Соединительная планка для сайдинга: Соединительная (стыковочная) планка для сайдинга

Соединительная (стыковочная) планка для сайдинга

Использование стыковочных планок

Н или h профили служат для соединения сайдинг-панелей между собой, маскировки стыков и получения единого обшивочного полотна. Соединительные планки для сайдинга всегда находятся на виду, поэтому, в отличие от начальных и финишных деталей, которые зачастую скрыты от посторонних глаз, большое значение придается их внешнему виду.

Данные элементы имеют форму сечения в виде буквы «н» или «h». Представленный здесь Н-профиль (или h-профиль) для сайдинга турецкого или белорусского производства изготовлен из пластика ПВХ. Благодаря этому данные планки обладают высокой устойчивостью к различным внешним воздействиям: осадкам, ультрафиолетовому излучению, высоким, низким температурам и их перепадам.

Изделия не токсичны, не подвержены гниению, выносливы и прослужат не один десяток лет. При этом они не потеряют своего аккуратного внешнего вида и не испортят общее впечатление от отделки фасада здания.

Какой соединительный профиль для сайдинга выбрать

Мы не первый год поставляем на российский рынок различные стройматериалы от зарубежных производителей. По этой причине у нас большой выбор стыковочных планок для сайдинга, и все они предлагаются по очень выгодным ценам.

Изучив наш каталог, вы сможете подобрать наиболее подходящий по размерам и цвету соединительный профиль для сайдинга. Мы предоставляем возможность купить планки длиной 3 или 3,6 м – все зависит от габаритов самих сайдинговых панелей. Соединительные планки могут превышать длину панелей и выступать в качестве отдельного элемента дизайна или идти вровень с ними.

Широкая палитра цветов позволит также выбрать наиболее подходящие по оттенку стыковочные панели, чтобы они не отличались от цвета основных элементов или, наоборот, выделялись на их фоне.

По любым вопросам вы можете в удобное для вас время обратиться к нашим сотрудникам и получить бесплатные консультации по телефонам: +7 (495) 664-37-48, +7 (495) 411-37-47.

Как соединить сайдинг? — варианты и правила монтажа

Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)

Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.

Традиционный способ монтажа сайдинга

Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:

1. Подготовка поверхности стен

Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.

2. Установка обрешетки, утепление

На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.

3. Установка стартовой планки

Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.

!

Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.

4. Обрамление проемов и углов

По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j — trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.

5. Установка соединительной планки (при наличии)

Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

7. Монтаж финишной планки

Сверху устанавливается финишная планка.

8. Установка последней верхней панели

К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга

Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

• стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
• соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
• планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
• финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
• угловые элементы — для облицовки углов.

!

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки

Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

1. Отметить, где будут заканчиваться софиты.
2. Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
3. Проверить вертикальность установки.
4. Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
5. Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

2. Целостный фасад.

Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.

Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.

!

При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.

Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.

Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.

Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.

Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.

Как соединить углы сайдинга?

Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.

Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.

Монтаж наружного угла. (фото №7)

Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.

При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.

Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)

Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?

Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim

Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)

Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

!

Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.

Заключение

Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.

Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.

Оцените статью

Рейтинг 4.20/5 (10 голосов)

Читайте также

Как соединить сайдинг? — варианты и правила монтажа

Комбинирование сайдинга на фасаде.

(фото №1)

Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.

Традиционный способ монтажа сайдинга

Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:

1. Подготовка поверхности стен

Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.

2. Установка обрешетки, утепление

На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.

3. Установка стартовой планки

Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.

!

Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.

4. Обрамление проемов и углов

По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j — trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.

5. Установка соединительной планки (при наличии)

Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

7. Монтаж финишной планки

Сверху устанавливается финишная планка.

8. Установка последней верхней панели

К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга

Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

• стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
• соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
• планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
• финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
• угловые элементы — для облицовки углов.

!

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки

Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

1. Отметить, где будут заканчиваться софиты.
2. Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
3. Проверить вертикальность установки.
4. Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
5. Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

2. Целостный фасад.

Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.

Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.

!

При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.

Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.

Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.

Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.

Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.

Как соединить углы сайдинга?

Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.

Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.

Монтаж наружного угла. (фото №7)

Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.

При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.

Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)

Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?

Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim

Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)

Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

!

Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.

Заключение

Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них.

Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.

Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Как соединить сайдинг? — варианты и правила монтажа

Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)

Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы.

Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.

Традиционный способ монтажа сайдинга

Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:

1. Подготовка поверхности стен

Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.

2. Установка обрешетки, утепление

На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.

3. Установка стартовой планки

Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.

!

Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.

4. Обрамление проемов и углов

По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j — trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.

5. Установка соединительной планки (при наличии)

Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

7. Монтаж финишной планки

Сверху устанавливается финишная планка.

8. Установка последней верхней панели

К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга

Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

• стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
• соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
• планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
• финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
• угловые элементы — для облицовки углов.

!

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки

Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

1. Отметить, где будут заканчиваться софиты.
2. Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
3. Проверить вертикальность установки.
4. Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
5. Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

2. Целостный фасад.

Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.

Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.

!

При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.

Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.

Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.

Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.

Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.

Как соединить углы сайдинга?

Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.

Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.

Монтаж наружного угла. (фото №7)

Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.

При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.

Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)

Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?

Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim

Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)

Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

!

Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.

Заключение

Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.

Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Как крепится соединительная планка для сайдинга

Соединение сайдинга

Соединение сайдинга довольно важно делать правильно при отделке помещения. Не правильная стыковка может испортить всю конструкцию.

В этих местах может проникать влага и в последствии разрушать строение и позволит проникать сырости. Как стыковать сайдинг мы и рассмотрим в этой статье.

Для правильной стыковки в розничной торговле есть соединительная планка для сайдинга и многие другие комплектующие, которые помогут значительно облегчить работу и выполнить все качественно.

Аксессуары для сайдинга

Сайдинг является распространенным материалом современного мира, но чтобы выполнить его монтаж, необходимо обязательно учитывать некоторые нюансы и особенности, правильно подбирая те комплектующие, которые нужны для этого.

Только тогда можно сделать все правильно, если вы желаете произвести оформление фасада этим материалом, то он будет выглядеть действительно достойно и респектабельно. Давайте более детально рассмотрим, как соединять сайдинг и что для этого потребуется.

Итак:

• Говоря о стартовой или начальной планке сайдинга, то нужно понимать, что это элемент, с него и принято начинать выполнять облицовку стен. Устанавливать ее нужно верхним краем вдоль размеченной горизонтальной линии, обязательно учитывайте это важное условие.

Внимание: Вы должны помнить и о том, что сайдинг способен закрывать собой стартовую планку, то не нужно подбирать ее в цвет панелей, как часто поступают многие неопытные люди.

• Стыковочная планка для сайдинга (соединительная). Ее принято использовать для того, чтобы скрыть швы между панелями.
• Навесную, сливную планку этого материала принято использовать для качественной и надежной защиты окон, цоколя строения от потоков воды.
• Околооконные планки и наличники принято использовать для отделки проемов (см. Монтаж сайдинга вокруг окна и любого проема).
• Софит – представляет собой современный элемент, который прекрасно подходит для отделки фасадов и крыш, а значит, вам стоит приобрести его обязательно, чтобы оценить лично это.
• Финишная планка для сайдинга служит в качестве завершающего элемента отделки панелями, ее принято устанавливать исключительно под карнизом, выполняется такая работа перед монтажом последней панели материала.

Как выполняется монтаж комплектующих для сайдинга

Стыковка сайдинга делается при помощи различных комплектующих. Вся работа может полностью выполняться своими руками, тогда и цена отделки будет значительно ниже. Теперь будет рассмотрена инструкция, по которой вы сможете все сделать правильно.

Как вы сами поняли, в основном все те аксессуары, которые будут монтироваться на фасад дома, должны быть установлены еще до установки самого материала. Это касается угловых элементов, соединительных планок и т.д.

Стартовая планка: монтаж

Выполняя обшивку дома сайдингом, вы должны соблюдать определенную последовательность, только так можно все сделать правильно и эффективно. Планка соединительная для сайдинга позволит вам сделать крепление надежным и правильным.

Стартовая планка для крепления сайдинга

 Итак:

• Соединительная планка сайдинг стартовая должна крепиться параллельно уровню земли. И это довольно важный момент. Ведь по ней пойдут крепиться все панели. Если она будет закреплена не правильно, тогда у вас будет нарушена геометрия всей плоскости.
• При разметке стоит применит водяной уровень. Сначала ставим риску по уровню крепления и после этого размер переносим на другие плоскости. Именно это делается при помощи водяного уровня. Тогда вся работа будет сделана достаточно точно
• После этого надо будет провести линию и соединить риски на плоскости. Для этого просто применяется капроновая нить и линия отбивается.
• Для начала нужно найти нижнюю точку будущей облицовки, откладывая от нее вверх 40 мм.
• Приобретая строительный уровень, нужно начинать делать метки на вертикальных профилях каркаса. В том случае, если вы станете крепить сайдинг к стене, то нужно начертить горизонтальную линию по периметру фасада в целом.

Внимание: Как только вы станете выполнять такую работу, обязательно учитывайте то, что у вас все получится только тогда, если вы станете следовать правильной технологии ее выполнения, а значит, вы должны отнестись к работе серьезно и комплексно.

• Между торцами нужно всегда оставлять зазор, который будет равен 5-6 мм, это делается для того чтобы при изменении температуры воздуха, они смогли с легкостью расширяться, ведь теперь они не будут мешать друг другу, а это так важно. Если не сделать этого, то вы сможете получить волновой эффект на облицовке, учитывайте это обязательно.
• Точно такое же, расстояние нужно обязательно оставить и между планкой, элементами обрамления углов, ведь это так важно.

Внимание: Начиная забивать гвозди или саморезы, вы должны отчетливо понимать, что делать это нужно в середину продолговатого отверстия, но никак не с краю, а ведь именно так поступают часто неопытные хозяева. Крепеж должен быть не очень плотным, тогда планка сможет свободно перемещаться вдоль стены.

Угловые элементы и соединительные планки

Чтобы все было сделано правильно, нужно следовать определенной технологии выполнения такой работы, тогда у вас обязательно все получится, помните об этом.

Угловые планки для крепления сайдинга

• Например, не забывайте, что угловые элементы нужно устанавливать строго вертикально, и никак иначе.
• Крепление должно быть надежным. Поэтому стоит выбрать крепеж с расчетом, что 2/3 его будет погружаться в каркас и не меньше. Иначе его просто вывернет просто под весом конструкции.
• Сайдинг планка соединительная должна входит плотно. Она не должна телюпаться.

Монтаж финишной планки

Финишную планку сайдинга принято устанавливать в верхней части стены, делая это вплотную к карнизу.

Установка финишной планки для сайдинга

Внимание: Но при этом знайте, что часто ее используют и в качестве эстетичного оформления, поэтому не забывайте и об этом.

Теперь вы знаете, какие аксессуары для сайдинга существуют, как сделать их правильный выбор, чтобы эффект и результат мог порадовать вас. Так что, старайтесь сделать все правильно, чтобы действительно получить от этого прекрасное настроение.

Перед началом ведения работ стоит посмотреть видео в этой статье и фото и после этого начинать все делать.

Какие комплектующие нужны для монтажа сайдинга?

Автор: 

Бронислав Титюлин — профессиональный монтажник сайдинга в Москве и МО. Опыт 19 лет!!!

Дорогие читатели! Сайдинг без комплектующих — деньги на ветер. Всяческие планки нужны обчзательно. конечно, особо умные иногда монтируют материал без участия допэлементов, но это полная ж… полный крах и полный абзац!!!

---

Итак, 

Кроме собственно панелей и обрешетки нам понадобятся: 

Стартовая (начальная) планка – используется в качестве начального элемента отделки фасада. Устанавливается строго горизонтально. В нее вставляется первая панель сайдинга:

Соединительная планка – нужна, если длина стены больше длины сайдинга – для стыковки панелей: 

J-trim применяется для отделки оконных и дверных проемов. Также может заменять стартовую планку. Для фасадных панелей вместо J-trim используется J-профиль, который имеет чуть более широкий канал:

Околооконные планки – для отделки оконных и дверных проемов. Выпускаются разных размеров:

Наличник – для окантовки оконных и дверных проемов. 

Наружный угол – стыковочный элемент, который применяется для соединения сайдинга в углах дома:

Наружный радиусный угол – аналогичный наружному углу, но применяется в закругленных наружных углах. 

Внутренний угол предназначен для стыковки сайдинга во внутренних углах здания:

 

Финишная планка устанавливается под карнизом перед монтажом последней панели сайдинга:

Некоторые другие элементы для монтажа сайдинга:

• J-фаска используется для отделки карниза крыши. 
• Софит также предназначен для отделки карниза крыши. Перфорация этих панелей обеспечивает вентиляцию фасада и кровли. 
• Окантовочная планка применяется для сглаживания угла между софитом и сайдингом. 
  

Количество и размер комплектующих зависит от выбранного отделочного материала и геометрических параметров здания. А для того, чтобы они подходили к панелям и друг к другу, приобретайте весь комплект необходимых материалов у одного производителя.  

Комплектующие для крепления металлосайдинга

Металлический сайдинг с каждым годом вызывает всё больше интереса со стороны покупателей.

У металлосайдинга очень обширная сфера применения:

• отделка фасада,
• устройство подшива кровли,
• оформление заборов,
• как интерьерный вариант – для отделки потолков, стен и т.д.

Причем, применяться металлосайдинг может на зданиях абсолютно любого назначения.

Назначение металлосайдинга:

• защита фасада от воздействия окружающей среды,
• придание эстетичного внешнего вида,
• возможность скрыть коммуникации на фасаде (проводка, трубы и т.д.),
• устройство вентилируемых фасадов из металлосайдинга, позволяет дополнительно утеплить строение, если в этом есть необходимость.

Помимо самого металлического сайдинга, вам потребуются комплектующие для грамотного и надежного оформления всего фасада.

В этой статье, мы постараемся максимально просто и подробно рассказать, какие комплектующие для монтажа металлосайдинга обычно применяются.

Разберемся сначала с основными правилами и понятиями.

По своему типу комплектующие для металлосайдинга бывают:

• Универсальные
• Простые
• Сложные
• Сборные

Детали для металлосайдинга могут быть изготовлены в любом покрытии, которые у нас представлены на сайте, а также в толщинах металла — от 0,45 до 0,5 мм.

Исключение: Z-образная планка*.

Комплектующие для обшивки металлосайдингом подбираются под вид сайдинга. То есть доборные элементы, например, от “Корабельной доски” не подойдут для “Woodstock”.

Универсальные комплектующие

Система крепления: скрытая.

Установка: как до, так и после монтажа металлосайдинга.

Вид сайдинга: Корабельная доска, L-брус, L-брус XL, Woodstock.

Преимущества: универсальность применения.

Отлив

Размерный ряд:
150*30*2000
180*30*2000
210*30*2000
240*30*2000

Назначение: используется для защиты оконного проема — еще этот элемент называют подоконник.

Завальцовка: с одной стороны — низ детали.

Отлив цокольный

Размерный ряд:
50*20*2000

Назначение: защищает от погодных явлений место стыковки фасада с цоколем.

Рекомендация по монтажу: в зависимости от выбранного вида сайдинга, монтируется до или после монтажа металлосайдинга.

Завальцовка: с одной стороны — низ детали.

Планка аквилона малая

Размерный ряд:
35*20*2000
35*20*3000

Назначение: применяется в комплекте с планкой окоса 3D или планкой карнизного свеса простой и сложной.

Порядок монтажа: сперва устанавливается Планка аквилона малая, а уже в ней фиксируется Планка откоса 3D (в группе сложных комплектующих) или планки карнизного свеса (простая и сложная). В итоге — аккуратно выполненный узел обрамления оконного проёма.

Z-образная

Размерный ряд:
32*15*3000

Назначение: применяется как опорная планка, в том случае, когда последняя панель сайдинга — подрезается.

*Изготавливается только в 0,7 толщине металла и только в покрытии Полиэстр.

Простые комплектующие

Система крепления: открытая.

Установка: после монтажа металлосайдинга (кроме начальных планок).

Вид сайдинга: Корабельная доска, L-брус, Woodstock.

Преимущества: простота монтажа.

Недостатки: видимый крепеж.

Внутренний угол

Размерный ряд:
30*30*3000
50*50*3000
50*50*2000
75*75*3000

Назначение: закрывает кромки сайдинга на стыке внутреннего угла. Его могут называть “обратный уголок” для металлосайдинга. “Обратный” — потому что покрытие внутри детали.

Завальцовка с обеих сторон.

Наружный угол

Размерный ряд:
30*30*3000
50*50*3000
50*50*2000
75*75*3000

Назначение: закрывает кромки металлосайдинга на стыке внешнего угла. Его еще называют уголок для металлосайдинга.

Завальцовка с обеих сторон.

Начальная планка

Размерный ряд:
10*20*2000
10*20*3000

Назначение: применяется для фиксации первой панели металлосайдинга «Корабельная доска».

Монтируется: до начала монтажа металлосайдинга.

Завальцовка: с одной стороны.

Начальная планка Woodstok

Размерный ряд:
12*15*3000

Назначение: применяется для фиксации первой панели металлосайдинга Woodstock.

Монтируется: до начала монтажа металлосайдинга.

Завальцовка с одной стороны, с другой стороны элемента — “зацеп” для замка панели металлосайдинга.

Завершающая планка

Размерный ряд:
65*3000

Назначение: применяется для оформления завершения монтажа металлосайдинга в том случае, когда монтаж заканчивается на плоской части панели. Особенно актуально подойдет для форм «Корабельная доска» и «L-брус».

Завальцовки нет, есть только “зацеп” с одной стороны детали.

Стыковочная планка

Размерный ряд:
60*3000

Назначение: накладывается “поверх”, на места стыковки панелей сайдинга по длине, тем самым закрывая место реза.

Монтируется после монтажа сайдинга.

Завальцовка с обеих сторон элемента.

Ширина полки: 60 мм.

Планка карнизного свеса

Размерный ряд:
200*30*2000
250*50*2000
250*50*3000

Назначение: применяется как самостоятельный элемент, так и в комплекте с планкой аквилона малой. В комплекте, они считаются основные комплектующие элементы для обрамления окон и дверей снаружи, а так же для оформления карнизного свеса крыши.

Служат как для оформления карнизных свесов крыши, так и для обрамления оконных и дверных проёмов, защиты деревянных конструкций и придания фасаду эстетичного внешнего вида.

Завальцовка с одной стороны.

Сложные комплектующие

Система крепления: скрытая.

Фиксация: саморезами к направляющим.

Установка: до монтажа сайдинга.

Монтаж: панели металлосайдинга фиксируются между угловыми элементами, или между углом и стыковочной планкой. Чтоб компенсировать температурный зазор, необходимо оставлять 10 мм. между рёбрами планок и металлосайдингом.

Вид сайдинга: Корабельная доска, L-брус, L-брус XL, Woodstock (для Woodstock своя).

Преимущества: невидимый крепеж, эстетичный внешний вид.

Особенности: длина изделий – 2 и 3 метра.

Внутренний угол

Размерный ряд:
75*3000

Назначение: закрывает кромки металлосайдинга на стыке внутреннего угла.

Завальцовки нет, так как в данном случае, в местах крепления элемента дополнительная жесткость не требуется.

Для Woodstock свой внутренний угол.

Наружный угол

Размерный ряд:
75*75*3000

Назначение: закрывает кромки металлосайдинга на стыке внешнего угла.

Завальцовки нет, так как в данном случае, в местах крепления элемента дополнительная жесткость не требуется.

Для Woodstock свой наружный угол.

Стыковочная планка

Размерный ряд:
75*3000

Назначение: закрывает стыки панелей по длине на плоскости. Еще носит название планка Н-образная.

Завальцовки нет, так как в данном случае, в местах крепления элемента дополнительная жесткость не требуется.

Монтаж детали производится с отступами, согласно Инструкции по монтажу сайдинга. Так как элемент монтируется ДО монтажа металлосайдинга, важно четко определить и обозначить, где будет место стыковки панелей по длине.

Для Woodstock своя стыковочная.

Стыковочная универсальная

Размерный ряд:
50*30*3000 (Woodstock)
50*18*2000
50*18*3000

Назначение: закрывает стыки панелей по длине на плоскости. Еще носит название планка Т-образная.

Завальцовка с одной стороны.

Монтаж детали производится с отступами, согласно Инструкции по монтажу сайдинга. Так как элемент монтируется ДО монтажа металлосайдинга, важно четко определить и обозначить где будет место стыковки панелей по длине.

Для Woodstock своя стыковочная.

Откос 3D

Размерный ряд:
230*75*2000 Woodstock
230*75*3000 Woodstock
245*75*2000
245*75*3000

Назначение: применяется в комплекте с планкой аквилона малой. В комплекте, они считаются основные комплектующие элементы для обрамления окон и дверей снаружи.

Служат для обрамления оконных и дверных проёмов, защиты деревянных конструкций и придания фасаду эстетичного и объёмного внешнего вида, за счёт конфигурации планки.

Завальцовки нет, так как в данном случае, в местах крепления элемента дополнительная жесткость не требуется.

Планка карнизного свеса

Размерный ряд:
185*50*2000
250*50*2000
250*50*3000

Назначение: применяется в комплекте с планкой аквилона малой. В комплекте, они считаются основные комплектующие элементы для обрамления окон и дверей снаружи, а так же оформления карнизного свеса крыши.

Служат для обрамления оконных и дверных проёмов, защиты деревянных конструкций и придания фасаду эстетичного внешнего вида.

Завальцовки нет, так как в данном случае, в местах крепления элемента дополнительная жесткость не требуется.

j-профиль

Размерный ряд:
25*30*2000 Woodstock
25*30*3000 Woodstock
24*18*2000
24*18*3000

Назначение: универсальный комплектующий для монтажа металлосайдинга. Фиксирует панели металлосайдинга, как вариант завершения монтажа сайдинга, для оформления подшива свесов кровли и т.д

Завальцовка: с одной стороны детали.

Завершающая планка

Размерный ряд:
30*25*3000

Назначение: фиксация последней панели металлосайдинга, также, служит начальной планкой для сайдинга L-брус. Еще его называют отделочный профиль для металлосайдинга.

Завальцовки нет, только прижимной лепесток с одной стороны детали.

Сборные комплектующие

Такие комплектующие для металлосайдинга соединили в себе легкость монтажа от простых доборных элементов, эстетичность и невидимый крепёж от сложных.

Состоят они из двух элементов, один из которых, нижний – монтируется ДО начала монтажа металлосайдинга, а второй – верхний, устанавливается ПОСЛЕ того, как металлосайдинг смонтирован.

• Применяются только для металлосайдинга Woodstock.
• Изготавливаются в двух длинах — 2000 и 3000 мм.
• В сборных комплектующих представлены 3 элемента: внутренний угол, наружный угол, стыковочная планка.

Порядок монтажа обоих углов и стыковочной планки одинаковый.

НИЖНЯЯ ПЛАНКА

• Монтируется ДО монтажа металлосайдинга.
• Крепится саморезами на подвесы для металлосайдинга.
• Назначение: основа для фиксации верхнего декоративного элемента.

ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА

• Монтируется ПОСЛЕ монтажа металлосайдинга.
• Фиксируется — путём защелкивания на нижней планке. Процесс требует усилий, рекомендуется производить работы вдвоём, с поддержкой детали с двух сторон.
• Специальная конфигурация элемента дает жёсткость конструкции и обеспечивает надёжную фиксацию детали.
• Не требует дополнительного крепежа.
• Назначение: эстетичный и завершенный вид фасада без видимого крепежа.

СБОРНЫЙ НАРУЖНЫЙ УГОЛ

Нижняя планка

 

Верхняя планка

 

Наружный угол в собранном виде

СБОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

Нижняя планка

 

Верхняя планка

Внутренний угол в собранном виде

СБОРНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА

Верхняя планка

 

Нижняя планка

 

Соединительная планка в собранном виде

Резюмируем

Комплектующие элементы для отделки фасада металлосайдингом, у нас представлены в ассортименте в любом цвете, конфигурации и даже текстуре.

Вы можете воплотить самые смелые и необычные решения на своём фасаде. Особенно, если «поиграть» на контрасте и использовать доборные элементы к металлосайдингу другого цвета. Например, выбирая светлого оттенка металлосайдинг, можно использовать тёмного оттенка доборные элементы. Это очень известный и популярный манёвр в оформлении фасадов.

Причем, независимо от того, какой вид комплектующих Вы выберете, главное — придерживаться и соблюдать Инструкцию по монтажу сайдинга, и всё получится.

Надеемся, наша статья была для Вас полезной, помогла разобраться какие и зачем применяются детали для металлосайдинга.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Соединитель для изоляции кладки и сайдинга

Настоящее изобретение относится к пластиковому экструдированному материалу, используемому для прикрепления изоляционной плиты и сайдинга или гипсокартона к цементным блокам или бетонным стенам в новых постройках или модернизированных зданиях, и, более конкретно, к экструдированному элементу, который имеет дальний конец, прорезь, образованная или прорезанная в стене, и имеет удерживающие рычаги на проксимальном конце, которые служат для прикрепления к изоляционной плите и обеспечивают основу, к которой можно прибивать сайдинг или стеновую панель.

Цементные блоки и стены из сборного железобетона используются во многих типах строительства. Хотя эти материалы обладают многими полезными характеристиками, которые приводят к их частому использованию, известно, что бетонные стены без дополнительной изоляции не обладают высоким термическим сопротивлением или изоляционными свойствами и, следовательно, могут выиграть от дополнительной изоляции для повышения энергоэффективности. И многие владельцы зданий хотят использовать сайдинг вместо бетона, чтобы улучшить эстетический вид конструкций. Но прикрепление дополнительных слоев строительных материалов, таких как изоляционные панели и сайдинг, к бетонным стенам зачастую сложно и требует много времени.Например, изоляционные материалы и сайдинг могут быть прикреплены к бетонным блокам и бетонным стенам путем сверления отверстий в бетоне и использования бетонных анкеров для крепления строительных материалов. Но бурение бетона часто бывает трудным, и в лучшем случае это трудоемкая практика, которая увеличивает стоимость строительства. Тем не менее, многие здания с бетонными стенами включают изоляционные и сайдинговые материалы для повышения энергоэффективности и эстетики.

Настоящее изобретение обеспечивает устройство и способ для преодоления проблем, связанных с прикреплением изоляционных слоев и внешних (и внутренних) покрывающих слоев к бетонным стенам.

Изобретение определяется экструдированной соединительной лентой, которая механически вдавливается в паз, образованный или прорезанный в бетонной стене. Если стена изготовлена ​​из бетонных блоков, щель образуется при заливке блоков; если стена изготовлена ​​из литого бетона, щель может образоваться во время заливки, а если стена уже на месте, щель может быть прорезана в стене.Соединительная полоса имеет дистальный конец с упругими деформируемыми ножками, которые зацепляются со стенками прорези — когда полоска вдавливается в прорезь, ножки деформируются из положения покоя и прижимаются к стенкам прорези, предотвращая вытягивание полоски. вне зацепления в слоте. Проксимальный конец соединительной полосы определяется Т-образными поперечными удерживающими рычагами, которые удерживают изоляционную плиту напротив бетона и служат поверхностью, на которой сайдинг и гипсокартон могут быть закреплены гвоздями или винтами.Таким образом, соединительная полоса представляет собой единый элемент, не требующий сверления кирпичной кладки и позволяющий механически прикреплять изоляцию и сайдинг к внешней или внутренней стене бетонных зданий.

Соединительную планку можно использовать выше уровня земли и ниже уровня земли для строительства подвала или заземленного здания.

Здание, в котором используется соединительная полоса в соответствии с настоящим изобретением, имеет улучшенный тепловой КПД и улучшенный показатель изоляции с соответствующим снижением потерь тепла, повышенным комфортом и экономической экономией за счет снижения затрат на отопление и охлаждение.

Изобретение будет лучше понято, и его многочисленные цели и преимущества станут очевидны при обращении к нижеследующему подробному описанию изобретения вместе со следующими чертежами.

РИС. 1 представляет собой вид в перспективе секции экструдированной соединительной ленты в соответствии с первым проиллюстрированным вариантом осуществления настоящего изобретения.

РИС. 2 — вид сбоку экструдированной соединительной ленты с фиг. 1, показывающий полосу относительно участка бетонной стены, например, образованной бетонным блоком или сборной бетонной стеной.

РИС. 3 представляет собой вид в поперечном разрезе, показывающий соединительную планку по настоящему изобретению, собранную с бетонной стеной и прикрепляющую изоляционную панель и сайдинг к полосе.

РИС. 4 — вид в разрезе стенового блока, построенного с использованием соединительной планки в соответствии с настоящим изобретением и показывающий конструкцию внутреннего угла.

РИС. 5 — вид, аналогичный виду на фиг. 4, за исключением показа использования соединительной планки согласно настоящему изобретению, используемой в связи с конструкцией внешнего угла.

РИС. 6 — частичный вид в разрезе, показывающий примерную компоновку конструкции с использованием соединительной ленты по настоящему изобретению для изоляции бетонной стены и прикрепления сайдингового материала, такого как гипсокартон, к изоляционной плите.

РИС. 7 — частичный вид в разрезе, иллюстрирующий использование компоновки конструкции, при которой часть стены находится ниже уровня земли.

РИС. 8 — вид сбоку и в разрезе альтернативного варианта соединительной ленты в соответствии с настоящим изобретением.

РИС. 9 — вид в разрезе альтернативной соединительной планки, показанной на фиг. 8 собран с бетонной стеной и прикрепив изоляционную плиту и сайдинг к полосе.

Первый проиллюстрированный вариант соединительной планки 10 согласно настоящему изобретению изолированно показан на фиг. 1. Соединительная полоса 10, предпочтительно изготавливается в виде монолитного цельного блока из пластикового материала, который имеет желаемые свойства прочности и жесткости, но при этом является одновременно упругим и деформируемым на соответствующих участках, как подробно описано в данном документе.Существует множество полимерных материалов, которые будут достаточными для использования при изготовлении соединительной полоски, и, поскольку полоса предпочтительно сформирована из полимерного материала, ее можно экструдировать на длинные секции для доставки к месту работы в удобной форме, такой как пучок. На стройплощадке полоса разрезается на желаемую длину.

Термины относительного направления иногда используются для описания частей изобретения и относительного положения частей. В соответствии с соглашением об именах плоскость заземления считается поверхностью земли (номер ссылки 12 , фиг.7) и для целей настоящего документа считается горизонтальным, хотя, конечно, при использовании заземленная поверхность имеет наклон и неровности. Другие термины относительного направления соответствуют этому условию: «верхний» относится к направлению выше и от плоскости заземления; «Ниже» обычно в противоположном направлении и так далее.

Со ссылкой на фиг. 1 следует понимать, что соединительная полоса 10 , используемая на стройплощадке, представляет собой удлиненный элемент, который обрезан до необходимой длины; однако на фиг.1 проиллюстрирован только короткий участок соединительной планки для описания конструкции. Дистальный конец соединительной полоски 10 обозначен ссылочным номером 14 , а проксимальный конец полоски обозначен ссылочным номером 16 . Как подробно описано ниже, дальний конец , 14, — это конец, который механически вставлен в паз или паз, образованный в бетонной стене. Соединительная полоса определяется центральным удлиненным ребристым элементом 18 , который заканчивается на проксимальном конце 16 на Т-образном поперечном гвоздевом элементе 20 , который проходит от центрального ребра 18 с обеих его сторон. и который определяет часть прорези для размещения изоляционной панели, а также гнездо для гвоздей, которые прикрепляют сайдинг к соединительной планке.Множественные деформируемые удерживающие ножки 22 и 24 сформированы на дальнем конце 14 центрального ребра 18 соединительной ленты 10 на одной стороне полосы, а деформируемые удерживающие ножки 26 и 28 формируются на противоположной стороне полосы. Удерживающие ножки определяют средства, с помощью которых полоса застревает в бетонном блоке. Удерживающие ножки 22 , 24 , 26 и 28 расположены под углом относительно центрального ребра 18 , так что дистальный конец 14 соединительной полоски 10 обычно принимает форму стрелки или острия .Как уже отмечалось, материал, используемый для изготовления соединительной полосы 10 , является упругим и деформируемым. Таким образом, удерживающие ножки деформируются. В положении покоя удерживающие ножки обычно принимают общую ориентацию, показанную на фиг. 1. Однако, как подробно описано ниже и как показано на фиг. 3, когда соединительная полоса вдавливается в прорезь в бетоне, удерживающие ножки прижимаются к стенкам прорези и деформируются так, что ножки изгибаются назад к центральному выступу 18, .Поскольку ножки упругие, они оказывают направленное наружу давление на стенки прорези. Когда к соединительной планке 10 прилагается тянущее давление, стремящееся вытащить полосу из ее соединения с бетонным пазом, ножки врезаются в стенки паза, чтобы предотвратить удаление полосы. Это определяет очень надежное соединение полосы 10 с бетонной стеной.

Соседняя опорная ножка 28 представляет собой стопорный элемент 30 , сформированный на одной стороне центрального ребра 18 и проходящий поперек центрального ребра.Стопорный элемент проходит от ребра 18, достаточно далеко, чтобы упор упирался в поверхность бетонной стены, когда соединительная полоса прикреплена к стене, как подробно описано ниже.

Теперь обратимся к фиг. 2 расстояние между внутренней поверхностью гвоздильного элемента 20 , то есть поверхностью 32 , и обращенной внутренней поверхностью стопорного элемента 30 — поверхностью 34 — определяется и обозначается как размер A. Размер на фиг. 2, показанный как размер B, представляет собой ширину соединительной полосы 10 , измеренную между крайними концами противоположных удерживающих ножек, таких как ножки 24 и 26 .Как подробно описано ниже, пространство между поверхностями 30, и 34, определяет выемку, в которую упирается изоляционная плита в собранной секции стены. Размер размера A может быть изменен для размещения изоляционной панели разной толщины, а стандартные размеры для размера A составляют 2, 3 или 4 дюйма. Ширина, определяемая размером B, определяется шириной прорези в бетонном блоке, как описано ниже. Размер C — это расстояние от кончика дистального конца 14 до упора 30 .

Продолжая ссылаться на фиг. 2 соединительная полоса 10 показана рядом с частью бетонной стены, обозначенной ссылочным номером 36 . Бетонная стена (или часть стены, такая как бетонный блок) 36, может быть частью бетонного блока, секцией сборной стены или существующей секцией стены. Бетонная стена имеет прорезь 38 , сформированную в ней. В большинстве случаев прорезь 38, будет проходить вертикально на готовой стене. Если стена сделана из бетонных блоков, прорезь , 38, образуется в цементном блоке во время заливки и может быть образована на соответствующем расстоянии, например, в центрах 8, 16 или 24 дюйма.Если стена сделана из сборного железобетона, прорезь , 38, может быть вырезана в стене (как в случае, когда соединительная планка 10 устанавливается на существующее здание) или может быть образована во время заливки стены. Как правило, новая наклонная бетонная стена разрезается, чтобы обеспечить прорезь 16 или 24 дюйма в центре для установки соединительной планки 10 .

Прорезь 38 имеет размеры, позволяющие принимать дальний конец 14 соединительной полоски 10 и надежно удерживать полоску 10 в прорези.Конфигурация поперечного сечения паза 10 предпочтительно такая, как показано на фиг. 2, где ширина прорези в ее отверстии , 40, немного уже, чем ширина прорези на ее внутреннем конце 42 , так что внутренние стенки , 44, прорези , 38, слегка наклонены. Размер D определяется как ширина паза 38 в самом широком месте между внутренними стенками 44 . Однако прорезь 38, может быть также образована вертикальными внутренними стенками 44 , то есть стенками, расположенными под прямым углом к ​​внешней поверхности 46 бетонного блока 36 , и в этом случае ширина паза 38 равен размеру D во всех точках.Размер, обозначенный как размер E, представляет собой глубину паза 38 , измеренную от внешней поверхности 46 до конца 42 паза 38 .

Теперь обратимся к РИС. 3 будет подробно описан метод установки соединительной планки 10 с бетонной стеной 36 , изоляционной панелью и сайдингом. Бетонная стена 36 , которая изолируется, будет иметь вертикальную прорезь 38 , проходящую по длине стены, которая должна быть изолирована.В случае стены 36 , сделанной из цементных блоков, прорези 38 в соседних блоках выровнены, когда блоки уложены друг на друга и заделаны строительным раствором или в сухом состоянии, чтобы образовать вертикальные прорези 38 , проходящие вдоль вертикальной длины стена. Удлиненный кусок соединительной полоски 10 отрезают до соответствующей длины, а дальний конец 14 полоски 10 вставляют в прорезь 38 . Затем молотком ударяют по проксимальному концу 16 , чтобы вбить проксимальный конец 14 в паз 38 .Ширина соединительной планки, определяемая размером B, больше, чем ширина паза 38, в самом широком месте (например, размер D, фиг. 2). Таким образом, как только противолежащие удерживающие ножки 26 , 26 и 22 и 28 входят в прорезь 38 , внешние концы удерживающих ножек упираются во внутренние стенки прорези, и некоторая сила прилагается молоток необходим для вбивания соединительной планки в прорезь. Когда соединительная полоса 10 вставляется в паз 38 (стрелка X, ФИГ.2), удерживающие ножки упираются во внутренние стенки 44 паза 38 и деформируются в направлении от положения покоя, показанного на фиг. 1 и 2 и отклоняются к центральному ребру 18 , как показано на фиг. 3. Поскольку удерживающие ножки упругие, когда они входят в прорезь 38, , как на фиг. 3 ножки оказывают толкающее усилие на внутренние стенки , 44, паза.

Соединительная полоса 10 вставляется в прорезь 38 до упора 30 примыкает к внешней поверхности 46 блока 36 — расстояние от кончика дистального конца 14 до упора 30 ( размер C) предпочтительно немного меньше, чем глубина паза 38, (размер E), поэтому упор определяет конечную точку, за которой соединительная полоса не может быть далее введена в паз.Упор 30, показан находящимся только на одной стороне центрального ребра 18 , но следует понимать, что упор может проходить с обеих сторон центрального ребра. Длина упора 30 , измеренная от центрального ребра 18 до дальнего конца упора, превышает ½ ширины соединителя в размере B. Таким образом, упор 30 всегда упирается в поверхность 46 и входит в зацепление. , чтобы ограничить движение соединительной планки в паз 38 .

В еще одном варианте упор 30 может быть опущен, и в этом случае конец дальнего конца 14 определяет упор, когда он упирается в конец 42 прорези 38 .

Когда соединительная планка 10 вдавлена ​​в прорезь 38 , как только что описано, соединительная планка прочно и надежно прикреплена к бетонной стене 36 . Удерживающие ножки 22 , 24 , 26 и 28 прочно удерживают полосу 10 на месте и предотвращают удаление полосы, за исключением случаев применения значительной тянущей силы.Таким образом, когда к полосе 10 прилагается сила в направлении, противоположном стрелке X (фиг. 2), удерживающие ножки врезаются в боковые стенки , 44, , и трение препятствует удалению полосы. В паз 38 можно дополнительно нанести соответствующий строительный клей для повышения надежности прикрепления полосы 10 к стене 36 .

С одной соединительной планкой 10 , прикрепленной к стене 36 , часть изоляционной плиты 48 вставляется в пространство, ограниченное между центральным ребром 18 , гвоздевым элементом 20 и упором 30 .Изоляционная плита 48, имеет размер, соответствующий размеру А, который представляет собой ширину пространства, в которое помещается панель 48, , как показано на фиг. 3. Стандартная изоляционная плита 48 имеет ширину 15 15/16 или 23 1516 дюймов. Вторая соединительная полоса 10 прикреплена к противоположному краю изоляционной панели 48 , а вторая соединительная полоса 10 прикреплена к пазу 38 в стене 36 , как описано выше.Процесс повторяется на той части стены 36 , которая должна быть изолирована.

После того, как изоляционная плита 48 нанесена на всю стену, можно установить внешний сайдинг 50 (или внутреннее покрытие, такое как гипсокартон 50 ). Сайдинг 50 прибивается соответствующими крепежными элементами, такими как гвозди 52 (предпочтительно гвозди с кольцевым хвостовиком) или винтами, вбитыми через сайдинг 50 и гвоздевой элемент 20 .Соединение между гвоздями 52 и пластиковым элементом для гвоздей 20 очень надежно и предотвращает непреднамеренное снятие или ослабление сайдинга с течением времени.

РИС. 4 и 5 представлены детали использования соединительной планки 10 согласно настоящему изобретению в типичной детали внешнего угла (фиг. 5, включая деталь обертывания окна) и типичной детали внутреннего угла (фиг. 4). На обеих фигурах поверхность 46 цементной стены, на которую накладывается изоляционная плита 48 , содержит внешние поверхности множества цементных блоков.Каждый блок имеет два слота 38 , в которые вставляются соединительные планки 10 и собираются с изоляционными панелями 48 . Со ссылкой на фиг. 5, на внешнем углу 54 есть два относительно узких куска изоляционной плиты (ссылочные номера 56 и 58 ), которые определяют угол и прикреплены к наиболее соседним соединительным полосам 10 , как подробно описано выше, с помощью крепеж 52 (не показан).Угловая накладка 60 и декоративная накладка 62 крепятся к соединительным планкам аналогичным образом. Угловое покрытие 60 и покрытие 62 предпочтительно дополняют сайдинг 50 . Внутренний угол 64 на ФИГ. 4 аналогичен, но включает угловую формовочную полосу 66 , к которой внутренняя поверхность стены, такая как гипсокартон 68 , прикреплена с помощью крепежных элементов, проходящих через гипсокартон и в поперечные гвоздевые элементы 20 соединительных полос 10 .

РИС. 6 показана установка с использованием соединительных планок 10 , где изоляционная плита 48 упирается в бетонную подушку 70 . Это может быть как внутренняя, так и внешняя установка.

РИС. 7 представляет собой иллюстрацию, показывающую использование соединительных планок 10 в установке, которая находится как над уровнем земли 12 , так и ниже уровня земли. В этом случае стена из бетонных блоков 76 уложена на обычное бетонное основание 78 , которое находится ниже уровня земли 12 .Поскольку соединительная планка 10 (не показана на фиг. 7) является пластиковой, ее можно устанавливать в прямом контакте с землей, не беспокоясь о ее повреждении. Обычно сайдинг, такой как сайдинг внахлест 50 , устанавливается над землей, а соответствующий грунтовый сайдинг 80 устанавливается ниже уровня земли и немного выше границы раздела на поверхности земли.

РИС. 8 показан первый альтернативный вариант соединительной полосы , 100, , в котором удерживающие элементы для удерживания полосы , 100, в прорези , 38, ограничены упругими крючками , 102, , сформированными на обеих сторонах полосы.Структурные компоненты соединительной планки , 100, на ФИГ. 8 в остальном такие же, как описано выше в отношении соединительной планки 10 . Соединительная полоса , 100, показана в собранной стене на фиг. 9, где можно увидеть, что полоса 100 функционально идентична полосе 10 .

Следует принять во внимание, что изменения в структуре полосы 10 и 100 могут быть сделаны без отклонения от функциональных возможностей устройства.Например, в предпочтительных вариантах осуществления, описанных выше и показанных на чертежах, соединительная полоса 10 , 100 представляет собой единую удлиненную полосу. Следует понимать, что несколько более коротких участков соединительной полосы могут использоваться с одинаковым результатом. Аналогичным образом, соединительная полоса может быть сформирована в виде короткой детали, такой как игла, с круглой или квадратной конфигурацией, и может использоваться множество таких частей, и в этом случае прорезь , 38, , описанная выше, может быть использована для приема иглы или отверстия соответствующего размер и форма могут быть использованы.Также будет понятно, что общее слово «сайдинг», используемое здесь, подразумевает бесчисленные виды материалов наружного и внутреннего сайдинга, таких как сайдинг внахлест, фанера, гипсокартон и т. Д.

Хотя настоящее изобретение было описано в терминах предпочтительных и проиллюстрированных варианты осуществления, специалистам в данной области будет понятно, что сущность и объем изобретения не ограничиваются этими вариантами осуществления, но распространяются на различные модификации и эквиваленты, как определено в прилагаемой формуле изобретения.

Как избежать четырех распространенных ошибок при установке сайдинга

В то время как отделка и сайдинг LP® SmartSide® проще установить, строители могут почувствовать давление, чтобы пропустить второй взгляд на инструкции по установке, чтобы завершить проект вовремя или устранить нехватку рабочей силы. Однако независимо от того, являетесь ли вы новым или давним пользователем LP SmartSide Trim & Siding, уделите время правильной установке, чтобы гарантировать соблюдение гарантии на продукт и избежать потенциальных проблем в будущем.

Чтобы помочь предотвратить неправильную установку, Исаак Охеда, специалист по строительным сервисам LP Building Solutions, выделил наиболее распространенные ошибки при установке.

1. Использование неправильных гвоздей.
   
2. Неправильный интервал.
   
3. Неправильная перепрошивка. и конопатка
   
4. Не в курсе новых правил установки.

Использование неправильных гвоздей: Последствия использования неправильного гвоздя могут иметь длительные негативные последствия.«Для сайдинга LP SmartSide используйте гвоздь, оцинкованный горячим способом. Этот тип гвоздей имеет толстое защитное покрытие, которое выдерживает воздействие пистолета для ногтей, не скалывая покрытие », — говорит Охеда. Он продолжает: «Напротив, у гвоздей с гальваническим покрытием защитное покрытие тоньше и может легче отслаиваться. Это может привести к потекам ржавчины по сайдингу ».

Неправильный интервал: Обязательно соблюдайте надлежащие требования к интервалу. Неправильный интервал может привести к короблению сайдинга, что является распространенной ошибкой при установке деревянного сайдинга.Для сайдинга LP требуется минимальное расстояние 3/16 дюйма на всех стыковых соединениях и в местах стыков до обрезки. «Для некоторых сайдинговых панелей LP SmartSide предусмотрена выравнивающая канавка, которая помогает установить правильное расстояние между этими панелями», — говорит Охеда.

Строители также часто могут забывать, что разные типы сайдинга требуют разных способов укладки. «Когда подрядчики переходят с фиброцемента на конструкционную древесину, часто приходится учиться», — говорит Охеда. «Например, продукты LP SmartSide растут в процессе акклиматизации, поэтому нам нужен зазор для расширения, тогда как продукты из фиброцемента дают усадку, не требуя зазора.”

«Мы также наблюдали проблемы с зазорами при установке формовочных швов. Мы обнаружили, что установщики оставляют требуемый зазор 3/16 дюйма, но не принимают во внимание толщину полотна. Это приводит к выталкиванию формованного шва по мере того, как наш сайдинг приспосабливается. Для правильной установки добавьте толщину формовочного полотна к зазору и оставьте чистое пространство 3/16 дюйма для расширения », — говорит Охеда.

* В этой статье приведены пошаговые инструкции по предотвращению деформации стыковых соединений.

Неправильный гидроизоляционный слой и уплотнение: Монтаж доски и обрешетки с панелями и планками обрешетки требует надлежащего гидроизоляции для обеспечения длительного срока службы. Например, при установке на двухэтажную конструкцию вы ставите панель LP SmartSide поверх нижней, создавая горизонтальный шов. Затем на панель накладывается планка обрешетки, чтобы придать вам вид доски и обрешетки. Распространенная ошибка — установка планки обрешетки поверх горизонтального шва и z-образной планки. «Руководства LP SmartSide требуют, чтобы планка обрешетки оставалась на горизонтальном шве и выступала над верхним краем панели и планкой обрешетки.Затем вы можете продолжить полосу обрешетки над этим швом », — говорит Охеда. «В дополнение к Z-образной планке установщики должны обеспечить зазор 3/8 дюйма между панелью и рейкой и Z-образной планкой. Чтобы обеспечить надлежащий дренаж, не уплотняйте зазор 3/8 дюйма на шве ».

Не в курсе новых правил установки : По мере развития производителей меняются и их руководства по установке. Например, LP недавно обновила инструкции по нанесению сайдинга внахлестку.Ранее LP рекомендовала монтажникам загрунтовать и покрасить все открытые кромки среза перед заделкой швов или заделкой швов. «Благодаря этому обновлению теперь вы можете герметизировать или устанавливать стыковочный профиль без необходимости грунтования и окраски открытых краев среза. Вы по-прежнему должны заделывать все открытые обрезанные кромки, на которые не наносится герметик, например, на зазорах на крыше и т. Д. » — говорит Охеда.

Обзор проемов в стене

| Руководство по передовой практике | Молоток и рука

5.1 Проходы в стене

Правильно построенная внешняя стена здания представляет собой комплексную систему защиты здания от непогоды и управления теплом, воздухом и влажностью.Поэтому, когда мы пробиваем дыру в этой системе, мы должны действовать осторожно, обеспечивая целостность оболочки здания. Система контроля влажности настолько сильна, насколько сильна ее самое слабое звено.

A. Важно, чтобы никакие проходы через стены не оставались незамеченными

Правильное планирование и последовательность действий гарантируют, что каждое проникновение будет правильно детализировано. Ниже приводится список различных проемов в стенах, которые часто встречаются на проекте:

• Электроснабжение и счетчик.
• Наружные электрические розетки и освещение.
• Телекоммуникации и прочее низкое напряжение (кабели, телефоны, крепления для спутниковых антенн и т. Д.).
• HVAC (электрические, трубопроводы хладагента, трубопроводы сгорания / дымоходы, выпускные и впускные отверстия, трубопроводы для отвода конденсата, выпускные отверстия осушителя).
• Трубопровод и счетчик природного газа.
• Нагрудники для шлангов.

B. Объединить провода

Провода должны быть объединены с минимальным количеством проходов и проложены через пластиковую трубу, которую можно легко закрыть (см. Ниже).Оставьте место для будущих изменений проводки, чтобы предотвратить образование пробоев в стенах в будущем.

Примечание:

Одним из лучших методов герметизации проводов внутри труб и трубопроводов является использование незатвердевающей замазки для герметизации каналов. Это особенно важно для электрической панели, где главный трубопровод входит в здание.

Воздуховод с защитой от дождя

• Сделайте отверстие для воздуховода как можно плотнее.
• Расстояние между воздуховодом и обшивкой стены должно составлять 1/4 дюйма или меньше.

• Нанесите заполнитель стыков и швов.

• Нанесите FastFlash на расстояние 9 дюймов от внешнего края трубы и 2 дюйма вверх по сторонам.
• Выдвигайтесь только немного вниз, чтобы FastFlash не прилипал к обратной стороне переходной полосы.

• Наклейте верхний край переходной полосы мембраны на FastFlash.
• Нанесите валик и инструмент FastFlash на верхний край переходной полосы.

• Вставьте WRB под переходную планку для правильной притирки.

• Прикрепите обшивку для защиты от дождя.
• Включите полосы для блокировки вентиляционного колпака.

• Закрепить блок облицовки вентиляционного капота.

• Установить металлический оклад в верхней части блока.
• Нанесите жидкость для гидроизоляции на верхнюю часть задней стойки для гидроизоляции.

• Прикрепите планку к полосам блокировки вентиляционного кожуха.

• Завершите защиту от дождя, добавив сайдинг и уплотнив боковые стенки воздуховода, а не верх или низ.

Воздуховод, защитный экран от дождя

• Завершите до шага 5 от гидроизоляции воздуховода с защитой от дождя.

• Закрепить блок облицовки вентиляционного капота.

• Осторожно отрежьте WRB, чтобы прикрепить планку к накладке.

• Нанесите заполнитель для стыков и швов на верхнюю часть гидроизоляции и закрепите с помощью инструмента.

• Откиньте вниз клапан WRB и прорези ленты закрыты.

• Завершите защиту от дождя, добавив сайдинг и уплотнив боковые стенки воздуховода, а не верх или низ.

Перейти к 5.2 Воздушное уплотнение >>>

---

Руководство

Hammer & Hand по передовым методам работы подпадает под лицензию Creative Commons, которая разрешает распространение, как в коммерческих, так и в некоммерческих целях, при условии, что контент передается без изменений и целиком, с предоставлением права на Hammer & Hand. Если какая-либо часть публикуется в Интернете, необходимо указать Hammer & Hand и включить ссылку на соответствующую страницу источника по адресу https: // hammerandhand.com / лучшие практики / руководство /.

Связанные

Сайдинг и доска для сараев и сайдинг из планок | Деревянная рама Timberpeg

Два популярных варианта сайдинга, которые добавляют дому стиль сарая, — это вертикальный сайдинг из сарая и сайдинг из досок и реек. Оба эти метода очень похожи для облицовки дома вертикальными досками, но доска и обрешетка имеют большую глубину, текстуру и размер. Сайдинг сарая, в котором отсутствует приподнятая рейка, имеет более гладкий минималистский вид.Таким образом, хотя они очень похожи, выбор того или другого может иметь большое влияние на общий стиль экстерьера вашего дома. Мы покажем вам несколько примеров того, чем они отличаются.

Сайдинг для сарая

Сайдинг «Сарай» — это простой сайдинг с вертикальными досками, покрывающими всю высоту здания. Почти все исторические сараи имеют вертикальный сайдинг, чтобы вода не просачивалась по стенам, хотя иногда можно увидеть сарай с горизонтальным сайдингом.Доски могут плотно прилегать друг к другу и использовать систему внахлест, или при использовании в сарае доски могут быть свободно установлены с небольшими зазорами между каждой доской. Вот несколько примеров этого простого стиля вертикального сайдинга.

Этот проект (вверху) был выполнен как дополнение к Еврейскому общинному центру в Вудстоке, штат Вирджиния. Вы можете увидеть обтекаемый, простой стиль, который он излучает. Прямые чистые линии вертикального сайдинга дополняют этот стиль.

Этот гаражный сарай в стиле каретного сарая (вверху) был построен для автолюбителя и имеет простой вертикальный сайдинг-бортик.Простота этого сайдинга в деревенском стиле — отличный фон для демонстрации любимой коллекции автомобилей.

Это пристройка для дома (вверху), строящаяся в настоящее время в Нью-Йорке, имеет очень простой стиль и создает ощущение настоящего сарая. Вертикальный сайдинг из сарая был отличным выбором. Вы можете видеть, что порода древесины, используемая для этого сайдинга, имеет много натуральной текстуры, которая была выделена морилкой средней тональности.

Доска и рейка

Сайдинг из досок и обрешетки очень похож на простой сайдинг для сараев, показанный выше, но к доске и обрешетке добавлена ​​узкая деревянная полоса (называемая обрешеткой), закрывающая стыки в местах стыковки вертикальных досок.Эта дополнительная обрешетка придает сайдингу глубину и размеры, поскольку он улавливает тени. Вот несколько примеров домов и проектов с обшивкой из доски и обрешетки:

Это (вверху) каретный дом Хок Маунтин, построенный в Вермонте. Он выглядит как коттедж в стиле амбара, а сероватое пятно на доске и обшивке обрешетки делает теплый оттенок дерева отделкой по-настоящему ярким. (См. План каретного двора Хок-Маунтин здесь)

В этом доме в стиле амбара, который называется The Chatham, вы можете увидеть, как красная доска и обрешетка придают стенам текстуру.Дополнительное измерение дает некоторый визуальный интерес, не будучи чрезмерно сложным и отвлекающим от простой элегантности этого дома в стиле амбара. (Смотрите больше фотографий Чатема здесь)

Это большой проект винодельни (вверху), который в настоящее время строится в Нью-Йорке. Хорошо видны тени, отбрасываемые вертикальными рейками. Вертикальные линии действительно усиливают ощущение высоты, как и большие вертикальные окна в передней части здания.

Наконец, в этом последнем доме в стиле амбара (вверху) есть обшивка из досок и обрешетки зеленого цвета.Видно, что в доме вагонка и обрешетка, а в гараже — обшивка (горизонтальная). Итак, хотя оба они зеленые, дом и гараж немного отличаются. Они соединены каменным соединителем с силосом посередине. Силос в сочетании с куполом придают дому настоящий амбарный стиль.

Мы надеемся, что вам понравились эти примеры и вы узнали немного об этом стиле сайдинга. Как видите, его можно использовать не только на сараях, но и в домах, гаражах и вагонных домиках.Если вы хотите увидеть еще несколько примеров, напишите нам по адресу [email protected].

Зажимы Viking для сайдинга из твердых пород дерева

Скрытый зажим Viking Clip поддерживает внешнюю стену в системе с двойными стенками. Эта система создает необходимое вентилируемое воздушное пространство между рамной внутренней стеной и готовой стеной с экраном от дождя. Ответственность за надлежащее общее проектирование и методы строительства этой системы несет строитель.

Для защиты от дождя требуется следующее:

• Расстояние между стойками не может превышать 24 дюйма — Рекомендуемое расстояние 16 дюймов .
• Укладка структурной обшивки, такой как фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB), на каркасную стеновую систему.
• Нанесение пропитанной асфальтом строительной бумаги или домашней обертки поверх обшивки стен для создания гидроизоляции и дренажной плоскости.
• Подходящие полосы для обшивки — лучше всего подойдет обработанная давлением фанера размером 1 × 3 или морская фанера, разрезанная на полосы 2 ½ дюйма.

Хранение и обращение — Перед установкой влагосодержание сайдинговых панелей для защиты от дождя должно соответствовать уровням относительной влажности в вашем районе (прибл.2 недели акклиматизации — это хорошо). Когда это происходит, система защиты от дождя Viking Clip обеспечивает нормальное расширение и сжатие сайдинга. Если вы не предоставите достаточно времени для этого процесса акклиматизации, это может привести к сезонным колебаниям материала, превышающим расчетные допуски системы защиты от дождя.

Для достижения наилучших результатов разрежьте ленты и сложите отдельные доски на достаточном расстоянии, чтобы обеспечить свободный поток воздуха со всех четырех сторон каждой доски (вы можете использовать планки для опалубки с местного склада пиломатериалов).Это займет немного времени, но оно того стоит. В считанные дни ваш сайдинг будет готов к установке.

Сайдинг следует хранить отдельно от земли и неплотно накрыть водостойким брезентом, чтобы предотвратить попадание дождя и прямых солнечных лучей, никогда не ограничивая свободный поток воздуха к верхней и боковым сторонам пучка.

Подготовка сайдинга — Осмотрите сайдинг на предмет обесцвечивания и подумайте о применении отбеливателя для древесины, например, для восстановления первоначального цвета, если это необходимо.Это недорого и легко сделать. Легкое шлифование часто эффективно для удаления грубых или рыхлых волокон. При необходимости очистите поверхности платы, затем нанесите УФ-герметик, например ExoSheild, на все четыре стороны каждой платы. Чтобы избежать прилипания и провисания герметика, наносите последовательные тонкие слои.

Некоторые доски требуют обрезки, чтобы завершить трассу, встретиться с окнами или дверями или избежать перекосов. На самом верхнем уровне, где сайдинг встречается с нижним краем крыши, необходим вентиляционный зазор не менее ¾ дюйма между верхом последнего ряда сайдинга и карнизом.Такой же зазор нужен и под оконными проемами. Для торцевых надрезов нанесите концевой воск, чтобы уменьшить вероятность трещин и провалов. Доска верхнего слоя требует предварительного сверления и торцевых винтов (или винтов и дюбелей) в верхней части доски.

Сборка дождевого экрана — Перед началом установки дождевого экрана Viking Clip убедитесь, что все окна и двери, включая обшивку, оклад и встречный оклад, соответствуют инструкциям производителя и местным строительным нормам.Чтобы учесть возможное расширение сайдинговых досок, должен быть зазор 1/8 дюйма между торцами доски и соседними оконными и дверными краями, а также любыми другими местами примыкания.

Установить начальный курс. Убедитесь, что доски стартового поля расположены ровно и не соприкасаются с землей, бетонными плитами или материалами настила в любой точке. (Опять же, рекомендуется зазор 3/4 дюйма, необходимый для зазора в основании конверта).

Установка зажима Viking — Система защиты от дождя Viking Clip включает в себя 2 ¼ “, триммер № 7 и винты из нержавеющей стали класса 315.После определения высоты стартовой полосы ввинтите зажимы Viking через планки обрешетки и внешнюю обшивку на каждой стойке, не дальше 24 дюймов (рекомендуется 16 дюймов) от центра предыдущего зажима. Используйте зажимы в стыковых соединениях, по одному на каждом конце доски. , вверху и внизу сайдинга.Затяните все винты для установки заподлицо.

Вставьте первую доску сайдинга в ранее прикрепленные зажимы Viking и разместите дополнительные доски вдоль линии уровня до конца трассы.Обрежьте начальный ряд так, чтобы между сайдингом и упорами окна / двери оставался зазор 1/8 дюйма.

Боковые панели Viking Clip фрезерованы для надежной фиксации в зажиме Viking. Нет необходимости толкать, заклинивать или иным образом с силой вставлять доски в зажим. Если ваши фигуры не подходят должным образом, доска может погнуться или погнуться. Вырежьте деформацию или используйте вместо нее другую доску. Это все натуральное дерево, поэтому такое может случиться.

Завершение работы — Повторите этот процесс, проверяя выравнивание и уровень в каждом ряду до финишной трассы.Опять же, оставьте хотя бы ”вентиляционный зазор. (Также необходимы зазоры под всеми оконными проемами).