Схемы подключения радиаторов отопления: Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления: нижняя, боковая, диагональная

как правильно подключить отопительные батареи к системе отопления, правильная схема и способы подключения на примерах фото и видео

Содержание:

1. Типы отопительных систем
2. Отопление одноконтурного типа
3. Двухконтурный тип отопления
4. Где лучше расположить отопительную батарею
5. Варианты циркуляции теплоносителя в отопительной системе
6. Способы подключения батарей отопления

Чтобы проживание в доме было комфортным, очень важно заранее тщательно рассчитать то, как будет функционировать одна из главных коммуникаций в доме – отопительная система. Причем речь идет как об автономных системах, монтируемых зачастую в домах частного типа, так и о централизованном отоплении, более характерном для многоэтажных построек.

Правильное подключение батарей отопления подразумевает устройство не только эффективной, но и экономной системы отопления, что удается сделать далеко не всегда.

Поэтому для того, чтобы разобраться с тем, как должен функционировать нормальный обогрев в помещении, следует, в первую очередь, рассмотреть то, какая схема подключения батарей отопления является наиболее распространенной и производительной. Это поможет подключить всю систему максимально правильно и даст ей возможность работать на протяжении долгого срока.

Типы отопительных систем

Прежде чем говорить о том, как правильно подключать батареи отопления, следует подробно рассмотреть то, какие варианты систем наиболее распространены на сегодняшний день. Даже изучив многочисленные фото этих коммуникаций, так или иначе, требуется понять принцип их работы и разобраться в особенностях функционирования каждой из частей той или иной системы.

Отопление одноконтурного типа

Подобный вариант предусматривает подачу теплоносителя в прибор отопления, который обычно располагается в многоэтажной постройке.

Такие способы подключения батарей отопления являются самыми простыми, поскольку для их реализации не требуется каких-либо серьезных строительных навыков (прочитайте: «Одноконтурная система отопления — возможные схемы реализации»). Основной недостаток такой конструкции – отсутствие возможности контроля над подачей тепла, так как в этой системе не предусмотрены никакие специальные приборы наподобие температурного датчика, выполняющие эту функцию. Именно поэтому объем теплоотдачи является строго фиксированным и заранее прописывается еще на стадии составления проекта будущей системы.

Двухконтурный тип отопления

Двухконтурная схема подключения отопительных батарей функционирует следующим образом: источник тепла подается по одной трубе, а уже охлажденная вода выводится из системы в обратном направлении по другой. Подобный вариант предусматривает подключение приборов отопления параллельно друг другу. Основным преимуществом, которым обладает такая схема подключения батареи отопления, является то, все радиаторы нагреваются максимально равномерно.

Кроме того, двухконтурная система отопления оснащена установленным перед батареей вентилем, при помощи которого можно регулировать подачу тепла.

Где лучше расположить отопительную батарею

Вне зависимости от того, какой внешний вид имеет та или иная отопительная система, главное ее назначение заключается, в первую очередь, в обогреве помещения. Если выполнить подключение батареи отопления правильно, то этот прибор будет предотвращать проникновение внутрь комнаты холодного воздуха снаружи, что и объясняет необходимость устройства комнатного радиатора в пространстве под подоконником.

В этом месте потери тепла будут наименьшими, а в районе окна, где утечка тепла является наиболее серьезной, будет образовываться своеобразный защитный экран, препятствующий проникновению холода извне.

Еще до того, как рассматривать то, как лучше подключить батарею отопления, следует определиться с тем, какой будет схема расположения всех нагревательных приборов в комнате (прочитайте: «Какая схема подключения радиаторов отопления оптимальна»). Очень важно разместить все радиаторы так, чтобы они стояли примерно на равном расстоянии друг от друга, в таком случае получится обеспечить максимально эффективную теплоотдачу.

Так, правильное подключение батареи отопления должно выполняться с соблюдением расстояний:

• от низа подоконника – 100 мм;
• от пола – 120 мм;
• от близлежащей стены – 20 мм.

Специалисты по установке такого оборудования крайне не рекомендует нарушать эти параметры, иначе распределение тепла в помещении и производительность прибора могут быть нарушены (прочитайте также: «Какие бывают типы батарей отопления — обзор и сравнение»).

Варианты циркуляции теплоносителя в отопительной системе

Для того чтобы определиться с тем, как правильно подключить батарею отопления, не стоит забывать, что теплоноситель, которым является вода, может циркулировать как автономно, то есть естественным образом, так и принудительно. В первом случае применяется особый насос циркуляции, основная функция которого заключается в продвижении теплоносителя по трубам. Монтаж этого насоса, как правило, выполняется в районе нагревательного котла, но иногда может уже входить в основу его конструкции.

Подключение батарей к системе отопления с естественной циркуляцией воды будет особенно подходящим для тех регионов, где имеют место периодически перерывы в подаче электрической энергии.

Обусловлено это тем, что котел отопления функционирует исключительно от электричества, благодаря которому охлажденный теплоноситель вытесняется из системы.

Способы подключения батарей отопления

Чтобы окончательно разобраться с тем, как подключить батареи отопления, следует рассмотреть следующие способы их подключения:

1. Вариант одностороннего монтажа. Это последовательное подключение батарей отопления подразумевает устройство трубы подвода и трубы отвода одной и той же части батареи:
   
   — подача осуществляется сверху;
   — отвод выполняется снизу.

   Подобное подключение батареи к системе отопления позволяет равномерно прогреть каждую из секций радиатора. Этот способ будет особенно актуальным для одноэтажных строений, где не требуется большое давление для подачи теплоносителя на верхние этажи. Но в том случае, если батарея состоит из более чем 15 секций, то потерь тепла избежать не получится, поэтому можно подумать о другом варианте устройстве системы (детальнее: «Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему подключения батарей»).

2. Подключение батарей с нижней подводкой, а также седельное подключение. Этот способ прекрасно подойдет для тех систем отопления, где трубы проходят под полом. Присоединение обеих труб (подвода и отвода) осуществляется к нижним патрубкам расположенных противоположным образом секций. Недостаток такого подключения – низкая производительность работы системы, так как объем потерь тепла может достигать 15%. Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что нагрев радиаторов в верхней части выполняется весьма неравномерно.
3. Подключение диагонального (перекрестного) типа. Такой способ будет наиболее подходящим для устройства радиаторов, имеющих в своей основе много секций. Теплоноситель в такой системе распределяется равномерно, благодаря чему и теплопотери являются минимальными. Читайте также: «Конструкция и устройство радиатора отопления».

Выполняется такой монтаж следующим образом: подача воды идет сверху, а отвод – снизу, только делается это с разных сторон. Максимальный объем теряемого тепла в таком случае – 2%.

Соблюдение всех вышеописанных рекомендаций по установке позволит оборудовать надежную и эффективную систему отопления, а многочисленные фото и видео, которые всегда есть в наличии у специалистов по монтажу такого оборудования, помогут провести все работы быстро и без труда.

Варианты подключения батарей отопления показаны на видео:

Схемы подключения радиаторов отопления и их эффективность

Радиаторные системы отопления бывают двух видов: однотрубными и двухтрубными.

Однотрубная требует меньшего количества труб, но ее главный недостаток: разная температура теплоносителя на входе радиаторов. Получается, что тот, который ближе к котлу, греется сильнее, тот который дальше — слабее. В сетях большой протяженности может случиться так, что на последний радиатор заходит уже совсем холодный теплоноситель. Это часто можно наблюдать на первых этажах многоэтажек. Там обычно используется однотрубная система, а теплоноситель подается с верхних этажей вниз.

На рисунке представлена горизонтальная схема последовательного подключения радиаторов отопления, называется она еще «однотрубная» и «ленинградка». Для возможности ремонта с обеих сторон отопительного прибора установлены запорные краны. Закрыв их, вы можете снимать, менять и ремонтировать радиатор без останова всей системы. Подобная схема часто применяется при подключении батарей отопления в частном доме. Она просто монтируется, а при небольшой протяженности теплоотдача каждого радиатора регулируется при помощи игольчатых кранов, которыми можно изменять интенсивность потока теплоносителя.

Однотрубную систему называют еще «последовательное соединение радиаторов отопления»

Двухтрубная схема — параллельное подключение радиаторов к подаче. На вход каждого из них поступает теплоноситель одинаковой температуры, а остывшая вода собирается в другой трубопровод. И хотя расход труб (и денег) тут при монтаже больше, но сбалансировать (отрегулировать) теплоотдачу каждого отопительного прибора намного проще.

Подробнее о видах систем и разводки теплоносителя читайте тут. 

Двухтрубная система — параллельное подключение отопительных приборов

Варианты подключения радиаторов отопления

В любой из систем радиаторы можно подключить несколькими способами. Основных существуют три.

Диагональное

В этом случае чаще всего подача теплоносителя идет сверху, «обратка» подключается снизу. Теоретически это считается самой лучшей схемой подключения радиаторов. Расчетные потери тепла на больше 2-5%. Получается, что горячая вода более равномерно распространяется по всем секциям. В паспортных данных к каждой секции указана тепловая мощность. Так вот, при испытаниях используют именно эту схему.

Диагональное подключение — одно из самых эффективных (которое слева)

Иногда можно встретить другую картину — когда подача идет внизу, а обратный трубопровод подключен сверху. Хоть это и диагональное подключение, но при таком поступлении теплоносителя расчетные потери будут 20-25%. В некоторых ситуациях эта схема неплохо себя показывает, и если у вас при таком диагональном подключении вся поверхность прибора прогрета более-менее нормально, то для вашей системы это работает.

Но практика часто опровергает теорию. И далеко не всегда даже правильная диагональная схема подключения радиаторов отопления оказывается самым лучшим вариантом. В однотрубных системах с принудительной циркуляцией часто нижнее подключение работает лучше.

Нижнее

Согласно теории потери тепла при таком варианте большие — до 15-20%. Но при достаточно большом напоре, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора снизу доверху оказывается хорошо нагретой. А все потому, что возникают вихревые потоки. Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых потоков) до сих пор недостаточно исследована, предсказать поведение этих самых вихревых потоков пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления — самое эффективное.

Нижнее подключение для двухтрубных и однотрубных систем

Схема популярна еще и потому, что при скрытой прокладке трубы в полу практически незаметна. Но вариантов нижнего подключения тоже два. Седельное — это когда трубы подключаются с противоположных сторон. Используется обычно на секционных радиаторах. И именно нижнее подключение — когда вход и выход отопительной панели находятся внизу на небольшом расстоянии друг от друга. Такой вариант подключения применяется для панельных радиаторов.

Боковое или одностороннее

Чаще всего такой тип подключения радиаторов отопления можно увидеть в многоэтажных домах с вертикальной разводкой. Это когда стояки опускаются сверху вниз, проходя через все этажи. На каждом из этажей подключены радиаторы. Чаще в этом случае система однотрубная (стояк один), но бывают и двухтрубные подключения (рядом два стояка).

Боковое или одностороннее подключение при двухтрубной или однотрубной системе

Этот вид подключения радиаторов отопления средний по потерям. Они составлять могут 5-10%. Используется часто из-за минимального расхода труб при подключении и неплохой, в принципе, эффективности.

Где установить

Со схемами подключения радиаторов отопления разобрались, но важно еще правильно выбрать место их расположения. Традиционно они размещаются под окнами. Это оправданно с точки зрения теплотехники. В комнатах идет самая большая потеря тепла именно через окна. Установив под ними радиаторы, мы создаем тепловую завесу, которая предотвращает утечку тепла из помещения. Аналогично будут действовать радиаторы расположенные вблизи от входных дверей.

Правила установки радиатора под окном

Но устанавливать радиатор тоже нужно правильно, выдерживая рекомендованные расстояния от пола и подоконника. При определении высоты отопительных приборов нужно исходить не только из требуемой мощности, но и из того, как «встанет» батарея такого размера.

Кроме типа подключения радиаторов нужно выбрать место установки

Кроме того стоит учитывать, что закрывая радиаторы декоративными экранами, пряча их в нишах или под полками, мы также снижаем количество поступающего от них тепла.

Лучшая схема подключения радиаторов отопления и устранение проблем

Все эти потери, которые могут возникнуть на отопительных приборах, принимать в расчет нужно только на больших системах. Подключение батарей отопления в частном доме в системе с принудительной циркуляцией (с насосом) может быть любое. На количестве отдаваемого тепла это если и отразится, то совершенно незначительно. Выбирайте тот вид подключения радиаторов отопления, который наиболее удобен в вашем случае. Он и будет лучшим. Важно правильно рассчитать количество секций, а снижение теплоотдачи на 7% или 15% вы при этом не почувствуете: все расчеты берутся с запасом, округления — в большую сторону. Так что особо переживать нет причин.

Волноваться приходится, когда «батареи не греют», или нагреваются неравномерно. Но тут нужно в каждом случае рассматривать конкретную ситуацию: подключение, тип системы и разводки. Но есть несколько стандартных ситуаций, в которых причины тоже часто стандартны:

Вообще ситуаций и причин множество. Но чаще всего, если раньше температура на приборе была нормальной, а вдруг стал он холодным, причина кроется в засоренной трубе или вентиле, в заросшей трубе. Проверьте все, почистьте. Должно заработать. Если результата нет — вызывайте спеца. Но он, скорее всего, будет повторять ваши манипуляции.

Причина того, что плохо греются батареи обычно в том, что забились краны или заросли трубы

Слабо греющие радиаторы — это одна проблема. Не менее дискомфортно себя чувствуешь, когда в помещении слишком жарко. И это часто ощущают на себе те люди, которые поставили металлопластиковые окна. Сразу становится очень тепло, временами, при умеренных температурах «за бортом», невыносимо жарко. Приходится или часто открывать окна, или закрывать вентили на подаче. Комфортным такое существование назвать сложно. Но все можно исправить.

Отрегулировать (понизить или повысить) температуру, а не закрыть полностью, можно несколькими способами. Есть игольчатые вентили, которые позволяют изменять подачу теплоносителя вручную. Вы частично перекрываете поток, тепла выделяется меньше. Похолодало — кран открыли больше — тепла стало выделяться больше. Есть автоматические устройства — терморегуляторы на батареи (радиаторы), их называют «термокран», «термостат», «регулятор». От этого суть не меняется. Поворотом головки этого термостата, вы выставляете ту температуру, которую хотите поддерживать в комнате. И устройство само регулирует поток теплоносителя. Точность поддержания температуры плюс-минус 1^oC.

Итоги

Потери теплоотдачи радиаторов могут оказать влияние при неправильно рассчитанной системе или при большой ее протяженности. Если расчет верен, и система имеет определенный запас мощности, то подключайте радиаторы так, как вам удобнее. Гораздо важнее выдержать правильный уклон: та сторона радиатора, на которой установлен кран «Маевского» должна быть чуточку выше, чем ее противоположный конец.

Схема центрального отопления

(Боюсь, еще одна наспех собранная страница…)

Меня часто спрашивают о схемах центрального отопления, показывающих, как устроены контуры трубопроводов в системе центрального отопления.

Существует почти бесконечное количество вариаций, но есть четыре основных типа;

Гравитационный

Однотрубный

Полугравитационный

Полностью насосный

Первые два полностью устарели в бытовом отоплении и встречаются редко. Два других — обычные.

Недавние изменения в Строительных нормах и правилах сделали полугравитацию несовместимой, поэтому полностью накачанный макет в настоящее время подходит для новых установок. Строительные нормы и правила теперь также регулируют замену котлов и фактически требуют преобразования полугравитационных систем в полностью откачиваемые при каждой замене котла.

Со временем я добавлю сюда красивые аккуратные диаграммы каждого типа, но пока у меня есть только несколько диаграмм (показанных ниже), собранных из разных источников. Опять не готовая страница, но немного грубо изложенной информации лучше, чем ничего, надеюсь, вы согласитесь 😉

Полугравитационная

Это схема системы, которая чаще всего устанавливалась с 1960-х по 1990-е годы. Котел нагревается, и вода циркулирует за счет естественной конвекции («гравитация») и нагревает водонагреватель. Для этого HWC должен быть установлен выше котла. Радиаторы управляются включением и выключением насоса, это делается автоматически комнатным термостатом. Как вы можете себе представить, котел (и, следовательно, функция горячей воды) должен быть «включен», прежде чем отопление заработает. Это учитывается типом программатора, устанавливаемого на полусамостоятельные системы – можно выбрать только горячую воду, но не только центральное отопление. Центральное отопление может быть выбрано только тогда, когда также выбрана горячая вода.

Оригинал этой диаграммы опубликован Honeywell на их странице, описывающей, как перейти с полугравитационной системы на полностью прокачиваемую, здесь http://content.honeywell.com/uk/homes/FAQ/@Semi-gravity%20conversion. pdf, и это стоит прочитать. (Если кто-либо из Honeywell возражает против того, чтобы я воспроизвел его здесь, пожалуйста, свяжитесь со мной, и я удалю его.)

Полностью прокачанный

Здесь мощность котла поступает на пару клапанов с электроприводом (или один трехходовой клапан), и каждый клапан управляется термостатом. Когда либо комнатный термостат, либо термостат емкостного водонагревателя требует тепла, соответствующий моторизованный клапан открывается и также включает котел. Преимущества этой системы заключаются в том, что котел остается выключенным и холодным, когда ни один из термостатов не требует тепла (что приводит к экономии топлива и сокращению выбросов CO2), а водонагреватель больше не нужно размещать над котлом. Они могут быть установлены рядом, например, в одном шкафу, или настенный котел, установленный в бунгало со шкафом для кондиционера/водонагревателя на одном уровне.

Схема компоновки системы взята из руководства по установке Keston Celsius 25. (Если кто-либо из Кестона возражает против того, чтобы я воспроизвел его здесь, пожалуйста, свяжитесь со мной, и я удалю его.)

Обратите внимание на отсутствие насоса на этой диаграмме. Это связано с тем, что этот конкретный котел имеет встроенный насос в подающем трубопроводе. Для большинства котлов требуется установка отдельного насоса снаружи непосредственно перед клапанами с электроприводом. Два клапана в потоке к цилиндру и радиаторам на этой схеме представляют собой клапаны с электроприводом, управляемые цилиндром и комнатными термостатами.

‍ 

Semi Gravity с термостатическим зональным контролем

Я украл эту схему из инструкций по установке Honeywell «Sundial C Plan». C-план — это метод установки термостатического контроля как в зонах горячего водоснабжения, так и в зонах отопления помещений в полусамостоятельной системе. Необычный. Основным преимуществом этого является то, что, как и в полностью прокачанной системе, котел выключается, когда оба термостата удовлетворяют требованиям, что улучшает экономию топлива. (Обратите внимание, что питательный и расширительный баки, а также соединения трубопроводов не показаны на схеме.) 

Крайне важно использовать 28-мм версию двухходового моторизованного клапана V4043, потому что, в отличие от 22-мм версии, он имеет двухпозиционный переключатель, который срабатывает при открытии клапана, а не простой переключатель включения/выключения 22-мм клапана. Двухпозиционный переключатель необходим для метода проводки, который обеспечивает работу этой системы. Для получения полной информации о конструкции C Plan и подключении вы можете загрузить инструкции по установке в формате PDF с веб-сайта Honeywell UK здесь. Вам нужно будет зарегистрироваться.

Комбинированная система

На этой диаграмме показано, насколько проста система отопления, подключенная к комбинированному котлу. Без внешнего насоса, без баков, без внешнего расширительного бака, без клапанов с электроприводом, а во многих случаях пункт 6 также не нужен. (В наши дни производители устанавливают автоматический перепускной клапан внутри большинства комбинированных котлов.) Неудивительно, что ленивые инженеры-теплотехники отдают предпочтение системе отопления с комбинированным котлом, а не правильному бойлеру и водонагревателю.

‍ 

Гравитация

Это мой грубый набросок традиционной гравитационной системы. Это то же самое, что и старая угольная система, но с газовым котлом, вставленным вместо оригинального угольного котла на кухне. Насоса (очевидно) нет, и все это установлено с использованием труб огромного диаметра, потому что единственная движущая сила циркуляции — естественная конвекция. Горячая вода имеет меньшую плотность, чем холодная, поэтому она поднимается вверх по системе. Вода в радиаторах охлаждается, отдавая свое тепло для обогрева дома, и падает на дно системы, где повторно нагревается котлом и снова поднимается наверх. Старые немодифицированные самотечные системы, как правило, прямые, что означает, что вода из горячих кранов и бойлера – это та же самая вода, которая циркулирует через радиаторы. Внутри HWC нет отдельного напорного бака и нагревательного змеевика, как в современных системах.

Однотрубная система

Это схема устаревшей однотрубной насосной системы. Есть несколько таких систем, которые все еще используются, но, как правило, они приближаются к 50-летнему возрасту или устанавливаются установщиком-сделай сам с очень старой книгой о том, как установить центральное отопление.

Первоначально были установлены однотрубные системы и надстройки для угольных топок с задними котлами. Вокруг дома была установлена ​​петля трубы, и насос прокачивал горячую воду по петле. Некоторое количество горячей воды попало в рад в результате естественной конвекции или по счастливой случайности и сделало их теплыми (но никогда не ГОРЯЧИМИ). Когда газовые котлы стали устанавливать в обычных жилых домах, формат был скопирован, но быстро вытеснен «двухтрубным» методом, так как все радиаторы прогревались нормально. Как видно из диаграммы, охлажденная вода из каждого радиатора разбавляет горячую воду в петле трубы, поэтому последний рад в системе не имеет никакой надежды на то, чтобы нагреться должным образом. Я знаю это, потому что в моей спальне в доме, где я вырос, был последний рад на петле…

Техническое замечание: любой проницательный человек заметит, что насос на этой схеме установлен задом наперёд, поэтому он качает не в ту сторону. Она должна качаться справа налево, обратно в котел!

Полное руководство по автомобильным шлангам радиатора, шлангам отопителя и шлангам охлаждающей жидкости

Если вы когда-нибудь открывали капот своего автомобиля, вы, вероятно, замечали лабиринт шлангов, обвивающих двигатель. Хотя они не очень похожи, они похожи на подземный метро двигателя.

Это единственное транспортное средство в двигателе, используемое для перекачки жидкости для охлаждения двигателя, а также для обогрева воздуха, чтобы согреть пассажиров зимой. Со временем шланги радиатора автомобиля и другие жизненно важные шланги, которые в основном сделаны из резины, начинают разрушаться от сухого воздуха, тепла и использования.

К сожалению, производители автомобилей не указали точное время замены этих важных компонентов. Вот почему так важно иметь эти шланги часто проверяли и заменяли при малейших признаках износа, пока не стало слишком поздно.

Что делают автомобильные шланги

Автомобильные шланги являются наиболее уязвимым конструктивным элементом системы охлаждения, изготовленным из гибких резиновых композитов, которые выдерживают вибрации от двигателя. Шланги рассчитаны на то, чтобы выдерживать охлаждающую жидкость под интенсивным давлением, экстремальными температурами, маслами, грязью и шламом.

Шланги разрушаются изнутри наружу, что затрудняет обнаружение их износа. В шлангах, которые продолжают разрушаться, появляются крошечные трещины и проколы, которые могут привести к разрыву из-за давления, сжатия и воздействия тепла.

Шланг отопителя и шланг радиатора

Большинство систем охлаждения автомобилей состоят из четырех основных шлангов.

Верхний шланг радиатора соединяется с корпусом термостата и с радиатором. Снизу радиатора идет нижний патрубок радиатора, который идет к водяному насосу. Приводимая в действие водяным насосом автомобиля, охлаждающая жидкость двигателя теряет тепло после прохождения через радиатор. И верхний, и нижний шланги радиатора являются самыми большими шлангами в системе охлаждения, соединенными с двигателем.

Шланги отопителя — это шланги меньшего размера, которые крепятся к радиатору отопителя, расположенному под приборной панелью, для обогрева пассажиров в салоне.

Шланги охлаждающей жидкости и перелива

Термостат автомобиля остается закрытым при запуске до тех пор, пока охлаждающая жидкость не достигнет заданной температуры. Чтобы предотвратить попадание охлаждающей жидкости в радиатор для охлаждения, жидкость направляется обратно в блок двигателя через внешний перепускной шланг.

Переливной шланг подсоединяется к радиатору под крышкой и расширительному бачку для хранения перелива охлаждающей жидкости. Поскольку давление в системе охлаждения увеличивается из-за температуры охлаждающей жидкости, клапан на крышке радиатора позволяет охлаждающей жидкости возвращаться в бачок, чтобы уменьшить нарастание давления и предотвратить потерю охлаждающей жидкости.

Предотвращение отказа шланга

Выход из строя ремня и шланга может остановить вас. Эти отказы часто приводят к перегреву или выходу из строя гидроусилителя руля или системы зарядки. Если из шланга начнет протекать охлаждающая жидкость или оборвется ремень, вращающий водяной насос, система охлаждения выйдет из строя и вызовет перегрев. Перегрев двигателя может привести к серьезным внутренним повреждениям, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Что вы можете сделать, чтобы предотвратить поломку шлангов вашего автомобиля:

• Когда двигатель остынет, осторожно сожмите шланги между большим и указательным пальцами рядом с каждым хомутом, где происходит наибольшая деградация. Обратите внимание на любые кашицеобразные или мягкие участки или любые потрескивающие звуки. Хорошие шланги должны быть прочными, гибкими и бесшумными.
• Когда двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что он находится на надлежащем холодном уровне. Если бак низкий, долейте жидкость и проверьте еще раз через день или около того. Если уровень жидкости снова низкий, вероятно, произошла утечка, и ее необходимо проверить у специалиста.
• Осмотрите шланги на наличие трещин, выбоин, выпуклостей или смятых участков, загрязнения маслом и охлаждающей жидкостью или износа вблизи мест соединения.
• Промывайте охлаждающую жидкость каждые 30 000 миль. Чистая охлаждающая жидкость — один из лучших способов предотвратить внутреннее повреждение шлангов.

Когда заменять шланги

Сухая и жаркая температура является синонимом Аризоны, поэтому рассмотрите возможность замены шлангов и хомутов каждые 4 года или каждые 50 000 миль, но не более 75 000 миль. Хомуты удерживают шланги двигателя и радиатора на месте и со временем могут ослабнуть из-за постоянного натяжения.

Чрезмерная температура окружающей среды, перегрев двигателя и резиновые материалы — все это факторы, которые приводят к высыханию и затвердеванию шлангов. Кроме того, некоторые кислоты в системе охлаждения могут вызывать износ и разъедать резину, нарушая целостность шлангов. Отказ от замены шланга может вызвать различные проблемы, такие как утечка охлаждающей жидкости, перегрев двигателя и привести к перегреву.

Шланг отопителя Vs. Затраты на замену шлангов охлаждающей жидкости

Стоимость замены шлангов радиатора и шлангов отопителя может варьироваться от 150 до 450 долларов, если шланги отопителя расположены снизу, в то время как шланги охлаждающей жидкости немного дороже.