Заливка цоколя бетоном: плюсы и минусы конструкции, требования к бетону для заливки, инструкция, как сделать цокольный постамент для дома и забора своими руками

Содержание

Заливка Цокольного Этажа: Технологические Особенности

Монолитный бетонный цоколь будущего дома

Уложенный с соблюдением технологии бетон – один из самых надежных на сегодняшний день материалов, надежно противостоящий как механическим, так и агрессивным химическим воздействиям и влаге. Поэтому именно из него возводятся фундаменты и основания для большинства зданий.

В этой статье речь пойдет об устройстве монолитных цокольных конструкций. Кроме того, вы сможете увидеть, как происходит заливка цокольного этажа – видео по этой теме размещено в конце публикации.

Бетонирование основания

Прежде чем приступать к бетонным работам, необходимо выровнять дно котлована и устроить на ней песчано-щебеночную подушку. Для чего сначала дно засыпается слоем щебня толщиной около 10 см, а затем слоем песка толщиной 10-15 см.

Каждый слой разравнивается, чтобы получился горизонтальный уровень, а затем несколько раз проливается водой и уплотняется.

Дно котлована выравнивают под нивелир
Идеальная фракция щебня для подушки – 5 см
Уплотнение подушки с помощью виброплиты

Далее следует подождать одну-две недели в зависимости от погодных условий, после чего начинается заливка пола цокольного этажа.

Устройство основания под бетонный пол – он же плитный фундамент

Если стоит сухая и теплая погода, уже через неделю можно приступать к заливке основания под конструкцию.

  • Сначала дно котлована размечается по размерам будущего строения;
  • Затем по внешней стороне разметки устанавливается опалубка высотой 15-20 см из бруса и деревянных щитов. По периметру опалубки необходимо установить распорки, чтобы бетон не выдавил щиты наружу;

Опалубка для подбетонки

  • В неё слоем 50 мм заливается бетон марки М50 или М100;
  • Поверхность разравнивается и оставляется для просушки и набора прочности минимум на неделю;

Готовое основание под цоколь

  • Перед тем как залить пол в цокольном этаже, основание необходимо закрыть рулонным гидроизолятором. Он наплавляется или крепится на мастику крест-накрест, в два-три слоя с выпусками за периметр.

Для справки. Эти выпуски впоследствии загибаются вверх на наружную сторону стен и становятся частью их гидроизоляции.

В результате создается герметичное покрытие для всей конструкции.

Вместо рулонной можно использовать обмазочную битумную гидроизоляцию

Заливка бетонной плиты

Следующий этап создания монолитной конструкции – заливка пола в цокольном этаже. Его толщина обычно составляет около 20 см.

Исходя из этого значения, на бетонном основании сначала формируется металлический армирующий каркас из стальных стержней с продольными и поперечными насечками диаметром не менее 10 мм.

На фото – стальные арматурные прутки

Основные правила создания каркаса:

  • Каркас должен быть двухуровневым, а каждый уровень представлять собой сетку с квадратными ячейками размером около 200 мм;
  • Он должен размещаться в толще бетонной заливки, поэтому его укладывают не прямо на подбетонку, а на подставки высотой 2-3 см (куски кирпича, камни). Такое же расстояние должно оставаться до верхнего уровня будущей бетонной плиты;
  • В местах пересечений стержни связываются вязальной проволокой, делающей каркас упругим, а не чрезмерно жестким, как при использовании сварки;
  • По периметру внешних и внутренних стен должны быть сделаны выходы вертикальной арматуры выше уровня пола. Перед тем как заливать цокольный этаж, их объединяют с армирующим каркасом для стен.
Сборка каркаса с помощью вязальной проволоки
Каркас должен заполнить всю площадь внутри опалубки
Вертикальные выходы помогут создать единый каркас для стен и пола

Далее следует собственно заливка каркаса бетоном. Так как максимальную прочность имеет плита, залитая за один раз, без перерывов с образованием стыковочных швов, то готовить бетон своими руками нецелесообразно. К тому же это очень трудоемкая работа.

Лучше покупать его на заводе, где контролируется и соотношение компонентов, и качество смешивания. Для бетонирования пола нужен бетон марки М300 и выше. В процессе укладывания раствора его обязательно нужно уплотнять специальными вибраторами.

Заливка и разравнивание раствора
Виброуплотнение бетона
Правильный уход за поверхностью снижает риск появления трещин

Совет. Если нет возможности залить всю площадь за один день, то стыки между участками лучше делать по длинной стене, выдерживая 3-4 дня до укладки следующей порции. За это время предыдущий участок успеет схватиться.

После завершения этой работы инструкция рекомендует сделать технологический перерыв на 28 дней, чтобы бетонная плита набрала не менее 70% марочной прочности. В течение этого времени поверхность необходимо периодически увлажнять и защищать от прямых солнечных лучей.

Устройство монолитных стен

Цена монолитных стен обычно оказывается выше конструкций, возведенных из фундаментных блоков. Но имеет перед ними неоспоримое преимущество в виде отсутствия швов. Чтобы не терять время, пока сохнет пол, через неделю после его заливки можно приступать к возведению опалубки и арматурного каркаса.

Есть два способа, как залить цокольный этаж под частный дом: в съемную или несъемную опалубку:

  • Съемная опалубка формируется из деревянных щитов, которые скрепляются между собой брусками, металлическими уголками и саморезами. Внутри её необходимо выстелить водонепроницаемыми материалами, чтобы исключить протекание бетона и потерю им влаги. Кроме того, такая «обложка» не дает раствору прилипать к дереву и облегчает процесс демонтажа.

Перед тем как залить цокольный этаж своими руками, необходимо установить опалубку

Совет. Чтобы не тратить время и материал на устройство самодельной опалубки, можно взять в аренду мелкощитовую опалубку заводского производства. Она быстро и легко собирается, хорошо держит форму и позволяет получать ровную поверхность стен.

Элемент готовой мелкощитовой опалубки

  • Несъемная опалубка собирается в заводских условиях из листов пенопропилена, пенополистирола или другого не боящегося влаги материала, который одновременно будет служить утеплителем. При этом она уже имеет внутреннее армирование. Как и съемную опалубку, её обязательно укрепляют временными подпорками.

Несъемная опалубка одновременно выполняет функцию утеплителя

Независимо от вида выбранной опалубки, её выстраивают с учетом оконных и дверных проемов, а также оставляют отверстия для коммуникаций, в которые перед укладкой бетона вставляют обрезки труб нужного диаметра.

Чтобы при прокладке коммуникаций не сверлить бетон, натыкаясь на арматуру, технические отверстия закладывают до бетонирования стен

Армирование стен

Рассказывая о том, как залить из бетона цокольный этаж, нельзя не упомянуть об армировании стен. Внутрь опалубки устанавливается объемный каркас, который связывается с вертикально выходящими из пола арматурными стержнями. Шаг между горизонтальными и вертикальными элементами ячеек должен быть не более 300 мм. Как и в случае с полом, они соединяются друг с другом методом связки.

Если все готово, и времени после устройства пола прошло достаточно, заливаем цокольный этаж, используя все тот же тяжелый бетон заводского изготовления марки не ниже М300.

Рекомендации по выполнению работ те же:

  • Предпочтительнее всего залить весь объем за один раз, не делая длительных перерывов.

В процессе укладки бетона в опалубку его необходимо уплотнять

  • Если это невозможно, делаем перерыв между этапами 3-4 дня, чтобы бетон нижнего слоя успел набрать прочность и не разрушался под тяжестью следующей порции.
  • Стенки опалубки кроме установки внешних подпорок желательно стянуть друг с другом резьбовыми шпильками, чтобы предотвратить их выпирание.
  • После окончания заливки верхнюю плоскость разравнивают и затирают.

Выравнивание горизонтальной плоскости

  • Снимать опалубку и перекрывать цокольный этаж можно примерно через месяц.

Совет. Если надземный этаж будет деревянным, можно сделать вертикальные выпуски арматуры из цоколя для крепления бруса или бревна.

Выпуски арматуры помогут надежно закрепить сруб на фундаменте

Когда заливка бетоном цокольного этажа окончена и прошло необходимое для набора прочности время, приступают к работам по тепло- и гидроизоляции внешнего периметра. В качестве гидроизолирующего слоя можно использовать как рулонные материалы, наплавляемые внахлест, так и сплошной слой мастики или жидкой резины.

Рулонная гидроизоляция
Обмазочная гидроизоляция
Грунт для обратной засыпки не должен содержать включений, способных повредить гидроизоляцию

После чего подземную часть цоколя засыпают грунтом и уплотняют его. А надземную утепляют теплоизоляционными плитами, закрепляя их зонтичными дюбелями.

Заключение

Как и было обещано, выкладываем видео в этой статье, рассказывающее обо всех нюансах создания монолитного подземного этажа. Если следовать всем описанным выше рекомендациям, не торопиться и использовать только качественные материалы, он получится надежным, долговечным и станет прочной опорой для надземной части.

Теперь вы знаете, как залить цокольный этаж дома. Надеемся, что изложенная в статье информация внесла ясность в этот вопрос и поможет избежать ошибок при его реализации.




Плитный фундамент с цокольным этажом: особенности строительства

«Скелет» плитного фундамента

Фундаментная плита под цокольный этаж — это наиболее логичный вариант обустройства основания для малоэтажного здания. Его можно предусмотреть и на слабых почвах, и при глубоком их промерзании, а так же в условиях повышенной влажности и пучинистости грунта.

У такого типа фундамента есть один-единственный недостаток: значительная цена. Однако она вполне оправдывается высокой надёжностью конструкции и долговечностью постройки в целом. Поэтому можно смело констатировать, что плитный фундамент с цокольным этажом, возводимый при строительстве частного дома, является самым правильным решением.

Особенности заглубляемой монолитной плиты

Вообще, данный вид фундамента относится к категории мелкозаглубляемых – то есть плита заливается практически на поверхности грунта. И только когда плитный фундамент и цокольный этаж составляют единое целое, его можно заглублять хоть на всю высоту стен. Толщина такой плиты должна быть не менее 20 см, хотя поверхностный вариант может иметь и вдвое меньшую толщину.

Чем меньше стыков – тем выше герметичность

Теоретически, стены подвального этажа, соприкасающиеся с грунтом, возводимые не на ленточном, а на плитном фундаменте, могут выкладываться из кирпича. Но гораздо надёжнее, когда они так же выполнены монолитным способом. И дело тут даже не в прочности, а в герметичности ограждающих конструкций.

При монолитном варианте устройства стен заглубляемых помещений, получается нечто, напоминающее бетонную чашу бассейна. Данный вид фундамента так и называется: фундаментная монолитная плита под цокольный этаж. Он удобен ещё и тем, что поверхность плиты послужит отличным основанием для устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать).

Цокольный этаж на плитном фундаменте

Кирпичу отдают предпочтение тогда, когда нет времени на ожидание набора бетоном прочности. При этом самым слабым местом являются стыки между основанием и подошвой стен, а так же сами швы кладки.

Как их не заделывай, но со временем влага находит себе путь, и именно в этих местах. Поэтому, проектировщики чаще отдают предпочтение именно монолитному способу возведения стен подвала или цокольного этажа.

Альтернатива кирпичу и бетону

Альтернативным вариантом является сборно-монолитный способ, при котором возведение стен осуществляется с применением дырчатых блоков УДБ. Они служат несъёмной опалубкой: при их использовании сокращается не только время возведения стен, но и уменьшается количество расходуемого на заливку бетона.

Обратите внимание! Таким образом, можно уйти от недостатков и монолита, и кирпичной кладки. По прочности, сборно-монолитные стены нисколько не уступают монолитным благодаря тому, что внутренние каналы кладки заливаются бетоном, и вертикально армируются установленными арматурными стержнями, как это показано на фото снизу.

Стены из блоков УДБ

 Итак:

  • При монолитном или сборно-монолитном возведении стен, цокольному этажу гораздо проще обеспечить герметичность, так как стыков между стенами и полом не будет. Это наиболее актуально в ситуациях, когда грунтовые воды находятся достаточно близко. Остаётся только разобраться в том, как устроен плитный фундамент для цокольного этажа, для чего вашему вниманию будет представлено видео в этой статье.
  • Вряд ли, конечно, хозяин будет осуществлять его устройство своими руками, так как здесь объём работ для целой бригады, выполняемый в несколько этапов. Да и заливка плиты представляет собой непрерывный процесс, который нужно закончить за один день, и рабочие руки тут на вес золота.
  • Заметим, что бетонщики должны руководствоваться проектной документацией, а не просто «ценными указаниями». Но для того, чтобы понять, не допускаются ли при устройстве фундамента нарушения, заказчик, каковым и является владелец будущего дома, должен как минимум иметь представление о технологии.

Осуществлять контроль нужно сразу – ведь потом, когда дом уже будет сдан в эксплуатацию, исправлять что-либо будет поздно.

Начинаем с подготовки

Так как цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный – на всю высоту, то под будущий фундамент выкапывается котлован. Глубина его должна учитывать не только уровень отметки пола цокольного этажа и толщину плиты, но и толщину подготовительных слоёв. Одним из них является песчано-гравийная подсыпка, а другим, бетонная подготовка.

Для чего и как всё это делается – об этом расскажет наша дальнейшая инструкция:

  • Для замены слабого грунта на более прочный слой, выравнивания дна котлована, а так же равномерного распределения нагрузок, под фундаментом должна быть произведена правильная подготовка.
  • Прежде всего, это песчаная подушка, технология устройства которой так же устанавливается проектом. Её толщина и степень уплотнения, зависят от качества грунта на участке, степени его влажности.
  • Площадь плитного фундамента соответствует площади этажа, поэтому отсыпка и уплотнение подготовительного слоя выполняется по всему котловану. Это может быть не только подушка из песка, но и ещё один слой из крупнофракционного материала: щебня или гравия.

Песчаная подготовка под фундамент

Что даёт щебёночная подсыпка?

Многие задаются вопросом: для чего при подготовке применяют щебень (гравий), и нужен ли он вообще?

Обратите внимание! Если щебень и используют, то насыпают поверх песка, слоем не более 10 см, и, так же как и песок, обязательно трамбуют. При этом гранулы щебня вдавливаются в песок, и тем самым эффективнее уплотняют подушку. Это и есть основная цель крупнофракционной отсыпки, а что касается  дренирующих свойств щебня, то никаких преимуществ перед песком, в этом плане у него нет.

Как вариант, строители применяют природную гравийно-песчаную смесь, либо с помощью бульдозера смешивают песок и щебень на месте, непосредственно перед распределением их по дну котлована. Трамбование осуществляется виброплитой или дорожным катком.

Трамбовка и увлажнение подушки

Утрамбовать песок тоже нужно правильно. Прежде всего, он должен иметь оптимальную влажность, для чего подушку предварительно проливают водой.

Однако вода должна иметь возможность уйти, и если строительство ведётся, к примеру, в глинистом грунте, который отличается очень слабыми дренирующими свойствами, проливка выполняется в меньшем объёме, или не выполняется вообще.

Песок ровняют бульдозерами и проливают водой
Уплотнение песчано-гравийной отсыпки виброплитой

Итак:

  • Если учесть, что строительство частных домов обычно производят летом, когда влага достаточно быстро испаряется, о переувлажнении песчаной подушки можно не переживать.
  • Её толщина определяется, исходя из того, насколько близко находятся грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Капиллярный подъём влаги в слое песка, обычно составляет не более 30 см – вот это и есть оптимальная толщина подсыпки. Но при необходимости, она может быть и толще.
  • Хорошо утрамбовать её сразу по всей толщине невозможно даже дорожным катком. Поэтому трамбование выполняется поэтапно, слоями по 10-15 см. После того, как подушка выведена на нужную высоту, по периметру будущего фундамента устанавливают опалубку под заливку плиты.

Её высота должна учитывать и толщину бетонной подготовки, которая будет выполняться на следующем этапе. Перед заливкой подбетонки, песчаное основание ещё раз проливается водой – теперь это нужно для того, чтобы уменьшить его впитываемость.

Очерёдность и нюансы выполнения основных работ

Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи – это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.

Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Подбетонка

Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.

Итак:

  • Если хотите сэкономить, вместо стальной арматуры используйте композитную, которая обойдётся вдвое дешевле. В малоэтажном строительстве, стеклопластиковые или базальтопластиковые стержни можно применять даже и при заливке основной плиты.
  • Для устройства бетонной подготовки применяется тощий бетон М150, или М75. В его толщу, обычно по периметру и центру, закладывают вертикальные стержни арматуры, которые обеспечат прочное сцепление основной плиты с подбетонкой.
  • Бетонирование производят участками: залили бетон из растворонасоса, прошлись по нему с глубинным вибратором, затем окончательно распределили и уплотнили с помощью виброрейки. Пока одни рабочие ровняют уже залитую секцию, другие производят заполнение бетоном следующего участка.
Армирование полимерной арматурой
Выпуски арматуры в подбетонке, обеспечат её прочное сцепление с фундаментом
Поверхность бетона ровняют виброрейкой

Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день.  Через несколько часов — после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.

Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.

Устройство гидроизоляции под плиту

Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.

  • При замешивании бетона, в него добавляют водоотталкивающие добавки — но они не обеспечивают стопроцентный барьер капиллярному подсосу влаги. Поэтому дополнительная защита никогда не повредит. При монтаже рулонного материала, первым слоем идёт битумная мастика, которая в данном случае играет роль клеевой основы.
  • Она сама по себе является неплохой преградой для влаги, так что гидроизоляция получается двойной. А учитывая, что клеят гидроизол или рубероид в два слоя – тройной. К тому же, это самый надёжный и экономный по затратам способ изоляции поверхности бетона, осуществляемой на больших площадях.
  • Если раньше из рулонных материалов были только пергамин, толь, да рубероид, то сегодня на рынке стройматериалов сегодня присутствует достаточно обширный ассортимент. Основой для упомянутых выше материалов является картон, тогда как современные варианты армируются стеклотканью, полиэстером, которые отличаются высокой прочностью на разрыв.

Выполняется наплавляемая гидроизоляция

Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сваркой швов, и наплавки по всей площади подбетонки. В первом случае, материал расстилают насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, начинают их склеивание по нахлёстам с помощью специального сварочного аппарата.

Обратите внимание! Полотна укладывают с нахлёстом в 12 см по продольным краям, и в 15 см по торцам. Важно так же соблюдать разбежку торцевых швов до 50 см.

Когда используется вторая технология, то, соблюдая те же параметры нахлёста, рулон раскатывают постепенно, прогревая его газовой горелкой. При этом битумная пропитка основы расплавляется, и намертво склеивает материал с поверхностью и соседними полотнами.

Первый слой гидроизоляции настилается поперёк основания, а второй – продольно. При этом прогревается не только разматываемый рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании наклейки, для надёжности необходимо ещё раз пройтись с горелкой по швам.

Чтобы не повредить  гидроизоляцию в процессе работ по монтажу каркаса, поверх неё заливается растворная стяжка толщиной 4 см, и точно так же, как и подбетонка, она проливается водой.

Вязка каркаса и заливка фундамента

Как только защитная стяжка схватится, и по ней можно будет ходить, начинается монтаж каркаса. В частном строительстве, для этой цели обычно используют стержни профильной арматуры диаметром 12 мм, которые при укладке должны образовать ячейки размером 10*10 см. Как уже было отмечено, кроме стальных прутов, можно так же использовать и композитную арматуру.

Чтобы обеспечить каркасу надлежащую защиту от коррозии, его элементы должны быть скрыты в толще бетона. При наличии подбетонки, защитный слой составляет 35 мм. Обеспечить это расстояние помогают специальные фиксаторы для арматуры – так называемые «стульчики» соответствующей высоты. Их вы видите на картинке снизу.

Фиксация арматуры в проектном положении

Для вязки каркаса используется стальная проволока толщиной 1,2 мм. После того, как первая сетка связана, по периметру будущей плиты устанавливаются элементы в виде буквы «П» — они будут формировать высоту каркаса фундаментной плиты. Нижней ножкой они связываются с нижней сеткой, а к верхней ножке будут крепиться арматурины верхней сетки.

Обратите внимание! В процессе монтажа каркаса плиты, сразу же устанавливается закладная арматура (диаметром 16 мм) под вертикальные ограждающие конструкции — ведь плитный фундамент под цокольный этаж предполагает так же и монолитный способ устройства его наружных стен. По необходимости, эти выпуски будут наращиваться по высоте.

Заполнение опалубки бетоном
Распределение и уплотнение бетона

В отличие от подбетонки, для заливки основной плиты должен использоваться бетон не ниже марки М200. В остальном, заливка, растяжка, уплотнение и проливка бетона, выполняются аналогично. Работа ведётся непрерывно, вне зависимости от времени суток, пока не будет залита вся плита.

Опалубка под заливку стен

В течение первой недели, фундамент ежедневно, утром и вечером проливается водой, и ещё через три недели, можно будет приступать к заливке стен толщиной 25 см. В процессе ожидания набора бетоном прочности, рабочие занимаются установкой опалубки и вязкой каркаса под стены с тем, чтобы на 28-й день приступить к их заливке.

Заключение

И напоследок остаётся уяснить, как утеплить фундамент цокольного этажа. Так как плита, в данном случае, закладывается ниже уровня промерзания грунта, под её подошвой никакого утепления не предусматривается.

Если это необходимо, его осуществляют изнутри, при монтаже напольного покрытия — или же предусматривают в помещениях систему тёплого пола. Что касается стен, то их утепление выполняется снаружи, плитным пенополистиролом, поверх вертикальной гидроизоляции, которая так же может быть выполнена наплавляемым способом.




какой лучше — бетонный или из кирпича, как правильно залить под монолитный дом, как замешать раствор

Заливка цоколя бетоном производится с целью создания прочной и долговечной прослойки, служащей защитой первого этажа от сырости и холода грунта. Полуподвальный уровень принимает на себя вертикальную нагрузку от здания, гасит подвижки и колебания грунта, создает гидроизоляционный и тепловой барьеры. К сооружению предъявляются повышенные требования относительно несущей способности, устойчивости к перепадам температуры и влажности. Армированная цементная смесь является лучшим решением для достижения качественного результата.

Из какого материала цоколь лучше — из бетона или кирпича?

При возведении домов строителям приходится находить компромисс между стоимостью проекта, скоростью его выполнения и соответствием СНиП. Принимая решение о том, какой из бетона или кирпича цоколь является наиболее подходящим, следует рассмотреть достоинства и недостатки каждого материала.

Для обустройства нижнего уровня дома используется кирпич из обожженной глины.

Материал имеет такие достоинства:

  1. Простота транспортировки, хранения и укладки. Камни могут храниться годами на открытом воздухе, достаточно накрыть их целлофановой пленкой. Выкладывание стен производится вручную без использования дорогостоящего оборудования.
  2. Устойчивость к давлению. Кладка выдерживает большие вертикальные нагрузки. Из кирпича строят многоэтажные дома. Блоки обладают низкой теплопроводностью.
  3. Презентабельный внешний вид. Готовая стена не нуждается в финишной отделке.

К числу недостатков относится пористость материала. Он впитывает влагу, которая постепенно разрушает его структуру изнутри. При незначительной осадке фундамента кладка трескается, в ней образуются трещины.

Цоколь из бетона имеет следующие преимущества:

  1. Прочность. ЖБИ выдерживают высокие нагрузки на сжатие и скручивание, сохраняя целостность.
  2. Монолитность. Залитая раствором и укрепленная арматурой лента представляет собой единое изделие, удерживающее форму основания при подвижках грунта.
  3. Гидроизоляция. Материал не впитывает и не пропускает воду. Бетонные стены надежно защищают внутреннее пространство полуподвального помещения от проникновения сырости.
  4. Возможность использовать по различному назначению. Промежуточный этаж оборудуется под комнату отдыха, кабинет, мастерскую, овощехранилище, гараж или сауну.

Что касается недостатков, то ЖБИ имеют высокую теплопроводность и нуждаются в финишной отделке поверхности.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы качественно залить цоколь своими руками, потребуется следующие инструменты и приспособления:

  • бетономешалка;
  • глубинный вибратор;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • ножовка по дереву или электрическая пила;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • топор;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • правило;
  • зубчатые и стальные шпатели;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • маркеры.

Для обустройства полуподвального уровня под домом необходимы такие материалы:

  • цемент марки М500;
  • просеянный песок;
  • щебень фракции 2,5-4,0 см;
  • доска толщиной 40-50 мм;
  • брус;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • арматурные пруты;
  • железная проволока;
  • целлофан;
  • геотекстильная ткань;
  • емкости для воды и раствора.

Для обеспечения личной безопасности необходимо подготовить монтажную каску, респиратор, защитные очки и перчатки. Розетки для подключения электрических приборов должны быть заземлены.

Подготовительные работы

В зависимости от предназначения и конструкции здания бетонный цоколь может возвышаться над уровнем грунта на 100-150 см. Если сооружение выступает из земли больше чем на половину своей высоты, оно считается первым этажом. А это уже другая классификация здания, предполагающая повышение требований по пожарной безопасности, ограничение возможностей установки электрического и газового оборудования.

Перед возведением промежуточного уровня проводится комплекс подготовительных работ:

  1. Горизонтальная гидроизоляция фундамента. Она необходима для создания барьера от сырости, которая скапливается на верхней части основания. Используется расплавленный битум, поверх которого укладываются 3-4 полосы рубероида.
  2. Расчет количества продухов и каналов для вывода коммуникаций. Готовятся отрезки пластиковых труб диаметром 100-150 мм и гофрированных стальных каналов сечением 20 мм.
  3. Если цоколь является одновременно выступающим фундаментом, проводится осушение грунта. Бурится скважина, в которую погружается дренажный насос.
  4. Отрывается котлован. Он делается с таким расчетом, чтобы оставалось пространство для установки опалубки. Дно ямы выравнивается и уплотняется.
  5. Проводится укладка геотекстильной ткани. Она нужна для предотвращения размывания подушки основания поднимающимися грунтовыми водами. Поверх ткани поочередно засыпается слой щебня и песка, каждый толщиной по 15-20 см.
  6. Сооружение опалубки из досок. В нее укладывается арматурный каркас в виде решетки. По углам и периметру закрепляются вертикальные штыри. Проводится бетонирование опорной плиты.

Для набирания прочности раствору необходимо 28 дней. На протяжении этого периода плиту нужно ежедневно смачивать.

Приготовление раствора и выставление уровня

В зависимости от размеров и высоты основания заливка цоколя осуществляется бетоном марки М250 или М300. Для работы потребуется большой объем материала, который необходимо непрерывно добавлять в опалубку. Чтобы избежать образования пустот и быстрого застывания смеси, в нее добавляется увеличенное количество воды.

Пропорции приготовления раствора в частях:

  • цемент — 1;
  • песок — 3;
  • щебень — 3;
  • вода — 2;
  • пластификаторы — 1.

Компоненты малыми порциями добавляются в бетономешалку, находящуюся в постоянном вращении. Для того чтобы смесь полностью пропиталась водой и равномерно перемешалась, необходимо 5-8 минут после окончания загрузки. В зависимости от температуры воздуха и состава смесь сохраняет рабочие характеристики в течение 60-90 минут.

Маяки выставляются по уровню оконных проемов и верхней части стены. Для их изготовления используются арматурные штыри, которые были заранее вмурованы в опорную плиту. После проведения замеров рулеткой и уровнем штыри подрезаются болгаркой на нужной высоте. Проводится их жесткое закрепление в стеновом каркасе. Концы штырей могут помечаться фольгой или белой краской для лучшей видимости в процессе заливки. Между ними могут привариваться стальные рейки, облегчающие окончательное выравнивание поверхностей.

Проведя подготовительные работы, можно приступать к заливке опалубки. Рассмотрим, как правильно выполнить это мероприятие.

Правильная заливка цоколя бетоном

Строения из монолитного бетона отличаются большей прочностью чем те, которые собраны из блоков или делались поэтапно, слой за слоем. Обосновано это наличием замкнутого арматурного каркаса и цельностью готовой конструкции.

При заполнении опалубки следует соблюдать такие правила:

  1. Подушка и доски обильно смачиваются водой. Благодаря данному приему вода и цементное молочко из смеси не будет впитываться в пористый материал.
  2. Щели в щитах заделываются монтажной пеной с последующим срезанием ее излишков. Так удастся избежать потерь материала и последующих работ по выравниванию вертикальных поверхностей.
  3. Смесь равномерно распределяется по объему формы. По мере добавления нужно ее уплотнять глубинным вибратором. Данное устройство обеспечивает надежное сцепление жидкости с арматурой и связывание слоев между собой. Время вибрации составляет 20-60 секунд в зависимости от мощности устройства.

Если раствор заливается поэтапно, необходимо перед укладкой следующего слоя выдерживать интервал 4-6 дней, чтобы основание для нового слоя обрело прочность.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Вернуться к оглавлению

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

видео-инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото

В последнее время все больше и больше людей выбирают монолитный цоколь как оптимальное решение для самых разнообразных построек. Особенно хорошо данный тип конструкции подходит для жилых домов. С его помощью можно оборудовать дополнительное пространство, при этом общие габариты строения практически не меняются.

Стоит отметить, что сделать цокольный этаж своими руками хотя и трудно, но возможно. Дело в том, что все операции трудоемки – например, рытье котлована без экскаватора может затянуться на очень долгий срок, и это только первая операция.

На фото – монолитное основание отличается высочайшей прочностью

Подготовительные мероприятия

Вначале следует определиться с проектом, который будет реализован на вашем участке. Далее определяется тип основания, на котором будет стоять цоколь – оно может быть ленточным или монолитным.

Также следует заранее предусмотреть некоторые аспекты постройки:

  • Мнение, что чем прочнее основание, тем лучше – самое распространенное заблуждение среди застройщиков. Слишком массивные конструкции – причина значительного удорожания строительства и усложнения работ. Основание должно быть рассчитано специалистами, это гарантирует оптимальное соотношение показателей цена-надежность.
  • Заранее предусмотрите дренажный сток, продумайте систему гидроизоляции фундамента и цоколя. Это обезопасит конструкцию от разрушения и защитит строение от сырости и плесени. Не стоит пренебрегать качественной гидрозащитой, даже если здание стоит на возвышенности и грунтовые воды залегают достаточно глубоко.
  • Вентиляция и отопление – два очень важных фактора. Без хорошей вентиляции невозможно сделать в цоколе гараж либо сауну, да и кладовые также должны хорошо проветриваться. Отопление же сделает пребывание комфортным в любое время года.

Пример грамотной и эффективной системы вентиляции цокольного этажа

Основные этапы устройства основания

Чтобы сделать монолитный цокольный этаж, следует провести очень много мероприятий по подготовке и устройству оснований и перекрытий. Рассмотрим самые важные нюансы строительства.

Котлован

Вначале следует расчистить площадку под постройку и можно приступать к работе:

  • Лучше всего для такой операции подходит экска

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства

При строительстве частной усадьбы следует использовать преимущества стены из монолитного бетона. Этот материал, изготовленный с соблюдением технологии, хорошо справляется с агрессивным воздействием окружающей среды, таким как температурные перепады, влажность, осадки. Постройка цокольного этажа из такого раствора обеспечивает надежную основу дома и, кроме того, предоставит дополнительную площадь для технических помещений.

Особенности цоколя из бетона

Специфика строения и преимущества нулевого этажа

Наименование показателяХарактеристика
Высота поднятия над фундаментомВ пределах 1,5—2,0 м определяется наличием или отсутствиемПодполья
Системы канализации
Подземного помещения
Отмостки
Особенностями кровли
Наличие вентиляционных и коммуникационных отверстийФормируются при начальном строительстве монолитных стен
Высота расположения над уровнем почвы 0,20—0,25 м
Расстояние шага между ними 2,0—3,0 м
Защита от грунтовых вод и осадковОбеспечивает марка бетона
Создается построенным гидробарьером
Быстрое и простое строительствоОбеспечивает современная технология
Уменьшение затрат на отоплениеБлагодаря прослойке воздуха между землей и полами
Снижение возможности проседания фундамента и постройкиОбеспечивает толщина стен
Армирование конструкции
Возвышенная конструкция дома над почвойОсобенность цокольной постройки
Дополнение к полезной площади

Инструменты и материалы

Для рытья котлована понадобится привлечение специальной техники, такой как экскаватор.

Для строительства дома из бетона с цокольным этажом готовят такие средства:

  • Привлеченная техника:
    • экскаватор для рытья котлована;
    • глубинный вибратор.
  • Материалы для заливки бетона:
    • гравий;
    • песок;
    • цемент;
    • вода, пластические добавки.
  • Средства для гидроизоляции:
    • смеси на основе битума;
    • пленочные и рулонные гидробарьеры.
  • Арматура в монолит:
  • Составляющие несущей основы:
    • плиты для фундамента;
    • столбы из бетона.
  • Кровельные материалы:
    • доска, брус;
    • шифер;
    • гидробарьер;
    • гвозди, саморезы.

Распространенный тип нулевого этажа — заглубленный. На выбор такой конструкции влияет толщина бетонной стены — можно использовать для тонких элементов дома. Преимущество сооружения — из-за стекания с поверхности воды влага не попадает внутрь материала, что обеспечивает дополнительную защиту цоколю.

Подготовка

Подготовительным этапом в  строительстве является создание проекта дома и расчеты глубины цоколя.

Перед началом строительства определяются с проектом дома, проводят расчет глубины цоколя, толщину стен. Высота помещений под землей и высота нулевого этажа влияют на выбор ширины основания фундамента, на мощность его стены. Далее определяют уровень нахождения почвенных вод, оптимальная величина — 1,5 м. Если на участке размещается плывун или грунтовая жидкость проходит близко к поверхности, то следует монтировать дренажную систему и водоотвод, иначе в котловане будет лужа. Сразу готовятся к созданию надежной гидрозащиты монолитной конструкции.

Технология строительства цоколя

Подготовка площадки, рытье котлована

Процесс начинают, когда уйдут талые и поверхностные воды. Определяется место для проведения земляных работ. Для этого, пользуясь колышками и веревкой, очерчивают контуры будущего строения на грунте. Выемка должна быть глубже уровня опускания в почву мороза — это будет гарантировать стабильную температуру. Глубину котлована устраивают так, чтобы она была ниже уровня полов цоколя на 50—60 см. Земляные работы проводят привлеченной техникой путем равномерного отбора грунта из траншеи. Оставшиеся 0,5—0,6 м земли придется копать вручную — так сохранится естественное уплотнение почвы, на которой потом сооружается подушка из песка и щебня. Если все вырыть экскаватором, то из-за подсыпания «лишних» углублений в грунте, в будущем возможны деформационные изменения полов цокольного этажа.

Предотвратить поступление грунтовых вод в котлован поможет укладка слоев песка и гравия, которые тщательно утрамбовываются.

При предварительной подготовке площадки под строительстве устраняется всякое поступление грунтовой воды в котлован. В подготовленную траншею начинают поочередную укладку слоев гравия и песка, мощность каждого в 100—150 мм. Уложенный материал выравнивается, процесс контролируется замерами нивелира, трамбуется глубинным вибратором, увлажняется водой в 2—3 приема.

Проектное время готовности основы — 10—12 дней, при теплой погоде срок сокращается до 1 недели. Далее выполняют заливку опоры для бетонных полов нулевого этажа (используют смесь марок от М50 до М100), мощность слоя — 5 см. Когда конструкция начальной гидроизоляции достигнет уровня прочности в 70%, она защищается дополнительным гидробарьером из рулонных средств, закрепленных мастикой или наплавлением при помощи огня горелки. Для усиления герметичности листы укладывают в 2—3 раза крест-накрест.

Опалубка пола

Далее конструируют опалубку для заливки бетонного пола цоколя, который станет опорной конструкцией для возведения стен нуля, высота вспомогательного устройства — 1,5—2,0 м. Для этого применяют деревянные щиты и брус толщиной до 2,5 см. Это собирается при помощи уголков и саморезов, для усиления сопротивления используют по периметру опалубки распорки — устройство должно выдержать массу бетона.

Укрепление основы

Двухуровневая конструкция для армирования бетона делается из металлических прутов, перевязанных проволокой.

Сооружается двухуровневая конструкция для армирования бетона. Верхняя и нижняя часть сооружения формируется из металлических прутов, уложенных продольно и поперечно на расстоянии друг от друга около 200 мм. Каркас размещают в «подвешенном состоянии» — в 2—3 см от нижнего и верхнего уровня формируемой плиты. Пересекающиеся пруты для жесткости связываются проволокой. В местах дальнейшего монтажа стен оставляют выведенную вертикальную арматуру, которая сваркой соединит их с прутами усиления цоколя.

Заливка основания

Прочность полов обеспечивается заливанием бетона за один раз, в противном случае возможно появление трещин по стыку слоев. Используется материал марок от М300. Рекомендовано применять готовый раствор промышленного приготовления. Высота заливки должна достичь 20 см. Уложенную смесь уплотняют промышленными вибраторами. Через 4 недели бетон достигнет 70% своего качества.

В цокольном этаже можно обустроить жилое помещение. Для этого следует качественно провести гидроизоляционные работы, чтобы обеспечить комфортность жилища и защиту от болезнетворных грибков и бактерий.

Монтаж стены

Опалубку из пенопропилена усиливают подпорками, в которую заливают смесь за один раз.

Через 4—5 дней после заливки пола сооружается из листов пенопропилена опалубка, усиленная подпорками для бетонных стен. В ней предусматривают технологические отверстия, оконные или дверные промежутки. Заливать монолит лучше за один раз, допускается поэтапный процесс с интервалом в 3—4 суток. Конструкция усиливается арматурой, рациональной компоновкой перегородок, выполняют укрепление откосов.

Гидроизоляция и утепление

Выполняется герметический двухслойный гидробарьер вертикальных и горизонтальных частей цоколя, которые соприкасаются с грунтом. Внутри сооружения наносятся проникающие материалы, которые проникают в бетон и укрепляют его внутреннюю структуру. Рулонный гидробарьер клеится битумными материалами или наплавляется. Наружная стена утепляется листами пенополистирола специальными средствами — «грибками» и саморезами.

Строительство подвала - типы бетонных оснований

Строительство бетонного подвала в новом доме или отделка существующего подвала - одно из лучших вложений, которое вы можете сделать. Подвалы предоставляют недорогое пространство для различных целей, от семейной комнаты или развлекательного центра до офиса или дополнительной спальни. Бетон - самый популярный материал, из которого строят подвалы. Также он становится предпочтительным вариантом для чистового покрытия подвальных помещений из-за его устойчивости к влаге и множества вариантов дизайна.

МОЖНО ЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОДВАЛ?

У вас может быть подвал в вашем новом доме даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, плохими почвенными условиями или на участке с уклоном вниз, если вы установите гидроизоляционную мембрану, способную перекрывать трещины. В некоторых районах страны, где почвы крайне бедны, кессоны (глубокие опоры) также используются для поддержки конструкции фундамента.

Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

ВИДЫ ПОДВАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Есть 3 основных типа подвалов:

Стены из каменной кладки Подвалы

Стены подвала построены из блоков каменной кладки.Есть много стыков, в которых блоки кладки соединяются друг с другом, поэтому убедитесь, что ваш подвал должным образом укреплен, а стены водонепроницаемы (не гидроизолированы), чтобы избежать просачивания воды.

Узнайте о ремонте изогнутых стен подвала.

Подвалы из сборных панелей

Заливные бетонные панели поднимаются на место с помощью крана.

Подвалы с бетонными стенами

Безусловно, самый популярный тип строительства подвалов. Вот некоторые из преимуществ бетонных стен:

  • Плотный бетон лучше противостоит провалам, вызванным боковым давлением воды, земли и ветра.
  • Более высокая огнестойкость - твердый бетон плотный и не имеет швов.
  • Более водостойкий, поскольку в бетоне меньше и меньше пустот, чем в бетонном блоке

Позвоните в местный строительный отдел и спросите, какой тип цокольного этажа они рекомендуют

Строительные нормы и правила для готового бетонного подвала

ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ ОБРАЗЦА ДЛЯ ГОТОВОГО БЕТОНА ОСНОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства по поводу того, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в отношении местных строительных норм.Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Фактические строительные нормы и правила могут сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

Следующие требования являются ориентирами, которые могут применяться к большинству простых проектов отделки жилых подвалов. Тем не менее, рецензент плана может определить, что необычные обстоятельства диктуют необходимость в дополнительной информации по любому конкретному проекту. Следует также подчеркнуть, что, особенно в проектах внутреннего ремонта, многие требования кодов проверяются в процессе проверки и не обязательно отражаются в утвержденных плановых документах

.

Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

Жилые размеры и высота потолков

Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 кв. и не должен быть меньше 7 футов в любом измерении. Жилые комнаты, ванные комнаты, коридоры и прачечные должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов 0 дюймов. Готовые коробки для структурных или декоративных балок, воздуховодов, водопровода и электрических систем должны иметь минимальный зазор 6 футов 6 дюймов. с шагом не менее 4 футов 0 дюймов по центру.

Изоляция, перегородки и стены

Бетонные фундаментные стены в готовых помещениях / зонах должны быть отделаны мехом и изолированы с использованием как минимум изоляции R-8, доходящей до плиты пола подвала на стенах подвала менее чем на 50% над уровнем земли, и как минимум изоляцией R-13 на стенах подвала которые более чем на 50% выше оценки.

Исключение:
Подвалы с бетонными фундаментными стенами с выдержкой менее 20% над готовым уровнем (исходя из высоты стены, умноженной на периметр подвала, за исключением неотапливаемых гаражей подвала), могут быть неизолированными стенами.

Строительство стен

Укажите размер и расстояние между новыми стойками перегородки и отделочный материал стены.

Утвержденная водостойкая гипсовая подкладка требуется в зонах ванн и душевых.

Материалы внутренней отделки не должны иметь класс распространения пламени более 200.

Шпильки могут быть общего качества или выше. Расстояние между шпильками должно соответствовать ТАБЛИЦЕ 1, нижняя пластина должна быть обработана давлением, а верхняя пластина может быть одинарной или двойной.

Шпильки в ненесущих стенах могут иметь надрез на глубину, не превышающую 40 процентов ширины одной стойки. Шпильки могут быть просверлены или просверлены при условии, что диаметр образовавшегося отверстия не превышает 40 процентов ширины шпильки, край отверстия находится не ближе 5/8 дюйма к краю шпильки, а отверстие - не находится в том же разделе, что и вырез или выемка.

Одиночный плоский элемент 2x4 может использоваться как коллектор во внутренних ненесущих стенах для ope

Контрольный список для строительства жилых подвал

Прежде чем дом вашей мечты покупателя станет реальностью, ваши подвалы должны быть построены в соответствии с теми же стандартами качества, которые вы применяете в своих домах. На этих простых для понимания рисунках представлены некоторые методы строительства, необходимые для воплощения мечты покупателя в жизнь. Это не должно быть полным руководством по конструкции.Скорее, это общий контрольный список передовых методов строительства подвала, который поможет обеспечить качество ваших новых домов.

  1. Гидроизоляция

  2. Изоляция

  3. Установка дренажа

  4. Защита плиты / водяного столба

  5. Кирпичные выступы

  6. Правильный метод обратной засыпки

  7. Влажность

  8. Анкерные тяги и другие проходки

  9. Ландшафтный дизайн

  10. Миграция радона

  11. Крепления для перемычек

Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

Самым эффективным средством защиты от проблем с влажностью стен подвала является система гидроизоляции подвала TUFF-N-DRI от Tremco Barrier Solutions. За рекомендациями и местными требованиями обращайтесь к своему подрядчику Tremco Barrier Solutions.

Вернуться наверх

Наружная изоляция дает много преимуществ вам и покупателям вашего дома. Наружная изоляция защищает волю и гидроизоляционную мембрану от экстремальных погодных условий и неблагоприятного климата. Стена поддерживает стабильную температуру и подвергается небольшому тепловому расширению и сжатию.Это снижает вероятность растрескивания. Поскольку температура в стене поддерживается ближе к температуре в помещении, влажный внутренний воздух вряд ли конденсируется на стенах подвала.

Вернуться наверх

Установить систему дренажа по периметру фундамента для снятия гидростатического давления с поверхностных и столовых вод. Внешняя система предпочтительнее внутренней. Однако многие специалисты рекомендуют обе формы дренажа. При использовании обоих, внешняя система используется в качестве основной дренажной системы, а внутренняя - в качестве резервной и для удаления газов из почвы.

Дренажная система должна подключаться к отстойнику или выходить на дневной свет для самотечного слива. Для большинства жилых помещений достаточно перфорированной водосточной трубы диаметром 4 дюйма. Верх трубы должен быть ниже уровня нижней стороны плиты перекрытия подвала и должен быть полностью окружен гравием со всех сторон. Также убедитесь, что плата Warm-N-Dri подключена к стоку. систему гравием, дренажными отверстиями или трубой через нижний колонтитул во внутренний слив. Проверьте свои местные нормы и правила для минимальных требований. Тогда, чтобы быть в безопасности, запланируйте их превышение.

Точка очистки облегчает обслуживание дренажной системы. Сплошная труба из ПВХ, подключенная к внешней дренажной системе и доходящая до уровня земли, обеспечивает путь для очистки дренажной плитки. Для внутренней системы труба продолжается до плиты. В обоих случаях точка очистки должна находиться как можно дальше от слива. Кроме того, промывочная труба должна быть закрыта водонепроницаемой крышкой. По мере усложнения формы подвала количество точек чистки должно увеличиваться.

Наверх

Варианты полов подвала | Идеи подвала

Хотя при отделке подвала могут возникнуть проблемы с влажностью, существует много типов полов, которые идеально подходят для подвальных помещений.

Ключом к успешной укладке полов в подвале является обеспечение того, чтобы подвал был сухим, а поверхность для нового отделочного материала была гладкой и ровной.

Влажность и влажность

Поскольку пол вашего подвала находится ниже уровня земли и является самой нижней поверхностью в вашем доме, перед укладкой пола необходимо принять особые меры.Если ваш подвал когда-либо был подвержен проникновению воды и затоплению, эти проблемы необходимо устранить до укладки пола. Изоляция подвала от проникновения воды и влаги может стоить от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов и более.

Другая проблема - влажность и конденсат. Поскольку влажный влажный воздух тяжелый, он имеет тенденцию опускаться в самую нижнюю часть вашего дома - в подвал. Там теплый влажный воздух может соприкасаться с относительно прохладными поверхностями, такими как бетонный пол, и конденсироваться.Предотвращение образования конденсата в теплые и влажные месяцы помогает гарантировать, что пол остается стабильным и свободным от плесени и грибка.

Скорее всего, ваша существующая система отопления и охлаждения оснащена осушителем, который поддерживает уровни относительной влажности (RH) от 30% до 60%, которые Агентство по охране окружающей среды (EPA) и строительные нормы рекомендуют для здоровой внутренней среды. Портативный сменный блок для использования в одной комнате стоит около 200 долларов и включает в себя монитор для регулирования уровня относительной влажности.

Популярные чтения

    Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

    Живопись и освещение

    Выбор неправильного типа окраски может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

    Сожаление о переделке: 5 идей планировки кухни, которых следует избегать

    Кухня

    Убедитесь, что фраза «Тогда это казалось хорошей идеей» не мелькала у вас на губах после ремонта.

    Простое 5-шаговое руководство по окраске бетона

    Живопись и освещение

    Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.

Связано: Оцените свой дом под чистовую отделку

Ровные поверхности пола

Также очень важно осмотреть существующий бетонный пол подвала и внести поправки на любые заметные уклоны или дефекты, которые могут повредить новую отделку пола или повлиять на его эстетическую привлекательность.

Незначительные трещины и дефекты заделать эластомерным герметиком, специально предназначенным для бетона. Тюбик на 10 унций стоит от 4 до 10 долларов в центрах по ремонту дома.

Используйте пузырьковый уровень длиной 3 фута или более, чтобы увидеть, есть ли уклон каких-либо участков пола более чем на полдюйма на 8 футов. Заполните углубления самовыравнивающейся смесью, которую можно приобрести в центрах по ремонту дома по цене около 30 долларов за мешок весом 50 фунтов. Примерно за 60-80 долларов в день арендуйте шлифовальный станок для бетона, чтобы уменьшить выступы.

Плиточный щит, сделанный из цемента или армированного волокном гипса, можно использовать в качестве чернового пола поверх цокольной плиты для создания гладкой, ровной поверхности. Щиток можно приклеить или закрепить с помощью бетонных гвоздей. Подкладка стоит около 11 долларов за лист размером 4х5 футов. Учитывая отходы, рассчитывайте заплатить около 500 долларов за заднюю панель, достаточную для покрытия пола подвала площадью 600 кв. Футов.

Когда вы решите все возможные проблемы, связанные с влажностью, и создадите гладкую, ровную поверхность, у вас будет много вариантов напольного покрытия для вашего подвального помещения.

Ковровое покрытие

Согласно ежегодному исследованию практики строителей, проводимому исследовательским центром NAHB, более 28% подвальных этажей в недавно построенных домах имеют ковровое покрытие. «Большинству наших клиентов требуется ковровое покрытие в подвале», - говорит Шерилл Сабо, операционный менеджер COS Construction в Эдвардсвилле, штат Огайо, строительной компании, которая ежегодно перестраивает около полдюжины подвалов в готовые жилые помещения. «Он теплее и добавляет звукоизоляцию».

Ковры с низким ворсом, такие как берберские или другие разновидности с петлями, изнашиваются меньше, чем ковры с короткими петлями или ворсистыми коврами, и они менее дороги; Полностью или частично смеси нейлона также более прочные и менее дорогие, чем полностью натуральные варианты.

Ковровое покрытие от стены до стены - один из самых дешевых и простых в установке вариантов напольного покрытия подвала. Нейлоновый берберский ковер среднего класса стоит от 1 до 3 долларов за квадратный фут. С приклеенными по периметру полосками для прихваток и стандартной подкладкой, а также с профессиональным трудом стоимость покупки и установки нового ковра составляет от 1200 до 2400 долларов за 600 долларов. кв. футов подвал.

Если вы решили какие-либо проблемы с влажностью в подвале, но все еще беспокоитесь о сырости или вероятности разлива жидкости или несчастных случаев с домашними животными, подумайте о прокладке, которая предотвращает попадание влаги на ковер или просачивание вниз через площадку к бетонному полу.Влагостойкие прокладки примерно на 70% дороже стандартных. Они могут уменьшить объем работы по уборке, но не решат хронических проблем с влажностью.

Также обратите внимание на ковровую плитку. Нейлоновые 20-дюймовые квадраты бывают разных цветов и стилей и стоят от 2 до 4 долларов за квадратный фут. Большинство из них сделано со встроенными подушечками и самоклеящейся подложкой для легкой самостоятельной установки.

Винил

Эластичный виниловый пол - прочный, влагостойкий и не требует ухода.Листовой винил выпускается в рулонах шириной 12 футов, что практически исключает швы. Самоклеющаяся виниловая плитка идеальна для укладки своими руками.

Существует огромное разнообразие цветов и стилей на выбор. В целом, более толстый винил означает более высокое качество и стоимость. Более толстый винил может иметь текстурированную поверхность, а некоторые виды имеют вид настоящего камня и дерева.

Винил легко укладывается на бетонную плиту, но очень важно, чтобы поверхность была гладкой, так как дефекты обязательно просвечивают и могут повредить пол.Более толстый (и более дорогой) виниловый пол может помочь скрыть небольшие неровности на бетоне.

Листовой винил и виниловая плитка могут стоить от 1 до 5 долларов за квадратный фут. Еще от 1 до 2 долларов за квадратный фут для профессиональной установки, в зависимости от сложности конфигурации подвала.

Керамическая плитка

Керамическая плитка легко укладывается на бетонную плиту, а разнообразие стилей и цветов делает ее хорошим выбором дизайнера. Правильно установленная и ухоженная керамическая плитка должна служить столько же, сколько и ваш дом.

В некоторых случаях на поверхности керамической плитки может образовываться конденсат, что делает ее скользкой. Если керамическая плитка является вашим основным выбором для вашего подвала, но конденсация вызывает беспокойство, подумайте о глазурованной керамической плитке для пола с противоскользящей отделкой. Ищите плитку, которая соответствует стандартам сопротивления скольжению, установленным Законом об американцах с ограниченными возможностями.

Стоимость керамической плитки сильно различается в зависимости от размера, формы и рисунка. Стандартная отечественная керамическая плитка 12х12 дюймов может стоить 80 центов за плитку в центре домашнего ремонта, в то время как высокодекоративная плитка из Мексики или плитка из керамогранита из Италии может стоить 10 долларов за плитку или намного больше. Профессиональная установка добавляет от 5 до 10 долларов за квадратный фут

.

Инженерная древесина

До появления инженерных полов из твердых пород древесины немногие строители или специалисты по ремонту рекомендовали бы или рискнули установить деревянный пол на бетонную поверхность ниже уровня грунта. Поскольку твердая древесина меняет размеры в зависимости от колебаний температуры и влажности, вероятность деформации и растрескивания была слишком велика. К тому же надежных вариантов устройства деревянного паркета без традиционных гвоздей и шурупов было немного.

Паркетные полы, тем не менее, обеспечивают более устойчивую основу для досок, сохраняя при этом внешний вид и ощущение пола из массивной древесины. Они имеют тонкий слой шпона из массива дерева, ламинированного на фанерную основу. Фанера более стабильна по размерам, чем массивная древесина, что позволяет планкам выдерживать колебания температуры и влажности без деформации.

Инженерные доски из твердой древесины устанавливаются одним из двух способов. Некоторые разновидности предназначены для приклеивания к полу подвала с помощью промышленного клея.Другие «плавают» над слоем тонкой вспененной пленки; доски удерживаются на месте системой сцепляющихся концов и краев.

Инженерные деревянные доски стоят от 2 до 20 долларов за квадратный фут. Их фанера с заводской отделкой практически не требует ухода. Установка стоит от 4 до 5 долларов за квадратный фут, независимо от того, приклеены доски или плавают.

Ламинат

Ламинированные полы имеют конструкцию, аналогичную конструкционным деревянным полам, но верхний шпон представляет собой слой прочной пленки, покрытой пластиковыми смолами.Пол из ламината имитирует внешний вид дерева, камня и керамической плитки. Основные слои ламината стабильны по размеру; некоторые разновидности обработаны, чтобы противостоять влаге и являются хорошим выбором для подвальных помещений.

Доски и плитка из ламината «защелкиваются» и плавают по бетонному полу на пенопласте. Полы продаются по цене от 3 до 5 долларов за квадратный фут в центрах по благоустройству жилья; установка добавляет от 4 до 5 долларов за квадратный фут

Бетон

Один из самых простых и наименее дорогих вариантов отделки бетонной плиты подвала - покрасить плиту или окрасить ее. Банка одного галлона с любым вариантом покрытия стоит около 30 долларов и покрывает около 80-100 квадратных футов. Если вы решите использовать краску, рассмотрите акриловую формулу с нескользящей поверхностью.

Если предположить, что бетонная плита подвала не герметизирована и все еще пористая, цветное пятно, вероятно, довольно хорошо проникнет и сохранит свой цвет в течение нескольких лет перед повторным нанесением. Краска для бетона, вероятно, будет изнашиваться в зонах с интенсивным движением и потребует повторного нанесения каждые 3-5 лет.

Система эпоксидного покрытия, которая сочетает в себе адгезивное покрытие на основе растворителя с декоративными (и нескользящими) цветными крошками, намного прочнее, чем краска или морилка для бетона.Он стоит примерно в 3 раза больше, чем галлон краски или морилки, но покрывает в четыре раза большую площадь и оставляет жесткую, промышленную отделку.

Другой вариант - покрыть бетонную плиту дополнительным тонким слоем бетона, окрашенного краской. На тонкое покрытие также можно нанести рисунок, напоминающий кирпич, плиту или даже деревянные доски. Поскольку цвет распространяется по всему покрытию, оно никогда не стирается. Будьте готовы платить от 2 до 3 долларов за квадратный фут за установку тонкого покрытия.

Связано: Гидроизоляция стен подвала: стоимость и варианты

Руководство по проектированию и строительству монолитных бетонных оснований

Бетонное основание Руководство по проектированию и строительству монолитных бетонных фундаментов | PDF Скачать бесплатно.

Введение в бетонный подвал PDF Книга


Подвалы часто встречаются во многих новых застройках, особенно в городских районах. Причины для строительства под землей включают преодоление ограничений планирования по высоте здания, предоставление автостоянки, жилых, офисных, торговых и складских / архивных помещений, а также размещения производственных помещений.

Подвалы обеспечивают большую общую площадь этажа, что позволяет использовать землю с большей эффективностью. Успешное проектирование требует понимания конструкции, методов строительства и решения многих строительных проблем.

Кроме того, проектирование и строительство подвальных конструкций требует понимания взаимодействия грунта и конструкции; сложный предмет сам по себе.

В проектном отношении подвальные помещения относятся к гидроизоляционным сооружениям. Есть сходство между конструкцией подвалов и водоудерживающими конструкциями, поскольку оба должны избегать проникновения воды.

Однако подвалы также должны обеспечивать среду и функции, требуемые клиентом и жильцом внутри конструкции.

Это руководство охватывает проектирование и строительство новых железобетонных подвалов и основано на британских стандартах и ​​Еврокодах, где это возможно.

Терминология, используемая здесь, насколько это возможно, отражает терминологию знакомых руководств, особенно для классификации уровней производительности и типов конструкции.

Руководство было написано для инженеров-строителей общего профиля, которые имеют базовые знания в механике грунтов. Предполагается, что специалисты-геотехник проконсультируются по более сложным проблемам с грунтом.

В таких случаях, как правило, необходимо прибегать к услугам специалиста на ранних стадиях проекта.

Экономическая выгода подвальных помещений обсуждается в других публикациях [1]. Временные работы обсуждаются, но их конструкция не оговаривается.

Элементы, такие как встроенные непрерывные стены и стены из секущих свай, обычно используемые для временных работ и часто включаемые в постоянные работы, описаны в общих чертах, но их конструкция выходит за рамки данной публикации.

Это руководство не касается сейсмических воздействий и не касается переоборудования подвалов в существующие конструкции.

Он также не распространяется на использование сборных стен, стен, построенных с использованием изоляционной бетонной опалубки (ICF), или каменных стен, которые обычно используются в неглубоких домашних подвалах, они полностью обсуждаются в других местах [2, 3, 4].

Существует множество примеров подвалов, построенных в Великобритании и за ее пределами, которые представляют собой сборник историй болезни.

В этом руководстве собраны основные особенности проектирования и строительства и даны ссылки на ряд документов, к которым следует обращаться для получения дополнительных сведений.

Движущей силой написания этой публикации является необходимость руководства по проектированию подвалов в соответствии с Еврокодами, которые также вводят новую терминологию.

Целью данного руководства является помощь проектировщикам бетонных фундаментов небольшой глубины (не более 10 м).Он также должен оказаться актуальным для проектировщиков других подземных сооружений.

Загрузите руководство по проектированию и строительству монолитных бетонных цоколей в формате PDF бесплатно.

Детали конструкции подвала - три типа конструкции подвала

В этом посте я поделюсь с вами некоторой информацией о конструкции и деталях подвала. Мы рассмотрим три типа конструкции подвала, а также остановимся на Типе А - танковой защите.

Цокольный этаж предоставляет ценное пространство как для коммерческого, так и для жилого использования. Они могут обеспечить устойчивые преимущества повышения энергоэффективности, обеспечивая значительную экономию на отоплении помещений по сравнению с аналогичными наземными зданиями.

Подвалы требуют тщательного проектирования, чтобы обеспечить необходимый уровень гидроизоляции для внутренней среды.

Есть три различных типа строительства подвала. Тип A, B и C.

Строительство подвала типа А

Тип A - это защита с баком.Эта конструкция состоит из водонепроницаемого слоя в виде мембраны, обычно устанавливаемого на внешнюю поверхность конструкции. Существует множество разновидностей конструкций типа А. Эта форма цокольной конструкции не имеет встроенной защиты от проникновения воды и поэтому полностью опирается на гидроизоляционную мембрану.

Строительство подвала типа B

Тип B представляет собой конструктивно целостную защиту. Обычно это предварительно напряженный или железобетон, который является водостойким.Бетон не так эффективно сопротивляется движению водяного пара, поэтому его часто включают в конструкции типа A или типа C.

Строительство подвала типа C

Конструкция подвала типа C включает дренажную полость внутри конструкции, которая собирает воду и отводит ее в дренажную систему насоса.

Тип A - в фокусе:

В этих конструкциях используется гидроизоляционная мембрана, препятствующая проникновению воды. Эту мембрану можно установить четырьмя способами:

На внешней стороне стен и пола - Наружно

О внешнем источнике поддержки - Обратное

В рамках строительства - зажатый

На внутренней стороне стен - Внутри

Если система резервуаров установлена ​​в месте с высоким уровнем грунтовых вод, любые дефекты резервуара позволят воде попадать в конструкцию в виде свободной воды. Если эту воду не удалить, подвал заполнится до уровня грунтовых вод.

Внешний

Внешний резервуар является предпочтительным вариантом строительства типа А, если позволяют условия на площадке. Внешнее давление воды прижимает мембрану к конструкции, создавая сильное сопротивление. Несмотря на то, что система является надежной, доступ для ремонта и обслуживания может быть затруднен, а установка может быть дорогостоящей.

перевернутая

Этот метод наносит заправочную мембрану на поверхность (часто свайная опора или временные / вспомогательные работы) до возведения основных структурных элементов против нее.

Например, при строительстве резервуара на уровне пола, бетонный заглушающий слой будет размещен, а затем мембрана, которая затем будет защищена слоем стяжки, прежде чем бетонная плита будет наложена сверху. Мембрану следует вывести за край плиты, чтобы обеспечить подходящее соединение внахлест со стеной.

Сэндвич

Если внешняя заправка не подходит, рекомендуется использовать заправку в виде прослоек. Этот метод помещает мембрану в конструктивную каменную стену (или пол) и полностью поддерживает нагрузочное покрытие (бетонная плита для полов и блочная кладка для стен), которая предотвращает ее отделение и отталкивание от поверхности под действием внешнего давления.

Внутренний

Внутренняя заправка применяется к внутренней части несущей стены, однако она чувствительна к гидростатическому давлению, и поэтому ее необходимо фиксировать с помощью механического крепления или, в некоторых случаях, неструктурной внутренней обшивки.

Пара примеров конструкции типа A


Нашли это интересным? Вы можете получить полный набор информации о строительстве подвала типов A, B и C, а также все детали на dwg и файлы sketchup!

Из США? Я занят работой над американской версией серии Understanding Architectural Details Series, зарегистрируйтесь ниже, чтобы принять участие в процессе, быть в курсе последних событий и быть первым, кто узнает, когда книга будет выпущена!

.
Заливка цоколя бетоном: плюсы и минусы конструкции, требования к бетону для заливки, инструкция, как сделать цокольный постамент для дома и забора своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top