Рука на стекле – ( ) / .

Стеклянные витраж своими рука: видео и фото

Окна и вставки в двери, оформленные цветным стеклом, это элемент роскоши, характерный для классического интерьера. В домашних условиях витраж своими руками возможно повторить доступными средствами: цветной плёнкой, лаками и красками для стекла.

Как делают витраж

Настоящий витраж — кусочки стекла, скрепленные свинцовой лентой. Это самая старая технология. Повторить её дома от и до весьма сложно. Нужны специальные инструменты: резаки для стекла, свинцовый припой и само стекло. Обычное оконное не подходит — слишком тонкое. Витражное — стоит довольно дорого. Особенно золотого цвета — в нём настоящие драгоценные металлы. Процесс работы заключается в резке стекла по шаблонам. Затем мастер скрепляет кусочки свинцовой лентой и запаивает. Соединив каждый фрагмент, получаем витраж.

Как понимаете, для этого нужно время и место. Чтобы это сделать в обычной квартире все от и до — это нужно совершить большой подвиг.

Но есть и другая, тоже очень старая техника, помогающая делать витражи на стекле своими руками без специальных инструментов. Она заключается в росписи стекла, имитирующей настоящий витраж. Старинные фальш-витражи можно до сих пор увидеть на юге России маленьких церквях и на иконах. Мастера старательно расписывали лики святых, пейзажи и орнаменты красками, подновляя время от времени потускневшие краски.

Такой способ доступен всем, кто умеет держать кисточку в руке. Со временем пришли новые материалы, и витражная роспись стала прочней, не уступая по возможностям классическому витражу.

Не так давно появился ещё один приём — цветной рисунок на стекле создается благодаря полупрозрачной плёнке, окрашенной в разные цвета. Мастера переносят трафарет на пленку. Вырезают и наклеивают на стекло. Этот способ уже доказал свое право на существование — рисунок вырезается и монтируется быстро, служит довольно долго, стоит недорого. Да, время от времени его нужно обновлять. Но купить материал и сделать все самостоятельно, заменить деталь может человек, без художественных способностей.

Подробно опишем, как сделать витражи на стекле своими руками технике витражной росписи. Но вначале, рассмотрим какие материалы используются сейчас для витражей.

Материалы для витража: плёнка

Гибкая, полупрозрачная плёнка имитирует витраж любой сложности.

Покрытие бывает глянцевое, матовое, с цветными прожилками.

На обороте плёнки есть разметка — клетки. По ним удобно вырезать детали. И они не пачкаются от маркера.

Каждая деталь витража на стекле своими руками вырезается вручную. Затем переносится на стекло. Вначале приклеивают верхнюю часть, не снимая защитную бумагу полностью, прижимают мастерком и постепенно, сдвигая защиту, приклеивают участок витража.

Границы закрываются гибким пластиковым штапиком на клейкой основе. Полностью имитируется настоящий витраж, и никто не догадается, что витражи собраны своими руками.

От солнца плёнка отстаёт, но заменить её не проблема. Материалы доступны и не требуют специальных знаний.

Материалы для витража: краски и лаки

Роспись красками выполняется по трафарету. Для полной имитации витража контур рисунка обводится особыми пастами, имитирующими пайку. Особенность росписи в том, что вы можете сымитировать настоящий витраж или отойти от его угловатых форм, создать авторский рисунок — живопись по стеклу.

Чтобы в домашних условиях сделать роспись вам понадобятся специальные краски для стекла. Они бывают на водной и органической основе.

Водные составы — нестойкие, требуют температурной обработки или покрытия защитным лаком. Они легко отмываются с рук и кистей, неудачный участок можно смыть и сделать заново. Не пахнут.

Краски на основе растворителей — очень сильно пахнут, быстро сохнуть. Работать с ними нужно аккуратно, рисунок трудно исправить. Приходится снимать слой растворителем и наносить заново. Зато они дают глянцевую, водостойкую поверхность. Их можно мыть после высыхания.

Контуры для витражных рисунков выпускаются в тюбиках с длинным носиком. Отрезав кончик и выдавив пасту на стекло, вы получите тонкую линию, напоминающую металл.

Контур ещё не даёт краскам расплыться и перемещаться между собой.

Как сделать витраж: мастер класс

Начните работу над витражом с того, что выньте его из рамы, если вы расписываете дверь.

1. Очистите поверхность от жира и грязи специальным стекло очистителем.
2. Распечатайте или нарисуйте на бумаге рисунок. Подложите под стекло. Любой витраж на стекле своими руками начинается с трафаретов.
3. Исчезающим маркером по стеклу проведите все линии.
4. Контуром обведите рисунок, следя чтобы линии замыкались. Если выдавили больше, чем хотелось — оставьте этот участок высыхать. Затем срежьте лишнее лезвием.
5. Приготовьте краски. Мягкой, широкой кистью возьмите краску и зарисуйте участок. Для каждого цвета — своя кисть. Если у вас одна кисточка — начните с самых светлых цветов.
6. Дайте росписи высохнуть. Затем покройте лаком, если краски на водной основе.
7. Ещё раз пройдитесь по рисунку контуром, закрывая места, где на него попала краска и утолщая обводку.

Как видите витражи на стекле своими руками можно сделать дома. Украсьте двери со стеклянными ставками, перегородки, сделайте панно с подсветкой. Начните с мелкого — сделайте витражную роспись посуды для кухни, декоративные панно. Когда вы поймете, как наносить краски и контуры, переходите к сложным проектам.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼

koffkindom.ru

Витражи своими руками: на стекле в домашних условиях

Содержание

1. Главный секрет техники
2. Об эскизах и ножницах
3. Виды витражей
4. От простого к сложному
5. Делаем простой витраж
6. Имитации
7. «Заливное»
8. Тиффани
9. Напоследок – об алюминии
10. Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Витраж в соборе св. Винцента в Блуа

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Виды витражей

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

Витражи, выполненные в классической технике

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Виды витражей

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Алмазный стеклорез для криволинейных резов

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Шлифмашинка для смальт

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Паяльные принадлежности

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Оформление немонотонного изгиба

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Пример расположения вспомогательных резов

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Укладка смальт на трафарет

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

• Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью

lenpas.ru

Как сделать рисунок на стекле своими руками. Работаем красками по стеклу в домашних условиях.

Что может быть прозаичнее самого обыкновенного стекла? Предметы из этого универсального сплава кварцевого песка, соды и извести, будь то: стеклянная посуда или зеркала, декоративные украшения или оконные стёкла, — настолько проникли в быт человечества, что мы порой не замечаем их присутствия, как не замечаем воздух, которым дышим. Однако в древности прочное, лёгкое, чистое, без примесей стекло и изделия из него ценились на вес золота, секреты его производства были государственной тайной за семью печатями, а люди, занимающиеся изготовлением стекла входили в привилегированные цеха. Например, правители средневековой Венеции даже поселили всех своих стеклоделов на острове Мурано, вне пределов города, где они работали под надёжной охраной (отсюда и название — Муранское стекло).

Из древности, от Античности и Средневековья к нам пришло и искусство рисунка по стеклу. Стекло с нанесённым цветным узором по-особому преломляет световые лучи, игра солнечного света или трепетное пламя свечей, прошедшие через красочные слои, создают у человека атмосферу праздника и радости.

Современная химическая промышленность выпускает обширную палитру красок для работы со стеклом. Наибольшей популярностью как у любителей, так и у профессионалов заслуженно пользуются акриловые краски для стекла, которые образуют прочную, укрывистую плёнку на поверхности стекла. Этими красками Вы свободно можете создать любой рисунок на стекле своими руками, в домашних условиях. Мы предлагаем вместе с нами попробовать свои силы в росписи по стеклу. Конечно, сразу изготовить большое панно в витражной технике у Вас вряд ли получится; нужен опыт и некоторая тренировка. Но всё великое начинается с малого, поэтому мы предлагаем Вам начать с нанесения небольшого простого рисунка на стеклянный предмет.

Вы можете попробовать сделать сами рисунок на стеклянном бокале, кувшине, вазе, банке для продуктов, бутылке интересной формы, прямоугольной пластине витражного стекла и т. п. Иными словами, практически любой стеклянный предмет может стать объектом приложения Ваших творческих сил!

Что нужно для нанесения рисунка на стекло своими руками?

— Стеклянный предмет, тщательно вымытый и обезжиренный

— Акриловые краски по стеклу

— Краска-контур по стеклу для нанесения контурных линий

— Кисточки беличьи или синтетические, номера от 1 до 10>/p>

— Графический рисунок-трафарет с чёткими контурами на бумаге для перенесения его на стеклянную
поверхность

— Лента скотч, либо малярная лента для закрепления рисунка на стекле

— Бумажные салфетки для промокания кисточек и ватные тампоны на палочках для удаления
подтёков краски

— Тарелочка, либо палитра для размешивания красок

— Баночка с водой для промывки кистей и разбавления красок

— Старые газеты, бумага, либо укрывная плёнка для изоляции места работы от красочных капель

Как сделать рисунок на стеклянной поверхности банки? Пошаговая инструкция

Итак, в качестве примера, подробно разберем процесс нанесения рисунка на стекло красивой банки для хранения продуктов или варенья.

Шаг_1 Прежде всего, следует подготовить рисунок, который мы будем наносить на стекло. Если Вы хорошо владеете техникой рисования, можно изготовить рисунок самому, можно воспользоваться готовыми трафаретами, можно скачать графическую картинку в интернете (главное, рисунок-шаблон должен иметь чёткие границы всех своих элементов). В последнем случае следует сделать распечатку выбранного изображения на обычную офисную бумагу в пропорции 1:1 к предполагаемому рисунку на стекле. ВНИАМНИЕ! Стеклянный предмет должен быть чистым, хорошо вымытым, не иметь следов жира или масла, и к моменту нанесения рисунка он должен быть совершенно сухой. Кроме того, в процессе работы следует всячески избегать оставлять отпечатки пальцев в месте нанесения рисунка. Шаг_2 Теперь нам необходимо перевести рисунок на стекло. Закрепите рисунок с обратной (внутренней) стороны стекла при помощи скотча или малярной ленты. Проследите, чтобы он был приклеен ровно и плотно прилегал к поверхности стекла. Если форма стеклянного предмета достаточно сложная (например, бокал или кувшин), и закрепить ровно шаблон не получается, Вы можете сделать разметку будущего рисунка графическими тонкими линиями на наружной стороне предмета при помощи обычного тонкого маркера.

Шаг_3 Прорисуйте линии Вашего шаблона по наружной поверхности стекла банки при помощи акрилового контура — специальной краски в тубе, которая при нанесении оставляет ровные, однородные линии в виде плотных «валиков». Эти «валики» не только придают графическую чёткость всему рисунку, но и служат своеобразными перемычками для последующего нанесения акриловых красок по стеклу, обладающих повышенной текучестью. ВНИМАНИЕ! Перед применением контура на стекле, сделайте им первый пробный мазок на какой-нибудь посторонней поверхности, например, на палитре (тарелочке). После первого отжима краски в виде капли, туба станет выдавать ровную линию.

Шаг_4 Линиям нанесённым с помощью контура необходимо просохнуть в течении 40–60 мин. Если где-либо Вы сделали неверное движение тубой, аккуратно подчистите это место ватным тампоном на палочке, пока краска не засохла, и снова нанесите линию.

Шаг_5 После высыхания линий контура, начинайте раскрашивать рисунок акриловыми красками по стеклу. Помните про повышенную текучесть этих красок, не берите их на кисточку чрезмерно много. Излишки краски с кисти промокайте в бумажные салфетки, неверные мазки подчищайте при помощи ватных тампонов. Перед применением красок иного цвета тщательно промойте кисточки в банке с водой и протрите их бумажными салфетками. ВНИМАНИЕ! Акриловые краски по стеклу можно разбавлять водой. Краски разных цветов хорошо перемешиваются между собой как на палитре, так и на месте самого рисунка.

Шаг_6 После окончания работ краскам необходимо высохнуть в течении 3 суток. Чтобы на полученный рисунок не попала пыль или мелкие насекомые, поместите его в изолированной помещение, либо просто накройте коробкой. Внимательно изучите инструкцию к тем краскам, которыми Вы работаете. Некоторые производители выпускают акриловые краски по стеклу, которые нуждаются в принудительной сушке. Для этого вполне подходит духовой шкаф Вашей электро- или газовой плиты, где готовое изделие сушится в течении 30 минут при температуре +175 град. С. В любом случае, внимательно изучайте инструкцию к краске для стекла.

Итак, Ваша фантазия и прилежание, помноженные на возможности современной красочной индустрии, создали превосходный образец декоративного творчества в технике росписи по стеклу. Игра света, проходящего через красочные узоры на стекле, разительно меняет вид самого стеклянного предмета, придаёт ему новые визуальные свойства. Вы убедились, что своими руками, в домашних условиях можно создавать красивые, оригинальные рисунки на стекле, которые будут радовать Вас и Ваших близких!

Если Вы почувствовали в себе желание и дальше совершенствоваться в технике рисунка по стеклу и перейти от малых форм к более масштабным, советуем попробовать свои силы в создании панно или витража, которые украсят окна и межкомнатные двери Вашей квартиры или веранду загородного дома.

Но об этом в следующей статье >> Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

samokraska.ru

Рисунок на стекле, как выполняется

Стекло как элемент интерьерного декора? Эта скучная, невзрачная, ничем не примечательная, кроме прозрачности, поверхность? А почему бы и нет? Естественно не в первозданном виде, а после некоторой доработки, но оно вполне способно стать великолепным украшением стильной композиции.

Что для этого надо? Просто сделать рисунок на стекле. И тут совсем не обязательно иметь талант художника. Вопрос его дизайна можно решить самыми разнообразными способами. Вот с тем, как именно выполнить роспись по стеклу своими руками и будем знакомиться ниже.

Какой может быть роспись стекла?

Декорировать стеклянную поверхность можно несколькими приемами:

1.​ Разрисовать в соответствии со своими фантазиями.

2.​ Ассоциировать с витражом.

3.​ Украсить, используя трафареты.

Декор стеклянной поверхности

к оглавлению ↑

Витражная роспись по стеклу

Витражное стекло – зрелище впечатляющее, но, к сожалению, сегодня крайне редко встречающееся в интерьерах. Причина тому его дороговизна и специфичность декора. Истинный витраж будет украшением далеко не каждой обстановки. Пришедший к нам из дворцовых и церковных дизайнов элемент, сумел сохранить свою верность классицизму. Чтобы не дать уникальному дизайнерскому решению стать полным раритетом, оформители взялись за краски и сымитировали технологию, разработав витражную роспись по стеклу.

Витражная роспись по стеклу

Теперь витражом зачастую называют не собранное из разноцветной стеклянной мозаики полотно, а обычное, расписанное витражными красками, оконное стекло. Последнее гораздо дешевле в производстве, хотя визуально практически неотличимо от настоящего витража. Его используют в оформлении помещений в средиземноморском стиле, модерне, провансе.

Визуально роспись почти не отличается от настоящего витража

к оглавлению ↑

Трафаретный рисунок на стекле

Данная техника очень выручит тех, кому не дано красиво рисовать. Трафареты для росписи по стеклу помогут декорировать поверхность равномерно и аккуратно. Интересные штамповки рисунков предлагают в магазинах, специализирующихся на товарах для творчества и декора. Простенькие заготовки вполне реально сделать самостоятельно. Идеи картинок для росписи по стеклу можно поискать в интернете.

Трафарет для росписи по стеклу

Трафареты бывают:

• одноразового использования;
• многоразовые.

Первые изготавливаются из бумаги или картона, вторые – из самоклеящейся полимерной пленки. Как пользоваться трафаретами для росписи по стеклу рассмотрим ниже.

к оглавлению ↑

Произвольные рисунки на стекле

«Рисунок на стекло может наноситься на длительное время или на краткосрочный период»

Роспись по стеклу своими руками – отличная возможность сделать интерьер уникальным. Разрисовать стеклянную поверхность можно как угодно, главное, чтобы картинка и цветовое решение соответствовало общему интерьерному настроению помещения.

Рисунок на стекле сделает интерьер уникальным

Рисунок на стекло может наноситься на длительное время или на краткосрочный период. В последнем случае рисуют легко смывающимися красками и не прибегают к защитной фиксации изображения. Так часто поступают в преддверии каких-либо торжеств. Например, разрисовывать окна и дверные стекла принято в канун новогодних праздников. Красивые картинки, выбранные для росписи по стеклу, помогут создать соответствующую атмосферу в помещении.

Временная новогодняя роспись по стеклу

к оглавлению ↑

Чем ведется роспись по стеклу и керамике?

«Наиболее актуальными и рассчитанными на долгий срок службы считают нитро-масляные краски, отлично ложащиеся, отлично держащиеся в рисунке на стекле и практически не имеющие недостатков»

Различают заводские и самодельные краски для росписи стекла. Самодельных составов известно 4. Самый простой и нестойкий готовится из анилина и ПВА. Анилин можно смешивать с желатином. Эффект будет ненамного лучше, так как витражная краска быстро выгорит на прямом солнце, однако если надо получить идеального качества мениск – равным ей нет.

Краска для росписи по стеклу

Доставшийся в наследие советско-раритетный рецепт включает клей БФ-2 и пасту из шариковых ручек. Наиболее актуальными и рассчитанными на долгий срок службы считают нитро-масляные краски, отлично ложащиеся, отлично держащиеся в рисунке на стекле и практически не имеющие недостатков.

Готовим ПВА-анилин

Чтобы приготовить ПВА-анилиновую краску для росписи по стеклу и керамике, понадобится подготовить ингредиенты: разбавить вдвое дистиллированной водой 100 мл клеевой основы и растворить, согласно инструкции, порошок анилинового красителя. Полученный красящий раствор процеживается через тонкий капрон. Теперь настало время игры с оттенками. Анилин в клеевую эмульсию добавляется каплями. Проверка насыщенности колера производится на стекле. В недотонированную витражную краску придется добавлять пигмента, в пресыщенную – клеевую эмульсию.

Краски по стеклу можно сделать своими руками

Готовим желатиново-анилиновую смесь

200 мл дистиллята подогревается до 50оC, после чего в нем разводится 6 г обычного желатина. Анилиновую смесь готовят по вышеописанной методике. Краситель в остывший желатин добавляют также каплями под регулярным контролем уровня насыщения им краски. У витражной росписи по стеклу, выполненной таким составом, может быть повышена износостойкость.

Желатиново-анилиновая краска обладает повышенной износостойкостью

После высыхания рисунок на стекле достаточно покрыть бесцветным акриловым лаком. Не пробуйте повторить подобное с ПВА-анилиновыми витражными красками. Они не рассчитаны на подобные изыски и попросту поплывут.

Готовим советскую рецептуру

Требуемое количество БФ-2 растворяется в двойном объеме ацетона. В полученный раствор капельно добавляется стержневая паста. Смесь надо тщательно перемешивать. Получен ли нужный оттенок, также проверяется при помощи стекла.

Краска с стержневой пастой

Готовим нитро-масляный состав

Пропорциональность данной смеси 60х40, где 60% объема займет прозрачный мебельный нитролак, а 40% останутся за 647 растворителем. Придавать составу цветность нужно художественными масляными красками. Поскольку это пастообразный состав, то дозируют его, ориентируясь на размер горошины. Хорошенько вымесив, комбинацию проверяют на соответствие оттенка.

Нитро-масляный состав можно покрыть лаком

Роспись по стеклу витражными красками такого типа также может покрываться слоем лака. Это сделает изделие еще более эстетичным.

Готовые краски по стеклу могут быть:

• универсальными;
• на водной основе;
• глянцевыми;
• акриловыми;
• витражными.

Универсальные

Это краски по стеклу и керамике. Ними также можно расписать фаянс и полистирол, оргстекло и всевозможный пластик. Составы отлично компонуются. Рисунки на стекле долго сохраняют контрастность оттенков и не смываются водой. Не подходят для росписи пищевой посуды.

Универсальные краски не смываются водой

На водной основе

Чаще всего такие краски нужны на роспись стекла, находящегося во влажном микроклимате. Для их фиксации на поверхности требуется обжиг. После такой обработки краскам рисунка на стекле не страшна даже неоднократная механическая мойка в посудомоечной машине. В дополнение ко всему они совершенно нетоксичны, поэтому разрешены в росписи используемой в быту посуды.

Краски на водной основе подойдут для росписи посуды

Глянцевые

Краски можно смешивать между собой. Нарисованные ними картинки отличаются яркостью, глубиной оттенков, приятным блеском. Наносятся в два слоя. Для просушки каждого требуется как минимум два дня. Роспись стекла будет нуждаться в лаковой защите.

Глянцевые краски отличаются яркостью

Акриловые

Быстросохнущие с хорошей адгезией краски, используемые как для создания обычных рисунков, так и в витражной росписи. Чрезвычайно устойчивы. Не выгорают и не тускнеют. Выполненные ними рисунки получаются матовыми. Относятся к категории универсальных, так как красками можно выполнять роспись, как по стеклу, так и по керамике.

Акриловые краски не выгорают и не тускнеют

Витражные

Данный вид красок подразделяются на обжигаемые и необжигаемые.

Обжигаемые

После нанесения, рисунок на стекле должен пройти обжиг в духовке. Это не всегда приемлемо для больших панно, например. Что делать в этом случае? Просто оставить картину сохнуть самостоятельно, убрав ее в укромный уголок. Через неделю вы получите полноценное изделие. Как будет выглядеть такая роспись по стеклу, смотрите на фото. Тут главное не дать расплыться очертаниям картинки, и не смазать линии, ведь необожженные краски будут долго уязвимыми.

Витражные краски с обжигом

Необжигаемые

Эти витражные краски отличаются яркостью, но в технике нанесения более сложны. Выбранные картинки для росписи по стеклу рисуются поэтапно. Вначале прорисовывается контур будущего шедевра, а уже потом заполняются свободные пространства. Это также долгоиграющий, на предмет высыхания, вид витражных красок, причем у каждой вариации будут на это индивидуальные сроки. Роспись по стеклу и керамике защищается слоем лака. Стойкость красок разнится, но какой бы она ни была рисунок, нельзя будет замачивать и уж тем более подвергать механической чистке.

Рисунок на стекле витражными красками

Если посмотреть на примеры росписи по стеклу на фото, то можно видеть, что кроме цветовых пятен на них немало тонких линий. Для их получения в росписи стекла используют маркеры и контуры.

Маркеры

Помогают в прорисовке тонких линий. Водная основа позволяет им не растекаться на глянцевых поверхностях. После нанесения рисунка на стекло, изделие отправляют на обжиг.

Маркеры для стекла

Контуры

Контуры-рельефы имеют вид аппликаторов с узким наконечником, что очень удобно для нанесения тонких ровных линий.

Контуры очень удобны для нанесения тонких линий

к оглавлению ↑

Что можно расписать краской по стеклу?

Рисунок на стекле актуален везде, где имеется подходящей площади для его нанесения поверхность. Прекрасным дополнением расписанной дверной стеклянной вставки станет аналогично оформленный абажур настенного бра, торшера или потолочного светильника. Можно декорировать интерьер витражными картинами. Хорошо смотрится роспись по стеклу в нишах, на перегородках. Витражными вставками часто украшают потолки.

Декор потолка витражными вставками

Расписанное под витраж стекло может стать элементом декора лестниц в двухуровневых квартирах, его вставляют между деревянными или сделанными из нержавейки балясинами. Роспись по стеклу витражными красками украсит кухонный гарнитур, душевую кабину, дверцы шкафа-купе.

Рисунок на стекле в интерьере кухни

к оглавлению ↑

Роспись по стеклу своими руками

Начнем рассмотрение вопроса с использования трафаретов в росписи по стеклу. Простейшие модели многие вполне в силах сделать в домашних условиях. Для этого даже не обязательно что-то рисовать: достаточно найти подходящую картинку для росписи по стеклу на фото в интернете и распечатать ее. Ровно вырезать детали поможет канцелярский нож. Если предстоит роспись стекол нескольких окон или дверей, то лучше, конечно, купить многоразовый шаблон.

Вырезать детали трафарета поможет канцелярский нож

Как пользоваться трафаретом

Для росписи стекла в такой технике потребуются витражные краски или акриловые. В зависимости от воспроизводимого типа рисунка работать можно кистью или губкой. Выбор картинки для росписи по стеклу – дело сугубо личное. Что нужно для работы:

• само стеклянное изделие;
• обезжиривающая жидкость;
• краска по стеклу;
• кисточки;
• скотч;
• трафарет.

Этап I. Обезжириваем поверхность. Делать это обязательно. Стекло должно быть избавлено от пятен и загрязнений, чтобы на него можно было равномерно нанести краску. Подготовить поверхность можно обработав ее ватным диском, смоченным спиртом.

Обезжиривание поверхности

Этап II. Прикладываем к стеклу трафарет и при необходимости фиксируем его скотчем. Фиксация сделает его неподвижным, что исключит погрешности в работе.

Фиксация трафарета

Этап III. Приступаем к росписи по стеклу витражными красками. Поролон или тампон из ваты опускают в краску и промокательными движениями распределяют ее по трафаретным пустотам.

Готовая роспись

Точечная техника росписи

Для работы понадобятся контурные краски. В идеале воспроизводится не полноцветный, а контурный рисунок на стекле. По абрисовым линиям расставляются точки идентичного размера и на равномерном удалении друг от друга. Первыми прорисовываются крупные элементы выбранной картинки, а затем уже мелкие детали. Размер точки регулируется силой нажатия на тюбик.

Точечный рисунок на стекле

Контурная техника

Способ позволяющий получить наиболее выразительные и красочные рисунки на стекле. Для детальной прорисовки пользуются тонкими кистями или контурными красками.

Контурная техника росписи

После того, как заготовка высохнет можно будет приступать к раскрашиванию внутриконтурных пустот. Работа потребует аккуратности. Краски не должны растекаться и выходить за уже очерченные границы. Как правильно выполнить данный этап росписи по стеклу продемонстрируют фото.

Техника витражной росписи

Работа, требующая определенной сноровки. Витражные краски жидки и склоны к растеканию. Чтобы задумка удалась надо вначале отметить контуры абстракции, покрыв поверхность стекла сетью из золотистых, черных или серебристых линий. Рисовать их нужно старательно, не допуская пропусков и прерывания линий. Помните, что контуры в дальнейшем сыграют роль барьеров, не позволяющих растекаться цветным краскам.

Витражная роспись по стеклу

Заготовка для витражной росписи по стеклу должна хорошенько высохнуть, и только после этого ее можно будет взять в работу повторно. Когда рисунок будет готов полностью и просушен, полученное панно вскрывают лаком.

Заливной витраж

Рисунок на стекле, полученный таким способом нанесения, практически не отличим от истинного витража. Но так будет лишь в том случае, если к умелым рукам приложится еще и понимание тонкостей освещения картинки. Тут потребуется специфическое преломление лучей, обеспечить которое сможет отражающая подложка. Это объясняет, почему технику чаще применяют для оформления зеркальных поверхностей.

Заливной витраж красками

При качественно сделанной заливке витражная краска образует мениск. Разной кривизны преломления лучи проходя сквозь него, заставляют играть витраж цветными переливами. Поскольку дифракция влияет и на границы бордюра, то последний есть смысл сделать темным и блестящим. Как это будет выглядеть роспись по стеклу на данном этапе, смотрите на фото.

Заливная витражная роспись по стеклу

Заливной витраж делают по следующему алгоритму. Прежде всего готовится сборочный стол. Его поверхность обтягивается белой байкой, бязью, фланелькой. На ткань укладывается трафарет рисунка, который покрывается предварительно обезжиренным стеклом. Теперь нужно прификсировать заготовку по контуру. Делается это посудным ПВА. Стекло остается сохнуть на сутки. После этого начнется самая сложная часть процедуры росписи стекла витражными красками – заливка образовавшихся ячеек. Их заполняют поочередно. Давая высыхать каждой залитой партии.

Заливка ячеек краской

Если случится протек, его можно будет осторожно удалить, сняв лезвием бритвы. Залив последнюю ячейку витраж следует оставить еще на сутки сушиться. Затем полученный рисунок на стекле можно будет вставить в раму или металлическое обрамление, если это готовилось панно и отправить на выделенное ему место.

На технике заливки при росписи по стеклу витражными красками стоит остановиться подробнее. Ячейки закрашивают обильно промоченной составом кисточкой или заливают его шприцем, распределяя по контуру. При этом касаться бордюра строго запрещено. Краска должна растекаться в мениск самостоятельно, естественным путем. Если ее концентрация вышла жидковатой, то после высыхания залив ячейки повторяется. Лить или доливать краску в центр нее категорически нельзя. Если роспись по стеклу делается своими руками и процесс нужно корректировать, то для загущения цветового пятна специалисты рекомендуют делать в обрамление сразу два залива одномоментно – по внутреннему и внешнему контуру. При условии, что в центре ячейки сформируется «блямба», то светопреломление будет нарушено и витражная роспись стекла потеряет смысл. Если таких проколов будет много, то рисунок на стекле приобретет неряшливый вид и задуманного эффекта вам не видать.

Заливка контура кисточкой

Марморирование

Еще один интересный и быстрый способ росписи стекла. Специальные, разного оттенка краски по стеклу поочередно тонкой струйкой вливаются в центр емкости, заполненной подогретой водой. Образовавшиеся цветные круги растягиваются в рисунок зубочисткой. В подготовленную купель макается декорируемый предмет.

Марморирование стекла

После извлечения на его поверхности останется абстракционный рисунок. Картинка очень будет напоминать структуру мрамора. Краске дают высохнуть и фиксируют рисунок на стекле лаком. Таким образом можно оформлять стаканы, бутылки, посуду, небольшие плафоны, мини-панно.

Декор ножки бокала марморированием

к оглавлению ↑

Заключение

Роспись по стеклу своими руками – это увлекательнейшее занятие! Техники не сложны и доступны в освоении каждому. Декорировать рисунками можно любое стекло, будь то крупная вещь или мелкая безделушка. Совсем неважно, распишете ли вы тарелку или оконное стекло, главное, чтобы получилось в тему и душевно!

Фотогалерея – рисунок на стекле

yellowhome.ru

Мастер-классы по созданию витражей на стекле своими руками, имеют давние традиции: изменились только материалы

История делает очередной оборот «вокруг оси человеческого развития» и повторяется. В нашем случае это роспись по стеклу.

Все ныне «живущие и работающие» виды народных промыслов, когда-то уже были известны человеку. Сегодня они возвращаются.

Имитация «стеклянной» мозаики, наверное, будет существовать до тех пор, пока существует стекло.

Хорошо, что у людей сохранилось желание творить. И пусть даже творение будет тем, что называют псевдовитраж.

Если есть такое направление, значит, это кому-то нужно. И необязательно все это делают ради получения прибыли: большинство мастеровых людей делают что-то новое, чтобы принести в свой дом новшество или просто ради любви к искусству.

Однако есть желающие научиться мастерству. Им нужно объяснить процесс «стеклянного» творчества по пунктам, чтобы задуманное было возможно осуществить даже такому человеку, который никогда с ничем подобным не сталкивался.

Содержание материала

Витражи на стекле своими руками

Витраж пришёл к нам из глубины веков. Научившись делать стекло, люди сразу же захотели его разукрасить. Многое дошло до нас в целости и сохранности. В большинстве своём это старинные замки и церкви.

Красота исполнения привлекает к себе взоры. Наверное поэтому данное искусство не потеряло свою актуальность и поныне.

Также рекомендуем прочитать:

Россия приобщилась к такому виду искусства в 19 веке. Как обычно, в те времена, принесли его наши купцы из Европы. На Руси об этом знали и раньше (с 12 века), но раньше оно не было так распространено. Окна некоторых храмов имели так называемый фальши-витраж (роспись). Революция привнесла свои коррективы в сам рисунок — остальное осталось без изменений.

Любители витражных окон и дверей тратят огромные деньги, чтобы иметь дома нечто подобное. Однако удовольствие не всем по карману, так как несмотря на прогресс, технология производства осталась довольно сложной. Что делать если хочется порадовать себя, но нету финансовой возможности? Есть самое простое решение вопроса: сделать работу своими руками.

Умельцами давно уже созданы свои собственные методы воплощения желаемого в жизнь. По их рекомендациям даже начинающий мастер сможет создавать шедевры, которые будут выглядеть профессионально.

Галерея: витражи на стекле (25 фото)

Как делается витраж

Настоящее производство основано на сборном варианте кусочков разноцветных стёклышек. Такая технология не изменилась со дня своего основания. Делается это методом скрепления стеклянных кусочков свинцовой лентой. Сделать подобное в домашних условиях попросту нереально:

• во-первых, само по себе витражное стекло очень дорогое;
• во-вторых, необходимо иметь специальные инструменты;
• в-третьих, нужно уметь вырезать стеклянные детали по шаблонам;
• в-четвёртых, у человека должен быть опыт работ по соединению деталей свинцом — запаиванием.

Даже если получится собрать панно, не факт, что в следующий раз будет также просто. Этот метод считается классическим и под силу только опытным мастерам.

Классический метод берёт своё начало в стеклянной мозаике. У них много общего, например, слово «смальта». В мозаике так называют фрагменты, из которых набирается всё панно. Позже этим словом стали обозначать части витражного рисунка.

Итак, начинается работа с нанесения рисунка на стеклянную поверхность.

1. Вторая аналогичная картинка понадобится для изготовления фрагментов.
2. Каждая смальта или фрагмент обрамляется свинцовой лентой, П-образной формы. Вместо свинца может использоватся медь, латунь или олово.
3. Обрамлённые кусочки выкладываются на первый эскиз и соединяются между собой припоем.
4. На готовый стеклянную картинку сверху по периметру накладывается латунный уголок. Уголок также пропаивается, чтобы завершить композицию.
5. Готовый витраж вставляется в оконную или дверную раму.

Если панно будет иметь подсветку и висеть на стене, смальты должны быть с другой стороны матовыми.

Современные технологии позволяют при помощи пескоструйки делать любые узоры. На поверхности закрепляется трафарет и под давлением песком обрабатываются открытые участки. Потом шаблон снимается и остаётся однотонный рисунок. Данный метод тоже не годится для домашнего творчества.

Следующий производственный способ изготовления заключается в плавке стеклянных деталей. Называется он фьюзинг, что переводится как сплав. Набирается мозаика и отправляется в печь. В печи всё это сплавляется друг с другом и затем остужается. Потом процесс проводится повторно. Такие витражные полотна крепче классических и не имеют швов. Температура плавки составляет 800 градусов. Дверные витражи стали так популярны, что некоторые домовладельцы стали заменять витражными или матовыми стеклами часть стены ванной комнаты, или даже оконное стекло — заглянуть извне через такое стекло не представляется возможным, а вот свет такие окна не задерживают, добавляя тем самым интерьеру особый шарм.

А вот теперь мы подошли к тому, что можно создать собственноручно. Самым простым способом доступным всем, можно назвать наклейку прозрачной цветной плёнки. Из этой плёнки вырезаются нужные детали и приклеиваются на стеклянную поверхность. По стыку клеится свинцовый скотч. Если композиция будет занимать место в межкомнатных дверях, то скотч клеится с двух сторон.

Вторая технология тоже по плечу любому новичку. Заключается метод в росписи стекла красками. Вот этот способ, а также наклеивание своими руками способен сделать каждый.

Мастер-класс по росписи стекла

Работы проводятся на ровной поверхности. Поэтому мастер-класс начинается с того, что для создания картины витражными красками стекло должно быть вынуто из рамы.

1. Поверхность будущей витражной картины обезжиривается стеклоочистителем.
2. Рисунок распечатывается на принтере и подкладывается с обратной стороны стекла. Можно также нарисовать картинку своими руками или взять фотографию. Чтобы подложенный рисунок не сместился, его приклеивают скотчем.
3. Стирающимся маркером наносится трафарет, подложенного снизу рисунка.
4. После этого берётся контурная краска алюминиевого цвета и обводятся все линии. Линии должны быть замкнутыми.
5. Когда витражный контур высохнет внутреннюю часть закрашивают нужным цветом. Делается это подходящей по размеру кисточкой. Широкие части закрашиваются широкими кистями. Каждая краска потребует для себя своей отдельной кисти.
6. После высыхания витраж покрывают лаком. Делается это только в случае использования красок на водной основе.

Как сделать красивый витраж с помощью витражных красок — смотрим в обучающем видео:

Другой вариант мастер-класса рассчитан на использование свинцового скотча или проволоки.

1. Как наклеить скотч объяснять не надо. А вот из проволоки делается нужная форма и приклеивается к стеклу клеем ПВА.
2. В созданные таким образом смальты заливается краска.

В обоих мастер-классах краску можно заливать или наносить кистью. Кстати, краситель любого цвета, как и контур, легко изготовить своими руками:

• Самый простой способ создания контура для витража состоит в смешивании клея ПВА, чёрных чернил и алюминиевого порошка.
• Краситель «водного» типа замешивается с ПВА. В этом случае покрытие витражной картины лаком не нужно.

Картины, созданные своими руками на стекле, очень практичны:

• их можно мыть;
• вставить в рамку и повесить на стену;
• не требуется собирать кусочки в одно целое;
• позволяют делать витражи даже на стеклопакетах.

Цветы в витражной мозаике

1. Лист бумаги с нанесённым изображением должен совпасть со стеклянной основой.
2. Стеклянная поверхность протирается влажной тряпочкой, смоченной стеклоочистителем.
3. Контуром обводятся все цветочные детали: лепестки, стебли, листья.
4. В первую очередь раскрашиваются бутоны и лепестки.
5. После высыхания цветочных головок, закрашиваются листья и стебли.
6. Готовое изделие должно полностью высохнуть.
7. После высыхания цветочки вставляются в багетную раму. При желании делается подсветка.

Те, кто имеет опыт, создают свои произведения на тарелках, вазах, абажурах.

Что нужно знать, создавая витражные картины на стекле

Любая роспись требует наличия трафарета. Делается это для того, чтобы сымитировать свинцовую пайку. Контуры каждого элемента витража обводятся специальными пастами, напоминающими свинцовую или другую ленту.

Особое отличие этого метода в создании картины любой сложности, что невозможно при классических методах. К тому же он даёт возможность использовать краски различных цветов и оттенков.

Второе по важности, что нужно знать каждому начинающему художнику, — это какие красители использовать. Помните, решать вам. Но в основном принято работать с акриловыми красками. Есть также на водной основе и на основе различных растворителей. Если с «водными» работать легко и всегда можно смыть, если что-то не получилось, то со вторыми такого не получится. У каждой из них есть и свои недостатки:

• «Водные» очень нестойкие и чтобы сохранить покрытие, его надо защитить лаком.
• Краски на основе растворителей неприятно пахнут и долго сохнут. Трудно исправить ошибку.

Заливка красками внутри контура проводится аккуратно, чтобы не попасть на сам контур. Краситель должен сам растечься и заполнить собой всё пространство.

Помимо больших витражей можно делать небольшие поделки — например, витражи из плавленого бисера, или панно, где рисунок поверх краски выкладывается бисером и рубкой. Схемы для панно можно скачать в интернете.

Другие виды рукоделия

Загрузка…

1igolka.com

от простых из пленки к стеклу и настоящим

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Витраж в соборе св. Винцента в Блуа

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Виды витражей

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

Витражи, выполненные в классической технике

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Виды витражей

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

• Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
• Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
• Наведением контуров контурной пастой.

Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Эмалированные провода

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

1. Посудный ПВА – 50 мл.
2. Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
3. Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

• Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
• Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
• Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
• Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
• Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
• Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
• Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Заливка ячейки витража краской

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

1. На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
4. Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:

1. Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
2. Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.

Алмазный стеклорез для криволинейных резов

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Шлифмашинка для смальт

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Паяльные принадлежности

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Оформление немонотонного изгиба

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Пример расположения вспомогательных резов

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Укладка смальт на трафарет

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

• Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

Рисунки на стекле, декор стекла своими руками

Стекло принадлежит к разряду наиболее «благодарных» декорированию материалов. Почему? Все просто:оно нейтрально (прозрачно) и любое украшение будет от компании со стеклом только выигрывать, демонстрируя свою индивидуальность без конкуренции со стороны партнера.

Техник работы со стеклом достаточно много, но сегодня мы рассмотрим только три (самых основных и доступных):

• гравировка матирующей пастой,
• холодная витражная роспись (псевдовитраж)
• декорирование стразами и камнями.

МАТОВЫЙ РИСУНОК НА СТЕКЛЕ

Рельефный узорчатый хрусталь видели все. И каждый знает, что такой способ декорирования называется гравировкой. Для него требуется качественное оборудование и недюжинное упорство в освоении техники.

Что делать, если монохромный рисунок на стекле создать необходимо, а времени на освоение техники нет?

Ответ прост – сменить технику.И это возможно. Существует такой несложный способ создания бесцветного рисунка на стекле,как вытравливание матирующим составом.

С его помощью можно придать стеклу приятную матовую затуманенность, а при наличии специального трафарета, нанести узор. Самое главное достоинство этого материала – необратимость матового эффекта, стойкость к мытью и царапинам.

Паста для гравировки  (травильная или матирующая паста) – это кислота сильного действия, вызывающая эрозию гладких поверхностей стекла, керамики,полированного камня. Поверхность, взаимодействующая с травильной пастой приобретает матовую шероховатость. Для получения необходимого фигурного контура используются трафареты из самоклеящейся полипропиленовой пленки, которую легко найти в любом строительном супермаркете.

Работать с матирующей пастой предельно просто и доступно любому желающему.

Минимальный НАБОР ДЛЯ ГРАВИРОВКИ матирующим составом состоит из:

• собственно, пасты для травления (гравировки) стекла,
• кисти, шпателя или деревянной лопаточки (для нанесения матирующей пасты),
• трафарета (можно приобрести в том же интернет-магазине или художественном салоне),
• силиконовых перчаток для безопасности кожи рук.

Сам ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МАТОВОГО УЗОРА на стекле сводится к следующим этапам.

ШАГ 1 Поверхность стекла обезжиривают с помощью спирта или уайт-спирита.

ШАГ 2  На место будущего узора наклеивают трафарет.

ШАГ 3 После наносят слоем без просветов матирующую пасту – делать это необходимо только с помощью деревянной лопатки или металлического мастихина, излишки пасты рекомендуем удалить –  вы сможете воспользоваться ею повторно. Теперь остается лишь подождать 15-20 минут, пока матирующий состав войдет в реакцию со стеклом.

ШАГ 4  Последний этап – смывают пасту под струей теплой воды, удаляют остатки трафарета (можно воспользоваться ножом) и высушивают поверхность.

Если вы не сможете найти в интернет-магазине подходящего трафарета, то его несложно смастерить самому из самоклеящейся пленки, перенеся на нее необходимый рисунок и вырезав в нужных местах фигурные отверстия.

Рисунок на бумажной стороне пленки можно распечатать с помощью принтера (в зеркальном отображении), а вырезать обычным канцелярским ножом, используя стеклянную подложку.

Для того, чтобы пленка в процессе вырезания не смещалась, приклейте ее к стеклянному листу скотчем. Готовый трафарет освободите от защитного бумажного слоя и наклейте на предмет декорирования. Делайте это поэтапно, начиная от одного края, аккуратно отворачивая бумажный слой, продолжайте наклеивать, контролируя, чтоб не было смещения рисунка и образования пузырьков воздуха.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Травильная паста для гравировки стекла – сильнодействующая кислота, поэтому:

• берегите руки и другие части тела от контакта с реагентом, при попадании на кожу немедленно промойте проточной водой;
• работайте только в хорошо проветриваемом помещении;
• подвергайте гравировке только наружные поверхности предметов, контактирующих с пищевыми продуктами;
• не промывайте изделия над керамическими и эмалированными раковинами – их поверхность легко подвергается коррозии травильной кислотой, для работы с реагентом подходят только раковины из нержавейки;
• храните пасту для гравировки в недоступном для детей месте.

ВИТРАЖНАЯ РОСПИСЬ и ДЕКОР СТЕКЛА СТРАЗАМИ, КАМНЯМИ

Рассмотрим оба варианта, так как в некоторых случаях использование одной только техники витражной росписи для декорирования стекла недостаточно. Если поверхность плоская, возьмем к примеру зеркало, ваши усилия по приданию цвета могут оказаться неэффективны, так как при просмотре под углом и рисунок и рельеф контура «смазываются» в плоские цветовые пятна.

Придать выразительность рисунку помогут рельефные декоративные детали стеклянного происхождения – не выбиваясь их общей концепции стекла, они будут преломлять свет и цвет в своих поверхностях. К подобному декору относятся стразы,акриловые камни, стеклянные бусы, стеклярус, поделки в технике фьюзинг.

Вы только представьте, как заиграет зеркало над камином в компании со стеклянной вазой,оформленные в едином стиле. Самое приятное то, что эти изделия водостойки – их рельефные поверхности можно промыть под струей воды, протирая мягкой щеткой. Придать такие характеристики декору можно, использовав строго определенные материалы.

МАТЕРИАЛЫ

Предмет декорирования, выполненный из стекла (зеркало, ваза, бутылка, стакан-подсвечник, прозрачные елочные шары).

Витражные краски, акриловый контур в тубе, как альтернатива ему акриловая контурная паста (различия объясним позже). Для работы с прозрачным стеклом рекомендуются прозрачные краски, для нанесения рисунка на зеркала и непрозрачные поверхности лучше отдать предпочтения краскам с плотной непрозрачной текстурой. Впрочем, это лишь рекомендация, основанная опыте мастериц.

Декор: акриловые камни, поделки в технике фьюзинг, стразы без зеркального слоя (иначе отклеятся), стеклянные бусы,в том числе бисер и стеклярус. Кстати, бисер и стеклярус должны быть из цветного стекла, а не крашенные изнутри – покупать их лучше большими упаковками, выйдет гораздо дешевле, а остатки вы еще не раз сможете применить для декора других предметов.

Аквариумный силиконовый герметик, о том как выбирать читайте в статье силиконовый клей (ССЫЛКА).

Уайт-спирит для исправления ошибок, метиловый спирт для очистки поверхности, тонкий стойкий маркер для нанесения контура, кисточки для работы с акриловыми красками, палитра (плоская стеклянная или керамическая тарелка для смешения красок), латексные перчатки, пинцет.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Надеваем перчатки,очищаем поверхность стекла метиловым спиртом с помощью мягкой не ворсованной х/бткани. Перчатки нужны не столько для защиты рук, сколько для защиты поверхности от жировых пятен, которые оставляют пальцы. Наносим контур рисунка маркером,ошибки поправляем тканью, смоченной уайт-спиритом.

МАНИПУЛЯЦИИ с декорируемым предметом производятся в той последовательности, в которой представлены ниже. Сначала идет роспись, после поклейка, если вы намерены только оклеить изделие,то переходите сразу к соответствующему разделу. Варианты декора: контур-роспись-поклейка, контур-поклейка, поклейка.

НАНЕСЕНИЕ КОНТУРА

Мы не зря предложили в материалах два вида контура: собственно, акриловый контур и акриловую пасту. В чем их различие?

АКРИЛОВЫЙ КОНТУР мягче и создает выпуклую линию. Его используют для создания тонких кружевных рисунков и просто, как цветной разделитель красок.

Для того, чтобы нанести контур необходимо открыть тубу и коснувшись ее носиком стекла провести линию. Движение руки должно быть плавным, равномерным,уверенным. Рекомендуем сделать пробное нанесение на вашей палитре.

Если в декоре будет использованы цветные акриловые камни, возможно потребуется и на них нанести рисунок с помощью контура (полоски, завитки), чтоб объединить композицию.

АКРИЛОВАЯ ПАСТА гуще по консистенции и с ее помощью можно добиться проволочного эффекта на поверхности стекла. Для этого паста наносится не прямо на стекло, а с высоты до 1 см. Существует такой прием, именуемый «мозаика» — контур наносится не по рисунку, а произвольными извилистыми линиями, после чего образовавшиеся просветы заполняют красками. Этот прием не требует серьезных навыков и доступен даже новичкам.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Способ №1 Кисточкой аккуратно,без излишков набирают краску и заполняют рисунок внутри контура, слой краски не должен быть густым, иначе растечется за пределы контура, но и не слишком тонким, чтоб покрыть поверхность равномерно. Высыхание краски произойдет в течение 12 часов. После этого, при необходимости, вы можете нанести второй слой.
Способ №2 «МОЗАИКА» Кисточкой набирают краску (густо) и наносят на палитру, набирают другой цвет и наносят рядом с предыдущим. Далее, захватывают кисточкой оба цвета и заполняют контур.

Этот метод применим к небольшим деталям контура и используется только с контурной пастой, так как слой нанесения чуть больше обычного, а паста выступает над поверхностью достаточно далеко.

НАКЛЕИВАНИЕ

Наклеивание единичных деталей – нанесите каплю герметика и вдавите в нее декор (мелкие детали берите пинцетом). При работе со следующим фрагментом старайтесь не касаться не застывшего декора.

Наклеивание декора по линии – проведите рисунок линии герметиком так же, как это делали с контуром. Уложите пинцетом детали по заданной траектории. У вас не больше 10 минут, поэтому длинные линии проводите короткими отрезками.
Заполнение фрагмента бисером и стеклярусом: нанесите клей и достаточно быстро распределите по поверхности слоем в 1 мм.

Рассыпьте бисер по подготовленному участку и при необходимости заполните пробелы. Возможность что-либо подправить, будет впервые 10 минут, пока герметик не начал густеть.

Для работы со стеклярусом применяется тот же метод, но если бусины довольно длинные – наилучший вариант выкладки – «паркет», когда стеклярус выкладывают плитками (участками) из параллельно расположенных бусин. Тут потребуется время и пинцет, чтобы подправить работу,поэтому выполняйте рисунок маленькими фрагментами.

На полное высыхание силиконового клея уйдет не менее суток (читайте инструкцию к клею), в течение которых изделие лучше оставить в покое.

www.domkod.ru

Рука на стекле – ( ) / .