Все тонкости монтажа малярных перфоуглов
Эти изделия называют по разному: уголок под шпаклевку или штукатурку, малярный угол, армирующий, перфорированный и т.п. Речь пойдет о монтаже этих профилей.
Два принципиальных различия перфоуглов
Помимо пластиковых и металлических, различают два вида уголков: под покраску и под обои. Различие состоит в том, что изделие под обои подразумевает выступ для заведения полотна обоев, стеклохолста и т.п. В процессе эксплуатации этот выступ принимает на себя все механические воздействия на наружный угол и не позволяет обоям отойти от основания.
Уголок под покраску же, когда используется с обоями, безусловно усиливает механическую прочность угла, однако не предохраняет обойное полотно от вышаркивания и
отслаивания. Как правило, такой угол при поклейке обоев просто оборачивают цельной полосой обоев, не делая шва на самом наружном углу, что не очень практично.
Не
практично как в плане наклеивания, так и в эксплуатации (хотя тут некоторые могут и поспорить).
«Под обои» или «под покраску» — скорее народная классификация, в каталогах магазинов этот важный факт зачастую не указан. Однако грамотный консультант хорошо понимает различия.
Более того, при качественной покраске обычно используется стеклохолст, который не допускает огибания углов — поэтому в подобном случае также лучше использовать изделие под обои.
Добавлю: мне встречались только пластиковые изделия под обои, металлические приходилось видеть только под покраску.
Подобные изделия имеют размеры сторон 20-25 миллиметров и длину 260 сантиметров, реже 270 или 300. Встречается профиль и 6-метровой длины, но его непросто найти.
Правильное позиционирование уголка относительно плоскости
Если с позиционированием перфоугла под покраску все понятно — он устанавливается самой выпирающей частью в одну плоскость со стенами, то с позиционированием под обои
дело обстоит иначе.
Итак, пройдемся по вариантам монтажа от лучшего до менее приемлемого.
Пожалуй этот вариант монтажа можно считать идеальным: профиль устанавливается в специально сделанное углубление, с последующим заполнением. Поэтому плоскость обеих стен остается прямолинейной.
Однако вариант выше не всегда подходит к какому-либо конкретному случаю: основание из не штукатуренного бетона, тонкий (9,5 мм.) гипсокартон или просто нет времени делать выемку под уголок (нужно дешево и сердито).
К слову, в 12,5 мм. гипсокартоне углубление прекрасно выбирается, когда есть время. Главное нужно понимать, что если планируется покраска без армирования (тем же
стеклохолстом), углубление лучше не делать! Вообще, хорошим делом будет изначальный монтаж ГКЛ с тонкой заводской кромкой на внешних углах — тогда выемка под
угол появится сама по себе.
На самом деле подобный угол в реальности выглядит не так страшно, как на этой схеме. Заломленные плоскости можно качественно вытянуть, однако не проще ли сделать выборку основания перед монтажом уголка?
Во втором варианте выборка основания не делается. Вместо этого придется протягивать обе плоскости возле угла широким шпателем или небольшим правилом.
В этом варианте уголок под обои используется так же, как под покраску, без торчащего угла. Такой способ самый простой в реализации и подойдет любой профиль.
Третий вариант самый распространенный среди отделочников, ибо самый простой в реализации. Так как у «шипа» выемка под обои зашпаклевана, операция по протягиванию угла сильно упрощается.
В третьем способе есть существенный недостаток: во время наклеивания обоев, угол придется оборачивать и вряд-ли получится сделать шов на самом углу.
А порой это
требуется: разные обои в разных зонах, сопряжение обоев с окрашиваемыми поверхностями (например откосы). Поэтому этот вариант можно доработать:
Это схема дорабоки третьего варианта: после шпаклевания, выемки для края обойного полотна просто вышлифовываются.
Ровная установка малярных углов
Можно выделить два метода установки уголков: сначала наносится шпаклевка и затем сверху монтируется профиль, или сначала профиль закрепляется на угол и только потом «вмораживается» в шпаклевку. Я считаю второй вариант более правильным и удобным, о нем и пойдет речь.
Исключение составляет установка на бетонное основание, когда саморезы для временного крепления невозможно закрутить в основание — в этом случае будет удобнее садить уголок сразу на шпаклевку.
Пластиковый уголок еще до установки рекомендуется вручную сделать острее: сводя «крылья» между собой, пройтись по всей его длине.
Сам профиль уже с завода
имеет угол менее 90 градусов, однако этого часто недостаточно и лучше сразу загнуть его еще острее.
Главное не поломать профиль, а если он получится уж очень острым: ничего страшного, ибо во время установки сделать его «тупее» — легко, а вот «заострить» во время монтажа — практически нереально.
В хорошем варианте уголки устанавливаются при выровненных стенах (штукатуркой), когда уже имеется установленная геометрия стен. В некоторых случаях профиль можно устанавливать на заранее кривые стены, а затем растягивать шпаклевкой по обе стороны от ровно поставленного уголка. Вариантов масса.
На конструкции из ГКЛ частично выполнено углубление. Там, где идет утоненная кромка, никаких дополнительных действий не требуется.
Первым этапом профиль закрепляется на углу при помощи саморезов, мелких гвоздиков и т.
Монтаж заключается в одновременном выставлении в нескольких плоскостях: по обеим стенам их плоскости не должны выпирать из-за выемок «шипа», а также весь профиль должен быть ровным в двух проекциях.
Шпателем контролируется правильное положение профиля относительно плоскости стен. Когда шпатель прислонен к одной стене, в другую фиксируется крепеж, затем то же самое проделывается со второй стеной.
Тут задача усложняется: нужно максимально прижать профиль к углу, но чтобы при этом на «крыльях» был хоть какой-то минимальный зазор под шпаклевку.
Прямолинейность профиля, а именно «шипа» можно проверять правилом или длинным уровнем. Если делается вертикальный угол от пола до потолка, то лучшим вариантом будет
правило немногим меньше всей высоты помещения.
Прямолинейность проверяется поочередно со стороны каждой плоскости. Прикладывать правило к торцу угла посередине (как на схеме выше) нет смысла, ибо это не даст реальной картины.
Даже на хорошо отштукатуренных стенах, при идеально прямом профиле от пола и до потолка, могут попадаться участки,где плоскость стены выпирает за «шип» уголка при контроле шпателем. Поэтому лучше заранее промерить правилом обе плоскости угла и начинать монтаж с самых выпирающих областей.
При наличии лазерного уровня удобно с одной стороны спроецировать лазерную линию, а с другой пользоваться правилом — это несколько упростит работу. К тому же, лазерной
линией удобно пользоваться на длинных участках, где правило придется переставлять.
При стыковке профиля в углах можно не бояться сделать одну сторону на несколько миллиметров длинее нужного. После «вмазывания», слишком торчащий «шип» можно аккуратно срезать ножом
После выставления уголка его нужно аккуратно замазать, не сбив крепежные саморезы. Для этой цели лучше использовать гипсовые шпаклевки, например «фуген». Можно конечно пользоваться и полемерными шпаклевками, но: слои обычно получаются более 2 мм., поэтому слой будет долго сохнуть; полимерные обладают меньшей прочностью и угол будет обладать слабой механической устойчивостью.
Обратите внимание, что вершина профиля не покрывается шпаклевкой и торчит из плоскости обеих стен.
Заполняется пространство «крыльев», где нет временного крепежа, после схватывания саморезы удаляются и заполняются освободившиеся участки.
Ну а далее уже производится
финишная отделка согласно задуманному проекту.
На следующий день саморезы убираются, лишние наплывы шпаклевки счищаются…
…и уголок протягивается шпаклевкой по всей длине и обеим плоскостям
На этом думаю можно подвести черту. Хочется дополнить: малярные углы с выемками под обои используются не только на наружных углах, но и в сопряжениях разных финишных покрытий, как во внутренних углах, так и на прямых участках. Но это тема для отдельной публикации.
Прямой стык стены под обои и кирпичной кладки под покраску будет выглядеть лучше. Обойное полотно будет примыкать не к кирпичам, а к вершине уголка, выполняющего роль разделительного.
Задать вопрос или обсудить тему можно на нашем канале в яндекс дзен.
Смотрите также другие статьи
Как выполняется установка уголков для механизированной штукатурки?
Московская компания «ПетроСтрой» специализируется на предоставлении ремонтно-строительных услуг по отделке стен, потолков, фасадов зданий по технологии механизированной штукатурки.
Также с использованием немецких штукатурных станций PFT RITMO XL выполняется полусухая стяжка пола.
При отделке жилых, коммерческих помещений возникает необходимость установки уголков под штукатурку. Этот элемент формирования углов чаще всего изготовлен из тонкой оцинкованной стали, алюминия, реже — из пластмассы. Благодаря его использованию стене придаётся ровный вид, а углы становятся прочнее и красивее.
Другое назначение уголка — использование в качестве маяка для штукатурки. Металлический перфорированный уголок прикрепляют к проёму или углу стены с помощью быстросхватывающейся шпаклёвки, штукатурки. Подбирают при этом уголок по ширине — чем он шире, тем прочнее удерживается.
Использование уголков для штукатурных работ значительно облегчает и ускоряет отделку стен, повышает её качество. Отделанная поверхность приобретает привлекательный, завершённый вид.
С помощью этих элементов отделки углов штукатуру легче вручную проходить геометрически сложные участки.
Виды штукатурных уголков
По назначению элементы отделки углов бывают двух типов — прямые и арочные. Прямой перфорированный металлический уголок не изгибается и применяется для окантовки прямолинейно расположенных углов. С помощью ножниц отрезаются куски заготовки требуемой длины и устанавливаются на углы проёмов, стен.
Перфорированные арочные штукатурные уголки способны изгибаться с требуемым радиусом кривизны. Применяются для окантовки углов фигурных криволинейных проёмов (арок). Из длинной заготовки вырезают мерные куски, изгибают по контуру закругления арки и прикрепляют к углам отделываемых поверхностей.
Чаще всего установка уголков штукатурки применяется для локального усиления при отделке внутренних и наружных углов на следующих поверхностях и элементах конструкции помещения:
- перегородки и стены;
- арки, коробы;
- дверные, оконные проёмы.
Широкое применение уголков на объёмных конструкциях из гипсокартона обусловлено относительно невысокой прочностью строительного материала. Металлические перфорированные элементы отделки защищают углы от случайного повреждения (разрушения) при ударах и других механических нагрузках.
Особенности установки уголков под штукатурку
Перед монтажом уголков поверхность основания должна быть полностью очищена от загрязнений, пыли, пропитана грунтовочным составом. Для монтажа штукатурных уголков понадобятся следующие инструменты:
- ножницы по металлу — для нарезания кусков требуемой длины;
- уровень строительный — для точного выставления по горизонтали, вертикали;
- быстросхватывающаяся шпаклёвка или штукатурка — основной способ крепления;
- строительный степлер или саморезы — для постоянной фиксации к основанию.
Перфорированный арочный уголок прижимается к поверхности конструкции и прикрепляется скобами или саморезами. Правильно установленный элемент защитит угол от повреждений и подчеркнёт плавную овальную линию окантовки.
Прямой перфорированный угол устанавливать легче, чем арочный. Необходимо точно нарезать куски требуемой длины. Прикрепляют их к наружному или внутреннему углу шпаклёвкой, саморезами или скобами.
Использование уголков под штукатурку приводит к дополнительным финансовым затратам, к увеличению трудоёмкости работ. Преимущества их применения — существенное улучшение качества отделки, в особенности визуального восприятия углов, мест переходов и сопряжений.
Уголки, используемые в качестве маяков, значительно облегчают и ускоряют отделочные работы, особенно с использованием технологии механизированной штукатурки.
Не потребуется их последующий демонтаж, повторная заделка канавок.
Машинная штукатурка от «ПетроСтрой»
Специалисты нашего предприятия имеют большой опыт отделки машинной штукатуркой стен внутренних помещений, фасадов зданий. В послужном списке — более 500 объектов разного назначения в Москве, Московской области, в отделке которых принимали участие бригады штукатуров компании «ПетроСтрой».
Отделочные работы осуществляются с соблюдением ГОСТов, строительных норм и правил, с предоставлением гарантии. Высокое качество обеспечивается тщательным проведением подготовительных работ. В частности, перед отделкой производится установка уголков штукатурки, монтаж маяков.
Штукатурные работы выполняются «под ключ». Основные этапы включают выезд замерщика для уточнения условий договора, доставку оборудования, инструментов и расходных материалов, непосредственно отделку, уборку помещения, вывоз отходов и мусора.
Как установить деревянные угловые доски
Руководства по проекту изящного домостроения
Сайдинг и внешняя отделка
How-To
Изучите советы по установке и креплению этой детали, обычно встречающейся в традиционных домах с обшивкой вагонкой или гонтовым сайдингом.
Джон Кэрролл, Чак Локхарт
Поскольку вертикальные угловые доски просты в установке, относительно недороги и эстетичны, они являются одним из наиболее распространенных способов отделки углов дома с помощью деревянный сайдинг .
В этой статье описывается установка 4 1⁄2-дюйм. углы, которые обычно используются с сайдингом внахлестку . Эти углы состоят из одной части 5/4 x 4 с перекрытием 5/4 x 5, благодаря чему обе стороны угла кажутся одинакового размера. Грабли в этом примере находятся на крыше 7-в-12.
ШАГ 1. Измерьте длину уголка
ШАГ 2. Отрежьте и установите заднюю половину уголка
Шаг 3: Установите заднюю половину угла
Шаг 4: Установите переднюю половину угла
Правило большого пальца
Восточный проливает воду.
Выдержка из Полное наглядное руководство по строительству дома , Джона Кэрролла и Чака Локхарта
Доступно по телефону Amazon.com и в магазине Taunton.
Предыдущий: Установка наружных угловых досок из ПВХ Следующий: Кронштейны для строительных мастеров
Сайдинг и внешняя отделка
Сайдинг и внешняя отделка
Надежное исчерпывающее руководство от профессионалов по выбору, установке и ремонту сайдинга и наружной отделки
Посмотреть руководство по проекту
Просмотреть все руководства по проектам »
Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая Руководство по проектированию сайдинга и внешней отделки.
Начать бесплатную пробную версию
Выбор сайдинга
- Материалы
- Варианты дизайна
Установка сайдинга
- Основы сайдинга
- Сайдинг на коленях
- Черепичный сайдинг
- Доска и обрешетка
- Фиброцемент и композитный сайдинг
- Виниловый сайдинг
- Кирпичная кладка
Выбор внешней отделки
- Материалы отделки
- Дизайн отделки
Установка внешней отделки
- Основы обрезки
- Отделка карнизов крыши
- Угловые доски
- Кронштейны и кронштейны
- Отделка окон и дверей
Ремонт сайдинга и отделки
- Ремонт отделки
- Ремонт сайдинга
Советы по размещению и установке винилового сайдинга
После установки лицевой панели и софиты можно приступать к процессу монтажа панелей винилового сайдинга.
Но перед обшивкой стен сайдингом сначала нужно прибить уголки, установить J-образный швеллер и установить стартовые планки.
Виниловый сайдинг Монтаж начинается с углов. На каждой стене сверху и снизу отметьте ширину углового элемента. Затем соедините вертикальных меловых линий между этими отметками. 1 На торцовочной пиле отрежьте углы примерно на 1/2 дюйма длиннее высоты стены.
Прибейте угловой элемент к линии кровельными гвоздями, плотно прижав их к потолку. Сохранение стыка между углом и софитом плотным заставит любое расширение происходить внизу. Вставьте гвозди в верхнюю часть угловой детали в верхней части их пазов. 2 Неплотно прибейте оставшуюся часть угла через каждые 12 дюймов в центре пазов.
1) Нарисуйте мелом линии на внешних углах, чтобы отметить края виниловых уголков. | 2) Притыкайте угол к софиту. Вставьте самые верхние гвозди в верхние части их пазов, а последующие гвозди — в середину пазов. |
Внутренние углы укрепляются жестким окладом, затем обрезаются J-швеллером или «J», в который вставляются обрезанные концы виниловых панелей. Обычной практикой является прибивание кусочка J к каждой стороне угла, но для этого требуется в два раза больше, чем вам нужно. Даже тогда вы будете использовать много вещей. Просто прибейте кусок J к одной стене на расстоянии 3/4 дюйма от пересекающейся стены. 1 Обшивка с одной стороны проскальзывает в углубление J-образного профиля, обшивка с другой стороны проскальзывает за нее.
Затем установите букву J из угла в угол, чуть ниже софита. 2 Разместите гвозди в J на расстоянии около 12 дюймов друг от друга и снова прибейте неплотно. Углубление в J захватит верхнюю часть винилового сайдинга, а также скроет срезанные концы панелей софита.
Если для охвата длины требуется более одной части J, перекройте части на 3/4 дюйма.
1) Один кусок J-образного профиля, прибитый на расстоянии 3⁄4 дюйма от пересекающейся стены, создает каналы, чтобы скрыть концы сайдинга на обеих стенах. | 2) Прибейте J-образный профиль непосредственно под потолком для установки самой верхней части сайдинга. |
Установка начальной планки сайдинга
Последней деталью, которую я выполняю перед установкой панелей винилового сайдинга, является начальная планка. Измерьте ширину стартовой полосы, отметьте оба конца стены в этом месте и проведите мелом линию, чтобы определить ее верхнюю часть. Таким образом, когда сайдинг защелкнется, он выровняется с нижней частью углов. 1 Прибейте стартовую планку с помощью 1-1/4 дюйма. кровельные гвозди о каждом футе. Нижний край винилового сайдинга, батлок, имеет крюкообразную форму и входит в зацепление со стартовой планкой.
2
1) Установите стартовую планку таким образом, чтобы вставленный в нее сайдинг совпадал с нижней частью углов. | 2) Закрепите стартовую планку на каждом футе. Нижняя часть панели входит в зацепление со стартовой планкой или верхней частью нижнего ряда. |
Начало монтажа винилового сайдинга
Отрежьте первый кусок сайдинга по длине (не забывая оставить его немного коротким для расширения) с помощью торцовочной пилы. Гораздо быстрее, если вы можете сложить несколько кусков сайдинга одинаковой длины и разрезать их внахлест. 3
Удерживая первую панель над стартовой полосой, вставьте ее в J-образный канал в углу. Наденьте нижний край сайдинга на стартовую планку, затем защелкните крючок на сайдинге в стартовой планке. Вы почувствуете, как это вовлекается. 4
3) Измерьте длину панелей и, чтобы ускорить монтаж, отрежьте сразу несколько деталей. | 4) Согните панель, чтобы она подошла, сдвиньте ее вниз поверх нижнего ряда, зацепите фиксирующие края и потяните вверх, чтобы скрепить ряды вместе. |
Прежде чем прибить их гвоздями, первая панель и все последующие панели удерживаются на месте за счет их зацепления по нижнему краю. При установке каждой панели убедитесь, что она закреплена по всей длине, а затем прибейте ее гвоздями на 1-1/2 дюйма. кровельные гвозди примерно через каждые 16 дюймов в центре пазов. Не беспокойтесь о том, чтобы задеть шпильки, и никогда не вбивайте гвозди полностью — оставьте их немного свободными, чтобы сайдинг мог двигаться. 5 Во внутренних углах просто сдвиньте сайдинг с пересекающейся стены за J, который вы установили для исходной стены. 6
5) Никогда не забивайте гвозди в виниловый сайдинг. Сайдинг должен свисать с гвоздей и свободно расширяться или сжиматься из стороны в сторону. Установка уголков: Все тонкости монтажа малярных перфоуглов Scroll to top |
