Сайдинг внахлест

Содержание

стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов. Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей. Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.
Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей
Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.

В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

Правила стыковки материала без соединительной планки

Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:

Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.

Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором

Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.

Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм

Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.

Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке

Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

Технология монтажа

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

Дальнейшие действия:

Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.
При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры
Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.
При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны
Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.
При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично
Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.
Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется
Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле

Заключение

По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.

otdelkagid.ru

как правильно соединить панели, пошаговая инструкция

Сайдинг — один из самых распространенных видов облицовки частных жилых домов, выполняющий две функции — защиты стен от осадков и декоративной отделки фасада. Многообразие материалов, широкая цветовая гамма, доступная цена и простота монтажа год от года увеличивают популярность сайдинга.

Виды материала

Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:

из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.

Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.

Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.

Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.

Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.

Что такое классическая «американка»

В отличие от традиционной русской или евровагонки, классическая американская имеет клиновидную форму, облегчающую монтаж: благодаря профилю выдерживается постоянный угол наклона лицевой поверхности панели, а величина нахлеста не влияет на угол наклона. В верхней части ламели расположен зауженный шип, в нижней широкой части — соответствующий шипу паз. При монтаже шип нижней доски вставляют в паз верхней, благодаря этому исключается затекание воды в соединение.

Американская вагонка производится из обычной древесины естественной сушки и термообработанной, они отличаются размерами. Ширина ламели из термообработанной древесины 8,5 см, толщина в наиболее толстой части 1,8 см, длина панелей из древесины хвойных пород до 3-х м, из березы — до 2-х м. Ламели из сырой древесины без термообработки имеют толщину 2,8 или 4,5 см, ширину 14 или 19 см, длину до 6 м.

Монтаж «американки» выполняется гвоздями или саморезами на деревянный каркас из бруса 4,0х5,0 см с шагом 50 см. Монтаж можно вести как снизу вверх, так и сверху вниз.

Плюс американки — увеличенный срок службы, безотходное производство, простота монтажа. Минус — раскладка только горизонтальная.

Традиционные деревянные панели

Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.

По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить растрескивание древесины, крепеж выполняется наклонно, то есть гвозди или саморезы должны проходить через панель под углом к годовым слоям.

Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.

Имитация сайдинга внахлест, как правильно соединить, стыковать

Существует также деревянный сайдинг клиновидной формы, но без паза и шипа по продольным сторонам. Доски в этом случае крепятся встык, но внешне имитируют раскладку внахлест. У таких ламелей лицевая поверхность гладкая, а тыльная может быть с продольными пропилами. Наклонная поверхность обеспечивает сток влаги при ливневых осадках, однако при сильном ветре косой дождь делает возможным затекание влаги в швы между панельками.

В целом, крепление такой вагонки значительно проще, чем прямоугольной с наклоном, так как не требует предварительной разметки.

Особенности установки панелей из винила

Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест. Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.

Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх. На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.

Монтаж первой панели

Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.

ВНИМАНИЕ: Общее правило крепления панелей сайдинга — использование специальных саморезов, вкручивание самореза в середину монтажного отверстия, недокручивание самореза до упора — панель должна свободно перемещаться вправо-влево, обязательный зазор на температурное расширение.

Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.

Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.

Горизонтальное соединение

Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.

ВАЖНО: Всегда при стыковке ламелей в углах оставляйте зазор на температурное расширение материала не менее 6 мм.

Последовательность размещения

Монтаж сайдинга ведется в последовательности:

Цокольная планка.
Угловые профили.
Обрамление проемов.
Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
Финишная планка.
Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если на фасаде дома расположен какой-либо элемент, не поддающийся демонтажу, при небольшом размере препятствия сайдинг при монтаже подрезается под соответствующий размер, с учетом температурного зазора 6 мм. Если требуется обойти выступающий элемент большого размера, то по периметру крепятся бруски каркаса, монтируется финишный профиль, затем монтируются рядовые панели.

Крепление по периметру проемов

Для крепления обрамлений вокруг проемов по периметру внутренней и внешней части проема набиваются бруски. Внутри проема крепится финишный или j -образный профиль, в который вставляют профиль обрамления проема, предварительно подрезанный до нужного размера по длине и ширине. Оконный профиль крепится саморезами к фасадному обрамлению проема. На верхней и нижней планке обрамления по бокам надрезаются язычки или ушки, которые после монтажа отгибаются на боковые панели.

Установка сайдинговых панелей на фронтонах

Обшивку фронтона рассмотрим более детально. При облицовке сайдингом наклонных элементов свеса, кроме вертикального несущего каркаса понадобится крепить бруски вдоль уклона и на свесе карниза. Если фронтон отделен от остальной части фасада карнизом или другим выступающим элементом, понизу крепим цокольную планку, по уклону крыши — j-образную планку, по границе стыка фронтона и свеса кровли крепим планку внутреннего угла.

Свес крыши зашивают обрезками панелей, вставляя их, с одной стороны, в j-образную планку, с другой — в угловой профиль. Для более надежного крепления шаг саморезов сокращают до 10–15 см.

Замерив угол наклона кровли, панели сайдинга подрезают с двух сторон в соответствии с этим углом. Первую панель защелкивают в сгиб цокольной планки, вставляют по бокам в угловой профиль, крепят саморезами в стойки каркаса.

Заключение

Облицовка фасада сайдингом своими руками требует предварительной подготовки, но вполне осуществима даже при отсутствии строительных навыков и опыта. При выполнении работ важно качественно выставить несущий каркас — от этого зависит конечный результат

1pofasadu.ru

Стыковка сайдинга внахлест: монтаж соединения на фото

Популярная в настоящее время облицовка фасадов виниловым сайдингом достаточно проста, но при выполнении работ на фасадах большой протяженности, когда стандартной длины полосы не хватает, применяются несколько способов стыковки, отличающиеся и по технологии работ и по конечному виду облицовки. О том, как осуществляется монтаж сайдинга внахлест и как избежать возможных ошибок пойдет речь в этой статье.

Схема монтажа

Особенности сайдинга из винила

Виниловый сайдинг, предназначенный для облицовки поверхности стен в основном выпускается в виде профилированных полос размером 3, 66 х 0, 23 м, и когда осуществляется их монтаж на стену дома, обязательно необходима стыковка панелей при облицовке фасадов большей длины. В некоторых случаях применяются специальные Н-образные стыковочные полосы, разделяющие поверхность фасада на участки одинаковой длины.

Как осуществляется монтаж

Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.

Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:

Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;

Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.

Монтаж внахлест

Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.

Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.

Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.

Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.

Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.

Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.

Заключение

Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.

Смотрите также:

1saiding.ru

Монтаж сайдинга внахлест

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.
Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей
Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.

В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

Правила стыковки материала без соединительной планки

Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.

Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором

Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.

Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм

Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.

Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке

Технология монтажа

Дальнейшие действия:

Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.
При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры
Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.
При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны
Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.
При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично
Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.
Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется
Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле

Заключение

fasaddomstroy.ru

монтаж доски / сайдинга внахлест или встык

Разнообразные методики используются в строительстве частных домов, коттеджей. Обшивка стен делает дома оригинальными, отличающимися от других. Многие хозяева предпочтут использовать сайдинг. Но, вот вопрос, как сделать сайдинг оригинальным, не как у всех?

Предлагаем вашему вниманию проверенную временем облицовку – вагонка “Американка”. Вместо натуральной деревянной вагонки можно использовать и обычный сайдинг. Монтируя сайдинг внахлест, фасад получится на американский манер.

Что такое «американка»

Самый популярный отделочный материал, как для внутренних, так и для внешних работ – вагонная доска (вагонка). Отличительный элемент – пазо-гребневой замок, стыкующий соседние элементы.

«Американка» – это сорт вагонки, используемый для обшивки фасада. Она даёт имитацию укладки досок внахлёст, но при этом стыкуется материал без зазоров, создавая монолитное покрытие внешних стен дома.

Вагонка американка имеет отличающуюся от остальных досок форму – верхний её край более узкий, а нижний примерно в два раза шире. Внизу она разделена пазом, но и здесь материал, похожий с торца по форме на ёлочку, асимметричен – внешний его край несколько длиннее внутреннего.

Органичное сочетание преимуществ натуральной древесины и простоты монтажа, характерной для искусственных строительных материалов даёт в облицовке фасада доска американка.

Правда, высокая гигроскопичность натуральной древесины требует дополнительной защиты её от влаги. А это дополнительно удорожает стоимость облицовки на цену специализированных пропиток и лаков.

Виды сайдинга внахлёст

Технология сайдинга внахлёст известна давно и часто используется в строительстве. Достоинства технологии заключаются в том, что вода практически не проникает к обшитой досками стене.

Сами доски, а именно они стали прототипом современного сайдинга, тоже меньше впитывали влагу за счёт кратковременного взаимодействия с ней. Вода, впитываясь в нижнюю часть облицовки, меньше распространялась на следующие венцы отделки за счёт уменьшения площади контакта между соседствующими элементами.

При работе с имитацией древесного сайдинга, изготовленного из винила, защита от влаги поверхностного слоя не имеет смысла. Соответственно, укладка внахлёст – это дань красоте.

Традиционный деревянный

Большой вес деревянной облицовки для вертикальных поверхностей предполагает крепление их по обрешётке. Её можно изготовить из бруса, но более удобно использовать для сборки каркаса металлические профили. На таком каркасе удобнее производить соединение сайдинга внахлёст.

Деревянный сайдинг

Натуральный сайдинг «ёлочка» требует использования специальных креплений скрытого типа – кляймеров. Они удерживают доску за заднюю часть замка и перекрываются следующим рядом обшивки.

Снаружи не останется ни одного металлического предмета, способного нарушить впечатление, спровоцировать появление ржавчины.

Виниловый

Основным ингредиент для производства винилового сайдинга поливинилхлорид (ПВХ). За счёт чего облицовочный материал получается лёгким и пластичным. Выпускается он панелями стандартных размеров.

Обшивка дома сайдингом этого типа производится несколькими способами:

на деревянную обрешётку;
каркас из металлического профиля;
непосредственно на стену.

Виниловый сайдинг

На выбор способа, которым будет произведён монтаж сайдинга, влияет материал стены, её фактура.

Имитация сайдинга внахлест

Поливинилхлоридный сайдинг отличается не только цветом, фактурой, техническими характеристиками, которые придают ему специальные добавки, но и объёмом панели, что достигается приданием ей особой формы волны.

Таким образом, можно подобрать сайдинг максимально точно имитирующий кладку элементов облицовки внахлёст.

На самом же деле стыковка сайдинга внахлест будет только в местах стыковки листов, что будет выглядеть как вполне органичный переход от одного элемента в другой.

Американка в нахлест

Имитация сайдинга, монтируемого внахлёст создаётся за счёт особого замкового соединения. Именно элементы замка определяют низ и верх панели, созданной для такой декоративной отделки фасада.

Монтаж

Дома под сайдингом самые разнообразные. Совершенно одинаково могут выглядеть постройки из кирпича, газоблоков, SIP-панелей, оцилиндрованного бревна. Способ декорирования фасада зависит от того, какую функцию должен выполнять сайдинг.

Виниловый сайдинг внахлест монтируется, если необходимо максимально защитить гигроскопичный материал от атмосферных осадков. Такое условие обязательно для соблюдения технологии защиты деревянных фасадов, к которым относятся и стены, собранные из SIP панелей.

Состыковать сайдинг внахлест красиво помогут специальные металлические планки, разработанные для этого метода. Они используются для определённых видов ПВХ панелей, края которых будет удерживать паз вертикальных, специально созданных для этого, планок.

Стыковка

Ровные стенки, не имеющие особой фактуры, но выполненные из податливого для сверления материала – OCB, натуральной прессованной или цельной древесины, монтаж можно провести без обрешётки, что будет ошибкой. Не стоит долго думать о том, монтировать сайдинг внахлест или через H профиль.

Изначально технология монтажа разрабатывалась с обязательным использованием H-профиля, но и старая, испытанная веками методика позволяет сделать вентилируемый фасад, что предотвратит образование между черновой стеной и декорирующим слоем конденсата. Это, в свою очередь, продлит жизнь остова стены.

В любом случае стоит отдать предпочтение установке декоративно-защитного слоя на обрешётку, для дополнительного наружного утепления стен. Значит, потребуется:

обрешётка;
утеплитель из каменной минеральной ваты или пенопласта;
паропроницаемая, но не пропускающая влагу внутрь, мембрана.

Сайдинг выполняет функцию защиты внутренних материалов от влаги и декоративной составляющей.

Как лучше, внахлест или встык?

Догадаться о том, как уложен сайдинг внахлест или встык, можно лишь заглянув с торца облицовочного слоя. Но такой возможности не будет, ни у кого, после завершения работ. Совмещение листов сайдинга в угловые элементы скрыты за специально накладкой.

Не всегда виниловый сайдинг внахлест можно уложить так, чтобы места стыков не были заметны. Способ монтажа необходимо предусмотреть до покупки облицовочного материала. Если виниловый сайдинг можно уложить только встык, то потребуется H-профиль.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Если места крепления листов приходятся на вертикальную стойку обрешётки, то наружная часть крепежей закрывается декоративной вертикальной планкой. Монтируя виниловый сайдинг внахлест, дополнительные элементы на середине стены можно не использовать.

Главное, чтобы металлические крепежи оказались под защитой заглушек или краем верхнего листа. Облицовка в этом случае будет вестись снизу вверх.

Обшивка панелями фронтона

Сайдинг – материал тонкий, эластичный, он легко поддаётся резке, что является его неоспоримым плюсом при проведении раскроя деталей в размер. Сайдинг для фронтона в кирпичных или деревянных домах требует ровной утеплённой поверхности. Для этих целей часто используются SIP панели или листы влагостойкого OSB, между которыми полость заполняется отвердевающим пенополиуретаном.

Обшивка фронтона

Чтобы смотрелся сайдинг внахлест правильно, его необходимо монтировать таким же способом, как проводилась облицовка стен, то есть, элементы должны идти параллельно земле, а не вертикально.

Обшивка дома сайдингом смотрится более органично, если выполняется в едином цвете, единственное исключение могут составлять элементы, закрывающие стыки листов на середине стены и углах дома.

Они могут отличаться от основного материала на несколько тонов или контрастировать с ним. Используя такой ход в оформлении, можно предусмотреть элементы такого же цвета для отделки фронтона – создания козырька, отводящего воду от окон здания.

Способы замены повреждённой доски

Используя сайдинг – натуральное дерево, нужно быть готовым к тому, что нижние элементы иногда придётся менять. Наиболее просто заменить нижнюю доску, закреплённую посредством шуруповёрта, достаточно выкрутить фиксирующие саморезы и аккуратно высвободить верхний край из паза верхнего элемента. При работе с досками на кляймерах, трудность заключается в определении места расположения крепежей.

Если повреждённый элемент в середине, то его надо вынуть, не повредив креплений нижнего и верхнего элементов. Возможно, повреждение доски поспособствует её высвобождению из общего полотна обшивки.

Если сделать этого не удаётся, то придётся поэтапно снять снизу или сверху все доски до этой доски. Лучше пронумеровать элементы в том порядке, как они стыковались ранее. Это упростит обратную сборку, ведь в процессе эксплуатации дома натуральная древесина подвергается деформации.

Работа с сайдингом не требует особых знаний. Используя металлический или поливинилхлоридный материал для обшивки фасада здания никаких сложностей возникнуть не должно.

Немного тяжелее работать с сайдингом из натуральной древесины виду её большого веса. Но результат того стоит, постройка приобретёт не только замечательный вид, но и дополнительную защиту от потери тепла внутри помещения.

Советы по монтажу винилового сайдинга своими руками. Советы профессионалов.

Качественный дом должен быть теплым, комфортным, красивым изнутри и, конечно же, снаружи. Придать фасаду привлекательный внешний вид можно с помощью винилового сайдинг. В статье речь пойдет о том, как правильно монтировать этот материал.
Необходимый инструмент

Для выполнения работ потребуются: дисковая электропила с мелкими зубцами или угловая шлифмашинка, ножницы и ножовка по металлическим поверхностям, резак, перфоратор-пассатижи, молоток, шуруповерт, отвертка, отвес, уровень, уголок и шнур.


Особенности материала и правила монтажа
У виниловых панелей наряду со множеством плюсов есть один минус – они значительно расширяются при нагревании (в сравнении со сталью – в 10 раз больше). Чтобы подсчитать изменение размеров сайдинга при тепловом расширении, используют специальную формулу: L=L0Tµ, где
L0 — длина полосы сайдинговой панели при нулевой отметке термометра;
T — температура окружающей среды;
µ — коэффициент теплового расширения сайдинга;
L —длина с учетом теплового расширения.
Так, при µ=6*10-5 (°С-1), T=25°С и стандартном размере панели в 3,660 м получаем увеличение панели в длину на 5.49 мм.
Исходя из этого свойства ПВХ-сайдинга, нужно следовать следующим рекомендациям:
Проводить работы необходимо при температуре окружающей среды не ниже минус 5 градусов, согласно инструкции.

Прежде чем начать монтажные работы, панели выдерживают при температуре окружающей среды как минимум 2 часа.

Начальные планки нужно располагать с промежутком не менее 10-12 мм друг от друга. При укладке внахлест места крепежа обрезают так, чтобы между ними получался такой же промежуток.

Необходимо использовать крепежные элементы, устойчивые к коррозии, к примеру, стальные или алюминиевые. Размер шляпки самореза – не менее 8 мм.

Вкручивать крепеж необходимо строго в середину отверстия, кроме верхнего при вертикальной установке панелей. Несмотря на то, что тепловое расширение поперек панели незначительное, при вертикальной установке лучше фиксировать крепеж таким образом, чтобы между ним и кромками крепежного отверстия был промежуток 0,1 см.

Не нужно привинчивать панели к обрешетке вплотную. Необходимо оставлять промежуток в 0,1 см между ними и шляпками крепежных винтов. Если понадобится – можно подложить под соединение шайбу из нейлона. Нельзя перекашивать винты – они должны вкручиваться точно перпендикулярно относительно поверхности панелей.

При монтаже сайдинга внахлест соседние панели перекрываются на 20-25 мм, чтобы при сжатии в холодную погоду между ними не образовывался зазор.

Важно: всегда помните о тепловом расширении панелей. Если вы ввинтите неправильно хотя бы один саморез, сайдинг может деформироваться, что приведет к потере эксплуатационных и эстетических характеристик обшивки.
Подготовка поверхности дома

Стены перед отделкой нужно выровнять, краску или штукатурку счистить, снять детали водостока, декоративные элементы и все прочие, которые могут помешать нормальному ходу монтажных работ.

Выравнивают поверхность с помощью обрешетки, которую изготавливают из деревянных брусков. Интервал между ними – 0,20 – 0,30 м. Бруски набивают по углам дома, по периметру оконных и дверных проемов. При необходимости к обрешетке крепят утеплитель.

Начинаем работу
После того, как стены выровнены, сайдинг в нужном количестве куплен, необходимые инструменты подготовлены – можно приступать непосредственно к монтажу панелей.
Установка начальной планки
Со всех сторон здания снизу, пользуясь уровнем и шнуром, делают горизонтальную линию для крепления отлива (если цоколь выступает вперед). Начальную планку фиксируют на высоте 3-4 см от отлива. Аналогично фиксируют планку сверху и вокруг оконных и дверных проемов.
Монтаж углов
После того, как начальная планка установлена, можно приступать к монтажу угловых профилей – внутри и снаружи. В длину они должны быть больше длины углов на 3-5 мм. Профиль фиксируют таким способом: в самое верхнее крепежное отверстие вставляют крепежный элемент так, чтобы тот не выпадал. Расстояние до карниза кровли оставляют порядка 1-3 мм, а начальная планка должна быть перекрыта на 5-6 мм. Удостоверившись в строго вертикальном положении профиля, его закрепляют.
Если требуется, угловые профили стыкуют: расположенный выше заходит на расположенный ниже. Такой стык препятствует попаданию воды под конструкцию.
Если нужно закрыть угловой профиль с верхнего или с нижнего конца, используют J-профиль. Его отрезают размером, равным ширине обеих частей углового профиля, посредине делают отверстие под прямым углом и сгибают. Готовый элемент закрепляют внизу и располагают в нем угловой профиль. Таким же образом происходит закрепление сверху. Важно не забыть оставить зазоры для теплового расширения.
Установка оконных и дверных профилей
Начальный профиль закрепляют со всех сторон оконных и дверных проемов. Длина верхнего профиля должна быть такой, чтобы он выступал за пределы проема на 2-3 см с обоих краев. Это необходимо для того, чтобы сделать из этих выступов отливы для отвода накопившейся воды. Для этого выступающие части надрезают и отгибают.
Если окно углублено в стену, используют околооконный профиль, который будет служить наличником. Этот профиль вставляют в конечную планку, закрепленную изнутри проема. Точно таким же способом отделывают проемы дверей. Для углубленного окна делают слив.
Установка Н-профиля
Если стена длиннее, чем сайдинговая панель, выполняют стыки с использованием Н-профиля. Его монтируют практически так же, как и угловой профиль. Сперва крепят два самореза сверху так, чтобы Н-профиль просто повис на них. Затем проверяют вертикальное положение конструкции и уже вкручивают все остальные крепежи. Если понадобится, профиль наращивают.
В случаях, когда панели размещаются внахлест, Н-профиль не используется.
Установка основных панелей

Монтировать панели начинают с нижнего ряда. К начальной планке замковым механизмом крепят первую панель и проверяют, чтобы у нее был свободный ход вдоль начальной планки. Если все в порядке, панель фиксируют крепежными элементами, оставляя в замке маленький зазор, то есть не подтягивают ее до самого верха. Таким образом устанавливают первый ряд со всех сторон здания. По аналогии устанавливают и остальные ряды. Если сайдинг монтируется внахлест, необходимо делать так, чтобы стыки соседних рядов не располагались друг над другом.
В планке, которая устанавливается снизу оконного проема, при необходимости делают вырез в верхней части по параметрам проема + 6 мм с обоих боков. При необходимости фиксации обрезанной части нельзя вкручивать крепеж прямо в сайдинг. В таких случаях берут пассатижи с перфоратором и проделывают отверстие для крепежа.
Так же фиксируют планку над проемом. Однако здесь при необходимости выреза его делают в нижней части планки.
Верхнюю планку отрезают по требуемой ширине, проделывают отверстия для крепежа и вкручивают в них саморезы.
Внимание! Верхнюю планку фиксируют только после установки софитов.
Монтаж софита
Свес кровли обшивают исходя из его типа:
Свес открытого типа. На такой свес монтируют профиль J, а на противоположную сторону – профиль F. В углубления-пазы обоих профилей заводят софит. Если между фасадом и свесом больше 40 см, нужно использовать для прочности дополнительные планки.

Свес закрытого типа. Профиль J плотно крепят прямо к стене, а на свесе устанавливают профиль F. В их пазы заводят софит.

Между собой софиты соединяют по-разному в зависимости от угла соединения. Если угол косой – устанавливают профиль Н либо 2 профиля J, развернув их тыльной стороной друг к другу и прочно прижав. Софиты обрезают под нужным углом и вводят в пазы профиля.
При соединении под прямым углом софиты с одной из сторон доводят до свеса, а прилежащие к ним закрывают профилем J.
Монтаж фронтона
Облицовку фронтона выполняют по тому же принципу, что и облицовку фасада. К скосу крыши монтируют профили J, сайдинг обрезают под определенным углом и закрепляют в соответствии с общими правилами. Детально о технологии обшивки фронтона мы уже писали в одной из статей.
Вертикальный сайдинг
В процессе монтажа вертикальных и горизонтальных панелей нет принципиальных отличий. Технология практически одинакова: крепятся начальные, угловые и околооконные профили. Сайдинг закрепляется согласно инструкции при строгом соблюдении технологии.

Сайдинг внахлест
Способ монтажа панелей внахлест известен в течение многих веков. Однако раньше вместо сайдинга использовали деревянные доски — обрезные и необрезные. С тех пор технология обработки пиломатериалов ушла далеко вперед — сегодня в процессе их изготовления применяются специальные составы, которыми пропитывают древесину, защищая ее от гниения и биологического воздействия. Кроме того, древесину окрашивают, покрывают лаком, благодаря чему она служит долго и не теряет своего первоначального вида. В результате деревянные доски стали широко востребованы при облицовке фасадов — с их помощью можно легко и быстро преобразить любой дом до неузнаваемости.
Что такое классическая «американка»
Если в былые времена на территории России для облицовки фасадов использовались, как правило, обычные обрезные доски, то в США к этому вопросу подходили иначе. Для облицовки внахлест применялись специальные доски — «американка». Они отличаются от обычного сайдинга асимметричным профилем — с одного края они толще, чем с другого. После монтажа создается впечатление, что доски на фасаде уложены внахлест. Соединения между отдельными досками надежно защищены от негативных природных факторов, что значительно продлевает срок службы облицовки.
В чем плюсы «американки»?
Профиль досок не прямоугольный, а в виде клина. Благодаря этому эстетический вид фасада становится гораздо интереснее: нижние грани досок находятся под меньшим углом, в результате поверхность сглаживается — ребристость становится тоже меньше. Другой плюс — панели не изменяют угла наклона в зависимости от размеров нахлеста.

Нижние грани панелей становятся меньше видны, а это как раз те места, где чаще всего возникают дефекты — например, трещины или отслаивание краски. Происходит это потому, что эти места больше других попадают под воздействие влаги, а следовательно — не успевают хорошо просыхать. Натуральное дерево не в состоянии выдержать такой нагрузки и начинает портиться. Если же угол наклона уменьшить, то доски будут просыхать скорее, в результате — процесс порчи замедлится.

Монтаж становится проще. При установке панелей внахлест их соединяют при помощи гвоздей или самонарезающих винтов. Соответственно — чем доски тоньше, тем легче их монтировать.

Из 1-го кубометра пиломатериалов получается больше досок. Стружка, которая остается после обработки клиновидных досок, используется при изготовлении разных типов древесно-стружечных плит. В итоге производственных отходов становится меньше, а работа деревообрабатывающих предприятий становится рентабельнее.

Нагрузка на фасад и на фундамент уменьшается, следовательно — каркас может быть выполнен из тонких брусков.

Все эти плюсы позволяют сократить расходы, необходимые на облицовку дома.
Важно! На строительном рынке сегодня предлагаются панели со сложным профилем — имитирующим соединение внахлест. Обшивка такими панелями внешне выглядит так же, как и настоящая, а вот ее качество улучшается. Об этом мы расскажем чуть позже.
Традиционный деревянный сайдинг внахлест


Основная особенность установки состоит в том, что верхние ряды панелей немного нависают над нижними. Современная «американка» бывает не только деревянной, но и металлической, и пластиковой, однако мы продолжим рассказ непосредственно о деревянной.
Стадия 1. Подготовка. Укладывать «американку» можно на фасады из самых разных стройматериалов: от деревянных до пенобетонных. Основные стены при этом выравнивать необязательно, поскольку панели монтируются на предварительно изготовленную обрешетку. Что касается теплоизоляции, ее лучше выполнить — тогда внутри дома станет гораздо комфортнее, а зимой — можно еще и неплохо сэкономить на отоплении.
Важно! Теплоизоляцию лучше всего выполнять из спрессованной минеральной ваты или пенопласта, недодерживающего горения. Однако учтите, что в соответствии со строительными стандартами использовать пенопласт для утепления разрешается только в одноэтажных зданиях. Рекомендуем строго придерживаться этих стандартов и не рисковать ни собственным жильем, ни собственной жизнью.
Толщину теплоизоляции следует подбирать с учетом климатических условий региона, в котором расположен дом. Но в любом случае ее толщина должна быть не менее 10 см. При меньшей толщине теплоизоляция не справится со своим назначением — вы потратите деньги зря. Утепление производится по стандартной технологии, поэтому не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Однако упомянем о том, что обрешетка должна быть выполнена максимально качественно — все рейки необходимо установить ровно, в одной плоскости, иначе обшивка получится кривой. Проверять положение реек при установке можно с помощью строительного уровня.
Стадия 2. Подсчет количества необходимых материалов. Определите площадь фасада за вычетом площади проемов окон и дверей. Цоколь здания облицовывать внахлест не следует — учтите это при расчетах. Помимо основных материалов будут необходимы дополнительные: для обработки углов, откосов и прочих конструкционных элементов здания.
Совет: покупайте материалы с запасом около 5-10% от необходимого количества, поскольку во время работ так или иначе не обойдется без отходов. Если материалов не хватит, придется останавливать процесс и докупать их.
Для крепления панелей лучше использовать обычные гвозди, нежели саморезы — тогда монтаж обойдется в гораздо меньшую сумму и будет выполнен быстрее. Причем крепление будет таким же надежным, как и при использовании саморезов. Длину гвоздей следует выбирать в соответствии с толщиной материалов, но с учетом того, что гвозди должны проникать в несущие конструкции на 2/3 длины. Например, при толщине доски в 2, 5 см следует брать гвозди длиной как минимум 7 см.
Обрезанные доски с боков обязательно обрабатываются защитными пропитками, поэтому не забудьте их приобрести вместе с материалами. Такая обработка нужна в любом случае после обрезки досок, даже если их предварительно обработали непосредственно на заводе. Ведь если вы обрежете концы — материал на срезе будет незащищенным.
Стадия 3. Подготовка инструментов. Для проведения облицовочных работ вам потребуются: ручная электропила, строительный и лазерный уровни, метрическая лента и карандаш. При наличии портативной стационарной пилы дела пойдут еще быстрее. Разумеется, для работы подойдет и простая ножовка, но пользоваться ею неудобно, качество срезов оставляет желать лучшего, да и весь процесс существенно замедляется.
Стадия 4. Проверка обрешетки на качество. Это важный момент, поэтому подходить к нему нужно ответственно. Если рейки расположены неровно, их обязательно необходимо подравнять. Сделать это можно следующими способами:
Слегка расшатать рейки с помощью гвоздодера, подложить под них деревянные клинышки нужного размера и снова прибить.

Сверху реек обрешетки набить дополнительные так, чтобы обрешетка приняла строго вертикальное положение.

И тот и другой способ одинаково эффективны — какой из ни выбрать, решайте исходя из размеров неровностей. Если неровности большие — лучше используйте второй способ. Максимум расхождение в положении реек на одном метре обрешетки должно быть не больше полсантиметра, иначе финишная облицовка получится с изгибами. Если вы не выровняли обрешетку заранее, то обязательно сделайте это непосредственно в процессе монтажа сайдинга. Там, где есть изгиб, прибивайте панели слабее. Когда заметите, что панель начала прогибаться — прекращайте прибивать. Если же переборщили — не беда: просто чуть ослабьте гвоздь, чтобы пане ль приняла правильное положение.
Стадия 5. Обработка углов. Для начала следует подготовить доски — взять пилу и распилить их в длину и ширину по нужным размерам. Уголовные кромки должны быть спилены под углом 45 градусов. Затем спиленные кромки двух досок соедините друг с другом с помощью саморезов. Соединение должно быть качественным, чтобы впоследствии доски не покоробились. Шляпки саморезов утапливаются в поверхность досок и маскируются с помощью шпаклевки по обработке древесины. Места стыков двух досок шлифуются наждачкой. Чтобы улучшить качество обработки, наждачку закрепляют степлером на небольшом прямоугольном бруске. По торцам в месте обрезки доски в обязательном порядке обрабатываются антисептическим средством или грунтовкой.
Совет: Обрабатывать углы можно и по-другому. Сперва обшить стены, торцы панелей соединять впритык. После завершения работы по углам прибить подровненные доски, чтобы облагородить торцы. Это способ позволяет упростить монтаж, поскольку не нужно максимально подгонять все доски под одинаковую длину. Однако у него есть и минус — в зимнее время в щели между досками попадает снег. Поэтому рекомендуется тщательно герметизировать соединения, чтобы утеплитель на впитывал влагу и не терял теплоизоляционных свойств.
Стадия 6. Фиксация разделительной доски на обработанных углах. Эта доска предназначена для отделения нижней части фундамента от основной. Мы уже говорили, что низ фундамента лучше всего обшить материалами, которые устойчивы к влаге, однако можно использовать и деревянные доски. Для фиксации углов нужно использовать гвозди, но при этом следить, чтобы в месте их забивания доски не трескались.
Совет от профессионалов: не рекомендуется вколачивать гвозди под прямым углом, иначе доска треснет с наибольшей вероятностью. Держите гвозди так, чтобы они входили в древесину под углом около 30 градусов. Находясь под таким наклоном, гвозди проходят сразу несколько слоев доски, и трещины не образуются.
В процессе крепления все время следите за вертикальным расположением углов — не должно быть даже минимальных отклонений в сторону. Если этим пренебречь, понадобится каждую панель подгонять по размеру и наискось срезать торцы. Такая работа сложна даже для строителей с большим опытом.
Стадия 7. Установка начальной планки внизу. Для этого берут обычную обрезную доску и выставляют ее в горизонтальном положении. Определить горизонтальность поможет лазерный или водяной уровень.
Стадия 8. Установка водостоков на нижние доски. Их можно купить либо сделать самостоятельно. Водостоки нужны для отвода дождевой и талой воды от обшивки и для выравнивания первого ряда панелей.
Стадия 9. Снятие замеров между водостоком и верхним краем фасада. Необходимо подсчитать ряды досок, учитывая их ширину и размер нахлеста. Как правило, нахлест составляет 2-3 см. Далее нужно сделать разметку для фиксирования панелей, лучше всего это сделать с помощью специального шаблона. Изготовить его совсем не трудно:
Возьмите ровный деревянный брусок и сделайте на нем отметки в соответствии с шириной досок. Делать их нужно очень точно — ошибок допускать нельзя. С наружной стороны шаблона нанесите для себя опознавательную отметку.

С тыльной стороны шаблона сделайте аналогичные отметки, что и с наружной, то есть в соответствии с шириной досок, но так, чтобы эти отметки были смещены на размер перекрытия кромок снизу. Напомним, что нахлест выполняется размером в 2-3 см.

Стадия 10. Прислоните шаблон к углу наружной стороной и скопируйте отметки. Проделайте то же самое с перевернутым шаблоном — прислоните его к углу тыльной стороной и снова скопируйте отметки. Таким образом на каждом углу у вас получится два ряда отметок, по которым необходимо располагать доски внахлест. Аналогично нанесите отметки на все остальные углы здания.
Стадия 11. Теперь можно приступать к креплению досок. По самым нижним отметкам проложите первую доску и закрепите гвоздями. Далее сверху нее проложите вторую доску так, чтобы учесть размер нахлеста.
Совет: Если доски очень длинные, работать нужно в паре с помощником. При отсутствии такой возможности придется фиксировать доски так, чтобы они не изменяли положения.
Крепите доски описанным способом ряд за рядом, пока не обошьете стену полностью. После этого можно приступать к обустройству софита. Работы осуществляются таким образом:
Выберите подходящий для обшивки материал. Если вы облицовываете фасад натуральным деревянным сайдингом, то лучше не используйте для обшивки фронтона пластик. Лучше взять обычную обрезную доску или стеновой сайдинг. Ну а вообще, делайте выбор сами исходя из личных предпочтений.

Начинать работы надо с разметки — с помощью мелованной веревки или простого карандаша нанесите на поверхность отметки, по которым и будете прибивать доски.

Установите первую доску, тщательно выверив ее расположение. Если стены и стропила расположены не параллельно, нужно их выровнять. Способ выравнивания выбирайте на свое усмотрение — главное, получить нужный результат. Если разбег в параллельности не велик — около 2-3 см, от него можно избавиться, просто постепенно смещая доски. Если разбег больше, подрежьте нижнюю и верхнюю доски наискось. Конечно, визуально это будет заметно, но иначе никак.

Места стыковки софита заделайте декоративными рейками. При выполнении работ помните о том, что необходимо оставлять небольшие зазоры, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха. На торцевых стенах фасада нет кровельного свеса, поэтому их нужно отделывать по-другому принципу. По мере облицовки панели подрезают наискось, после чего стыки оформляют декоративными рейками. Если хотите, можете вдобавок прибить к рейкам доски, чтобы неровные срезы не были видны.

На заметку: мы ознакомили вас с универсальным способ монтажа сайдинговых панелей внахлест, однако вы можете слегка менять его на свое усмотрение — отделывать иначе углы, стыки и так далее. Деревянный сайдинг отлично гармонирует с декоративными элементами из пластика.

Имитация сайдига внахлест
Этот вариант отделки смотрится презентабельно и к тому же отлично защищает фасад от негативных природных факторов. Снаружи его не отличишь от настоящего, причем по всем техническим параметрам он гораздо лучше. У него такая же геометрия — в виде клина, а боковые кромки снабжены специальным замковым механизмом. Благодаря такой конструкции, наружная плоскость панели расположена под углом к стене, а тыльная — параллельно стене. Чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха под обшивкой, на тыльной стороне присутствуют небольшие выемки.
Монтаж такой облицовки аналогичен монтажу обычной вагонки, однако здание выглядит намного эффектнее.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В этом разделе мы ответим на вопросы, которые могут возникать при отделке здания сайдингом внахлест.
Какого размера делать нахлест?
Размер нахлеста выбирается мастером самостоятельно исходя из особенностей здания. Это дает возможность максимально подогнать расположение рядов таким образом, чтобы возле оконных проемов панели ложились в полную ширину — без необходимости их подрезания. То есть внешний вид обшивки не будет ухудшаться. Также размер нахлеста подбирают исходя из способа крепления панелей. Если вы хотите, чтобы после монтажа крепеж был не виден, придерживайтесь следующих условий:
1.Вбивайте гвозди так, чтобы они закрывались следующей облицовочной панелью.
2.Крепите панели так, чтобы они не коробились.
Практический опыт показывает, что нахлест должен составлять около третьей части от ширины панели, при этом две панели крепятся при помощи одного гвоздя. Однако при таком способе монтажа панелей понадобится больше, а следовательно — монтаж обойдется дороже.
Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?
На это вопрос нельзя ответить однозначно. Оба способа имеют плюсы и минусы. Однако профессионалы все же рекомендуют вбивать гвозди в шахматном порядке, несмотря на то что один их ряд будет виден. Но плюс этого способа в том, что он предотвращает возможность коробления. Чтобы улучшить эстетику обшивки, видимый ряд крепежа выполняют из нержавеющих гвоздей, а невидимый — из обычных.
Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?
Да, однако так поступают далеко не в каждом случае. На то есть две причины:
1.Этот процесс достаточно сложный. Каждая доска приставляется к торцовой стороне панели для того, чтобы четко зафиксировать ее расположение. Далее все лишнее отрезают, положение еще раз перепроверяют и окончательно подгоняют доску. Срезанные места шлифуют и дважды пропитывают антисептическими составами. Аналогичные действия проделывают и с другой доской. При таком способе отделки углов времени на работу тратится в несколько раз больше.
2.Щели в отделке играют роль естественной вентиляции. Это очень важно для материалов из натуральной древесины, поскольку излишняя влага провоцирует гниение и биологическое поражение.
Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?
Мы рекомендуем пользоваться вторым способам по следующим причинам:
1.Работать становится гораздо проще. Разница в длине не мешает финишному оформлению. Доски можно резать не по одной, а сразу пачкой, благодаря чему время проведения работ существенно сокращается. К тому же нет необходимости постоянно сверять размер доски для окончательной подгонки.
2.С боков доски хорошо продуваются, поэтому обшивка не отсыревает и не поражается гнилостным грибком. Можно даже обойтись без обработки досок антисептическими средствами.
Как заменить поврежденную доску?
Чтобы ответить на этот вопрос, возьмем для примера наиболее трудный вариант: доски закреплены гвоздями, расположенными в два ряда. Вам понадобится гвоздодер с плоской стороной.
1.Плоскую сторону засуньте в зазор между двумя соседними досками, одну из которых требуется заменить. Расположите гвоздодер как можно ближе к гвоздю.
2.Осторожно расшатывайте доску, пока гвоздь не вылезет из нее на 2-3 мм. Уберите гвоздодер и стукните молотком вблизи гвоздя, чтобы помочь ему вылезти еще больше.
3.Подденьте гвоздь другой стороной гвоздодера и выньте из доски. Проделайте эти действия на поврежденной доске и соседней — той, которая ее перекрывает. Чтобы поверхность случайно не повредилась, положите возле гвоздей прокладки из древесины.
Этот способ применяется для удаления гвоздей, которые видны на поверхности обшивки. Для удаления невидимых используют кусачки. Необходимо поднять верхнюю доску так, чтобы можно было просунуть кусачки и перекусить гвоздь. Если после поднятия одной доски зазор получается недостаточным, нужно поднять еще одну выше расположенную доску. Действуйте осторожно, чтобы доски не треснули.
allsiding.ru
10 ошибок при покупке и монтаже винилового сайдинга • Самоделки своими руками
Одним из видов моей деятельности является проектирование и монтаж вентилируемых фасадов зданий. Поэтому решил поделится в данной статье полезными советами по работе с виниловым сайдингом, которые помогут монтажникам и заказчикам (владельцам дома).
Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга:
1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.
В Америке так делают, они просто крепят панели на плиты OSB, которыми обшиты каркасные дома. Но в России климат отличается, например в районах с влажным климатом так делать точно нельзя. Между сайдингом и стеной должен быть вентилируемый зазор около 20-30 мм, через который будет удаляться конденсат через софит в крыше. Также очень редко стены дома не являются идеально ровными, поэтому обрешетка необходима.

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.
Главная задача каркаса – это выровнять неровности стен здания и обеспечить вентилируемый зазор. Поэтому каркас под сайдинг должен быть идеально ровным, так как после монтажа сайдинга все неровности будут легко заметны.
3. Деревянный каркас без антисептирования.
Сайдинг можно устанавливать на металлический и деревянный каркас. Если вам устанавливают деревянный каркас, то необходимо обязательно обработать антисептиком все бруски, для предотвращения нарастания плесени и появления грибка.
4. Большое расстояние крепления панелей.
Саморез или гвоздь устанавливается через каждые 300-400 мм, обязательно в центр отверстия. Увеличение расстояния крепления может способствовать провисанию сайдинга и ухудшению внешнего вида фасада.
5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.
Виниловый сайдинг при нагревании расширяется. Чтобы не было деформации сайдинга при линейном расширении, для этого на каждой панели в верхней части предусмотрены овальные прорези. Поэтому крепить необходимо строго посередине овального отверстия и не докручивать саморез полностью (гвоздь вбивать не до конца), чтобы панель сайдинга свободно двигалась в горизонтальной плоскости. Тогда не будут образовываться волны на фасаде в летнее время.
6. Использование обычных саморезов и гвоздей.
Обязательно нужно использовать оцинкованные саморезы (гвозди), так как крепеж не должен быть подвержен коррозии. При использовании обычных саморезов (гвоздей) со временем появляются ржавые потёки на фасаде и в последствии может произойти обрушение панелей.
7. Замки между панелями не защёлкнуты.
На каждой панели в нижней части имеются так называемые замки. При монтаже панелей каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей или со стартовой планкой. При этом слышен характерный щелчок. Если не до конца защелкнуть замок, то при нагревании от солнца соединение размыкается и панели расходятся. Если допустить такую ошибку, то придется разбирать часть фасада для ее устранения.
8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.
Когда панели сайдинга заводятся в доборные элементы, обязательно необходимо оставлять зазор на температурное расширение: 5-6 мм летом и 9-10 мм зимой. Если не будет пространства для сужения или расширения, то при изменении температуры ваши панели может «повести». Поэтому обязательно при монтаже нужно учитывать температурные и климатические условия местности.
9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).
Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок. Поэтому лучше избежать разных советов от монтажников, которые утверждают, что такой вид монтажа допустим.

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.
Перед тем как закупать материал, продумывайте основательно дизайн проект и сделайте чертеж дома, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). А лучше закажите дизайн-проект вашего дома в какой-нибудь компании. Для чего нужен чертеж? Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей нарисованной схеме и все ошибки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно.
При подсчете материала добавляйте + 10%, не считайте “впритык”. Зачем? За тем что вы на все 100% испортите 1-3 планки, и за ними придется ехать заново. Панели могут быть уже не из вашей партии, и как следствие “разнотон” по цвету, т.е. новые планки могут быть немного светлее или темнее по оттенку.
Теперь вы знаете основные ошибки при монтаже сайдинга, думаю это вам поможет при строительстве. Желаем приятного ремонта и красивого фасада для вашего дома!
samodelof.ru
Сайдинг внахлест – плюсы и минусы, монтаж своими руками