Дверь из фанеры своими руками: Как сделать двери из фанеры своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать двери из фанеры своими руками: пошаговая инструкция

Если вы обладаете необходимыми навыками по работе с фанерой, то можете изготовить межкомнатные двери своими руками. Во-первых, это дешевле, чем покупать готовую конструкцию или заказывать дверь у производителя. Во-вторых, вы сможете изготовить дверь, точно соответствующую нужным размерам, выбрать свой дизайн и оформление. В-третьих, вы будете на 100% уверены в качестве и надежности конструкции.

1 В каких случаях лучше устанавливать

2 Раздвижные

3 Двери купе

4 Необходимые материалы и инструмент

5 Двери из фанеры своими руками. Пошаговая инструкция

5.1 Изготовление однослойной фанерной двери

5.2 Изготовление каркасной двери

5.3 Монтаж конструкции

6 Советы профессионалов

В каких случаях лучше устанавливать

[important]Раздвижные конструкции – удобные и практичные. [/important]Они занимают гораздо меньше места, чем обычные распашные двери, в этом и состоит их главное преимущество. Благодаря тому, что отсутствует так называемая мертвая зона – место, предназначенное для открывания двери, увеличивается полезная площадь комнаты. Освобождается целый угол, который можно использовать в разных целях.

Двери-купе и раздвижные двери устанавливаются между комнатами. Особенно актуальны они в следующих помещениях:

• Кухня, где места всегда не хватает
• Межкомнатное пространство, когда два помещения разделяются между собой
• Туалет и ванная комната
• Гардеробная, здесь часто устанавливаются зеркальные двери

Изготовить двери можно не только из фанеры, но и из массива дерева. Однако фанера предпочтительней, если нужно сделать дверное полотно криволинейной формы. Востребованы такие конструкции в основном для гардеробных. Фанера хорошо гнется, так что с приданием нужной формы не возникнет проблем. Радиусные двери крепятся к таким же изогнутым профилям.

Кроме того фанера обладает небольшим весом, она устойчива к воздействию повышенной влажности и к перепаду температур, не боится попадания прямых солнечных лучей. За фанерой легко ухаживать, так как материал нормально переносит синтетические моющие средства.

Раздвижные

Механизм открывания раздвижных дверей обладает следующими преимуществами перед стандартными распашными конструкциями:

1. Не занимают лишнего места
2. Не распахиваются случайно при сквозняке
3. Не захлопываются сами по себе, что актуально в семьях с маленькими детьми

Фанерные полотна также обладают легким весом, так что нагрузка на стены минимальная.

[warning]Сложность монтажа таких дверей заключается в том, что для них необходимо устанавливать специальные короба, куда будут «прятаться» створки при открывании. [/warning]Об этом следует задуматься еще на этапе черновой отделки, так как придется делать специальные выемки в стенах. Это сложный и трудоемкий процесс, который обычно предпочитают доверить профессионалам.

Двери купе

Дверь-купе – это один из вариантов раздвижных дверей. Прежде, чем приступить к ее изготовлению и монтажу, нужно изучить основные особенности. Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверное полотно
• Ролики для передвижения полотна по направляющим
• Профиль
• Стопоры, ограничивающие движение дверей

Двери-купе обладают всеми достоинствами раздвижных конструкций. Разница состоит в том, что створки остаются снаружи и двигаются вдоль стен, а не «утапливаются» внутрь. Главное преимущество по сравнению с распашными моделями – это экономия места в комнате за счет использования полезной площади, которую обычно оставляют для открывания двери.

Если сравнивать с раздвижными конструкциями, то двери-купе проще монтировать. Для тех, кто планирует устанавливать двери своими силами, это важное преимущество. Для таких дверей нужны только направляющие и ролики. Сложные работы по монтажу короба, которые обычно планируются еще на стадии проектирования ремонта, здесь отсутствуют.

[important]Это самый простой вариант из всех раздвижных конструкций. [/important]Двери-купе из фанеры можно устанавливать как во время капитального ремонта, так и после него. Практически в любой момент времени стену можно оборудовать направляющими, а дверное полотно – роликами.

Необходимые материалы и инструмент

Монтаж раздвижных дверей из фанеры начинается с подготовительных работ. Нужно запастись необходимыми материалами и инструментом, чтобы впоследствии ничто не отвлекало от работы. Для создания простой двери потребуются следующие материалы:

• Брус в количестве 5 штук длиной 3 м и сечением 45 х 20 мм.
• Водостойкая фанера, подходят хвойные сорта. Габариты листа зависят от размеров дверного полотна.
• Утеплитель или наполнитель. Для обычной межкомнатной двери можно выбрать недорогой вариант, который не обладает свойствами шумо- и теплоизоляции. Но даже в межкомнатных конструкциях в качестве утеплителя можно использовать недорогую минеральную вату или пенополистирол.
• Строительный клей ПВА
• Рейка
• Профиль, который будет использоваться в качестве направляющих
• Ролики
• Шпатлевка для дерева
• Акриловый герметик для дерева

Из инструментов нужно приготовить:

• Дисковая пила, ручная или электрическая
• Лобзик
• Наждачная бумага
• Шпатели разных размеров
• Шуруповерт
• Электрическая дрель
• Фрезер
• Линейка
• Карандаш
• Малярный скотч
• Кисточки

Если вы планируете декоративную обработку поверхности, то вам пригодятся фрезеровальная машина и стусло.

Двери из фанеры своими руками. Пошаговая инструкция

Если следовать подробной инструкции по монтажу раздвижной двери, то установка ее своими руками не составит проблем. Вполне реально обойтись без помощи специалистов, чтобы самостоятельно изготовить фанерную дверь. Для это не нужен большой опыт, достаточно основных навыков ремонтных работ и умения обращаться с инструментом.

[warning]Существует два варианта фанерных дверей – однослойные и каркасные. [/warning]Разница при установке раздвижной конструкции состоит лишь в том, каким образом изготавливается дверное полотно.

Изготовление однослойной фанерной двери

1. Лист фанеры толщиной не менее 1 см нужно обрезать по заранее определенным параметрам
2. По периметру листа крепятся рейки или деревянные планки. Это необходимо для придания жесткости дверному полотну. Крепить планки можно шурупами, маленькими гвоздиками или при помощи столярного клея.
3. Для повышения прочности конструкции необходимы горизонтальные перемычки, в качестве которых используется та же рейка. Сначала их устанавливают на одной стороне листа, затем – на другой.
4. Чтобы придать двери более эстетичный внешний вид, можно сгладить переход от реек к основному полотну при помощи штапиков.
5. Далее дверь нужно отшлифовать, зашпатлевать и покрасить в нужный цвет. Можно просто покрыть фанеру лаком.
6. На готовую дверь устанавливается фурнитура

Изготовление каркасной двери

Для этого изделия потребуются два фанерных листа, которые будут крепиться на каркас из брусков и планок. Рамку изготавливают по размерам дверного проема. В одну конструкцию деревянные детали скрепляются саморезами или металлическими пластинами.

Первый лист фанеры фиксируется с одной стороны каркаса при помощи саморезов. Затем укладывается слой теплоизоляционного материала или просто наполнителя, чтобы дверь не была полой. Далее крепится вторая фанерная пластина с другой стороны конструкции. Осталось обработать полотно шпатлевкой и покрасить в желаемый цвет, закрепить фурнитуру – и раздвижная дверь готова к установке.

Монтаж конструкции

1. Крепление роликов к дверному полотну зависит от используемой системы. Нужно следовать рекомендациям производителей. Большинство из них рекомендуют отступить определенное расстояние от края и уже там крепить пластины под ролики. Крепятся они саморезами, длина которых не должна быть менее 70 мм. Их нужно закрутить строго перпендикулярно. В пластины устанавливают опоры под ролики, а на них уже крепятся и сами платформы с колесиками.
2. Монтаж направляющих осуществляется сверху над дверным проемом. Оптимальный вариант – сначала навесить профиль на сухой брус при помощи саморезов, а затем уже данную конструкции закрепить над дверным проемом.
3. Навешивание дверей на направляющие. Важно оставить расстояние между полом и дверным полотном, чтобы дверь при открывании и закрывании не шаркала по полу.
4. Монтаж стопоров. Сверху их монтируют прямо в профиль, заводя с боков. Внизу стопор необходим на том же уровне, что и сверху.

Завершающие работы – отделочные. Верхнюю балку можно закрыть планкой, совпадающей по цвету с оттенком двери.

Советы профессионалов

1. Если дверной проем ровный, то полотно можно вымерять строго по размерам. При проеме с кривизной берите полотно с запасом, чтобы оно перекрывало все отклонения.
2. Двери-купе навешиваются после ремонта, то есть стены должны быть оклеены обоями, а сам проем оштукатурен или окрашен.
3. При монтаже декоративной балки поместите ее так, чтобы она закрывала ролики. Конструкция будет выглядеть более красивой и аккуратной.

Таким образом, сделать и установить раздвижную дверь своими руками сможет даже непрофессиональный строитель. Главное – умение работать с инструментом, четкое следование инструкциям и желание изготовить по-настоящему качественное изделие.

Пример монтажа двери-купе можно посмотреть на видео

входные, межкомнатные, деревянные, фанерные, изготовление, сборка, фото, видео материалы

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

Даже самые простые двери из дерева смотрятся очень неплохо

Содержание статьи

• 1 Общие принципы
• 2 Делаем дверную коробку
  • 2.1 Порядок сборки
• 3 Деревянные двери в баню или на дачу
  • 3.1 Материалы
  • 3.2 Простой вариант из оструганных досок
  • 3.3 Входная дверь из двух рядов досок
• 4 Двери из фанеры
  • 4.1 Однослойная
  • 4.2 Многослойная
• 5 Итоги

Общие принципы

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Об установке дверной коробки своими руками читайте тут.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

О том, какие должны быть двери в бане читайте тут.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Схематично технология установки двери выглядит именно так

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Порядок сборки

На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Порядок изготовления притолоки дверной коробки

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45^o. Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

Края досок для двери можно сделать фигурными

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

• Делают два пропила под 45^o. Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
• С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
• Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Сделать деревянные двери можно без гвоздей

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Возможно, вам будет интересно: «Баня бочка своими руками»

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Потом можно двери устанавливать в дверной проем. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Как покрасить и отлакировать деревянные или фанерные двери читайте тут.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Как сделать распашную дверь из фанеры | Главная Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 8 марта 2021 г.

Из фанеры можно сделать прочную дверь для сарая, складского помещения или подсобного шкафчика. Лист 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ, отрезанный по размеру и оснащенный Т-образными петлями, прикрепленными болтами к двери, — это все, что требуется. Также можно использовать 1/2-дюймовую фанеру для более узких дверей, сообщает I Build It.

Для дверей больших размеров сзади крепятся деревянные распорки, которые предотвращают изгибание двери во время использования и деформацию с течением времени. Фанерный шпон раскалывается при резке электропилой. По этой причине при резке фанеры для изготовления распашной двери необходимы соответствующие средства защиты глаз и правильный пильный диск.

Перед установкой двери нанесите на дверь и распорки три слоя всепогодного герметика. Нанесите герметик кистью или валиком и дайте каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Защитите края фанерной двери от влаги полосами виниловой окантовки. Отрежьте кромку по длине ножовкой и прикрепите ее с помощью строительного клея и скоб из нержавеющей стали. Используйте 3-дюймовые шурупы для настила в каждом из отверстий в торце каждой петли при подвешивании двери, рекомендует Family Handyman.

Вырезание двери

1. 1. Подготовьте рабочий стол

   Установите рабочий стол рядом с дверным проемом, используя две козлы и два куска бруса 2 на 4 для каркаса. Поместите козлы на расстоянии 5 футов друг от друга и положите 2 на 4 плоские поверх лошадей на соответствующих внешних концах лошадей. Поместите полный лист 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ на рабочий стол и отцентрируйте его в каждом направлении для максимального баланса при вырезании двери по размеру. Для небольших дверей, вырезанных из меньшего куска фанеры, расположите 2 на 4 ближе друг к другу.

2. 2. Измерьте и отметьте фанеру

   Измерьте ширину и высоту дверного проема и добавьте по 1/2 дюйма в каждую сторону для зазора. Используйте один прямой конец и одну прямую сторону фанеры в качестве отправных точек и перенесите измерения на фанеру с несколькими отметками для ширины и высоты. Нанесите линии мелом на отметки в качестве контрольных линий для разрезов.

3. 3. Разметьте отмеченные линии

   Разметьте линии мелом с помощью универсального ножа и угольника для гипсокартона или другой металлической линейки. Выровняйте один край квадрата по линии в качестве ориентира для лезвия ножа. Оценка каждой линии дважды для достижения наилучших результатов.

4. 4. Разрежьте фанеру

   Наденьте защитные очки. Разрежьте фанеру по линиям циркулярной пилой или настольной пилой с мелким зубчатым полотном. Насечки служат направляющими для одной кромки лезвия и помогают предотвратить расщепление. Удалите заусенцы на спилах с помощью шлифовального бруска.

Раскосы и петли

1. 1. Вырежьте доски для обрамления раскосов

   Выберите одну сторону двери в качестве лицевой стороны. Поместите дверцу на рабочий стол противоположной стороной (задней) вверх. Измерьте ширину двери и отрежьте два куска деревянного каркаса размером 1 на 6 в качестве скоб, которые прикрепляются к верхнему и нижнему концам двери.

2. 2. Прикрепите внешние скобы

   Установите дрель с резьбовым наконечником. Расположите скобу на двери с одного конца. Совместите внешний край с краем двери и оба конца с соответствующими внешними краями двери. Прикрепите скобу парами 1-1/2-дюймовых шурупов с интервалом 4 дюйма, начиная с 1 дюйма с каждого конца. Повторите этот шаг и прикрепите оставшуюся скобу к противоположному концу двери.

3. 3. Прикрепите диагональные распорки

   Измерьте и отрежьте диагональную скобу, которая крепится между внешним концом одной скобы и противоположным, внешним концом противоположной скобы. При необходимости срежьте угловые срезы на каждом конце, чтобы концы раскоса совпадали с соответствующими внутренними краями верхней и нижней раскосов. Прикрепите диагональную распорку винтами с интервалом 4 дюйма, как и раньше.

4. 4. Измерение петель

   Измерьте от нижней и верхней части двери соответственно и отметьте места для Т-образных петель на одном краю. Двери высотой более 6 футов нуждаются в четырех петлях. Двери менее 6 футов нуждаются как минимум в трех петлях. Верхняя и нижняя петли находятся на расстоянии 4 дюйма от соответствующих концов двери. Промежуточные петли располагаются равномерно или по центру сверху вниз.

5. 5. Просверлите отверстия для петель

   Установите в дрель сверло диаметром 3/6 дюйма. Расположите петлю с Т-образным ремешком на лицевой стороне двери на отметке, при которой часть ремешка находится на лицевой стороне двери. Выровняйте корпус петли по внешнему краю двери. Используйте обработанные отверстия в части ремешка в качестве ориентира и просверлите отверстия для болтов в каждом отверстии. Повторите этот шаг и просверлите отверстия для ремешков на оставшихся петлях.

6. 6. Вверните петли

   Вставьте крепежный винт 3/16 на 2 дюйма через лицевую сторону каждой петли в каждое отверстие. Поместите шайбу и гайку на противоположный конец задней части двери. Используйте отвертку в шлице винта в качестве резервной копии и затяните гайку с помощью рожкового ключа. Дверь готова к установке в проем.

   Вещи, которые вам понадобятся

   • Пилы

   • Доски для каркаса 2 на 4

   • Фанера для наружных работ толщиной 3/4 дюйма, 4 на 8

   • Измерительная лента

   • MOLK LINE

   • Квадратный квадратный или металлический квадрат или металлический край

   • Утилита

   • GEATER

   • 8 SAK-TOOLE SAK-TOOLE OR SAK-TOOLE OR SAK-TOOLE SAPL18 или SAKLARDALE SAPL18 или SAKLARDALE SAPLIOL-TOOLE OR SAK-TOOLE OR SAK-TOOLE SAWL18.

   • Шлифовальный блок

   • Деревянный брус 1 на 6

   • Дрель

   • Насадка для винтов

   • Винты для пола 1 1/2 дюйма

   • Т-образные петли

   • Сверло 3/16 дюйма

   • Крепежные винты 3/16 на 2 дюйма с шайбами ​​и гайками

     3

   • отвертка

   • Открытый гаечный ключ

СПИСАМЫ

• I Строите ее: как сделать дверь Plywood
• . и скобы с тремя слоями всепогодного герметика. Нанесите герметик кистью или валиком и дайте каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. 9№ 0018
• Защитите края фанерной двери от влаги полосами виниловой окантовки. Отрежьте кромку по длине ножовкой и прикрепите ее с помощью строительного клея и скоб из нержавеющей стали.
• При подвешивании двери используйте 3-дюймовые винты для настила в каждом из отверстий в торце каждой петли.

Как построить дверь сарая из фанеры и досок 1×6

17948 акции

• 162

Эта простая дверь сарая своими руками сделана из фанерного листа, вырезанного по размеру, и нескольких обшивочных досок! Добавьте свои собственные декоративные детали, такие как эти многослойные деревянные прокладки, или оставьте их простыми для деревенского вида. Узнайте, как построить дверь сарая за выходные!

Самодельные двери для сарая сегодня появляются повсюду! Я хотел запрыгнуть на подножку, не выглядя так, будто за дверью стоит фургон. Я покажу вам, как построить дверь сарая с простыми элементами, которые могут стать современными, деревенскими или совершенно уникальными!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут принести мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Пожалуйста, посетите мою страницу раскрытия информации для получения дополнительной информации.

Сначала немного предыстории. . . С тех пор, как мы положили ковер на плитку в нашем подвале, дверь в ванную закрывалась с трудом. Это действительно требует хорошего рывка, чтобы преодолеть трение внизу.

Дверь была оранжево-дубового цвета и ни к чему не подходила в моей недавно отремонтированной ванной. Вместо того, чтобы чинить его, я начал думать о том, чтобы вместо этого сделать дверь сарая над проемом. Наш стиль более современный/индустриальный, чем деревенский, поэтому я хотел что-то, что соответствовало бы нашему существующему декору, но чувствовало бы себя совершенно уникальным.

Однажды я наткнулся на это удивительное изголовье, созданное моей подругой Шери из Hazel & Gold Designs, и понял, что текстура деревянной прокладки – это именно то, что я искал. В то же время Artisan Hardware попросили меня создать дверь сарая, которая бы подчеркивала их великолепную фурнитуру!

Этот пост покажет вам, как построить дверь сарая из фанеры и досок 1×6. Всю информацию о том, как установить дверную фурнитуру, вы можете найти здесь. Нажмите на видео ниже, чтобы получить краткий обзор процесса строительства.

Не забудьте прочитать этот пост, чтобы узнать больше идей о дверях сарая своими руками! Этот список содержит все типы амбарных дверей, которые вы можете себе представить, от огромных двустворчатых дверей до маленьких оконных покрытий.

Материалы, необходимые для изготовления двери сарая своими руками

• Фанера ¾ дюйма, вырезанная по размерам дверного проема , плюс отделка по краю.
• 3 — 1 x 6 плат
• Клей для дерева
• Плоские гвозди 1 ¼ дюйма
• Гвоздезабивной пистолет
• Комбинированный квадрат
• Облицовка деревянным шпоном (опционально)
• Морилка для дерева
  • Я использовал Varathane’s Stain + Poly в Коне, чтобы не наносить полиуретан на все эти прокладки!

Дополнительные материалы для текстуры деревянной прокладки:

• Около 200 деревянных прокладок длиной 8 дюймов
• Штифтовые гвозди ⅝ дюйма
• Шлифовальная губка

При работе с деревом не забывайте защитное снаряжение! Вот мои рекомендации по защитным очкам и средствам защиты органов слуха. Никаких оправданий!

Как сделать раздвижную дверь сарая

Вырезать фанеру по размеру дверной рамы

Вырезать лист фанеры 3/4 дюйма по размеру дверного проема плюс отделка . отделка полностью, когда дверь сарая закрыта.Это и выглядит лучше, и обеспечивает больший звуковой барьер между комнатами.

Вы можете использовать настольную пилу или циркулярную пилу, чтобы разрезать фанеру по размеру.Посмотрите мой урок, как сделать приспособление для циркулярной пилы, чтобы каждый раз резать прямые линии!0003

Однако я не могу смастерить полноразмерный лист фанеры в своей маленькой мастерской, поэтому я предпочитаю, чтобы его вырезали в магазине! Если вы беспокоитесь о том, чтобы получить правильные размеры, попросите обрезать его немного больше размера, а затем обрежьте его дома для идеальной подгонки.

Выберите, какая сторона будет лицевой

Если одна сторона вашей фанеры выглядит лучше, чем другая, выберите, какую сторону вы хотите сделать лицевой. Более дорогие сорта фанеры будут чистыми с обеих сторон, так что выбирать не придется!

Так как я закрывал всю переднюю часть деревянными прокладками, я использовал более красивую сторону сзади. Если вы планируете красить дверь, вы можете использовать шпаклевку для дерева, чтобы скрыть любые дефекты.

Отрежьте детали обшивки

Отрежьте длинные детали 1 x 6, чтобы они соответствовали вертикальному размеру двери сарая, сделанной своими руками, и прикрепите их к фанере с помощью 1 ¼-дюймовых гвоздей. Измерьте ширину между этими двумя досками и отрежьте три детали 1 x 6. Прикрепите их к верху, низу и центру двери, чтобы создать раму.0003

Облицовка кромки (дополнительно)

Я не большой поклонник необработанных кромок фанеры, поэтому я использовал окантовку шпоном, чтобы скрыть открытые кромки фанеры по бокам двери. Ознакомьтесь со всеми моими советами в моем руководстве по нанесению окантовки кромок!

Покрасить или окрасить дверь амбара

Покрасить или окрасить всю дверь амбара. Если вы добавляете текстуру деревянной прокладки, это предотвратит просвечивание цвета фанеры через зазоры. Я использовал Kona Stain + Poly от Varathane, чтобы соответствовать плавающим полкам, которые я построил на противоположной стороне комнаты.

Если вы просто хотите сохранить этот простой стиль рамки, все готово! Дайте краске и верхнему слою высохнуть, а затем следуйте моим инструкциям по установке дверной фурнитуры!

Как создать текстуру деревянной прокладки

Эта часть предназначена для таких сумасшедших, как я, которым нужен уникальный вид, на создание которого уходят часы и часы! Но он выглядит потрясающе, и я постоянно получаю к нему комплименты. Почти столько же дополнений, сколько у моей двери ТАРДИС! 😉

Подготовка деревянных прокладок

Проверяйте каждую упаковку деревянных прокладок, прежде чем положить их в корзину. Я обнаружил ОГРОМНУЮ разницу в качестве между упаковками и между магазинами одного и того же бренда! Ищите те, которые имеют хорошую зернистость и острые углы, как тот, что слева.

Сбейте осколки с краев и быстро проверьте каждую прокладку шлифовальной губкой. Вы хотите, чтобы прокладки были как можно более однородными, поэтому отложите все с узлами или странными отметинами зерна.

Выбор шаблона

Разложите ряд деревянных прокладок по ширине двери, чтобы посмотреть, сколько из них подойдет. У меня оставалось около ¼ дюйма свободного места, что давало мне небольшое пространство для маневра при размещении прокладок. Их 19 в ряду.

Выберите узор, который вы хотите создать. Я сделала два чередующихся ряда с прокладками верхней панели. направлены вверх, а нижние — вниз. Каждая прокладка перекрывает расположенную под ней на 2 ½ дюйма. Но это создает зазор внизу или вверху каждого ряда, куда не помещается полная прокладка.

Используйте прокладки неправильной формы, которые вы отсеяли ранее, если вы можете спасти верхнюю или нижнюю половину. Отрежьте двадцать прокладок 5 ½ дюйма от широкого конца и двадцать прокладок 5 дюймов от узкого конца. Эти детали будут поддерживать одинаковый угол наклона прокладок в начале и в конце каждого ряда.

Прикрепите деревянные прокладки к дверным панелям амбара

Правильная установка первых нескольких рядов прокладок делает остальную часть установки более плавной. Это намного проще увидеть, чем объяснить, поэтому посмотрите видео, чтобы получить представление о процессе. Чтобы узнать подробности, продолжайте читать!

Нанесите клей по всей длине панели. Поместите одну 5-дюймовую прокладку с более широким концом в середину 1 x 6 и прибейте на место ⅝-дюймовым штифтовым гвоздем.

Вторая прокладка перекрывает первую на 2 ½ дюйма. Я использовал Kreg Multi-Mark, чтобы быстро измерить расположение. Проденьте обе прокладки.

Нанесите еще один слой столярного клея. Поместите полноразмерную прокладку рядом с первым рядом, но не совсем соприкасаясь. Прибейте гвоздь к широкому концу

Сохраняйте такое же перекрытие 2 ½ дюйма, как и раньше. Широкие концы этого ряда должны находиться посередине между широкими концами первого ряда. Если вы используете угольник, конец линейки должен примерно совпадать с концом линейки. прокладка в первом ряду.

В конце этого ряда недостаточно места для полной прокладки. Используйте обрезанные прокладки 5 ½», чтобы продолжить узор и заполнить пространство.

Отсюда намного быстрее! Используйте комбинированный квадрат, чтобы выровнять концы с соответствующим рядом.

Готовый эффект такой классный! Это почти похоже на чешую дракона!

Это один из тех проектов, где вы действительно хотите инвестировать в пистолет для гвоздей, такой как Ryobi Airstrike. Я не могу себе представить, чтобы сделать это с помощью молотка и гвоздей! Похоже, работы много, но я закончил прикреплять все деревянные прокладки чуть более чем за час.

Окрашивание или морилка деревянных прокладок

Со всеми прикрепленными деревянными прокладками покрасьте или обесцветьте их (или оставьте в естественном виде для двухцветного эффекта!) Используйте кисть, чтобы действительно проникнуть во все эти трещины и зазоры.

Когда передняя часть высохнет, поставьте дверь на дыбы и покрасьте заднюю часть в тот же цвет.

Прикрепите дверную фурнитуру и повесьте

Готовы это увидеть? Окончательный вид такой классный !

Обратите внимание, как дверь полностью закрывает существующую отделку вокруг проема.