Толщины кирпичной кладки: Толщина кирпичной стены: наружной, внутренней, несущей

Содержание

Толщина шва в кирпичной кладке: вертикального, горизонтального

Ширина шва кирпичной кладки закладывается при проектировании здания и строго контролируется при возведении стен. Несоблюдение этого параметра приводит к перерасходу раствора, нарушает прочность соединения между кирпичами или блоками и может в дальнейшем привести к разрушению. Толщина шва в кирпичной кладке также служит для визуального определения качества возводимого здания.

Конструктивные особенности кирпича

Перед рассмотрением вопроса о толщине кладочного шва необходимо изучить его конструктивные особенности.

Кирпич считается самым востребованным и универсальным строительным материалом. Он применяется для возведения зданий на протяжении многих лет.

Различают пустотелый и полнотелый тип кирпича.

Пустотелый – применяется для строительства внутренних перегородок. Он обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами и содержит в себе пустоты, которые могут составлять до 45%. Полости внутри бывают прямоугольной или круглой формы.

Полнотелый кирпич не имеет незаполненных пространств, но обладает пористостью поверхности, которая может составлять до 14%. Используется при возведении каминов, печей, дымоходов.

От плотности материала и наличия в нем пустот зависит надежность возводимых стен и размеры шва кирпичной кладке.

По размерам различают:

  • одинарный, с высотой грани 65 мм;
  • полуторный, с высотой грани 88 мм;
  • двойной кирпич – 138 мм.

Это показатели высоты изделия, длина и ширина являются стандартными и составляют 250х120 мм.

Факторы, влияющие на размер шва

При возведении стен придерживаются установленной средней толщины горизонтальных швов в 10 мм. Это значение варьируется на 1-2 миллиметра в одну и другую стороны. Более конкретные показатели толщины швов между кирпичами определяются в утвержденном проекте здания и строго контролируются.

Большинство каменщиков делают горизонтальный шов толщиной в 12 мм, а поперечный – 10 мм.

Допустимыми значениями считаются:

  • в продольных рядах 10-15 мм;
  • в вертикальных рядах 8-12 мм.

Уменьшение размера шва не сможет компенсировать неровность поверхности строительного материала. Кроме прочего, не хватит расчетного количества кирпича. Отклонение в большую сторону снижает прочность стен.

Причиной снижения прочности выступает неравномерный вывод воды из раствора.

Равномерность и толщина швов кирпичной кладки зависят от:

  • Профессионализма строителей. Работу лучше доверять профильным бригадам каменщиков.
  • Жесткости раствора. Если применяется цементно-песочный состав густой консистенции, допускается толщина раствора до 12 мм. При использовании пластичных клеевых составов это параметр может составлять 8-10 мм.
  • Условий проведения работ. Зимой кладку кирпича проводят с применением противоморозных добавок или осуществляют обогрев конструкций. Размер шва лучше делать минимальным, поскольку при низких значениях температуры кладку делают более монолитной.
  • Формы и размеров материала. Кирпич, как самый распространенный строительный материал, отличается неровностью поверхности и неодинаковыми размерами, особенно при использовании дешевых его видов. При возведении стен опытные каменщики регулируют ширину шва между кирпичами до 2 мм, в зависимости от проектных данных.

Точность кирпичной кладки также зависит от доли пустот в изделиях, морозостойкости раствора и марки применяемого цемента.

На толщину раствора между кирпичами влияет консистенция кладочного состава. Правильно приготовленная смесь заполняет собой все неровности и пустоты, но только до толщины определенного размера. При ее превышении слой просто расползается по сторонам, не заполняя шероховатости, что приводит к ухудшению качества кладки.

Для соблюдения параметров величины шва в работе используют пластмассовые крестики, напоминающие вставки для работы с керамической плиткой.

Варианты расшивки

Расшивка придает сооружению законченный вид и проводится по окончании кладки. Работа это кропотливая и требует от специалиста аккуратности проведения.

Расшивка служит для защиты раствора и кирпича от проникновения влаги через существующие трещины и неровности. Для лучшей адгезии в состав раствора добавляют специальные компоненты. Шов между кирпичами, размер которого соответствует стандартам, расшивается специальным инструментом. Его использование позволяет более четко и аккуратно проводить работу.

Различают несколько типов расшивки:

  • Выпуклая и вогнутая
  • В подрезку
  • Пустошовка
  • Односрезная
  • Двухсрезная вогнутая и двухсрезная выпуклая.

Расшивка фасадной стороны стены имеет свои отличия. В зависимости от оформления, шов делают полным или неполным, с углублением до 15 мм. Неполный шов способствует лучшему оштукатуриванию поверхности.

Выпуклая форма шва защищает кладку от воздействия осадков. Если климат более сухой, шов делают более вогнутым.

Оригинальной считается расшивка выполненная черным или белым цветом. Ее контраст с кирпичом делает внешний вид здания более привлекательным.

С помощью проведения расшивки кладки обновляют фасады старых домов, с неоштукатуренными кирпичными стенами. Для этого следует сначала углубить существующие швы на 2-3 мм и нанести новую мастику. При аккуратно проведенной работе кладка будет иметь вид свежеуложенной. Углубление в старом растворе делают с помощью долота.

Контроль за результатом работы

Работа по кладке требует постоянного контроля над толщиной вертикальных швов между рядами кирпичной кладки и наполняемостью пустот. При кладке в зимний период ширина шва может быть минимально допустимой, для быстрого схватывания раствора.

Проверка проводится по следующей методике. После каждых десяти рядов кладки проводят контрольный замер высоты. Использованное количество кирпичей узнают путем умножения высоты применяемого материала (65 или 88 мм) на 10. Затем из первой суммы вычитают вторую. Полученный результат разделяют на количество швов.

Итоговая цифра должна отвечать нормативным показателям, которые установлены в проекте. При выявлении несоответствия немедленно корректируют толщину швов.

Укладка разных типов кирпича

Способ кладки материалов, имеющие более крупные размеры, чем кирпич, имеет свои особенности. Это касается пено- и газоблоков. Первый ряд такого материала ложится на кладочный раствор. Этот слой служит для выравнивания поверхности. Дальнейшую кладку проводят клеевой смесью, которая не имеет толщины и практически полностью выдавливается блоком.

Если устанавливаются железобетонные конструкции, с помощью известкового молочка раствор делают более жидким. Он служит для сглаживания неровностей поверхности и толщина слоя не имеет принципиального значения.

Каменная кладка отличается тем, что блоки имеют разные по размеру стороны и стыкуются между собой наклонными швами, размер которых может составлять до 40 мм.

Для возведения несущих стен и внутренних перегородок в цокольном помещении используют полнотелый керамический кирпич одинарного типа. Применяют двухрядную схему, служащую более равномерному распределению нагрузок.

Толщину раствора нижнего ряда кирпичной кладки делают размером в 20 мм, а все последующие — согласно с утвержденным проектом. При устройстве вертикальных швов кирпич легко придавливают к установленным ранее, лишний раствор при этом сразу удаляют кельмой.

Размеры кирпичной кладки: таблица, способы расчетов

Размеры кирпичной кладки зависят, прежде всего, от размеров самого блока, который используется в строительных работах при возведении стен и перегородок.

Зная размер одного кирпича, толщину и высоту возводимой стены, можно высчитать потребность строительного материала: кирпича и раствора.

Соответственно при большей толщине кладки потребность и в растворе будет увеличена по сравнению со стандартными показателями.

Толщина стены

Чем толще стена, тем теплее будет в доме

Первое, о чем думает будущий застройщик, это толщина кирпичной стены. Ведь от значения этой величины будет зависеть прочность и долговечность самого здания.

При этом немаловажным является теплоизоляционные свойства такой стены. Толщина зависит не только от нагрузки, которую она будет нести, но и целевого назначения здания и климатических условий, в которых производится строительство.

Зная размеры блока и способы его укладки, можно определить классическую толщину стены. Так, при стандартном размере кирпича: 65 мм высота, 120 мм ширина, 250 мм длина, толщина стенной конструкции в миллиметрах может составить:

  • 65, если блок укладывается ложком на ребро. Обычно такая толщина перегородок используется для санузла, ванной комнаты;
  • 120, если блок уложен ложком. Такой размер применим при обустройстве межкомнатных перегородок внутри здания;
  • в данном случае толщина считается равной одному кирпичу. Применяется для возведения хозяйственных построек, а также одноэтажных жилых домов, которые утепляются снаружи;
  • такой показатель будет характеризовать стену в полтора кирпича. 120+250=370, однако следует учитывать 10 мм зазор на раствор, поэтому в итоге показатель будет составлять 380 мм.

Вместе с тем, толщина кирпичной стены в дальнейшем может составлять: 510 при расположении двух блоков, 640 – два с половиной блока.

Если в конструкцию стены входит воздушная прослойка или утеплитель, то ее толщина будет увеличена пропорционально толщине утеплителя.

Высота стены

Толщина шва между рядами кирпича не должна превышать 15 мм

Высота кирпичной кладки вычисляется аналогичным образом. Стандартный кирпич выпускается как с высотой 65 мм, так с высотой 88 мм. При проектировании толщина шва между рядами кирпичной кладки принимается за 12 мм. Однако на практике она может быть, как 10, так и 15 мм.

Определять высоту кирпичной кладки можно несколькими способами. Самый простой – это с помощью рулетки или строительного метра. Однако можно посчитать количество будущих рядов. Так, например, если в стену уложено 30 рядов стандартного кирпича, высотой 65 мм, при шве 10 мм, то высота стены будет 2 м 55 см. {30 х (65+10)} =2550 мм.

Прилагаемая таблица позволит определить потребность кирпичных блоков на 1 кв. м. кладки, если растворный шов составляет 10 мм:

Чтобы рассчитать размер кирпичной кладки, необходимо владеть некоторыми данными, которые включают в себя размеры кирпича, толщина растворного шва и ширина кирпичной кладки.

Используя эти три составные части, можно правильно произвести расчеты при кладке кирпичных стен.

Некоторые тонкости кирпичной кладки

Подбирайте кирпичи без дефектов

Кажущаяся на первый взгляд простота возведения кирпичных стен кроет за собой немало секретов, которые необходимо знать начинающим специалистам:

  1. Прежде всего, следует оценить качество. Каждый блок не должен иметь трещин и больших пор.
  2. При использовании армирования кладки толщина швов должна превышать толщину арматуры не менее чем на 5 мм.
  3. Отделывать фасад лучше кирпичом, который имеет скосы граней. Это позволит красиво выложить арки и колоны.
  4. Перед тем, как положить блок в кладку, его следует смочить водой для лучшей связки с раствором.
  5. Чтобы избежать неравномерности осадки здания, кирпич следует укладывать одновременно по всему периметру.
  6. Прочность возводимой стены зависит от соблюдения при кладке системы перевязок кирпича относительно друг друга. Подробнее о том, как правильно класть кирпич, смотрите в этом видео:

Если решили строить самостоятельно, послушайте совета опытных мастеров: начните с менее значительного сооружения, например, хозпостройки. Закрепив теоретические знания сноровкой и практикой, можно приступать к возведению кирпичных стен самостоятельно.

какие бывают размеры? Что влияет на толщину стены и для чего нужны вентиляционные коробочки?

Кирпичная кладка считается одной из самых простых и в то же время основополагающих строительных работ – сегодня без нее практически невозможно построить то или иное здание своими руками. Хотя процедура, на первый взгляд, не требует особых знаний и навыков, халатно относиться к ней недопустимо. От качества ее выполнения зависит, как долго простоит стена и не будет ли она представлять опасность для людей внутри. По этой причине не стоит полагаться только на собственную сообразительность, желательно хотя бы в общих чертах получить представление о задаче до того, как приступать к ее выполнению.

Виды и габариты кирпича

Строительный материал с таким названием выпускается из разных видов сырья, а потому может иметь совершенно разные размеры, но мы отбросим саманные и другие блоки, сосредоточившись на кирпиче в классическом понимании – том, который бывает белым и красным. Теоретически на заказ можно сделать блоки любого размера, однако есть и стандартные габариты, которые в виде таблицы выглядят следующим образом:

  • простой одинарный кирпич имеет 25 см в длину, 12 в ширину и 6,5 – в толщину;
  • утолщенный вариант имеет все те же параметры, кроме толщины, которая здесь составляет уже 8,8 см – кстати, в привычной горизонтальной кладке она воспринимается скорее как высота;
  • одинарный кирпич модульных размеров несколько больше простого по длине и ширине – 28,8 см и 13,8 см соответственно, но по толщине меньше на 2 мм – она составляет 6,3 см;
  • утолщенный кирпич модульных размеров имеет длину и ширину, как у одинарного модульных размеров, а толщину – как у простого утолщенного;
  • утолщенный вариант с горизонтальным расположением пустот имеет габариты, полностью аналогичные простому утолщенному – 25 на 12 на 8,8 см.

Особенности

Правильный выбор основного строительного материала – это лишь половина дела, ведь нужно еще правильно его уложить, чтобы стена дома соответствовала необходимой плотности и модулю упругости, чтобы выдержать вес здания, а также имела достаточно низкую теплопроводность, дабы внутри было тепло даже зимой. Все эти показатели также нужно знать заранее, чтобы правильно спроектировать строение и точно рассчитать количество нужных кирпичей.

Принятые обозначения

Чтобы разбираться в характеристиках кирпичной кладки, следует для начала ознакомиться с распространенными обозначениями, используемыми среди строителей для быстрого понимания того, о чем идет речь. Сначала рассмотрим, как называются разные грани строительного блока. Так, плоская, длинная и широкая сторона с максимальной площадью, которая в горизонтальной кладке обычно находится сверху и снизу, называется постелью. Сторона, ограниченная длиной и толщиной, имеющая средний размер относительно других граней кирпича, называется ложком – именно ее мы обычно видим в готовой кладке. Самая маленькая грань, которой один блок обычно прилегает к другому при любом типе кладки, называется тычком.

Что касается самой кладки, то здесь определений несколько больше, но и в них разобраться не слишком сложно.

  • Швы – это места стыка между кирпичами, которые обычно заполняются раствором. Они бывают горизонтальными и вертикальными – это зависит от пространственной ориентации такого шва.
  • Кирпичи довольно редко кладут в один ряд, потому принято классифицировать еще и ряды по их расположению в возводимой стене. Если блоки одной стороной выходят внутрь будущего здания, такой ряд называется внутренней верстой, если наружу – лицевой, или же наружной верстой. Иногда ряд кирпичей скрыт между наружной и внутренней верстами – тогда его называют забуткой.
  • Постель кирпича практически всегда скрыта внутри стены, а вот к ее поверхности он может выходить как тычком, так и ложком, соответственно, такие ряды называются тычковыми или ложковыми. Если на поверхности стены все ряды выглядят однотипно, будучи тычковыми или ложковыми, то соответственно называется и вся кладка – тычковой или ложковой. При этом, для повышенной прочности, которая особенно принципиальна для наружной стены дома, а иногда и просто для красоты, используется определенная система перевязки швов, когда всю кладку целиком нельзя назвать ни тычковой, ни ложковой, потому что в ней по определенной схеме чередуются ряды. Иногда даже в пределах отдельного ряда наблюдается система перевязки, чтобы создать на поверхности некий узор.

Ради удобства строителей ширина кладки измеряется в половинках кирпича – делить блоки на более мелкие части будет просто неудобно.

Толщина и высота

Толщиной кирпичной кладки называется расстояние между наружными сторонами внутренней и внешней версты. Зачастую именно толщина определяет прочность стены и ее способность сохранять тепло, потому с этим показателем определяются исходя из климата региона, а также предназначения постройки и ее общего веса. Толщина кладки обычно измеряется четвертями, половинками и целыми кирпичами. Если в толстой кладке присутствует несколько горизонтальных рядов вглубь стены, то между ними должен быть еще и вертикальный шов, который тоже немного увеличивает габариты. В среднем его оценивают в 1 см, но на практике отклонения в ту или иную сторону на 2 мм вполне реальны и допустимы.

Следовательно, по толщине кладка может быть одного из таких видов.

  • Четверть кирпича – 6,5 см толщины. На самом деле никто не ломает кирпич – его просто кладут на ложок, который примерно вчетверо уже, нежели длина постели одинарного блока.
  • Полкирпича – 12 см. Как и в предыдущем случае, никто не крошит стройматериалы – блоки просто укладываются горизонтально на постель, а с наружной и внутренней стороны кладки видно ложки.
  • Кладка в один кирпич – 25 см. Теоретически ее можно выполнить из двух верст в полкирпича, но стена будет надежнее, если слой будет только один – просто кирпичи укладываются горизонтально на постель, а снаружи и внутри видно их тычки, тогда как друг к другу они прилегают ложками.
  • Полтора кирпича – 38 см. В этом случае получаем сочетание двух предыдущих вариантов – одна из верст выложен по принципу «в один кирпич», а другая – «в полкирпича». В этом типе кладки уже предполагается вертикальный шов, потому он заложен в расчет толщины в виде дополнительного сантиметра.
  • Два кирпича – 51 см. Две параллельные кладки в один кирпич плюс один вертикальный шов между ними.
  • Два с половиной кирпича – 64 см. В толщину заложены сразу два вертикальных шва, с двух сторон окружающие забутку. Одна из верст выкладывается в полкирпича, тогда как вторая – в целый.

С высотой кладки дело обстоит несколько проще, поскольку кладка в четверть кирпича встречается редко, а значит, в расчет берется только толщина кирпича, которая у одинарного составляет 6,5 см, а у утолщенного – 8,8 см. В расчет высоты обязательно закладывается горизонтальный шов, который в среднем несколько толще вертикального – его округляют до 12 мм, хотя в реальности он варьируется в пределах 10-15 мм. Если кладку планируется усовершенствовать армированием или электропрогревом, то горизонтальный шов в принципе не может быть тоньше 12 мм.

Следовательно, при использовании одинарного кирпича высота одного ряда составляет в среднем 7,7 см (собственно ряд плюс шов), в случае с утолщенным вариантом такой показатель составляет ровно 10 см. Оба варианта строительного материала имеют размеры, рассчитанные специально для того, чтобы можно было получить целую единицу измерения высоты – один метр. Для этого нужно 13 рядов из одинарного кирпича или 10 – утолщенного.

Физические качества

Прочность стены из кирпича зависит от очень многих качеств, некоторые из которых напрямую зависят от качества кладки. Свойства кирпича и раствора тоже имеют определенное значение, но с ними дело обстоит несколько проще. Прочность на сжатие кладки в целом примерно вдвое ниже, чем аналогичный показатель отдельного кирпича, использованного при ее возведении. Дело в том, что в готовой стене практически невозможно добиться идеальной равномерности нагрузки на всю площадь, ведь ни сами блоки не являются идеально плоскими, ни структура раствора в швах не является стабильной и одинаковой. Классический кирпич прекрасно выдерживает сжатие, но его прочность на изгиб значительно ниже – в среднем, впятеро, потому важно даже не столько уменьшение веса конструкции, сколько его правильное распределение.

Чаще всего разрушение кладки начинается с того, что кирпич, чья середина располагается ровно под вертикальным швом следующего горизонтального ряда, трескается пополам, поскольку здесь он испытывает одновременную нагрузку и на сжатие, и на изгиб. Из-за отсутствия адекватного соединения между двумя половинками дополнительно возрастает нагрузка на соседние кирпичи сверху и снизу, из-за чего начинает разрастаться вертикальная трещина. Со временем признаки разнобоя лишь усугубляются, и в итоге стена рушится.

Частично помешать этому может выбор утолщенного кирпича, поскольку в стенах из такого материала прогнозируемо меньше вертикальных швов, являющихся слабым местом кладки. Сам блок от увеличения своей толщины тоже становится прочнее и способен выдерживать повышенную нагрузку. Желательно выбирать еще и материал идеально правильной формы. Это позволяет равномернее распределять нагрузку и элементарно упростить перевязывание, поскольку отдельные элементы идеально подходят друг к другу.

Свойства раствора тоже оказывают определенное влияние на прочность. Чем более высокая марка, тем лучше масса схватывается и сопротивляется сжатию, но лучше обращать внимание даже не на марку, а на пластичность состава. Только благодаря последнему показателю раствор равномернее распределится по шву, а ведь это позволит уменьшить неравномерность нагрузки на отдельные участки кладки.

Вопреки распространенному мнению о том, что каменщик – профессия, требующая скорее физических усилий, качество работ также имеет огромное значение. Возведение стен требует определенного таланта и неспешности в пользу качества, ведь швы должны быть плотно заполнены раствором при одинаковой плотности и толщине. Однажды даже был произведен эксперимент, по результатам которого стена, возведенная опытным мастером, оказалась почти вдвое прочнее, чем полностью аналогичная по материалам и толщине, но построенная новичком.

Кладка из кирпича ценится за потрясающую долговечность, а также способность противостоять огню и воздействию химических реагентов. Все эти показатели обусловлены плотностью блоков, однако многие проектировщики в нашем климате предпочитают выбирать стройматериал меньшей плотности, поскольку у таких кирпичей теплопроводность значительно ниже. Кроме того, при использовании материалов меньшей плотности снижается и вес конструкции, а это лишний раз бережет и сами кирпичи, и фундамент, позволяя еще и сэкономить на строительстве. В среднем двойное снижение плотности блоков дает почти такое же снижение массы конструкции (раствор свою массу не меняет) и полуторную экономию на материалах, которая возможна благодаря снижению давления на нижнюю часть здания.

Необходимые инструменты и раствор

О растворе в целом уже было сказано выше – он должен быть пластичным и как можно более прочным, чтобы не быть слабым звеном в кладке. Что касается времени схватывания состава, то здесь время должно быть тем большим, чем меньше опыта у мастера, поскольку новички зачастую не приспособлены работать быстро. Если опыта нет вовсе, время застывания должно составлять никак не меньше трех часов.

Раствор можно приобрести уже в готовом виде, тогда он, возможно, будет содержать различные добавки, в частности, повышающие устойчивость смеси к морозам. Впрочем, многие хозяева, предпочитающие строить самостоятельно, сами делают и раствор. Учитывайте, что разные марки цемента, обеспечивающие разную степень прочности смеси, предполагают и различные пропорции для смешивания с песком, потому универсальной формулы расчета не существует.

Кладка выполняется не голыми руками – перед началом выполнения работ необходимо запастись соответствующим инструментарием. Набор всего необходимого может иметь следующий вид.

  • Мастерок, также известный как кельма – основной инструмент любого каменщика, прочно с ним ассоциирующийся, выглядит как характерная треугольная лопатка. Необходим для выполнения сразу нескольких задач – например, нанесения раствора, его разравнивания и проделывания канавок.
  • Кирка-молоток позволяет расколоть кирпичи, ведь вряд ли габариты планируемой стены везде идеально соответствуют размерам блока. Кроме того, с помощью такого инструмента можно бороться с неровностями кирпича. Для резки альтернативным инструментом может стать болгарка с алмазным диском, тогда к ней нужны и соответствующие приспособления вроде защиты для рук и лица.
  • Чтобы кладка получилась ровной и не покосилась под действием элементарных законов физики, в процессе возведения стен обязательно нужно пользоваться уровнем, отвесами и надежным шнуром.
  • Бетономешалка растянет свежесть раствора во времени, но может оказаться дорогим приобретением, если вы не планируете заниматься строительством регулярно.
  • Уголки и перекладины станут хорошими помощниками в плане усложнения геометрии кладки, когда возводится не одиночная стена без изысков, а сложное строение с углами, а также оконными и дверными проемами.

Системы и типы перевязки швов

Хотя кирпичи имеют приблизительно одинаковые размеры, их всегда укладывают с определенной накладкой на соседний ряд – это называется перевязкой и способствует образованию целостной стены вместо набора кирпичных столбиков, соединенных между собой только раствором. Способов организации перевязки существует довольно много, но наиболее популярны сегодня три из них.

  • Цепной способ, также известный как однорядный, пользуется, вероятно, наибольшим успехом, поскольку он одновременно довольно прост и очень надежен. Смысл заключается в том, что отдельные горизонтальные ряды выкладываются и тычковыми, и ложковыми, причем обычно через один – получается своеобразное «переплетение». Результат на лицевой стороне получается довольно красивым, потому внешняя отделка необязательна. Для правильного оформления углов и любых других срезов понадобятся кусочки в четверть, три четверти и полкирпича, потому что без них окончить стену в нужном месте грамотным срезом будет проблематично. Такой нарезкой лучше не заниматься самостоятельно – есть производители, которые выпускают блоки соответствующих размеров.
  • Цепная перевязка особенно уместна в местах пересечения двух стен. Каждый второй ряд в этом случае частично встроен в другую стену, благодаря чему две стороны здания характеризуются целостностью и каждая из них опирается на соседнюю. Это добавляет прочности зданию и увеличивает его долговечность.
  • Многорядная перевязка заключается в технике укладки, при которой ложковые и тычковые ряд идут не через один, а в каком-либо другом порядке и в неравном количестве – рядов одного из видов будет куда больше, нежели другого. При этом небольшое смещение следующего ряда по отношению к аналогичному следующему сохраняется всегда.

Хорошим примером того, как сложные системы перевязки увеличивают прочность здания, являются некоторые старинные постройки, которые находят по всему миру. В древности раствор не был известен многим народам, кроме того, он справедливо считается менее надежным, нежели кирпич, однако бесшовная кладка с грамотной перевязкой иногда насчитывает даже несколько тысячелетий, при этом не является особо пострадавшей.

Правила и варианты раскладки

Правильная раскладка обязательно предполагает некоторое смещение следующего ряда относительно предыдущего. Если для стен, которые в будущем предполагают еще и эстетическую отделку, внешний вид раскладки не имеет особого значения, то в некоторых случаях заказчик может попросить выложить определенный узор или даже рисунок из кирпичей, в определенном порядке развернутых торцом или ложком – тогда дополнительное оформление уже не понадобится. Следовательно, раскладка полезна и для прочности здания, и для его привлекательности.

Опять же, можно придумать много способов раскладки вплоть до выкладывания вполне узнаваемых контуров, но на сегодня особой популярностью пользуются шесть схем, отличающиеся относительной простотой.

  • «Дорожка» – самая простая схема, которую дети усваивают еще во время игры с конструктором. Накладка одного кирпича на другой составляет ровно половину его длины, составляя ровный и простой узор. Соответственно, части меньше, чем полкирпича, в этом случае не нужны.
  • Блочная раскладка предполагает целенаправленное чередование целых кирпичей и половинок в одном ряду, но необязательно через один. Смещение здесь обычно относительно небольшое, потому стена выглядит как одинаковые по своей форме плавные вертикальные зигзаги.
  • Крестовая модель тоже основывается на чередовании целых кирпичей и половинок, однако смысл заключается в том, что горизонтальные ряды идут через один, выглядя как ложковые и тычковые (эти могут просто выкладываться из половинок, если стена тонкая). Эстетизм выкладки состоит в том, что поверх целого кирпича посередине обязательно укладывается половинка, благодаря чему получается характерный крестовый узор.
  • В бранденбургской модели в каждом горизонтальном ряду выкладка ведется по принципу «за двумя целыми кирпичами третий – половинка». Смещение делается таким образом, чтобы середина этой самой половинки располагалась точно под (и над) вертикальным швом между двумя целыми блоками.
  • Готическая кладка дает возможность использовать постоянно чередующиеся блоки разной длины, но должна прослеживаться определенная схема благодаря равномерному смещению одинаковых рядов.
  • Раскладка «дикарка» требует соблюдения единственного правила – кирпичи разной длины располагаются хаотически, в них необязательно должна просматриваться логика.

Распространённые ошибки

Огромные затраты на строительство совершенно не окупятся, если сам хозяин не особо сведущ в технике кладки или нанял исполнителей, не стремящихся выполнить работу качественно. Существует немало ошибок, которые сильно портят конечный результат, потому о них обязательно нужно упомянуть.

  • Халатное отношение к работе недопустимо. Кладка, как и швы, должна быть строго ровной, последние нужно старательно заполнять раствором в одинаковом количестве. Если этого не сделать, в стене будут щели, не способствующие теплосбережению, а износ стены, вероятно, ускорится.
  • Укладывать кирпичи наискосок нежелательно, а если это все же сделано, то хотя бы не должно быть значительных пустот, заполненных одним лишь раствором – кирпич всегда должен опираться на другой кирпич или его кусочек. Подобную ошибку часто совершают при устройстве наклонной крыши, а вероятным следствием будет обрушение всей конструкции, ведь раствор намного хуже кирпича выдерживает сжатия, а сами блоки не вынесут изгиба над несуществующей опорой.
  • Некачественный кирпич с большим количеством извести подлежит обязательной отделке, иначе в сырую погоду та будет понемногу вываливаться из блоков, создавая пустоты и угрожая обвалом здания.
  • Слишком тонкие стены или пренебрежение созданием вентиляционного зазора между утеплителем и облицовочной верстой приводят к тому, что внутри стены может накапливаться конденсат, который зимой замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется и требует больше объема, что способно сломать стену.
  • Использование пустотелого кирпича предполагается исключительно в стене, причем дырки в нем не должны быть видны снаружи. Даже если потом заделать их раствором, это все равно не спасет помещение от существенных теплопотерь через эти отверстия. Кроме того, влага, попадая сюда, может замерзать со всеми вытекающими последствиями, описанными выше.
  • Над любыми проемами в стене следует устанавливать прочные цельные перемычки, способные выдержать вес всего кирпича над ними. Такая конструкция должна углубляться на добрых 15-25 см в стену с каждой стороны от проема, иначе ее обрушение – лишь вопрос времени. Ширина встраивания с двух сторон должна быть одинаковой. Недопустимо полагаться на то, что большее углубление с одной стороны нивелирует недостаточное с другой.

Советы строителей

Опытные мастера почти всегда могут дать несколько полезных советов для начинающих, без которых те гарантированно совершили бы одну из распространенных ошибок. Например, принципиальным моментом является правильный расчет фундамента с учетом гидрогеологии выбранной территории. Следует понимать, где расположены грунтовые воды, сколько их, насколько на их количество влияют обыкновенные осадки, одинаково ли стабилен грунт под будущим домом в течение года. Если этого не учесть, то даже правильно рассчитанный фундамент, обладающий якобы достаточной прочностью, может «поплыть», особенно если он тоже сделан из кирпича и обладает ограниченной прочностью на изгиб. В такой ситуации он лишь поспособствует растягиванию стен над ним и изгибу отдельных блоков, потому трещины в стенах появятся слишком быстро и здание долго не проживет, представляя реальную угрозу для своих обитателей.

Отдельным моментом является утепление наружных стен дома или обкладка основной стены облицовочными материалами. Многие новички не учитывают, что между этими двумя слоями обязательно нужно оставлять небольшой зазор, потому что при перепадах температур там все равно обязательно возникнет конденсат, способный разрушить строение. Если внутрь попадает влага, туда же может проникнуть и грибок, который со временем разрушает структуру строительных материалов и увеличивает износ дома.

Чтобы избежать подобных явлений, следует правильно организовать вентиляцию межстенового пространства, для чего используются особые вентиляционные коробочки. Такое приспособление изготавливается из очень прочных материалов, способных нормально переносить любую влажность и перепады температур без деформации. Благодаря им терморегуляция внутри стены происходит естественным путем, а лишняя влага получает выход, потому не скапливается внутри и не так сильно разрушает конструкцию.

О том, как правильно сделать кирпичную кладку своими руками, смотрите в следующем видео.

размер шва между кирпичами на стене по СНиПу и ГОСТу

По вытяжке толщины шва можно визуально определить качество строительства любого сооружения, независимо от того, будет это хозяйственное сооружение или жилое. Если не соблюдать расстояние по уровням между строительными камнями, то это не только ухудшает вид и привлекательность строения, но также становится причиной снижения его надежности. Поэтому каждый каменщик должен на этапе возведения сооружения постоянно контролировать толщину швов. Сделать это можно как при помощи измерения линейкой, так и визуально.

Размеры и виды кирпича

Любой кладочный кирпич производится из глинистого состава по разным технологиям, но на прочность сооружения это не влияет. На прочность любой кладки оказывает влияние наличие пустот внутри камня. Раствор в таком случае может проникать внутрь кирпича и обеспечивать ему более надежное сцепление с основой. В зависимости от этого он может быть:

  • пустотелым;
  • полнотелым.

Для отделки дымовых труб и каминов используют полнотелый камень, а при кладке перегородок можно применять пустотелый. Независимо от вида кирпича, его длина и ширина стандартные – это 250 и 120 мм, а высота может различаться. Поэтому и размер швов надо выбирать в зависимости от ширины самого камня.

Факторы, которые влияют на швы

В первую очередь это зависит от консистенции раствора, который может расползаться по сторонам при давлении на него сверху. Специалисты отмечают, что оптимальная толщина шва 10–15 мм в горизонтальной плоскости, а вертикальные швы надо делать в среднем 10 мм. Если же применяются двойные кирпичи, швы надо делать 15 мм.

Контролировать эти размеры можно на глаз, но можно также использовать крестики или пруты из металла определенной толщины. Все эти размеры определяются СНиП, а на соблюдение нормативов влияет подготовка самого работника. Поэтому при кладке фасадов зданий или декоративных конструкций рекомендуется отдавать предпочтение профессионалам, которые могут приготовить раствор в соответствии с требованиями, добавляя в него необходимое количество песка или иных компонентов, чтобы сохранить толщину кладки в требуемых пределах.

Климатические условия и последующая эксплуатация объекта при кирпичной кладке имеют особые значения. Если выполнять кладку при низких температурах, то рекомендуется добавлять в раствор специальные добавки. В таком случае швы нужно делать минимальными, что дает возможность уменьшить влияние негативных факторов на раствор и сделать кладку монолитный.

По ГОСТу также допустимо небольшое отклонение от указанных величин швов, но отклонения не должны быть больше 3 мм, иногда допустимо 5 мм.

Виды швов

Сегодня можно встретить такие виды швов:

  • подрезка;
  • односрезный;
  • пустошовка;
  • выпуклый;
  • двухсрезный.

Требования СНиП

Все строительные камни, которые применяются при возведении сооружений, должны быть выбраны в соответствии со стандартами для различных типов стройматериалов, что тоже определяет СНиП. Кирпич, который используется для наружной кладки, должен иметь прямоугольную форму и чёткие грани. Каждый строительный камень перед укладкой визуально осматривается мастером.

А также важно правильно приготовить раствор, который должен иметь подвижность не более 7 см. Для обеспечения таких параметров может потребоваться добавление различных компонентов в цементную смесь, среди которых пластификаторы, известь и химические добавки. Вносятся эти компоненты в зависимости от требований производителя.

В зимнее время рекомендуется соблюдать температуру раствора не ниже +25 градусов. Если условия не позволяют придерживаться такой температуры, то необходимо добавлять пластификаторы в раствор.

Также СНиП определяет, что запрещено использование строительных камней, которые не имеют соответствующих сертификатов, особенно при возведении жилых зданий.

Технологические особенности кладки

Эти моменты также регламентируются ГОСТом, поэтому все строительные работы должны производиться в соответствии с проектами и выполняться квалифицированными каменщиками в зависимости от их разряда. Любая кладка регламентируется СНиПом по порядку проведения работ.

  1. Разметка места для стены.
  2. Определение проемов для дверей и окон.
  3. Установка порядовок.

При возведении многоэтажного здания работы производятся поэтапно, а после выгонки первого этажа делается перекрытие. Далее возводятся внутренние стены и при необходимости армируются.

Используемый инструмент должен быть надежным и отвечать техническим условиям, а также находиться в рабочем состоянии. При выполнении работ нужно строго соблюдать требования СНиП по безопасности. Если здание высотное, то все работники должны иметь специальные ремни для работы на высоте. Все каменщики, работающие с подачей материала, должны иметь удостоверения стропальщиков и связь между собой для обеспечения слаженной работы. На объекте не должно находиться никаких посторонних предметов, которые будут мешать проведению работ.

Расшивка

Важную роль для обеспечения законченного вида сооружения играет и расшивка, которая производится после кладки кирпича. Она может быть различных типов и защищает от проникновения воды в кирпич и раствор, что увеличивает срок эксплуатации здания. Расшивается расстояние между кирпичами при помощи специальных приспособлений, что позволяет сформировать чёткий шов. При необходимости в растворы добавляются специальные компоненты для увеличения адгезии. Такое строение после расшивки приобретает более привлекательный вид.

Сама работа по расшивке кропотливая и требует определенного мастерства от работника. На последнем этапе необходимо постоянно контролировать размеры швов и соблюдение технологических режимов в зависимости от элемента кладки.

Возведение любой конструкции начинается выкладкой углов с закреплением порядовки, которая представляет собой специальную планку для регулировки уровня кладки. Если стена будет в дальнейшем утепляться или отделываться другими материалами, то нужно утапливать раствор между кирпичами, чтобы он не выступал наружу. После возведения углов необходимо произвести корректировку, чтобы в дальнейшем стены были без уклонов. А также рекомендуется возводить по несколько рядов кирпича сразу, давая время схватиться раствору, чтобы это не повлияло на геометрию стены.

О том, как сделать идеальный шов кирпичной кладки, вы узнаете из видео ниже.

сколько нужно для теплых, надежных стен?

Несмотря на появление новых современных технологий и стройматериалов, кладка стен из кирпича не сдает своих позиций. Многие хозяева по-прежнему делают свой выбор в пользу кирпича, благодаря его прочности, надежности, экологичности, эстетичности и другим положительным качествам. В этой статье мы подробнее остановимся на вопросе, какой толщины должна быть кирпичная стена. Разберем, каким образом определяется данный параметр и какие факторы на него влияют.

От чего зависит толщина стен?

Какой должна быть толщина кирпичной стены – ответ на этот вопрос зависит от совокупности параметров.

Стена оптимальной толщины должна:

  • Выдерживать оказываемые на нее нагрузки.
  • Отвечать требованиям, предъявляемым к сопротивлению теплопередаче в данном регионе.

Иными словами, в результате расчетов нужно получить стенку такой толщины, которая будет обладать необходимой несущей способностью и хорошо сохранять тепло внутри дома. При расчете надо не ошибиться не только в меньшую, но и в большую сторону. Так как стенки больше необходимой толщины потребуют неоправданных денежных затрат.

Какой толщины бывают стенки?

Разумеется, толщина стенки напрямую связана с тем, какая кладка используется. Различают кладочную толщину в 0,5кирпича, в один, два кирпича и т.д.

В любом случае всегда отталкиваются от длины кирпича. Стандартное изделие в длину имеет 25см.

В целом при строительстве зданий, где применяют каменную кладку, руководствуются ГОСТ24992-81 и ГОСТ-Р 55338-2012.

В соответствии со стандартами рекомендуемая кладочная толщина находится в диапазоне 12-64см.

Самая тонкая в 0,5кирпича (12см) обычно используется для невысоких дачных домиков, ограждений, строений вспомогательного характера. Также именно такой толщины делаются межкомнатные перегородки.

Дома, предназначенные для круглогодичного проживания, особенно в регионах с суровыми зимами должны иметь стены большей толщины.

Расчет надежности

Требования, касающиеся надежности и несущих характеристик, в первую очередь относятся к несущим стенам. Именно на них приходится основная нагрузка, и они должны быть способными справляться с ней.

Разумеется, все расчеты несущей способности стен рассчитываются индивидуально в рамках каждого конкретного проекта. Но стандарты дают нам общие правила, на которые можно опираться при проектировании:

  • Толщина наружной кирпичной стены в доме для круглогодичного проживания должна составлять 51см и более. Если здание двух- или трехэтажное, то толщина стенок на каждом последующем этаже может уменьшаться.
  • Хозяйственные постройки в один этаж рекомендуется возводить в 1,5кирпича.
  • Рекомендуемая толщина несущей кирпичной стены (речь идет о внутренних стенках) – 25см, т. е. 1кирпич.
  • Стенки разграничительного характера, не подвергающиеся большим нагрузкам, можно выкладывать в 0,5кирпича (12см).

Расчет сопротивления теплопередаче

Толщина стен в кирпичном доме также определяется исходя из соображений сохранения тепла. Чтобы в холодное время дома было тепло, летом прохладно, важно сложить стенку нужной толщины.

Нет каких-либо четких рекомендаций,  какой толщины должны быть стены из кирпича. Этот параметр определяется характеристиками теплопроводности кирпичей и климатическими свойствами местности, в которой возводится здание.

Теплопроводность материала стенок имеет определяющий характер. Чем она ниже, тем сложнее теплу будет выходить из помещений.

Среди материалов стен кирпичи не входят в число лидеров по данному параметру. Если сравнить с деревом, газо-, пено- и керамзитобетоном, он сильно проигрывает в плане сохранения тепла.

Наименьшим значением теплопроводности обладают легкие, пустотелые разновидности кирпича. Но они подходят лишь в качестве облицовочного материала. Применять их для кладки ограждающих несущих стенок нельзя.

Еще относительно совсем недавно при определении толщины кирпичной кладки наружной стены расчеты проводили с упором на теплоизоляционные качества. То есть пытались уменьшить теплоотдачу именно за счет толстых кирпичных стен. Довольно часто можно было встретить стенку в 4 кирпича и толще.

Сейчас с появлением на рынке богатого ассортимента утеплителей необходимость в строительстве настолько толстых стенок отпала. На первый план все же выходит такой фактор, как несущая способность стенок. Важно, чтоб они выдерживали оказываемую на них нагрузку. А необходимое утепление будет обеспечено посредством современных теплоизоляционных материалов.

Отвечая на вопрос, какая толщина стены из кирпича будет наиболее оптимальной, профессионалы признают, что кладка толще 51см абсолютно не целесообразна. Более толстые стенки не сыграют в утеплении дома большой роли. А временные и денежные затраты на стройматериалы и кладку будут абсолютно не рациональными.

Кирпичные стены при любой толщине кладки потребуют утепления. Про то, как правильно провести расчеты толщины утеплительного материала, можно прочитать здесь.

Кладочные размеры кирпича: расчеты и таблицы

Оглавление:
  • Кирпич: стандартные размеры
  • Элементы кладки и ее размеры
  • Толщина кирпичной стены
  • Высота кирпичной стены
  • Размеры проемов в стене

Прочность и долговечность кирпичной кладки зависят от типа конструкции, расхода раствора, типа камня и системы его перевязки. Большое значение имеют размеры кирпичной кладки, их соответствие нормативным требованиям. При расчетах важно прежде всего определить, к какому типу относится кирпич и какие размеры он имеет, поскольку он бывает разных видов и габаритов.

Рисунок 1. Схема кирпичной кладки.

Но несмотря на то что этот материал такой разнообразный, с разными характеристиками и изготавливается из разного сырья, вычисление размеров стеновых конструкций выполняется аналогично, будь то кирпичные, крупно- или мелкоблочные постройки. Поэтому представленными ниже примерами вычислений можно пользоваться не только для строений кирпичных, но и для других видов каменных строений.

Кирпич: стандартные размеры

Прежде чем приступать к описанию способов расчетов кирпичной кладки, следует разобраться со стандартными габаритами этого материала. Кирпич состоит из 6 поверхностей: 2 тычков, 2 ложков и 2 постелей. Со стандартными его размерами можно ознакомиться в таблице 1.

Таблица указывает величины для красного глиняного и белого силикатного кирпича. Если необходимо произвести расчет для другого вида камня, то он осуществляется аналогично, учитывая при этом необходимую именно для данного камня толщину вертикальных и горизонтальных швов.

Вернуться к оглавлению

Элементы кладки и ее размеры

Таблица 1. Размеры кирпича.

Кирпич кладется в виде горизонтальных рядов. В основном укладка камней производится на широкую грань, так называемую постель, но иногда их укладывают и на ложок.

На рис. 1 представлена схема устройства стандартной кирпичной кладки.

Таким образом, укладывая ряды из камней, получится определенная сетка их перевязки.

Описание всех элементов кладки кирпичом:

  1. Вертикальный шов раствор разделяет боковые грани камней, соприкасающихся между собой. Он может быть поперечным и продольным.
  2. Горизонтальный шов раствор разделяет между собой горизонтальные кирпичные ряды.
  3. Лицевая верста кладочный ряд, при котором камни выходят на фасадную сторону стен.
  4. Внутренняя верста кладочный ряд, при котором камни выходят на внутреннюю сторону стен.
  5. Забуткой называются ряды, которые размещаются между внутренней и наружной верстами.
  6. Ложковый ряд камни укладываются ложками к наружной поверхности стены.
  7. Тычковый ряд камни укладываются к наружной поверхности стены тычками.
  8. Перевязка швов чередование тычковых и ложковых рядов в определенном порядке.
  9. Ложковая кладка укладка камней производится ложком к фасаду постройки.
  10. Тычковая кладка укладка камней производится тычком к фасаду постройки.

Таблица 2. Толщина кирпичной стены.

При устройстве кирпичной кладки необходимо делать ее ширину кратной четному или нечетному числу 1/2 кирпича.

На кладочные размеры влияют габариты, которые имеет кирпич, и толщина шва.

Существует несколько видов швов:

  • вподрез раствор кладут на одном уровне по всей поверхности камней,
  • впустошовку раствор под прямым углом заходит за поверхность камня,
  • расшитый вогнутый с помощью специального инструмента расшивки убирается часть раствора, образуя при этом вогнутую поверхность,
  • расшитый выпуклый для него используется специальная расшивка, и по отношению к поверхности стены он получается выпуклым.

На рис. 2 представлены виды кладочных швов.

Вернуться к оглавлению

Толщина кирпичной стены

Толщина стены может быть разной и выбирается в зависимости от расчетных нагрузок, назначения постройки и климатических условий.

Рисунок 2. Виды кладочных швов.

На рис. 3 представлены кладочные схемы в зависимости от толщины стены.

Размеры кирпича и способы их перевязки в кладке позволяют выделить ее стандартные величины. При возведении стен без каких-либо утеплителей или воздушных прослоек, их толщины и высоты соответствуют габаритам строительных материалов и нормированным толщинам раствора в кладке. В проектировании величины стеновых конструкций и колонн указываются с учетом общепринятой толщины раствора 10 мм (на практике же делается 8-12 мм). То есть участок кладки из двух уложенных тычком кирпичей будет равен длине кирпича, уложенного ложком. Например: 120 + 10 + 120 = 250 мм.

Значит, толщина кирпичной конструкции может быть равна 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм и т.д. Иногда перегородки могут возводиться таким образом: кирпич кладется на ребро (ложок), то есть в 1/4 элемента. Тогда ее толщина будет самой минимальной, 65 мм, а не 120 мм.

Таблица 2. Толщина кирпичной стены

Если стеновая конструкция включает воздушную прослойку или утеплитель, то величина ее будет варьироваться в зависимости от данного утепляющего слоя. То есть к стандартным габаритам кирпичной стены следует прибавить толщину утеплителя.

Вернуться к оглавлению

Высота кирпичной стены

Рисунок 3. Кладочные схемы в зависимости от толщины стены.

Высоту кирпичной постройки можно вычислить аналогично указанным выше правилам. Однако следует знать, что кирпич может быть двух стандартов: с высотой 65 и 88 мм. Толщина шва между горизонтальными рядами в кладке при проектировании принимается 12 мм. При строительстве допускается наносить раствор толщиной 10-15 мм.

При армировании кладки или устройства ее электропрогрева в горизонтальные швы толщиной не менее 12 мм закладывается соответствующая арматура или электроды.

Разобравшись с этими параметрами, вы без труда сможете вычислить высоту постройки.

Высота стены, для возведения которой используется обычный кирпич по рядам:

  1. 65+12=77.
  2. 65+12+65+12=154.
  3. 154+77=231 и так далее прибавлять по 77 мм к каждому ряду.

Если используется утолщенный кирпич, вычисления производятся аналогично:

  1. 88+12=100.
  2. 88+12+88+12=200.
  3. 200+100=300 и так далее прибавлять по 100 мм к каждому ряду.

Все вычисления нужно производить в мм.

Каждый раз не производить эти расчеты поможет приведенная ниже таблица кратности кладочных размеров кирпича.

Вернуться к оглавлению

Размеры проемов в стене

Таблица кратности кладочных размеров кирпича.

Размеры дверных и оконных проемов полностью зависят от габаритов рам и коробок окон и дверей. В последнее время дома проектируются и строятся с учетом индивидуальной планировки, поэтому все перегородки с проемами возводятся уже после завершения строительства. При этом учитывается пожелание хозяина дома или квартиры. Однако если габариты окон и дверей уже заложены в проекте, то при строительстве оконные и дверные проемы необходимо делать на 20 мм больше рам и коробок. Так будет гарантирована качественная установка этих элементов в проем с утеплением и уплотнением.

Следует отметить, что можно и самостоятельно разработать таблицу кладочных размеров, хотя это и непростая задача. Для этого необходимо учесть несколько особенностей строительного материала:

  • тип кирпича обыкновенный или утолщенный,
  • кладочный раствор.

Кладочные растворы различаются по составу:

  • цементно-песчаный раствор, в состав которого входит цемент, песок и вода, характеризуется высокой прочностью и долговечностью,
  • глиняный раствор,
  • известковый раствор,
  • смешанный раствор, в состав которого входит цемент, песок, глина, известь вода и другие химические добавки, отличается долговечностью, подвижностью и доступной ценой.

Учитывая все вышеизложенные параметры и особенности материалов. вы сможете сделать свою расширенную таблицу кладочных размеров. И от того, насколько она будет точной, зависит конечный результат работы по возведению постройки.

Как рассчитать количество кирпичей на 10 квадратных футов - инженеры-строители

Так как количество кирпичей зависит от Размер кирпича, Толщина стены и Толщина раствора , я рассматриваю 2 случая с 2 разными размерами кирпичей и для стены толщиной 4,5 и 9 дюймов.

ДЕЛО 1:

Допущения: -
Размер кирпича = 8 дюймов x 4 дюйма x 4 дюйма
Толщина раствора = 0,4 дюйма
Толщина стены = 9 дюймов

Количество кирпичей = Объем кирпичной кладки / объем 1 кирпича с раствором

Объем 1 кирпича на растворе = 8.3 (∵1 кв. Фут = 144 дюйма)

∴ Количество кирпичей на 1 кв. Фут = 1296 / 162,624 = 7,969 ≊ 8 шт. (Без потерь)

Кирпичей, необходимых для 10 кв. Футов = 79,69 (скажем, 80 цифр) (без потерь)

Считайте процент потерь как 10%

Затем,

Кол-во кирпичей с отходами = 88 №

Если, ТОЛЩИНА СТЕНЫ = 4,5 ”(перегородка)

Затем,

Кол-во кирпичей без отходов = 40 шт.
№3 (∵1 кв. Фут = 144 дюйма)

∴ Количество кирпичей в 1 кв. Фут = 1296 / 156.604 = 8,27 ≊ 8,3 Нет (без потерь)

Кирпичей, необходимых для 10 кв. Футов = 82,7 (скажем, 83 числа) (без потерь)

Считайте процент потерь как 10%

Затем,

Кол-во кирпичей с отходами = 91,3 Кол-во кирпичей

Если, ТОЛЩИНА СТЕНЫ = 4,5 ”

Затем,

Количество кирпичей без отходов = 41,4 Кол-во кирпичей

Кол-во кирпичей с отходами = 46 Кол-во

Посмотрите видео, приведенное по ссылке ниже, для лучшего понимания и подробного объяснения

Как рассчитать количество кирпичей на квадратный фут

Нравится:

Нравится Загрузка...

Связанные

Оценка и расчет кирпичной кладки в каменном здании

В процедуре оценки кирпичной кладки в каменном здании используются два подхода - методы средней линии, длинные и короткие стены. В то время как в случае подхода по центральной линии (в простых случаях) размер общей длины остается неизменным, а ширина и высота слоев кладки (в опорах, цоколе и надстройке) варьируются в зависимости от конструкции, как подробно описано в данном документе. разрез стены; но размеры по длине (а также по ширине и высоте) при использовании длинных и коротких стенок действительно регистрируют изменение от курса к курсу (Рисунок-1).

На самом деле не существует строгих правил смирительной рубашки для получения (снятия) размеров с чертежей плана, фасада и разреза - опыт и пригодность (по отношению к каждому чертежу) всегда помогают разделить план на части, чтобы размеры легко вычислить для окончательного расчета количеств.

Три процедуры (для ясного понимания всех основ режима измерения), однако, доступны для количественной оценки фундаментных работ - земляных работ, бетонирования и каменной кладки - и надстройки в данном здании, как указано ниже:

(a) метод «от входа к выходу» и «от входа к входу» (т.е., длинномерный и короткостенный метод),

(б) метод пересечения и

(c) метод средней линии.

Метод «выход-выход» и «вход-вход» - наиболее часто применяемая процедура. Здесь длина длинных стен (скажем, для проведения земляных работ) рассчитывается от наружу до наружу - AB на рисунке 1 - и длина коротких стен, измеряемая между длинными стенами от входа внутрь - EF.

Эти длины, разумеется, применимы и к бетонированию фундамента. Величина этих размеров изменяется (фактически уменьшается) для длинных стен и увеличивается для коротких стен при каждом изменении ширины (или толщины) ряда кирпичной кладки:

AB уменьшится до

, т.е.е. для первого фундамента кладки фундамента длина длинной стены должна быть (2 - 3). И EF увеличится на ту же величину, став, то есть (5 - 3). Здесь ширина выемки равна b1, а высота (или толщина по вертикали) равна d1; в то время как для первого фундамента ширина = b2 и глубина = d2. Аналогично, в ряду цоколя (или для следующей опоры, если она есть) длина длинной стены должна составлять [(10) - (11)], а длина короткой стены должна составлять [(15) - (16)] - ширина является b3, а глубина = (d3 + d4). А для надстройки длинная стена будет иметь длину [(18) - (19)], а короткая длина стены будет [(23) - (24)] - ширина = b4, а высота = высота помещения. от верха DPC (верхнего этажа) до нижней стороны ската крыши (или чего-то еще).

Здесь важно отметить, что ширина и глубина выемки должны быть соответственно b1 и (d1 + d2 + d3); в то время как для бетонного фундамента значения будут соответственно b1 и d1.

Рис.1: План простой прямоугольной траншеи здания и разрез стены и фундамента

Очевидно, что с уменьшением толщины стен помещения (т. Е. При движении вверх от первого этажа к надстройке) длина длинной стены уменьшается, а длина короткой стены увеличивается в соответствии с шириной. (или толщину, как ее обычно называют).

На уровне цоколя длина длинной стены = длине комнаты (от стены до стены, т. Е. Внутренний размер плюс удвоенная толщина стены; а длина короткой стены = ширине комнаты (внутренний размер). Если толщина стен разные, размеры рассчитаны соответственно.

Технические характеристики кирпичной кладки верхнего строения

Кладка из кирпича широко применяется при возведении надстроек. Материалы, используемые для строительства каменной кладки, должны быть приемлемого качества, иначе каменная конструкция не сможет служить своему назначению.Таким образом, успешная кирпичная кладка не может быть построена, если кирпичи, цемент и песок не соответствуют применимым стандартам и не соблюдаются надлежащие рабочие процедуры.

Кирпичные блоки должны быть твердыми, прочными, правильно обожженными, без изъянов и трещин. Кроме того, цемент, песок и вода должны соответствовать требованиям действующих стандартов. Кирпичные блоки должны быть проверены перед установкой, и необходимо рассмотреть подходящие соединения для достижения максимально возможной несущей способности.

Инструменты

  1. Спиртовой уровень
  2. Прямой край из дерева или алюминия длиной 3 м
  3. Прямой угол длиной 1/2 метра
  4. Стальная лента
  5. Стропы и штифты
  6. Отвес
  7. Стержни яруса
Рис. для кирпичной кладки Строительство
  1. Кирпичи необходимо тщательно намочить, погрузив в воду или промыв воду из шланга не менее чем за час до их укладки, чтобы избежать поглощения влаги из раствора.
  2. Следует избегать использования половинных или обрезных кирпичей, кроме как для склеивания.
  3. Рекомендуется укладывать кирпичи английской связкой, если тип кирпичной связи не указан.
  4. Работа должна быть верна горизонтальным линиям и точному отвесу.
  5. Вертикальные стыки должны быть действительно вертикальными и выровнены по вертикали с стыками альтернативных участков.
  6. Толщина шва должна быть в пределах от 6 мм до 10 мм в зависимости от размера кирпичей.
  7. Общая высота кирпича 9 см с 5 ярусами и 5 швами должна быть 50 см.
  8. Горизонтальные стыки на каждом этаже должны быть на одном уровне, чтобы обеспечить надлежащее соединение в местах стыков.
  9. Рекомендуется использовать безусадочный раствор, чтобы избежать трещин в перекрытиях, колоннах и перекрытиях балок.
  10. Необходимо установить необходимые опорные уровни по всему полу, и только после этого можно начинать строительные работы.
  11. При окончательной отделке рядов и толщины швов важно учитывать уровни подоконников и перемычек.
  12. Для удобства и скорости мерные доски точной ширины должны быть закреплены по краям кладки по правильной линии и отвесу.
  13. Вся металлическая арматура, выходы для труб, упоры для дверей и окон должны быть закреплены во время кирпичной кладки.
Рис.2: Смачивание кирпичей водой перед укладкой Рис.3: Английская облигация

Порядок работы

  1. Раствор наносят поверх слоя фундамента на область, которая должна быть покрыта краями стены.
  2. Сначала возводится угол стены.
  3. Выдавится лишний раствор с боков, который счищается шпателем.
  4. Уровень и выравнивание проверяются, и если кирпич не ровный, его осторожно нажимают.
  5. После того, как уложен первый ряд на углу, строительный раствор укладывается и распределяется по первому ряду, а концевые носилки кладут сначала и забивают его на уложенный раствор.
  6. Perpends необходимо держать вертикально. Это следует проверять, так как работа продолжается с помощью линейки и угольника.
  7. После того, как стена построена, выполняется стыковка и разметка.
  8. Наконец, необходимо соблюдать надлежащий режим отверждения, чтобы раствор приобрел заданную прочность.
Рис. 4: Порядок выполнения кирпичных работ в надстройке

образцов кирпичной кладки | Давиднеат

Я использовал слово «узоры», потому что его легче понять при поиске, но правильный термин - кладка кирпичной кладки , и это лучше описывает то, что они собой представляют. Хотя узоры, создаваемые при соединении кирпичей в стене, имеют самостоятельное значение, их причина обычно в столько же связана со структурой, сколько и с внешним видом.Например, большинство людей, вероятно, представят поверхность кирпичной стены, подобную этой

.

В каждом ряду кирпичи укладываются встык, но кирпичи в ряду выше начинаются от середины кирпичей ниже. Любой, кто играл в Lego в детстве, знает, почему это должно быть ... даже если строить раствор, склеивающий кирпичи, стена рухнет довольно быстро, если только вертикальные секции не будут расположены таким образом. Из этого также следует, что любой другой ряд должен начинаться (также заканчиваться в этом случае) кирпичом, установленным на торце, потому что он сцепляется с боковыми стенами.Но эта «связка» представляет собой простейшее расположение кирпичей, в результате чего получается стена толщиной всего в один кирпич. Это, пожалуй, наиболее знакомо нам в наше время, после изобретения изоляции полостей или конструкций, в основном из бетона. Поверхность кирпичной кладки, которую мы видим, не является прочной, структурной. Старые стены, которые были просто кирпичами, построенными прочно, а не в один слой, должны были иметь другое расположение с равномерным распределением кирпичей, проходящих через стену, чтобы скрепить слои вместе.Следовательно, мы видим столько же заголовков (торец кирпича), сколько подрамников (боковая грань кирпича). На протяжении веков творчество строителей привело к действительно удивительному количеству вариаций, которые равномерно объединяют эти два лица. Одним из наиболее распространенных в старых зданиях в Великобритании, особенно в Лондоне, является фламандская облигация , в которой каждый ряд кирпичей чередуется боком с концом, что дает привлекательный рисунок, когда ряды расположены в шахматном порядке. , как показано ниже

Обратите внимание также на отделку кирпичной кладки с каждой стороны.Я предполагаю, что длину стен не всегда можно точно спланировать в соответствии с заданным количеством подрамников и коллекторов, поэтому часто на концах приходится включать разрезанный кирпич, чтобы обеспечить длину (или чтобы аккуратно закончить вокруг двери или окна. проемы). Обычной практикой всегда было вставлять этот дополнительный элемент перед торцевым кирпичом, потому что он конструктивно более надежен и лучше выглядит.

Использование этих шаблонов

Эти облигации кирпичной кладки воспроизведены здесь любезно предоставлены Википедией, где их можно найти (наряду со многими другими вариантами) на очень информативной и авторитетной странице

http: // en.wikipedia.org/wiki/Brickwork

Я скорректировал их размер так, чтобы они печатались в масштабе 1:25 в масштабе 1: 1 или в полном размере. Если сомневаетесь, размеры напечатанных шаблонов должны составлять 94 мм. Я воспроизвел их для использования в качестве шаблонов, только для справки по размеру или для обозначения разделов, а не в качестве печатных заменителей для моделирования кирпичной кладки. Я обычно имитирую кирпичную кладку, оценивая поверхность мягкого пенопласта (см. Статьи в разделе «Материалы / -Поверхность»), и я размечаю, используя ссылки на образцы, подобные этим, вместо того, чтобы каждый раз измерять линейкой.

Размер кирпича

Это интересный предмет со своей собственной функциональной поэзией! Традиционно размер кирпича со временем определяется тем, что каменщик может удобно держать в одной руке во время работы. Это связано не только с общим весом, но и с шириной, соответствующей среднему размаху руки, когда вы поднимаете кирпич, чтобы положить его на другой. Таким образом, ширина кирпича составляет около 100 мм. Если, как в более раннем кирпичном строительстве, кирпичи должны удобно работать как боком, так и торцом, ширина и длина кирпича должны иметь четкое и простое отношение друг к другу.В Великобритании кирпичи уже довольно давно соответствуют ..

длина 215 мм ширина 102,5 мм высота 65 мм

В этом случае два кирпича, уложенные торцом, с «установленным» 10 мм раствором между ними, составляют точно такую ​​же длину, как и один кирпич, уложенный боком. Это соответствие означает, что легче создавать регулярные «узоры», и что вертикальные перегородки (известные как и ) легче точно выровнять по всей высоте.

В целом кирпичи имеют одинаковый размер во всем мире, как и следовало ожидать, учитывая вышесказанное.Они похожего размера ... но не одинаковы! В более холодных странах кирпич делают толще для лучшей изоляции, поэтому толщина также увеличивает длину. Например стандартный размер в России ..

длина 250 мм ширина 120 мм высота 65 мм

а стандарт США, по всей видимости, это ..

длина 203 мм ширина 102 мм высота 57 мм

.. что не совсем логично, как будто первые кирпичщики просто забыли о припуске раствора, но размер как-то прижился!

На другой полезной странице Википедии есть таблица с подробным описанием распространенных размеров, используемых в других странах.

http: // en.wikipedia.org/wiki/Brick

Что-то, что со временем изменилось более заметно, - это высота кирпичей. Например, в Великобритании кирпичи часто были тоньше, т.е. 51 мм до большей стандартизации в грузинский период.

Ниже представлена ​​еще одна довольно распространенная облигация, издававшаяся в Великобритании ранее, под названием English bond . Здесь полные ряды носилок чередуются с заголовками. По всей видимости, это привело к образованию очень прочной стены, которую до сих пор можно увидеть во многих старых промышленных зданиях.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Кирпичная кладка в масштабе

| Давиднеат

Пожалуйста, обратите внимание на , прежде чем вы начнете читать этот старый пост, что я уже давно включил версию в раздел Методы , под заголовком Создание реалистичных моделей , доступ к которому можно найти выше. Эта версия , возможно, с тех пор была обновлена ​​или расширена.

Это четвертый из пяти общих отчетов, касающихся того, что я считаю пятью определяющими областями работы по созданию моделей; основное строительство, тонкое строительство, моделирование / придание формы, создание поверхностей и покраска.Я написал эти обзоры в рамках подготовки к преподавательской работе в RADA (Королевской академии драматического искусства) в Лондоне. Таким образом, они настроены на специализацию работы с моделями в театральном дизайне, но большинство пунктов в целом будет актуально для работы с моделями в других дисциплинах. Я начал с общих «тем» или требований предмета, за которыми следуют более конкретные и практические рекомендации по материалам и методам, которые можно использовать.

Поверхности в модели можно создавать гораздо более разнообразными способами, чем думает большинство людей.Хотя ожидается, что театральные дизайнерские модели выдержат расстояние своего короткого пробега в производственном процессе, их не угнетает необходимость длиться вечно, что открывает гораздо более широкий выбор материалов, чем обычно доверяет скульптор. Таким образом, существует огромный выбор ... но люди обычно сужают его, развивая свои собственные предпочтения. Я думаю, что выбор с самого начала был сделан лично вами ... вы человек типа "ломающийся" или "строящий", или вы предпочитаете, чтобы готовые поверхности выполняли большую часть работы?

Если на языке моделирования можно говорить о «грамматических правилах», то у предмета обработки поверхности / раскраски в целом есть свои собственные.Например, в то время как конструкции требуют довольно строгого внимания к масштабу, правила могут быть отклонены, когда дело доходит до представления поверхностей. Это происходит по ряду причин ... во-первых, может оказаться невозможным представить тонкие нюансы поверхности в таком масштабе; во-вторых, даже если бы можно было справиться с этим, эти сложности все равно могли бы быть нечитаемыми, и последняя, ​​вероятно, самая важная причина связана с искусством самого театра, и это требует небольшого объяснения.

Театр искусственен, но, как и большинство других форм искусства, одна из его целей - передать нам то, что «реально», иначе, чем мы обычно воспринимаем это.Театр использует свои собственные характерные средства уравновешивания того, что мы признаем реальным, с тем, что мы должны различать как искусственное. Так, например, когда актер выходит на сцену, чтобы произнести задушевный монолог, мы не должны предполагать, что его персонаж только что заметил публику или что все остальные на сцене могут его услышать. Это его личные мысли, но их нужно высказать, иначе мы бы их не поняли. Монолог - это прием, театральная условность, которую мы должны принять, но не воспринимать буквально.

Представление места на сцене в равной степени искусственно и в равной степени сбалансировано реальным и нереальным. Нам может быть представлен довольно подробный «кусок жизни» на сцене, но мы признаем, что можем видеть его края, точно так же, как мы принимаем, что в гостиной может отсутствовать стена, чтобы дать нам хорошее представление. Посмотреть. Если мы воспринимаем то, что видим слишком буквально (а иногда, если это изображено слишком буквально), это может не иметь смысла. Это может нарушить приостановку недоверия , которую он пытается поддерживать.Классический пример этого - использование живых животных на сцене. Живая коза - настоящая вещь ... что может быть более убедительным, чем эта коза? ... но это также странно не к месту, и мы уделяем слишком много внимания размышлениям о том, будет ли он себя вести!

То же самое применимо к изображению поверхностей, которые должны обозначать когда-то реальные, но которые, как мы знаем, являются поддельными. Задача дизайнера заключается не в том, чтобы кого-то обмануть, заставив думать, что настоящая стена была перенесена на сцену, а в том, чтобы так хорошо передать основные элементы, что зрители могут с радостью забыть о различиях.Может даже помочь, если он будет выглядеть немного стилизованным или явно искусственным, чтобы он удобно сидел вместе с остальной частью уловки и чтобы мы не так отвлекались, как на живую козу. В этом контексте реализм достигается за счет дизайна, а не точного копирования, и он полагается как на силу внушения, так и на правдивое изображение. Если создается впечатление реализма, дизайнеру необходимо понимать все составляющие, которые вместе создают образ ... будь то целая сцена в баре или одна кирпичная стена.. и переработать этот рецепт до более концентрированной формы.

Вы видите, как модель может в этом помочь? ... создание мелкомасштабной модели является неотъемлемой частью этого процесса концентрации. Невозможно включить каждую деталь ... модель становится фильтром!

Я начинаю, как я уже сказал, с некоторых общих "тем", лежащих в основе создания поверхностей ... способов мышления, а не способов выполнения ... но затем я выбрал конкретные материалы или методы, которые представляют различные способы приближающиеся поверхности.. разрушение, наращивание, покрытие готовыми изделиями, обсыпание клеем и цифровые отпечатки.

Многие из лучших фотографий, использованных здесь, взяты из моей книги Создание моделей: материалы и методы и были сделаны Астрид Бэрндал.

ОБЩИЙ ПОДХОД

Важность визуального исследования и наблюдения

Это всегда будет одним из краеугольных камней этой работы, на любом этапе процесса. В одном из предыдущих постов этой серии я спросил, попытается ли кто-нибудь из здравомыслящих или ответственных людей сделать правдоподобный стул Людовика XV, не обращая внимания на визуальные ссылки.Точно так же никто не стал бы пытаться воссоздать стены Версаля без исследования, но все мы чувствуем немного по-другому, когда дело доходит до создания простой кирпичной или оштукатуренной стены. Дело в том, что, хотя у них может быть не так много деталей, как у стен Версаля, они все же имеют некоторые, которые невозможно даже вообразить! То, как вещи «погодные», разлагаются или даже немного привыкают, имеют определенные визуальные характеристики в зависимости от местоположения, и их необходимо исследовать как можно глубже, чтобы они оставались убедительными.Как я уже сказал, это не означает, что "внешний вид" не будет упрощен или сжат в конце ... но только после того, как у человека появится более четкое представление об истинных ингредиентах!

Однако, хотя обычно можно верить, что фотография с надписью «Версальский дворец» сделана из очень определенного места (если не того периода), нужно быть более критичным при поиске информации о более общих поверхностях. Выполните поиск в Google по словам "старая гипсовая стена" или "обветшавшая стена" и т. Д.вызовет целый ряд изображений, некоторые из которых могут быть очень полезны для улучшения вашего восприятия того, что выглядит убедительно, но многие из них могут вводить в заблуждение! Например, фотография выше взята из (безусловно, самой большой и лучшей) бесплатной базы данных фотографий текстур и поверхностей www.cgtextures.com и может быть найдена в разделе «Штукатурка» в подразделе «Утечки». Никакой другой информации не предоставлено, например, где была сделана фотография, что это за здание, внутренняя или внешняя стена.Мы должны принять на веру, что это на самом деле «гипс»! Мы все можем сделать определенные разумные предположения, что он должен быть внешним и что он имеет прямое отношение к действию воды, основываясь на подсказках на фотографии в сочетании с тем, что мы, возможно, видели раньше, но без дополнительных подробностей мы все еще предполагаем , делая предположения .. и результат - стереотип! Вы счастливы работать в рамках и укреплять эту область предположений и стереотипов, или вы бы предпочли приблизиться к истине, по крайней мере, с точки зрения того, как все выглядит на самом деле?

Помимо конкретных визуальных ссылок, которые могут быть собраны по мере необходимости, театральный дизайнер также должен накопить определенное количество общих знаний по теме общих поверхностей.Такие вещи, как стандартный размер кирпичей и их общие узоры или связей , обычная ширина половиц или то, как обычно располагаются деревянные панели. Например, при изображении кирпичной кладки часто допускаются ошибки не только из-за неправильного размера, но и из-за незнания основ различных моделей кирпича и их причин. Я объясняю это и предоставляю руководства по шаблонам для разметки в моей статье выкройки кирпичной кладки в разделе Методы .

Проведение испытаний и хранение образцов

Нелегко предсказать, как будет выглядеть текстура поверхности, пока не будет взят образец, и еще труднее предсказать, как краска будет вести себя на ней! Даже использование только одного материала для создания поверхности может включать в себя несколько операций или этапов, каждый из которых может выполняться разными способами.Поэтому важно экспериментировать ... репетировать, как добиться желаемого результата, и исследовать переменные, прежде чем вы решите сделать что-то безотзывное для только что созданной вами модели. Поскольку покраска еще более непредсказуема, вам также следует покрасить хотя бы часть образца поверхности, прежде чем идти дальше ... лучше не покрывать все это, чтобы у вас было сравнение окрашенных и неокрашенных для использования в будущем. Хотя я стараюсь разделить «создание поверхностей» и рисование по времени, как предметы для обучения, и поскольку они в определенной степени включают в себя их собственные материалы и методы, на практике они неразделимы! Некоторые материалы, выбранные в качестве поверхностей, не нуждаются в «окраске» как таковые, а лишь немного изменяются; некоторые текстуры диктуют, как они должны быть нарисованы, и делают большую часть работы за кисть i.е. при сухой чистке; иногда стоит смешать цвет с текстурной средой, чтобы текстурировать и рисовать одновременно ... все это продвигает этап рисования вперед во времени, по крайней мере, с точки зрения тестирования, что я рекомендую в следующем посте как очень хороший ход!

Поскольку вы тратите некоторое время на эти тестовые образцы, было бы глупо не извлекать из этого выгоду, собирая их в специально предназначенную книгу образцов. Лично, даже если ваша память лучше моей, я бы рекомендовал пометить каждый образец базовой информацией, описывающей процесс i.е. какой тип и марка использованного материала, какие инструменты и т. д.

Решение проблемы деформации

Из предыдущих постов вы могли заметить, что я редко использую слово «проблема», вместо этого предпочитаю такие слова, как «проблема». Это подготовка учителей! Но я провожу черту прежде, чем взгляну на деформацию в положительном свете! Это всегда раздражает, но иногда может быть довольно разрушительным! Так быстро ... способы с этим справиться!

Во-первых, нужно понимать, что все впитывающие поверхности (такие как бумага, картон, дерево, даже пена) будут коробиться под воздействием воды, даже если она находится в минимальной форме влаги, по мере высыхания.По сравнению с ними поверхности, которые в значительной степени неабсорбирующие (например, пластик или металл), не будут. Во-вторых, эти впитывающие поверхности не будут коробиться при воздействии таким же образом других растворителей, кроме воды, таких как уайт-спирит или ацетон. Почему именно, я действительно не знаю, но должны быть причины. Вооружившись этими знаниями, вы можете сделать несколько вещей. Вы можете сделать абсорбирующие поверхности более неабсорбирующими, запечатав их ... нанеся на них тонкий слой аэрозольной грунтовки, например, акриловой грунтовки Simoniz, или попробовав что-нибудь вроде фиксатора или даже спрея для волос для герметизации поверхности, при условии, что он правильно сохнет, принимает текстурную среду или закрашивает ее и не содержит воду в качестве растворителя.

Я бы порекомендовал спрей грунтовку марки Simoniz, указанную выше. .. это лучшее, что я пробовал. Легкого спрея будет достаточно, чтобы запечатать поверхность, и хотя она высыхает на ощупь очень быстро, лучше оставить ее за несколько часов до окраски. Я обнаружил, что если он высохнет должным образом, потребуется даже тонкая стирка акрила, не сопротивляясь им (в отличие от бренда Plasti-kote рядом с ним, который, как и его название, ведет себя больше как покрытие из пластика).

Другой способ - это напыление на поверхность карты вместо нанесения полифилла или краски непосредственно на нее.Мы рассмотрим некоторые варианты готовых поверхностей позже, но на самом деле я имею в виду, что вы можете сначала нарисовать или нанести текстурную среду на тонкую бумагу, позволяя ей свободно деформироваться, когда она высыхает, а затем распылите ее на ваши построенные части.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Надрезание, разрушение или вдавливание пенопласта

Основным типом «впечатлительного» пенопласта, который я использую, является пенопласт изнутри пенопласта Kapa-line, но есть и другие почти такие же подходящие типы, как пенопласт в различных типах черного пенопласта, лист Depron и пенополистирол.Но, на мой взгляд, лучше всего для этого подойдет пена Kapa-line .. более мягкая, податливая; хорошо принимает любую форму краски и не подвержен влиянию растворителей в красках или клеях. Большинство замечаний, сделанных здесь, и некоторые другие можно найти в моей статье Создание поверхностей с пенопластом Kapa-line в разделе Материалы / - покрытие .

Пенопласт из пенопласта Kapa-line особенно подходит для кирпичной кладки такого масштаба. Если провести по нему острием карандаша (механического типа), получится чистое, прекрасное впечатление.. легкий, равномерный штрих для новой современной кирпичной кладки или более сильное нажатие для создания более неровной линии, подходящей для более старого, поврежденного кирпича. Этот старый, более покрошенный вид можно еще больше подчеркнуть, разбив поверхность поролона металлической щеткой или вдавив целые кирпичи куском дерева. Важно правильно настроить масштаб, и кирпичи в этом масштабе 1:25 выглядят меньше, чем можно себе представить, поэтому я всегда использую шаблон кирпичной кладки, который я нарисовал, чтобы перенести размеры и расстояния на поверхность пены.

Но пену можно использовать не только для кирпичной кладки. Для создания интересного узора, предполагающего архитектурное украшение, можно использовать все, что угодно, в том числе стоматологические инструменты необычной формы или ювелирные изделия, как показано ниже.

Другой пример ... Мне дали коробку форм для украшения торта из твердого пластика, и я думаю, что они предназначены для формования мягкой глазури. Мне не хотелось использовать их в чистом виде, но когда их распиливают на мелкие части, они создают интересные инструменты для слепков.Мне пришлось наклеить эти части на палочки, чтобы их можно было правильно использовать для прессования.

Пенопласт в пенопласте Kapa-line (и это касается любого из этих «мягких, но жестких» пенопластов) можно вдавливать только до тех пор, пока он не начнет разрываться. Я обнаружил, что с помощью этих более широких инструментов можно получить гораздо лучшее и более глубокое впечатление, если я буду вдавливать их в отдельные полоски, что дает пене больше возможностей для движения.

Эта стена становится больше трехмерной структурой, чем просто поверхностью, и можно утверждать, что она больше относится к предыдущему посту о Моделирование и формование , но я хотел разобраться с этими методами в контексте «проработки плоскости». »и поверхности, которые« коллажированы »вместе.

Пенопласт

Kapa-line - один из самых простых материалов для создания профилей изогнутых профилей, например, для возведения стеновых карнизов или аналогичных тяжелых карнизов. Я имею в виду, если эти формы должны быть размером более нескольких миллиметров, потому что готовые полоски стирольного пластика (в сечении половина или даже четверть круга) можно купить за более тонкие. Лучший способ сделать это - подготовить край пенопласта, то есть убедиться, что он чистый, прямой и перпендикулярный, и аккуратно прорезать верхнюю бумагу (стараясь пока не врезаться слишком глубоко в пенопласт внизу), чтобы отделить полоску той ширины, которой вы хотите, чтобы ваша полоска была.Само собой разумеется, что будет намного проще придать форму вашей полосе, пока она все еще поддерживается, все еще является частью доски. Я обнаружил, что лучше всего использовать наждачную бумагу для легкого и плавного придания формы пенопласту Kapa-line средней зернистости, то есть 120, и ее нужно подкрепить, т.е. приклеить на небольшую доску, чтобы контролировать ее. Пену легко отшлифовать, и это легко сделать гладко и равномерно, если немного потренироваться. Основная опасность заключается в тенденции прикладывать немного большее давление к любому концу детали, что делает ее более плоской.

Так же легко сделать полосу вогнутой формы, например изгиб карниза между стеной и потолком, плотно прижав наждачную бумагу к деревянному дюбелю и проведя им по кромке пенопласта. Я подготовил этот край, как и раньше, сначала сняв полоску бумаги, но затем я сначала снял длинный кусок с угла, чтобы дать шлифовальной машине что-нибудь для начала.

Возвращаясь к использованию инструментов для разделения или создания отпечатков на поверхности, два моих любимых инструмента - это маленькая проволочная щетка и «фиксирующая трубка», показанные ниже.Просто вдавив проволочную щетку в пену, вы получите поверхность с ямками, идеально подходящую для выветривания бетона, брусчатки или асфальта, а полые трубы фиксирующей трубы образуют идеальный узор из булыжника.

Ниже представлена ​​убедительная симуляция выветривания асфальта, сделанная студенткой колледжа Роуз Бруфорд.

Из Super Sculpey довольно легко можно сделать даже более специализированные «впечатляющие» инструменты. Я смоделировал тот, что ниже, чтобы создать особый вид булыжника, и запекал его в течение максимального времени в духовке (а не с использованием термофена), чтобы сделать его максимально твердым.Подробнее об этом и о том, как это сделать, читайте в публикации Создание инструментов для создания рельефного узора с помощью Sculpey от января 2013 года.

Армель Рэймидж, студентка первого курса факультета дизайна для экрана в Уимблдонском колледже искусств, хорошо применила эту технику для создания отличительных настенных символов для этой модели египетской гробницы, хотя моя небольшая фотография незавершенной работы не показывает Я воздаю этому должное.

Пена

Kapa-line очень хорошо сжимается, т. Е. Остается на месте и не заполняется повторно после окрашивания.Ниже я использую это, чтобы создать впечатление слоев камня в этом куске пены, в основном путем нажатия небольшой линейкой. Я использовал острый стоматологический инструмент, чтобы заранее разрезать поверхность.

Еще одно специальное применение поролона Kapa-line - создание занавесок, поскольку, как показано ниже, его можно шлифовать, чтобы отображать складки ткани. Если нужен узор, проще всего распечатать его на папиросной бумаге и наклеить на поверхность. Печать на папиросной бумаге возможна, если она подается через принтер, прикрепленный к обычному листу бумаги (подробнее об этом позже).

В своей модели для Paradise Lost дизайнер Бен Стоунс вырезал этот театральный занавес из пенополистирола, вместо того, чтобы пытаться заставить настоящую ткань вести себя так, чтобы ее можно было масштабировать. Такие целенаправленные складки сложно оформить даже на очень тонкой ткани.

Преимущества возможности создавать нужные поверхности из черного пенопласта (в отличие от специальной линии Kapa) заключаются в том, что он дешевле и доступен почти везде. Еще одно преимущество заключается в том, что может потребоваться меньше покраски (по крайней мере, возможно, меньше основного покрытия), потому что пена изначально темно-серого цвета.Не все марки черного пенопласта позволяют легко отслаивать бумагу, поэтому перед покупкой необходимо проверить, есть ли такая возможность. Пенополистирол не такой тонкий и впечатлительный, как пенополиуретан в пенопласте Kapa-line, но он хорош для таких вещей, как кирпичная кладка ниже, с использованием тех же инструментов и красок, что и для пенопласта Kapa-line. Однако, поскольку пенопласт в черном пенопласте будет растворен красками и растворителями (такими как UHU и суперклей), я бы не советовал распылять поверхность кирпичной кладки, на которую вы потратили некоторое время.Spraypaint не растворяет его полностью, и для некоторых вещей он сам по себе может показаться интересным!

В одном отношении черная пена дает лучший результат, чем пена Kapa-line, когда проволочную щетку протягивают / протягивают по ней, чтобы выделить сильно выветрившуюся древесину! Я написал небольшую статью «Использование стандартного черного пенопласта », и ее можно найти в разделе «Материалы / - покрытие ».

Как указывалось в предыдущем посте, пенополистирол также можно разбить на части для создания текстуры, хотя он не так податлив при создании впечатлений.Каменистая поверхность внизу была сделана путем сначала порезов тыльной стороной лезвия скальпеля, избиения металлической щеткой, а затем царапания скальпелем. Я использовал тонкий матовый акрил, чтобы нарисовать это.

Хотя пены, подобные представленным, являются наиболее пластичными в данном контексте, есть и другие, которые можно «разложить» аналогичным образом. Вспененный ПВХ «Palight» достаточно мягкий, чтобы произвести впечатление при зачистке наждачной бумагой по поверхности.Для образцов, представленных ниже, я использовал грубую (зернистость 60) наждачную бумагу, закрепленную на шлифовальном блоке, которую жестко, но неоднократно протягивал по довольно прямым линиям, чтобы добиться эффекта текстуры древесины. В некоторых местах я использовал край блока, чтобы вдавить более глубокую канавку. Его нужно практиковать, чтобы получить представление о необходимом давлении, о том, какое движение работает лучше всего, и о диапазоне возможных действий. Бонус состоит в том, что, поскольку пластик отшлифован, он намного лучше впитывает краску даже при тонкой стирке. После ряда экспериментов я обнаружил, что наиболее убедительные результаты были получены при нанесении грунтовочного слоя сначала светлой древесиной (хорошо работал разбавленный желто-охристый акрил System3), а после повторного высыхания - еще более тонким и темным цветом.Это произошло потому, что, когда я сначала попробовал более темную размывку, белый цвет ПВХ был слишком заметен в светлых участках.

Чтобы сделать здесь кусок обшитой панелями стены, я сначала приготовил лист Palight размера A4 с эффектом текстуры дерева, чтобы его потом можно было разрезать на части и применить. Мне нужны были закругленные края внутри панелей и вокруг дверной коробки, для чего я использовал купленные полоски стирольного пластика. Их также нужно было слегка отшлифовать, иначе обработка краски не прошла бы так же.

Одно из наиболее важных требований к деревянным панелям с точки зрения правильного «внешнего вида» и того, какой материал используется для их создания, - это то, что они выглядят «составленными» из отдельных соединенных частей, даже если это не так. В этом примере я действительно сделал это, соединив вместе множество отдельных частей, но, например, основная структура вокруг вставных панелей может быть сделана здесь всего двумя частями ... при условии, что поверхность имеет зернистость в правильных направлениях! В настоящей обшивке стен, будь то стены или отдельные двери, текстура древесины почти всегда идет в направлении самой длинной стороны прямоугольника.Для рисования в этом случае я просто использовал светлый оттенок желтой охры System3 без второго цвета.

Карточка с трафаретом

(также известная в Великобритании как «промасленная манилла») также может принимать вид дерева, если ее поцарапать наждачной бумагой, хотя для более мелких масштабов лучше использовать менее крупную наждачную бумагу, например зернистость 120. После того, как он будет «зернистым» таким образом, он будет хорошо протирать, отполировать или смыть акрил, даже акрил, натертый тканью, и цвет подчеркнет структуру поверхности.Если используется акрил, он должен быть прозрачным. Для различных образцов, представленных ниже, я попробовал краски для дерева, жидкие кремы для обуви и акрил System3.

Преимущество использования карты с трафаретом для имитации деревянных панелей состоит в том, что, поскольку они относительно тонкие, можно создавать слои, не выглядя слишком «тяжелыми». Стандартная толщина - 375 микрон (около 1/3 миллиметра).

Уплотнение или упрочнение поверхностей из пеноматериала

Большинство поверхностей из вспененного материала можно просто покрасить акрилом, и они сохранятся при осторожном обращении.Если вы хотите начать с белой основы, на них, конечно, также можно сначала нанести грунтовочный слой обычным акриловым гипсом. Но если вы беспокоитесь о долговечности или хотите сделать поверхность более устойчивой к обращению, есть ряд дополнительных вариантов. Самый простой - покрыть пену перед покраской одним или несколькими слоями столярного клея ПВА. Если вы используете тип, который легко чистить щеткой, например, один из более дешевых типов «школьного клея», его можно использовать как есть. Для более профессиональных клеев для дерева, таких как Evo Stik Wood, может потребоваться всего лишь немного воды, чтобы их было легче чистить щеткой.Поскольку при сушке Pva сильно сжимается, опасность потери деталей поверхности невелика ... но вы заметите очень небольшую разницу. Еще более жесткая поверхность может быть получена с помощью специальной среды под названием Paverpol , которая производится в США, но доступна здесь. Он продается как средство для рисования или замачивания ткани, чтобы сделать ее жесткой, жесткой и прочной, например, чтобы накинуть ее на фигурную скульптуру. Это не сделает поверхность пенопласта Kapa-line или пенополистирола такой прочной, но зато сделает их намного прочнее, чем при покраске.Паверпол выпускается в нескольких различных базовых цветах, но включает в себя прозрачный цвет, который хорошо принимает акриловый или порошковый пигмент, поэтому можно смешивать собственный базовый цвет. Как я уже упоминал ранее, следует иметь в виду одну важную вещь: пенополистирол, то есть пенополистирол, пенополистирол или депрон, подвергаются воздействию растворителей, таких как ацетон, присутствующих во многих красках для распыления, или других красок и клеев на спиртовой основе. С другой стороны, пенополиуретан в пенопласте Kapa-line устойчив. Его даже можно покрыть полиэфирной смолой, что придаст ему еще более прочную поверхность.

Использование полифилла или других текстурных материалов

Я пробовал разные варианты на протяжении многих лет, но ни один из них не является более надежным, универсальным и долговечным, чем этот конкретный бренд ... Polyfilla «Fine Surface» от Polycell. Это стандартный тип, который можно найти на большинстве складов и магазинов DIY, он не особенно дорого стоит, но намного превосходит любые другие для этого типа работ из-за некоторых особых свойств. Он поставляется в готовом виде в баках и имеет почти твердую гелеобразную консистенцию, но после тщательного перемешивания он превратится в гладкий «крем».Я бы порекомендовал вам не пытаться делать это со всей ванной, а сначала перелить меньшую часть в емкость для смешивания.

Он очень липкий ... намного более липкий, чем другие, которые я пробовал ... Это означает, что этот полифилла будет оставаться на пластике и даже на металле, если поверхности будут должным образом чистыми. Он сохранит большую часть своих адгезионных свойств, даже если его разбавить водой. Это очень мелкозернистая краска, почти как густая акриловая краска, что означает, что ее можно наносить очень плавно, не разламываясь, и при необходимости можно шлифовать до гладкости, подобной стеклу.Он практически не дает усадки, если не наносится очень толстым слоем, а это означает, что обычно он не трескается. К тому же он довольно быстро сохнет и остается немного эластичным. Вот несколько примеров, демонстрирующих эффекты применения полифиллы разными способами, например, нанесение точечного рисунка кистью, нанесение мастихином или деревянной вилкой, надавливание тряпкой и т. Д. Я промыл их тонким акрилом, а затем отшлифовал. немного, чтобы структура была более заметной.

Ниже полифилла также может использоваться в сочетании с пеной Kapa-line, чтобы сделать детали поверхности более резкими или придать им еще большую глубину.

Характерная каменная текстура, представленная ниже, была получена путем намазывания тонким слоем и последующего вдавливания губки, пока она еще влажная, чтобы отпечатать узор. Губка должна быть влажной, чтобы полифилла не прилипала слишком сильно.

Покрытие «готовыми» бумагами

Один из моих любимых - обои с виниловой текстурой, на которых я сосредоточусь здесь, но есть много других, включая писчую бумагу под мрамор, листы наждачной бумаги или специальную декоративную бумагу.

Во-первых, несколько общих слов о распылительной установке , так как это наиболее удобный метод приклеивания любого листа бумаги определенного размера. Самый надежный бренд для использования - это 3M (в любом случае он, кажется, наиболее широко доступен), но есть и другие типы от 3M. Я использую слово «спрей-маунт», как и большинство людей, для обозначения их всех, но, строго говоря, «спрей-маунт» - это название, которое 3M дает своему репозиционируемому клею-спрею с меньшей липкостью, и это не лучший вариант для надежного приклеивания. сразу.Лучше для этой цели либо «Photomount», более прочный и долговечный; «Displaymount», даже более прочный для более тяжелых материалов, или, наконец, «Craftmount», который является самым прочным из всех. При этом достаточно легкого распыления. Поверхность должна быть липкой на ощупь, но если на нее распыляется так много, что бумага немного скользит, когда приклеивается, вы можете быть уверены, что ее слишком много. Со временем он прочно прилипнет, но это скорее вопрос экономии, так как эти спреи дорогие! Тем не менее, можно использовать «Spraymount» от 3M, если вам нужна возможность изменения положения.Если распылить на одну поверхность, он будет оставаться временным в течение примерно 12 часов, тогда как если распылить обе поверхности, он будет сокращен до 2 часов.

Одним из преимуществ использования обоев с виниловой текстурой является то, что небольшие количества можно получить бесплатно! Например, B&Q обычно кладет на полки открытые рулоны каждого типа, чтобы люди могли забрать образцы домой. «Винил» не похож на материал, который приветствует краску, но он очень хорошо окрашивается акрилом. Что еще более интересно, поскольку виниловый рельефный узор не покрывает всю поверхность, а оставляет большую часть мягкой бумажной основы открытой, стирка очень тонким акрилом создаст разнообразный узор, как показано ниже.

Здесь я использовал полоски виниловых обоев, чтобы создать эффект грубого камня для модели камина в масштабе 1: 6, упомянутой в предыдущем посте.

Есть много интересных рельефных узоров или текстур, из которых можно выбрать белый цвет, но обычно бывает столько же цветных, и они часто имеют более мелкую поверхность.

Другие варианты «готовой» бумаги включают использование писчей бумаги под мрамор, показанной ниже, для имитации мрамора.Покрытие прозрачной пленкой часто является самым простым способом добиться безупречного вида. Остальные документы, представленные ниже, представлены фирмой E. Becker, производящей декоративную бумагу, используемую для упаковки или переплета. Некоторые из них продаются в Paperchase и Shepherds в Лондоне (см. Suppliers ).

Магазины хобби или ремесел часто продают листы «велюровой» бумаги, особенно в отделе изготовления открыток, и они могут хорошо служить ковром. Почти столь же убедительно, как ковролин, окрашена наждачной бумагой.

Создание узоров и поверхностей для печати

Обстоятельства сильно изменились с тех пор, как я учился на театральном дизайне в середине 80-х! Если мы хотели создать что-то вроде масштабных обоев в модели театрального дизайна, мы обычно искали узор в книге, и, если нам удавалось найти подходящий, который был воспроизведен в плоском виде, его нужно было уменьшить на фотокопировальном аппарате. и аккуратно собраны вместе на модели. Поскольку цветные копии имели блестящую поверхность и в любом случае были ненадежными с точки зрения цвета, часто приходилось делать ксерокопии в черно-белом цвете и потом раскрашивать вручную!

Теперь способ печати любого количества документов в нужном масштабе и в идеальных цветах на подходящей матовой бумаге не может быть намного проще.. и все как дома! Я описал весь процесс создания масштабированных обоев с использованием цифровых изображений в моем сообщении Использование цифровых изображений в моделях «реального пространства» - Часть 1 от января 2013 года. Часть 2 собирался посмотреть, можно ли использовать фотографии поверхностей в модель вместо текстуры и краски, но поскольку она еще не появилась, я сделаю предварительный просмотр здесь. Меня всегда учили, что текстура, предназначенная для дизайна декораций, должна быть хотя бы приближена к реальной текстуре в модели по крайней мере по двум причинам.. во-первых, чтобы свет вел себя в модели аналогичным образом, а во-вторых, чтобы художники-художники понимали, что предназначена настоящая текстура. И то, и другое - веские причины, но я также чувствую, что, поскольку даже способ создания полноразмерных театральных декораций меняется с помощью новых технологий, он должен открыть новые методы представления в модели ... по крайней мере, это часть моих аргументов в пользу этого.

Для первого примера, который я показываю здесь, я использовал цифровое представление рисунка ковра, масштабированного по размеру и напечатанного на матовой бумаге для струйной печати.В качестве сюжета я выбрала узорчатый ковер, потому что это одна из самых сложных вещей для воспроизведения в масштабной модели. Я нанес распылением отпечаток на тонкий пластик, чтобы придать ему некоторую прочность и сохранить его ровным ... затем обработал его металлической щеткой. Осторожное «перемешивание» (надавливание и покачивание) кистью постепенно делает поверхность бумаги нечеткой ... не так сильно, как велюр, но это определенно придает ей текстуру. Часть четкости рисунка теряется, но если внимательно следить за ним, это не так сильно… вероятно, он больше подходит для передачи вида старого, изношенного ковра.

Я протестировал эту технику только на одном типе матовой бумаги, показанном ниже, и могут быть даже лучшие, но я бы порекомендовал эту технику от WHSmith, потому что она также довольно дешевая - около 7 фунтов стерлингов за 50 листов.

В качестве второго примера здесь я использовал фотографию с высоким разрешением «протекающей штукатурки», показанную ранее ... которая, независимо от конкретного источника, является такой богатой поверхностью! Я использовал его в качестве основного источника узора и цвета и создал коллаж на стене, показанной ниже (части этой модели также показаны в начале этой статьи).

Техника придания шероховатости фотографии очень эффективна для имитации этих шелушащихся стен! Проволочная щетка разрушит поверхность ровно настолько, чтобы местами поймать свет, уводя нас от ощущения плоской фотографии, но сохраняя все фотореалистичные нюансы, которые было бы трудно достичь с помощью кисти.

Текстуры также можно накладывать поверх, подтверждая трехмерность. Здесь я создаю грибок или мох с помощью смеси акриловой краски, Pva и песка.

Я считаю, что стоит показать следующие примеры печати на очень тонкой папиросной бумаге, хотя я пока только «пробовал» этот метод и не уверен в его полезности. Он, безусловно, эффективен для нанесения рисунка на складки штор, созданных из вспененного материала Kapa-line, показанного ранее. Подробнее об этом и о том, как печатать на папиросной бумаге, читайте в конце г. Использование цифровых изображений на моделях «реального пространства» - Часть 1 от января 2013 г.

«Склеивание и рассыпание»

Мне пока не удалось найти более ясную фразу для техники нанесения кистью на слой клея и разбрасывания на него чего-то гранулированного для создания поверхности.Я часто использую его для изображения листвы растений, но в остальном только изредка, когда правильный "вид" не может быть достигнут никакими другими средствами. Например, я не могу представить себе более эффективного способа достичь поверхности наклонного галечного пляжа, чем поиск подходящего цвета и размера мини-гравия (в магазине, где продаются материалы для живописных моделей, или в зоомагазине, где продаются принадлежности для аквариума). и используя это, чтобы покрыть поверхность, которую вы тщательно сформировали. В этом и заключаются проблемы ... сначала нужно создать форму местности с помощью других средств, нельзя насыпать этот материал в форму и ожидать, что он там останется; во-вторых, успех в достижении желаемого образа во многом зависит от умения найти «правильные вещи».Например, еще в 1999 году, когда я работал над частью модели презентации для одного из выставочных пространств Millennium Dome, мне удалось после нескольких дней поисков найти аквариумный гравий, который был настолько идеален во всех отношениях, чтобы воссоздать гальку Брайтона. пляж в масштабе 1:25 ... вскоре после этого магазин закрылся, и я больше никогда не находил ничего похожего! Ниже представлена ​​единственная имеющаяся у меня фотография этой части модели «Живого острова».

Ниже представлен кусок живой изгороди, сделанный из куска пенопласта с открытыми ячейками, покрытого маком, чтобы создать эффект маленьких листьев.Среди других материалов - гранулированная пробка, «балласт» железнодорожных моделистов и измельченная яичная скорлупа.

Текстуры можно создавать «склеиванием и рассыпанием», а затем раскрашивать для придания другого вида. Ниже представлены мелкий песок, сахар и «балласт» по сравнению с их окрашенными версиями внизу. Сахар можно посыпать тонким слоем клея, не растворяя его слишком сильно, но я покрасила его грунтовкой на спиртовой основе.

Использование тонкой древесины для облицовки и половиц

Если дерево является важной частью интерьера, который вы проектируете, чаще всего, по крайней мере, с полом и дверями, естественно подумать об использовании настоящего дерева в модели, чтобы передать это, хотя, как я показал эффект можно моделировать другими материалами.Если используется древесина с мелкими зернами и равномерной окраской, такая как обече, бас или бальза, она выглядит очень хорошо, несмотря на то, что они, строго говоря, не в масштабе. Эти породы дерева также могут быть окрашены или покрыты лаком «естественным образом». Поскольку древесное сырье вызывает много симпатий ... мы все очень хорошо с ним знакомы, оно поддерживало и поддерживало нас на протяжении многих тысяч лет, мы благодарны ему ... надеюсь! ... и я действительно думаю, что это играет роль, когда люди говорят, что им просто нравится использовать дерево в модели для любых целей.Однако даже если древесина тонкая, и нам не нужно использовать пилу для ее резки, работать с ней не так просто, как с картоном или пластиком. Когда я говорю «тонкое дерево», я имею в виду небольшие листы размером 100x915 мм, которые чаще всего продаются в модельных магазинах, причем самые тонкие (и лучший выбор) имеют толщину 0,8 мм. Я уже не говорю ни о древесном шпоне, который чаще всего тоньше, ни о мелкомодельной фанере. Что касается фанеры, то я обнаружил, что те, которые я пробовал в прошлом, дорогие, их трудно сплющивать и они хрупкие, в то время как даже самую тонкую фанеру моделиста труднее разрезать скальпелем.

Ниже приведена страница из одной из моих книг с образцами, на которой показаны образцы (сверху вниз) грецкого ореха, следующие два - ореха, затем более бледный окунь, затем ель и, наконец, фанера моделиста. Темный орех может быть хорошим вариантом для начала, если вы хотите создать панели из темного дерева или контрастный тон, как на верхнем этаже, но он стоит немного дороже и может быть довольно хрупким. Мне больше всего нравится obeche, потому что он самый гибкий, но с басом также легко работать. Орех, гобече и окунь имеют шкалу

.

дружелюбный », но ель отличается, и было бы ошибкой использовать ее для тонкой облицовки в модели в масштабе 1:25.

Я установил фото ниже, чтобы проиллюстрировать основные этапы создания обшивки, будь то двери или стены ... базовый слой, каркас и затем детали кромки. Поскольку базовый слой в основном используется для демонстрации того, что находится в панелях, важно, чтобы волокна древесины шли в правильном направлении. Практически для каждой обшитой панелями поверхности характерно то, что текстура древесины повторяется в зависимости от того, какая сторона прямоугольника длиннее. Также структурно "ненадежно" (если говорить о реальной конструкции), если волокна древесины идут в любом другом направлении, кроме длины.Итак, каркас, который я показал на среднем примере ниже, должен быть собран из отдельных полос. К сожалению, здесь нет ярлыка (например, вырезания окон из цельного куска), потому что это выглядело бы неправильно!

Еще одна особенность реальной конструкции, которую модель должна скопировать, чтобы она выглядела убедительно, - это соединение под углом , то есть когда две части соединяются под углом 45 градусов, как показано ниже. Это особенно характерно для дверных или оконных рам, часто потому, что профилированные полосы (т.е. имеющий особую ступенчатую форму) можно соединить только таким образом. Я описываю лучшие методы для этого в публикации Создание стен - Часть 3 от февраля 2013 года, и это относится к работе с деревом, хотя там я использую пластик.

В показанном здесь примере я наклеиваю тонкую древесину обече на ПВХ. Для этого нужно использовать суперклей, и важно понимать, как мало этого нужно! Во-первых, лучше нанести суперклей на пластик, чем на дерево, потому что он слишком быстро впитается и может даже проникнуть на другую сторону.Во-вторых, нужны лишь крошечные пятна клея, чтобы надежно прикрепить деревянные части к пластику ... конечно, это противоположно размазыванию клея по всей поверхности! Думайте об этом больше, как об использовании крошечных гвоздей ... нужно всего несколько, на концах или в углах и, возможно, в середине.

Для этого изделия я использую небольшие кусочки коктейльной палочки, вставленные между деревянными частями, чтобы создать закругленные профили. Важный последний штрих перед окрашиванием или лакировкой - взять кусок очень мелкой наждачной бумаги и немного «очистить» твердые края.Он вытирает любые свободные волокна или занозы и, как правило, немного смягчает внешний вид, делая его более «масштабным».

Если по какой-либо причине вы предпочитаете составлять отрезки профилированных полос отдельно, а не наращивать их по частям, как описано выше, имеет смысл собрать их вместе, используя край листа. Ниже я делаю профильную полосу, состоящую из трех отдельных частей, но сначала приклеиваю две верхние к краю листа, прежде чем вырезать большую нижнюю.Это просто упрощает обращение с полосками.

Я также использую чистую сторону шлифовального блока как направляющую для приклеивания.

Подробнее о морилках и лаках будет в следующем посте по Живопись . Однако важно заранее знать, как определенные виды древесины будут реагировать на окрашивание, и это может повлиять на выбор древесины, которую вы будете использовать. Например, более светлые полосы низколегированной древесины, представленные ниже, после окрашивания стали намного темнее других.

Ниже представлен другой метод создания внешнего вида элегантной деревянной обшивки с использованием пластика или тонкой карты и добавления тонкого круглого латунного стержня. Обычно сложно приклеить металл надежно на месте, но это работает, если стержень натереть мелкой наждачной бумагой или наждачной бумагой, закрепить на месте клеем Pva и, как только он схватится, нанести еще один слой клея Pva сверху, чтобы запечатать его.

Земля, трава, растения и листва деревьев

Вот почему статья стала такой длинной! .. есть так много разных поверхностей, которые нужно обрабатывать, не говоря уже о разнообразии материалов и методов, которые можно использовать для их изображения! Например, сама по себе земля принимает множество различных форм ... сухая, потрескавшаяся, пыльная, рыхлая, влажная, крупная, покрытая спеканием, мутная ... и исследования важны, потому что она, вероятно, будет иметь особый вид в зависимости от каждого географического региона. Более того, какую бы физическую форму он ни принимал, он редко бывает одним материалом одного цвета, а состоит из нескольких вещей, таких как образец справа внизу, для которого я добавил в смесь мелко измельченную яичную скорлупу, измельченный кирпич и крупный песок.Другими словами, земля преимущественно гранулированная, поэтому просто смешивание большого количества цвета в полифилле и нанесение его на плинтус будет выглядеть как Nutella!

Обычно мне нужно создать смесь Polycell ‘Fine Surface’ Polyfilla с небольшим количеством воды для ее разбавления; что-то гранулированное, например, песок, использованный чай в т-пакетиках, гранулированная пробка, крупные опилки или упомянутые выше; и достаточно краски ... сильнодействующий акрил, тонер на водной основе, темпера или влажный порошковый пигмент.. чтобы придать ей правильный цвет. Затем его можно распределить по поверхности и дать высохнуть. Добавление гранулированных наполнителей также означает, что смесь может быть нанесена довольно густо, даже по форме, и она все равно будет сохнуть в течение разумного периода времени. Более того, если используемые наполнители являются частично абсорбирующими, например чай в пакетиках, пробка или опилки, они ускорят время высыхания и вызовут трещины, аналогичные структуре реальной земли при ее высыхании. Если я использовал цветные наполнители, такие как толченый кирпич, и хочу больше раскрыть цвет, я осторожно смахиваю поверхность водой, чтобы удалить часть акрила до того, как смесь полностью высохнет.

Производитель глиняного кирпича, брусчатки, фанеры

Хотя раствор составляет лишь небольшую часть кирпичной кладки в целом, его функциональные характеристики оказывают значительное влияние, в частности, на движение, которое влияет на конструкцию внутри самой стены и с прилегающими частями зданий. Строительный раствор, помимо обеспечения необходимого сцепления между кирпичами, должен обеспечивать достаточную прочность на растяжение при изгибе. В свою очередь, это поможет снять напряжение и снизить риск растрескивания кирпичной кладки.Поэтому строгий контроль качества при дозировании и смешивании раствора имеет жизненно важное значение при строительстве кирпичной кладки.

Хороший строительный раствор обладает следующими свойствами и функциями: -

  1. хорошая обрабатываемость, облегчающая укладочные работы и улучшающая качество стыков
  2. хорошая водоудерживающая способность для предотвращения чрезмерного всасывания воды кирпичами, которые имеют высокую начальную скорость впитывания и сохраняют достаточное количество воды, необходимой для гидратации цемента
  3. разработка подходящей ранней и конечной прочности
  4. обеспечивает водонепроницаемость и долговечность стены
  5. Хорошая адгезия или адгезия для кирпича

1.Виды минометов

Раствор Цемент: Песок
1: 3
Цемент: Известь: Песок Кладочный цемент: Песок Цемент: песок и пластификатор Типичная прочность на сжатие, Н / мм 2

7 дней

8 дней

1

1: 1/4: 3

2

1: 1/2: 4½

1: 3

1: 4

3

1: 1: 5 ~ 6

1: 4½

1: 5 ~ 6

4

1: 2: 8 ~ 9

1: 6

1: 7 ~ 8

5

1: 3: 10 ~ 13

1: 7

1: 8


Примечание 1: «Известь» означает негидравлическую или полугидравлическую известь
Примечание 2: Смеси измеряются по объему

2.Подборка минометов

Виды кирпичной кладки Условия воздействия Обозначение ступки
Наружная стена

Все

1

Подпорная стенка

Все

1, 2 или 3

Парапет, отдельно стоящая стена или
Под гидроизоляционным покрытием

Тяжелая

3

Между карнизом и гидроизоляционным слоем

Закрытый или умеренный

3 или 4

Внутренние стены и перегородки

4 или 5

3.Факторы качества изготовления, влияющие на качество кирпичной кладки
На практике кирпичная кладка может иметь определенную степень дефектов из-за следующих человеческих факторов: -

  1. Неправильный выбор раствора: Как правило, для кирпичной кладки не следует использовать раствор с прочностью выше необходимой. Исследования показывают, что прочность на сжатие не является решающим фактором при выборе правильного раствора. Вместо этого более важными факторами, которые следует учитывать, являются удобоукладываемость, водоудерживающая способность и сцепление.
  2. Неправильное соотношение цемента и воды в растворной смеси: Рабочие на стройплощадке обычно смешивают раствор с более высоким соотношением цемента и воды, чтобы облегчить работу. Это может отрицательно сказаться на окончательной прочности и усадке раствора при высыхании. Таким образом, использование правильного соотношения цемента и воды, необходимого для оптимизации степени гидратации цемента, повысит прочность и водонепроницаемость раствора.
  3. Неправильная дозировка и смешивание строительного раствора: Слишком часто ингредиенты строительного раствора не дозируются должным образом и не смешиваются равномерно на стройплощадке.В конечном итоге это повлияет на удобоукладываемость и качество раствора.
  4. Неправильная процедура соединения: Наиболее часто встречающиеся дефекты кирпичной кладки возникают из-за неполного или чрезмерно толстого заполнения швов. Толстый шов станины 16-19 мм может снизить прочность кирпичной кладки на 30% по сравнению с нормальной толщиной 10 мм.
  5. Нарушение кирпича после кладки: Любое нарушение кирпича после кладки в течение некоторого времени приведет к разрыву связи между кирпичом и раствором и может отрицательно сказаться на прочности кирпичной кладки.
  6. Неспособность защитить работу от погодных условий: На недавно завершенную кирпичную кладку могут негативно повлиять неблагоприятные погодные условия, такие как отверждение под жарким солнцем или повреждение от дождя. Полиуретановые листы могут служить дешевым средством защиты.

4. Материалы

4,1 Цемент

Портлендский цемент
Существует пять различных типов портландцемента: -

  • Тип А - портландцемент обыкновенный
  • Тип B - портландцемент быстрого схватывания
  • Тип C - низкотемпературный портландцемент
  • Тип D - сульфатостойкий портландцемент
  • Белый портландцемент
Прочность и долговечность раствора во многом зависят от типа и качества используемого цемента.Выбор цемента зависит от требований и условий использования. Цемент типа А подходит для нормального использования. В случаях, когда кирпичная кладка подвергается сильному загрязнению или в морской воде, где кирпичная кладка подвержена солевому воздействию, предпочтительнее использовать сульфатостойкий портландцемент типа D. Белый портландцемент используется только для приготовления белого раствора.

Кладочный цемент
Кладочный цемент - это предварительно смешанные комбинации портландцемента и других наполнителей и пластифицирующих составов.Они предназначены для замены цемента и извести в обычных растворах. Состав кладочного цемента варьируется в зависимости от производителя.

4,2 Лайм
Функция извести - обеспечить хорошую обрабатываемость и уменьшить трещины при правильном использовании. В кладочном растворе используется только гашеная известь.

4,3 Песок
Песок, используемый для приготовления раствора, должен быть чистым, без солей и органических веществ.В большинстве случаев натуральный песок содержит небольшое количество глины, что улучшает удобоукладываемость раствора. Однако чрезмерное содержание глины приводит к высокой усадке при высыхании, низкой прочности на сжатие и плохой фиксации кирпичной кладки. Практический предел содержания глины в песке не должен превышать 10%.

Размер зерна песка имеет большое влияние на свойства раствора. BS 1200 устанавливает пределы гранулометрического состава. На практике смесь 50-50 крупнозернистого песка (средний размер частиц 600 микрон) и мелкого песка (средний размер частиц 300 микрон) дает удовлетворительный результат.Из-за разнообразия природного песка и его свойств необходим местный опыт и эксперименты для оптимизации свойств раствора.

4,4 Добавки
Добавки используются в растворах для достижения следующих целей: -

  • для улучшения удобоукладываемости
  • для изменения установленного времени
  • для улучшения водоудерживающей способности
  • для улучшения водонепроницаемости

Существует много коммерческих добавок к цементу, которые заявляют, что достигают вышеуказанных улучшений.

Толщины кирпичной кладки: Толщина кирпичной стены: наружной, внутренней, несущей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top