К недостаткам же можно отнести ну разве что показную бюджетность и небольшую сопротивляемость механическим повреждениям. И в правду, волны профнастла легко примять или поцарапать, но с другой стороны, их же нетрудно и заменить.

    Выбор материала

    Не знаю, то ли я хороший оратор, то ли мои аргументы действительно показались Николаю весомыми, но уже через полтора часа после разговора мы вдвоем стояли на металлобазе и выбирали для ворот нужный материал.

    Начали с профнастила. Может показаться, что можно легко запутаться в многообразии этого листового материала, но это только на первый взгляд. На самом же деле все объяснения даны уже в самой маркировке.

    Например, вам может встретиться вот такая абра-кадабра:

    С21–0,7–1000–15 000

    Первая буква в ней означает, что материал стеновой (С), тогда как буквой «Н» маркируют кровельное железо, а сочетанием «НС» листы универсальные, которые в равной степени подойдут и для обшивки кровли и для изготовления калитки.

    Следующие следом цифры указывают на высоту волны в миллиметрах. Чем выше этот показатель – тем жёстче предоставленный товар. Но ненужно быть максималистами и выбирать для ворот листы с подъёмом гофра в 75 мм. Все равно никакой нагрузки они нести не будут, а выглядят слишком уж рельефные листы не слишком красиво.

    Последующее, как правило, дробное значение отвечает за толщину металла. В нашем случае это 0,7мм, хотя могло быть и на две десятых меньше.

    Потом идет полезная ширина листа (1000 мм) и его длинна (1500 мм).

    Сами мы приобрели металл с маркировкой

    С18-0,5-1092-16 000

    Этот довольно качественный листовой материал способный выдерживать значительные ветровые нагрузки. Но самое главное для меня была высота волны. По задумке она должны была находиться в пределах двух сантиметров.

    Кроме этого был закуплен профиль сечениями 40×40, 40×20 и 20×20 мм. А также, две пары гаражных петель размером 26×128 мм, кровельные саморезы, прут непериодической арматуры, полтора метровый отрезок трубы с ровно таким же как у прута внутренним диаметром и шесть метров профильной трубы сечением 80×80 мм.

    «Расходники», по типу абразивных кругов или электродов я не считаю, все-таки кое-какие запасы такого добра имелись и дома.

    От разметки до опор

    И вот наконец-то мы на участке. Пятнадцать не ограждённых соток травы, без какого либо намека на цивилизацию. Одни только забитые в землю колышки, показывающие границу частной собственности, да еще проходящая мимо грунтовая дорога. Словом, с Декабристами в свое время более гуманно поступали.

    И кто же ему впарил этот пустырь? По самой скромной оценке, до ближайших строящихся домиков было метров 500, сколько же до линии электроснабжения. (А я думал, зачем мы взяли с собой дизельный генератор).

    Единственная радость заключалась в том, что место под ворота было уже расчищено и даже на точках будущих опор установлены метки. Натянули от углов участка шворку – все верно.

    Дальше пришлось поработать буром. В местах проделали два отверстия сантиметров тридцать в диаметре и глубиной около метра. В виду того, что отметка промерзания почвы в наших краях находится лишь на глубине 0,7 м, этого было более чем достаточно.

    А потом все пошло не совсем так, как мне бы хотелось. Я предложил Николаю затрамбовать столбы под ворота влажной смесью песка, гранпыли, щебенки и цемента. В этом бы случае ворота можно было бы попытаться поставить еще сегодня.

    Но, товарищ настоял на бетонировке. Включили дизель. Заколотили мешалкой бетон. Выставив профильные трубы(80×80 мм) строго в вертикальном положении и забетонировали их в подготовленных «гнездах».

    При этом все получилось таким «живым», что работать сегодня дальше не представлялось никакой возможности. Пришлось грузить материалы и переводить на изготовление ворот еще и следующие выходные.

    Каркас

    И снова суббота. За неделю бетонировка хотя и не набрала полную прочность, но с опорами вполне можно было работать. И первое что предстояло сделать так это металлическую рамку.

    Для этого я отрезал два куска сорокового профиля длинною ровно по 1,68 метра и запилил их торцы под 45°.

    Потом, выставил луч лазерного построителя плоскостей на 5 см выше земли и, ориентируясь на его, приварил к опорам только что подготовленные отрезки металла, но только с небольшим зазором. По науке он должен составлять 4-5 мм. Это как раз толщина двухсотого гвоздя. Именно через него, если признаться по правде, я и варил. Так проще.



    Дальше были поставлены на место гаражные петли. Их, чтобы не скрипели также принято варить на полтора два миллиметра выше металла. Я в качестве шаблона использовал кусок толстого картона, хотя можно кругом бочек и несколько витков алюминиевой проволоки намотать. Её также извлечь потом было бы не сложно.

    Кстати, выставляются навесы строго по уровню. Притом, как относительно  опор, так и между собой. Смещение оси вращения быть недолжно иначе ворота их оторвут. Сказать по правде, монтаж петель – это довольно муторный процесс, который всегда отнимал у меня уйму времени. Вот и сегодня я извел на него часа полтора,  и лиш потом позволив себе отпраздновать эту маленькую победу бутылочкой холодного пива. Лето выдалось жарким, как никогда.

    После небольшого перерыва работа вновь началась с рулетки. Было замерено расстояние между вертикально закреплённым профилем и по нему отрезано еще два куска сороковой профильной трубы.

    Потом уже привычно запилил их торцы под 45° и приварил к уже установленным профилям, таким образом, формируя рамку.

    Если вы хотите повторить мой опыт, то должны знать, что первой монтируется нижняя балка, так как ее проще поддомкратить посредине, устраняя, таким образом, провисание. И только потом верхняя. И вновь-таки с использованием какой-нибудь распорки. Профиль должен лежать строго в горизонтальной плоскости, без прогибов.

    Вот только по условиям «задачи» нам нужна была не одна, а две рамки, ведь ворота предполагались двустворчатыми. Поэтому отступив от средины конструкции по 0,5 см противоположные стороны, мы вварили еще две вертикальные стойки. Кстати, без этой получившейся сантиметровой щели не обойтись.

    Металл на солнышке имеет свойство расширяться, и если сойки поставить друг к другу вплотную, летом ворота могут заклинить.


    Каждый из полученных прямоугольников был поделен пополам профилем 40×20 мм. Подробности на рисунке.

    Также под верхней и над нижней балками я вварил двадцатый «квадрат».

    Обратите внимание и серединный профиль и квадраты смещены внутрь будущего двора, формируя таким образом нишу для обшивного профиля. И еще один совет. Ни в коем случае нельзя варить квадраты к рамке сплошным швом, металл при таком подходе обязательно поведет.

    Сам удивляюсь, как удается держать в голове сколько нюансов. Но вернемся к трудовому процессу.

    Чтобы придать каркасу необходимую жёсткость мы вварили в него и раскосые. Лично я верю в силу своего сварного шва, а потому эти элементы направленны у нас сверху в низ, иначе имело бы смысл поставить раскосые снизу вверх. Но при этом нужно помнить, что металл таки лучше работает на разрыв чем на сжатие. А вот так все  это выглядело.

    По сути, каркас под ворота практически готов и можно было бы разрезать его на две створки, но именно сейчас удобно поставить на ограду запор, тем более что в этом нет ничего сложного.

    Приварил две трубки, продел в них металлический прут, и все  дела.

    А вот теперь действительно пора.

    Мы разделили болгаркой конструкцию на две створки. Поставили на открытые торцы профилей металлические галушки, удалили временные  прихваты и тщательно зачистили все сварные швы. Времени, если честно это потянуло до самого вечера. А потому красили мы рамку уже в потемках. Но все равно, малярку следовало закончить уже сегодня иначе и на этих выходных ворота бы не доделали.

    На воскресение осталась самая простая задача,  ведь обшить профилем уже готовые створки не составило ни какого труда.  Всех дел там было ровно на полчаса, а остальное время мы провели на речке, обмывая отлично проделанную работу. Но об этом жёнам знать необязательно.

    До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

    Василий Молька

    sait-pro-dachu.ru

    как сделать распашные ворота с калиткой?

    Ворота и заборы

    Ворота и калитка являются логичным завершением конструкции забора вокруг земельного участка. С распространением заборов из профилированного листа (профлиста) возникла необходимость и конструирования ворот из этого материала. Однако даже если забор изготовлен из других материалов – кирпича, досок, бетонных плит, ворота из профнастила будут смотреться органично. Кроме этого, такие конструкции относительно недороги и просты в изготовлении.

    1

    Что нам понадобится – готовим материалы и инструменты

    Для изготовления своими руками ворот с калиткой из профнастила первым делом необходимо выполнить чертеж. Он необходим для того, чтобы указать при покупке точные размеры, по которым работники магазина отрежут необходимые элементы. Однако все отрезки нужно приобретать на 5% длиннее, так как возможны изменения в проекте по ходу работ. Итак, нам понадобятся:

    1. 1. Металлический профиль квадратного сечения 80×80 мм или 100×100 мм толщиной 3–5 мм для изготовления опорных столбов.
    2. 2. Металлический профиль квадратного сечения 50×50 мм или 60×40 мм, из которого изготовим каркас ворот и калитки.
    3. 3. Металлические уголки (косынки) с меньшей стороной 150 мм для усиления каркасов в углах.
    4. 4. Отрезки профнастила выбранной длины.
    5. 5. Навесные усиленные петли для ворот.
    6. 6. Цемент марки М400, щебень, песок.
    7. 7. УШМ (болгарка) с диском по металлу, дрель, сварочный аппарат, молоток, лопата или ямобур, стусло, строительный уровень, рулетка.
    8. 8. Электроды, саморезы кровельные, краска по металлу для наружных работ.

    По ходу работ по изготовлению ворот могут пригодиться и некоторые другие материалы, но они в большинстве случаев всегда имеются на стройплощадке.

    Согласно строительным нормам ширина ворот для движения легкового транспорта должна быть не менее 3,5 метров, ширина калитки – 80 см. Однако рекомендуем изготавливать распашные ворота шириной не менее четырех метров. В таком случае в них гарантированно пройдет грузовой автомобиль.

    2

    Устанавливаем опорные столбы в фундамент

    Для того чтобы ворота из профнастила надежно держались и не были подвержены перекосам, необходимо основательно закрепить опорные столбы, которые должны быть изготовлены из металла достаточной толщины. Именно поэтому рекомендуется для этих целей применять квадратный профиль толщиной не менее 4 мм. Такому материалу не страшны механические нагрузки, которые при сильном ветре из-за парусности ворот очень существенны.

    Столбы необходимо хорошо забетонировать. Для этого при помощи ямобура или лопаты копаем яму глубиной не менее 120 см и диаметром 20–30 см. На дно ямы насыпаем слой щебня толщиной 20 см и тщательно его утрамбовываем. Высота профиля над поверхностью произвольная, все зависит от высоты забора и пожеланий хозяина, однако есть одно правило: столбы должны быть ниже полотна готовых ворот на 5–10 см.

    Перед установкой столбов желательно наварить на тот их край, что будет находиться в земле, металлические уголки или куски труб перпендикулярно профилю. Это придаст дополнительную прочность после затвердевания бетона.

    Столбы с наваренными элементами опускаем в подготовленные ямы и выставляем строго по уровню. Для того чтобы закрепить их в одном положении, можно применить один из следующих способов:

    1. 1. При наличии уже установленных и надежно зафиксированных соседних столбов для забора привариваем поперечные перекладины от них к устанавливаемой опоре, строго контролируя уровнем вертикаль.
    2. 2. Временно привариваем сверху опорных столбов горизонтальную планку, соединяющую оба столба для ворот и столб для калитки. Для фронтальной устойчивости временно привариваем с обеих сторон обрезки металлического уголка или трубы, которые нижним концом упираются в землю.
    3. 3. Привариваем к каждой опоре 3 отрезка, которые упираются в землю в виде треноги.

    Для наилучшего контроля вертикальности опорных столбов кроме контроля уровня необходимо также замерить расстояние между ними снизу у земли и сверху, в самой высокой точке. Оно должно быть точно одинаковым.

    Убедившись, что все опоры выставлены ровно в обеих плоскостях, заливаем их бетоном. Он изготавливается следующим образом.

    1. 1. Берем 1 часть цемента марки М400, смешиваем с небольшим количеством воды и тщательно размешиваем.
    2. 2. В получившееся «молочко» добавляем 1 часть щебня и снова тщательно перемешиваем.
    3. 3. Добавляем в полученную смесь еще одну часть щебня и две части песка. Массу перемешиваем до нужной консистенции, при необходимости добавляя воду. Бетон готов.

    После того как фундамент столбов залит, до монтажа ворот он должен набрать не менее 50% прочности. Это занимает до 7 дней в сухую теплую погоду и до 14 дней в сырую погоду или заморозки.

    3

    Как правильно изготовить каркас?

    Каркас для ворот изготавливаем из прямоугольного металлического профиля сечением 50×50 мм или 60×40 мм и толщиной стенок 2–3 мм. В зависимости от личных предпочтений он может быть выполнен различными способами:

    1. 1. Внутренние перемычки расположены горизонтально.
    2. 2. Внутренние перемычки расположены под углом от центра или по диагонали.
    3. 3. Перемычки отсутствуют, вместо них применяются угловые распорки. Этот вариант рекомендуется применять, если высота створок не превышает 130 см, а длина створки – не более 1,5 м.

    Кроме того, возможен вариант, когда калитка изготавливается не отдельно сбоку от ворот, а является частью одной из створок. В таком случае внутренние перемычки будут иметь индивидуальный, зависящий от каждого конкретного случая, рисунок.

    Изготовление створок начинаем с замеров расстояния между опорными столбами. Из полученного расстояния нужно вычесть 10 мм, и затем результат разделить на два. 10 мм – это суммарный зазор, который будет присутствовать между элементами ворот, по 3 мм между створками и опорными столбами и 4 мм между обеими створками.

    От металлического профиля рулеткой отмеряем отрезки необходимой длины и отпиливаем при помощи болгарки под углом 45 градусов, предварительно наметив линию отреза, используя стусло. Также под 45 градусов торцуем второй конец профиля. Аналогичным образом поступаем с профилями, которые будут являться вертикальными элементами каркаса ворот. Можно также использовать вариант соединения элементов встык, без запиливания углов профиля, но такой способ не обеспечивает надежную стыковку профилей.

    Далее необходимо выбрать идеально ровную поверхность, на которую помещается хотя бы одна створка целиком. Готовые элементы рамы, а их четыре, укладываем в том виде, в котором они будут висеть на столбе. При помощи строительного угольника выставляем ровно углы каркаса, затем проверяем раму по диагонали. Обе диагонали должны быть абсолютно одинаковы. При помощи сварки временно соединяем швы во всех четырех углах. Соединение должно быть «капельным», то есть в одной точке шва, чтобы рама все еще могла деформироваться под некоторым усилием.

    Через пару минут, когда места сварки остынут, необходимо снова замерить все размеры каркаса. Особенно важны в данном случае диагонали. Если их длина разная, то нужно осторожно, при помощи молотка выровнять значения до абсолютно одинаковых. Убедившись, что размеры соответствуют норме, можно приступать к окончательной сварке швов. Работа производится сначала с лицевой стороны, а после остывания – с внутренней. После этого провариваются поперечные швы. После окончания сваривания профилей необходимо в углах рамы приварить металлические уголки – косынки. Они изготавливаются из листовой стали толщиной 2–3 мм. Приваривать необходимо сплошным швом для увеличения жесткости конструкции.

    4

    Изготавливаем перемычки створок и засовы

    Следующим этапом является изготовление и установка внутренних перемычек в каркас створок. Они одновременно служат ребрами жесткости, которые упрочняют всю конструкцию, и опорой для закрепления профлиста. Проще всего изготовить горизонтальные перемычки, которые делят площадь створки на две части. Однако для лучшей жесткости целесообразно изготовить диагональные планки. Работы производим поэтапно:

    1. 1. Измеряем внутреннее расстояние от одной стороны рамы до другой при помощи рулетки.
    2. 2. Отмеряем от заготовки отрезок необходимой длины и отрезаем болгаркой.
    3. 3. Делим высоту рамы пополам и отмечаем карандашом.
    4. 4. Устанавливаем перемычку между отмеченными точками и привариваем сначала временно, затем, проверив правильность установки, капитально.

    Диагональные перемычки изготавливать несколько сложнее. Чтобы было проще измерить и начертить линию отреза, нужно положить заготовку профиля под раму по диагонали. Причем рабочие стороны отреза, то есть плоскости отрезов, должны полностью лежать на горизонтальных элементах рамы. По внутреннему контуру рамы отчерчиваем заготовку и отрезаем по готовым линиям. После этого привариваем перемычку способом, аналогичным вышеописанному.

    В случае если по плану калитка будет встроена в створку ворот, необходимо сначала изготовить каркас калитки, который должен быть меньше внутреннего размера каркаса ворот на 3 мм сверху и снизу. Ширину калитки в таком случае можно сделать 60 см. Этого вполне достаточно для свободного прохода человека, а для перемещения габаритных грузов можно открыть ворота. Когда каркас калитки готов, его также нужно усилить поперечным профилем, здесь вполне достаточно одного горизонтального элемента.

    После изготовления рамы калитки измеряем ее ширину по наружным сторонам. Полученное значение отмеряем от вертикального элемента створки ворот, добавляем 8 мм для зазоров и на этом расстоянии привариваем вертикальную поперечную планку. В оставшейся площади створки необходимо также установить перемычки, причем в этом случае обязательно по диагонали, а лучше, если их будет 3 – одна горизонтальная посередине и две диагональные в верхней и нижней части соответственно. К раме калитки также необходимо приварить металлические косынки по углам.

    Для того чтобы закрепить к раме профлист, необходимо также наварить на нее металлические полосы или профили меньшего размера по всему периметру створок. Иногда от этого отказываются, прикручивая профнастил прямо к раме, по большому счету это не играет особой роли и зависит от предпочтений хозяина. Заметим, что такой вариант обязателен для откатных ворот.

    Закончив работы по изготовлению рам створок ворот и калитки, необходимо изготовить и приварить к ним затворы. Причем для ворот необходимо сделать два горизонтальных затвора и по одному на створку вертикальных. Для калитки достаточно одного горизонтального. Затворы изготавливаются из металлического прута диаметром не менее 12 мм или трубы диаметром 18–20 мм и проушин соответствующего размера. Длина горизонтальных затворов ворот должна быть не менее 60 см, но целесообразно использовать 1 м и более, тогда сильный ветер не станет особой проблемой для ворот, которые обладают немалой парусностью. Длина вертикальных затворов зависит от высоты створок над уровнем земли.

    После окончания сварочных работ все швы необходимо обработать при помощи напильника, проверить швы на целостность, наличие сколов или трещин. При выявлении таковых – проварить поврежденное место еще раз.

    5

    Устанавливаем створки на столбы

    Для того чтобы металлические ворота с калиткой висели ровно, открывались без заеданий и закусываний, необходимо их тщательно отцентровать. Для этого нужно произвести следующее:

    1. 1. При помощи подручных материалов (кирпичей, досок) изготавливаем временные подставки высотой, соответствующей высоте нижнего уровня рамы, по одной у опорных столбов и одну посредине проема будущих ворот.
    2. 2. На импровизированные стойки укладываем ровную доску на всю длину проема.
    3. 3. Готовые рамы устанавливаем на доску и выравниваем относительно внешней стороны столбов.
    4. 4. Под рамы с обеих сторон на доску подкладываем небольшие плоские предметы одинаковой толщины в 5 мм. Это могут быть кусочки фанеры, тонкой доски и т.п.
    5. 5. Между створками ворот также подкладываем подобные обрезки сверху и снизу.
    6. 6. Когда центровка завершена, намечаем месторасположение навесных петель на опорных столбах и створках ворот. Необходимо помнить, что половина навесной петли со штырем крепится к столбу, а с отверстием – к створке.
    7. 7. Точечно привариваем навесы в обозначенных местах на обеих створках.
    8. 8. После остывания сварки проверяем качество открывания створок. Процесс не должен сопровождаться большим усилием и скрипом. Если для открытия створок требуется приложить силу, значит, навесы приварены неровно и их требуется отрезать при помощи болгарки и приварить заново.
    9. 9. Если створки открываются нормально, снимаем их и капитально привариваем навесы на опорах и к каркасу створ.

    После остывания сварки створки вешаются на штатные места, и процесс открытия-закрытия проверяется еще раз. При качественно выполненной работе ворота должны быть на одном уровне и открываться легко, без особых усилий. Все сварочные швы навесных петель также зачищаются при помощи напильника или болгарки, после чего готовые изделия можно снять и покрасить. Предварительно нужно наметить на поверхности земли места, в которые будут входить вертикальные нижние запоры распашных ворот. На этом месте необходимо вбить или забетонировать в землю отрезки труб с внутренним диаметром немного большим, нежели диаметр штырей запоров.

    6

    Заключительный этап – закрепляем профлист

    После высыхания краски створки ворот устанавливаем на их штатное место. Поверх ворот от края до края необходимо натянуть веревку, по которой будем выравнивать профлист. Его закрепление осуществляется кровельными саморезами такого же цвета, как и профлист. Чтобы избежать деформации материала при открывании-закрывании ворот, необходимо использовать крепеж в каждой волне сверху и снизу листа, а также посредине по поперечной планке.

    Закрепление лучше производить вдвоем, так как необходимо одновременно контролировать высоту листа по уровню сверху и осуществлять работу по закреплению. Чтобы процесс вкручивания саморезов был несложным, в точках крепления необходимо просверлить отверстия диаметров 3–4 мм при помощи дрели и сверла по металлу. В местах навесных петель в профлисте необходимо сделать вырезы во избежание закусывания материала при открывании.

    obustroen.ru

    Распашные ворота из профлиста – , + —

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Scroll to top