Толщина перекрытия между этажами: Толщина бетонного перекрытия между этажами

Какой толщины должна быть монолитная плита перекрытия в многоэтажном доме? — CemGid.ru

Монолитное перекрытие представляет собой сплошную железобетонную конструкцию, изготавливаемую и армированную на стройплощадке. Они применяются в случае, когда будут возлагаться существенные нагрузки, особенно в многоэтажных строениях. Частное строительство предполагает меньшие затраты на монтаж и задействование строительной спецтехники, так как выполнение некоторых или всех этапов можно проводить самостоятельно.

Факторы, влияющие на толщину конструкции

Технология достаточно трудоемкая, поэтому проведение расчетов рекомендуется доверить опытным специалистам. По готовым параметрам начинается сборка опалубок, армирование и заливка бетона. Основным размерным показателем является толщина монолита. В процессе эксплуатации он воспринимает огромное количество постоянных и временных нагрузок, поэтому следует выбирать такие размеры, чтобы он смог их выдержать без деформаций.

Основными усилиями в гражданских или промышленных многоэтажных домах могут выступать вышележащие конструкции, мебель, люди, оборудование или техника. Перекрытия взаимодействует с поперечными и продольными стенами, за счет чего обеспечивается пространственная жесткость и устойчивость всего сооружения. В расчет включаются абсолютно все нагрузки и сочетания в максимальном значении.

Разновидности плитных систем

Существует несколько видов, соединенных между собой в единое монолитное перекрытие:

• Балочная. Данный тип имеет ригели, расположенные поперек дома или крест-накрест.
• Безбалочная. Выступающие ребра отсутствуют, а плиты укладываются непосредственно на несущие стены.

На практике рекомендуется использовать первый вариант с поперечным расположением ригелей. Однако окончательное решение принимается с учетом таких факторов, как: назначение, направление технологических потоков, технология устройства каркаса жесткости, метод размещения нагрузок. При правильном распределении усилий от крупногабаритного оборудования или мебели нагрузки будут распространяться равномерно.

1. Ребристые.

Главные и второстепенные балки, а также плиты перекрытия пк представляют целую конструкцию. Основные балки опираются на стены и имеют продольное или поперечное направление. Расстояние между ними может составлять 6-8 м, а высота – 1/8-1/15 от этой величины. Второстепенные длиной до 7 м устраиваются с шагом 1,5-3 м. В зависимости от пролета рассчитывается толщина плиты, она должна равняться не менее 60 мм. При наличии серьезных нагрузок может увеличиться до 120 мм.

Перекрытия между этажами в частных домах работают в коротком направлении с опиранием на ригели. Иногда для экономии средств на материалы вместо опорных балок используют технологию заливки по профнастилу. Все балочные конструкции имеют одинаковую высоту, а плиты опираются по всему контуру. Пролет балок в частном строительстве равняется 4-6 м. В промышленных сооружениях в зависимости от назначения наиболее экономичной является балочная система.

2. Безбалочные.

Данный тип характеризуется одной сплошной плитой, опирающейся на колонны или несущие стены здания. Устройство опалубки для ее изготовления осуществляется гораздо проще, а высота перекрытия и пола верхнего этажа увеличивается на 100-400 мм.

Гладкий потолок выглядит более эстетично, а монолитные капители можно изготавливать в различных архитектурных вариациях.

Толщина принимается в соотношении 1/30-1/35 величины наибольшего пролета. Безбалочная система позволяет перекрывать объем с экономической выгодой, так как исключаются затраты на устройство балочных конструкций. Однако это возможно, если пролет составляет не более 6 м, а сетка колонн имеет квадратное расположение в плане. При этом нагрузка на монолит должна распределяться равномерно по всей площади.

Частные застройщики отдают предпочтение именно такому типу, так как скорость возведения дома, а также финансовые затраты существенно снижаются. К тому же увеличивается фактическая площадь помещений без образования мертвых зон.

---

 

Перекрытие между этажами из бруса

Древесина – испокон веков была и остается наиболее востребованным материалом для создания перекрытий, перегородок, несущих и силовых конструкций, каркасов крыш и прочих элементов при малоэтажном строительстве.

Сделать перекрытие между этажами быстро, недорого и без специальной строительной техники более чем возможно, если выбрать в качестве основного материала дерево, а не бетонные плиты или металл.

Навигация по статье:

1. Перекрытие между этажами
2. Балки перекрытия из бруса
3. Сечения балок
4. Перекрытие – общие правила
5. Способы заделки несущих элементов перекрытия в стены:
   • Кирпичные стены
   • Газобетонные стены
   • Деревянные стены
6. Особенности монтажа балок перекрытия для разных помещений:
   • Цокольное перекрытие
   • Подвальное перекрытие
   • Перекрытие между этажами
   • Чердачное перекрытие
7. Сборка обрешетки
8. Заключение

Перекрытие между этажами

Перекрытие – это конструкция, отделяющая жилые комнаты от цоколя, подвала, неотапливаемого чердака, мансарды. И конечно, разделяющая жилые этажи.

Конструкция должна быть прочной и отвечать всем строительным требованиям и нормам, чтобы выдержать нужную нагрузку, то есть людей, мебель. И жесткой, чтобы балочные элементы не прогибались. По сути, нижняя часть перекрытия — это основа для потолка, а верхняя – для пола. От качества и правильно выбранного материала для этих конструкций будет зависеть время (продолжительность) эксплуатации дома.

Как правило, выбор балок для перекрытия, строители делают исходя из особенностей и технических характеристик материала, из которого построен сам дом. В основе «пирога» перекрытия может быть армированный бетон, железобетонный монолит, пенобетон и деревянный брус. Однако, все больше строителей выбирают для перекрытий клееный брус. И вот почему.

Балки перекрытия из бруса:

• более легкие, а значит, не создают большую нагрузку на всю конструкцию в целом и на фундамент в частности;
• долговечны и легко демонтируются при необходимости;
• не подвержены коррозии;
• при монтаже не нужна специальная техника и большое количество людей. Установкой могут заниматься всего два человека;
• приемлемы по цене.

ВАЖНО: Решая, какой брус использовать для перекрытия, следует прежде всего учитывать ограничения по ширине пролета:

• до 5 метров — для межэтажных перекрытий;
• до 6 м — для чердачных и неэксплуатируемых.

Клееный брус, используемый для перекрытий, благодаря своей структуре, решает проблему с ограниченной шириной пролета и способен выдержать повышенную нагрузку.

Правильно рассчитав требуемые технические характеристики бруса для перекрытия и учтя несколько важных нюансов, можно избежать возможных сложностей как в процессе строительства, так и при дальнейшей эксплуатации дома.

Сечение балок

Итак, брус под перекрытие выбран, осталось рассчитать оптимальное сечение балок. Для расчета можно применить специальную формулу, которая учитывает: влажность древесины, сопротивление, ширину пролета, расстояние между балками бруса перекрытия и другие (необходимые параметры, формулы и таблицы определены в СНиП II-25-80).

Если самостоятельные расчёты кажутся сложными и некорректными лучше воспользоваться онлайн-калькулятором или обратиться за помощью к специалисту компании-поставщика материалов.

Важно! От сечения бруса напрямую будет зависеть шаг – расстояние между балками перекрытия. Как правило, толщина поперечного бруса составляет 1/25 его длины.

Перекрытие из клееного бруса — общие правила:

• Прежде чем начать монтаж, брусовые балки следует обработать защитными средствами. Пазы и торцы, которые выпиливаются в процессе подгона бруса так же нужно подвергнуть обработке
• Не стоит забывать и о расстоянии поперечен от дымоходных труб — оно не должно быть меньше 40 см.
• Брус не нуждается в дополнительном креплении к несущим стенам шурупами или гвоздями.  Как правило, достаточно соединения шип-паз или надежного, хоть и трудоемкого «ласточкиного хвоста». Эти соединения рекомендованы потому, что в дальнейшем, во время усадки дома, позволят элементам «гулять», без ущерба для всей конструкции.

Соединение бруса.

• Опытные строители советуют под конец бруса подкладывать планку из доски, чтобы достигнуть горизонтального уровня. И категорически не рекомендуют использовать для этих целей быстро гниющие щепки.
• Если брусовое перекрытие делается в кирпичном, бетонном или каменном доме, то концы поперечен следует обернуть в рубероид, чтобы избежать конденсации.
• Если сс наружной стороны дома, при заделке бруса образовались небольшие гнезда-пустоты, то их следует «законопатить» монтажной пеной, раствором цемента, джутовым волокном или паклей.
• Конструкция перекрытия между этажами, конечно, напоминает кровельный «пирог» обычной двухскатной крыши. Но, ошибочно было бы полагать, что устройство межэтажного брусового перекрытия и потолка похожи. Есть ряд принципиальных и существенных отличий. Например, сечение балок и способ укладки. Если при монтаже потолочной конструкции несущие балки обычно упираются в стены или специально сделанный бетонный «пояс», то поперечины при устройстве перекрытия между этажами следует врезать в стены.
  Брус для межэтажных перекрытий соответственно должен быть толще и жестче.
• Сначала заделывают две крайних бруса перекрытия, а уже затем, с помощью лазерного уровня или шнура, укладывают остальные балки.
• Есть и еще один существенный нюанс: в кирпичных или бетонных домах, с жесткой коробкой, когда стропила крепятся на шарнире хотя бы в одной точке, то межэтажное брусовое перекрытие укладывают по так называемой, свободно-скользящей схеме, не фиксируя в точках опоры. В этом случае перекрытие будет зафиксировано в одном положении, несмотря на осадку здания.
• Но, в случае если стены из более легких материалов и длина поперечен перекрытия больше 4,5 метров, балки перекрытия в обязательном порядке дополнительно фиксируют уголками, подкосами, анкерами и пр.

Способы заделки несущих элементов перекрытия в стены

Способ крепления или заделки несущего бруса в стены выбирают в зависимости от материалов из которых построен дом.

На рисунках ниже представлены способы заделки балок в зависимости от материала и вида конструкций стен, варианты крепления.

Закрепить брус на стенах из кирпича – довольно просто. В соответствие с разметкой, под балку вырезается ниша, на 15-20 мм больше сечения бруса. Концы балки покрывают горячей смолой или жидкой резиной, а затем укладывают в нишу, предварительно «проложенную» твердой резиной. Если брус длинней, чем 4,5 метра, то один его конец крепят металлической шпилькой.

Крепление на стенах из газобетона – более сложно. Здесь потребуется возведение несущего короба, в который уже делается брусовая закладка.

Заделка перекрытий в деревянном доме,делается как правило, на этапе строительства. В стенах вырезаются по разметке ниши (форма «ласточкин хвост»), конец поперечного бруса подгоняется по форме и укладывается в «замок». Место стыковки затем фиксируют накладками и уголками из металла.

Важно! Чтобы позволить древесине «дышать», специалисты рекомендуют, боковые части балок, которые находятся в контакте со стеной,  обернуть рубероидом или пергамином, а торцы обрезать под углом 60-70°

Самое важное в процессе устройства перекрытия — это выравнивание горизонтального уровня и качество заделки в стену. Все остальное, технологически, довольно простой и понятный процесс. 

Особенности монтажа балок перекрытия для разных помещений

Цокольное перекрытие

Конец бруса, предварительно подогнанный по размеру под вырубленные в нижнем венце дома пазы, укладывается в «гнездо». Уровнем, проверяется горизонтальность.

Конечная проверка всех элементов конструкции проводится после усадки дома. Обнаруженные изменения устраняются подкладыванием клиньев или стесыванием.

Уже после этого можно делать теплоизоляцию минватой, пенопластом и другими материалами и настилать чистовой пол.

Подвальное перекрытие

Схема устройства подвального перекрытия та же самая, что и для цоколя. Разница в дополнительном слое пароизоляции, хорошей вентиляции и толщине каменной или стекловолоконной ваты.

Перекрытие между этажами

После врезки поперечин в стены, снизу перекрытия подшивается фанера, а пространство между ней и брусьями заполняется легким сыпучим материалом, типа керамзита, минваты, опилок, пенопласта и др. Сверху укладывается пароизоляция и застилаются панели ДВП или ДСП.

Чердачное перекрытие

Для этого варианты брусовые балки можно закрепить как «наружным» (используя подрубки), так и «внутренним» способом. При внутреннем креплении, брус закладывается на глубину не менее 10 см, а вырезанные в стенах ниши делаются большим размером, чем сечение самой балки.

То же касается и заделки бруса в каменные стены – в нише должен быть свободный воздухообмен.

В двух последних вариантах, клееный брус для перекрытий – просто идеальный вариант, особенно если оставить его открытым. А потерю тепла можно снизить, сделав фальшивый пол со стороны чердака, усилив его утеплителем и пароизоляционной пленкой.

Сборка обрешетки

Обязательно на уложенные и закрепленные брусовые балки рекомендуется нашить черепной брусок. Делается это на боковую поверхность и вровень с нижней кромкой. И уже на набитый брусок снизу крепятся листы фанеры или ОСБ. Если этого не сделать, то, фанера, закрепленная непосредственно на брусе, может его ослабить, а сам крепеж, со временем начнет «гулять» в теле древесины. Под фанеру (или ОСБ) укладывается пароизоляционная пленка.

После крепления подбивки, переходят к следующему этапу – звуко и теплоизоляции. Для этого используется минвата, пенополистерол в плитах или гранулах.

В случае если, ожидается разница температур на этажах, между которыми сделано перекрытие, то в конструкции делают специальные «продухи», чтобы избежать конденсата и, соответственно процесса гниения деревянного перекрытия.

Заключение

Для большинства малоэтажных домов, построенных из древесины, газо- и пенобетона, невозможно использовать для перекрытий тяжелые материалы типа железобетона. Таким образом, перекрытие между этажами из бруса не только оптимальный, но и единственно возможный вариант.

Оптимальное решение — клееный брус, который решает проблему с ограничением по ширине пролета, благодаря своей особой структуре. Кроме того, способен выдержать повышенную нагрузку. А благодаря прекрасному внешнему виду, такие балки можно даже оставить открытыми, отдавая дань модному кантри-стилю.

Полы и потолки

Старые каменные здания

Полы между квартирами обычно состоят из деревянных балок, которые соединяют переднюю и заднюю стены и помогают связать их вместе. Второстепенные опорные балки и внутренние несущие стены уменьшают пролет.

На первом этаже часто используются балки меньшего размера, опирающиеся на шпалы или карликовые стены.

Dwangs (известные как башмаки в Англии) или распорки типа «елочка» обычно использовались для придания жесткости балкам, хотя некоторые строители полагались только на половые доски для достижения этой фиксации.

Половые доски прибиты к лагам. Обычно они имеют язычок и бороздки и часто «потайно прибиты гвоздями» через канавку.

Половые доски могли быть заменены древесно-стружечными плитами (листами ДСП), что может затруднить доступ для ремонта. Покрытия из ДВП часто накладываются на старые половицы, чтобы сделать их более ровными.

В старых многоквартирных домах между балками крепились звукопоглощающие плиты для переноски звукопоглощающего материала, обычно 75-миллиметрового слоя сухого пепла и ракушек. Это придавало конструкции пола массу, что способствовало звукоизоляции и противопожарной защите.

У очагов и входов поверх оглушения укладывали каменную плиту на подушку из раствора или песка. Иногда целые комнаты, особенно кухни, могли быть облицованы плитами.

Новые здания

В зданиях, построенных между 1930 и началом 1940-х годов, шумопоглощающий материал из пепла использовался реже. Вместо этого поверх балок был уложен изоляционный слой толщиной 30 мм, а деревянный пол был прибит к рейкам для закрепления половиц, но в противном случае пол «плавал» на изоляционном слое, уложенном поверх балок.

В послевоенных зданиях до 1980-х годов, хотя некоторые деревянные полы все еще были построены, как и в более ранних зданиях, полы в основном делались из бетона, обычно отлитого на месте. При бетонных полах деревянная отделка укладывается на деревянные рейки и упругое одеяло из минеральной ваты. Потолки из гипсокартона крепились к деревянным рейкам, прикрепленным к бетонному потолку.

В 1960-е годы многоэтажные и системные дома часто строились с бетонными полами.

Сборные железобетонные конструкции

В деревянных домах полы между квартирами сделаны из дерева, но общая лестница будет сделана из кирпича или бетона для противопожарной защиты. Деревянные полы были уложены на рейки и стеганый материал поверх чернового пола. В более поздних конструкциях использовались вспененные рейки для дополнительной защиты от шума.

Комплект деревянных конструкций

Гниль в полах

Если ваши полы неровные или часть пола движется под ногами или прыгает, это может указывать на гниение на концах балок.

Подробнее о лагах пола

Наклонные или неровные полы

Локальные просадки могут привести к наклонным полам. Если это затрудняет использование помещения, это можно исправить, подняв половицы и прикрепив новые балки сбоку от старых или установив уплотнение поверх существующих балок. Половые доски затем можно заменить, хотя некоторые из них неизбежно повреждаются в процессе. Также можно использовать плавающий пол (также решение проблемы шума).

Наклон полов также может быть вызван перегруженными балками или балками недостаточного размера. Обратитесь к инженеру-строителю за решениями.

Вырезка пазов в балках

В лагах часто вырезаются пазы и отверстия для прокладки трубопроводов или электрических кабелей. Большие выемки могут снизить прочность балки. В идеале кабели и трубы следует прокладывать через отверстия, просверленные в центре балок.

Надувные полы

Надувные полы могут быть вызваны тремя причинами:

• гниение концов балок, поэтому полу не хватает поддержки
Внесено
• изменения — проверьте, чем занимались ваши соседи до
• установлен «плавающий» пол

Промежутки между квартирами

Если соседей хорошо слышно, а запахи распространяются между квартирами, то есть вероятность наличия зазоров между потолками и этажами выше, через которые в случае пожара также будет проходить дым. Эти зазоры могут возникать вокруг труб.

Подробнее о зазорах вокруг труб

Холодные полы

Изоляция обычно добавляется под пол, но есть решения, не требующие подъема половиц. Подробнее см. ниже уровня земли.

Борьба со сквозняками

Зазоры между полом и стенами можно герметизировать – наиболее экологичным способом является использование четвертного погонажа, но можно использовать и расширяющиеся герметики. Для герметизации между полом и плинтусом можно использовать специальную уплотнительную ленту, но ее необходимо закрыть каким-либо декоративным молдингом.

При замене полов или плинтусов можно заказать специальные плинтуса с вбитыми в них уплотнителями от сквозняков.

Ряд проблем может привести к проблемам с шумом:

• половые доски были подняты во время ремонта, а исходный звукоизоляционный материал был удален или заменен стекловатой, которая имеет очень небольшую массу и мало влияет на снижение шума
• отшлифованные половые доски или ламинированные полы, уложенные поверх существующих половиц без каких-либо покрытий, передающие низкочастотный звук, такой как шаги
• балки, идущие параллельно стене, часто имеют воздушный зазор, позволяющий звуку проходить между уровнем потолка и плинтусом
• незакрепленные или плохо закрепленные половые доски могут снизить шумовые характеристики пола — закрепите эти доски винтами
• надрезы балок пола для труб и коммуникаций могут уменьшить жесткость пола и привести к скрипу
• с бетонными полами могут возникнуть проблемы с ударным шумом из-за износа стеганого покрытия, хотя бетонный пол по-прежнему обеспечивает устойчивость к воздушному звуку
• промежутки между этажами также могут способствовать проникновению дыма в случае пожара, так что обработайте их как можно скорее
• проблема шума между этажами на самом деле может быть вызвана «фланговым» звуком — шумом, переносимым тонкой внутренней стеной в квартиры выше и ниже

Если вы обнаружите отсутствие шумоизоляции в ваших полах, важно заменить ее не только для предотвращения шума, но и для восстановления предлагаемой противопожарной защиты.

Одним из простых решений является установка мягких напольных покрытий, снижающих ударный шум от шагов. Ищите связанный, мягкий материал акустического класса для пола, который лучше, чем обычная подложка для ковра.

Следующим шагом, который необходимо рассмотреть, является проверка на месте шумоподавления пепла. Если она отсутствует или заменена стекловатой, то попробуйте восстановить звукоизоляцию, используя сухой песок, песчано-гипсовую крошку, известняковую крошку или переработанный гипсовый отход. Минеральная вата лучше, чем стекловата, обеспечивая достаточную изоляцию от общего живого шума и речи. Однако он менее эффективен против низкочастотных «басовых» звуков, таких как усиленная музыка.

Половые доски можно поднимать, а на балки укладывать эластичную пену. Зазор можно заполнить минеральной ватой или звукопоглощающим материалом, чтобы дополнительно повысить шумоизоляцию. Половые доски затем заменяются, а сверху добавляются ламинированные панели пола.

Альтернативой поднятию половиц является закачка изоляционного материала из вспененного волокна в зазор между балками.

Самым эффективным и самым дорогим решением может быть установка платформы или плавающего пола.

Системы полов «Платформа» состоят из слоя плиты высокой плотности с эластичной пеной, прикрепленной к нижней стороне. Системы различаются по толщине. Они должны быть уложены правильно, чтобы быть эффективными. Они не должны касаться стен. Двери, возможно, нуждаются в регулировке.

«Плавающие» полы изготавливаются из «эластичных» планок со специальной пеной, приклеенной к одной поверхности, которые укладываются поверх существующего пола, а поверх него укладывается новая поверхность пола. Чтобы избежать «эффекта барабана» между новым и старым полом, проложите между рейками (но не под ними) прокладку из минеральной ваты толщиной 25 мм. Если пол неровный, для удержания обрешетки можно использовать специальные крепления, называемые упругими люльками. Их можно регулировать по высоте. Услуги, такие как электрические кабели, могут быть проложены в пустоте в обоих направлениях.

В старых многоквартирных домах потолки можно крепить к полу одним из двух способов.

Первый способ, используемый в основном в многоквартирных домах в георгианском стиле в Эдинбурге, предполагает подвешивание планки и гипсового потолка на вторичном деревянном каркасе или «брендах», подвешенных к деревянным стяжкам, прикрепленным к балкам наверху. Это разделение помогло уменьшить передачу звука.

Второй метод, используемый в основном в многоквартирных домах в Глазго, заключался в том, чтобы прикрепить потолок непосредственно к балкам.

В домах, построенных между 1930 и начале 1940-х годов реечные и гипсовые потолки использовались реже, вместо них использовались два слоя гипсокартона. Это не так хорошо снижает шум, как конструкция пола, используемая в старых зданиях.

Сырость

Окрашивание вблизи наружной стены указывает на то, что водосточный желоб сломан или переполнен и требует внимания, прежде чем начнется гниение. быть вызвано неисправной прошивкой.

Сырость в середине потолка, скорее всего, вызвана дефектом обшивки, открытым люком в крыше или протечкой водопровода. Проверяйте чердак, когда идет дождь, чтобы увидеть свежие следы на бревнах.

Трещины

Трещины часто возникают в старых реечных и оштукатуренных потолках. Они могут возникать из-за вибрации или старых утечек сантехники или даже из-за смещения конструкции в прошлом. Первоначальная известковая штукатурка держится на подложке из деревянных планок (рейок). Если гипсовый ключ, которым крепится штукатурка, сломан, то гипсовый потолок может расшататься.

• трещины на стыках гипсокартонных листов могут быть вызваны недостаточным количеством слоев обезжиренной штукатурки или проблемами с «проклеенными и заполненными» швами
• может быть вызвано разницей между старым и новым потолком 
• трещины в реечных и гипсовых потолках могут быть вызваны вибрацией или сыростью, что приводит к отслоению штукатурки от обрешетки, к которой она прикреплена
• трещины на потолке могут образоваться, если штукатурка оторвется от планок из-за повреждения водой или вибрации

Если потолок также искривлен, возможно, он находится на грани обрушения и требует внимания. Подтолкните потолок метлой. Если есть какое-либо движение, почините потолок, иначе могут упасть опасные куски штукатурки.

Окрашивание

• окрашивание указывает на протечки воды – проверьте наличие гнили и убедитесь, что более тяжелая влажная штукатурка хорошо закреплена
Химические пятна
• от обработанных балок должны быть обработаны специальной краской перед декорированием

Проникновение шума

• гипсокартонные потолки на замену имеют меньшую массу, чем оригинальные гипсокартонные потолки, и менее эффективны для снижения шума
• карниз мог быть удален, что позволило звуку просачиваться через примыкания к стене

Противопожарная защита

Конструкция разделительных полов должна обеспечивать огнестойкость не менее одного часа. При модернизации старых квартир может потребоваться модернизация старого потолка (часто заменяется слоями гипсокартона толщиной 30 мм), хотя существуют различные специальные плиты, которые также обеспечат необходимую огнестойкость.

Можно установить дополнительный потолок. Существующие карнизы будут скрыты или удалены. Это также уменьшит высоту потолка.

В старых каменных многоквартирных домах можно установить «независимый потолок». Он состоит из деревянного балочного потолка (брус 100 x 50 мм), прикрепленного к стенам помещения, но изолированного от верхнего потолка. Потолок не должен соприкасаться с существующим полом или потолком. Потолок обшит 2-мя слоями гипсокартона, соединенными в шахматном порядке, а пространство над ним заполнено минеральной ватой толщиной 100 мм. Чем больше глубина пустоты, тем лучше, но она должна быть не менее 150 мм.

Можно использовать другие типы вторичных потолков с деревянным или металлическим каркасом. Они подвешены к потолку выше. В идеале в заниженном потолке должно быть достаточно места для установки дополнительной минеральной ваты. Затем новый потолок обшивают еще двумя слоями гипсокартона, соединяют в шахматном порядке и штукатурят, чтобы заполнить любые пустоты.

Эластичные (мягкие) стержни, прикрепленные непосредственно к существующему потолку, в основном используются в условиях ограниченного пространства или в более современных конструкциях.

Предупреждение. Поскольку некоторые параметры могут потребовать серьезной работы, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем соглашаться на какую-либо работу.

Карнизы и плинтусы являются частью того, что делает старые многоквартирные дома уникальными. Если ваше здание внесено в список, вам, возможно, потребуется получить согласие Совета.

Если штукатурка по обеим сторонам трещины хорошо закреплена, трещину можно легко устранить, очистив шов и заполнив его заново.

Небольшие участки штукатурки можно залатать, если они имеют прочную основу. Гипсокартон можно использовать, чтобы заполнить часть глубины перед добавлением новой штукатурки.

Если необходимо полностью заменить потолок, это должно быть сделано правильно, иначе могут возникнуть проблемы с шумом. После снятия старого потолка (грязная работа) к лагам прибиваются новые слои гипсокартона в шахматном порядке. С помощью брендеров можно сделать более ровную поверхность для крепления гипсокартона. Некоторые строители могут предложить крепить брендеры к старому потолку, не снимая его, а затем крепить к брендингам гипсокартон. Это работает, но затрудняет последующую проверку балок на наличие гнили.

Помните, что если вам нужно обновить потолок из гипсокартона, вы должны сделать это, используя гипсокартон двух толщин, обычно толщиной 19 мм и 12,5 мм, так как это необходимо для обеспечения огнестойкости между вашей квартирой и квартирой над ней.

Если старый потолок все еще цел, но местами неплотно закреплен, можно нанести на существующий потолок брендинг, закрепив брендеры под прямым углом к ​​существующим балкам, а затем прикрепив гипсокартон к деревянным брендингам.

Балки перекрытий являются важной частью конструкции вашего здания, поэтому их капитальный ремонт следует рассматривать как обычный ремонт. Половые доски, напольные покрытия и потолки обычно ремонтируются индивидуально. Если отдельный владелец врезается в балки пола таким образом, что нарушается структурная целостность балки пола, то это лицо нарушило свою «Обязанность по обслуживанию» и может считаться индивидуально ответственным за стоимость ремонта.

Дополнительная информация

Historic Scotland Inform Guide ‘Деревянные полы’

Historic Scotland Inform Guide ‘Столярные работы’

Общество защиты древних зданий ‘Деревянные половицы’

 

Борьба с антиобщественным поведением Услуги

Требования к толщине гипсокартона спросил

6 лет, 4 месяца назад

Изменено 3 года, 10 месяцев назад

Просмотрено 15 тысяч раз

В двухэтажном доме требуется ли гипсокартон толщиной 5/8″ на потолке как на потолке первого этажа, так и на потолке верхнего этажа? Или он требуется только между потолком второго этажа и мансардным помещением в качестве противопожарного разделения?

• гипсокартон

3

Толщина гипсокартона не имеет отношения к верху или низу. Это связано с расстоянием между опорами: потолки = 1/2 дюйма на 16 дюймов по центру и 5/8 дюйма на 24 дюйма по центру. (Плита толщиной 1/2 дюйма со временем будет прогибаться от опоры к опоре, если она протянется слишком далеко.)

Толщина гипсокартона также не имеет ничего общего с «праздничными стенами». Строительные нормы и правила требуют СИСТЕМ брандмауэра. Существует множество системы, в которых используется тип X 1/2 дюйма, а некоторые — тип X 5/8 дюйма. Это связано с расстоянием между опорами, схемой забивания гвоздей и использованием изоляции.

Между прочим, Строительные нормы и правила также требуют минимального уровня шума в «стенах для вечеринок». Часто мы будем использовать критерии СИСТЕМЫ звуковой стены в качестве руководящих критериев и просто укажем, что доска должна быть огнестойкой (Тип X) и убить двух зайцев одним выстрелом.

Теперь, если помещение находится во влажной среде (крыльцо, баня и т. д.), мы увеличим толщину потолочного гипсокартона (т. е. от 1/2 до 5/8 дюйма на опорах). на высоте 16 дюймов по центру.)

Я подрядчик в Массачусетсе, научился своему ремеслу в Вермонте у старожилов. Хотя думали, что я строю вещи так, как вы это имеете в виду. Джентльмен, который взял меня и подумал, как отремонтировать старые дома. никогда не верил в гипсокартон 3/8 — 1/2 для внутренних стен или гипсокартон 1/2 дюйма для потолков и наружных стен. Я работаю один с 2001 года и всегда использую 5/8 на потолке, а также на всех наружных стенах. Внутренние стены я использую 1/2 дюйма. В ванных комнатах изоляция Roxul, а затем quateboard. Инспекторы остались более чем довольны.

Не бойтесь превышать минимальный код, используйте гипсокартон 5/8 или синюю доску, утепляйте свои ванные комнаты, покупайте качественные двери и будьте счастливы.

1

Насколько я знаю, 5/8 дюйма требуется только в гаражах или, возможно, других местах, где есть проблемы с распространением пламени.