Ширина штробы под проводку: На какую глубину штробить стену под проводку, ширина штробы

Содержание

На какую глубину штробить стену под проводку, ширина штробы

Глубина штробы под проводку

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Прежде чем приступать с инструментом к стене, нужно как следует подготовиться к процессу. Изначально необходимо план разводки рассчитать на листке бумаги. Наметить места будущих розеток, выключателей и точек освещения по всему дому. Их не должно быть слишком много. Каждый элемент должен быть отстоян жизненной необходимостью. Также нужно учесть материалы стен и определиться с лучшим способом штробления данного материала.

Нормативные документы по распределению проводов собраны в СНиП 3.05.06-85. Лучше всего их изучить детально один раз, чтобы потом все не переделывать заново. Вот основные пункты, на которые следует ориентироваться при выполнении работ:

  • Штроба (углубление) должна проводиться строго горизонтально или вертикально. Косые линии присутствовать не должны. Единственное исключение, когда проводку нужно развести на стенах с уклоном, к примеру, мансарде. Тогда магистраль может проходить параллельно наклону стены.
  • Между двумя электрическими точками поворачивать канавку можно лишь один раз. Каждый поворот – это перегиб кабеля, который в этих местах будет сильнее нагреваться. Такие условия могут привести к опасным ситуациям.
  • Штробы имеют ограничения по размерам. Максимально допустимая ширина канавки 30 мм, а глубина – 26 мм. Общая длина трассы от распределительной коробки к конкретной точке не должна превышать 3 метров.
  • Обязательно нужно соблюдать отступы: от батареи и газовых труб – минимум 40 см, от двери – 10 см, а от потолка и пола не менее 5 см, хотя желательно, все-таки придерживаться 10 см.
  • Делать штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Толщина внешних стен от неглубокой канавки не пострадает, а вот на несущие перегородки нужно взять разрешение муниципального органа. Особенно это касается панельных домов. Штробление стен под проводку на первых этажах должно производиться с особой аккуратностью – нижние стены держат не только крышу, но и все здание.
  • Касаться при штроблении железобетонной конструкции нельзя. Это может повлечь за собою нарушение целостности конструкции и, как следствие, потери ее надежности. При острой необходимости, канавки в железобетоне должны быть неглубокими, а арматурная сетка не задета.
  • При проделывании канавок в потолке – необходимо рассчитать самый короткий путь к точке освещения.
  • В напольной плите перекрытия делать штробы запрещено. Если надо провести проводку по полу, то лучшим решением будет сделать ее в бетонной стяжке. Ее нужно залить с расчетом на канавки для проводов.
  • Кирпичные стены легче поддаются штроблению, нежели бетонные. Это нужно учитывать при выборе инструмента и наличии соответствующих навыков.
  • При штроблении необходимо защищать дыхательные пути от пыли маской или респиратором.

Важно! Штробление всегда происходит с повышенными шумовыми эффектами. Весь дом будет слышать ваши работы, благодаря неизбежной вибрации стен. Поэтому такие работы следует проводить в будние дни с 10 до 17 часов. Тогда взаимопонимание жильцов сбережет ваши нервы и при соседском ремонте.

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой. Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально.

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены.

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными. Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату. Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

Конкретные особенности штробления

Иногда приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, в которых нужны общие знания и еще чуть-чуть советов. Среди наиболее распространённые были выбраны ниже представленные.

Штробление стен под кондиционер

Для кондиционера бытового типа с двумя стандартными блоками – внутренним и наружным нужны особые размеры для штробы. Минимальная ширина должна быть 60 мм, а глубина – 50 мм. Такие размеры позволят разместить, всю «начинку», состоящую из двух медных трубок с утеплителями, двух проводов и гофры для отвода конденсата без повреждений.

Штробление деревянных стен

При проведении электропроводки в деревянном доме, в т.ч. бане, штробление стен запрещено правилами пожарной безопасности. По своей сути, физически это было бы простое вырезание (выдалбливание) канавки, что являлось бы нецелесообразным процессом. Для таких случаев существует наружная проводка, скрытая специальными кабель-каналами, замаскированными «под дерево».

Штробление гипсокартона

Штробление в листах гипсокартона невозможно из-за его тонкой и хрупкой конструкции. Кабель укладывается за листом. Единственный возможный вариант – это проделывание отверстий под розетку специальной насадкой-коронкой на перфоратор.

Установка розеток в гипсокартоне

Штроба в кафельном полу

Ванная и кухня – два помещения, где может понадобиться штроба в стене. Особых проблем с таким процессом возникнуть не должно. Единственный нюанс в том, чтобы на болгарку или штроборез установить соответствующие алмазные диски. Перфоратором же пользоваться не рекомендуется, чтобы избежать трещин в плитке.

Как штробить стены под проводку

Штробление стен требуется, когда проводку в помещении необходимо проложить скрыто. Приступают к работе после разметки трасс. Неотъемлемой частью процесса штробления, является повышенное пылеобразование. Поэтому не забывайте применять средства для защиты органов дыхания и зрения. Для штробления вам не обойтись без специальных приспособлений и инструментов. При малых объемах можно даже обойтись простым зубилом и молотком, при капитальной замене проводки во всей квартире или доме, уже понадобятся более серьезные вещи.

Инструменты для штробления

Если вы ремонтируете только одну из комнат, а в других по прежнему проживаете, то используйте перфоратор и зубило. От штробореза образуется дисперсная пыль, которая проникнет повсюду и может испортить вещи.

Для штробления перфоратором вначале насверлите по размеченной трассе отверстия d-8мм. Расстояния между отверстиями 1см. Затем оденьте на перфоратор насадку для штробления и перейдя в режим удара разбейте между отверстиями штробу.
Безусловно, приобретать штроборез может быть экономически не целесообразно. Однако штробление стен простой болгаркой, довольно опасная работа. Советую даже для работ в одной квартире все же приобрести самый недорогой штроборез. Очень важно, чтобы и для болгарок и для штроборезов использовались качественные диски. В этом случае и на работу уйдет гораздо меньше времени, да и сам процесс работы будет безопаснее

Покупку промышленных пылесосов могут позволить себе только люди, постоянно занимающиеся ремонтом.

Для всех остальных можно посоветовать приобрести мешки для пылесосов и накручивать их на патрубок штробореза. Количество пыли образуемой при штроблении будет резко уменьшено.

Если же приобретение комплекта штроборез+пылесос обходится в неподъемную цену, попробуйте взять эти инструменты у профессиональных строителей напрокат. Некоторые умельцы приспосабливают самодельную подачу воды на диски для уменьшения пылеобразования:

Основные нюансы работы при шторблении:

    • перед началом работы удаляйте с поверхности стен все лишнее (старые обои, плакаты) – они могут забить штроборез;
    • перед штроблением проверяйте трассу будущей штробы на отсутствие старой проводки. Сделать это можно специальным инструментом. При возможности запитайте эл.инструмент от соседей, а свою квартиру полностью обесточьте;
    • штроба должна проходить параллельно конструкциям здания – горизонтально или вертикально;
    • вертикальная штроба режется сверху-вниз;
    • расстояние горизонтальной штробы от потолка – не более 40см;
  • расстояние вертикальной штробы от дверей, окон, углов – не менее 10см;
  • максимальная глубина штробы – 2,5см;
  • если наткнулись на арматуру, измените трассу штробы. Вырубая арматуру, Вы нарушаете целостность плит, снижая несущую способность здания;
  • старайтесь нарезать узкие штробы шириной 3-5мм, чтобы поместился один кабель. При укладке нескольких кабелей в одной штробе, ее ширина увеличивается на ширину прокладываемых кабелей.

Ширина штробы

Минусы широкой штробы:

  1. ее нужно прорезать
  2. выбить бетон
  3. насверлить отверстия 6мм под дюбель хомут
  4. прибить кабель
  5. заштукатурить штробу, используя большое количество раствора и времени
Плюсы узкой штробы:
  1. прорезаете штробу
  2. для очистки штробы максимум используете усилие мощной отвертки или узкого зубила
  3. сверлить отверстия и прибивать кабель не нужно
  4. используете минимальное количество цементного раствора
  5. экономите время

Средства защиты

При штроблении не забывайте про технику безопасности. Обязательно используйте:

  • перчатки
  • наушники
  • защитные очки
  • респиратор
  • устойчивые стремянки

По окончании работ очистите штробы от пыли пылесосом или веником.

Посмотреть текущие цены на штроборезы и насадки для штробления под болгарку можно здесь или здесь.

Статьи по теме

Глубина штробы под проводку

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

  1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
  2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
  3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
  4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
  5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
  6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

  • молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
  • перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
  • болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
  • штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

При капитальном ремонте или отделке новостроя все мастера сталкиваются с необходимостью подвода коммуникаций и маскировки проводов. Лучший способ прокладки инженерных сетей – размещение их в стене. Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.

Требования и нормы для проведения штроб

Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики в квартире или частном доме с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3.05.06-85).

На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.

  1. Глубина борозд не должна превышать 2,5 см, а ширина – 3 см.
  2. Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.
  3. Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
  4. Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
  5. По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
  6. Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.
  7. На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.

Если вы выполните чертеж и последующее штробление с соблюдением этих правил, скрытая проводка будет работать без проблем и сбоев.

Выбираем инструмент для штробления стен

Провести углубительные бороздки проще и быстрее всего с помощью специального электрооборудования. Но даже если в вашем распоряжении только минимальный набор домашнего инструмента, не спешите отказываться от намерения выполнить работу своими руками.

Мы расскажем подробно, чем можно штробить стены под проводку, рассмотрим варианты от «дедовских» методов до профессиональных способов.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Самый простой инструментарий, который почти наверняка найдется в запасах любого домашнего мастера – зубило (долото) и молоток. Зубило устанавливаем острым краем к нарисованной разметке, ударяем молотком, чтобы глубже проникнуть внутрь стены.

Более ровные линии получаются, если дополнительно использовать ножовку – ею делаются надпилы по длине канавок, что немного облегчает и ускоряет процесс.

Но в любом случае, это будет самый трудоемкий и длительный вариант изготовления штроб под проводку.

Такой способ хорош тем, что для не требует дорогостоящего оборудования и особых навыков по работе с ним. Поэтому он до сих пор успешно применяется для обустройства коротких канавок на стенах из податливого материала.

Например, если возникла необходимость продлить существующую трассу для подключения одного или нескольких новых приборов, при переносе розетки и т.д.

Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

Улучшить скорость и результативность ручного штробления поможет обычная электродрель. Но с бетонными стенами могут возникнуть проблемы – сверла будут «гореть», поэтому рассмотрим несколько важных нюансов и принцип выполнения работы.

Действовать нужно по следующей схеме:

  1. Начертить разметку на поверхностях стен.
  2. Подобрать для дрели победитовое сверло диаметром 8-10 мм.
  3. Сделать «точечную трассу» – просверлить по линиям отверстия нужной глубины с интервалом около 0,5-1 см. Держать при этом инструмент нужно перпендикулярно стене, чтобы сверло не пошло на изгиб и не сломалось. Если нужна широкая канавка – делайте отверстия в шахматном порядке.
  4. При работе с бетоном или кирпичом нужно включать дрель на малых оборотах и периодически останавливаться, чтобы охладить сверло в холодной воде (только следите, чтобы жидкость не проникла внутрь прибора).
  5. Затем с помощью молотка и стамески осталось выбить промежутки.

Хотя технология достаточно примитивна, она оправдывает себя при проведении штроб на небольшие и средние дистанции. Например, при разводке проводов в одной комнате тандем дрели и зубила позволит существенно сэкономить на услугах строителей или покупке дорогого оборудования.

А вот для основательной перепланировки проводки во всем здании или многокомнатной квартире лучше обзавестись специализированным инструментом или пригласить мастера-электрика.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Сделать штробы, затратив при этом минимум усилий, можно с помощью специального штробореза. На этот инструмент можно насадить сразу два диска с алмазным напылением, благодаря чему на любой поверхности получаются аккуратные и идеально ровные канавки за один проход.

При этом сами круги будут закрыты кожухом, на котором есть отвод для подключения пылесоса, чтобы препятствовать распространению пыли по всей квартире.

Кроме того, конструкция штробореза позволяет самостоятельно изменять расстояние между кругами и устанавливать нужную ширину и глубину канавки.

Словом, это отличное решение с единственным недостатком – цена оборудования довольно высока, поэтому будет дешевле пригласить наемного мастера, чем покупать штроборез для единовременного ремонта.

Быстро выполнить штробление стен под проводку поможет:

  1. Ударная дрель или перфоратор со сменными насадками. Работают оба прибора по одинаковому принципу: сначала коротким буром просверливаются отверстия с интервалом в 1-1,5 см. Затем насадка меняется на заостренное «долото» или «лопатку», устанавливается под углом в 45 градусов к стене, аппарат переключается в режим «без сверления» и вычищает канавку от оставшегося материала. Этот способ хорош своей быстротой, но не качеством – бороздка все равно получается неаккуратная, с рваными краями, трещинами и сколами.
  2. Болгарка (угловая шлифмашинка) – если оснастить прибор спеченным алмазным или турбо-алмазным диском, он отлично справится с выполнением ровных штроб. Правда, работа с болгаркой довольно пыльная и требовательная к точности – по разметке нужно прорезать 2 параллельные линии за 2 прохода, выдерживая промежуток на ширину будущего канала. Затем внутри бороздки выбивают материал перфоратором с насадкой «лопатка» или другим ударным инструментом.

Штробы с болгаркой получаются почти такими же ровными и аккуратными, как и при использовании штробореза, но процесс распила сопровождается настолько огромным количеством пыли (особенно, если стены из бетона или газобетона), что работать без респиратора просто невозможно.

Чтобы убрать хотя бы часть этого «облака», можно использовать строительный или промышленный пылесос: пока один человек выполняет штробление, второй должен будет удерживать всасывающий шланг недалеко от линии реза.

Все предметы, которые невозможно вынести и из комнаты на время работы болгарки, следует накрыть пленкой, чтобы избежать проникновения внутрь мелкого строительного мусора. Уменьшить количество пыли поможет и увлажнение стены водой, но здесь важно не переусердствовать, так как работать с мокрым бетоном или кирпичом будет непросто.

Особенности работы с различными материалами

При наличии правильно сделанной схемы и подходящего инструментария выполнить штробление стен несложно даже новичку в строительном деле. Но это в случае, если стена не несущая и укрыта толстым слоем податливой штукатурки.

А как быть, если внутренние перегородки выполнены из бетона повышенной прочности, легкого газобетона или даже дерева? Рассмотрим нюансы работы с различными материалами.

Штробы на бетоне и кирпиче

На кирпичной кладке, скрепленной с помощью смеси песка с цементом, выдолбить горизонтальные бороздки можно даже стамеской и молотком, если «попасть» в шов. Для вертикальных штроб будет лучше использовать электроинструмент – болгарку, перфоратор или штроборез.

Если же кладка закрыта штукатуркой, справиться можно и примитивным ручным оборудованием, правда, процесс займет немало времени.

В принципе, ничего сложного нет и в работе с бетоном – хоть материал достаточно прочен, бороздки на нем можно сделать любым подходящим для штробления инструментом за исключением, пожалуй, молотка и зубила.

Но лучшим выбором все же будет перфоратор, хотя ровность его канавок и оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы поправит штукатурка).

Этот ударный инструмент обладает высокой мощностью, поэтому справится с любыми твердыми поверхностями. Он не образует такое большое пылевое облако, как болгарка, и не требует дополнительного инструмента, чтобы дочистить остатки материала внутри борозды.

Кроме того, на бетонных стенах повышенной прочности использовать болгарку (и ее аналоги – циркулярную пилу, угловую шлифмашинку) небезопасно – при сильном нажиме круг может сорваться.

Как работать с деревом и газобетоном

Сделать бороздки в стенах из газобетона или пеноблоков можно с помощью болгарки, дрели, перфоратора или циркулярной пилы. Но если хотите минимизировать количество пыли – используйте специальный ручной штроборез, предназначенный для работы с податливым материалом.

Его заостренная дуга легко прорезает аккуратную канавку, а нужной глубины можно добиться всего за 3-4 прохода.

Кстати, такой инструмент несложно сделать и своими руками из заточенной с одной стороны пластины или жесткой перфоленты. Для этого нужно согнуть дугой небольшой отрезок подручного материала и зафиксировать края проволокой или изолентой.

Для небольших объемов такого приспособления вполне достаточно, но если нужно провести сеть каналов общей длиной больше 20 м, стоит оснастить приспособление удобной ручкой из трубы.

Что касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, то, по правилам пожарной безопасности, здесь рекомендован монтаж открытой электропроводки, чтобы в случае форс-мажора можно было быстро обезвредить источник воспламенения.

В крайнем случае, для деревянных стен можно использовать специальный фрезер, болгарку с циркулярным диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалять оставшийся между надпилами материал.

Но, повторимся, лучше не рисковать с маскировкой проводов и выполнить монтаж не нарушая нормативы ПУЭ и целостность деревянного покрытия.

Нюансы с несущими стенами

Как уже упоминалось, штробить несущие конструкции запрещено – при повреждении верхнего слоя в стене оголяется арматура, в результате чего может начаться коррозия, которая ослабит весь каркас здания. Но как же быть владельцам квартир в доме, где часть перегородок выполнена железобетона или большинство стен – несущие?

Вариантов здесь несколько:

  1. Официальное согласование – получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном департаменте по строительству. Попытаться можно, если докажете, что глубина канавок не затронет и не повредит арматурную сетку, деформация которой и приводит к разупрочнению несущих конструкций. Но если речь идет о панельном доме – шансы практически равны нулю, а вот для каркасно-кирпичного здания разрешение, скорее всего, выдадут.
  2. Нанести на стену штукатурный слой и проводить штробление, не углубляясь в саму конструкцию плиты. Обычно арматура залегает под 1,5-2 сантиметровым слоем бетона, поэтому, если вы выровняете стену штукатурной смесью, глубина канавок не затронет металл.

И последний способ, который поможет решить вопрос с любой проблемной стеной – спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электротехнических плинтусах.

Поэтапное описание процесса штробления

Для начала нужно составить схему с детальным указанием всех элементов электромагистрали. Те, кто дружен с компьютером, могут использовать специальные программы, например, «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech или другие графические редакторы.

Пошаговый процесс штробления стен по проводку:

  1. По возможности защищаем помещение от строительного мусора – дверной проем закрываем влажной тряпкой, мебель и технику выносим или герметично закрываем.
  2. Если на стенах есть обои – их нужно удалить, чтобы кусочки бумаги не застревали в электроинструменте.
  3. Затем переносим на стены схему проводки, используя составленный заранее чертеж, маркер и строительный уровень.
  4. Проверяем индикатором или металлоискателем размеченную зону на наличие старой проводки – если таковая обнаружится, потребуется произвести демонтаж или сделать отступ не менее 10 см. В идеале, квартиру вообще следует обесточить и протянуть провод к соседям, потому что, если случайно наткнуться на пропущенный при осмотре кабель под напряжением, можно получить серьезную травму.
  5. Теперь можно делать штробы, используя защитные средства и любой удобный вам инструмент, подходящий к материалу стен.
  6. Когда выполнена вся трасса, бороздки нужно зачистить от остатков материала и пыли, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.
  7. Когда пропитка просохнет, можно монтировать проводку.

Учтите, что штробы бывают разными, ведь бороздки предназначены не только под сами кабели, а и маскировку подрозетников, выключателей и распаячных коробок.

Обычно, сами коробки размещают сразу под потолком (в месте, где проходит основная электромагистраль), а розетки – с отступом в 30 см от уровня пола. И для них потребуется сделать углубление в форме круга.

Конечно, выдолбить такие штробы для установки подрозетников можно и вручную, наметив линию окружность дрелью или зубилом, но гораздо удобней и быстрее это сделать с помощью перфоратора и «коронки» подходящего диаметра. Такой же насадкой можно сделать и углубление и для выключателей.

Как замаскировать штробы с проводкой

Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.

Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.

Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.

Чтобы штукатурный слой не обвалился со временем и не просел, можно использовать специальную сетку для армирования. Затем разгладить смесь перпендикулярно канавке (вертикальную борозду обрабатывая снизу вверх) и удалить излишки раствора гладилкой.

Выводы и полезное видео по теме

Для лучшего представления о штроблении стен предлагаем посмотреть на работу мастеров с различным инструментом и узнать практические советы о многочисленных нюансах, которые могут возникнуть в процессе монтажа проводки.

Если вы сомневаетесь, какой инструмент выбрать для штробления, предлагаем изучить мастер-класс со сравнением работы перфоратора, болгарки и штробореза:

Несмотря на шумность, перфоратор остается одним из самых востребованных строительных инструментов для выполнения штроб. Подробней о принципах работы с этим инструментом – на следующем видео:

Болгарка – отличный прибор для создания ровных каналов. А минимизировать количество пыли поможет установка защитного кожуха с пылеотводом:

Как сделать ручной штроборез для работы с газо- и пеноблоками:

Если же предоставленные примеры не вдохновили вас на самостоятельное штробление стен, всегда можно вызвать мастера с профессиональным оборудованием, чтобы он сделал сеть каналов и развел по ним провода.

Имеете опыт штробления стен? Поделитесь с нашими читателями практическими навыками и советами. Пожалуйста, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы. Блок для обратной связи расположен ниже.

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

  • Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
  • Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

  • Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
  • Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
  • Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
  • Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

  • Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
  • Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

  • Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
  • Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

  • Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
  • Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
  • Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

  • При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
  • Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
  • Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

  • Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
  • Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

правила выполнения работ, минусы, плюсы.

Прокладка проводов и кабелей в штробе – процедура, сопровождаемая внушительным шумом и пылью, однако без этого процесса невозможно сделать разводку электропроводки в помещении. 
Все провода необходимо спрятать, но как это делать без штробирования в случае, если дело касается ровной бетонной или кирпичной стены? Что, если перед нами большой ждут кабелей, именно в точке присоединения к распределительным щитам.

Процедура разметки

Подготавливать штробы для линий проводов необходимо заблаговременно, а не в момент проведение окончательных отделочных работы в доме. Работа производится тогда, когда еще отсутствуют вещи, мебель, обои, напольное покрытие. Лучшим вариантом начала штробирования является помещение с голыми стенами.

Первым делом стоит определить и разметить пути прохождения проводников. Разметка производится с использованием строительных карандашей и уровней. Стоит отметить, проводка должна располагаться не как попало. Ее нужно прокладывать горизонтальной полосой на высоте 2,5м или вертикальной по отвесу.

Запрещается использование диагональных переходов, горизонтальных отрезков по низу помещения.

Кроме того надо определиться с глубиной штробы. Если диаметр провода или кабеля большой, то и штроба должна быть глубже на 1,5 см диаметра проводника. То же касается случая, если вы надумаете в штробу уложить трубу в которую в последствии будет затянут провод.
Нам сразу стоит определиться, где будут находиться розетки, выключатели, распределительные коробки, ибо данные работы выполняются в одно время с штробами для прокладки проводов в трубах или спрятанного типа. В зависимости от количества проводов в жгуте, который необходимо спрятать, выбирается и ширина штробы.

Процесс произведения штроб для проводов

По завершению разметки, нам необходимо переходить к такой задаче, как выбор инструмента для штробления. Для прокладки штроб своими руками существует множество инструментов.

Изготовление штробы с помощью перфоратора

Наиболее востребованным в данном процессе является перфоратор и специальные насадки для него. Главная насадка, которая нам пригодится, названа штроблером. Инструмент выполнен в виде изогнутой лопатки, на которой находится продольный желобок. Лопатка заострена на конце, предназначается для заглубления в пробиваемую штробу. Таким инструментом особенно удобно делать штробу   для прокладки провода или кабеля в стальной трубе, или трубе из полиэтилена. Для выполнения работы стоит активировать ударный режим на перфораторе, выключив режим вращения. Благодаря ему создается аккуратная, глубокая штроба необходимого профиля. Минусом способа является то, что штроблером нужно будет повторять приемы штробления для создания необходимой ширины штробы.

Следующий вид насадки, применяемой в создании штроб для кабеля используя перфоратор – простая лопатка плоского типа. Работа производится почти идентично, как и в прошлом варианте, однако с меньшей производительностью. Кроме того профиль штробы получается прямоугольный. В такую штробу хорошо закладывать плоский провод или пучек проводов.

Для штробления также может быть использован бур или пика, однако, это редкость, в случае отсутствия других подходящих инструментов. Этот способ чаще производится при малых объемах работы.

Изготовление штробы с помощью болгарки

В любом случае, произведение штроб посредством перфоратора не обеспечивает нормальную производительность работы, именно в случаи пробивания штроб в бетонной стене. Потому, для создания внушительного объема штроб для кабелей специалисты прибегают к использованию дискового режущего инструмента.

Отлично подходят для данных операций углошлифовальные машины, снащённые алмазными дисками. Используя этот аппарат, производят надрезы краев штроб прокладываемых для проводки, прорезая нужную глубину. Оставшийся бетон по центру штробы легко убирается перфоратором. Процедура штробления этим агрегатом имеет большую производительность, несмотря на то, что требует выполнения нескольких процессов, как в случае пробивания штроб перфоратором. Это достигается за счет того, что углошлифовальная машина производит резьбу на высокой скорости, используя для этого одни заход.

Изготовление штробы с помощью штробореза

Самая производительная машина для выполнения штроб называется штроборезом, схожий с болгаркой. Аппарат снабжен двумя дисками для резки, установленных параллельно. В агрегате есть возможность регулирования расстояния между дисками, что дает возможность выбора ширины штроб. Также можно изменить положения диска, увеличивая глубину прорезания штробы.

Однако даже эта специальная машина для прокладывания кабеля имеет недостатки. При штроблении аппаратом производится огромное количество строительной пыли, грязи, даже больше чем при использовании перфоратора. При выполнении этих работ не стоит пренебрегать защитными масками, очками в момент штробления данным агрегатом, ибо пыль может принести вред легким и глазам работника.

Не стоит подвергать опасности себя и других членов бригады. Используйте респираторы, очки. Можно прибегнуть к применению беруш в момент штробления. Данные средства также важны при создании штроб посредством перфоратора. Здоровье человека намного важнее, чем любая работа.

Существуют профессиональные модели штроборезов, на которых устанавливаются защитные кожухи, штатные партубки, используемые для того, чтобы подключить строительный пылесос, поглощающий основную массу строительной пыли.

Укладка проводки

Наконец-то, после завершения штроб, рассеяния пыли и уборки грязи необходимо начинать прокладку провода любой марки. Чаще всего строители пренебрегают монтажом сменяемостью кабелей в штробах, ибо большие, широкие штробы не всегда могут вместиться.

Потому, в основном используют жгут для укладки проводки в штробе, не требующей дополнительных защитных приспособлений. Современная изоляция, которой снабжаются провода очень надежная, поэтому подходит для монтажа кабеля таким методом.

Но бывают случаи, когда в штробу закладывается труба, закрепляется там, заштукатуривается и после этого в трубу затягивается провод или кабель. В этом случае в трубу сначала пропускается проволока или одиночный провод. К одному концу этой проволоки подцепляется провод или кабель, который надо затянуть в трубу и аккуратно потянув другой конец проволоки затягиваем проводник в трубу. При этом надо смотреть, как бы не повредить изоляцию проводника об кромку трубы.

Интересное видео с хорошими рекомендациями по прокладке штробы можно посмотреть ниже:

Способы закрепления проводки в штробах

Существует огромное множество вариаций закрепления кабеля в штробе. Мы рассмотрим основные:

  1. Перфорированная полоса. Данный вид нейлоновых полос был востребован при постройке всеми известных домов типа «хрущевка». Эти полосы закреплялись в штробе поперек дюбелями, крепко удерживая большое количество проводов.
  2. Монтажная полоса из алюминия. Это изделие присутствует на полках любого строительного магазина или в электротоварах. Однако при желании можно произвести полосу собственноручно. Для этого нужно нарезать пластичные металлические полосы.
    В процессе установки необходимо пробить полосу по центру, закрепить в штробе посредством самореза-дюбеля. Затем уложить наверх полосы кабель и загнуть концы изделия. Получится конструкция по типу плотного, надежного замка. Этот способ требует больших трат сил, но часто используется профессионалами в строительстве.
  3. Закрепления проводки в штробе алебастром. Тут необходимо проложить провода, тут же фиксируя их при помощи раствора алебастра, замазывая им с помощью шпателя  места проведения укладки кабеля с промежутком около 30 см.

    Минусом данного метода выступает тот факт, что алебастр способен быстро засыхать и невозможно развести большое количество его раствора.
  4. Наиболее востребованный метод закрепления провода – это дюбель-хомут. Это дюбеля имеющие размер – 6 мм. Конец изделия представлен в виде петли, удерживающий провода.

    Поэтому данный процесс закрепления самый простой и доступный даже неопытному строителю. Тут необходимо сделать определенное количество отверстий посредством перфоратора и бура диаметром 6мм, потом установить дюбель-хомут с уже закрепленными в нем проводами.

Очень интересный способ закрепления провода в штробе видео вы можете посмотреть здесь:

Заделывание штробы

Первоначальным делом является удаление пыли, мусора. Затем штробу грунтуют грунтовкой для штукатурки. После высыхания грунтовки штробу полностью заполняют штукатурной цементной или гипсовой смесью, заполняя все пространство штробы. После высыхания штукатурной смеси, производят шпаклевание поверхности подготавливая поверхность стены под оклеивание обоями или покраску краской.

При выполнении строительно-ремонтных работ не забывайте соблюдать технику безопасности. Это сохранит не только инструмент и помещение, но и исключит возможности получения травмы. Производит операции по ремонту стоит внимательно.

Штробление стен под проводку: правила, инструменты, варианты

В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами. 

Содержание статьи

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

  • Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).

    Так выглядит уже готовые штробы с проводкой. Примерно такой же план надо нарисовать на всех стенах

  • Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
  • Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:
    • Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.
    • От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.
    • В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.
  • Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.

    Этот план нарисован в одной из программ

  • Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
  • Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей.

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

  • Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.

    Правила прокладки проводки — штробы только вертикально и горизонтально

  • Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
  • При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
  • От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
  • От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

В железобетонных стенах нельзя нарушать стальной каркас

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Чем и как сделать штробы в стенах

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Штробление стен под проводку в хорошем исполнении выглядит так

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

  • На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
  • На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
  • Продолжают на том же участке.

    Штробы можно делать при помощи молотка и зубила

Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Болгарка (УШМ)

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Болгарка значительно ускоряет процесс, но это — опасный инструмент

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

 Дрель

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного.

Как использовать дрель для штроб

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

Использование перфоратора при штроблении

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

Штроборез делает сразу две параллельные канавки

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

  1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
  2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Так выглядит штроборез по пеноблокам

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Как лучше работать

Штробировании стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Штроба под проводку во Владивостоке

Штроба под проводку

Как правильно штробить стену в панельном доме

Рекомендуем почитать: Как проложить кабель от щитка до розетки при подключении электроплиты. Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу. Модератор выбрал этот ответ лучшим, как правильно штробить стену в панельном доме?

Штробить стену нужно используя специальный инструмент и подключенный строительный пылесос, иначе буквально после нескольких минут работы вы поднимите такую пыль в помещении, что ничего видно не будет, будет затруднительно дышать даже в средствах защиты. Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно. После этого можно производить непосредственно штробление стен. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком.

Штробление ( штроба ) под проводку и коммуникации

В общем-то всё, но не советую идти не правильным путём, проводку можно спрятать не только под штукатуркой, но и под стяжкой или под натяжными и подвесными потолками. Ру (Пока оценок нет) Загрузка. Провода и кабели надо прятать, а как это сделать без штробы, если перед нами просто ровная стена из бетона или кирпича? Второй вариант, в начале набросайте штукатурку (не менее 2-х, 3-х см толщиной затем делайте штробы но только в штукатурке (до бетона). На этом этапе штроба была готова.

На ремонте одной из квартир в панельном доме нашей конторе пришлось уплатить солидный штраф - выписал проверяющий из Горнадзора (жильцы настучали). После этого, либо зубилом либо перфоратором отбиваем бетон между канавками. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Процесс штробления различными инструментами. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Штробить стены в панельном доме нельзя.

Штробить под проводку все равно надо

3.4 Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов. Как исключение, можно проложить одну-две вертикадьные маленькие канавки (но строго вертикально) под кабель-провод, но уж никак не под гофрированный пластмассорукав. О горизонтальных штробах и о штробах в плитах перекрытия вообще речи не идёт, этого категорически делать нельзя. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Одним словом голые стены, как в одной известной телепередаче. По потолку в пустотах многопустотных плит, если плита монолитная, то только за подвесным гипсокартонным или натяжным потолком в гофрорукаве.

Особо надо обращать внимание на панели перекрытий-их даже царапать нельзя, не то что штробить, они имеют заранее напряженную арматуру для повышения несущей способности, любое повреждение грозит растрескиванием панели и обрушением. Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Если пользователя совершено не беспокоит несущая способность всей конструкции (всего дома то штробы можно делать и штроборезом и болгаркой с алмазным диском перфоратор с зубилом лопаткой. надел на неё алмазный круг и прорезал в местах, где должен быть канал две прорези, которые шли параллельно друг другу и равнялись 1 сантиметру (мне этого было вполне достаточно) и глубиной 1,5 сантиметра, можно было и меньше,. Описать процесс штробления бетонных стен в панельных домах не проблема, проблема в том что этого нельзя делать.

Продается такая в любом магазине электрики. После всех работ выполняется заделка штробы. Ширина зубила как раз была 1 сантиметр, а как писал выше глубину я взял с запасом, поэтому особо долго не мучился. Для этого надо насверлить отверстия вдоль всей штробы на расстоянии 1см друг от друга и глубиной чуть больше кабеля, а затем переключив перфоратор в режим отбоя выбить промежутки. Подготовка и разметка поверхности, в первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы.

Можно также, используя гофрорукав, в бетонной стяжке пола. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя. На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, это обычная плоская лопатка. Также следует учесть материал стен и способы их штробления.

Штробление стен без пыли: штроба под проводку

3.2 Посредством монтажной алюминиевой полосы. Будьте осторожны, а если не уверены, можно делать штробу в конкретной стене- узнайте у квалифицированных специалистов по надзору за сохранностью зданий. Работал быстро, поэтому после перекура зубилом подчистил куски, которые выступали более 1 сантиметра. Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Help, можно ли штробить несущие стены? Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:.1 При помощи перфорированной полосы.

Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Зато дешево; перфоратором или ударной дрелью. Штробление, завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Очертили на стенах где будут штробы.

Прайс - Компания Юлада, Челябинск, Сочи

Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП.05.06-85. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением. После этого можно укладывать кабель. Правда, в большинстве случаев они скажут, что делать нельзя.

Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение. Штробить стену в панельном доме можно двумя способами: Если штроба будет использоваться для труб, которые спрячутся в стене или, что-то толстое будет скрываться, тогда надо болгаркой с диском по бетону прорезать стену по краям нужной штробы, а после выбить молотком или перфоратором (отбойником).

Ширина штробы во Владивостоке - delta-lot.ru

Ширина штробы

СНиП на штробление стен Резалмаз

Во время работы образуется очень большое количество пыли и грязи, и потому, если не защищать глаза и органы дыхания, можно получить их хроническое заболевание. Оценить способ изготовления: (Пока оценок нет). Артикул Наименование Цена, руб 185024 Шлицевальный резец по запросу Артикул Наименование Цена, руб 185058 Чемодан для штробореза по запросу. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Перечисленными выше насадками выдалбливается канавка в стене необходимых размеров.

Зафиксировать кабеля в штробах можно алюминиевыми полосками, которые продаются в магазинах электротоваров. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Перфоратором пробивают в углублении канавок отверстия под установочные дюбели, а потом вставляют в них эти самые дюбели с закрепленным жгутом проводов. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. В этой статье мы поговорим, как правильно своими руками протягивать скрытую электропроводку, используя углубление в бетонной или кирпичной стене (штробу).

Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. Самопроизвольное направление трассы запрещено! Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку.

Инструменты и способы штробления, есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента: молотком и зубилом. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой.

Скрытая электропроводка своими силами

Артикул, модель, цена, руб 185026, универсальный алмазный отрезной диск rems LS-Turbo D 180 мм по запросу High-Performance, лазерная сварка, устойчивый к воздействию высоких температур, для быстрого резания и резания очень твердых материалов, с металлической основой по EN 13236. Достаточно чисто и быстро. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Артикул, наименование, цена, руб 185025, универсальный алмазный отрезной диск rems Эко D 180 мм по запросу, для лазерной сварки, устойчивый к воздействию высоких температур, для быстрого резания и резания твердых материалов, с металлической основой по EN 13236. Перед началом электромонтажных работ необходимо проверить индикатором предположительные места старой проводки и обесточить. Чтобы было меньше пыли используйте для ее сбора пылесос.

Таким методом (только формирую канавки большего размера) можно скрыть трубы водопровода или отопления. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Штробление с помощью штробореза, это наиболее производительный инструмент для этого вида работ. Электричество от электрощита поступает до розетки выключателя по медным или алюминиевым проводам. При монтаже электропроводки в штробы необходимо соблюдать определенную очередность этапов, приведенную ниже.

Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс. При работе с любым инструментом для штробления необходимо пользоваться с использованием индивидуальных средств защиты очков, респираторов, берушей. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя. Поскольку болгарка делает резы очень быстро (буквально за один проход то производительность таких работ больше, несмотря на использование большего числа инструментов. Правила и ограничения при штроблении, не стоит сразу хвататься за зубило и молоток.

Штроборез rems Крокодил 125

И таким образом она надежно держит весь жгут кабелей. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Однако все портит цена самого инструмента. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Кстати, существуют модели штроборезов (обычно это профессиональные серии в которых предусмотрен штатный патрубок для промышленного пылесоса, с помощью которого можно всасывать образующуюся пыль. После этого можно производить непосредственно штробление стен.

Патрубок для подключения к пылесосу/пылеотводу, гаечный ключ SW 13, в прочной металлической коробке. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Их глубина должна быть оптимальной для полного скрытия провода. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Если же ремонт уже закончен и стены покрашены или поклеены обои, то следует рассмотреть вариант прокладки проводки в каналах плинтусов. Самый трудный способ скрытой прокладки электропровода штробление зубилом и молотком. Если вы не уверенны в своих силах или у вас нет желания делать электропроводку в квартире, тогда пригласите специалистов. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.

Работать с такой насадкой следует только на ударном режиме, исключая вращение. Еще можно использовать так называемые дюбели-хомуты это установочные дюбели размером 6 мм, в конце которых предусмотрена петля для жгута кабелей. Артикул, наименование, цена, руб 185021, универсальный алмазный отрезной диск rems LS-Turbo D 125 мм по запросу, универсальный алмазный отрезной диск rems LS-Turbo D 125 мм, High-Perfomance, лазерная сварка, устойчивый к воздействию высоких температур, для быстрого резания и резания очень твердых. Если в наличии дома есть любой тонкий листовой металл, то такие полоски можно сделать самостоятельно. Перфоратор, используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка.

Правила скрытой проводки как сделать штробу

Артикул, наименование, цена, руб 185022, универсальный алмазный отрезной диск rems LS-Turbo D 125 мм по запросу, спеченный, с металлической основой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса; штроборезом. Также закрепить кабель в штробе можно с помощью нейлоновой перфорированной полосы ее крепят поперек штробы на дюбелях. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу.

Если рядом имеется газовая труба и планируется параллельная протяжка электропровода, то расстояние не должно приближаться ближе, чем на 400. Этот способ требует времени, зато он самый надежный. На эти работы уйдет немало времени и усилий, но зато стены буду ровными, без жгутов кабелей и проводов. Фото штробы в стене, для протягивания электропроводки в стенах помещения необходимо подготовить канавки.

Прорезать канавку (штробу) можно болгаркой (УШМ) с тонкой режущей насадкой, например, алмазным кругом по камню. Он внешне похож на болгарку и имеет два режущих диска, параллельных друг другу. Процесс штробления различными инструментами. Чтобы пыль не разлеталась по всей квартире, дверной проем занавесьте влажной простыней или используйте специальную полиэтиленовую дверь.

Если такого инструмента нет, то можно воспользоваться ударной дрелью со сверлом и насадками в виде лопатки или пики. Электрика, электроника, при капитальном ремонте всегда встает вопрос монтажа новой электропроводки, и если выбрать скрытый вариант прокладывания проводов, то не обойтись без довольно шумной и пыльной процедуры под названием штробление. Стяжка проводов проволокой помогает избежать помех, которые могут появиться при дальнейшей облицовке стен отделочными материалами. Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли.

советов по проектированию правильных стальных кабельных шкивов для каната

Выбор правильного размера шкивов поможет предотвратить частое повреждение троса, которое в некоторых случаях происходит уже после одного прохода. Многие общие эксплуатационные проблемы, включая смещение каната или потерю прочности, вызваны неправильным размером шкива и проблемами соосности. Наши специалисты предлагают 3 ценных совета по устранению поломок из-за напряжений, повышению безопасности и эффективности оборудования, а также увеличению срока службы ваших шкивов и троса.

  • Обратите внимание на размер и диаметр канавки шкива: когда шкивы для стального троса слишком большие или слишком маленькие, они испытывают большее напряжение, что приводит к проблемам намотки и преждевременному износу. Например, было доказано, что слишком большие канавки вызывают сплющивание и разбалансировку троса, что приводит к разрыву троса. При правильном размере канавка обеспечивает максимальную поддержку каната, снижая давление на подшипник шкива и увеличивая срок службы шкива и каната. Обычно диаметр канавки должен превышать диаметр каната на 5%, а глубина канавки должна быть в полтора раза больше диаметра каната.Угол канавки от 30 ° до 45 ° обеспечивает наилучшую опору для троса. Конкретные размеры и углы могут отличаться в зависимости от вашего приложения.
  • Обеспечьте твердость канавки шкива: твердость шкива - фактор, на который часто не обращают внимания. Поскольку трос жесткий, давление, которое он оказывает на канавку, может привести к образованию гофров, если шкив не закален должным образом. Чтобы этого избежать, убедитесь, что стальные кабельные шкивы закалены пламенем. (Простой способ определить, изношены ли ваши канавки, - это использовать калибр для шкивов.) В Rockett Inc. мы можем обеспечить закалку пламенем для повышения износостойкости в зоне контакта.
  • Правильное совмещение канавки шкива: Плохое совмещение ваших шкивов приводит к изнашиванию троса и фланца шкива. Это связано с тем, что канат находится в постоянном контакте с фланцем, создавая напряжение на канате, абразивное повреждение и усталостные разрывы. Любые проблемы с выравниванием следует немедленно устранять.

Чтобы избежать эксплуатационных проблем, выбирайте стальные шкивы, изготовленные на заказ. Таким образом, шкивы для стальных канатов адаптируются к вашим конкретным требованиям, а не наоборот.Как опытный производитель шкивов с современным производством в Миссисипи, Rockett Inc. предлагает комплексные индивидуальные решения для различных промышленных и коммерческих нужд.

Если у вас есть особые требования, наши опытные инженеры могут тесно сотрудничать с вами для разработки и производства продукта, необходимого для вашего приложения. Прецизионное проектирование и современное оборудование для производства металла позволяют добиться более точного прилегания к тросу, что снижает усталость и износ.Инспекция на каждом этапе нашего производственного процесса гарантирует, что конечный результат соответствует вашим спецификациям.

Нужна помощь в проектировании шкивов для троса? Мы всегда рады помочь. Наша команда может работать непосредственно с вашими чертежами и спецификациями или предложить проектирование в 3D CAD и техническую поддержку, оптимизированную для практических и рентабельных результатов. На протяжении многих лет мы производили самый разнообразный ассортимент специальных стальных канатных шкивов для наших клиентов по всему миру. Наличие сертификата ISO 9001: 2008 означает, что мы гордимся качеством и удовлетворенностью клиентов.

Каждый продукт Rockett Inc. рассчитан на годы рентабельной службы.
Позвоните по телефону 601-939-2471 или , запросите онлайн-предложение для проверенных решений от надежного производителя шкивов в Миссисипи.

Размеры шкива и барабана - Unirope Ltd.

Размеры шкива

Мы рекомендуем только шкивы из стали или стального литья. Ниже приведены рекомендуемые значения:

.

Радиус канавки (r):
Минимум 0.От 53 до 0,535 x d
Максимум 0,55 x d
Рекомендуется: ≈ 1% от фактического диаметра каната

Глубина канавки (h):
Рекомендуется: ≈ 1,5 x d или d x √2

Угол горловины шкива:
Для обычных применений используйте раскрытие от 35 ° до 45 °. В приложениях с углами отклонения более 1,5 ° используется открытие 60 °. Следует избегать углов открытия ниже 35 °.

Твердость шкива:
Поскольку твердость отдельных проволок в канате может быть приблизительно равна 50-55 RC, твердость на поверхности шкива должна быть мин.35 RC, лучше 40-45 RC.

Отношение диаметров к диаметру:
В зависимости от фактического оборудования и использования троса в подъемных или тяговых устройствах предлагаются следующие отношения диаметра к диаметру:

СТРОИТЕЛЬСТВО Рекомендуемое минимальное D / d соотношение
6 × 19 S IWRC 34
6 × 26 WS IWRC 30
6 × 25 FW IWRC 26
6 × 36 WS IWRC 23
Python® Multi 20
Python® Super 8 20
Python® Power 9 26
Python® Ультра 26
8 × 36 18
19 × 7/18 × 7 34
19 × 19 20
Python® Compac 18 20
Подъемник Python® 20
Python® Compac 35 20

Размеры барабана

Обычно мы рекомендуем только барабаны с канавками.Веревка намотана правильно и надежно. В зависимости от соотношения диаметров барабана и каната барабаны со спиральными канавками можно использовать до 3 слоев без чрезмерного износа каната. Для применений с более чем 3 слоями (например, мобильные краны) мы рекомендуем нарезание канавок «Lebus».

Однако следует помнить, что срок службы каната в многослойных барабанных системах всегда будет лишь небольшой частью по сравнению с однослойными барабанами с спиральными канавками.

Важно: для стандартных применений канавка барабана должна быть левой, чтобы можно было разместить стандартные канаты правой свивки!

Радиус канавки (r):
Минимум 0.От 53 до 0,535 x d
Максимум 0,55 x d

Диаметр шага (p):
Диам. следует выбирать в соответствии с радиусом канавки. Ни при каких обстоятельствах диам. быть меньше чем:
• Минимум 2,065 x радиус канавки
• Максимум 2,18 x радиус канавки

Если эти значения применяются к барабанам с однослойными канавками , максимально допустимый угол отклонения каната для обычных конструкций из стального каната составляет 4 °. Для канатов, не вращающихся / устойчивых к вращению, максимально допустимый угол отклонения составляет 1.Только 5 °.

Глубина канавки (h):
Минимум ≥ 0,374 x d для барабанов со спиральными канавками

Проверка шкивов и барабанов, определение радиуса канавки

Проверка шкивов и барабанов

Правильное обслуживание оборудования, на котором работают канаты, имеет большое значение для срока службы канатов. Изношенные канавки, плохое выравнивание шкивов и изношенные детали, приводящие к ударным нагрузкам и чрезмерной вибрации, будут иметь ухудшающий эффект.

Шкивы следует периодически проверять на предмет износа канавок, который может вызвать защемление, истирание и защемление веревки. Если на канавке видны следы каната, шкив необходимо заменить или заново обработать и снова закалить. То же самое следует проделать и с барабанами, показывающими похожий эффект.

Плохое выравнивание шкивов приведет к износу каната и износу фланца шкива. Это следует немедленно исправить.

Чрезмерный износ подшипников шкива может вызвать усталость каната из-за вибрации.

Большой угол наклона каната приведет к сильному истиранию каната при намотке на барабан.

Кроме того, канат скатывается в канавку шкива, создавая крутящий момент и скручивание, что может привести к сильному скручиванию и возникновению птичьих клеток.

Размер радиуса канавки

Самым первым элементом, который необходимо проверить при осмотре шкивов и барабанов, является состояние канавок. Для проверки размера, контура и степени износа используется калибр для канавок.

Обычно используются два типа толщиномеров, и важно отметить, какой из них используется.Эти два параметра различаются процентным соотношением к номинальному диаметру каната.

Для новых или повторно обработанных канавок, а также для проверки пригодности новых канатов калибр канавок должен быть на 1% больше максимально допустимого плюсового допуска для нового каната; в качестве альтернативы канавка шкива должна быть на 1% больше Фактического диаметра каната, предназначенного для установки.

Многие калибры с канавками, представленные на рынке, являются так называемыми «непроходящими» калибрами и изготавливаются с номиналом плюс 1/2 допустимого троса плюс допуск. Если вы используете эти калибры, убедитесь, что существующий трос МЕНЬШЕ, чем этот калибр.Канат, работающий даже в канавке небольшого размера, быстрее изнашивается и может образовывать птичьи клетки.

Резиновые втулки - канавка 1/4 ", внутренний диаметр 3/16" -11/16 "

Товар . Описание Цена Кол-во в
Упаковка
В наличии В корзину
5201 Резиновые втулки Внутренний диаметр 3/16 дюйма, ширина канавки 1/4 дюйма, наружный диаметр 7/16 дюйма (10 МИН)
0.30580 0,22040 0,16720
10 EA
5202 Резиновые втулки Внутренний диаметр 1/4 дюйма, ширина канавки 1/4 дюйма, внешний диаметр 5/8 дюйма (10 МИН)
0.35970 0,25920 0,19670
10 EA
5208 Резиновые втулки внутренний диаметр 5/16 дюйма, ширина канавки 1/4 дюйма, внешний диаметр 13/16 дюйма (10 МИН)
0.42330 0,30500 0,23130
10 EA
5204 Резиновые втулки Внутренний диаметр 3/8 дюйма, ширина канавки 1/4 дюйма, наружный диаметр 7/8 дюйма (10 МИН)
0.49800 0,35880 0,27220
10 EA
5205 Резиновые втулки Внутренний диаметр 1/2 дюйма, ширина канавки 1/4 дюйма, внешний диаметр 1-1 / 16 дюйма (10 МИН)
0.54170 0,39040 0,29620
10 EA
5206 Резиновые втулки ВД 5/8 дюйма, ширина канавки 1/4 дюйма, НД 1-1 / 8 дюйма (10 МИН)
0.58500 0,42210 0,32030
10 EA
5207 Резиновые втулки с внутренним диаметром 11/16 дюймов, шириной канавки 1/4 дюйма, наружным диаметром 1-5 / 16 дюймов (10 МИН)
0.67450 0,49660 0,37670
10 EA

Резиновые втулки - канавка 1/16 ", внутренний диаметр 7/8" -2 1/2 "

Товар . Описание Цена Кол-во в
Упаковка
В наличии В корзину
5102DL Резиновые втулки Внутренний диаметр 1/8 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, наружный диаметр 11/32 дюйма (МИН 100)
0.08940 0,06610 0,04940
100 EA
5103 Резиновые втулки ВД 5/32 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, НД 3/8 дюйма (МИН 100)
0.09180 0,06610 0,04940
100 EA
5203 Резиновые втулки Внутренний диаметр 5/32 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, наружный диаметр 7/16 дюйма (100 МИН)
0.09180 0,06610 0,04940
100 EA
5303 Резиновые втулки Внутренний диаметр 3/16 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, внешний диаметр 13/32 дюйма (МИН 100)
0.09180 0,06610 0,04940
100 EA
5104 Резиновые втулки Внутренний диаметр 3/16 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, наружный диаметр 7/16 дюйма (МИН 100)
0.09180 0,06610 0,04940
100 EA
5105 Резиновые втулки ВД 3/16 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, НД 1/2 дюйма (МИН 100)
0.09180 0,06610 0,04940
100 EA
5106 Резиновые втулки Внутренний диаметр 1/4 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, наружный диаметр 9/16 дюйма (МИН 100)
0.12030 0,09340 0,06920
100 EA
5107 Резиновые втулки Внутренний диаметр 1/4 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, внешний диаметр 5/8 дюйма (МИН 100)
0.12960 0,09800 0,07270
100 EA
Товар . Описание Цена Кол-во в
Упаковка
В наличии В корзину
5120 Резиновые втулки Внутренний диаметр 1/2 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, внешний диаметр 1-1 / 6 дюйма (10 МИН)
0.38750 0,27790 0,21170
10 EA
5121 Резиновые втулки ВД 1/2 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма НД 1-1 / 2 дюйма (10 МИН)
0.42600 0,30560 0,23290
10 EA
5122 Резиновые втулки ВД 9/16 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, НД 1-1 / 16 дюйма (10 МИН)
0.44450 0,31950 0,24160
10 EA
5124 Резиновые втулки ВД 5/8 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, НД 1-1 / 8 дюйма (100 МИН)
0.28730 0,23150 0,17440
100 EA
5126 Резиновые втулки Внутренний диаметр 3/4 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, внешний диаметр 1-1 / 8 дюйма (10 МИН)
0.88420 0,67740 0,50790
10 EA
5128 Резиновые втулки Внутренний диаметр 3/4 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, внешний диаметр 1-3 / 8 дюйма (10 МИН)
0.56910 0,40820 0,30450
10 EA
5129 Резиновые втулки Внутренний диаметр 3/4 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, внешний диаметр 1-13 / 16 дюйма (10 МИН)
0.62170 0,44910 0,33500
10 EA
Товар . Описание Цена Кол-во в
Упаковка
В наличии В корзину
5130 Резиновые втулки ВД 7/8 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, НД 1-5 / 8 дюйма (10 МИН)
0.84130 0,64020 0,48180
10 EA
5132 Резиновые втулки Внутренний диаметр 1 дюйм, ширина канавки 1/16 дюйма, внешний диаметр 1-3 / 4 дюйма (10 МИН)
0.82770 0,62830 0,47470
10 EA
5133 Резиновые втулки Внутренний диаметр 1-1 / 4 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, внешний диаметр 1-7 / 8 дюйма (10 МИН)
0.89310 0,66780 0,50400
10 EA
5134 Резиновые втулки Внутренний диаметр 1-1 / 2 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, наружный диаметр 2-1 / 8 (10 МИН)
0.91570 0,70720 0,53320
10 EA
5136 Резиновые втулки ВД 2-1 / 8 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, наружный диаметр 2-7 / 8 дюймов (10 МИН)
1.45 1,09 0,82620
10 EA
5137 Резиновые втулки Внутренний диаметр 2-1 / 2 дюйма, ширина канавки 1/16 дюйма, внешний диаметр 3 дюйма (10 МИН)
1.47 1,16 0,86750
10 EA

Транспортировка, осмотр и установка

Прием, проверка и хранение

При получении товар необходимо проверить, чтобы убедиться, что он соответствует заказанному.Если стальной трос не будет использоваться немедленно, его следует хранить в сухом месте. Если он будет храниться в течение более длительного периода, его необходимо регулярно проверять, чтобы определить, требует ли он смазки (см. Также «Техническое обслуживание стального троса», стр. 8-26).

Проверка размеров

Важно, чтобы размер стального троса был проверен перед установкой, и чтобы было проверено, что размер соответствует оборудованию, с которым будет использоваться стальной трос (см. Также «Допуски размеров и овальность», стр. 8-18 ).

Правильное измерение размера (EN 12385-1 5.3.1) осуществляется штангенциркулем, снабженным достаточно широкой губкой, чтобы покрыть как минимум две жилы (см. Рис. 31).

Измерение проводится в двух точках на расстоянии не менее одного метра на прямом участке без какой-либо нагрузки. В каждом месте производят по два измерения под углом 90 °. Среднее значение этих четырех измерений определяет диаметр стального троса. Степень овальности стального троса - это наибольшая разница между четырьмя измерениями, выраженная в процентах от номинального диаметра стального троса.

Проверка оборудования наведения

Перед установкой стального троса важно убедиться, что все части, которые будут контактировать со стальным тросом, находятся в хорошем состоянии и соответствуют стальному тросу, например:

  • Барабан
  • Расстояние между барабаном и первой связкой или свинцовой связкой
  • Направляющий ролик
  • Шкивы

Если оборудование не подходит, существует значительный риск того, что стальной трос будет подвергаться необычайно сильному износу и, таким образом, будет иметь меньший ожидаемый срок службы.

Барабан

Убедитесь, что размеры барабана и возможные канавки соответствуют стальному тросу, и проверьте состояние барабана.
Randers Reb рекомендует, чтобы правильные канавки были следующими (рис.32):

B = диаметр канавки = 1,06 x d
A = высота канавки = 1,08 x d
C = глубина канавки = 0,30 x d
R = верхний радиус = прибл. 0,15 x d

, где d = номинальный диаметр стального троса.
Если канавки каната не совпадают со стальным канатом, канат будет испытывать необычно высокий износ, возникнут напряжения и канавки придется ремонтировать.
Обратите внимание, что нормы и стандарты часто устанавливают особые требования в отношении диаметра барабана и т. Д.
Ожидаемый срок службы стального троса в значительной степени зависит, среди прочего, от размеров барабана. Чем больше барабан, тем больше ожидаемый срок службы (см. Также «Шкивы / блоки», стр. 8-21).

Расстояние между барабаном и первым снопом или свинцовым снопом

Расстояние от лебедки до первой связки важно для согласованности процесса намотки.
Randers Reb рекомендует, чтобы расстояние L или угол наклона ß составляли (рис. 33):

Для барабанов без канатных канавок:
Lmin = 20 x ширина барабана.

Для барабанов с канатными канавками:
Lmin = 15 x ширина барабана.

15 x ширина барабана ~ ß = 2º,
и 20 x ширина барабана ~ ß = 1,5 °.

Если расстояние не соответствует этим значениям, стальной трос будет подвергаться необычно значительному износу; поэтому расстояние следует изменить.

Направляющие ролики

Проверить, катятся ли направляющие ролики, например те, что на лебедке, изношены. В противном случае стальной трос будет подвергаться необычайно значительному износу; поэтому направляющие ролики следует заменить или отремонтировать.
Если направляющий ролик ремонтируется сваркой, необходимо следить за тем, чтобы твердость сварочного материала была прибл. 300 по Бринелю, и что изнашивается направляющий ролик, а не стальной трос.

Шкивы / блоки

Убедитесь, что диаметр связки и канавка на связке соответствуют стальному тросу.Шкивы также должны иметь возможность свободно вращаться.

Когда стальной трос протягивается, например, связка и изгибы, в проволоке возникают определенные сложные напряжения (сочетание изгиба, растяжения и сжатия). Наибольшие напряжения возникают в проводах, наиболее удаленных от центра изгиба стального каната. После многократных изгибов в этих проводах произойдет разрушение под напряжением.

Конструкция стального троса и размер шкивов имеют решающее значение при определении момента разрушения троса.Кривая ниже (рис. 34) показывает влияние отношения D / d (диаметр связки / номинальный диаметр стального троса) на ожидаемый срок службы стального троса различных типов.


Обратите внимание на то, что нормы и стандарты часто предъявляют особые требования к диаметрам связки / барабана. В противном случае рекомендуется минимальное значение D / d = 25 для стальных канатов 6x7, минимальное D / d = 20 для 6x19 и 6x36 и минимальное D / d = 10 для комбинированных канатов.

По возможности следует избегать S-образных изгибов (когда стальной трос проходит от нижней стороны одного снопа к верхней стороне следующего).Такие изгибы приводят к преждевременному повреждению. Соотношение пучков (см. Ниже), таким образом, должно быть увеличено как минимум на 25% по сравнению с тем же изменением направления. Проблема особенно велика, когда шкивы расположены близко друг к другу.

Канавка в связке также оказывает значительное влияние на ожидаемый срок службы стального троса. Канавка не должна быть ни слишком большой, ни слишком маленькой - она ​​должна соответствовать размерам стального троса (рис. 35).


Randers Reb рекомендует, чтобы правильная канавка для шкива поддерживала прибл.1/3 окружности стального троса (~ 120 ° C) и имеет диаметр канавки Dsp = 1,06 x номинальный диаметр стального троса (см. Рис. 36). Диаметр канавки ни при каких обстоятельствах не может быть меньше диаметра соответствующего стального троса.

Кривая на диаграмме ниже (рис. 37) показывает влияние отношения D / d (диаметр связки / диаметр стального троса) на ожидаемый срок службы стального троса.

Всегда проверяйте, не изношена ли канавка под связки в основании и по краям.В противном случае стальной трос будет подвергаться необычайно значительному износу, и в трос будут возникать напряжения. Поэтому дефектные шкивы / блоки следует немедленно заменить или отремонтировать.

Если канавка ремонтируется сваркой, Randers Reb рекомендует, чтобы твердость сварочного материала составляла прибл. 300 по Бринелю, так что изнашивается связка, а не стальной трос. Размер угла контакта стального троса (изменение угла) на связке также влияет на ожидаемый срок службы стального троса (см. Рис.38).


Если необходимо изменить направление стального троса, Randers Reb рекомендует избегать изменения направления между 5 ° и 45 °.

Монтаж стального троса

Стальной канат от Randers Reb изготавливается таким образом, что в ненагруженном состоянии он не натянут. Стальной трос поставляется в бухтах или бухтах. Чтобы избежать натяжения или перегибов стального троса во время установки, необходимо поместить катушку / катушку на вращающуюся платформу или как показано на рис.39. Если это невозможно, стальной трос можно раскатать по земле, удерживая конец троса на месте.
Не забудьте зафиксировать конец стального троса от разрыва, независимо от того, сформирован он заранее или нет. Это можно сделать с помощью таких средств, как конические и сварные концы, загибы или заедание мягкой или отожженной проволокой или прядью (см. Также «Резка и заедание стальных тросов», стр. 8-24).

При разматывании стального троса нельзя:

  • Любым способом проходить через край катушки или сниматься с катушки на земле, так как это приведет к перекручиванию стального троса (см. Рис.40).
  • При перемещении по твердой поверхности можно повредить провода.
  • Тащите по земле, песку или гравию, так как абразивные частицы будут прилипать к смазанной поверхности стального троса.

Намотка с барабана на барабан
Во время установки, когда стальной трос проходит непосредственно от барабана к барабану, необходимо следить за тем, чтобы барабан вращался в том же направлении, что и барабан (рис.41).
Если это сделано неправильно, стальной трос подвергается натяжению.

Для беспроблемной намотки при многослойной намотке чрезвычайно важно, чтобы стальной трос находился под натяжением при наложении на барабан. Если слои слишком рыхлые, верхние слои могут повредить или разрезать нижние слои при приложении натяжения, что приведет к повреждению стального троса. Канат должен быть намотан на барабан с натяжением, составляющим не менее 2% прочности каната на разрыв.

Тормозить барабан можно несколькими способами (см. Рис. 42). Обратите внимание: стальной трос нельзя зажимать между двумя деревянными пластинами, так как это приведет к необратимому повреждению троса.

Правильная установка на барабан
На рис. 43 показан правильный способ установки и наматывания на барабан стального троса, проложенного справа и слева, соответственно.

Обрезка и заедание стального троса
Randers Reb рекомендует, если у стального троса нет приваренных концов, перед резкой его следует заедать.Необходимо использовать следующий метод заедания (см. Рис. 44):
Обратите внимание, что стальные канаты с низким сопротивлением вращению и вращением должны иметь как минимум четыре заедания с каждой стороны от точки разреза.

Бегущий в стальном тросе

После установки стального троса Randers Reb рекомендует несколько раз пропустить его через систему на низкой скорости и умеренной нагрузке (например, 5% прочности на разрыв). Таким образом, стальной трос будет постепенно адаптироваться к новым условиям.Пряди осядут, стальной трос удлинится, а диаметр немного уменьшится из-за того, что пряди и сердечник сжаты. Таким образом, стальной трос будет менее подвержен повреждениям при приложении максимальной нагрузки. Время, затрачиваемое на «обкатку» стального троса, окупится многократно, так как стальной трос, таким образом, будет иметь более длительный срок службы.

Обслуживание оборудования наведения

Тщательное обслуживание оборудования, с которым будет контактировать стальной трос, имеет большое значение для ожидаемого срока службы стального троса.Изношенные канавки под связки, направляющие ролики и т. Д., Изогнутые шкивы и заклинивание подшипников - все это приводит к таким эффектам, как ударная нагрузка и вибрации в стальном тросе, которые оказывают разрушающее воздействие на стальной трос, что приводит к чрезмерному износу и усталости. .

Оборудование, с которым контактирует стальной трос, необходимо регулярно проверять. Если есть проблема с оборудованием, его необходимо немедленно заменить или отремонтировать. Если направляющее оборудование ремонтируется сваркой, следует позаботиться о том, чтобы твердость сварочного материала была прибл.300 по Бринелю, так что изнашивается связка, а не стальной трос (см. Также «Проверка оборудования наведения», стр. 8-19).

Испытание на канавку 1/8 "- петли для распиловки

⅛ "Испытание канавок"
Наблюдения за пропиленными канавками диаметром ⅛ "и степенью их герметизации в асфальте или бетоне

Назначение:

Наблюдайте и запишите, можно ли полностью закрыть пропиленную канавку ⅛ дюйма герметиком для петель или эпоксидной смолой.

Гипотеза:

Если используются пильные полотна диаметром ⅛ дюйма, то петлевой герметик не может полностью герметизировать проволоку в канавке.

Материалы:

- Вырезанный паз из прозрачного оргстекла * на деревянной основе, размеры:

- глубина 1 дюйма x ширина 0,125 дюйма (эквивалент нового пильного диска) дюйма) (количество x2)

- глубина 1 x дюйма x.Ширина 122 дюйма (эквивалент используемого пильного полотна ⅛ дюйма) (2 шт.)

- Петлевой провод марки X с канавкой ⅛ дюйма (количество x2)
- Петлевой провод марки Y с канавкой ⅛ дюйма (количество x2)
- Bondo P-606V Epoxy
- Chemque Q-seal 290S Loop Sealant
- Суппорт (устройство A) для измерения ширины проволоки и пазов)
- Камера для документирования

* Прозрачное оргстекло было выбрано для имитации пропиленной канавки ⅛ дюйма в асфальте / бетоне, потому что после нанесения герметика можно увидеть всю канавку (в том числе под проволокой).

Процедура:

Испытания не начинались до тех пор, пока каждая канавка из оргстекла не измерялась штангенциркулем, чтобы соответствовать желаемой ширине 0,125 и 0,122 (по 2 каждого). На каждой бороздке была указана ширина и тип используемой проволоки, чтобы избежать путаницы. Также была измерена ширина петельного провода марки Y и марки X ⅛ ”, и ее ширина была записана (см. Раздел« Результаты »). 3 жилы петлевой проволоки марки Y были уложены в 2 различных основания с канавками из оргстекла ⅛ ”(.125 и .122). 4 проводника петлевой проволоки марки X были уложены в 2 различных основания канавок ⅛ "из плексигласа (.125 и .122) (см. Рисунок 1). Затем на каждую основу была нанесена специальная этикетка (Chemque Q-seal 290S Loop Sealant и Bondo P- 606V Epoxy), чтобы убедиться, что для каждой канавки используется надлежащий герметик и что каждый провод проверяется с использованием правильного типа герметика или эпоксидной смолы. Каждая канавка из плексигласа толщиной ⅛ дюйма была покрыта лентой, чтобы помощник не мог видеть внутренние провода. Герметик был нанесен на каждую-дюймовую канавку из оргстекла, следя за тем, чтобы полностью запечатать / заполнить канавку, сделав несколько проходов.Канавки P "плексигласа были покрыты и оставлены для застывания в течение ночи. Покрытие и лента были удалены, а результаты задокументированы и изображены на фотографиях.


Рисунок 1
Изображение канавки из оргстекла 1/8 дюйма с канавкой ⅛ дюйма марки Y и одобренной канавкой марки X внутри перед нанесением петлевого герметика.

Результатов:

Результаты показывают, что независимо от вязкости и типа используемого герметика, паз размером ⅛ дюйма не будет полностью герметизировать провода, оставляя место для воздушной ямы (см. Рисунок 2).


Рисунок 2
Изображение воздушных карманов после нанесения герметика

Вывод:

Если используется пильный диск толщиной ⅛ дюйма, то канавка не будет полностью герметизирована и будут присутствовать воздушные карманы, которые вызовут несколько периодических проблем с петлями.

Всегда используйте лезвие 3/16 дюйма или больше.

BD Loops - что эти результаты означают для установщиков

Воздушные карманы в канавке могут вызвать ряд проблем, приводящих к повторным обращениям в сервисный центр.Воздушные карманы внутри петлевой конструкции обеспечивают пространство для перемещения проводов внутри, при даже незначительном перемещении проводов может произойти ложное обнаружение. При более низких температурах воздушные карманы могут вызвать еще больше проблем, выталкивая всю петлю из паза. Это происходит, когда вода попадает в воздушный карман и замерзает. Когда вода замерзает, она расширяется, и эта сила полностью выталкивает петлю из канавки. Это делает петлю восприимчивой к трафику и гневу природы, что в конечном итоге приводит к замыканию петли на землю (отказу).

Результаты тестирования петель BD - Мы проводим такой же тест на петлях для распиловки

Проведение того же теста с предварительно сформованными петлями для распиловки BD Loops 3/16 дюйма.

Результаты показывают, что установка предварительно сформованной петли BD Loop не позволит образовывать воздушные карманы. (см. рисунок 3)


Рис. 3
Петли BD Предварительно сформированные петли размером 3/16 дюйма, пропиленные без воздушного кармана

Всегда рекомендуйте и устанавливайте предварительно сформованную петлю BD Loops 3/16 дюйма для всех применений по резке, чтобы избежать дорогостоящих повторных обращений в службу поддержки, неисправных петель и возвращенных детекторов.

.
Ширина штробы под проводку: На какую глубину штробить стену под проводку, ширина штробы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top