Шпаклевка для двп: Шпаклевка ДВП — особенности и выбор материала — ЖК Акваполис

Содержание

Можно ли шпаклевать ДВП? — практическая информация

ДВП (древесно-волокнистая плита) – материал, очень разноплановый по своему внешнему виду, прочности и плотности. Кстати, используемый в мебельном производстве МДФ по сути является просто одной из разновидностей ДВП. Изготавливается он так называемым «сухим» способом, с помощью синтетических смол, притом не обязательно эпоксидных. А название произошло от английской аббревиатуры Medium Density Fibreboard, что означает всего лишь, что перед нами ДВП средней плотности, или полутвёрдая.

Кроме «сухого» способа получения этого древесно-композитного материала есть ещё и «мокрый», где смолы отсутствуют. Вместо них перед прессованием древесных отходов в состав вводятся парафины, антисептики, вещества, препятствующие горению материала и пластификаторы. Но так как прессование смеси древесной пыли, опила и указанных веществ производиться при давлении и температуре высоких значений, плотность и твёрдость такой ДВП может быть выше, чем с участием в прессовании эпоксидных или алкидно-эфирных смол. Такая плита выглядит гладкой с одной стороны и с рельефной, с сетчатой структурой, напоминающей грубый холст, с другой.

Недаром картон-оргалит так любят художники, используя его для написания картин вместо холста. Особенно когда знают, что картина вряд ли будет куда-то перевозиться. А грунтовка, которую они используют для предохранения излишнего впитывания масла из краски, делается ими вручную по старинным рецептам.

Содержание

Идеальных материалов не существует. Так что и у ДВП есть свои и сильные, и слабые стороны.

Преимущества материала

Невысокая стоимость, обусловленная отработанной технологией производства, которой уже более 80 лет, и исключительной дешевизной (древесная пыль, мелкий опил) сырья для производства ДВП.
Влагоустойчивость. Обеспечивается наличием в составе масел и парафинов.
Износостойкость. Материал хорошо противостоит механическим воздействиям, так как входящие в его состав пропитки после прессования и термообработки переходят в иное качество, становясь неразрывной его частью.
Долговечность. Обеспечивается введением в материал на стадии изготовления противобактериальных, водоотталкивающих и фунгицидных пропиток.
Односторонность декоративной поверхности (в большинстве случаев).
Недостаточная способность нести нагрузку в несущих бескаркасных конструкциях.
Способность размокать и расползаться при непосредственном контакте с водой, если не использовались герметизирующие составы.

Недостатки

Подготовка ДВП (оргалита) своими руками

Для начала работ по подготовке стен из ДВП к покраске сначала готовят нужный инвентарь. Это

Лоток для краски.
Валик с меховым покрытием.
Маленькая кисть (круглая или плоский флейц) для прокрашивания труднодоступных мест.
Неширокий шпатель для затирки швов.
Пылесос для очистки поверхностей оргалита от пыли и других загрязнений после зачистки шкуркой.

Грунтовка плит

Служит для уменьшения тянущей способности поверхности, что позволит уменьшить расход краски и сделает покрытие ею более ровным. Грунтуют обе стороны, и глянцевую (лицевую), и шершавую. Это делается для того, чтобы листы не повело из-за наличия грунтовки только на одной стороне.

Проверенная временем грунтовка – олифа, предварительно разогретая до температуры 40-50⁰С. Этот вид грунта наносят на оборотную, шершавую сторону ДВП, так как её нанесение на глянцевую, в силу масляной основы олифы, не позволит нанести на поверхность водосодержащие краски, они будут скатываться.

В этом смысле предпочтительным является применение грунта на основе латекса. В который дополнительно введены антисептические добавки, не позволяющие в будущем появиться на поверхности или внутри структуры плит плесени или иным видам бактериального заражения.

Шпаклевка для ДВП

В последние 40-50 лет при дизайнерском ремонте квартир можно проследить две тенденции оформления: окраска стен воднодисперсными красками и оклейка обоями (или другими рулонными материалами). Но и в первом, и во втором случае поверхность, предназначенная для окраски или оклейки, должна выравниваться шпаклёвкой и обрабатываться грунтовками для увеличения адгезии.

Выравнивание стен делается или разводимыми на воде цементными, полиуретановыми или масляно-клеевыми штукатурными смесями, или листовым материалом вроде ДВП. Но древесно-волокнистые плиты из-за своей пористости активно тянут в себя воду, существенно уменьшая адгезию поверхностей. Для того, чтобы предотвратить это явление, поверхность из ДВП сначала грунтуют составами, предотвращающими чрезмерное впитывание влаги. Затем покрывают шпаклёвкой, для того, чтобы:

Защитить основание. Быстро впитываясь в мелкопористую структуру ДВП, связывающее краски или клей для обоев не успевает создать защитную плёнку. А многократное нанесение краски или клея с их большим количеством воды в своём составе могут привести к разбуханию плит.
Создать гарантированное сцепление. Используемые в производстве ДВП смолы и парафины, обеспечивающие однородность полотен, одновременно препятствуют созданию надёжного по всей площади нанесения слоя краски или столь же надёжного приклеивания обоев.
Выровнять поверхность. Особенно это актуально в местах стыков плит.

На местах стыков нужно остановиться подробнее, так как это наиболее слабое место при шпаклевке.

Шпаклевание ДВП перед покраской

Решая, можно ли шпаклевать ДВП, нужно разобраться в типе этих плит, так как этот материал может иметь разную плотность, твёрдость, и, исходя их этого, разное предназначение.

Вид ДВП	Плотность плиты кг/м²	Торговое название	Маркировка по ГОСТу
Мягкая	Низкая. Предназначена для звуко- и теплоизоляции, до 400	ЛДФ	М1-3
Полутвёрдая	Средние значения плотности, от 400 до 800	МДФ	НТ
Твёрдая	Высокой плотности, от 800 до 950	ХДФ (мазонит)	Т
Сверхтвёрдая	Повышенной твёрдости, более 950	ДВП СТ	СТ

МДФ и ХДФ обычно находят применение в мебельном производстве, а для покрытия полов и стен идёт исключительно ДВП СТ. Впрочем, для стен, на которые падает гораздо меньшая нагрузка, чем на полы, можно использовать и ХДФ, или мазонит.

После выбора типа плит их раскраивают, стараясь сделать как можно меньше стыков. Для чего вымеряют площадь покрываемой поверхности с расчётом использования цельных плит без их разрезки. Затем, после раскройки, грунтуют. И только после высыхания и впитывания грунтовки начинают монтаж по месту.

Если в помещении, где стены будут обшиваться ДВП под последующую покраску, будет повышенная влажность, листы материала предварительно не обильно смачиваются водой с изнаночной стороны и на сутки оставляются в таком виде попарно, прижатыми увлажнённой стороной один к другому. К грунтовке приступают только после этого.

Как шпаклевать ДВП

Шпаклевка ДВП начинается с мест соединения плит и головок крепящих их саморезов.

Затем на ещё не просохшую поверхность прошпаклёванных стыков накладывают армированную сетчатую ленту, так называемую «серпянку», проглаживают шпателем, давая ей возможность надёжно прилипнуть к шву, и уже поверх ленты и остальной части плиты наносят остальной шпаклёвочный выравнивающий слой.

ДВП – материал гибкий, «играющий». Поэтому всегда есть риск вызвать колебание конструкции, если даже просто прислониться к неё плечом, что может вызвать отслоение от поверхности наложенной на неё шпаклёвки. Поэтому под стены из ДВП целесообразно сделать хотя бы плоскую обрешётку с находящимися на одинаковом расстоянии одного от другого вертикальных и горизонтальных элементов. Делается это для того, чтобы потом по такой же схеме разметить места этих элементов на листах ДВП и прикрепить их к планкам обрешётки.

Впрочем, принимая в расчёт это соображение, многие просто крепят плиты непосредственно к стене – так они не подвергаются опасности деформации. Но это возможно только в случае, если неровности стены некритичны.

Как приклеить ДВП к стене

Приклеить к стене эти плиты можно любым клеем из разряда «жидкие гвозди». Например, «Момент для панелей». Клей из тубы выдавливается с помощью специального пистолета с подпружиненным стержнем «змейкой» с таким расчётом, чтобы он не выдавливался в промежуток между будущими швами. После нанесения на стену и заднюю часть плиты её немного сдвигают, размазывая клей по площади. Затем отрывают от стены, выдерживают некоторое время для подсушки внешнего слоя, а затем с силой прижимают к месту склейки, стараясь сделать это наиболее точно.

Для гарантии можно приготовить длинные лаги-упоры, которые должны одним концом упираться в противоположную стену, а «рабочим» – в подложенные на поверхность ДВП плитки размером от 30 х 30 до 50 х50 см из толстой фанеры. Долго держать не нужно, хватает 3-5 минут – здесь важны не время прижима, а сила давления. Чем она выше, тем соединение будет надёжнее. Хотя для гарантии ознакомьтесь с рекомендациями по этому поводу на самой тубе с клеем.

Шпаклёвочный материал и методы шпаклёвки

Учитывая гибкость листов, принимается решение, чем шпаклевать ДВП. Применять для шпаклёвки лучше алкидные составы, которые после застывания сохраняют гибкость на многие годы. Кроме того, при крое листов случаются отклонения от прямых линий, что при стыках даёт щели неправильной формы. Да и срез получается не всегда идеально чётким, края могут быть несколько разлохмачены. Такие щели лучше заделывать алкидно-силиконовым герметиком, который гарантированно не даст проникнуть к этим самым влагоуязвимым местам воде.

Ещё проще ситуация с полами, на которые ДВП кладут, уже имея идеально ровную стяжку. Правда, для полов применяют совсем другие краски, нежели для стен. Обычно это пентафталиевые (ПФ) или глинфталиевые (ГФ) эмали с индексом СТ (сверхтвёрдая), или краска на основе полиэфиров или эпоксидных смол. Словом, то, что после полного высыхания или полимеризации даёт твёрдое, не подверженное износу и механическим повреждениям, покрытие. Что, впрочем, не отменяет нанесение шпаклёвки и здесь – не забываем о стыках плит и крепящих к основанию элементах, так что вопрос, можно ли шпаклевать ДВП, отпадает сам собой. Нужно!

При окрашивании полов масляными или эмалевыми составами слой краски после полного высыхания сильно уменьшается в толщине за счёт испарения летучих компонентов. Если же для покраски применялись эмали на основе полиэфира или эпоксидных смол, то толщина слоя краски остаётся неизменной, так как затвердевание её основано на принципах полимеризации. Когда связующее не испаряется, а остаётся в толще краске, лишь меняя агрегатное состояние.

Шпаклевка после приклеивания армировочной ленты или ткани наносится широким, до 30 см, шпателем, дугообразными движениями, с накладыванием последующих слоёв вплотную после нанесённых ранее. Вторым, меньшим по размеру, шпателем, остатки шпаклёвки подчищаются на большом шпателе, группируются в удобный для нанесения комок и вновь выкладываются на стену. Отклонения стены от вертикали исправляются финишным слоем, который наносится не ранее суток (иногда – двух, в зависимости от типа шпаклёвки и скорости её застывания) после нанесения чернового слоя, и полной его цементации.

Заключение

Шпаклевка перед покраской требуется в любом случае, так как нужно будет зашпаклевать головки саморезов и стыки между плитами, прикрытые армировочной лентой-серпянкой. А если учесть, что наложенная в этих местах шпаклёвка неизбежно будет выступать над плоскостью плит, эти возвышения нужно будет выровнять при помощи нанесения хотя бы одного слоя по всей площади покрытия.

Перед нанесением краски поверхность наложенной шпаклёвки обрабатывается шкуркой для придания ей гладкости, и по ней ещё раз проходятся грунтовкой для предотвращения впитывания связующих краску материалов и улучшения адгезии.

Строительные и отделочные работы: Шпаклевка ДВП.

Шпаклевка ДВП.

Любая ДВП из группы ДВП может шпаклеваться. Шпаклевание как и последующая окраска необходимы для конечной отделки. Шпаклевание ДВП начинается с грунтовки древесноволокнистой плиты. Грунтовка необходима чтобы предотвратить последующее разбухание ДВП или чрезмерную сушку. Грунтовка продлевает срок службы ДВП.

После грунтовки можно шпаклевать ДВП. Лучше всего шпаклевать ДВП шпателем с широким лезвием. Шпаклевка для ДВП подходит любая. Обычно шпаклюется обычной раствором шпаклевальной смеси. Шпаклевка накладывается на поверхность и тонким слоем. Потом шпаклевку разглаживают по шпаклюемой поверхности, плавными движениями. Необходимо делать как можно лучше слой, чтобы при высыхании зачищать поверхность зашпаклеванной ДВП было меньше. При необходимости если ДВП старая или согнутая, можно наложить второй слой. После второго шпаклевания и второго ошкуривания если необходимо можно наложить третий слой. Чтобы шпаклевка прочно держалась на ДВП ее можно сначала поклеить липкой сеткой и для надежности если необходимо можно воспользоваться степлером. Таким образом шпаклевка лучше будет держаться на ДВП. После шпаклевания ДВП можно красить. Перед покраской можно еще раз прокатать ДВП грунтовкой. После высыхания грунтовки можно покрасить поверхность любой краской.

Шпаклевание гипсокартона.

Шпаклевать гипсокартон, как и шпаклевание гипсокартонной конструкции, также шпаклевание гипсокартонного потолка лучше всего шпателем с широким лезвием шпаклевкой. Шпаклевку можно использовать ту которой удобнее работать. Шпаклевать можно гипсокартонный потолок обычной и часто используемой сухой шпаклевочной смесью, которая для готовности разводится водой. Шпаклевать гипсокартонный потолок, как и гипсокартонные стены, гипсокартонные конструкции можно и латексной, можно и масляно-клеевой. При шпаклевании гипсокартонных поверхностей главным правилом, а может быть и секретом, является шпаклевание гипсокартонного потолка «на срез» т.е. очень тонким слоем. Шпаклевание гипсокартонного потолка как и шпаклевание гипсокартонной стены сводится к тому чтобы закрыть неровности, зашпаклевать отверстия в гипсокартоне оставленные саморезами, а также зашпаклевать поверхность гипсокартонного потолка для дальнейшей отделки. Шпаклевание гипсокартонного потолка необязательно включает в себя шпаклевание всей поверхности гипсокартонного листа. Зашпаклевать надо швы, которые серпируются при помощи ленты серпянки и отверстия от саморезов. Всю остальную поверхность гипсокартонового потолка можно загрунтовать, а затем покрасить.

Грунтовать лучше всего два раза. Все зависит от грунтоки. Вернее от состава грунтовки, которая проникает в поверхность обрабатываемой плоскости или углов конструкции. После высыхания грунтовки как правило от 10-15 минут до 1-2 часов, в зависимости от рекомендаций производителя грунтовки. После высыхания грунтовки можно красить гипсокартонный потолок, гипсокартонные стены, гипсокартонные конструкции.

Выравнивание поверхностей.

Выравнивание поверхностей в своей основе подразумевает выравнивание стен, потолков, полов, дверей, гипсокартоновых конструкций, конструкций из дерева, выравнивание ДСП, двп, конструкций из кирпичей, подоконников, откосов и т.д. Основная масса штукатурных смесей идет на выравнивание поверхностей квартир и домов. Если производится ремонт квартиры в Питере то основным материалом для выравнивания стен, потолков, гипоскартоновых конструкций служит в основном штукатурные смеси на гипсовой основе которые зарекомендовали себя в отделке и ремонте квартир как новостроек так и обычных типовых панельных домов советской эпохи. Штукатурные смеси на гипсовой основе легки в применении, более пластичны чем штукатурные смеси на цементной основе. Штукатурные смеси на гипсовой основе применяются не только в ремонте квартир в санкт-петербурге, но также в ремонте офисов спб, торговых центров петербург, различных муниципальных домов, загородных домов, дач и т.д. материал также зарекомендовал себя как экологически чистый материал который ничего не выделяет. Можно использовать штукатурную смесь на основе гипса, как для косметического ремонта так и для капитального выравнивания стен под ноль. Для влажных помещений таких как ванная комната и кухня, а также совмещенный санузел и другие типы влажных помещений существуют штукатурные смеси на основе гипса специально для влажных помещений. Чтобы заштукатурить стену и потолок в новостройке необходимо штукатурную смесь залить водой рекомендуемым объемом воды и размешать при помощи миксера, перфоратора, дрели. Когда раствор будет готов его можно применять. Чтобы заштукатурить стены в новостройке на глаз делая ремонт квартир можно взять обычный шпатель с широким лезвием и небольшой шпатель для накидывания раствора и тонким слоем заштукатурить небольшие неровности.

После того как высохнет первый слой можно нанести и второй слой для более ровного вида если особенно производится косметический ремонт квартиры. Когда высохнет второй слой да и в принципе первый на поверхности остается небольшое количество мелкой фракции песка который легко снимается шпателем, таким образом при помощи шпателя можно счистить и мелкие шероховатости и различные линии которые образовались на поверхности. Если производится ремонт ванной комнаты в санкт-петербурге то такой способ подойдет для штукатурки стен ванной. Обычно косметический ремонт ванной комнаты делается временно так через время за счет большой влажности штукатурка как и сами стены начнут покрываться плесенью и понемногу разрушаться а краска по не многу начнет тускнеть что в конечном итоге ухудшит внешний вид. По этому лучше всего в ванной комнате, совмещенном санузле в Питере заштукатурить стены под ноль а затем уложить кафельную плитку. Уложить кафельную плитку в новостройке в санкт-петербурге недорого может частный мастер который отделывает санузлы и ванные комнаты по небольшой цене особенно если вольный каменщик давно практикует.

Для того чтобы выровнять стены в комнате штукатурной смесью под ноль нужно правило и если очень большое отклонение от нормы то понадобятся и малярные маячки. Малярные маячки лучше всего устанавливать при помощи саморезов, которые при надобности можно подкручивать, тем самым регулировать и настраивать плоскость. В местах где маячки прикручиваются саморезами необходимо подкладывать твердую основу чтобы малярные маячки не прогибались. При прикручивании маячков саморезами надо контролировать чтобы маячки не только не прогибались но и не выгибались, это легко сделать при помощи правила которое надо прикладывать вдоль маячка. Чем длинее правило тем больше вероятности что плоскость будет ровная, так как небольшим правилом или строительным уровнем небольшой длины можно допустить значительную погрешность особенно если штукатурятся стены с высоким потолком и длинными стенами в квартире. По этому необходимо позаботится о наличие инструмента нужного параметра для капитального или косметического ремонта квартиры.

Для штукатурки стен и шпаклевки поверхности чтобы добиться нужного результата особенно на наружных углах рекомендуется использовать малярные уголки которые также применяются и на внутренних углах правда немного реже. Такие малярные уголки во время ремонта квартиры в санкт-петербурге крепятся при помощи штукатурной смеси или гипса, кому как удобней, а затем при помощи уровня корректируется. Оконные и дверные откосы в комнате также выравниваются при помощи штукатурной смеси на основе гипса при помощи правила. Если есть необходимость то выравнивание оконных и дверных откосов в различных типах квартир в Санкт-Петербурге может производится при помощи малярных маячков и малярных уголков которые в зависимости от ситуации крепятся при помощи саморезов или при помощи штукатурной смеси. Не всегда бывает так что откосы дверные или оконные можно выровнять быстро и хорошо при помощи маячков, а слой штукатурки для хорошего визуального эффекта должен быть достаточно большой что затруднит работу, чтобы не было мелки проблем с выравниванием такого откоса в особенности если в квартире много комнат можно применить гипсокартон.

Гипсокартоновый лист нужно расчертить а затем отрезать часть гипсокартонового листа нужного размера, после чего на откос набрасывается несколько лепешек штукатурной смеси и накладывается отрезок гипсокартона. После того как гипсокатрон приложен его необходимо аккуратно придавить в нужном направлении и при этом следить при помощи строительного уровня за вертикальным уровнем. Когда стены в квартире заштукатурены и откосы также выровнены можно приступать к шпаклеванию поверхности. Конечно же если есть хорошие идеи по поводу декорирования поверхности незамысловатым узором обычной штукатуркой то можно таким способом сначала создать узор а потом приступить к покраске поверхности что придаст поверхности стены оригинальный вид. Существуют и штукатурки и шпаклевки предназначенные как раз для придания стене декоративного вида при этом при обычной шпаклевании такими смесями они сами по себе оставляют декоративный вид поверхности. Если после штукатурки необходимо зашпаклевать под поклейку обоев или под покраску водомесенной краской, то в таком случа можно воспользоваться обычной шпаклевкой которая продается в гипермаркетах санкт-петербурга в различных объемах и различных торговых марок.

Шпаклевку необходимо замешать дать по возможности ей немного настоятся для лучшего растворения различных мелких комков, после чего можно приступать к шпаклеванию. Перед шпаклеванием стены пока шпаклевка лучше раствориться в воде стены необходимо загрунтовать. Грунтуются стены в новостройке один раз, сохнут в среднем пол часа. Когда стены подсохли можно приступать к шпаклеванию. На шпатель с широким лезвием накладывается шпаклевка после чего плавными движениями шпателем шпаклевка разглаживается по стене. Когда стена зашпаклевана она должна высохнуть. Обычно стена в новостройке сохнет примерно сутки. Когда стена в ремонтируемой квартире высохла нужно ее зашкурить при помощи наждачной бумаги желательно на тканевой основе. Для того чтобы хорошо зашкурить стены в новостройке, а на стене не оставлять углубления и ямки и различного типа разводы, рекомендуется использовать терки специальные терки которые в принципе по ширине рассчитаны на наждачную бумагу которая обычно продается в рулонах.

Чтобы стена или потолок, возможно поверхность какой либо конструкции была более ровной при зашкуривания лучше использовать терки предназначенные для затирания штукатурки так как они по площади больше чем обычные стандартные терки для шлифования. Таким образом можно добиться на этом этапе большей ровности если применять терку большего размера. После зашкуривания для большей ровности поверхности тонким слоем стена шпаклюется на второй раз после чего снова шкуриться наждачной бумагой. Если требуется чтобы поверхность была с отблеском для каких либо целей то тогда поверхность стен и потолков обычно шпаклюют латексной или масляно-клеевой шпаклевкой.

Каковы шаги по ремонту сайдинга из ДВП?

Автор сообщения:

Оргалит — один из самых популярных и недорогих материалов для сайдинга. Многие домовладельцы предпочитают иметь в своих домах сайдинг из ДВП из-за его отличительных характеристик. Однако со временем он изнашивается и требует немедленного ремонта. Вы должны знать, как эффективно отремонтировать сайдинг из ДВП, если вы не хотите столкнуться с серьезными повреждениями позже.

Прежде всего, вам необходимо проверить панели сайдинга на наличие зацепов, плесени или каких-либо скрытых дефектов. Вы должны начать проверять те панели, которые находятся у земли, так как они, скорее всего, заплесневеют. Затем вы можете удалить поврежденную панель сайдинга с помощью молотка.

Извлеките гвозди, оставленные на стене. Теперь вы можете правильно измерить сайдинг из ДВП, чтобы убедиться, что новая панель имеет такой же размер. Если вы хотите, чтобы панели сайдинга были закреплены, вы должны прибить панель сайдинга через каждые 8 дюймов. Таким образом, он прочно прикрепится к поверхности стены. Вы также можете очистить область вокруг отверстий небольшой проволочной щеткой.

Возьмите шпатель и нанесите шпаклевку на отверстия в боковых панелях. Вы можете легко получить наполнитель в любом ближайшем магазине. Для больших отверстий следует наносить равные слои шпатлевки. Кроме того, будьте осторожны при нанесении наполнителя на меньшие отверстия, так как его должно быть достаточно для покрытия областей.

Прежде чем перейти к следующему шагу, подождите, пока шпаклевка высохнет. Однако от типа наполнителя зависит, сколько времени потребуется для его полного высыхания. Вы можете ознакомиться с инструкциями производителя, чтобы убедиться, что вы выполняете процесс ремонта эффективно. Когда он высохнет, можно отшлифовать участок мелкозернистой наждачной бумагой. Убедитесь, что область, которую вы шлифуете, находится на одном уровне с остальной частью сайдинга из ДВП.

Старую краску с сайдинга можно удалить с помощью скребка. Поверхность должна быть ровной и гладкой, прежде чем наносить на нее краску. Вы также можете мыть сайдинг из ДВП, используя мягкое моющее средство или натуральный раствор. После того, как сайдинг высохнет, следует приступить к его покраске. Еще лучше, если вы перед покраской нанесете на нее грунтовку. Двух слоев качественной грунтовки будет достаточно, чтобы покрытие было равномерным.

Кроме того, вы должны начать с верхней стороны сайдинга из ДВП и продвигаться вниз. Это поможет свести к минимуму брызги краски. После нанесения каждого слоя следует подождать, пока он высохнет, прежде чем наносить следующий. Это поможет получить гладкую отделку в конце, как профессионал.

Начните с осмотра отверстия с фонариком, чтобы проверить наличие проводки, сантехники или изоляции. Если вы обнаружите проводку, отключите питание на сервисной панели (в блоке предохранителей), прежде чем продолжить; просто работайте осторожно, чтобы не повредить сантехнику или изоляцию.

Нарисуйте прямоугольник вокруг отверстия с помощью карандаша и линейки, затем вырежьте отверстие либо острым канцелярским ножом, либо, если полость за стеновой панелью пуста, стеновой пилой или циркулярной пилой. Оба этих ручных инструмента имеют заостренные лезвия с грубыми зубьями.

Отрежьте кусок подложки, чтобы получился прямоугольник на два-четыре дюйма длиннее и шире этого отверстия. Просверлите как минимум две пары отверстий на расстоянии не менее 3 дюймов друг от друга в подложке (этот шаг не требуется для перфорированного ДВП), затем проденьте через них несколько отрезков мягкой проволоки или толстой веревки, чтобы они служили ручками.

Вставьте подложку в отверстие и плотно притяните ее к стене с помощью проволоки или веревки. Соскребите видимый клей шпателем; дайте остатку затвердеть не менее 15 минут, пока вы готовите пластырь. Затем удалите проволоку или струну или отрежьте концы заподлицо с подложкой.

Надлежащий способ резки стеновых панелей — надрезать бумагу на лицевой стороне острым канцелярским ножом; поместите надрезанный участок (надрезанной стороной вверх) над краем верстака или доски; сломайте ее, резко нажав на обратную сторону, а затем надрежьте бумагу сзади ножом. При необходимости сгладьте сломанные края заплаты рашпилем.

Убедитесь, что заплатка подходит. Затем с помощью шпателя нанесите состав для швов стеновых панелей, своего рода шпаклевку, напоминающую шпаклевку, но обладающую клеящими свойствами, на заднюю и заднюю поверхность заплатки. Прижмите заплату на место. Не используйте слишком много соединения; передняя часть заплаты должна быть на одном уровне с окружающей поверхностью, иначе ремонт будет выпуклым.

Завершите ремонт, нанеся тонкую полоску герметика шириной около 3 дюймов по периметру заплаты. Одновременно заполнить шов по краям. Отрежьте полоски скотча так, чтобы они проходили по шву, не перекрывая друг друга, и вдавите их в смесь с помощью ножа.

Покройте ленту для стен еще одним тонким слоем компаунда. Соскребите все лишнее. Дайте ремонту высохнуть в течение ночи или пока смесь не затвердеет. Затем с помощью большого шпателя нанесите третий слой состава шириной около 6 дюймов.

После того, как смесь затвердеет, осторожно отшлифуйте заплатку, чтобы смешать ее с окружающим пространством. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу или абразивный экран, обернутый вокруг плоского деревянного бруска.

Чтобы исправить более крупные поврежденные участки, обрежьте стеновую панель до ближайших частей каркаса с каждой стороны. Нарисуйте две горизонтальные линии на расстоянии не менее фута друг от друга, одну выше повреждения, другую ниже. После осмотра стеновой панели прорежьте или отпилите каждую линию, охватывающую поврежденную область, пока не дойдете до рамы. Затем распилите стеновую панель перпендикулярно линиям, чтобы соединить их, используя стороны каркаса в качестве направляющих.