Как сделать меловую доску из разных материалов своими руками?
Содержание
- Зачем она нужна?
- Какие материалы понадобятся?
- Основа под покраску
- Выбираем краску
- Краткий мастер-класс
Меловая доска давно перестала быть исключительно школьным атрибутом. Она стремительно ворвалась в домашние и офисные интерьеры, а в последнее время с успехом покоряет интерьеры кафе, кондитерских и ресторанов. На сегодняшний день любое заведение, хоть сколько-нибудь претендующее на звание модного, обязательно обзаводится собственной грифельной доской. Как обычно есть два варианта: купить готовую, но тогда велик риск, что она будет не то размера или даже цвета, или сделать такую, как хочется, самостоятельно. Как можно легко и быстро сделать меловую доску из самых разных материалов своими руками, рассказываю ниже.
Зачем она нужна?
Такая полезная вещь в любом хозяйстве может пригодиться по тысячи разных причин:
- на ней очень удобно писать о любых временных акциях (кофе на вынос, скидки только сегодня, акция дня и тому подобное),
- это прекрасный планировщик на ближайшую неделю или месяц: все задания видны издалека и всегда на виду;
- дома это отличный способ занять детей рисованием, тренировать написание букв, учить иностранный язык или словарные слова, потому что записи всегда перед глазами и информация запоминается намного быстрее;
- она может стать настоящим арт-объектом, если немного освоить меловой леттеринг самому или заказать ее красивое оформление специалисту.
Вот немного примеров красивого оформления для вдохновения.
Какие материалы понадобятся?
На этом вопросе остановлюсь подробно, потому что он и есть самый сложный во всем процессе изготовления. В первую очередь, потому, что материалы можно взять практически любые, но результат получится разный. Теперь немного подробностей.
Для того чтобы сделать меловую доску, надо три вещи:
- основа под покраску,
- специальная краска,
- рама подходящего размера с подвесом.
Рама берем готовую, если есть, или заказываем в багетной мастерской. Если нужен стандартный формат типа 70х50 или 30х40, то дешевле купить готовую в любом крупном строительном гипермаркете (Икея, Оби, Леруа мерлен и тому подобные). Но в багетке будет богаче выбор и есть возможность сделать нужный размер с точностью до 5 мм.
Готовую рамку можно, кстати, можно декорировать так, чтобы она точно вписалась в интерьер. Об этом подробнее можно прочитать вот тут.
Основа под покраску
Самое интересное, что это может быть практически что угодно:
- ДВП,
- ДСП,
- фанера,
- переплетный картон толщиной от 1,2 мм. ,
- металлический лист.
,Мы превращали в грифельные доски все эти материалы и они отлично себя вели при дальнейшей эксплуатации.
Можно вообще обойтись без такой основы, а просто взять да и покрасить кусок стены в помещении. Стена должна быть отштукатурена и хорошенько прогрунтована. Если красить стенку, то и рамка не понадобится.
Кратко напишу о достоинствах и недостатках каждого.
Картон легкий по весу, обычно лист картона может быть размером 70х100 см. Удобен в работе, его легко найти в продаже, при желании режется до нужного размера обычным макетным ножом. Самое интересное, что краска ложится на него ровно, образуя на поверхности тонкую пленку, после чего сам картон уже не ведет от воды, так что стирать мел с нее можно с помощью обычной влажной тряпки. Минусы картона:
- ограниченный размер,
- без твердого задника в центре на больших форматах он может прогнуться пузырем, но на 30х40 это еще не произойдет, так что для небольших размеров он практически идеален.
Фанера – хороший экологичный материал, подходит для больших форматов, его никуда не поведет даже на размере 1,5х1,5м. Его удобно монтировать на стену. Крепеж можно утопить вглубь и шпатлевкой выровнять место крепления листа к стене. В общем, всем хорош за одним исключением:
— фанера не дает идеально гладкой и ровной поверхности. После покраски на ней в некоторых местах видна структура дерева. В принципе, рисовать это не мешает, но перфекционистам не подойдет.
Металлический лист берется в тех случаях, когда хочется сделать доску еще и магнитной, а краска уже куплена обычная, без магнитного грунта. Краска хорошо ложится на металл, с этим проблем не возникает, но тонкий металл тоже может прогибаться на больших размерах.
ДСП и ДВП дают идеально ровную поверхность после окрашивания. Внушительные размеры листов позволяют подойти к делу с размахом, не ограничивая себя скромными 50х60 или 70х100. Места крепежа на ДСП также легко замаскировать шпатлевкой.
Выбираем краску
Сначала надо решить, какую грифельную доску будем делать своими руками: обычную или магнитную. Для обычной нужна просто краска для меловых досок. Для магнитной нужно либо:
— магнитный грунт, которым предварительно покрывается основа, а затем поверх его наносится меловая краска,
— магнитно-меловая краска, в которой сразу перемешаны и частицы металла, и краска.
Последняя удобнее, так как не надо отдельно ждать высыхания грунта, но стоит дороже, чем обычная. К примеру, Tikkurila Magnetic стоит 2950р. за 0,5л. (все цены в статье указаны на февраль 2017г.) Отдельно магнитный грунт можно раздобыть по цене от 1150р. за 0,5л., но тогда впоследствии к нему придется прибавить еще и стоимость краски.
Если доска не будет обладать магнитными свойствами, то остается только выбрать, какую «грифельную» краску купить.
Интересно, что диапазон цен на нее здорово разнится в зависимости от производителя и от формы выпуска. Во-первых, в форме спрея (например, Krylon Chalkboard Paint) она стоит всегда в разы дороже той, что продается в банке, так что она выходит совсем не выгодной, за исключением тех случаев, когда надо покрасить маленькую досочку, а возиться с кисточкой или валиком совсем неохота. Для всех остальных случаев выбираем банку, широкую кисть и валик.
Самая дорогая среди всех производителей – Tikkurila. Вероятнее всего, из-за раскрученности самого бренда. Она обойдется примерно 1100р. за 1 литр обычная черная, около 1300р. – колорируемая. Да-да, меловую доску можно сделать не только традиционного черного цвета, но и любого другого: мятного зеленого, темно-синего, фиолетового и так далее. Лишь бы вписалась в интерьер и была достаточно темной, чтобы на ней был виден сам мел.
Грифельная краска российского производителя Siberia обойдется подешевле – 990р. за литр как колорируемая, так и готовых цветов, притом палитра цветов у них довольно широкая (черный, синий, зеленый, коричневый и темно-серый цвета).
Недостаток у Siberia только один – если Тиккурилу в регионах можно найти в любом крупном строительном магазине, то Siberia придется заказывать из Москвы или Санкт-Петербурга. Качество у обеих отличное.
Есть еще несколько производителей примерно в том же диапазоне цен, но я с ними ни разу не работала и по качеству не подскажу.
Краску для грифельных досок можно вообще не покупать, а сделать самому, смешав черную акриловую краску с небольшим количеством детской присыпки, талька или чего-нибудь похожего, мелкодисперсного. Получится вполне себе бюджетный вариант для домашнего употребления. Первую свою доску мы сделали именно так, и она служила нам верой и правдой, пока не попробовали промышленную краску. Оценив по достоинству ее покрытие, мы и первую доску тоже перекрасили промышленной. И поверхность стала более гладкой и ровной, так что писать на ней мелом сразу стало в разы приятнее. Пример «самодельного» покрытия на фото ниже. В правой части увеличено крупным планом, чтобы было видно «полосатость».
Краткий мастер-класс
После длинного разговора о материалах наконец пришла очередь и саму досочку сделать. Рассказываю и показываю, как делали доску из фанеры формата 152х152 см.
1. Берем лист фанеры и шкуркой или шлифмашинкой выравниваем все, что кажется неровным.
2. Монтируем лист на стену в нескольких местах с помощью саморезов.
3. Шпатлевкой маскируем места монтажа. После высыхания излишки шпатлевки зачищаем шкуркой.
4. Дважды грунтуем поверхность.
5. Валиком красим поверхность меловой краской. Ждем высыхания и красим еще раз.
Всеготово! Остается только приодеть ее в багет, чтобы придать ей более законченный вид и скрыть боковую поверхность листа.
Остатки краски расходуем с пользой: красим в доме все небольшие картонки, которые попадутся по руку. После высыхания вставляем в рамочку, и у нас получаются чудесные сувениры, которые можно подарить друзьям или оставить дома для записок.
Вот таким простым способом можно украсить домашний или офисный интерьер, разнообразить его меловым леттерингом и добавить еще немного уюта в окружающую обстановку.
Приятного вам творчества и красивых меловых досок!
Как сделать грифельную доску своими руками? Фото и видеоинструкция
А можно и не грифельную, а магнитную! Или не магнитную, а магнитно-грифельную.
Сегодня детские комнаты в корне отличаются от тех, что были еще 20-30 лет назад. Огромное разнообразие отделочных материалов дает возможность растить наших деток не только в красивый, но и в креативных и развивающих интерьерах. В каждой детской должно быть несколько зон: зона для сна, зона игр, зона творчества, зона обучения и т д.
Грифельная или магнитная доска – это настоящая находка для детской! Ее можно применять и в игровой, и в творческой зоне, и в зоне обучения.
Такой элемент детской комнаты может быть как отдельно-стоящим, так и закрепленным на стену, элементом фасада шкафа или частью стены. Ниже мы приведем примеры того, как мы использовали грифельную и магнитную краску в наших интерьерах.Грифельно-магнитная доска в детском развивающем центре «Непоседы».
Грифельная доска в детской комнате для 5-ти летнего мальчика.
Фасады встроенного шкафа в детской комнате выполненные в грифельной краске.
Выбор материалов для изготовления грифельной доски своими руками.
Для того чтобы сделать грифельную доску своими руками вам понадобится:
Основа (мы рекомендуем фанеру) Шпаклевка по дереву
Грифельная краска
Магнитная краска
Валик
Кюветка
Миксер
Мел
Итак, как же все-таки сделать грифельную доску своими руками? Читайте пошаговую инструкцию!
Шаг 1. Покапаем основу, можно взять из фанеры и попросить в магазине вырезать нужный вам размер. При выборе фанеры предпочтение отдается наиболее гладким листам. Если в магазине вам не смогут помочь с порезкой фанеры, найдите другой магазин или обратитесь в любую фирму, которая делает мебельный распил, у них как правило и фанера есть, и оборудование для ее распила.
Шаг 2.
Берем наждачную бумагу и как следует затираем основу так, чтобы она получилась максимально гладкой. Чем ровнее будет основа, тем ровнее ляжет на нее краска. Если с помощью наждачной бумаги не удается добиться нужного результата, используем шпаклевку по дереву.
Шаг 3. Перед тем как наносить краску на основу на подготовку которой было затрачено немало времени, нужно проверить насколько она глянцевая. Для этого берем какую-то пробную поверхность (это может быт даже лист бумаги А4), наносим на нее грифельную краску и ждем высыхания. Берем мел и наносим на высохшую поверхность, смотрим хорошо ли видно мел, нет ли явных бликов. Если блики сильные, в краску можно добавить немного обычной затирки для плитки.
Шаг 4. После того как мы успешно справились с третьим шагом, можно наносить краску на нашу основу. Наносим грифельную краску сначала в 1 слой и ждем столько времени до высыхания, сколько указано производителем на банке краски и только потом начинаем наносить второй слой. Всего нужно нанести 2, а лучше 3 слоя!
Если вы хотите сделать магнитно-грифельную доску, нужно нанести сначала магнитную краску в 3 слоя, потом грифельную в 2 слоя.
Учитывайте, что магнитная краска идет с частицами металла, поэтому ее нужно хорошо перемешать миксером, иначе после нанесения краски могут остаться комочки.
Шаг 5. После полного высыхания краски выкрасьте всю поверхность доски белым мелом, а затем сотрите его влажной тряпкой.
Ваша магнитно-грифельная доска готова!
Графитовая краска | Хакадей
2 ноября 2017 г., Кристина Панос
[Ян Мразек] — профессионал, когда дело доходит до прокатки его собственных печатных плат. Он может изготовить двухстороннюю печатную плату толщиной 6/6 мил за 45 минут. Чтобы проверить свое мастерство, он решил поэкспериментировать с металлизацией печатных плат со сквозными отверстиями дома, потому что иногда вы просто не можете дождаться, пока Китай доставит товар.
Ключевым моментом здесь является сделать непроводящую поверхность — стенки отверстий, просверленных в медном листе, — проводящими.
[Ян] просверлил доску с отверстиями от 0,1 мм до 8 мм, отполировал ее и обработал ацетоном. Он покрыл каждую сторону графитом и выдержал при 100 °C в течение 20 минут. В этот момент сопротивление отверстия в стене составило 21 Ом. [Ян] отшлифовал графит и установил гальваническую ванну. Сразу же он увидел, как на отверстиях образовался слой меди. Через 90 минут он снова отполировал плату и разделил переходные отверстия, чтобы подготовиться к настоящему испытанию: пайке. На этот раз каждое отверстие, кроме самого маленького размера, показало сопротивление 0,1 Ом. Но все они всасывали припой через переходные отверстия, что сделало этот эксперимент успешным.
[Ян] пришел к выводу, что это простой и эффективный процесс, но он редко стоит затраченных усилий. Мы задаемся вопросом, как простота этого метода сравнивается со сверлением скважин вместо отверстий, заполнением их проводящими чернилами, а затем сверлением остальной части переходного отверстия.
Через [Опасные прототипы]
Posted in химические лайфхаки, Разное хакиTagged пользовательская печатная плата, самодельная печатная плата, графитовая краска, сквозное отверстие23 июля 2014 г., Джеймс Хобсон
Токопроводящие чернила или краска — это очень весело. Это открывает массу возможностей для гибких и уникальных схем — к сожалению, это довольно дорого. [Брайан Макэвой] показывает нам, как дешево сделать самому, и это отлично работает!
Он начал пытаться сформулировать свой собственный рецепт после того, как поигрался с другими руководствами Instructable и имеющейся в продаже краской, и обнаружил, что это на самом деле не так уж сложно! Графитовый порошок, акриловая краска и банка с герметичной крышкой — серьезно, все так просто! Но, как и любой достойный инженер (он называет себя 24-часовым инженером), ему пришлось провести несколько тестов, чтобы сравнить свою формулу.
В подробном эксперименте он сравнивает свою формулу с имеющимся в продаже проволочным клеем и двумя другими рецептами с использованием клея Элмера-Все и графита и Titebond III с графитом. Результаты? Акриловая краска и графит производят самый проводящий материал — и самый дешевый!
Теперь, когда вы можете делать токопроводящие чернила, почему бы не напечатать на 3D-принтере печатную плату, чтобы сделать собственную монтажную плату SMD!
Posted in How-toTagged токопроводящие чернила, токопроводящая краска, токопроводящая краска своими руками, графитовая краскаЭксперименты с графитовой схемой | Hackaday.io
Создание компонентов схемы в домашних условиях из повседневных и легкодоступных материалов. Используя графитные карандаши, сжатый угольный порошок, бумагу, фольгу, провода и изоленту. Цель – сократить потребность в как можно большем количестве производимых компонентов, за исключением светодиодов.
Также доморощенные кристаллы и ацетаты для покрытия и других экспериментов.
Детали
1-й эксперимент: графитовый транзистор в цепи
Использование графитного художественного карандаша высокой плотности и гладкого нанесения на бумагу для копирования или картотеку (для прочности), алюминий и минимальное количество изготовленных компонентов. Ниже макет внутренней части транзистора с использованием диагональных линий, соединяющих три графитовых приложения с выводами из фольги.
Колпачок 10 мкФ, 2 резистора 1 кОм, 1 330 (или 1 кОм) и 1 резистор 10 кОм, 2 светодиода, питание <6 В.
графитный карандаш № 14420, бумага, похожая на этикетку, кухонная фольга, изолента для переплета и оклейки
На верхней диаграмме показана базовая схема, которую можно воспроизвести на макетной плате с компонентами, на нижней — схема без резисторов, но с графитовыми дорожками.
Серия измеренных полос графита, нарисованных на бумаге, концы которых проверены мультиметром.
используя последние 1/16 дюйма площади для контакта датчика. Сочетание с прессованным углеродом помогает снизить сопротивление. Чистый прессованный углерод имеет гораздо более низкое значение сопротивления, которое будет рассмотрено во втором посте об эксперименте.
* Я хотел сказать, что это был UF, а не MF. Также использование 5,6 мкФ, 10 В работало довольно хорошо в более поздних тестах. переулки. Подробности о рисовании в Sub Experiments.
Окрашенные дорожки в двух направлениях, дорожки E и C окрашены вверх/вниз, дорожка B окрашена влево/вправо
Материалы: угольная краска, алюминиевая фольга (шириной 1/2 дюйма), каталожная бумага, изолента, медные провода для выводов.
Размеры дорожек, B+C=1/2 дюйма и E=3/4 дюйма
Фольга сложена по линиям, нарисованным желтым цветом, обмотана изолентой, излишки материала обрезаны по линии, показанной на рисунке ниже.
Вот NPN, готовый и функционирующий в схеме НЕ.
Импульс 1 кОм на базу запускает цепь, эмиттер прямо на землю, коллектор соединен со светодиодом и 22 кОм на выходе. Более высокое сопротивление на выходе требуется для того, чтобы эта NPN функционировала как схема НЕ по отношению к низкому сопротивлению угольной краски на водной основе. 9
Материалы:
Сжатый угольный порошок
Вода (10 мл)
Кисть для пинтов
Шаги:
Смешайте 10 мл с равным количеством угольного порошка в контейнере с помощью кисти
Сотрите лишнюю жидкость с кисти
Нанесите на поверхность легкими мазками, повторяя до темного цвета.
Проверить, какие материалы лучше всего подходят
Дополнительно:
Меньше беспорядка!
Пример однонаправленного мазка и несколько применений водно-угольной краски.
Красный – это то, как вел себя материал перед сушкой.
Подобно водной основе, в этой версии используется детское масло (10 мл), смешанное в равных частях с угольным порошком.
Наносится темным цветом, но создает небольшие комочки, поэтому обязательно протрите их после этого. Также держится на стирании намного лучше, чем на водной основе, но с гораздо более высоким сопротивлением. Однако это сопротивление также кажется более постоянным, несмотря на расстояние точек контакта.
Вспомогательный эксперимент, материалы компонентов: металлизированный углерод
*Вы можете гальванизировать материал. Вот небольшая тестовая полоска, сделанная простым натиранием сжатым углем бумаги.
Но не до успеха на наклейке, показанной ранее, но было падение сопротивления, менее 1 кОм на расстоянии более 1 дюйма от контактов.
Однако на простой каталожной карточке, несмотря на то, что медь визуально не видна, сопротивление этого материала ниже улучшилось с 8-9к до 4-5к через 3 часа в растворе с током 9в медного стержневого источника.
Набор самодельных ацетатов для испытаний покрытия, медь работает лучше всего.