Замазка для бруса чтоб не гнил – Чем заделать щели в деревянном доме

Чем заделать щели в деревянном доме

Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.

Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.

Трещины и щели в деревянном доме

В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома, так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!

Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.

Виды щелей

На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

• Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
• Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
• Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

Как заделать щели при помощи конопатки

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте здесь.

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Как зашпаклевать щели

Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

Другие способы заделки щелей

• Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
• Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
• Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

blog.marisrub.ru

Как и чем заделывать трещины в древесине

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

woodschool.ru

Заделка швов между бревнами – варианты герметизации + видео

В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.

Ренессанс деревянного зодчества в современном строительстве

Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:

• Дерево является натуральным и «теплым» материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов. Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
• Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных «коробок»;
• При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы. Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
• Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
• В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных «удовольствий» дом из бревен не требует;
• Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.

Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь «древесную» направленность.

Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.

Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации

Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется «натуральный мох». Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.

Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может «поглотить» большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.

Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два. Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.

Чем заделать щели в срубе – возможности современных герметиков

Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства.

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое «гибридное» соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

remoskop.ru

Как и чем можно заделать трещины в брусе? — expertbrusa.ru

Вопрос о том, как и чем заделать трещины в брусе, актуален для всех владельцев деревянных строений. Строительство из натурального дерева является не только данью моде. Строения из бруса отличаются легким весом, экологической чистотой и отличными изоляционными качествами. Их возведение проводится в короткие сроки. Для деревянных срубов нет необходимости в возведении тяжелого и мощного фундамента. Немаловажным фактором является и их долговечность. Но все это возможно только при условии правильной эксплуатации и своевременном обслуживании строений.

Трещины в брусе — признак нарушения условий эксплуатации строения или даже полного его разрушения.

Одним из факторов, который может привести к утрате зданием своей функциональности, являются трещины в брусе, которые можно назвать «бичом» всех деревянных сооружений.

Вред, который приносят щели в древесине

Допустимые трещины бруса в зависимости от его сорта.

Время не щадит ничего. Даже самая качественная древесина со временем начинает покрываться сеткой маленьких трещин. Это процесс, который происходит вследствие естественной усушки материала. Внешне это смотрится довольно экзотично и натурально. Такая паутина выступает в роли элемента декора стен и служит своеобразным украшением здания.

Владельцы недвижимости не придают такой «внешней отделке» должного значения, считая, что на прочность и характеристики здания она не оказывает никакого влияния.

Совершенно напрасно.

Щели в брусе могут стать причиной нарушения эксплуатационных характеристик строения или его полного разрушения.

Трещины появляются вследствие разной скорости удаления влаги из различных слоев бревна. Снаружи она испаряется намного быстрее, чем из середины. Появляющееся напряжение вызывает разрыв материала.

Ниже представлены разрушительные факторы, из-за которых появляются щели в древесине:

Разгрузочные пропилы для управляемого растрескивания.

1. Продольные трещины, которые идут по всей длине изделия, уменьшают его прочность и могут вызвать полное разрушение бруса.
2. В проемы детали попадает дождевая вода и снег. Это вызывает сырость и гниение материала. Через небольшой промежуток времени может быть поражена вся стена.
3. Вода, попавшая в полости стены, зимой замерзает, расширяется и разрушает структуру дерева. Кроме того, это вызывает деформацию всего строения. Такое явление может привести к разрушению всех коммуникаций (систем отопления, водоснабжения) и разрыву электрических проводов.
4. Отверстия в дереве могут послужить своеобразным домом для многих насекомых. В полостях могут обосноваться муравьи, жуки-короеды, пчелы или осы. Такое соседство мало кому понравится. Короеды могут полностью уничтожить сруб за несколько лет.

Таким образом, заделка щелей в стенах строений из бруса становится жизненно важным вопросом, решению которого необходимо уделить должное внимание, время и средства.

Меры профилактики

Думать о том, что трещины являются серьезным врагом строения, нужно еще до начала строительства. Причем за несколько лет до его начала. Если строить из сухого материала, то вероятность разрушения поверхности значительно уменьшается. Когда влажность во всех слоях изделия одинакова, то напряжение в них не возникнет. Следовательно, вероятность появления трещин значительно снижается.

Схема просушки бруса для профилактики появления трещин.

Для того чтобы избежать паутины трещин, проводятся следующие меры:

1. Длительная просушка. Это необходимо для того, чтобы максимально удалить влагу из дерева. Бревна должны пролежать 2-3 года в прохладном и темном месте. Положение их должно быть жестко зафиксированным. Это не допустит их искривления. Обрабатывать бревна можно тогда, когда влажность материала опустится до 18-20%. В этом случае максимальная ширина трещин не превысит 5 мм. Бороться с такими изъянами намного проще, чем с теми, которые образуются в непросушенном материале.
2. Заделка торцов бруса. Торцы бревен сохнут намного быстрее, чем остальная их поверхность. Это связано со структурой древесины. Вследствие этого торцы покрываются щелями и трещинами в первую очередь. Через них осуществляется обильный выход влаги. Подобная ситуация может привести к деформации бруса и нарушению герметичности стены. Заделать торцы можно масляной краской, столярным лаком, фасадным герметиком, воском или олифой. После этого процесс испарения замедлится и усушка будет происходить равномерно.
3. Компенсационные пропилы. Эта предупредительная мера помогает избежать появления множества мелких трещин, так как напряжение материала при деформации бруса будет компенсировать пропил. Он делается глубиной в одну треть диаметра бревна и шириной в 7-10 мм. Для этого можно использовать обычную бензопилу или ручную фрезу. Пропил делается в верхней части изделия: так он будет прикрыт и защищен лежащим сверху брусом. До торца проем лучше не доводить: так древесина будет защищена от влаги и насекомых. Полость можно проложить паклей или мхом. Этот материал будет компенсировать перепады влажности.

Но, несмотря на все меры профилактики, трещин на стенах деревянного сруба избежать не удастся. Это природное свойство древесины. Можно только ликвидировать его последствия.

Как и чем можно заделать щели в брусе

Строительство деревянных домов имеет тысячелетнюю историю. За этот продолжительный период человечество научилось ликвидировать последствия усушки древесины и усадки зданий. Новые технологии значительно расширили спектр применяемых для заделки фасадов материалов и вариантов их использования.

Так, для ликвидации щелей в древесине применяются следующие методы:

Для заделки трещин можно воспользоваться смесью опилок и клея ПВА.

1. Применение заглушки. Заглушка представляет собой обычную древесную щепку, изготовленную по размеру отверстия. Забивают ее с помощью молотка. Не рекомендуется применять чрезмерное усилие при забивании клина — это может расколоть древесину. Поскольку она будет продолжать усыхать, на клин нужно нанести клей ПВА. Место ремонта заделывается шпаклевкой или раствором, изготовленным из опилок и клея.
2. Заделка самодельной замазкой. В качестве ингредиентов используются мелкие древесные опилки и клей ПВА. Консистенция раствора должна соответствовать обычной стеновой шпаклевке. Полости заполняются материалом с помощью резинового шпателя. После его усыхания наносится следующий слой. После этого проводится выравнивание и полировка поверхности. Для улучшения внешнего вида место ремонта можно подкрасить.
3. Использование фасадного герметика. Это новая уникальная продукция химической промышленности. Герметик имеет высокую адгезию и экологически безопасен. Он может деформироваться, изменяясь в размерах до 25 % от объема, без потери технических характеристик. При этом диапазон температур, при которых можно использовать герметик, составляет от — 50º С до + 50º С. В полости материал укладывается с помощью клеевого пистолета. После этого поверхность выравнивается.
4. Применение шпаклевки по дереву. С помощью этого материала можно проводить заделку как торцевых, так и продольных трещин. При этом следует учесть, что обрабатывать этим составом можно дырки размером не более 3 мм. В противном случае материал быстро выпадет. Наносить его нужно только на сухую поверхность. Продается шпаклевка в готовом к употреблению виде цвета натуральной древесины. После применения дополнительная отделка не требуется. Материал устойчив к воде, морозу и ультрафиолету.
5. Проведение конопачения. Это древний способ ремонта деревянных срубов, проверенный и испытанный веками. Для заделки полостей используется обычный мох, которого в лесу очень много. Применение мха хорошо тем, что этот материал имеет очень низкую степень теплопроводности. Заделка мхом является дополнительной теплоизоляцией. Конопачение осуществляется хорошо размоченным и отжатым материалом. Он плотно утрамбовывается в отверстиях с помощью деревянного шпателя. По мере высыхания мох увеличивается в объеме и заполняет мельчайшие щели. Выступающие излишки аккуратно срезаются. Подобный способ экологически чистый и не требует капитальных вложений.

Все вышеперечисленные методы обработки строительной древесины можно применять как для внутренних, так и для наружных работ. Они абсолютно безвредны для здоровья человека и не нарушают характеристики дерева.

expertbrusa.ru

Чем обработать брус от гниения и рассыхания?

Деревянный брус очень удобен для строительства. Из него можно возвести множество строений: от капитального жилого дома до временной теплицы. Древесина – прочный, надежный и долговечный материал, но, к сожалению, беззащитный перед разрушающим влиянием окружающей среды, подвержен гниению, появлению трещин при рассыхании или может быть разрушен древесными насекомыми. Избежать подобной неприятности несложно, если знать, чем обрабатывать брус.

Что можно использовать для защиты

Для того чтобы защитить деревянные поверхности от повреждения и разрушения, можно использовать разные средства.

Различные пропитки

Пропитка для бруса является наиболее оптимальным средством, позволяющим надолго сохранить его структуру и предохранить от разрушений. Она наносится на основу перед началом декоративно-оформительских работ, глубоко проникая в древесную структуру, защищая его от гниения или пересыхания. Но некоторые пропитывающие растворы могут изменять естественный цвет древесины – это тоже нужно учитывать при выборе смеси. Например, если планируется сруб из строганного бруса покрыть лаком, сохранив или чуть оттенив естественный оттенок материала, то нужно выбирать прозрачные составы, не изменяющие после нанесения свой цвет.

к содержанию ↑

Грунтовочные смеси

Использование различных пропитывающих грунтовок очень удобно. Грунтовка с дополнительными добавками не только обеспечит защиту материала, но и подготовит основу к нанесению декоративного покрытия. При выборе подходящей грунтовки, помимо ее грунтующих качеств, надо принимать во внимание те же особенности, что и при выборе пропитывающих растворов.

к содержанию ↑

Лаки и эмали

Пропитывающие лаки и эмали обладают высокой степенью защиты, но, к сожалению, большинство из них токсичны. Они отлично подойдут для обработки постройки снаружи, защищая строение от влажности и температурных перепадов.

Домашние рецепты

«Народные» методы предлагают при помощи подручных средств, например, отработанных машинных масел или золы, провести защиту сруба из строганного бруса. Но после такой обработки материал почти всегда утрачивает свой естественный цвет, и защита стен, как правило, почти никогда не бывает полной.

Растворы для обрабатывания могут быть:

1. На водной основе, когда растворителем будет вода.
2. На основе продуктов нефтепереработки (чаще это лаки, эмали или краски для бруса с добавленным в них антисептиком или антипиреном).
3. На синтетической основе, где растворителем может быть любое химическое соединение, часто токсичны.

к содержанию ↑

Рекомендации по выбору средства

Чтобы защитные качества пропитывающих смесей соответствовали условиям эксплуатации постройки, выбирая соответствующий состав, нужно принимать во внимание следующее параметры:

1. Защитные свойства. В зависимости от того, каким воздействиям будет подвергаться постройка, нужно подбирать качества препарата. Например, это может быть раствор, защищающий от гниения, или средство с антисептиком.
2. Глубину пропитывания. Чем глубже раствор проникает в древесную структуру, тем надежнее она защищена.
3. Степень защиты, которая выбирается с учетом эксплуатации постройки. Для капитальных строений, таких, как жилой дом, баня или беседка, защитные качества препарата должны быть максимальными, а вот для теплиц и временных навесов, возможно применение более слабых растворов или использование подручных средств (медного купороса, отработанных масел).
4. Место обработки. Например, торцы сруба необходимо промазывать наиболее тщательно, используя дополнительные слои пропитывающего средства. Часто у сруба начинается гниение или развитие грибковых колоний с торцов, как с наиболее беззащитного места.
5. Местонахождение объекта, какие условия внешней среды на него воздействуют. Необходимо учитывать такие параметры, как температурные перепады и влажность.
6. Длительность действия защитных свойств. Для стен снаружи она должна быть не менее чем 2-4 года, а для внутренних стен этот срок должен составлять 3-5 лет.
7. Безопасность. Препарат должен быть безопасен для людей и домашних животных, это важно учитывать, когда приходится выбирать, чем обработать брус внутри дома или бани.
8. Экономичность. Стоит обратить внимание на соотношение цены и расхода красителя на квадратный метр.

Помимо этого, нужно учитывать, что обработка бруса в беседке будет сильно отличаться от пропитывания стен снаружи или внутри жилого сруба из строганного бруса:

1. Снаружи стены, торцы и другие деревянные элементы должны обрабатываться наиболее тщательно, с препаратом, обладающим сильными защитными качествами. Для беседки, особенно если в ней планируется приготовление барбекю, или для стен бани нужно брать составы не только с антисептиком и средством, защищающим от повышенной влажности, но и с добавлением антипиренов, чтобы снизить риск возгорания. Если планируется сохранить естественный цвет строганного бруса, то нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, где указано, не меняет ли цвет препарат после нанесения.
2. Внутренние помещения сруба из строганного бруса, где возможно возникновение большой влажности (кухня, ванная или баня), пропитываются влагоотталкивающими составами, чтобы сруб не гнил, не разрушался под воздействием плесени. Внутри кухни или бани, кроме защиты от влажности, надо обязательно делать противопожарную пропитку. Это возможно сделать, приобретя комбинированный состав или по отдельности использовать сначала препарат, защищающий от гниения и влажности, а после высыхания нанести антипиреновый состав.
3. Стены жилых помещений сруба, где влажность не очень высокая, можно обработать простым составом с антисептиком, не обладающим токсичностью. Этого достаточно, чтобы провести профилактику гниения и повреждения древесины насекомыми.
4. Для теплицы, где повышена влажность и выращиваются продукты питания, важно, чтобы раствор не только защищал от гниения, но и не был токсичным. В теплицах допускается применение домашних средств или водных растворов. Использовать можно любые, даже изменяющие цвет после высыхания, ведь здесь неважно сохранение естественного цвета древесины. Нужно, чтобы деревянный каркас не гнил и не разрушался, поэтому покраска теплицы — разумный вариант.

к содержанию ↑

Советы специалистов

Опытные мастера для долговременной защиты древесины рекомендуют:

1. При обрабатывании стен снаружи пропитку начинать наносить с торцов. Сначала хорошо пропитываются торцы, а потом остальные деревянные элементы. На торцы наносится на 2-3 слоя больше, ведь именно они наиболее беззащитны перед агрессией внешней среды, и с торцов начинается гниение материала.
2. Декоративно-оформительские работы можно начинать только после того, как высохнет основа после пропитывания.
3. Для сохранения естественной красоты древесины необходимо перед приобретением препарата внимательно изучить инструкцию, где указано, изменяет он естественный цвет дерева после нанесения на основу или нет.

Выбирая, чем обрабатывать брус, нужно учитывать все нюансы, чтобы он не гнил и не разрушался под влиянием неблагоприятных факторов. Пропитанный грамотно подобранным составом дом, теплица или беседка прослужат долго, не требуя капитального ремонта.

kraska.guru

эффективные способы от опытных строителей

Деревянное строение всегда было предметом гордости мастера. Экологичное, комфортное, благодаря современным технологиям, жильё становится желанным приобретением многих любителей природы и комфорта. Что такое деревянный брус – объяснять не нужно, материал веками с успехом показывает своё превосходство. Однако, если во время строительства были нарушены важные требования, в древесине могут возникнуть трещины. Сегодня в нашем обзоре разберём, чем эффективнее всего заделать изъяны в брусе или бревне, если они всё-таки возникли, и что делать, чтобы не допустить их возникновения.

Деревянный дом из бруса, безусловно, экологичный, но достаточно требовательный в уходе вид жилья
ФОТО: stroidomsait.ru

Содержание статьи

Почему трещины появляются и как предотвратить это

Если не соблюдены требования к правильной сушке бруса, на его поверхности неизбежно образуются трещины. Помните, что период усадки дома может достигать года, особенно, если древесина страдала избыточной влажностью. Со временем, даже мелкие трещины превращаются в глубокие и, в этом случае, будут необходимы специальные меры, чтобы избавиться от вероятных проблем как эстетических, так и эксплуатационных.

Трещины могут возникать из-за нарушения технологии сушки бруса
ФОТО: o-flora.com

Одним из решений, которое поможет предотвратить подобные неприятности, считается своевременный пропил строительного материала вдоль оси. Достаточно провести надпилы, глубиной не более одной трети толщины бруса.

Технология распила изображена на рисунке
ФОТО: piorit.ru

Обычно такие пропилы в промышленных масштабах можно произвести на деревообрабатывающем оборудовании. Некоторые мастера создают такие борозды вручную с помощью бензопилы, но здесь важно обеспечить ровный и достаточно глубокий надрез, иначе можно нарушить прочность самого бруса. Такой пропил чаще используют на брусе, который хранился в штабелях не менее календарного года. При укладке сруба пропил перекрывается бревном.

Не все специалисты выступают сторонниками такого способа, так как не всегда можно спрогнозировать то, как строение будет себя вести через десяток лет. Кроме того, при возведении дома из такого бруса необходимо каждый раз учитывать положение борозд, что несколько замедляет стройку.

Нет ни одного дерева, которое бы со временем не лопнуло бы, под воздействием многих факторов.

Одним из самых действенных способов профилактики этого – тщательная просушка брёвен. Опытные поставщики сырья могут предоставить изделия, просушенные в естественных условиях в течение двух лет. Такой вариант сушки считается самым эффективным.

Обработка специальными составами редко даёт стопроцентный результат, сердцевина рано или поздно будет беззащитна перед грибком и плесенью
ФОТО: nedvio.com

Если вы заметили признаки намечающихся трещин, то необходимо немедленно предпринимать меры. Так как торцы брёвен высыхают достаточно быстро, то специальные составы помогут предотвратить излишнее впитывание влаги, снижая риск поражения и загнивания древесины. Можно использовать как обычную масляную краску, так и олифу или специальные восковые смеси.

Торцы брёвен лучше сначала отшлифовать, а уже потом окрасить или нанести защитный слой
ФОТО: i2.wp.com

Чем заделать трещины, если они появись

Рассмотрим наиболее простые, на наш взгляд, способы, которые отличаются своей эффективностью.

Способ 1. Опилки, смешанные с клеем ПВА

Опилки чаще всего используют для заделывания небольших трещин. Обычно смесь замазывают либо обычной кисточкой, либо небольшим шпателем.

Способ 2. Шпаклёвка по дереву

Используется для заделывания трещин не глубже 3 мм. В противном случае, шпаклёвка начнёт растрескиваться и все ваши труды пойдут насмарку, так как замазка просто рассохнется и выпадет из щели.

Способ 3. Влагоизоляционный герметик

Один из самых эффективных способов заделывания щелей и трещин больших размеров. Главное – использовать ровно такое количество смеси, которое необходимо. Если щель слишком большая, то внутрь для дополнительной фиксации вставляют специальный шнур из силикона. А уже на него кладётся герметик.

Обработка происходит с помощью специального пистолета
ФОТО: avatars.mds.yandex.net

Излишки герметика легко удаляются влажной тряпкой. Однако некоторые мастера со скепсисом относятся к такому виду «лечения» щелей. Они считают, что искусственные добавки полностью лишают дерево возможности контролировать скопление влаги на этом участке, что, в свою очередь, ведёт к скоплению под герметиками конденсата.

Мастера предлагают использовать обычный лесной мох
ФОТО: srub-banya.com

Секрет такого «дедовского» метода в том, что мох, попадая в щель, непроизвольно полностью заполняет весь свободный участок, позволяя дереву дышать. При этом, никакой лишней влажности или испарений не возникает. Природный герметик сам контролирует все процессы. При повышении влажности, мох разбухает примерно на 30%, тем самым щели закупориваются автоматически.

Преимущество ещё и в том, что природное сырьё может само контролировать уровень влажности в древесине, полностью высыхая в тёплую погоду. Его компоненты не вредят бревну, позволяя срубу служить ещё дольше.

Вот такие простые и действенные рекомендации мы предложили вам сегодня, надеемся, что наши советы будут вам полезны. Не забывайте делиться публикацией в соцсетях!

Предыдущая

DIY HomiusНасколько эффективно работает химия для бассейна: разбираемся в месте с Homius

Следующая

DIY HomiusДиванный столик своими руками за 10 минут

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

Восстановление прогнивших деревянных окон и дверей

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Сгнившая древесина

Чтобы определить масштабы распространения гнили, поковыряйте поврежденную древесину отверткой. Удалите вздувшуюся краску с неповрежденного дерева, чтобы удерживаемая влага вышла и дерево начало высыхать.

Выявляем прогнившую древесину

Проверьте опасные места

Влажная гниль есть везде, где скопилась дождевая вода. Два самых опасных места — низ подоконника и низ коробки наружной двери. Соединения раскрываются при набухании древесины, и вода просачивается к уязвимым концевым волокнам. Тогда краска и лак уже не спасают, и гниль берет верх.

Идентифицируйте сухую гниль

Сухая гниль редко появляется на дверях или окнах: ей нужны влажные условия с плохой вентиляцией, такие, как под деревянным полом первого этажа. Однако сухая гниль может распространиться и на пустотелые короба рам подъемных окон, если за ними плохо присматривают. Некоторые старые дома до сих пор имеют подвижные ставни, которые прячутся в подпольное пространство, когда их открывают: сухая гниль из подпола может распространиться и на них.

Заделайте шпаклевкой или замените дерево

Наиболее простои способ заменить небольшой сгнивший участок деревянного изделия — использовать специальный ремонтный набор. Однако, если повреждения существенны, если дерево покрыто лаком или окрашено и шпаклевку будет трудно замаскировать, вырежьте сгнивший кусок и замените его куском новой древесины.

Дайте дереву просохнуть

После удаления всех сгнивших участков дайте древесине хорошо просохнуть, прежде чем сращивать с новым куском дерева или накладывать шпаклевку. Высушивание может занять неделю-другую, если дерево впитало много воды. Однако вы можете ускорить дело частыми импульсами горячего воздуха из тепловентилятора.
Приклейте на дерево кусок пластиковой пленки, чтобы защитить его от дождя, но не слишком плотно: воздух должен свободно циркулировать.

Нанесение состава, придающего дереву прочность

Антисептическая обработка

Перед использованием антисептика для дерева обязательно прочтите этикетку, так как некоторые типы этого средства могут вызывать коррозию металлических фитингов и повреждать клеевые соединения рам окон и дверей, тогда как другие антисептики при попадании на окружающие растения могут их погубить. При нанесении антисептика резиновые перчатки, очки и респиратор составляют необходимый набор средств защиты.
Для полной защиты, особенно когда антисептик наносят разбрызгивателем, а не кистью, наденьте одноразовый плащ с эластичным капюшоном и респиратор.

Замена подоконника

Отрезать и заменить деревянный наружный подоконник или его участок — нетрудная работа. Возьмите отрезанный кусок в магазин, чтобы подобрать подходящую замену.

Не давайте гнили ходу

Отремонтированную поверхность можно защитить от гнили, просверлив в древесине отверстия через каждые 50 мм, поместив в них вкладыши с антисептиком и зашпаклевав отверстия. Вкладыши будут медленно выделять антисептик в древесину, уничтожая все оставшиеся споры гнили и предохраняя дерево от новых атак.

Защитное покрытие

Окрасьте те поверхности новых дверей и окон, которые станут недоступными после их установки на место, например нижнюю кромку двери.

Ремонт дверной коробки

Ремонт дверной коробки

Нижние части дверных коробок наружных дверей часто начинают гнить, так как влага идет вверх с торцов древесины. Отрежьте сгнивший кусок, отпилив балку под углом в 45°, что сделает новое соединение прочнее. Если низ балки прикреплен к дверному порогу или к основанию металлическим нагелем, удалите сгнившую древесину стамеской.

Нанесение шпаклевки

Затем отрежьте нагель заподлицо ножовкой и закрепите новый кусок дерева либо клеем, либо шурупами, предварительно загрунтовав и окрасив его.

Ремонт в две стадии

Для заделки сгнившей древесины есть фирменный набор, состоящий из состава, упрочняющего дерево, и шпаклевки для наружных деревянных изделий. После удаления всего сгнившего наденьте резиновые перчатки и нанесите старой кистью толстый слой состава на поверхность, которую будете шпаклевать.
Размажьте шпаклевку пластмассовым шпателем, беря ее чуть с избытком, чтобы потом зачистить шкуркой. Работайте быстро: шпаклевка начинает твердеть уже через 5 минут, а в теплую погоду еще быстрее.

Законопатьте щели

Чтобы предотвратить попадание дождя между новой рамой для окна или двери и каменной стеной, заполните щель между ними гибким уплотнителем для рам. Они выпускаются белого и коричневого цвета для окрашенных или мореных поверхностей и могут быть окрашены в любой другой цвет, когда их поверхность затвердеет.

Устанавливаем вкладыши с антисептиком

sn-zoo.ru