Устройство каркаса: Правильный каркасный дом. Часть 1

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные”  каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”.  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно,  обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”.  Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках –  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”.  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”.  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

(Visited 164 434 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Пошаговая инструкция по строительству каркасника своими руками

Строительство каркасного дома позволяет быстро решить жилищную проблему, сэкономить на материалах и выполнить работы своими руками. Сборка занимает всего 2-3 месяца, а расходы на древесину сокращаются почти в два раза (по сравнению со зданиями из бруса). Возвести каркасник можно без серьезного опыта в строительстве – в этом вам поможет пошаговая инструкция.

Конструкция каркасного дома

Существуют несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы. Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:

• верхняя и нижняя обвязка;
• вертикальные стойки;
• стропильная система;
• теплозвукоизоляционный слой;
• внутренняя и наружная обшивка.

Толщина стен зависит от региона строительства и назначения дома – для временного или сезонного проживания. Набор материалов стандартен: деревянные брусья, доски, панели ОСП, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может понадобиться техника для монтажа крупногабаритных элементов.

Подготовка к строительству

Основа каркасного дома – материалы из древесины, которым вредит избыточная влажность. Важно выбрать правильный участок под застройку – сухой, без заболоченных зон, не затопляемый во время дождя. Необходимо предварительно выровнять грунт, удалить мусор, подготовить проезд для грузовой техники.

Второй этап – разработка проекта каркасного дома. Эту задачу лучше доверить специалистам, которые учтут существующие строительные нормы, согласуют документы в разрешительных инстанциях. Если навыки позволяют, можно взять типовой проект и адаптировать его под собственные нужды. Главное – не забыть об инженерных коммуникациях и учесть рекомендованные размеры дома.

Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и распишите все этапы проведения работ. За основу можно взять следующую пошаговую инструкцию.

Этапы строительства каркасника

Деревянные конструкции подвержены биологическому разрушению, неустойчивы к огню. Для решения этой проблемы применяются антипирены и биозащитные составы. Удобнее всего использовать комплексное средство, защищающее от огня, древоточцев и гниения. Обработка пропитками необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.

Устройство фундамента

Каркасник весит гораздо меньше брусового или кирпичного дома, поэтому для него достаточно облегченного фундамента.

Самый популярный вариант – ленточный. Для его обустройства копают траншею по разметке будущего дома, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают ее бетонным раствором, утрамбовывают смесь. Для утрамбовки используют ручные инструменты или специальные вибраторы.

Тип фундамента	Мелкозаглубленный	Глубокозаглубленный
Глубина траншеи	400-600 мм	Ниже глубины промерзания
Высота над уровнем земли	200-400 мм	300-400 мм
Плюсы	Бюджетность, отработанная технология	Надежность, непродуваемый цоколь
Минусы	Необходимо учитывать характеристики грунта, есть ограничения по высоте здания	Сложно делать своими руками, не рекомендуется для участков с уклоном, требуется подъезд миксера с бетоном

На втором месте находится свайный фундамент – буронабивной или винтовой

. В первом случае сваи забивают в заранее пробуренные отверстия, во втором – ввинчивают вручную или с помощью спецтехники. Поверх них обустраивают ростверк в виде ленты толщиной 200-400 мм и высотой 200-300 мм. Он связывает сваи в единое целое, повышая прочность конструкции. При обустройстве свайного фундамента важно учитывать особенности почвы и точно соблюдать технологию. Иначе грунт вспучится и расшатает сваи.

Плитный фундамент – отличный вариант для тех, кто решил построить каркасный дом собственными руками. Залитая из бетона плита компенсирует сезонные расширения грунта. Рекомендованная высота составляет 250-500 мм. Практичнее всего утепленная шведская плита (УШП), состоящая из нескольких слоев:

• утрамбованная песочная подсыпка;
• жесткий пенопласт толщиной 200 мм;
• армированная бетонная смесь;
• трубы теплого пола;
• выравнивающая стяжка.

УШП объединяет фундамент, монолитный пол и отопительную систему. Но такое основание требует больших финансовых вливаний.

Один из самых доступных фундаментов – столбчатый. Он представляет собой небольшие столбики, установленные на грунт или заглубленные в него. Столбчатый фундамент легко сделать своими руками, но из-за невысокой надежности он подходит только для бытовых построек.

Устройство чернового пола

Существует два вида деревянного чернового пола:

• несущая конструкция используется в сочетании с ленточным или свайным фундаментом;
• решетчатая конструкция применяется в тандеме с плитой или бетонной стяжкой.

В первом случае горизонтальный уровень соблюдают на этапе обустройства цоколя или ростверка, во втором – на этапе заливки основания.

Технология укладки чернового пола напоминает схему возведения стен. Сначала устанавливают несущее основание – лаги и поперечины. При необходимости лаги наращивают внахлест. Для усиления конструкции используют дополнительные распорки. На этом же этапе прокладывают инженерные конструкции: водопровод, газопровод и канализацию.

Возведение каркаса

Каркасы быстровозводимых домов бывают металлическими и деревянными. Если у вас нет опыта строительства, лучше заказать готовый к монтажу заводской набор. В противном случае необходимо точно соблюдать технологию сборки. Существует два варианта:

• собирать все элементы на месте установки;
• поэтапно собирать стены на горизонтальной поверхности и устанавливать их на место.

Второй способ более удобный и производительный – особенно для каркасов из металла. Для сборки последних используется сварочный аппарат.

Возведение каркаса проходит в несколько этапов:

1. Нижняя обвязка. Размер ее поперечного сечения зависит от типа фундамента. Обвязку располагают выше отметки грунта, тщательно обрабатывают антисептиками и гидроизолируют.
2. Каркас каждой стены. Шаг стоек составляет 60 см при дощатой обшивке и 62,5 см при щитовой обшивке. Последний точно соответствует стандартным габаритам ОСП плиты. На этапе монтажа часто устанавливают временные раскосы. Максимальная нагрузка ложится на углы, поэтому для их производства применяют самые прочные материалы.
3. Верхняя обвязка. Выбор материала зависит от нагрузки, которую будет нести конструкционный элемент. При высокой прочности металл требует большого количества засверливаний и дорого стоит. Удобнее использовать деревянный брус, одинарные или сдвоенные доски. Их толщина зависит от площади дома.
4. Балки перекрытия. При строительстве каркасного дома не применяют железобетонные перекрытия – они слишком много весят. Лучше всего для этой цели подходят доски размером 50*200 мм или спаренные доски размером 50*150 мм. Шаг варьируется от 40 до 60 см. Внутренние перегородки. Они могут быть дощатыми (одно- или двухслойными), каркасно-обшивными с утеплителем или без него. Для возведения перегородок подойдут сухие пиломатериалы, фанера, ДСП, гипсокартон, ОСП.

Для соединения деревянных элементов используют несколько технологий: стык под углом 90°, стык с обрезкой под 45°, соединение «в пол-дерева», соединения «шип-паз».

Обустройство крыши

Возведение крыши – один из важнейших этапов в строительстве каркасного дома. Следует заранее определить ее вид, тип стропильной системы, материал обшивки. Для каркасника хорошо подходит двускатная кровля

с уклоном не меньше 28 и не больше 50 градусов.

Для стропильной системы понадобятся доски сечением 50*150 или 50*200 мм – размеры зависят от расчетной нагрузки и используемого утеплителя. Стандартный шаг составляет 60 см. Две доски соединяют на земле, поднимают готовую конструкцию на крышу и монтируют ее на верхнюю обвязку со свесом в 35-70 см. Чтобы крыша была ровной, стропила устанавливают сначала на фронтоны, а затем – в середине. Финишный этап – монтаж прореженной или сплошной обрешетки, поверх которой крепят кровельный материал.

Утепление и обшивка каркаса

Готовый каркас обрабатывают антисептиками, хорошо просушивают и обшивают плитами OSB. Образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем – минеральной ватой или пенополистеролом. Толщина слоя зависит от назначения дома – для постоянного проживания требуется не менее 15-20 см. Стеновой пирог выглядит следующим образом:

• ветрогидроизоляция;
• внешняя обшивка из ОСП-плит;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• внутренняя обшивка из ГКЛ или ОСП+ГКЛ.

Для наружной отделки используют сайдинг, деревянные или фиброцементные панели, штукатурку, декоративный кирпич.

Внутренняя отделка

Это финишный этап строительства каркасного дома. Легкие стены не дают усадку, поэтому можно сразу приступать к отделке. Она проходит в несколько этапов:

• Окончательное обустройство пола. Сначала монтируют деревянную основу из досок сечением 50-150 мм – их концы укладывают на опорные брусья или на фундамент. Нижнюю часть лаг закрывают гидрозащитой, за ней следуют утеплитель, пароизоляция, доски или ОСП. Напольное покрытие – линолеум, ламинат или паркет.
• Подшивка потолка. Обрешетку крепят к опорным брусьям, в образовавшиеся секции укладывают пароизоляцию и утеплитель. Слои закрывают гипсокартоном или другим плитным материалом.

При соблюдении технологии строительства каркасный дом будет служить вам долгие годы. Главное – подобрать правильный проект, соответствующий климатическим условиям региона и нормативным требованиям.

толщина пирога, правильный вариант устройства, установка несущих конструкций

Кажущаяся со стороны монолитной стена любого дома на деле давно уже представляет собой «слоеный пирог». В полной мере это относится к популярным сейчас каркасным конструкциям. Важно понимать, как они устроены, и что влияет на технические характеристики домов.

Особенности

Стены каркасного дома могут быть очень разными по исполнению, это зависит от того, создается ли постройка для городской жизни в первую очередь или как дачное сооружение. Иначе обстоят дела при выборе бетонных блоков и других стандартизированных материалов, там можно варьировать лишь толщину, но не последовательность слоев. В случае постройки каркасного типа можно будет использовать стойки меньшей величины и применить доступные материалы при обшивке.

Во внимание стоит принять не только ответственность создаваемой конструкции, но и климатические свойства местности.

Устройство

Пирог стен, обшитых различными материалами снаружи, строится по универсальному правилу. А именно: проницаемость для пара должна планомерно увеличиваться от одного слоя к другому. Учитывая малую проницаемость ОСБ для водяных паров, использовать этот материал для обшивки не рекомендуется. За лицевым слоем обычно ставится мембрана, гасящая негативное воздействие ветра. Желательно, чтобы эта защита имела еще и функцию гидроизоляции.

Далее располагается паровой барьер. В результате решается главная задача: профилактика проникновения сквозняков и осадков, талой воды в толщу стены. А благодаря сдерживающему пар слою водяные испарения недостаточно интенсивно проникают из комнат в утепляющую часть.

В качестве утеплителя рекомендуется применять каменную вату, она точно проработает от 40 лет и больше. К тому моменту отделочные материалы или износятся, или выйдут из моды, и их точно надо будет поменять.

Внутренние деревянные перемычки, вопреки некоторым рекомендациям, оборудовать не нужно. Внешнее контрутепление требуется только для повышения энергетической эффективности дома, помогая заблокировать проникновение холода через:

• перекрытия;
• обвязки;
• ригели.

Необходимость в подобной теплоизоляции возникает только при небольшой толщине основного утеплителя. Ставить упомянутые выше перемычки для усиления жесткости каркасов нужно только при монтаже его на укосины. На внутренние стены их монтируют при обшивке дома твердыми плитами. При подсчете общей толщины конструкций следует помнить, что в СНиПе записаны строго минимальные параметры. Для ориентира они подойдут, но строители и опытные заказчики всегда проводят расчеты в индивидуальном порядке, чтобы учесть все нюансы.

Правильный выбор могут сделать только сами владельцы, ориентируясь прежде всего на собственные вкусы, материальные возможности и климатические требования. Но многолетняя практика позволила выяснить некоторые универсальные требования и моменты. В домах, предназначенных для постоянного обитания, стены делают толщиной от 15 см. Это позволяет использовать типовую обрезную доску наиболее массового формата и утеплять стену самыми разными способами. Аналогичные требования предъявляются и к тем постройкам, в которых планируют жить только зимой.

Летние загородные дома могут обойтись без значительного утепления. Отсутствие отопления зимой позволяет избежать возникновения точки росы и повреждения основных материалов. Можно ограничиться одним слоем утеплителя, и сделать стены примерно 5 см. Вроде бы все просто, но есть один момент, который может кардинально поменять дело. Чем тоньше наружная стена, тем меньше ее несущая способность.

Кровля, даже самая легкая и компактная, имеет массу в сотни килограммов. А снежные заносы будут давить сверху, независимо от того, находится ли в это время кто-то в доме или нет. В крупных постройках рекомендуется ставить стены из доски 50х150 мм, монтируя утеплитель в виде единого слоя. Это позволит обеспечить прочность и в то же время сохранить основные качества жилья. Дачи строят по своему усмотрению, поскольку в них живут лишь периодически; но лучше сразу перестраховаться и подготовить полноценный дом со стенами от 10 см.

Более скрупулезные оценки уже подразумевают сбор различной информации, применение формул и коэффициентов, найти все необходимые данные весьма тяжело. Для неспециалистов проще и быстрее воспользоваться различными онлайн-калькуляторами. Если несколько таких ресурсов дают одну цифру, а строители настаивают на другой, есть повод задуматься, такие ли они «профессионалы» на самом деле. Есть и другой способ расчета, отталкивающийся от типоразмеров обрезных досок. Смотрят, какие требуются доски для каркаса, формируют эскиз, определяют, как разместятся оконные и дверные проемы.

Рисуя схему или чертеж в деталях либо в самом общем виде, мало придумать «красивый ход», следует еще позаботиться и о максимальной надежности конструкции. Нужно думать о:

• точках использования крепежа и его типах;
• обустройстве продухов и вентиляции;
• соединении стены с кровлей и фундаментом;
• оптимальных размерах и форме окон, дверей.

В хорошем комплекте рабочих чертежей, прилагаемых к проекту, обязательно указывается, какие размеры стоек используются, насколько далеко они друг от друга, где монтируются укосины. Следует убедиться, что там показано, как будут соединяться стойки в углах, соответствуют ли они технологии теплого угла, каким будет примыкание внутренних стен. Вместо комплектовочной ведомости настоящие профессионалы используют указания точных размеров любого фрагмента конструкции там же, где он начерчен. Как известно, многие все же включает ОСП в состав жилого каркасного дома, потому что этот материал обладает рядом привлекательных свойств.

По существу это та же древесина, только более крепкая и гибкая одновременно. Облегчение обработки позволяет сформировать даже очень замысловатые архитектурные элементы. Сэндвич-панели, благодаря однородной структуре, не имеют пустот, которые неизбежно появляются в пиломатериалах с сучками. Высокая плотность (на 150% больше, чем у ДСП) тоже является значительным плюсом, как и влагостойкость ориентированной плиты. При сборке допустимо использовать все существующие сейчас разновидности крепежных изделий.

Но даже эти достоинства и комфортная стоимость ориентированных плит не означают, что нужно забывать об их пониженной проницаемости для водяных паров. Поэтому стоит поискать совсем иной материал для лицевой отделки каркасного дома.

При выборе конкретного решения и исполнении его могут быть допущены следующие ошибки:

• неучет возникновения точки росы;
• отсутствие клейкой ленты на стыках парового барьера;
• пароизоляция утеплителя строения сразу с двух сторон;
• отсутствие пароизоляции в принципе;
• отсутствие защиты от ветра, или монтаж ее под внутренние слои.

Такие моменты кажутся очевидными до предела, но в реальности именно подобные ошибки доставляют очень много проблем жильцам деревянных домов каркасного типа. Лучше не изобретать что-то с нуля, а пользоваться отработанными за долгое время разновидностями «пирогов». Нарушение технологии приводит к промоканию утеплителя, к возникновению гнезд плесени на стойках и их гниению.

По мнению специалистов, наиболее правильная последовательность материалов такова:

• базовая отделка внутренних стен при помощи ГКЛ;
• паровой барьер;
• утепляющий слой;
• жесткий плитный материал;
• ветровая защита;
• наружная отделка (к примеру, сайдинг, закрепленный на контробрешетке и отделенный от нее воздушным зазором).

Чтобы понять, почему именно такую последовательность считают оптимальной, нужно вникнуть в сущность физических процессов, происходящих в толще каркасной стены. Идущие через нее водяные пары при понижении температуры конденсируются (осаждаются) из воздуха. Кроме степени нагрева, на появление такого конденсата влияет и влажность воздуха как внутри, так и снаружи. Чем она больше, тем при более высокой температуре начинается образование конденсата.

Для пароизоляции нередко применяют полиэтилен повышенной плотности, его толщина составляет минимум 200 мкм.

Монтаж

Прикрепление парового барьера из полиэтилена производится с помощью строительного степлера. Скобы вгоняют в стойки через каждые 300 — 400 мм. Линии стыков нужно оклеить битумным клеем. Когда стыковка производится не внахлест, рекомендуется применять клейкую ленту специального вида. Вместо полиэтилена можно своими руками смонтировать фольгоизол.

Поверх этого материала каждый стык накрывается лентой из бутилкаучука. В качестве силовой обшивки, крепящейся внутри дома, некоторые специалисты предлагают использовать не только ОСП, но и фибролит, шпунтованную доску либо фанеру. Такое решение позволяет сформировать стены с интенсивной вентиляцией на микроуровне. Но полноценный воздухообмен удастся обеспечить только при помощи настоящей вентиляции.

Важно: если материалы жесткой обшивки монтируются с зазором, нужна дополнительная защита от пара.

Для установки в несущих стенах применяют деревянный брус и доски, устойчивую к влаге фанеру. Подавляющее большинство застройщиков и бригад делают выбор в пользу строганого бруса без профилирования, выполненного в виде квадрата либо прямоугольника. Изделия должны пройти активную камерную сушку, размер хотя бы одной стороны должен быть 10 см и крупнее. Связывать брусья можно как точно такими же изделиями, так и доской — технология позволяет то и другое. Профилированные изделия отличаются привлекательным внешним видом и помогают экономить, потому что не только образуют каркас, но и становятся внутренними стенами.

Использование клееного бруса имеет свои преимущества — высокую скорость монтажа, и отсутствие лишних сложностей. Кроме того, силовое воздействие и прогиб почти не отражаются на этом материале.

Важно: если в пошаговой инструкции встречается водостойкая фанера, нельзя перепутать ее с влагостойкой. Только первый тип материала приемлем для оформления стен снаружи. Альтернативой этим материалам и ориентированным плитам при наружной отделке каркасного дома оказываются СИП-панели.

Промышленное изготовление и широкий спектр типоразмеров облегчают монтаж. Кроме того, относительно малая масса дает существенную экономию при сооружении стен и крыш. Несущие и наружные стены монтируются одновременно. Отказаться от специальных несущих стен в доме размером 6х6 м никак не получится. Распознать необходимость в этом элементе несложно: если удается опереть на внешние стены концами половых лаг без прогиба, потребности в несущих конструкциях просто нет.

Как во внешних стенах, так и в межкомнатных перегородках может использоваться звукоизоляционный материал. Отличия состоят в том, что внутри дома – это менее актуально.

Кроме того, нужно думать о сочетании тепловых и акустических свойств в одном веществе, это позволит:

• уменьшить расходы и толщину конструкций;
• облегчить их;
• упростить монтаж.

Заполнение несущих стен утеплителем может быть частичным, но надо позаботиться о надежном соединении минеральной ваты с конструкцией. Это достигается увеличением числа скобок в верхней части и по периметру в сравнении с утеплением боковых сторон дома. Расстояние между скобками составляет ровно 100 мм. Мембрана либо другая ткань в качестве защиты от шума подходит для несущих стен сравнительно неплохо. Когда жилище отапливается по обе стороны от такой стены, допустимо применять толевую бумагу.

Вопреки популярному мнению, сильный неприятный запах уже через неделю перестанет волновать жильцов. А вот экономия средств будет их радовать еще очень долго. Крепить шумоизоляцию помогает строительный степлер. Сверху располагают дюймовые доски, промежутки между которыми определяются видом отделочного материала. Для ГКЛ, а также и для вагонки, оставляют промежуток 600 мм между серединами досок; нижнюю и верхнюю доски располагают вне зависимости от интервала.

Очень важно зафиксировать описание внешнего вида обрешетки на бумаге и сфотографировать ее в высоком разрешении. Когда потребуется вкручивать метизы в стену, не будет необходимости действовать методом проб и ошибок. В точках, где понадобится усиление, доски желательно набить сразу. Это относится к местам крепления любых подвесных шкафов, крупных полок и зеркал. Возвращаясь к межкомнатным перегородкам, нужно сказать о двух методах их создания.

В одном случае ставятся силовые элементы в промежутках половых лаг, и уже на них крепятся по вертикали доски, становящиеся каркасом. В другом подходе стойки упирают в полы или доски, прибиваемые к полу. Независимо от этого, самым надежным решением оказывается присоединение верхних концов стоек к половым лагам или заменяющим их специализированным конструкциям.

К сведению: стоит думать одновременно и о правильности линий комнат, и о дополнительном усилении каркасных элементов, перекрытий при размещении стоек.

Большинство строителей и архитекторов полагает, что для внутренних перегородок не стоит брать доски толще 10х5 см. Ведь все равно к этому показателю добавится еще декоративная отделка. Стойки межкомнатных конструкций разносят на 120 см, поскольку именно такова типовая ширина минераловатных изделий. Применение натуральной базальтовой ваты оправдано внутри только повышенной заботой об экологии.

Советы

Нежелательно экономить на досках, потому что пиломатериал естественной влажности, не обструганный, крайне плох. Серьезные строители даже считают, что он вовсе не подходит. И такое мнение вполне обосновано — были случаи, когда сырой материал приводил к появлению плесени. Это вынуждало снимать пароизоляцию, обрабатывать все подряд антисептиком и долго ждать полного высыхания. Что касается сечения, минимальным габаритом для каркасной стены является 15х4 см.

Внутренний паровой барьер нужно подстилать под черновой пол, чтобы утеплитель не был открыт внутри. Это приведет к тому, что при первом же сильном морозе возникнут конденсат и иней, постепенно они будут разрастаться. Так как большинство видов теплозащиты выпускаются шириной 0,6 м, желательно стойки для их крепления делать на сантиметр ближе. Тогда крепление будет идеально прочным и надежным. Под гипсокартоном внутри каркаса рекомендуется размещать жесткие плиты, хотя бы ДСП, а в идеале ориентированную или цементно-стружечную конструкцию.

Еще больше инфрмации о «пироге» стен каркасного дома смотрите далее.

каркасные технологии ДОК, перекрестные, 3-D и двойные

Развитие отечественного каркасного домостроения не стоит на месте. Досконально освоив типовые американские и европейские подходы к строительству каркасников, компании и частные объединения начинают предлагать потребителю нечто более современное. Так, на нашем рынке появились каркасные технологии ДОК (двойного объемного каркаса), а также перекрестные, 3-D каркасы, из сдвоенных стоек и др.

Безусловно, подобное богатство выбора для потенциального застройщика только в плюс. Но одновременно появляется и много вопросов о целесообразности, оптимальности того или иного метода возведения жилья. Попробуем разобраться в преимуществах сложных каркасов, а также, в каких случаях им стоит отдавать предпочтение.

Зачем усложнять типовые конструкции каркасных домов

Казалось бы, в отточенных веками технологиях американо-канадских и европейских (норвежских, немецких, финских и т.д.) мастеров уже все учтено до мелочей. Конструкции их каркасных домов отличаются:

1. Надежностью и долговечностью. В той же Америке с её мощнейшими ураганами далеко не всегда стихии удается серьезно навредить каркасникам, некоторые из которых стоят уже более 100 лет.
2. Отличной теплоэффективностью. С этим сложно спорить, ведь не зря эти дома повсеместно встречаются в наиболее холодных регионах Канады или Скандинавии.
3. Рентабельностью проектов. Минимизация вложений в строительство заметна во всех его вопросах – от трудозатрат до закупки материалов.

Так что же пошло не так, если технология строительства каркасных домов, устоявшаяся за долгие годы, вдруг вновь начала широко модернизироваться? Ведь даже появление более эффективных материалов, например, минеральной ваты или пенопласта на замену глине, соломе, опилкам или камышу не внесло кардинальных новшеств в техпроцесс. Основную причину следует искать в значительном удорожании энергоресурсов, экологических проблемах, а значит, и в изменившемся подходе к вопросам теплосбережения.

Чем же не устраивают одинарные каркасные системы?

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала обратимся к краеугольным параметрам, используемым при термодинамических расчетах строительных конструкций – коэффициентам теплопроводности материалов. Чем они выше, тем интенсивней протекает процесс переноса энергии (нагрева, охлаждения) через ограждения теплового контура. Для стены либо перекрытия дома с деревянным каркасом ключевое значение имеет теплопроводность утепляющих наполнителей и несущих конструкций. Первые обычно представлены минватами, эковатой, пенополистиролами, вторые – досками хвойных пород.

Смотрим усредненные коэффициенты теплопроводности λ (Вт/(м*°C)) этих материалов при нормальной влажности:

• каменная вата – 0,043;
• стекловата – 0,044;
• пенополистирол (ПСБ, ПСБ-С) – 0,041;
• пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) – 0,03;
• эковата – 0,04;
• сосна (поперек волокон) – 0,14;
• ель (поперек волокон) – 0,29.

Сравнивая, например, каменную вату и сосновую доску, видим разницу в теплопроводности более чем в 3 раза не в пользу древесины. Значит, зимой через скелет каркасного дома отток тепла наружу будет происходить гораздо интенсивней, чем через теплоизолирующий заполнитель. Таким образом, в относительно тонких ограждающих конструкциях каркасника древесина становится мостиком холода.

Чем это чревато на практике? Во-первых, дополнительными затратами на отопление. Во-вторых, возникает риск, особенно в периоды сильных морозов, формирования условий точки росы в областях элементов каркаса. А это уже грозит увлажнением древесины, от которого напрямую страдает долговечность каркасных домов.

Как можно улучшить характеристики каркасных конструкций

Избавиться от конденсата поможет усиленный прогрев помещений. Фактически так во многом раньше и решались задачи теплового комфорта жильцов. В самые лютые морозы дома можно было ходить раздевшись, а о конденсате на стенах вообще мало кто слышал. Теперь подобный подход является неоправданной роскошью. Поэтому строители каркасных домов изыскивают всевозможные пути снижения теплопотерь, в данном контексте – наращивая термосопротивление ограждающих оболочек. Для этого:

• используются передовые теплоизоляционные материалы;
• увеличивается толщина частей теплового контура сооружения;
• устраняются мостики холода (конструктивными и монтажными методами).

Эффективная теплоизоляция

В любой современной каркасной технологии для внутреннего заполнения внешних стен и перекрытий стараются отдавать предпочтение материалам с минимальными коэффициентами теплопроводности. На сегодня они имеют достаточно эффективные значения, а их качественное улучшение в обозримом будущем не предвидится.

Теплоизоляционную продукцию стоит выбирать из ассортимента положительно зарекомендовавших себя производителей. К ней относятся, например, базальтовый утеплитель Paroc или Rockwool, пленки для обеспечения пароизоляции или ветрозащиты Yuta. Особое признание у отечественных потребителей получили уникальные по своим свойствам супердиффузионные мембраны торгового бренда Tyvek от компании DuPont.

Толще, значит, теплее?

В общем случае, так оно и есть. Достаточно посмотреть на базовую формулу для расчета термосопротивления R ((м²*°C)/Вт) однородного материала с толщиной слоя σ (м):

R= σ / λ.

Из выражения следует, что тепловое сопротивление ограждающей конструкции будет возрастать с увеличением ширины её сечения, а также с использованием в наборе структурного пирога материалов с меньшими коэффициентами теплопроводности.

В качестве примера сделаем грубую прикидку толщины слоя теплоизоляции для утепления стены дома, построенного по каркасной технологии. Грубую потому, что настоящий теплотехнический расчет учитывает более значительный объем данных. У нас должно выполняться условие R_о<R_ф, где R_о – базовая величина термосопротивления внешних стен для соответствующего региона, а R_ф – фактическое значения для рассчитываемой конструкции. Например, если для Московской области R_о=3,130 (м²*°C)/Вт, то минимальная толщина слоя утеплителя на основе стекловаты (0,044 Вт/(м*°C)) должна составить:

σ=3,13*0,044=0,138 м или 138 мм.

На практике, с учетом мостиков холода, погрешностей монтажа и коэффициентов запаса, получим не менее 150 мм. И все же остается риск локального переохлаждения одинарного каркаса, особенно в наиболее холодные периоды, приводящего к выпадению конденсата в области деревянных стоек и перемычек. Поэтому, чтобы не пострадала долговечность каркасного дома и гарантированно получить «теплую» стену по всей поверхности, её толщину увеличивают до 200-250 мм.

Стоит ли делать стены (перекрытия) еще толще и возникающие при этом проблемы

Указанные параметры теплового контура жилой постройки разрабатываются из расчета эксплуатации полноценной современной системы отопления, наделенной удельной теплопроизводительностью на уровне 60–100 кВт/м².  Однако сегодня в проектировании уже не только каркасников, но и иных типов строений, просматривается стремление приблизится к идеалу теплоэффективности. Инженеры и монтажники стараются создать так называемый «пассивный каркасный дом». Это сооружение с настолько незначительными теплопотерями, что на поддержание в нем теплового комфорта энергия специально не затрачивается. Для обогрева внутреннего объема пассивного дома вполне хватает тепла, выделяемого человеческим телом, электроприборами, поступающего извне с солнечным светом через оконные остекления.

Конечно, добиться такого высокого КПД  в процессе теплосбережения, можно лишь реализуя целые комплексы конструкторских решений. Они касаются и специальных энергосберегающих окон, и оптимизированной системы вентиляции с возвратом (рекуперацией) тепла, и многих других вопросов. Однако ключевое значение в ряду улучшений теплофизических свойств здания отводится наращиванию термосопротивлений стен и перекрытий путем создания усиленных каркасов, имеющих широкие поперечные сечения.

Толщина ограждающих конструкций: какую выбрать?

В теории ширина их сечений может приближаться к метровой величине, что на практике способно слишком усложнить и неоправданно увеличить сроки строительства каркасного дома, сделать его чересчур дорогостоящим. Поэтому, чтобы создать близкий аналог пассивного дома (с затратами на отопление около 15 кВт/м²) с вложениями, которые окупятся в обозримой перспективе, его ограждающие конструкции (для средней полосы РФ) должны содержать слой эффективной теплоизоляции толщиной:

• в верхнем перекрытии или утепленной кровле – 500-600 мм;
• в наружных стенах – 400-450 мм;
• в нижнем перекрытии – 350-400 мм.

Но и при создании таких тепловых оболочек по технологии одинарного каркаса возникает немало вопросов. Во-первых, с увеличением толщины сухого струганного леса возрастает его удельная себестоимость и дефицитность. Во-вторых, сквозные, через всю ширину сечения конструкционные элементы из древесины, в любом случае остаются участками с относительно высокими теплопотерями. В-третьих, накапливаются различные монтажные сложности, способные существенно ухудшить расчетные термодинамические параметры сооружения. Они касаются качественного закрепления и распределения теплоизоляции в объеме стены (перекрытия), плотной подгонки рядов стоек и их узловых соединений, а также других практических моментов. Решить эти вопросы помогает перекрестный каркас, двойной, ДОК и 3-D.

Достоинства и недостатки технологий объемных каркасов

Двойной перекрестный каркас

Является наиболее простой попыткой уйти от сквозных мостиков холода через всю торцевую часть древесины стоек стен или лаг перекрытий. На рисунке показаны пути оттока тепла из помещения через обычный и объемный перекрестный каркас дома, а также формирующиеся при этом наиболее охлаждаемые зоны. По ширине конструкций (вид сверху), при их одинаковой толщине, протяженность участков теплопереноса не меняется. Однако, если смотреть на них в анфас, то разница в площадях охлаждаемых зон становится очевидной.

Таким образом, при одинаковой толщине ограждающих конструкций и утеплителя в них двойной перекрестный объемный каркас в сравнении с обычным позволяет:

• добиться лучших показателей термосопротивления по площади стен и перекрытий;
• минимизировать локальные мостики холода как через массив древесины, так и через погрешности сборки – щели в узловых сопряжениях несущих элементов, а также между фрагментами утепляющего материала, что позитивно сказывается на их сохранности;
• повысить защиту помещений от уличного шума;
• использовать для строительства каркасного дома менее дорогие пиломатериалы.

Например, наборка структурно скелета под закладку утеплителя толщиной 150 мм уже может вестись не на основе стоек из доски 50*150 мм, а на основе доски 50*100 мм (стоек) и бруска 50*50 мм (горизонтального каркаса).

Двойной объемный каркас (ДОК)

Запатентованная на западе схема двойного каркаса дома по технологии ДОК – её продвижением на отечественном рынке занимается группа компаний Наносфера – способна обеспечить еще более высокую энергоэффективность и прочность стен сооружения, чем при монтаже перекрестного каркаса. Целесообразность её использования может вызываться потребностью закладки толстых слоев утеплителя во внешнюю и внутреннюю части ограждающей конструкции. Если прибегнуть к перекрестной схеме, то нагрузка на вертикальные стойки окажется слишком высокой. Поэтому второй каркасный ряд также собирают из вертикальных элементов, но со смещением ячеек относительно первого.

После равномерной укладки утеплителя мостики холода, преимущественно, образуются только через контактные зоны стойка/ перемычка между внешним и внутренним слоем. Площадь локальных переохлаждаемых зон получается примерно такой же, как и в случае с перекрестным каркасом, что наглядно отображено на схеме ниже. Однако, за счет увеличения сечения, пути оттока тепла удлиняются, а значит теплопотери через эти участки становятся ниже.

В итоге, деревянные каркасы по технологии ДОК гарантируют все те же преимущества, что и перекрестные, но одновременно обеспечивают ограждающим конструкциям более высокую прочность.

3-D каркас

Еще одна структурная модификация стандартной технологии строительства каркасных домов. Из схемы видно, что в 3-D системе полностью отсутствуют пути сквозного оттока тепла. Теплообмен через несущий скелет осуществляется уже не по прямой, а по более протяженной ломаной линии. Она проходит через две стойки и горизонтальную перекладину промежуточного каркаса.
В результате, при подобной компоновке, теплопотери через деревянную конструкцию минимизируются на столько, что приближаются к показателю теплопотерь через утепляющий материал. На практике это означает еще более высокую теплоэффективность 3-D системы по сравнению с двойным перекрестным или двойным объемным каркасом.

Сдвоенный каркас и стойки Ларсена

Система каркасных стоек Ларсена так же, как и рассмотренные выше технологии объемных каркасов, позволяет создавать внешние тепловые оболочки значительной толщины. Ее разработку приписывают канадцу Джону Ларсену. В 1981 г. он предложил несколько отойти от традиционной концепции моноэлементов из массивного леса (досок, бруса) для сборки скелетов несущих конструкций каркасных домов. Его технология позволила представить стойку стены или балку перекрытия, как ферму, составленную из досок (поясов) и фрагментов фанеры или OSB (связей решетки).

Оригинальная ширина стеновых стоек Ларсена – 30 см, но на практике она принимается соответствующей толщине утепляющего слоя. По аналогичной схеме могут собираться фермы, в которых пластины связей заменяются на перемычки и подкосы из доски. Такая модификация особенно оправдана для несущих элементов широких стен.

Преимущества сдвоенных каркасов:

• позволяют унифицировать значительную часть конструкционных деталей. Их заготовка может вестись по шаблонам на стройплощадке или серийно в заводских условиях. Подобную продукцию, например, предлагает компания Framing House. В любом случае готовые стойки-фермы упрощают общий монтаж, а также гарантирует точность и скорость возведения каркасного дома;
• менее требовательны к качеству пиломатериалов;
• для сборки ферм может использоваться доска меньших сечений (дюймовка), чем в случае реализаций технологий ДОК, 3-D или перекрестных каркасов.

Недостатки сдвоенных каркасов:

• оптимальным для них является насыпной заполнитель (эковата). Выполнить качественную укладку слишком толстых слоев плитного (рулонного) утеплителя сложнее – она требует больших усилий и соответствующего монтажного опыта;
• остаются небольшие, но множественные сквозные мостики холода через сечения несущих элементов ограждающих конструкций. Они показаны на схеме, в сравнение с одинарным каркасом.

Одинарный каркас уже в прошлом?

Логичный вопрос, раз многослойные конструкции предоставляют потребителю столько преимуществ. Тем не менее, в обозримом будущем отказываться от проверенных веками традиционных одинарных систем вряд ли стоит. Дело в том, что каркасные технологии имеют солидный арсенал правильных решений. Каждое из них должно выбираться на основе анализа многих факторов: требований к комфорту, допустимых объемов начальных вложений или сроков окупаемости и т.д.

Например, если дом возводится в регионе с мягким климатом или вас не пугают его энергетические потери на уровне 60–100 кВт/м², компенсируемые типовым автономным отоплением, то с различными объемными каркасами связываться выйдет себе дороже. С другой стороны, стандарты теплоэффективности ограждающих конструкций постепенно ужесточаются. Их пересмотр осуществляется в среднем каждые 5 лет. Поэтому, если хотите идти в ногу со временем или «вообще не платить» за отопление, то технология каркасного дома ДОК, 3-D и т.п. – ваше все.

Однако, выбирая подобные нестандартные решения, следует учитывать, что:

• их реализация потребует несколько больших трудозатрат и безупречной сборки конструкций;
• вложения в материалы окажутся уже гораздо более значительными. Например, сборка двойного объемного каркаса потребует в два раза больше доски и утеплителя. А ведь они являются основными пунктами в расходах на закупки стройматериалов для возведения любого каркасника;
• получить действительно энергоэффективный или пассивный каркасный дом, возможно, но только при комплексном подходе к вопросу его возведения. Толстые многослойные стены и перекрытия должны дополняться самыми современными оконными и вентиляционными системам, а общая архитектурная компоновка должна быть выполнена профессиональным разработчиком.

Указанные факторы отражаются на окупаемости дополнительных вложений в строительство, которая вполне может растянуться на 10-20 лет. Об этом не стоит забывать, решая, какой тип каркаса выбрать для строительства своего дома.

Технология поэтапного строительства каркасного дома

В этой статье мы рассмотрим, как возвести каркасный дом поэтапно. Подобное жилье получает все большее распространение, поскольку времени на его строительство уходит совсем немного. Кроме того, эта конструкция имеет наименьший вес среди всех построек из других материалов. А это значит, что исчезает необходимость ожидания времени на ее усадку. Заселение в такой дом возможно практически сразу же после окончания всех работ.

Почти законченное строительство полутораэтажного каркасного дома

Компания «АртСтрой» занимается созданием индивидуальных проектов, а также строительством т.н. «финских» домов. Конкретная технология каркасного дома выбирается, исходя из личных потребностей и приоритетов заказчиков. Мы опишем основные этапы, общие для любых разновидностей построек.

Создание фундамента для каркасного дома

Строительство домов всегда начинается с закладки основания. Так как существует несколько их видов, неопытный владелец участка может растеряться. Именно поэтому мы рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам. Перед выбором типа фундамента, стоит принять во внимание такие аспекты:

• Глубину нахождения грунтовых вод.
• Плотность земляного покрова, его структуру.
• Планируемую этажность строения.
• Желание постройки подвального помещения.

Технология строительства каркасного дома поэтапно наиболее часто предполагает выбор одного из двух вариантов фундаментов:

Столбчатый

Это самая экономичная разновидность основания. Из возможных показаний к его использованию перечислим следующие:

• Низкое расположение подземных вод.
• Однородность грунта.
• Планировка дома без подвала.

Вначале выкапываются ямы, в которые будут устанавливаться основные опоры. Они уплотняются щебнем, после чего набивается опалубка, крепится арматура и заливается бетон. Через три-четыре недели убирается опалубка и прокладывается гидроизоляция.

Столбчатый фундамент из блоков

Ленточный

Для того чтобы в будущем устроить подвал, поэтапное строительство каркасного дома (видео может продемонстрировать подробности) будет начинаться с закладки ленточного фундамента. Сначала выкапываются траншеи, после чего повторяются процедуры, описанные выше.

Стоит помнить, что заливка бетона должна осуществляться за один прием. Растягивание этого этапа на несколько дней не допускается

Заливка ленточного фундамента

Монтаж силового каркаса

После завершения постройки фундамента поэтапное строительство каркасного дома продолжается созданием пола. Для устройства нижней обвязки используется брус, на который устанавливают лаги. Чтобы усилить прочность, на них набиваются доски первичного (чернового) пола. После этого производят ветро- и гидроизоляцию, а также укладывают утеплитель. Вся конструкция сверху покрывается ОСБ-листами.

Пароизоляция пола

Постройка стен

Как происходит устройство каркасных стен поэтапно? Основы всех стен конструируются отдельно. Каждая состоит из:

• Стоек, расположенных вертикально.
• Угловых укосин.
• Ригелей.
• Предусмотренных проемов для окон и дверей.

Расстояние между стойками просчитывается в зависимости от вида утеплителя. Готовые конструкции поднимаются и закрепляются на лежне основания или участке пола. Для их фиксации в основном используются гвозди, которыми каркас прибивается к обвязочным доскам.

Во время всего процесса необходимо следить за соблюдением уровня верхней и нижней части

Готовый каркас стен будущего дома

Устройство крыши

Строительство каркасных домов поэтапно, фото которых представлены на соответствующей странице, обязательно включает в себя возведение крыши. Соблюдение технологии на этом этапе очень важно, так как от него зависит благополучие всей постройки. Предлагая построить каркасный дом под ключ, мы даем возможность выбора разновидности внешнего вида кровли и материалов для ее покрытия. Вся работа состоит из таких этапов:

• Монтаж конькового прогона. Если его пролеты получаются длиннее трех метров, то под конек устанавливаются добавочные подпорные элементы.
• Установка стропил. Для обеспечения жесткости вначале ставятся опоры по центру и по краям. После этого крепят остальные стропила на равном расстоянии друг от друга. Они скрепляются ригелями, которые будут защищать крышу от ветра.
• Создание обрешетки. Ее устройство зависит от разновидности выбранного материала для покрытия.

Крыша каркасного дома

Внешняя отделка

Планируя строить каркасный дом поэтапно (фото для ознакомления прилагаются), с самого начала нужно продумывать варианты внешней обшивки стен. Их облицовка входит в перечень работ п

Устройство каркаса из металлического профиля 👉 теория и практика

Прочность любого сооружения или здания зависит от несущей конструкции, состоящей из линейных элементов и называемой остовом или каркасом. Гипсокартонные конструкции – не исключение.

Гипсокартон применяется везде. Из него делают перегородки, им обшивают потолки и стены. С помощью этого материала своими руками легко сделать то, что раньше было доступно мастерам – спрятать неровности, выполнить перепланировку и прочее. Но главное, его любят за быстроту и простоту монтажа за счет каркасной конструкции.

Ремонт квартиры с применением ГКЛ

Если устройство каркаса выполнено правильно, соблюдена технология и последовательность, использованы элементы высокого качества, сооружение из ГКЛ прослужит долгие годы.

Содержание статьи

Виды

Основа каркаса – профиль. Он подразделяется на несущий и направляющий. Последний формирует плоскости, его крепят к несущим поверхностям. Несущий используется для фиксации гипсокартона или другого листового материала.

Основной материал, из которого изготавливаются каркасные элементы, – оцинкованная сталь. Это способствует долговечности каркаса в любых условиях эксплуатации. Ввиду различий в предназначении, профили отличаются геометрическим характеристиками и формой::

• Несущий (CD) или потолочный/ стоечный (ПП). Ходовой вид для потолка и стен – CD-60 (ПП-60). Он обладает высокой прочностью, небольшим весом и легко гнется, что важно для сборки многоуровневых потолков. Выпускается с длиной рейки от 2,75 м до 4,5 м и поперечным сечением 60 на 27 мм.

Популярен металлический профиль с длиной 3 и 4 м.

• Арочный, который гнется руками, с теми же функциями и размерами. Такой профиль стоит дорого и используется для создания фигурных конструкций.
• Направляющий из металла UD или ПН. Опыт показал, что оптимален для гипсокартона UD-27 (ПН27), размеры сечения которого 28 на 27 мм. Как раз, чтобы в него входил CD-60. Длина стандартной рейки – 3 м.

Виды профиля

• Несущий или стоечный металлический профиль для стен, арок и перегородок CW. Его еще маркируют ПС. Используется редко из-за недостаточной жесткости. Для ГКЛ рекомендуется CW-50 с размерами сечения – 50 на 50 мм. Есть аналогичные элементы с большим сечением – CW-75, CW-100 (50 на 75 мм и 50 на 100 мм соответственно).
• Направляющий UW (или ПН) используется совместно с CW. Наиболее подходящий для работы с ГКЛ – UW-50. Применяется для формирования внешних углов. Размер сечения – 50 на 40 мм. Детали с размерами побольше – UW-75, UW-100 – используются для сборки каркасов с CW-75, CW-100.

Толщина металла, из которого сделан профиль, различна, но оптимальная – 0,55 – 0,6 мм.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Монтаж каркаса из металлического профиля на стену

Дополнительные элементы каркаса

На рынке представлено множество элементов, упрощающих сборку и увеличивающих прочность каркасов. Из числа стандартных чаще используются следующие:

• Подвесы. Различают прямой и анкерный. Прямой подвес для несущего профиля представляет собой перфорированную ленту из металла длиной от 7,5 до 30 см, которую перед установкой сгибают буквой П. Самая ходовая длина – 12,5 см. Подвес крепится к несущей поверхности дюбелем и рассчитан на нагрузку до 40 кг.

Анкерный или пружинный подвес с тягой применяется, если длины прямого не хватает. Длина тяги-спицы составляет от 25 до 100 см. Рассчитан такой подвес на 25 кг нагрузки. Его еще называют быстроподвесом – он упрощает установку потолка в горизонтальной плоскости.

• Соединители несущих профилей – продольные, крестообразные, двухуровневые и угловые. Продольный используется для увеличения длины несущего профиля. Крестообразный или одноуровневый называют «крабом».

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Металлическая перемычка

Виды соединителей для ГКЛ

Он используется для крепления реек из металла одного уровня крест-накрест. Способен выдержать до 20 кг веса на кв. метр поверхности на одних защелках без фиксации саморезами. Двухуровневый предназначен для связки несущих профилей различных уровней.

Установка металлического каркаса немыслима без крепежа. Наиболее часто применяются следующие виды:

• Дюбели. Для сборки применяют пластиковые дюбели размерами 6 на 40 мм и 6 на 60 мм. В основном используются последние – с их помощью крепятся направляющие. Первыми крепят каркас второго уровня.
• Саморезы. Для соединения элементов каркаса между собой используют сверлящие (с головкой типа буравчик – LB) или прокалывающие (с острой головкой – LN) саморезы, длиной от 9 до 16 мм и диаметром 3,5 мм. Но лучше применять универсальные с пресс-шайбой и острой головкой или тексы с размером 9,5 на 3,5 мм. Листы гипсокартона прикручивают саморезами по металлу TN25 длиной 25 мм и диаметром 3,5 мм с частой резьбой. Если слоев гипса несколько, берут саморезы длиной 35 мм.

Для фиксации анкерных подвесов к потолку вместо дюбеля выбирают и анкер-клин.

Принцип сборки

Перед сборкой определяют размеры обшиваемых поверхностей. Если выполняется капитальный ремонт, то монтировать каркас начинают на потолке, а потом на стенах. Работа начинается с разметки.

Разметку потолка начинают с самого низкого его угла, а стен – с заваленной внутрь комнаты или с откосов окон. Также выполняют расчет. Профиль крепится с шагом, кратным размеру листа ГКЛ, 60 или 40 см.

Виды крепежа для гипсокартона

Каждую стену доводят до полной готовности (с обшивкой) и после этого приступают к следующей. При монтаже учитывают установку звуко- и теплоизоляции, светильников и прокладку коммуникаций. Обычно между каркасом и несущей поверхностью оставляют 10 см.

Под направляющие подкладывают уплотнительную ленту.

Установка «клопов» сопровождается промазыванием герметиком, чтобы не было скрипа при усадке здания. Профиль лучше резать болгаркой. Уровень используют лазерный или двухметровый строительный – они более точные. Вместо арочных каркасных элементов используют и обычный ГКЛ. Для этого его нарезают кусками и надрезают боковинки с шагом 5 см – так он гнется руками.

Читайте также: Размеры стеновых сэндвич-панелей – их технические характеристики, область применения

Технология сборки металлического каркаса потолка

Установка начинается с нанесения линий положения направляющего профиля. Сделать это удобнее при помощи лазерного уровня. Учитывается кривизна потолка, толщина профиля, листа ГКЛ и изоляции. Лини наносят по всему периметру комнаты.

Следующий этап – нарезка и установка направляющих. Крепят их дюбель-гвоздями с шагом 50 см. Далее размечают на потолке точки крепления прямых подвесов – несущего профиля. Расстояние от стены до первого – 20 см. Остальные ставят с шагом 40-60 мм, но не менее одного метра.

Затем готовят несущий профиль. При необходимости его удлиняют с помощью продольного соединителя.

Несущие устанавливаются в следующем порядке: первый ставится в 10 см от стены, второй от него через 40 см, а все остальные с шагом 50 см. Если планируется вешать тяжелые люстры, то шаг снижают на 5 см. На этом этапе важно убедиться, чтобы светильники не попадали на каркас. После проверки на плоскостность подвесы прикручивают к профилям.

Каркас потолка из ГКЛ

Перемычки (несущие в поперченном направлении) ставят реже. Соединяют «крабами». Фактическое положение несущего профиля отмечают на стенах, чтобы не промахнуться при последующей установке листов гипсокартона.

Технология сборки металлического каркаса стены

Первым делом определяют заваленную сторону – с нее начинают разметку стены. По отмеченным линиям прокладывают и закрепляют направляющий профиль по всему периметру или только на потолке и полу. Крепят дюбелями.

Теперь приступают к монтажу несущих:

• Их предварительно нарезают кусками на 1 см короче расстояния между направляющими – так легче вставлять. Первый желательно ставить в 10 см от края стены или в углу. Шаг установки – 40 или 60 см. Он зависит от требуемой жесткости.
• Соединяют саморезами с пресс-шайбой.
• Далее крепят подвесы к стене при помощи дюбелей.

Перед тем, как крепить подвесы к стойкам, протягивают несколько контрольных нитей – они позволяют выставить профиль в плоскости.

• Когда все ровно, соединяют подвесы и профили.
• В углу профиль крепят к стене уголком, сделанным из куска профиля. Его надрезают по бортику, сгибают под 90 градусов, одним концом крепят к стене, а другим прикручивают к несущему профилю саморезами. Такое устройство обеспечивает более прочное соединение, чем обычными подвесами.

Можно это сделать по-другому: прикрепить на всю длину комнаты рейку профиля поперек, а затем прикрутить подвесы к профилю. Это позволит удержать несущий профиль от прокручивания при соединении с подвесами. Сначала крепят центральные подвесы, смещаясь к краям. Но такой способ требует наличия подвесов с дополнительными отверстиями в ушках.

Каркас стены из ГКЛ

Если высота стен больше длины ГКЛ, то требуется установка поперечин в местах соединения листов. Делают их из несущего профиля, крепят без специальных соединителей. Достаточно спилить с концов бортики, вставить в направляющие и закрепить саморезами с пресс-шайбой. Учитывают, что листы устанавливают в шахматном порядке, поэтому перемычки ставятся сверху или снизу по ширине листа.

Технология сборки металлического каркаса перегородки

На стенах, потолке и полу выполняют разметку под направляющие с учетом ширины перегородки. Далее нарезают или удлиняют профиль до требуемых размеров и приступают к его монтажу. Крепление осуществляется дюбелями. Шаг – 60 см.

На видео представлен процесс сборки каркаса перегородки по системе Кнауф:

После установки направляющих приступают к монтажу вертикальных стоек из несущего профиля. Его также устанавливают с шагом 40 или 60 см в зависимости от требуемой жесткости конструкции. Соединяют с несущим профилем стойки саморезами с каждой стороны в четырех местах или просекателем.

Поперечины из несущего профиля монтируют с таким же шагом. Несущие соединяют при помощи вырезов бортика на поперечинах. Крепят саморезами.

Важно учитывать наличие проводки и коммуникаций. Под них делают специальные крепежи. Также внимание уделяется дверным проемам и нишам, если они планируются. Для большей прочности между стенами перегородки устанавливают перемычки, которые выполняют из кусков профиля.

Если выбран рифленый ПС, его не закрепляют просекателем. За счет рифленой поверхности они надежно стоят. Это экономит время монтажа.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

обрамляющих устройств от DailyBreadCafe на DeviantArt

Добро пожаловать в очередную мастерскую! Мы рады, что вам это удалось! Семинар этого месяца будет посвящен обрамлению устройств; что это такое, как мы можем их использовать и почему мы должны их использовать.

Что такое обрамляющее устройство?

Таким образом, это связано с тем, как мы структурируем наши истории, а также с повествованием. Вместо рассказа, использующего прямолинейного всеведущего рассказчика (наиболее распространенный фрейм), мы можем использовать другие методы, чтобы рассказать историю.

Например:

Кто-то рассказывает историю.
Это может быть кто-то, рассказывающий историю детям у костра, что угодно. Ключ состоит в том, чтобы сделать рассказчика персонажем, но без того, чтобы этот персонаж фактически влиял на рассказываемую историю.

Запись в дневнике.
Это отличный способ рассказать историю с точки зрения конкретного человека, позволяющий дать четкую характеристику.

Письмо. Аналогично описанному выше.

Даты.
Указание часов дня, недели, месяца, сезона и т. Д. Перед тем, как рассказать часть истории, делает важные периоды времени важными.В некоторых историях это может быть довольно мучительным.

Разделы, которые начинаются со знакомого объекта.
Это может быть ключ, и затем из этого ключа мы перейдем к общей теме. Затем таким же образом начинается следующий раздел. Целую историю жизни можно рассказать, если осмотреть комнату и увидеть различные предметы, вызывающие воспоминания.

Монологи

Их много, намного больше, но я не могу вспомнить о них сейчас!

Итак, как мы можем использовать это в наших историях и почему?

Самый простой ответ — использовать кадрирование как часть повествования.Мы также можем использовать такие вещи, как буквы, чтобы ввести другой голос или персонаж, но вы должны быть осторожны, чтобы не создать информационную перегрузку при использовании такой техники.

Необязательно использовать их в истории, чтобы они были полезны. Использование буквенной техники вне рассказа может помочь вам узнать своих персонажей. Вы можете подпитывать это своим письмом, и даже если вы напишете рассказ, используя устройство кадрирования, вы можете позже потерять ограничение, но сохранить элементы, которые он помог укрепить. Например, сильный голос вашего персонажа, если вы используете буквенную рамку.

Это также может добавить новое измерение в вашу историю. «Октябрь в кресле» Нила Геймана — наверное, мой любимый рассказ всех времен. Я приказываю тебе найти его и прочитать. В конце концов, октябрь выводит нас из истории, и это такой шок, потому что мы забываем, что эту историю кто-то рассказывает.

Activity

Итак, в этом месяце задача состоит в том, чтобы написать рассказ, используя какое-нибудь обрамление.

Как и в прошлый раз, загрузите dA, разместите ссылку здесь и отправьте ее группе.
Убедитесь, что вы оставили несколько вопросов для критиков в разделе комментариев художника!

Максимальное количество слов: 3000 слов * Отклонения принимаются до 15 апреля!

* ограничения по количеству слов обычно означают, что идеально было бы на 10% выше или ниже предела.

Что такое устройство для создания кадров? (с иллюстрациями)

Устройство для кадрирования — это «подставка для книг», которая появляется в начале и в конце рассказа, чтобы обрамить историю внутри. По сути, это литературный или кинематографический прием, используемый для создания другой истории.В некоторых постановках и публикациях это устройство может использоваться периодически во время сюжета, поскольку точка зрения переключается между главным героем рассказа и устройством кадрирования. Другой тип обрамления будет начинаться и заканчиваться подставками для книг, но также будет иметь голос диктора на протяжении большей части истории.

Обрамление — это повествование, которое начинается и заканчивается рассказом, и используется для того, чтобы рассказать в нем вторую историю.

Простым примером обрамления может быть история, в которой старик или женщина рассказывают о своей жизни. Основная история касается переживаний, которые он или она пережил, когда был моложе, и когда эпизод его или ее юности заканчивается, история возвращается к его или ее нынешнему состоянию, когда старик вспоминает или признается. Это устройство кадрирования использовалось в немецком фильме « Der Untergang », известном на английском языке как Downfall , который рассказывает историю Траудла Юнге, реального секретаря Адольфа Гитлера.

Рассказы о букмекерстве также могут дать читателям или зрителям дополнительное чувство решения.

Фильм 1987 года « Принцесса-невеста» представляет собой хороший пример кадрирования, которое снова появляется в середине повествования.На нем дедушка читает книгу своему больному внуку; сцены повествования создают средневековую комедию, которая составляет большую часть фильма. Иногда фильм возвращается к деду и внуку, обсуждая книгу, прежде чем вернуться к центральному повествованию.

Устройство кадрирования часто помещает основную историю в другой контекст по сравнению с второстепенной историей, которая ее окружает.В приведенных выше примерах действие одной истории происходит в прошлом, а в другой — в вымышленном мире, в значительной степени основанном на средневековой Европе. Персонажи, представленные в обрамляющей истории, как правило, менее развиты, чем персонажи основного сюжета, и, как правило, с ними проводят меньше времени. Функция обрамления персонажей заключается в создании контекста для основной рассказываемой истории, добавляя при этом всеобъемлющий подсюжет.

Рассказы о брифинге также могут дать читателям или зрителям дополнительное чувство решения.В серии Downfall Юнге сожалеет о том, как мало она сделала, чтобы остановить Гитлера и его сторонников. В фильме 1997 года « Титаник » более старая версия Рози способна заменить другого персонажа, Брока, в сценах с заглавными буквами. В фильме «Принцесса-невеста » внук учится ценить не только своего деда, но и ценить рассказывание историй.

Рассказы, в которых используются обрамляющие элементы, не следует путать с историями, в которых есть параллельные истории, рассказанные в разные моменты времени.Например, фильм 2008 года « Читатель » имеет две сюжетные линии; действие одной из них происходит во время Второй мировой войны, когда молодой немецкий студент имеет роман с неграмотным кондуктором трамвая, а другой смотрит на то, как этот студент, будучи взрослым, борется со своим выбором и справляется с его последствиями. Эти две истории хорошо разработаны и глубоко связаны, но одна не дополняет другую.

CCNA 1 Введение в сети v6.0 — Ответы на экзамен по главе 5 ITN

Как найти: Нажмите «Ctrl + F» в браузере и введите любую формулировку вопроса, чтобы найти этот вопрос / ответ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас есть новый вопрос по этому тесту, прокомментируйте список вопросов и множественный выбор в форме под этой статьей. Мы обновим для вас ответы в кратчайшие сроки. Спасибо! Мы искренне ценим ваш вклад в наш сайт.

1. Что происходит с короткими кадрами, полученными коммутатором Cisco Ethernet?
   • Фрейм отброшен.*
   • Кадр возвращается исходному сетевому устройству.
   • Кадр транслируется на все другие устройства в той же сети.
   • Кадр отправляется на шлюз по умолчанию.

   Explain:
   В попытке сохранить полосу пропускания и не пересылать бесполезные кадры, устройства Ethernet отбрасывают кадры, которые считаются короткими (менее 64 байтов) или большими (более 1500 байтов) кадрами.
   

2. Каковы два размера (минимальный и максимальный) кадра Ethernet? (Выберите два.)
   • 56 байт
   • 64 байта *
   • 128 байт
   • 1024 байта
   • 1518 байт *

   Объяснение:
   Минимальный размер кадра Ethernet составляет 64 байта. Максимальный размер кадра Ethernet составляет 1518 байт. Сетевой специалист должен знать минимальный и максимальный размер кадра, чтобы распознавать короткие и большие кадры.
   

3. Какое утверждение описывает Ethernet?
   • Определяет самый распространенный тип локальной сети в мире.*
   • Это требуемый стандарт уровня 1 и 2 для связи через Интернет.
   • Он определяет стандартную модель, используемую для описания работы сети.
   • Он соединяет несколько сайтов, например маршрутизаторов, расположенных в разных странах.

   Объяснение:
   Ethernet — самый распространенный протокол LAN в мире. Он работает на уровне 1 и 2, но не требуется для связи через Интернет. Модель OSI используется для описания работы сетей.WAN соединяет несколько сайтов, расположенных в разных странах.
   

4. Какие два утверждения описывают особенности или функции подуровня управления логическим каналом в стандартах Ethernet? (Выберите два.)
   • Управление логической связью реализовано программно. *
   • Управление логическим каналом указано в стандарте IEEE 802.3.
   • Подуровень LLC добавляет к данным заголовок и трейлер.
   • Уровень канала данных использует LLC для связи с верхними уровнями набора протоколов.*
   • Подуровень LLC отвечает за размещение и извлечение кадров на носителе и за его пределами.

   Explain:
   Управление логическим каналом реализовано в программном обеспечении и позволяет уровню канала данных взаимодействовать с верхними уровнями набора протоколов. Управление логическим каналом указано в стандарте IEEE 802.2. IEEE 802.3 — это набор стандартов, определяющих различные типы Ethernet. Подуровень MAC (Media Access Control) отвечает за размещение и извлечение кадров на носителе и из него.Подуровень MAC также отвечает за добавление заголовка и трейлера к блоку данных протокола сетевого уровня (PDU).
   

5. Какое утверждение описывает характеристику MAC-адресов?
   • Они должны быть уникальными во всем мире. *
   • Они маршрутизируются только в частной сети.
   • Они добавляются как часть PDU уровня 3.
   • Они имеют 32-битное двоичное значение.

   Объясните:
   Любой поставщик устройств Ethernet должен зарегистрироваться в IEEE, чтобы гарантировать, что поставщику назначен уникальный 24-битный код, который становится первыми 24 битами MAC-адреса.Последние 24 бита MAC-адреса генерируются для каждого аппаратного устройства. Это помогает обеспечить глобально уникальные адреса для каждого устройства Ethernet.
   

6. Какое утверждение относительно MAC-адресов верно?
   • MAC-адресов реализованы программно.
   • Сетевая карта нуждается в MAC-адресе только при подключении к глобальной сети.
   • Первые три байта используются поставщиком, назначенным OUI. *
   • ISO отвечает за регулирование MAC-адресов.

   Объяснение:
   MAC-адрес состоит из 6 байтов. Первые 3 байта используются для идентификации поставщика, а последним 3 байтам должно быть присвоено уникальное значение в пределах одного OUI. MAC-адреса реализованы аппаратно. Сетевому адаптеру необходим MAC-адрес для связи по локальной сети. IEEE регулирует MAC-адреса.
   

7. Какой адрес назначения используется в кадре запроса ARP?
   • 0,0.0.0
   • 255.255.255.255
   • FFFF.FFFF.FFFF *
   • 127.0.0.1
   • 01-00-5E-00-AA-23

   Explain:
   Цель запроса ARP — найти MAC-адрес целевого хоста в локальной сети Ethernet. Процесс ARP отправляет широковещательную рассылку уровня 2 всем устройствам в локальной сети Ethernet. Кадр содержит IP-адрес пункта назначения и широковещательный MAC-адрес FFFF.FFFF.FFFF.
   

8. Какая информация об адресации записывается коммутатором для построения таблицы MAC-адресов?
   • адрес назначения уровня 3 входящих пакетов
   • адрес получателя уровня 2 исходящих кадров
   • исходный адрес уровня 3 исходящих пакетов
   • исходный адрес уровня 2 входящих кадров *

   Explain:
   Коммутатор создает таблицу MAC-адресов, проверяя входящие кадры уровня 2 и записывая MAC-адрес источника, найденный в заголовке кадра.Обнаруженный и записанный MAC-адрес затем связывается с портом, используемым для приема кадра.
   

9. См. Выставку. На выставке показана небольшая коммутируемая сеть и содержимое таблицы MAC-адресов коммутатора. ПК1 отправил кадр, адресованный ПК3. Что переключатель будет делать с рамкой?
   
   • Коммутатор отбрасывает фрейм.
   • Коммутатор пересылает кадр только на порт 2.
   • Коммутатор пересылает кадр на все порты, кроме порта 4.*
   • Коммутатор направит кадр на все порты.
   • Коммутатор пересылает кадр только на порты 1 и 3.

   Объяснение:
   MAC-адрес ПК3 отсутствует в таблице MAC-адресов коммутатора. Поскольку коммутатор не знает, куда отправить кадр, адресованный ПК3, он пересылает кадр на все порты коммутатора, за исключением порта 4, который является входящим портом.
   

10. Какой метод переключения использует значение CRC в кадре?
    • в разрезе
    • перемотка вперед
    • без фрагментов
    • с промежуточным накоплением *

    Объяснение:
    Когда используется метод коммутации с промежуточным хранением, коммутатор получает полный кадр перед его пересылкой по назначению.Часть трейлера с циклическим избыточным кодом (CRC) используется для определения того, был ли фрейм изменен во время передачи. Два типа сквозных методов коммутации — перемотка вперед и без фрагментов.
    

11. Что такое auto-MDIX?
    • Тип коммутатора Cisco
    • Разъем Ethernet типа
    • тип порта на коммутаторе Cisco
    • функция, которая определяет тип кабеля Ethernet *

    Explain:
    Auto-MDIX — это функция, которая включена на последних коммутаторах Cisco и позволяет коммутатору обнаруживать и использовать любой тип кабеля, подключенного к определенному порту.
    

12. См. Выставку. ПК1 выдает запрос ARP, потому что ему необходимо отправить пакет на ПК2. Что будет дальше в этом сценарии?
    
    • PC2 отправит ARP-ответ со своим MAC-адресом. *
    • RT1 отправит ответ ARP со своим MAC-адресом Fa0 / 0.
    • RT1 отправит ARP-ответ с MAC-адресом PC2.
    • SW1 отправит ARP-ответ с MAC-адресом ПК2.
    • SW1 отправит ответ ARP со своим MAC-адресом Fa0 / 1.

    Объяснение:
    Когда сетевое устройство хочет связаться с другим устройством в той же сети, оно отправляет широковещательный запрос ARP. В этом случае запрос будет содержать IP-адрес ПК2. Устройство назначения (ПК2) отправляет ответ ARP со своим MAC-адресом.
    

13. Какова цель атаки с использованием спуфинга ARP?
    • , чтобы связать IP-адреса с неправильным MAC-адресом *
    • для перегрузки сетевых хостов запросами ARP
    • для заполнения сети ответными широковещательными сообщениями ARP
    • для заполнения таблиц MAC-адресов коммутатора фиктивными адресами
14. Что характерно для буферизации памяти на основе портов?
    • Фреймы в буфере памяти динамически связаны с портами назначения.
    • Все кадры хранятся в общем буфере памяти.
    • Фреймы помещаются в буфер в очередях, связанных с определенными портами. *
    • Все порты коммутатора совместно используют один буфер памяти.

    Объяснение: Буферизация — это метод, используемый коммутаторами Ethernet для хранения кадров до момента их передачи. При буферизации на основе портов кадры хранятся в очередях, которые связаны с определенными входящими и исходящими портами.

15. Каков минимальный размер кадра Ethernet, который не будет отброшен получателем как короткий кадр?
    • 64 байта *
    • 512 байт
    • 1024 байта
    • 1500 байт
16. Какие две потенциальные проблемы сети могут возникнуть в результате работы ARP? (Выберите два.)
    • Ручная настройка статических ассоциаций ARP может облегчить отравление ARP или подделку MAC-адреса.
    • В больших сетях с низкой пропускной способностью множественные широковещательные передачи ARP могут вызвать задержки передачи данных. *
    • Сетевые злоумышленники могут манипулировать сопоставлениями MAC-адресов и IP-адресов в сообщениях ARP с целью перехвата сетевого трафика. *
    • Большое количество широковещательных рассылок ARP-запросов может вызвать переполнение таблицы MAC-адресов хоста и помешать хосту обмениваться данными в сети.
    • Множественные ответы ARP приводят к тому, что таблица MAC-адресов коммутатора содержит записи, соответствующие MAC-адресам хостов, подключенных к соответствующему порту коммутатора.

    Объяснение:
    Большое количество широковещательных сообщений ARP может вызвать кратковременные задержки передачи данных. Сетевые злоумышленники могут манипулировать сопоставлениями MAC-адресов и IP-адресов в сообщениях ARP с целью перехвата сетевого трафика. Запросы и ответы ARP приводят к тому, что записи вносятся в таблицу ARP, а не в таблицу MAC-адресов.Переполнение таблицы ARP очень маловероятно. Настройка статических ассоциаций ARP вручную — это способ предотвратить, а не облегчить отравление ARP и подделку MAC-адреса. Для обычных операций пересылки кадров коммутатора требуется несколько ответов ARP, в результате которых таблица MAC-адресов коммутатора содержит записи, которые соответствуют MAC-адресам подключенных узлов и связаны с соответствующим портом коммутатора. Это не проблема сети, вызванная ARP.
    

17. Заполните поле.
    Фрагмент коллизии, также известный как кадр RUNT , представляет собой кадр длиной менее 64 байтов.

    Объяснение:
    Фрейм ранта — это фрейм размером менее 64 байт, обычно генерируемый конфликтом или отказом сетевого интерфейса.
    

18. Заполните поле.
    На коммутаторе Cisco буферизация памяти на основе порта используется для буферизации кадров в очередях, связанных с определенными входящими и исходящими портами.
19. Заполните поле.
    ARP подмена — это метод, который используется для отправки поддельных сообщений ARP на другие узлы в локальной сети. Цель состоит в том, чтобы связать IP-адреса с неправильными MAC-адресами.

    Объяснение:
    Подмена ARP или отравление ARP — это метод, используемый злоумышленником для ответа на запрос ARP для адреса IPv4, принадлежащего другому устройству, например шлюзу по умолчанию.
    

20. Какое утверждение описывает обработку запросов ARP по локальной ссылке?
    Они должны пересылаться всеми маршрутизаторами в локальной сети.
    Они принимаются и обрабатываются каждым устройством в локальной сети. *
    Они отбрасываются всеми коммутаторами в локальной сети.
    Они принимаются и обрабатываются только целевым устройством.
21. См. Выставку.
    
    Коммутаторы находятся в своей конфигурации по умолчанию. Хосту A необходимо взаимодействовать с хостом D, но у хоста A нет MAC-адреса для своего шлюза по умолчанию. Какие сетевые узлы получат ARP-запрос, отправленный узлом A?
    только хост D
    только маршрутизатор R1
    только хосты A, B и C
    только хосты A, B, C и D
    только хосты B и C
    только хосты B, C и маршрутизатор R1 *

    Explain:
    Поскольку хост A не имеет MAC-адреса шлюза по умолчанию в его таблице ARP, хост A отправляет широковещательное сообщение ARP.Широковещательная передача ARP будет отправлена ​​на каждое устройство в локальной сети. Хосты B, C и маршрутизатор R1 получат широковещательную рассылку. Маршрутизатор R1 не пересылает сообщение.
    

22. См. Выставку.
    
    Коммутатор с конфигурацией по умолчанию соединяет четыре хоста. Показана таблица ARP для хоста A. Что происходит, когда хост A хочет отправить IP-адрес

15 лучших бесплатных инструментов для создания макетов для добавления кадра устройства на снимок экрана

Хотите ли вы сделать скриншоты своего приложения для App Store или продемонстрировать свои продукты на eBay или Amazon? Добавление реалистичных рамок устройств имеет большое значение.

Альтернатива Placeit

Placeit — один из самых популярных инструментов для создания мокапов. Но, к сожалению, бесплатная версия позволяет создать только макет размером 400×300 пикселей, что, очевидно, довольно мало для любого общего использования. Мокапы Full HD и Ultra HD стоят 8 и 28 долларов соответственно.

Не волнуйтесь. мы проделали для вас тяжелую работу и нашли лучшие инструменты для создания макетов, такие как Placeit, но бесплатные, которые позволят вам легко создавать быстрые макеты ваших проектов.Итак, без лишних слов, приступим. А не ___ ли нам?

1. PicApp

Хотя получить доступ к макетам продуктов Apple и обычных устройств Android легко, что делать, если вам нужен макет конкретной мобильной компании, такой как HTC или Samsung? PicApp решает эту проблему. Они предлагают бесплатные макеты для Google, HTC, Samsung и даже для таких брендов, как Huawei и Xiaomi.

Мокапы с низким разрешением будут иметь водяной знак, а с высоким разрешением — 5 долларов. Разрешение будет зависеть от марки и модели рассматриваемого устройства.В целом PicApp — достойный генератор кадров устройства, если вы ищете кадры конкретных мобильных телефонов, носимых устройств, ноутбуков и настольных компьютеров.

• Стоимость: Бесплатно / Платно
• Форматы: PNG
• Категория: Смартфоны, умные часы и ноутбуки

Касса PicApp

2. Данннк

Если вы дизайнер приложений или кто-то, кто постоянно ищет способ продемонстрировать своим клиентам, как что-то будет выглядеть на устройстве, Duuunk — это то место, где вам нужно быть.

Он специализируется на мобильных и настольных устройствах, таких как Android, iOS, Mac, Apple Watch, iMac и iPad. Есть несколько макетов на выбор. Обратите внимание, что все макеты Apple Watch доступны по цене от 5 до 10 долларов, а остальные — бесплатно.

Вы можете напрямую загрузить свою работу, чтобы увидеть пример того, как будет выглядеть конечный результат, скажем, на iPad. В бесплатной версии нет файлов PSD. Вы можете загрузить файл JPEG вашего макета в разрешении по умолчанию.

• Стоимость: Бесплатно / Платно
• Форматы: JPEG
• Категория: Смартфоны, умные часы и ноутбуки

Касса Dunnnk

3. Behance

Behance позволяет авторам продемонстрировать свои таланты на платформе. Помимо каждого макета, вы увидите профиль, который работает так же, как профиль Twitter.

Behance также объединяет мокапы с нескольких небольших сайтов с макетами.Их коллекция действительно велика с мокапами, охватывающими другие категории, например людей, использующих предметы. Например, человек носит шляпу с вашим логотипом или макет футболки.

При загрузке макета вы увидите 2-3 макета одного и того же дизайна в разных настройках, что даст вам больше возможностей для демонстрации своей работы. В Mockup World был только один PSD.

• Стоимость: Бесплатно (с торговой площадкой)
• Форматы: PSD
• Категории: Все

Проверить Behance

4.Магические мокапы

Еще один бесплатный поставщик мокапов. Хотя количество доступных мокапов ограничено, Magic Mockups поддерживает основные платформы, такие как Macbook, iPhone, iPad и iMac.

Читать: Как конвертировать снимок экрана в Jpeg на Mac

Доступные дизайнерские решения более профессиональные, чем повседневные, но выглядят хорошо. Обязательно попробуйте, если вы разработчик Apple.

Как и Duuunk, здесь нет возможности скачать мокапы. Вы просто выбираете настройки, загружаете дизайн и смотрите превью.Когда вы будете довольны конечным результатом, вы можете скачать изображение с разрешением от 960 до 5000+.

Мне сказали, что скоро они планируют добавить больше окружений и больше мокапов.

• Стоимость: Бесплатно
• Форматы: JPEG
• Категория: Смартфоны, умные часы и ноутбуки

Ознакомьтесь с Magic Mockups

5. Панель запуска приложений

App Launchpad — единственный инструмент в списке, который требует создания бесплатной учетной записи.Причина, по которой он попал в список, заключается в том, что он предлагает больше возможностей, когда дело доходит до макетов. Сайт изначально создавался для разработчиков приложений, но также предлагает генератор мокапов в качестве бесплатного инструмента. Как следует из названия, это для разработчиков приложений. Он поддерживает Windows, Android, iPhone, iPad, умные часы и настольные компьютеры.

Читать: 8 способов делать снимки экрана в Windows

Дополнительные параметры включают добавление текстовых сообщений, дополнительную графику в виде слоев и новые фоны, если вас не устраивает текущий.Вы можете добавить свои собственные устройства, если вас не устраивают доступные. App Launchpad утверждает, что предлагает на выбор более 1000 шаблонов.

Каждый отдельный элемент в макете можно перетаскивать. Вы можете добавлять / загружать дополнительные элементы и объекты на лету, чтобы создать свой собственный шаблон. Максимальное поддерживаемое разрешение — 3300, и вы не получаете файлы PSD.

• Стоимость: Бесплатно
• Форматы: JPEG
• Категория: Смартфоны, умные часы и ноутбуки

Проверить панель запуска приложений

6.CSS Автор

CSS Автор опубликовал список из более чем 2000+ мокапов, аккуратно отсортированных по разным категориям. Здесь много разнообразия по сравнению с некоторыми другими вариантами, описанными выше. Помимо обычных умных устройств, есть футболки, плакаты, брошюры, листовки, книги, вывески, чашки, кружки, бутылки и многое другое.

В этом аккуратно организованном списке есть буквально макеты для любых нужд. В каждой категории вы найдете несколько дизайнов, и для каждого дизайна может быть доступно больше мокапов.Поэтому, если вы выберете макет бутылки с шампунем, вы найдете несколько версий одной и той же бутылки.

Хотя автор CSS утверждает, что список бесплатный, некоторые из макетов не были полностью бесплатными. Они стоили около 1–3 долларов. Только некоторые из них.

• Стоимость: Бесплатно / Платно
• Форматы: PSD, JPEG
• Категория: Все

Проверить CSS Автор

7. Mockup Love

Mockup Love имеет отличную коллекцию бесплатных мокапов, доступных для поиска по категориям.Это сайт-агрегатор, который собирает и представляет бесплатные макеты из других источников для вашего ознакомления.

Есть тысячи мокапов на выбор. Разрешение составляет 3000 или более, при этом несколько макетов каждого дизайна доступны для загрузки в формате PSD.

• Стоимость: Бесплатно
• Форматы: PSD, JPEG
• Категория: Все

Посмотреть Mockup Love

8. Мокап мира

Mockup World — это бесплатный и простой в использовании веб-сайт, на котором вы можете легко искать макеты по таким категориям, как iPhone, Macbook, рекламные щиты, мода, еда и другие.У них тоже есть платная торговая площадка, но для большинства пользователей подойдет бесплатный раздел.

Просто выберите дизайн, который соответствует вашим потребностям, и нажмите кнопку загрузки. Нет необходимости регистрироваться или создавать учетную запись.

Торговая площадка дешевая, если сравнивать ее с подобными Placeit, и здесь нет ежемесячной подписки.

• Стоимость: Бесплатно (с торговой площадкой)
• Форматы: PSD, JEPG
• Категория: Все

Касса Мокап Мир

9.PSD мокапы

PSD Mockups — отличное место для вдохновения и устранения креативного блока для дизайнеров. Он начинался как веб-сайт с макетом, но превратился в нечто большее: вы можете найти советы по улучшению пользовательского интерфейса и код с его кураторскими сообщениями. В разделе ресурсов есть коллекция мокапов, собранных со всего Интернета.

Вы можете просто выполнить поиск продукта по вашему выбору, и веб-сайт найдет результат из своего каталога. Хотя не все макеты бесплатны на этом веб-сайте, поскольку он перенаправляет на сторонние веб-сайты, он упрощает поиск.Вы можете найти идеальный макет и заплатить за него.

• Стоимость: Бесплатно / Платно
• Форматы: PSD
• Категория: Все

Ознакомьтесь с мокапами PSD

10. Графическая груша

Макет и каркас — не единственное, что вам нужно, когда вы разрабатываете продукт или начинаете бизнес. Он также включает в себя такие мелочи, как презентации, диаграммы, 3D-модели, логотипы и т. Д. Graphic Pear — это универсальный магазин для всех ваших графических потребностей, он предлагает шаблоны, макеты, значки, векторы, инфографику, статьи по дизайну и т. Д.Их каталог состоит из бесплатных и платных дизайнов и предлагает свежий контент.

Веб-сайт предлагает вам создать учетную запись, чтобы вы могли легко находить и хранить вещи в своей учетной записи. Вы можете загружать различные файлы, такие как PSD, AI, Sketch, JPEG, PNG, 3Ds Max и т. Д.

Существует платное членство, которое вы можете приобрести за 39 долларов в месяц и разблокировать весь премиум-контент на веб-сайте.

• Стоимость: Бесплатно / Платно
• Форматы: PSD, AI, JPEG, PNG, 3Ds Max и т. Д.
• Категория: Все

Отъезд Graphic Pear

11.Pixeden

Pixeden — еще один отличный веб-сайт для дизайнеров, которые хотят расширить свой творческий потенциал. На веб-сайте есть несколько различных категорий, которые охватывают большую часть того, что вам понадобится при разработке идеального макета макета для вашего приложения или веб-сайта. Мало того, вы можете создавать листовки, визитки, брошюры, использовать концептуальные значки и иллюстрации.

Вы можете скачать макеты мобильных приложений, устройств, одежды, наклеек и многого другого.Оказавшись на странице загрузки, вы можете предварительно просмотреть файл, загрузки и избранное, чтобы понять, подходит ли вам этот продукт. Он также содержит подробную информацию о лицензии для каждого продукта, указанного на их веб-сайте, и вы можете легко найти подходящий макет.

Pixeden имеет огромную коллекцию бесплатных ресурсов, которые охватят большинство пользователей, но если вам нужен более индивидуальный макет, вы можете попросить сообщество создать его для вас. Очевидно, это будет оплачено.

• Стоимость: Бесплатно / Платно
• Форматы: PSD, AI и т. Д.
• Категория: Все

Проверить Pixeden

12.Графический бургер

Чтобы утолить голод по дизайнерским макетам, в Graphic Burger есть все необходимые ингредиенты. Graphic Burger имеет коллекцию оригинальных элементов дизайна, мокапов, фонов и т. Д. Все, что предлагается на Graphic Burger, является эксклюзивным контентом, и вы можете найти действительно хорошие мокапы.

Вы можете начать поиск с сортировки по категориям на основе эксклюзивных, избранных, популярных, самых популярных и предложений. Graphic Burger также имеет раздел сообщества, где другие дизайнеры могут продемонстрировать свои творения.На веб-сайте также есть творческий рынок, где вы можете заключать отличные предложения.

• Стоимость: Бесплатно / Платно
• Форматы: PSD, AI и т. Д.
• Категория: Все

Отъезд Graphic Burger

13. Грейфберри

Graphberry имеет приличный каталог высококачественных графических ресурсов, таких как макеты, наборы пользовательского интерфейса и шаблоны. Наряду с макетами смартфонов и компьютеров вы можете найти макеты таких предметов, как винная этикетка, кофейные кружки, брошюры, видеоплееры и т. Д.

Все макеты хранятся в формате PSD и с высоким разрешением. Вы можете бесплатно скачать все макеты на этом сайте.

• Стоимость: Бесплатно / Платно
• Форматы: PSD, AI и т. Д.
• Категория: Все

Проверить Graphberry

14. Мистер Мокап

Далее у нас есть веб-сайт, который предлагает очень качественные мокапы. Они демонстрируют потрясающие макеты с большим вниманием к деталям, что делает их достойным включения в список.Наряду с эксклюзивными макетами на сайте также представлены работы отдельных дизайнеров, поэтому вы можете ожидать разнообразного контента.

Mr. Mockup включает в себя как бесплатные, так и платные мокапы, цены на которые различаются. В разделе халявы достаточно контента, чтобы удовлетворить ваши потребности.

• Стоимость: Бесплатно / Платно
• Форматы: PSD, AI и т. Д.
• Категория: Все

Проверьте мистер Мокап

15.Ошибка халявы

Freebies bug — одно из лучших мест для поиска бесплатных ресурсов. Вы можете найти дизайн приложений, значки, макеты и даже шаблоны веб-сайтов. Вы можете просматривать файлы по типам и загружать файлы PSD, Illustrator, Sketch и стоковые фотографии.

Большинство дизайнов доступны в нескольких форматах, что гарантирует, что у вас будет один и тот же контент на разных платформах. Вы найдете мокапы для смартфонов, MacBook, футболок и т. Д. Все макеты на этом сайте бесплатны.

• Стоимость: Бесплатно
• Форматы: PSD, AI, Sketch и т. Д.
• Категория: Все

Проверить бесплатную ошибку

Лучшие бесплатные инструменты для создания мокапов

Итак, это были одни из лучших бесплатных или почти бесплатных инструментов для создания мокапов, такие как Placeit. Некоторые из них специализируются на определенных категориях, в то время как другие подходят практически для всего. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать тот, который вам нужен, и сообщить нам об этом в комментариях ниже.

Преобразование последовательности изображений в видео — Clideo

Простой способ превратить последовательность изображений в видео

Голая правда: в среднем человек тратит не менее 2 часов в день на просмотр видео на YouTube и других социальных сетях.

Дайте им качественный контент! Чтобы присоединиться к «клубу влогеров», вам даже не нужно снимать профессиональное видео, вам пригодится последовательность изображений с захватывающим саундтреком.

К счастью, у нас есть инструмент для вас. Наш Video Maker разработан для компоновки клипов из GIF, видео и фотографий в любых комбинациях , поэтому он идеально подходит для вашей цели.

Конвертер последовательности изображений в видео работает в Интернете и не требует никаких дополнительных программ, надстроек, плагинов или приложений. Он совместим со всеми устройствами, будь то Windows, Mac, Android или iOS.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Не за что! Следите за обновлениями и узнайте, как использовать наш бесплатный инструмент.

1. Загрузить изображения

   Чтобы выбрать один или несколько файлов на личном устройстве, нажмите большую синюю кнопку.

   Чтобы использовать контент, хранящийся в Интернете, вызовите раскрывающееся меню и выберите один из двух вариантов:

   • Импортируйте изображение из своей учетной записи облачного хранилища: Google Диска или Dropbox.
   • Вставьте на него прямой URL-адрес из социальных сетей или любого другого онлайн-источника.

2. Превратить последовательность изображений в видео

   При необходимости добавьте другие изображения, перетащив их на шкалу времени под проигрывателем.Либо нажмите «Добавить файлы» справа и используйте способы из первого шага.

   Совместите рамку с рамкой или обрежьте ее. Если вы собираетесь поделиться своим клипом в социальных сетях, выберите соответствующую предустановку соотношения сторон: Instagram, Story, YouTube или Facebook.

   Установите продолжительность изображения. Этот параметр будет применяться только к изображениям, файлы GIF и видео останутся без изменений. Помните, что все изображения имеют одинаковую продолжительность.

   Отметьте поле «Crossfade», чтобы сделать ваш визуальный образ более искусным.

   Когда съемка будет хорошей и готовой, добавить музыку. Нажмите «Добавить аудио» или нажмите стрелку вверх, чтобы выбрать один из двух других вариантов.

   Щелкните значок ножниц, чтобы установить продолжительность звуковой дорожки вручную или с помощью ползунков. Отрегулируйте громкость звуковой дорожки. Если в исходном видео есть собственная музыка, вы можете либо отключить звук, либо установить громкость.

   Выберите выходной формат. Говоря о социальных сетях, мы рекомендуем использовать MP4 или MOV.

   Нажмите «Создать» и приготовьтесь проверить результат.

3. Скачать ролик

   Воспроизведите только что созданное видео, чтобы убедиться, что это именно то, что вам нужно.

   Устройство каркаса: Правильный каркасный дом. Часть 1