Как постелить деревянный пол своими руками: как постелить деревянный пол своими руками правильно. Как настилать лаги в доме, фото и видео — ЖК Акваполис

как постелить деревянный пол своими руками правильно. Как настилать лаги в доме, фото и видео

Содержание:

Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители.

О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье.

Содержание

Разновидности полов из древесины

Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов:

Цельная доска из массива дерева.
Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами.
Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона. Перед укладкой этого напольного покрытия, важно внимательно разобраться, как класть паркетную доску, какие есть нюансы монтажа.

Подбор породы древесины

На выбор типа древесины в первую очередь влияет разновидность помещения, где она будет лежать, особенности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и прочие условия. Для помещений жилого типа оптимально подходит сосна, лиственница, ель – они достаточно долговечны, выдерживают большие нагрузки, а также стоят намного дешевле лиственных пород дерева.

Вместе с тем, нельзя не упомянуть о таких деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сохранить свои эксплуатационные качества на несколько десятков лет.

Зачастую для обустройства деревянных покрытий выбирают шпунтованную или обрезную доску, которые не нуждаются в дополнительной шлифовке (детальнее: «Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов»).

На что обращать внимание при покупке материала

Перед тем, как стелить полы из досок, следует убедиться, что они идеально подходят для укладки на пол. Прежде всего, их нужно осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если таковые имеют место быть, материал не годится для использования на полу.

Критерии отбора материала таковы:

Оптимальная длина полотна составляет 2 м, ни в коем случае не меньше, а иногда, уместны и более длинные доски.
Дерево для укладки на пол должно быть тщательно просушено. Если доска пересушена, со временем она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет первоначальную форму вследствие рассыхания.
Запас материала для укладки пола должен быть больше требуемого согласно расчетам на
15 %.
Все необходимое количество древесины следует закупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой обработке, имеет сходный рисунок и оттенок.

Отметим, что снимать фабричную упаковку с доски следует непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать ее деформирования.

Методика укладки пола

Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: «Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу»).

Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

строительный уровень – капельный или лазерный;
шуруповерт;
пила обрезная;
ломик;
шлифовальный станок;
строительный степлер;
молоток;
ножовка;
дюбели;
саморезы;
гвозди.

Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

Предварительные работы

Перед тем, как постелить деревянный пол своими руками, важно выполнить предварительную обработку материала. Специальные пропитки для древесины служат для предотвращения разрастания плесени и гниения, а защитить от возгораний и повысить огнеупорность можно антипиреном.

Защита от влаги

Уложить слой гидроизоляции нужно обязательно до того, как правильно постелить деревянный пол. Такая прослойка предотвратит воздействие влаги на дерево, станет антишумовым барьером. Оптимально для этих целей подойдет пенофол, но можно постелить и полиэтиленовую пленку.

Устройство пола на лагах

Зачастую в частном секторе предпочитают обустроить напольное покрытие не иначе, как настелить деревянные полы на лагах. Подобная конструкция позволяет компенсировать любые перепады чернового пола и сделать деревянный пол идеально ровным. К слову, секции между лагами позволяют скрыть в полу все возможные коммуникации, водопроводные или канализационные трубы. Лагами чаще всего служат деревянные брусья 5×10 см. Читайте также: «Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола».

Перед тем, как стелить лаги на пол, их нужно подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»). Далее можно приступать к их укладке, соблюдая небольшие равномерные отступы между брусьями во избежание прогибания дощатого настила на них.

Стоит отметить, что предпочтительно укладывать каркас из лаг лишь в тех помещениях, где потолки достаточно высокие, поскольку подобный каркас поднимает уровень пола примерно на 7-15 см.

Метод укладки лаг

Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.

Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м.

Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры.

Укладка досок

Технология, как правильно настелить деревянный пол, предполагает расположение досок на лагах таким образом, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая первый ряд по натянутой для контроля уровня нитке, следует оставить отступ у стены в 1,5 см.

Закреплять доски нужно на каждом брусе. Под саморезы следует просверлить отверстия. Некоторые предпочитают предварительную фиксацию половиц скобами и дальнейшее укрепление гвоздями. Оставшиеся у стен зазоры маскируют плинтусами. Такой деревянный пол из досок популярен и в гараже. Достаточно часто делают пол в гараже из досок своими руками, если для этого есть достаточно навыков.

Укладка досок на фанеру

Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее.

Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси.

Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима.

Чтобы понять, как расположить лаги, лучше всего постелить фанерные листы на пол и сделать предварительную разметку, согласно которой производить дальнейшие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Установка лаг под фанеру

Между саморезами выставляют маяки и закрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам производится укладка лаг с шагом, ориентировочно, в 40 см. При этом стоит учитывать, что ширина между брусьями тем больше, чем толще выбрана фанера (прочитайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»).

Во избежание прогиба лаг, в промежутки под ними забивают клинья или кусочки фанеры. К черновому полу брусья крепятся анкерами, саморезами, уголками или подкладками с клеевым раствором. При этом не забывайте углублять шляпки анкеров в древесину на 2 мм.

Защитой от конденсата может служить слой пергамина, уложенный на лаги под фанеру. Фиксируют фанеру саморезами, укладывая с небольшими зазорами между полотнами, а также с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой, стыки следует отшлифовать. После этого можно приступать к укладке дощатого настила, не забывая о зазоре у стен.

Монтаж настила на бетонную стяжку

Перед тем, как настилать полы из досок на бетонную стяжку, необходимо обеспечить идеальную ровность основы. Оптимально подойдет самовыравнивающаяся смесь, залитая по маякам. Поскольку настилка пола из доски своими руками непосредственно на бетон неприемлема, под древесиной укладывают слой из вспененного полиэтилена, листы которого настилают внахлест для обеспечения защиты от влаги.

Финишная обработка деревянного пола

После укладки деревянного покрытия его следует подвергнуть шлифовке, выщелачиванию, грунтованию и финишной покраске или лакировке. Стоит отметить, что краску лучше наносить вдоль волокон, чтобы не было видно мазков от кисти.

Полезные советы

Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
Зазоры у стен маскируют плинтусами.

Настил деревянного пола своими руками

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно, если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Настил деревянного пола своими руками

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит, исключены процессы гниения и разрушения.

Требования к полу

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов. К таким критериям смело можно отнести:

Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
Надежность и прочность деревянного покрытия.
Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Для деревянного пола следует отбирать материал высокого качества

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт. Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на наличие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Шаг между лагами в мм	Толщина половой доски в мм
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты, необходимо добавить к этому количеству 15% про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

Обработка древесины антисептическими составами

Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
«Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м.

Балки установлены непосредственно на фундамент

Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

При больших пролетах дополнительно устанавливаются опорные столбики

При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

Размер сечения лаг в миллиметрах	Ширина пролета помещения в метрах
110 × 60	2
150 × 80	3
180 × 100	4
200 × 150	5
220 × 180	6

После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

Лаги крепятся к балкам перекрытия

Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

Для чернового пола вполне подойдет низкосортная доска

Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

Пароизоляционная пленка поверх досок чернового пола

Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

Укладка утеплителя на черновой пол

Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

Утеплитель сверху также закрывается слоем пленки

Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх всей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Цены на различные виды бруса

~~Брус~~

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Выставление лаг по горизонтали с помощью резьбовых шпилечных стоек

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки.

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Укладка деревянного пола без использования лаг

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

Виды соединения досок для покрытия пола

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

Саморезы могут вкручиваться скрытно в замковую часть доски

Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот, загоняя саморезы под углом в край шипа.

Крепление может осуществляться и через лицевую поверхность с последующим шпатлеванием отверстий

Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

Обязательно оставляется зазор у стены, который впоследствии будет прикрыт плинтусом

Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай», позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев. За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

Для плотного соединения доски подгоняются киянкой через деревянную прокладку

Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Цены на напольные покрытия

~~Напольные покрытия~~

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать. Этот процесс проводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.

Обработка поверхности пола маслом

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Один из комбинированных масляно-восковых составов для покрытия пола

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев. Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

Покрытие деревянного пола лаком

Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Иногда имеет смысл применить технологию окрашивания пола

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Настил полов деревянной доской своими руками: инструкция

Чтобы получить качественный финишный дощатый пол, необходимо соблюсти ряд условий, которые заключаются в правильном выборе материала, тщательной подготовке основания и соблюдения последовательности укладки всех слоев напольной конструкции (гидро — и пароизоляции, звукоизоляционных материалов и утеплителя). В сегодняшнем материале рассмотрим подробнее, как выполняется настил полов деревянной доской своими руками.

Настил полов деревянной доской

Содержание статьи

Положительные свойства деревянного пола

Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

Уникальный природный рисунок древесины

Этап 1 – выбираем материал

Долговечное, надежное напольное покрытие, которое в ходе эксплуатации не потребует существенных средств на ремонт и прослужит долгие годы, зависит от изначально правильно подобранного материала.

Шпунтованная доска (ДП)

Параметры шпунтованной доски

Шпунтованный брус пола (БП)

Как выбрать качественный пиломатериал

При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.

ДП из сосны

Профиль шпунтованной доски

Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

Доска из лиственницы

Обратите внимание! Породы древесины, которые не приемлемы для изготовления напольного материала – липа и тополь. Ограничения имеют материалы из ольхи и осины (БП-27 и ДП-27) – их можно применять только для жилых помещений. Также стоит учесть, что осина и ольха не используются для изготовления ДП-35.

Массивная дубовая доска

Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

Что учесть при выборе

Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
Влажность древесины не должна превышать 10%.
Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.

Доска сорт АВ

Видео — Какой породе древесины отдать предпочтение

Этап 2 – подготовка основания

Укладка шпунтованной доски производится по лагам или балкам. При этом в каждом отдельном случае необходимо учитывать дополнительные условия:

По стоимости укладка сплошного настила чернового пола будет дороже, нежели конструкции с лагами, уложенных с шагом в 0,3 – 0,6 м.
При обустройстве цокольного или чердачного перекрытия потребуется их утепление и изоляция от влажного пара.
При устройстве межэтажных перекрытий в конструкции пола прокладывают акустические материалы.

Настил деревянного пола по ОСБ плитам

При укладке финишного деревянного пола по бетонному основанию, монтаж досок производится непосредственно на стяжку, традиционные лаги или современные регулируемые аналоги.

Гидроизоляционные работы

Древесина при всех своих положительных качествах, уязвима перед воздействием влаги, которая может проникать в перекрытие независимо от этажа расположения конструкции. В вязи с этим, при монтаже деревянного пола по бетонному основанию или лагам, учитывают следующее:

Для создания качественного и надежного гидроизоляционного слоя используют пленку из плотного полиэтилена, уложенную в два слоя (от 150 мкм), плотные мембраны или наплавляемые материалы.
Гидроизоляция должна иметь как можно меньше стыков. При использовании пленки, полотна кладут с нахлестом.
Все стыки подлежат тщательной герметизации.
Гидроизоляция в обязательном порядке заводится на стены на высоту не менее 15 см.

Самоклеящийся гидроизоляционный материал

Если основанием для укладки лаг служит плита перекрытия, то гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на стяжку или песок из керамзита. С помощью обмазочной гидроизоляции можно получить монолитное покрытие без стыков.

Гидроизоляция способна не только защитить финишное покрытие от разрушения, но и уберечь имущество соседей в случае некоторых непредвиденных ситуаций. Технологию укладки найдете в специальной статье.

Способы гидроизоляции бетонного основания

Важно! Перед укладкой пленочной гидроизоляции с поверхности стяжки рекомендуется удалить явные неровности, которые могут повредить целостность пленки.

Если перекрытие выполнено из балок, то сплошного жесткого горизонтального основания не будет. В этом случае к черепному бруску крепят подшивку из обрезной доски. Пароизоляционный материал в этом случае укладывают «лесенкой» поверх балок.

Пирог деревянного пола

Теплоизоляционные работы

При устройстве пола по межэтажным балочным перекрытиям можно обойтись без утеплителя. Но он является обязательным элементом двухслойного деревянного пола, расположенного на первом этаже строения над неотапливаемым помещением подпола и на чердаке. На чердаке, если там не оборудуется жилая комната, чистовой деревянный настил изготавливают обрезной доски или щитов из нее.

Утеплитель укладывают ступеньками

В качестве теплоизоляционного материала деревянных полов рекомендуется использовать минеральную (эко) вату, которая обладает способностью впитывать влагу и в то же время не мешает ее испарению из древесины.

Процесс укладки утеплителя – между лагами материал должен располагаться как можно плотнее

Гидроизоляционный слой в полной мере не защищает древесину от влаги, в результате чего, при отсутствии паронепроницаемого пенополистирола, дерево начинает гнить, а в его структуре образуется плесень, грибки и микроорганизмы.

Виды минеральной ваты

Укладка пароизоляции

Слой пароизоляции обязательно должен присутствовать в пироге деревянного пола. Связано это с тем, что впитавшаяся в древесину и утеплитель влага начинает испаряться. Пароизоляционный материал нужен для того, чтобы испаряющуюся влагу выпустить, а излишки из окружающей среды не пропустить к деревянным конструкциям. Строение специальных пароизоляционных мембран позволяет пропускать испарение только в одном направлении – наружу.

Между утеплителем и пароизоляционным материалом должен оставаться небольшой зазор. Если высоты лаг не хватает, то на них фиксируют рейку необходимой толщины

Особенности этой прослойки заключаются в том, что, свободно проходя сквозь нее, влага концентрируется в виде конденсата на наружной поверхности мембраны. В дальнейшем ее удаление происходит в процессе естественной вентиляции деревянной конструкции пола. В случае со шпунтованной доской этот процесс организуется за счет наличия с тыльной стороны каждой доски одного широкого или нескольких узких пропилов. Чтобы воздух беспрепятственно мог поступать внутрь дощатого настила, необходимо предусмотреть в его конструкции специальные лючки в районе плинтуса в наименее заметном месте комнаты.

Структура пароизоляционной мембраны

Лаги и их назначение

В независимости от конструкции пола, лаги призваны решить ряд основных задач:

Шпунтованную доску фиксируют к лагам при помощи саморезов при монтаже деревянного настила по плитам перекрытия. Под финишным покрытием скрывают утеплительный и звукоизоляционный материал, а также формируют пространство для вентилирования конструкции.
При устройстве чистового деревянного настила по деревянному перекрытию, установку лаг производят в том случае, если балки перекрытия расположены на большом расстоянии друг от друга, чтобы шпунтованная доска не прогибалась.
С помощью лаг и дополнительных материалов – прокладок, пластиковых клиньев и шпилек регулируемого пола, выставляют горизонтальный уровень покрытия.
Лаги образуют пространственный короб, который используется для прокладки изоляционного материала.

Регулируемые лаги для укладки деревянного пола по бетонному основанию

Деревянный пол по балкам межэтажного перекрытия

В качестве лаг используется брус необходимого сечения или доска сечением 50 х 150 мм.

Прокладки под лагами

Принцип действия регулируемых лаг

Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

Этап 3 – монтаж деревянного пола

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже деревянного пола:

Учитывая особые свойства древесины, даже если она тщательно обработана защитными составами, ее не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
Учитывая то, что древесина неизбежно дает усадку, при монтаже досок не все из них подлежат жесткой фиксации, а только элементы первого ряда, каждого четвертого и последнего.
Спустя полгода или год эксплуатации такого пола необходимо будет его перебрать и перетянуть, доски с явными признаками коробления – заменить на новые.

Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

Фиксация доски на саморез

Схема монтажа доски

Шпунтованную доску укладывают перпендикулярно направлению балок или лаг. При этом можно не ориентироваться на расположение оконных или дверных проемов, как это происходит при укладке ламината или паркетной доски.

Пирог теплого деревянного пола

Стоит отказаться от диагональной схемы укладки. Это связано с ежегодной необходимостью подтягивать доски. При подобной раскладке будет необходимо выполнять подрезку досок у стены, что не очень удобно и в целом усложняет профилактический процесс.

Приспособление для стягивания досок

Процесс монтажа шпунтованной доски

Таблица 1. Процесс монтажа

Стягивание половиц осуществляется при помощи клиньев, домкратов, струбцин и прочих специальных инструментов. Это делается для исключения образования даже минимального зазора между досками.

Стягивание половиц

Крепление доски под 45 градусов саморезами значительно снижает возможность ремонта и разбора покрытия. Но, учитывая то, что через некоторое время после окончательной усадки досок, потребуется их подтяжка, первый этап крепления лучше выполнить вертикальным способом, а второй, завершающий, на саморезы под углом.

Способы фиксации доски

Выполнить настил дощатого пола под силу не профессионалу. Иметь для этого специальные навыки и инструменты не потребуется. После того как настил выполнен, необходимы произвести финишную отделку покрытия.

Краткая инструкция по крепления доски

Этап 4 – финишная отделка деревянного пола

Деревянный пол рекомендуется покрывать лаком, который создает защитное покрытие древесины от влаги и механических воздействий, не скрывая уникальный природный рисунок. Лакированный пол прост в уходе, его легко мыть.

Текстура необработанного покрытия

Чтобы рассчитать количество лака, которое потребуется, необходимо сначала рассчитать площадь пола. Для этого длину и ширину помещения в метрах перемножают.

Вычисление площади пола

Расход лака указан на банке. Полученную площадь пола необходимо поделить на указанное значение, чтобы получить информацию о том, сколько литров состава необходимо на данное помещение.

Необходимые измерения

Необходимые инструменты

Таблица 2. Процесс обработки деревянного пола

Иллюстрация	Описание
	Сначала выполняют подготовительный этап. Плинтуса для защиты обклеивают малярным скотчем.
	Окна плотно заклеивают бумагой – это защитит пол от воздействия прямых солнечных лучей. Поверхность пола осматривают на наличие смолы, выступающих элементов, щелей – все их устраняют. Затем поверхность пола шлифуют мелкозернистой наждачкой и удаляют получившуюся пыль.
	Перед тем как приступить к нанесению лака необходимо убедить, что на поверхности пола отсутствуют инородные включения и мусор. Работу начинают с обработки пола грунтовкой, роль которой может играть выбранный лаковый состав.
	Лак перемешивают при помощи деревянной лопатки.
	Лак наливают в лоток и на 10-20% разбавляют, учитывая рекомендации на банке.
	Нанесения грунта происходит вдоль древесных волокон. Важно следить, чтобы были обработаны все участки пола. Грунт наносят одним слоем и оставляют высыхать. Время высыхания до следующего слоя указывается на банке. Каждый слой после высыхания подлежит небольшой шлифовке мелкозернистой наждачкой.
	Перед лакировкой пола состав тщательно перемешивают. Если лак матовый, то его потребуется перемешивать в течение 5 минут, чтобы поднять со дна матирующую добавку. Нанесение лака начинают с самого дальнего от дверного проема угла, постепенно продвигаясь к выходу. При этом кисть рекомендуется держать вертикально. Первому слою лака дают время высохнуть.
	После высыхания, для удаления ворса и пузырьков, применяют шлифование. Использовать для этого необходимо самую мелкую наждачку. Затем, при помощи кисти смахивают образовавшуюся пыль и протирают поверхность пола влажной чистой ветошью без ворса. Поверхность просушивают. И приступают к нанесению второго слоя лака.

Для получения отличного результата достаточно трех слоев лака, при этом последний слой рекомендуется наносить от окна к выходу. Шлифовать третий слой не надо. Через 7 дней пол можно эксплуатировать.

Еще один популярный способ финишной отделки деревянного пола – обработка его маслом с воском.

Цены на шпунтованную доску для пола

~~шпунтованная доска для пола~~

Видео — Обработка деревянного пола маслом

Настил деревянного пола своими руками: инструкция с видео

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных полов можно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Как правильно выбрать древесину

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Для пола необходима качественная доска одинаковой толщины, обрезанная с двух сторон

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.

Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.

Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.

Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.

Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.

Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.

Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.

Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.

Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.

Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Несколько рекомендаций

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.

Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.

Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.

Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.

Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.

Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.

После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.

Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.

После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.

Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Обязательно обработайте поверхность досок лаком или краской

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

укладка на лаги, как уложить, бетонный пол, палубная доска, правильно

Красивые деревянные полы в квартире являются самым лучшим решением, так как позволяют создавать в помещении идеальный микроклимат. Дерево — это хорошо известный и проверенный строительный материал. Хотя существует много современных напольных покрытий, но дерево всегда будет актуальным — оно имеет высокую прочность, привлекательный вид и указывает на хороший вкус хозяина квартиры. Это экологичный и безопасный материал, поэтому его можно использовать для устройства полов в любом помещении, как в гостиной, кухне, прихожей, так и в детской комнате.

Преимущества и недостатки деревянного пола

В квартире пол испытывает большие нагрузки, поэтому его покрытие должно отвечать таким требованиям: высокая прочность, стойкость к истиранию и механическим нагрузкам. Кроме этого, он должен быть теплым, не бояться влаги, красиво и эстетично выглядеть. Всем этим требования полностью соответствует деревянное покрытие.

Основные достоинства деревянных полов:

красивый внешний вид, большинство искусственных материалов имитируют именно натуральное дерево;
позволяет создать в помещении оптимальный микроклимат и уют;
устройство деревянного пола из хвойных пород, помогает избавляться от стресса, а их запах обладает бактерицидным эффектом, поэтому такое покрытие работает как природный кондиционер;
имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, поэтому по такому покрытию вы можете ходить даже босиком;
за ними легко ухаживать, легко моются;
если повредилась одна из досок, то ее легко и быстро демонтировать, и установить новую;
такое покрытие можно сделать на любой высоте от основания;
можно делать многоуровневые конструкции, что значительно расширяет дизайнерские возможности;
большой срок службы;
невысокая стоимость, самым доступным материалом являются сосновые доски.

Несмотря на большое количество преимуществ напольного деревянного покрытия оно, как и другие материалы, имеет ряд недостатков:

через время между досками из-за усыхания материала могут появляться щели. В этом случае есть отличное решение – пол покрывают узкими досками, их площадь усыхания будет меньше, поэтому даже если щели и образуются, то они будут практически незаметными;
если использовать плохо высушенную древесину, через некоторое время такое покрытие начинает скрипеть. Чтобы этого избежать, доски должны быть хорошо высушены, а после их монтажа, покрыты специальными растворами, которые надежно их защищают от воздействия внешних негативных факторов.
В помещении с деревянными полами должна быть хорошая вентиляция, если в подпол не будет поступать свежий воздух, то там может завестись грибок и покрытие начнет гнить. Это обычно происходит в помещениях с повышенной влажностью, поэтому доски необходимо хорошо обрабатывать антисептиками.

Выбор материала

Для создания пола могут быть использованы обычные или шпунтованные доски, лучше использовать последние, так как у них есть замок, гарантирующий надежное соединение и снижается вероятность появления щелей. Не стоит экономить, покупайте качественный материал и если вы его правильно уложите, то такое покрытие будет служить вам всю жизнь. Обычные доски можно брать только дубовые, так как их не ведет со временем.

Хорошим материалом для пола является сибирская лиственница, но ее стоимость будет в 2-3 разы выше, чем у сосны. Для детских комнат отлично подойдет осина или ольха, хотя их характеристики хуже, чем у дуба или лиственницы, но они выделяют полезные ферменты, а в спальне детей нагрузка на пол не очень большая, поэтому такое покрытие будет служить долго.

Самым бюджетным вариантом является сосна, ель, но в этом случае надо использовать только шпунтованные доски и они должны быть хорошо высушены. Влажность половой доски не должна превышать 12%, оптимальный вариант, когда она составляет 8-10%. Дубовые доски можно брать толщиной 20 мм, а сосновые 40мм. Шпунтованные доски имеют толщину 28-36 мм. Их выбор зависит от нагрузки, которую будет испытывать пол.

Большое значение имеет и ширина, особенно для обычных досок. Чем больше их влажность, тем меньше должна быть ширина. Оптимальной считается ширина 100 мм, но если материал хорошо высушен, то она может составлять до 200 мм. Перед проведением монтажа, материал должен акклиматизироваться в помещении, а для этого понадобится несколько дней.

Какие необходимы инструменты и материалы?

Если вы решили самостоятельно сделать пол из дерева в квартире, вам необходимо приобрести материалы и инструменты, а также вы должны уметь ими пользоваться.

Для работы потребуются такие инструменты:

ножовка;
молоток и топор;
электродрель и шуруповерт;
перфоратор;
строительный уровень

Кроме этого, надо приобрести такие материалы:

половая доска;
лаги сечением 50х50мм и длиной 3 м;
утеплитель и подложка;
гвозди и саморезы;
анкерные болты.

После того как вы приобретете все инструменты и материалы, можно приступать к устройству пола из половой доски.

Как уложить лаги на бетонный пол правильно

Основание должно быть прочным, поэтому если стяжка старая и крошится, ее надо заменить. Работы по укладке лаг на бетонное основание проводятся в следующем порядке:

Обязательно приобретайте качественные материалы. Влажность лаг не более 18%, они должны несколько дней полежать в помещении и если вы увидите, что некоторые лаги искривляются, их использовать нельзя. Все деревянные элементы обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
С пола убирается весь мусор и наносится слой гидроизоляции, это могут быть специальные материалы, обычная пленка или гидрофобные мастики.
Укладывать лаги рекомендуется перпендикулярно свету, поступающему из окна. В прихожей лаги укладывают поперек направлению основного движения по полу.
Расстояние между лагами для шпунтованной доскизависит от толщины досок, чем она меньше, тем меньше шаг между лагами. Крайние брусья устанавливают в 2-3 см от стены, а остальные обычно с шагом 40-50 см.
Лаги позволяют выровнять основание, для этого используются подложки, которые позволяют все брусья выставить по одному уровню. Кроме того, что подкладки помогают выровнять лаги, они выступают в роли дополнительной гидроизоляции. Нельзя использовать мягкие материалы, так как со временем они просядут, и пол начнет скрипеть. Подложки для выравнивания уровня лаг должны быть прочными и не проседать со временем, в магазинах есть подложки из пластика.

Чтобы проверить влажность бетонного основания, на него надо приклеить кусок полиэтилена и снять его через сутки. Если под ним будет мокрое пятно, значит, стяжка еще не высохла.

Крепить лаги к полу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:

Самым простым и дешевым является крепление при помощи саморезов. Для этого лаги просверливают насквозь, делают отверстия в основании, в которые вставляют дюбеля и закручивают саморезы, они должны быть на 5-6 см длиннее толщины бруса.
Анкера обеспечивают более надежное крепление, но и стоимость их значительно больше. Они мощнее саморезов, поэтому надежнее фиксируют лаги. Последовательность крепления такая же, как и в предыдущем варианте, но чтобы спрятать шляпку болта, необходимо лаги прозенковать. На одну лагу будет достаточно 3-4 анкеров диаметром 10 мм, их длина должна быть больше толщины бруса на 5-6 см.
Крепление уголками. В этом случае одну часть уголка при помощи саморезов крепят к лагам, а другую к бетонному основанию, в дерево саморез должен входить на 3-4 см, а в основание на 5-6 см.
Можно приобрести регулируемые лаги, их проще выставлять, так как есть пластиковые стойки, позволяющие регулировать высоту. После того как брус будет выставлен, выступающая часть болтов срезается.

Крепление половых досок

Перед проведением монтажа половых досок, между лагами необходимо уложить утеплитель, обычно это минеральная вата, которая также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому вы не будете мешать соседям снизу, и от них к вам не будут доходить никакие звуки

Укладка палубной доски начинается от стены, первая доска поворачивается пазом к стене, при этом зазор должен составлять около 10 мм и выставляется при помощи распорных клиньев. Эта доска обязательно крепится к каждой лаге, при помощи двух саморезов. Один вкручивается со стороны паза, потом он закроется плинтусом, а второй под углом вкручивается в основание гребня, и обязательно утапливаются шляпки.

Если длины доски недостаточно, то стык обязательно необходимо делать на лаге.

Крепление последующих элементов проводится при помощи упорной доски, которую временно крепят к лагам на расстоянии 20 см от установленной доски. Теперь монтируют новую доску и обжимными клиньями хорошо ее прижимают к предыдущей, для чего при помощи киянки несильно бьют по клиньям. После того как доска хорошо прижмется к предыдущей и между ними не будет зазора, она фиксируется саморезами.

Последняя доска не должна доходить до стены приблизительно на 10 мм, а при ее обжимании клиньями, упором будет служить стена, после чего она фиксируется саморезами. Закручивать их надо недалеко от стены, чтобы потом можно было спрятать под плинтусом.

Заключительный этап

После укладки половой доски, осматривается поверхность и в случае ее механического повреждения, все дефекты устраняются при помощи шпаклевки по дереву, при этом необходимо подобрать ее по цвету древесины.

Для удаления небольших выступов и неровностей, проводится шлифовка покрытия. Лучше это делать не ручной машинкой, а взять напрокат профессиональную шлифовальную машинку, иначе после нанесения лакокрасочного покрытия, все имеющиеся дефекты будут сильно заметны.

Если вы приобрели качественную и массивную половую доску, то во время ее монтажа, практически не образуется выступов, поэтому шлифовка может не проводиться или для этого используют мелкую наждачную бумагу.

На последнем этапе проводится покрытие пола лакокрасочными материалами. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после их нанесения очень красиво выглядят, кроме этого, они натуральные, поэтому древесина дышит и помогает поддерживать оптимальный микроклимат в квартире.

Подведение итогов

Для того чтобы сделать деревянный пол в квартире, достаточно иметь необходимые материалы и инструменты, и следовать описанной технологии укладки деревянного пола на лаги. Все работы необходимо выполнять не спеша и добросовестно, а материал надо покупать только качественный. Чтобы получить прочное и надежное покрытие, лучше всего использовать шпунтованные доски шириной 10-12 см.

Деревянное напольное покрытие всегда было и остается популярным, оно оптимально сочетает в себе такие качества как эстетичный внешний вид, экологичность, высокое качество и доступную стоимость.

Полезное видео

Укладка деревянного пола на лаги видео

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Деревянный пол в квартире своими руками: устройство, материалы

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Содержание статьи

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Лаги

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Виды досок для пола

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Прокладки из ДВП между лагами и досками — лучше, чем ничего

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Порядок работы такой:

Установили опорную доску, закрепили.
Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
Вкручиваем саморез.
Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.
Укладка деревянного пола в квартире

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
На лагах полосы Вибростек-М.
Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
Доска толщиной 32 мм.
После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

Как постелить деревянный пол своими руками

Деревянный пол теплый, экологичный, создает в помещении здоровый микроклимат. Разберемся, как и из чего его сделать. По нашей инструкции постелить деревянный пол своими руками по силам всем. Поехали!

Выбор напольного покрытия — одна из наиболее ответственных задач при ремонте. Именно с полом вы больше всего контактируете в быту и логично, чтобы он был максимально комфортным. Кроме того, важны надежность, простота уборки, и, конечно внешний вид напольного покрытия. Вдумчивый выбор напольного покрытия — залог комфорта на десятилетие.

Как постелить деревянный пол своими руками — технологии и материалы

Чувствительный к влаге материал трескается пересыхая и изгибается увлажняясь, поэтому идеальное время укладки деревянного пола — конец отопительного сезона. В этот период температура и влажность оказывают наименьшее влияние на древесину.
Все деревянные полы состоят как минимум из двух слоев.

Нижний слой — лаги, служат для распределения весовой нагрузки равномерно по максимальной площади. Выступают опорой для верхнего слоя или слоев.
Средний, необязательный слой — черновой пол, сплошная или условно сплошная основа для паркетного или другого чистового пола из небольших элементов.
Верхний, чистовой, слой выполняет несущие и декоративные функции.

Как устроен деревянный пол

Полы из дерева стелят по лагам или по бетонной стяжке. Полы по стяжке существенно дешевле, проще в монтаже. Их настилают преимущественно в многоквартирных домах с бетонными перекрытиями. Деревянный пол по лагам подойдет и для частного дома. Его можно организовать непосредственно по грунту или на ростверках, в зависимости от высоты дома над землей. В любом случае пол будет надежным, качественным только при соблюдении общих требований:

Устанавливайте лаги горизонтально, контролируйте горизонталь уровнем.
Монтируйте лаги прочно и устойчиво.
Обеспечьте вентиляцию подпольного пространства.
Используйте древесину с влажностью 12-14%

Для того, чтобы пол не провисал, хорошо выдерживал нагрузку, расположение и конфигурация лаг должны быть тщательно рассчитаны. Предлагаем выполнить расчет лаг для деревянного пола на калькуляторе.

Схемы устройства деревянного пола своими руками

Обзор материалов для деревянного пола

Лучшие лаги будут из пропитанного соснового бруса или бруса твердых пород. Оптимально выбрать сухой строганый брус, он дороже, но менее подвержен деформации. Для чернового пола подойдет фанера, OSB, ДСП или необрезная сосновая доска.

Для настила используйте доску из массива, цельную, клееную паркетную доску или паркет.

Доска из массива дерева — наиболее прочная и долговечная. Для пола подойдет доска толщиной не менее 25мм.
Цельная паркетная доска имеет пазы и шпунты с четырех сторон для более надежного монтажа. Толщина паркетной доски — 18-25мм, длина — 0,5-2м.
Внешний вид, размеры, эксплуатационные качества клееной паркетной доски не отличаются от цельной. Она состоит из трех слоев древесины, склеенных под большим давлением: два слоя сосны с перпендикулярным волокном и верхний слой из ценных пород дерева толщиной 4-5мм.
Паркет — небольшие тонкие планки как правило из ценных пород дерева с пазами и шпунтами со всех сторон. Требуют для укладки черновой пол из листового материала.

Материалы для деревянного пола: массив, цельная, клееная паркетная доска, паркет

Для чистового слоя подойдет древесина хвойных пород, дуб, ольха, осина, лиственница, экзотические породы. Подробнее читайте в нашем обзоре.

Разновидности деревянного паркета - фото

Перед тем, как стелить полы, убедитесь в отсутствии пятен, сколов, трещин и замените дефектные доски. Они существенно снизят износостойкость, а значит и срок эксплуатации пола.

Полы из дерева ценных пород

Что нужно приготовить перед тем Как постелить деревянный пол своими руками

Обработайте древесину

Проводите осмотр досок, выявляя наличие дефектов, что не допускаются в работе;
Приобретайте только сухую древесину, так как любая другая деформируется под воздействием факторов окружающей среды;
Шпунтованные и обрезные доски выбираются длиной 2 м, при этом они уже должны быть отшлифованы;
Желательно, чтобы доски были обработаны антипиренами (снижает горючесть и подверженность гниению). С изнаночной стороны материал дополнительно обрабатывается антисептиками в виде фторида натрия и фторсиликата аммония;
Антисептиками обрабатываются и лаги с прокладками;

Сделайте гидроизоляцию

Поверх лаг перед тем, как положить деревянный пол, расстилается мембрана паро- гидроизоляции. Полосы пленки укладываются с обязательным нахлестом в 20 см. Стыки проклеиваются скотчем. В различных вариантах исполнения слой пароизоляции укрепляется рейками, прибиваемыми вдоль лаг, или же просто закрепляются скобами на лагах. Выбор способа крепления зависит от материала напольного покрытия. Под специально произведенную доску для напольного покрытия, у которой имеется вентиляционный желоб, можно и не набивать рейки.

Уложите лаги

Все лаги монтируем строго параллельно друг другу, в единой горизонтальной плоскости. Сначала с помощью строительного пузырькового уровня выставляем крайнюю лагу. Затем, на той же высоте, с помощью гидроуровня либо лазерного построителя плоскостей выставляем лагу на противоположной стороне комнаты. Между крайними лагами натягиваем леску, по которой выставляем все остальные, при необходимости подкладывая пластины из сухого дерева или пластиковые клинышки (продаются в магазинах). Это требуется обычно при укладке лагов на бетонное основание. Столбики должны выводиться, что называется, «в ноль» в процессе кладки.

Утеплите пол и сделайте шумоизоляцию

Звуко- и теплоизоляция полов по лагам выполняется в основном минераловатными плитами, укладываются они между лагами. Либо засыпными утеплителями, типа керамзита. Так же под лаги подкладываются звукоизолирующие подложки при их устройстве для защиты от ударного шума. Иногда зазор между лагами и бетонной плитой пропенивается монтажной пеной, что даёт лагам большую устойчивость и обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Между утеплителем и покрытием пола необходимо оставлять вентиляционный зазор в 2-3 см, то есть утеплитель не должен располагаться вплотную к настилу пола.

Какие инструменты нужны для деревянного пола

уровень
шуруповерт
молоток
струбцины
лом
ножовка

Материалы для деревянного пола — полный перечень

Доски
Саморезы
Брус
Гвозди
Цементно-песчаная смесь или цемент и песок
Кирпичи
Рубероид
МДФ или фанера
Гидро- и паробарьер

деревянный пол — когда работа сделана

Через 5-7 дней после настила доски подсохнут, их может повести и поверхность покоробится. В таком случае отциклюйте пол, покройте стартовым лаком вдоль волокон и зашлифуйте спустя 10-12 дней, когда он полностью высохнет. Стартовый лак сделает доски более рельефными, будет проще найти и устранить дефекты.

После шлифовки установите по периметру комнаты галтель или плинтус, чтобы скрыть зазор между стенами и плоскостью пола. Заделайте шпаклевкой по дереву подходящего цвета щели под плинтусом.

Покройте готовую поверхность лаком, воском, краской или маслом для придания ей эстетичности, респектабельности, защиты и продления срока службы.

Обработка маслом

Доски из ценных пород дерева с выраженным рисунком покрывают специальным маслом. Проникая в структуру древесины, оно отталкивает влагу, придает антистатические свойства, делает полы более теплыми и менее скользкими чем лакированные. Масло защищает деревянный настил от механических повреждений, дефекты на нем становятся почти незаметными. Оно пропитывает древесные волокна, оставляя открытыми поры, тем самым сохраняет экологичность материала, позволяет «дышать» и создает в помещении благоприятный микроклимат. Промасленные деревянные полы долго служат во влажной среде: на кухнях, террасах, в ванных комнатах, а благодаря стойкости к истиранию — в коридорах и прихожих.

Бывает бесцветное и тонированное масло для пола, затемняющее древесину или придающее покрытию теплый приятный цвет. Масляно-восковые составы придают деревянному покрытию матовый, мягкий блеск. Чистые масла хорошо впитываются, экономны и высыхают быстрее комбинированных составов.

Наносите масло в 2-3 слоя: чем быстрее доски его впитают, тем больше слоев потребуется нанести. Нагрейте состав, если это не противоречит инструкции — горячее масло глубже проникает в поры дерева и придает большую износостойкость, чем холодное. Втирайте или накладывайте состав кистью и сразу удаляйте излишки. Масляная пленка сделает цвет и качество покрытия неравномерным. После обработки маслом защитите пол от попадания пыли до его полного высыхания.

Очищайте промасленный деревянный пол в процессе эксплуатации слабым мыльным раствором вдоль волокон и вовремя обрабатывайте маслом для периодического ухода. Металлические мебельные ножки могут вступить в реакцию с маслом и оставить на полу темные пятна. Используйте для такой мебели резиновые или войлочные подкладки.

Вощение
Восковое напольное покрытие комбинируют с масляным. Зачастую вощение проводят составом из натурального пчелиного воска и льняного масла. Покрытие хорошо защищает деревянную поверхность от царапин, загрязнений и влаги, но не предотвратит растрескивание и механические повреждения. Деревянный пол, прошедший такую обработку, «дышит», долго прослужит, создаст в помещении благоприятный микроклимат. Восково-масляный состав экологичен, подходит для спален и детских комнат, придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Наносите воск на очищенный пол широким валиком в несколько слоев. Первый должен быть максимально тонким, чтобы хорошо впитался в поверхность. Отшлифуйте деревянный настил перед нанесением каждого следующего слоя пропитки и после высыхания верхнего слоя.

Лакировка
Лакированные деревянные полы достаточно хрупкие, восприимчивые к механическим повреждениям, по ним нельзя ходить на шпильках, ронять молотки или передвигать мебель. Лаки имеют химическую основу, забивют поры древесины, не дают ей «дышать». С другой стороны, покрыть деревянный пол лаком значительно дешевле чем маслом или воском.
Лакируйте деревянный настил кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и без сквозняков. Нанесите на очищенную поверхность вдоль волокна тонкий слой нитролака, как грунтовку под финишные слои. При необходимости загрунтуйте пол в 2 слоя. После высыхания отшлифуйте поверхность наждаком, вымойте пол мыльной водой, тщательно вытрите и просушите. Нанесите 2-3 финишных слоя, после каждого просушивайте, шлифуйте и мойте пол.
Лак для конкретной породы дерева требует индивидуального подбора. Если остановились на такой отделке деревянного пола, обратитесь к специалисту для подбора подходящих материалов.

Покраска деревянного пола
Окрашенный дощатый настил используют в интерьерах некоторых стилей, например скандинавском, и когда нужно закрыть непривлекательный вид древесины: краска полностью перекрывает фактуру дерева.
Для пола применяют масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, акриловые, водно-дисперсионные и латексные краски. После нанесения эмалей и других красок на основе растворителей помещения требуют длительного проветривания: испарения вредят здоровью человека. Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, в них нет растворителей и вредных добавок. Они производятся в широкой цветовой гамме, всегда есть возможность выбрать цвет, подходящий для конкретного интерьера.

Перед покраской пола водно-дисперсионнми составами покройте деревянный пол специальной грунтовкой. Для других типов подготовьте основу пропитывающим составом на базе олифы. Красьте пол в 2 или 3 слоя: однослойное покрытие быстро сотрется, а слишком толстое будет отслаиваться. Полностью высушите предыдущий слой перед нанесением следующего.

деревянный пол — советы мастеров
Выравнивать стыки между досками можно во время укладки: подкладывайте в область стыков небольшие кусочки картона или рубероида. Не используйте древесные щепки.
Половые доски не должны быть короче 2м. Располагайте стыки досок на лагах, иначе место стыка будет подниматься над уровнем пола, стык будет расходиться, а пол — скрипеть.
Используйте сухие, но не пересушенные пиломатериалы. Пересушенные доски со временем деформируются, а сырые рассыхаясь коробятся и трескаются.
Приобретайте пиломатериалы с запасом 15%, чтобы не ездить в магазин или на пилораму дважды. Остаткам обязательно найдется применение.
Постарайтесь приобрести всю древесину из одной партии, так все сырье будет обработано одинаково, совпадет рисунок и оттенок.
Снимайте фабричную упаковку с доски непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать деформации из-за резкой смены влажности среды.

Как укладывать плитку на деревянные полы | Домашние направляющие
Керамическая, керамогранитная плитка и плитка из натурального камня служат водостойкой и легко моющейся отделкой для полов во всем доме. Чтобы избежать банкротства банка, многие домовладельцы не пользуются услугами профессиональных монтажников и предпочитают сами устанавливать эти материалы. Хотя плитка может быть легко установлена на большинстве оснований, деревянные полы требуют особой подготовки и ухода, прежде чем они смогут эффективно поддерживать отделку плитки.
Tiling Over Wood
Дерево в любой форме служит плохим основанием для керамической или каменной плитки. Дерево естественно деформируется, скручивается, набухает и сжимается из-за изменения температуры или влажности. Это движение может привести к растрескиванию или поломке любых плиток, установленных на поверхности дерева. Вместо того, чтобы устанавливать плитку непосредственно на дерево, найдите время, чтобы правильно подготовить дерево для плитки.
Закрепление пола
Первый шаг в подготовке деревянных полов для получения новой плитки включает в себя крепление фанерных оснований или лиственных пород к балкам ниже.Используйте 2-дюймовые винты через каждые 3 дюйма по длине каждой доски, чтобы надежно закрепить древесину на балках, а затем покройте всю поверхность фанерными листами толщиной 1/2 дюйма. Прикрепите фанеру к деревянному полу ниже, используя винты 1-1 / 4 дюйма каждые 6 дюймов по краям досок. Это создает стабильную базу поддержки для плитки.
Укладка основания из цементной плиты
Затем накройте фанеру слоем цементной доски толщиной 1/2 дюйма. Закрепите цементную плиту тонким слоем тонкого раствора.Покройте швы между каждой доской шовной лентой для цементных плит, затем прикрутите цементную плиту к полу с помощью винтов для цементных плит каждые 6 дюймов по краям.
Установка плитки
Перед установкой плитки измерьте длину вдоль каждой стены, чтобы найти центральную точку. Проведите линию мела от каждой из этих центральных точек до противоположной. Точка, где встречаются эти линии, представляет центр комнаты. Начав установку плитки в этот момент, вы можете замаскировать любые неровные или неровные стены.Начните раскладывать плитки в центральной точке, не используя раствор. Продолжайте раскладывать плитку, пока не найдете нужный вам макет или рисунок. Вы можете нумеровать плитки или сделать быстрый набросок, чтобы организовать сложные рисунки. Перед нанесением раствора вырежьте плитку по своему усмотрению. Носите защитные очки и используйте мокрую пилу с алмазным лезвием для ровных и ровных резов.
Нанесите тонкий слой на небольшой участок пола с помощью зубчатого шпателя. Уложите плитки в тонкий слой, используя прокладки, чтобы поддерживать ровные линии затирки между каждой плиткой.Продолжайте наносить небольшое количество тонких и укладывать плитку, пока не покроете весь пол.
Затирка плитки
Всемирная ассоциация напольных покрытий рекомендует дать новой плитке высохнуть за 12–24 часа до затирки. По истечении этого периода ожидания смешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Правильно смешанный раствор имеет консистенцию, похожую на арахисовое масло, поэтому важно не использовать слишком много воды. Как только раствор смешан, вылейте небольшое количество на часть пола.Используйте раствор для затирки, чтобы протолкнуть раствор в швы между плитками. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока вы не заполните все швы раствором, а затем немедленно начните стирать излишки раствора с поверхности плитки, используя влажную губку. Возможно, вам придется протереть плитку несколько раз, чтобы удалить всю затирку с поверхности. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ходить по плитке.
Установка виниловых плиток на дерево
Установка виниловых плиток на дерево требует немного меньших подготовительных работ, чем керамическая или каменная плитка.В этом старом доме рекомендуется прикрепить 1/2-дюймовый лист цементной плиты к деревянному основанию с помощью строительного клея, а затем закрепить 1-1 / 4-дюймовые гвозди для подложки по краям каждой доски. Распределите выравнивающий состав по швам, затем отшлифуйте швы гладкой наждачной бумагой с зернистостью 100. После завершения этой подготовительной работы установите плитки в соответствии с рекомендациями производителя.
Как сделать красивый деревянный пол своими руками: мастер-класс, фото и видео | DIY
Сделай сам деревянный пол — теория
Чтобы сохранить естественную красоту дерева и создать долговечную и экологически чистую поверхность, комплексная обработка пола
Современные продукты для обработки деревянных напольных покрытий из различных пород дерева позволяют окрашивать пол своими руками, значительно улучшая его эстетические характеристики и получая профессиональную отделку.Чтобы сохранить естественную красоту дерева и создать долговечную и экологически чистую поверхность, требуется сложная обработка, включающая 3 этапа:
подготовка поверхности (без предварительной грунтовки пола)
цветовая тонировка (при необходимости придать поверхности определенный цвет)
финишное покрытие с бесцветным маслом с твердым воском.
Рассмотрим подробно каждый из этапов.
Подготовка пола
Одним из основных компонентов красивого и качественного пола является правильное шлифование.Требуется полное шлифование поверхности:
при укладке новых полов, которые еще не были отделаны на заводе для достижения чистой и ровной поверхности
при обновлении старых полов, поверхность которых полностью или частично изношена, серая или отслаивается, а также для удаления старого лакового покрытия
, если на полу имеются сильные вмятины или другие повреждения.
Шлифовальный станок можно арендовать в специализированных магазинах по продаже паркета и досок из массива дерева.
Выбор цвета
Цвет — важная составляющая оформления интерьера, поэтому, приступая к ремонту пола, вы должны четко понимать, какой декоративный эффект вы хотите получить. Если вы планируете сохранить цвет натурального дерева, из которого сделан пол, вы можете, например, ограничиться нанесением двухслойного отделочного бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Ol. Рекомендуется использовать цветное масло Dekorwachs Transparent или Dekorwachs Creativ, чтобы имитировать древесину другого типа или окрашивать пол в яркие креативные цвета.
Цветные деревянные полы
Выбрав цвет деревянного покрытия, вы можете приступить к покраске. Перед началом работы тщательно перемешайте содержимое банки. Затем на чистую сухую поверхность с помощью кисти или валика из микрофибры нанесите тонкий слой цветного масла в направлении волокон и немедленно удалите излишки масла. Пол следует оставить сохнуть на 12 часов с хорошей вентиляцией (через 6 часов окрашенная поверхность становится пыленепроницаемой). Чтобы увеличить интенсивность цвета, процесс окрашивания можно повторить.
Отделка деревянного пола
После полного высыхания цветного слоя, вы можете перейти к отделке деревянного покрытия. Для этого используют специальное масло с твердым воском Hartwachs-Ol, наносимое тонким слоем по направлению к древесным волокнам.
Примерный расход продукта составляет 40 мл / м2 в один слой. Так называемое открытое время, в течение которого могут быть устранены неточности, возникающие в процессе, составляет 30 минут. В этот период вы можете пройти по мокрой поверхности и исправить ошибки.Время высыхания поверхности составляет в среднем 8-12 часов.
При желании после полного высыхания масло может быть дополнительно помещено с помощью бумаги для тонкого шлифования (размер зерна 400) или полировального станка (с использованием белого (или бежевого) шлифовального круга (колодки)).
Используйте описанный выше метод для нанесения второго слоя отделочного масла. А также оставьте сохнуть как минимум на 12 часов с хорошей вентиляцией. Прогуляться по полу можно уже на следующий день, но окончательная прочность покрытия получается через 10-14 дней.Вы можете расстелить ковры и расставить мебель через 2-3 недели после процедуры. Плохая вентиляция, низкие температуры и высокая влажность значительно увеличивают время сушки.
Уход за полами, покрытыми маслом
Уход за полом, покрытым маслом, очень прост. Регулярная уборка пылесосом или влажная уборка не более утомительна, чем уход за плиткой. Сухая и влажная уборка придаст полу красоту и ухоженный вид на долгие годы. Для поддержания чистоты достаточно регулярно подметать полы обычной метлой, пылесосить или чистить с помощью специальной насадки.
Если требуется влажная уборка, в зависимости от степени загрязнения пола, необходимое количество концентрированного чистящего средства растворяется в воде, что идеально очищает поверхность и уменьшает скольжение. Как правило, крышки на литр воды достаточно. WPR подходит для освежения тусклых деревянных полов. Композицию наносят на предварительно вымытые и хорошо высушенные полы и наносят тонким слоем по поверхности с помощью насадки из активного волокна из набора.
Если вы регулярно и регулярно ухаживаете за деревянным полом, он прослужит вам долгие годы, радуя глаз естественной красотой.
Советы по окраске и полировке паркетной доски
Для цветовой прозрачной тонировки выберите черенки, которые близки к исходному цвету дерева или темнее. Результат покраски зависит, помимо прочего, от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.
Для твердых темных пород дерева, таких как венге, красное дерево, мербау, содержащих большое количество маслянистых веществ, рекомендуется масло с воском для лиственных пород.
Эффект декоративного покрытия пола
Для достижения эффекта декоративного замачивания через 20 минут после нанесения протрите масло тканью в направлении волокон.
Сделай сам деревянный пол — практика
ЗАМЕНА ЭТАЖА ОТ А К Я СВОИМИ РУКАМИ: МАСТЕР-КЛАСС
ЧТО-ТО СЕМЬЯ ОБРАЩАЛАСЬ К МНЕ, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ЭТАЖ В ОДНОМ ДОМЕ ДОМА. ПОТОМУ ЧТО Я ОПЫТАЛ В ЭТОМ СЛУЧАЕ, Я СОГЛАСОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ.
Требуется: балка 200x100x3000 мм — 7 шт. на бревнах брус 25х25х 3000 мм — 14 шт. xNUMXx100x25 мм — 6000 шт. доски для воздушного зазора 34x100x25 мм — 3000 шт. металлический уголок — 7 шт. рамные анкеры 28 × 10 мм — 112 шт. 12 кв. М. Гидроизоляционная пленка 35 рулон изоляции на 2 кв. м толщиной 20 мм, двухсторонняя строительная лента, мебельный степлер, шурупы для дерева 50 × 4 мм, антисептик, краска.
Сначала он демонтировал старый пол (1 фото) и убрал бревна, так как они также частично сгнили.Для настила нового пола я использовал стандартную схему (см. Рисунок на стр. 18)
Половая доска и грубая балка были покрыты двойным антисептическим слоем и оставлены в сарае до полного высыхания.
Я вырезал новые лаги по размеру, ранее выложенные в комнате, пронумерованные. Затем он удалил их, также покрытые двойным антисептическим слоем. Осталось высохнуть.
Подготовленные доски для бревен. Он покрыл их пропиткой и закрепил их анкерами на фундаменте, положив их на кровельный материал (фото 2)
Я выложил лаги на досках на свои места и закрепил их саморезами и металлическими уголками (фото З)
Каждый конец лага от стены был покрыт кровельным материалом.В нижней части всех балок с обеих сторон была установлена направляющая для основания пола (фото 4)
По размеру промежутков между лагами я обрезал доски для основания, обработал их антисептиком и закрепил зазором с помощью саморезов на своих местах. Я положил сверху гидроизоляционную пленку, закрепил ее с помощью степлера (фото 5). Перед установкой я наклеил клейкую ленту на стены примерно на уровне плинтуса.
Важно
Полоски пленки должны перекрываться, ее ширина должна составлять 200-300 мм.
Нагреватель раскатан и разрезан на полоски по ширине отверстия между лагами. Укладывают их в один слой, а затем — второй слой с небольшим смещением (чтобы не совпали полосы стыков) (фото 6)
Перед укладкой верхнего слоя пленки по периметру помещения я приклеил (также на уровне плинтуса) вторую полоску клейкой ленты. Изолированный (фото 7)
На лагах я закрепил платы воздушного зазора (фото 8).Затем он положил доску и покрасил ее.
DIY деревянный пол
© Автор: Вячеслав Василенко, Челябинск. Автор фотографии
СОБСТВЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ЭТАЖ — ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Пробковые полы под деревом — укладка себя Укладка пробки «под» дерево своим…
Установка теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как сделать установку теплого пола …
Уличная терраса своими руками — как это делается на Канаде Терраса своими руками — фото …
Knauf superpol — монтаж своими руками (фото + видео) Knauf является мастером …
Как выровнять старый настил пола под ламинатный пол Выравнивание пола для укладки ламината…
Обои на полу — как клеить и лакировать БУМАЖНЫЕ ПОЛЫ [caption id = «» align = «aligncenter» …
Прочный пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из …
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Давайте дружить!
Деревянный пол из строганого шпунта своими руками (фото и видео) | Своими руками
Вот полный цикл укладки деревянного пола, утепленного двумя слоями минеральной ваты. Благодаря своему устройству сложные технологии не используются, так что любой домовладелец справится с работой. Как и в любом случае, здесь могут быть маленькие хитрости.
Деревянный пол напоминает о детстве: приятно ходить босиком, а запах свежесрубленных досок — как новости из солнечного лета.Дом с деревянным полом создает благоприятный микроклимат и особую акустику. Ну, а если со временем кажется, что для интерьера вашего дома доски выглядят слишком простыми, то в отличие от других материалов они могут выполнять несущую функцию для новых покрытий — ковролина, линолеума или ламината.
Ссылка по теме: Полы в парилке своими руками
Деревянный пол своими руками — фото

1. Расстояние между точками опоры для ног должно исключать их прогиб при работе.Для стержня от 150 до 150 мм безопасное расстояние пролета составляет не более 4 м.
2. По нижнему краю бревна шьем бруски 30 * 30 мм. Они будут служить поддержкой для доски. Пока подполье открыто, мы определяем местоположение коммуникационной розетки для систем отопления и водоснабжения.
3. Небольшой объем пространства в подполье заставляют укладывать на засыпку (в нашем случае — на слой керамзита) гидроизоляцию из пергамина. Это уменьшит количество влаги, выделяемой при обратной засыпке.Полосы укладываются внахлест на 1/4 их ширины.
4. На сшитых решетках выкладываем черные доски. Доски и бревна обработаны антисептиком: элементы пола, обращенные вниз, будут постоянно подвергаться воздействию высокой влажности.
5. Черные доски пола не должны быть плотно уложены друг на друга. Также не следует плотно укладывать их между лагами. Изменение влажности в подземных условиях создаст механические напряжения по всей структуре. Черный пол готов, и теперь необходимо утеплить пространство между лагами.Но прежде — принять меры, чтобы защитить его от влаги.
6. Раскрываем и укладываем пароизоляцию внахлест. Оборачиваем бревна, вытаскиваем материал, стреляем в него степлером.
7. При установке пароизоляции особое внимание уделяем стыкам пола и стен. Если в областях со сложной конфигурацией есть незакрытые зоны, перекрывайте их вторым слоем или сгибая первый. Теплоизоляция уложена таким образом, что стыки первого слоя, возможно, перекрываются стыками следующего слоя.К маленьким кусочкам-обрывкам тоже находим применение. Слой кусочков перекрывают слоем целых листов утеплителя.
8. Пока пол не готов, ходить по бревнам не рекомендуется. Во-первых, теплоизоляционный материал очень твердый, а во-вторых, черные доски не рассчитаны на большие нагрузки. Стоит подвести горного строителя — и значительная часть работы испорчена. Обратите внимание на фото: даже лестница не опирается на критические места возводимого пола.Обмотав лагу материалом пароизоляции, мы учли еще одну особенность деревянного пола: половицы, прикрепленные болтами к лагам, никогда не скрипят. Скрип часто возникает, когда доска высыхает со временем и деформируется.
И деформированный, он не так плотно прилегает к лагу — и люфт доски вызывает скрип. Слой пароизоляции снижает трение между досками, устраняя скрип.
9. Чтобы не делать много отверстий в полу, все коммуникационные трубы выводятся в одном месте.В этом углу планируется установить коробку, в которой будет проводиться соответствующая проводка. Пустота в отверстии заполнена монтажной пеной.
10. Выкладываем верхний слой паровой изоляции. Сориентируйте его гладкой стороной к обогревателю. Мы избавляемся от материала с перекрытием на стенах. Впоследствии его излишки будут отрезаны. На нем мы шьем доски чистого пола.
О свежести пола
Дерево — это благодарный материал.Его, как и стены, можно перекрасить.
Чтобы освежить покрытие и внести разнообразие в интерьер, достаточно оторвать пол и нанести новый пропиточный цвет. Тогда покройте лаком — и наслаждайтесь свежим взглядом своего дома.
Смотрите также: Укладка паркетной доски — мастер-класс
11. Даже самое лучшее качество платы имеет дефекты. Чтобы не допустить разрыва зубного налета и образования трещин в соединениях, необходимо обратить внимание на наиболее проблемные участки.Во-первых, строгальный станок должен удалить заусенцы в точках соединения. Во-вторых, несоответствие толщины канавок (свай) плит приводит к усложнению их сжатия и растрескивания, поэтому плоскость должна быть несколько уменьшена по толщине. Доска в доске пойдет как по маслу.
12. Закручивая доски, я предварительно просверлил отверстия под винты А / 5 диаметром от их диаметра. Затем саморез легче входит в корпус запаздывания, не перегружая отвертку.Часто из-за чрезмерных усилий винт винта отламывается, оставляя железный пень на плате. Кроме того, ввинчивая в подготовленное отверстие, винт шнека не раздавливает древесину, за исключением образования заусенцев. Наиболее распространенным способом качественного ралли является использование рычага. Рычаги установлены только из мягкого материала. Если вы попытаетесь стянуть доски вместе с ломом, отделкой или гвоздем, вы можете деформировать край доски. Опорная планка крепится на опоре несколькими саморезами (или гвоздями).Длина рукояти рычага — не менее 1 метра — позволяет перемещать ее, находясь в одном месте. В противном случае, если вы потеряете равновесие, опирайтесь на изоляцию и запомните это. В месте соприкосновения рычага с платой для увеличения площади контакта устанавливаем прокладку. Если вы работаете в одиночку — а рычага удерживать некому, поместите под него опору нужного размера. Упор не только фиксирует рычаг, но и создает дополнительную точку нажатия на стягиваемую доску. Руки отпустили — потихоньку прикручиваем винты к плате винтами.
Бывает, что неровная доска требует одновременного использования нескольких стяжек.
Когда настил приближается к стене, использование рычага становится затруднительным. Из этой ситуации можно выйти следующим образом: к стене мы устанавливаем планку (бруски), толщина которой должна быть такой, чтобы упорная доска входила туда со значительными помехами. Ставит край упорной дощечки против доски и нажмите стопу, чтобы нагреть его до конца. Руки снова свободны — мы крепим доску к лагу.
15. Половые доски подошли вплотную к стене. Здесь мы используем другой метод. Из доски длиной 50-60 см делаем клин. Вставляем клин в щель между полом и стеной — и вытягиваем доску. Заполняем существующие утечки монтажной пеной. После того, как он замерзает, мы режем излишки ножом.
Смотрите также: Варианты укладки паркета (чертежи)
Деревянный пол из шпунта своими руками — фото

Настил досок: видео

© Автор Дмитрий Токарев Фото автора
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Стабильные складные козы для мастерской своими руками — фото и рисунок Складные козы для мастерской …
Прочный пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из …
Детский стульчик своими руками Как сделать домашний стульчик для кормления, чем …
Как определить, сколько весят живые свиньи Определите живой вес свиньи на…
Художественный камень своими руками — фото Как украсить сад художественным камнем …
Пробковые полы под дерево — укладка себя Укладка пробки «под» дерево своими …
Чертежи сарая для строительства своими руками Многоцелевой сарай своими руками -…
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Деревянные полы своими руками — чертежи, как сделать несколько вариантов | Своими руками
Из множества колод на заднем дворе, в коттеджах и загородных домах можно сделать 2 простые, но в то же время очень красивые (что, конечно же, не отменяет другие конструкции).
Первый самодельный настил расположен низко, т.е. чуть выше земли, второй этаж выше, и оборудован перилами и ступеньками для входа (спуска) в сад или сад
Вы можете сделать настил и вдали от дома, но вы можете прикрепить его прямо к дому.
И в любом случае, настил пола все еще должен быть сделан так, чтобы он вписывался в ландшафтный дизайн участка.
Примите во внимание тот факт, что при изменении количества или длины любых частей по отношению к предлагаемым конструкциям промежутки между лагами не должны допускать сильного сгиба досок деки.
Но прежде чем приступить к строительству, не забудьте согласовать свой проект со специалистами, чтобы учесть такие параметры, как углубление опор фундамента и расстояние между ними, в зависимости от типа грунта.

Смотрите также: Терраса и терраса у бассейна своими руками
Низкий паркет своими руками (рисунок 1)

Строительство низкого настила (рисунок 1) для отдыха или работы не требует больших финансовых или временных затрат.
Поскольку настил небольшой (2,4 × 3,6 м), он подходит для многих частных участков и создаст приятный и уединенный уголок в саду.
Для фундамента используйте сборные бетонные блоки с якорями для стоек.Если платформа находится в горизонтальном положении, стойки можно убрать, а балки можно проложить непосредственно на якорях.
Если уклон заметен, то стойки разной высоты понадобятся, чтобы противостоять горизонтальному характеру колоды.
В то же время в верхней части склона балки могут быть размещены непосредственно на бетонных блоках (рис. 2).
Чтобы подняться на пол, вы можете сделать шаг из предварительно обработанных антисептическими или окрашенными досками (50 × 150 мм), большой плоской каменной или бетонной плиты.
Для того, чтобы сделать этот пол вам понадобится:

ПОДРОБНОСТИ
РАЗМЕР, мм
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Стойки
100 х 100
Балки
100 х 200
Лаги
50 х 150
Половые доски
50 х 150
Лицевая доска
20 х 250
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА
Фонд
Готовый блок
Основание
300 х 300
Фиксирующая планка
Гвозди
Длина 80-90 мм для паркета; гвозди для анкеров
Исправление оборудования
Якоря, стальные соединители
Заметка.Для деталей пола используйте пиломатериалы, обработанные антисептиком. Используйте антикоррозийные крепления.
Высокий паркет своими руками (Рисунок 3)

Угловой настил, прикрепленный к дому, очень привлекателен и как бы увеличивает площадь жилища.
В этом случае полы планируются со стороны сада и могут служить входом в дом.
Установив высоту палубы, достаточно соответствовать размерам колонн и количеству ступеней лестницы (рис.3-7). Вы можете обойтись без стеллажей, делая настил только на шаг выше уровня сада.
Независимо от того, какой тип пола вы выберете, не забывайте, что если его высота превышает 750 мм, то следует предусмотреть ограждение. Последнее можно сделать на низких полах — от этого только выиграет, став более привлекательным.
В то же время для удобства закруглите углы перил и на задней стороне направляющей лестницы, чтобы лучше захватить ее пальцами, выберите паз.
Для того, чтобы сделать второй этаж вам понадобится:

ПОДРОБНОСТИ
РАЗМЕР, мм
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Стойки
100 х 100
Балки
100 х 200
Лаги
50 х 150
Вставки
50 × 150 мм
Опорная балка на стену дома
100 × 200 мм для пола
Половые доски
50 х 150
Лицевая доска
20 х 200
меры
50 × 300 мм косовра; Протекторы 50 × 150 мм; Стояки 50 × 100 мм
фехтование
Стойки 100 × 100 мм, ограждения
и лестничная ручка 50 × 150 мм; доска ограждения 50 × 200 мм; перемычки 50 × 100 мм; дюбель 038 мм
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА
Фонд
Готовый блок 300 × 300 мм
Основание
Бетонные блоки 450 × 450 мм; подушка для лестницы 450 × 150 глубина 300 мм
Фиксирующая планка
Гвозди и шурупы
Гвозди длиной 80 мм или шурупы по дереву; гвозди для разъемов; винты для перил
Болты
Болты М16 для опорной балки на стене дома; болты М12 для оставшихся вертикальных соединителей к стойкам
Исправление оборудования
Якоря стоек; Подголовники стоек; подвесные кронштейны для обуви; стальные углы 200х200х50 мм у основания косоура; Якоря для соединения бревна с балками
Заметка.Для деталей пола используйте пиломатериалы, обработанные антисептиком. Используйте антикоррозийные крепления.
Напольное покрытие своими руками — фото и рисунки

Некоторые важные моменты на чертежах — объяснение:
Рисунок 2: Вид слева на платформу сверху. Справа: каркас платформы. Основание настила должно быть похоронено согласно строительным нормам.
Рисунок 4. Блочная компоновка фундамента, балок и лагов каркаса платформы.
Рис. 5. План пола.
Рис. 6. Подставка для пола.
Рис. 7. Ограждение (разрез А-А на рис. 5).
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»
Как и с помощью подручных средств, можно измерить необходимое количество удобрений, памятка для садоводов — масса…
Скамья для бани своими руками — фото Магазин для бани — как …
Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады …
Цветочная емкость своими руками из дерево — рисунок Как сделать деревянную тару для …
Легенда: напольные покрытия, ламинат, керамическая плитка Ламинат и плитка — условно …
Современные источники света вместо лампочек Что нужно для освещения дома вместо лампочек…
Укладка доски пола — таблица расчета Как рассчитать толщину доски и …
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
.
Как постелить деревянный пол своими руками: как постелить деревянный пол своими руками правильно. Как настилать лаги в доме, фото и видео