Как забетонировать двор своими руками: этапы и нюансы заливки бетона — ЖК Акваполис

Содержание

Поэтапная технология бетонирования двора своими силами

Бетон для заливки двора можно заказать на ближайшем бетонном заводе. В этом случае перед оформлением заказа следует провести весь комплекс подготовительных работ и быть готовым не только к двукратной цене материала по сравнению с его самостоятельным замешиванием, но и к максимально оперативной выработке большого объема бетона. В связи с тем, что это не всегда приемлемо расскажем как залить двор бетоном своими руками от начала и до конца, с изготовлением бетона своими силами.

СодержаниеСвернуть

Этапы работ
Уход за бетоном

залить бетоном двор вполне по силу каждому хозяину

Этапы работ

Подготовка площадки. Площадку для бетонирования очищают травы и ее корней. Если грунт на площадке плотный больше можно ничего не делать. Если грунт рыхлый – насыпают подушку из щебня толщиной минимум 15 сантиметров. Подушку просыпают песком для расклинцовки и уплотняют механической вибротрамбовкой или бревном большого диаметра с ручками;

По периметру планируемой площадки устанавливают опалубку, бордюрные камни или хорошо обожженный красный кирпич из расчета – высота слоя бетонирования 50-60 мм плюс 1,5-2,5 см выступ бордюра, опалубки или кирпича над плоскостью бетонирования. Снаружи опалубку подпирают колышками. Бордюр или кирпич устанавливают в траншею на цементный раствор.
Так как бетон будет замешиваться своими силами, залить всю площадь двора одномоментно не получится априори. Поэтому исходя из ваших возможностей и толщины слоя бетонирования, площадку бетонирования следует разделить на квадраты и установить по углам квадратов маяки, на которые вы будете ориентироваться при заливке бетона. Лучше всего использовать штукатурные маяки (мерные колышки) и систему из бечевки натянутую между колышками пауком. Для простоты понимания и работы делим маяками площадь заливаемой площадки на «карты» со сторонами 1х1 метр. В этом случае при принятой толщине заливки 5 сантиметр, на заливку «карты» уйдет 5-6 ведер готового бетона – оптимальный вариант при замешивании на листе железа или в небольшой бетономешалке;

Всю площадь заливки, во избежание проседания бетона, армируют. Для армирования можно использовать специальную стальную сетку или «закатать» в бетон дворовые неликвиды: куски старой стальной проволоки, штамповку, полоски стали, разделанные на полоски корпуса вышедших из строя стиральных машин, холодильников, кондиционеров и т. п.
Приготовление бетона. Очень ответственный этап, от которого зависит прочность и долговечность бетонирования. Разные источники публикуют разные пропорции бетона. Как показывает практика, самым оптимальным вариантом считается бетон, приготовленный в следующих пропорциях: 1 ведро цемента М400-М500, 3 ведра щебенки, 2 ведра промытого песка. Месить материал можно в бетономешалке или на листе железа 2х1,5 метра совковой и штыковой лопатой.

Выкладка бетона между маяками. Выкладку бетона производят ведрами и выравнивают требуемую толщину лопатой и правилом. При этом следят, чтобы бетон скрыл верхушки маяков на 2-2,5 мм, не более.
Для того чтобы на площадке не было луж, при заливке «карт» стараются обеспечить уклон площадки 2-3 градуса (деревянной рейкой и строительным уровнем), в сторону оптимального отвода воды: граница участка, огород, сад, дорога и т.п.
Обязательная операция! После заливки отдельной «карты», не дожидаясь схватывания бетона, проводят так называемое «железнение» верхнего слоя. Если пренебречь этой операцией, то через пару лет эксплуатации, вам придется снимать бетонирование и все переделывать. Суть и технология железнения – посыпаете поверхность свежезалитого бетона сухим цементом слоем 2-3 мм, сбрызгиваете его водой до смачивания, и втираемте его в тело заливки шпателем, мастерком или затиркой. Контроль – поверхность бетона приобрела «сырой» приятный на вид зеленовато-синий цвет.

Уход за бетоном

Для того чтобы бетон не пошел трещинами, площадку накрывают полиэтиленовой пленкой на 72 часа, или несколько раз в день, в течение 72 часов, в дневное время, обильно сбрызгивают водой, контролируя чтобы вода не размыла железнение.

Бетонирование двора частного дома своими руками: этапы и нюансы

Когда вы запланировали забетонировать двор своего частного дома, не обязательно приглашать специалиста для такой деятельности. Все работы вы сможете провести самостоятельно. Разумеется, здесь вас ожидает масса дилемм и сложностей. Но, главное, действуйте в строгом соответствии с нужными схемами и принципами.

И когда на вашей территории появятся изящные дорожки или площадки, вы сможете насладиться плодами своей работы.

Подготовительная стадия

Вам предстоит перекопать внушительную площадь грунта. На этот процесс уходит немало времени и сил. Но это самый надёжный способ в целях бетонирования вашего двора.

Есть способ попроще – это выравнивание основание. А затем оно покрывается асфальтом или бетоном. Этот способ подразумевает завоз дополнительной земли. Она необходима для нормального удерживания стяжки.

Если дом окружён неплодовито почвой, вам придётся подсыпать качественный грунт. В этом случае верхний слой почвы не устраняется. А на подготовительной стадии размечается рабочий участок под будущую заливку. В него подсыпается щебень.

Если территория основана на глине без усадки, щебень не потребуется.

Когда ваш двор полнится плодовитым чернозёмом, логично этот чернозём перенести на позиции клумб, либо грядок. Там он принесёт ощутимую пользу. А обустройство бетона лучше делать на едином уровне с рельефом. Работа начинается с разметки границ запланированных дорожек или площадки. Основываясь на эти линии, нужно снимать грунт.

Обычно устраняется 20 см грунта. Это необходимо с учётом создания дренажа, чтобы у влаги был выход. Как известно, влага – давний недруг бетона. Дренаж создаётся после устранения указанного слоя.

Создание дренажа

Дренажной системой здесь является подсыпка. Она образуется из песка и гравия. Они её заполняют почти равномерно. После ликвидации грунтового слоя сыпется песок. Его слой – 5 см. Он тщательно утрамбовывается. Здесь понадобится швеллер больших размеров. На него следует наварить трубчатую рукоятку. Такой инструмент поднимается и с большим усилием опускается на песок.

Для работы можно взять и правило. Но им выравнивать будет сложнее и неудобнее.

Пример:

Трамбовка намного облегчается, если песок обильно пролить большим объёмом воды. Он тогда без вашего участия хорошо уляжется и уплотнится.

После укладки и утрамбовки песчаного слоя засыпается щебневый в 5-7 см. Лучше всего годится щебень средних или мелких параметров (фракций). Его уплотнять намного проще. Крупные фракции сохраняют зазоры. Это серьёзно осложнило бы задуманное бетонирование.

На этом подготовительная стадия завершена. Далее уже можно приступать к основной стадии — созданию бетонного покрытия.

Основная стадия

Операции здесь следуют по чётким критериям и пунктам. Для их выполнения требуется обзавестись таким инструментарием: лопатой, профилем для гипсокартона, уровнем, правилом (можно и доской).

Бетонная стяжка не должна растекаться. Она должна зафиксироваться в одной запланированной форме. Для этого необходимо создать опалубку. Материалами для её сооружения обычно становится различные подручные предметы плоской формы и с гладкой поверхностью.

Например: доски, шифер, ДСП, пластиковые панели.

Последние выбираются, когда заливаются дорожки с кривыми конфигурациями, поскольку данный материал отлично гнётся и послушен в работе.

Монтаж опалубки идёт по краю площадки. Он определяет её контур. Дело здесь несложное: следует укладка досок в необходимую форму. В землю вбиваются колья. Они нужны для подпорки досок.

Схема:

Операции по армированию

Они следуют после монтажа опалубки. Их задачи – придание стяжке высокой прочности и устойчивости. Здесь применяется строительная металлическая сеть. Возможны варианты с арматурой, прутьями, элементами труб, стальной проволокой.

Пример:

Оптимальным раскладом считается применение уже готовой сетки. Так материал равномерно располагается на щебенчатом настиле и как нужно – внахлёст. Диаметр прутьев – 6 мм, параметры ячеек – примерно 15 см.

Применение маяков

Создаваемый бетонный слой должен обладать уклонной поверхностью. Соблюсти этот критерий помогут специальные маяки. Они выполняют направляющую функцию. Правда, при их применении траты бетонного состава существенно развиваются. По этой причине на территории около дома допустимо некоторое несоблюдение этого критерия.

Когда дорожки или площадки будут грамотно сооружены, их наклонные плоскости станут отводами для дождевой воды. Вода будет устраняться качественно и своевременно. Поэтому маяки ставятся по необходимой плоскости и не привязываются к горизонтальным чертам.

Для изготовления маяков лучше всего подходят специальные профили для гипсокартона. Их цены весьма приемлемы. А их применение гарантирует создание ровной лицевой поверхности.

Поскольку сооружается площадка с наклонной поверхностью, этот профиль ставится на холмики из строительного раствора. Высота установки разная. Требуемый уклон определяется уровнем.

Пример такого профиля:

Задействованный раствор должен абсолютно высохнуть, а маяки надёжно зафиксироваться. Обычно это происходит спустя сутки после установки маяков. Когда вы удостоверились, что всё так и есть, можно приступать к последующим операциям.

Операции по бетонированию

Заливать бетонный состав несложно. Но к данной операции нужно подойти крайне отвестсвенно. Состав заказывается в уже готовой кондиции или приготавливается самостоятельно. Когда требуется забетонировать значительную площадь, разумнее последовать по первому варианту.

Если площадь заливка вполне скромная,

можно создавать состав своими усилиями. Для этой операции понадобится бетономешалка. Можно сэкономить, использовав старое корыто, уже неиспользуемое в быту. Его затем можно выкинуть без особой жалости.

В него или в бетономешалку направляются ингредиенты в таких пропорциях:

1 доля цемента, применяется марка М400, а лучше F200 – она устойчива к морозам,
3 доли песка,
2 – щебня.

Эти составляющие перемешиваются всухую. Затем постепенно внедряется вода. Должна образоваться смесь средней густоты. Затем она заполняет арматуру, находящуюся между профилями. Для её закидывания на эти участки потребуется лопата. Смесь укладывается так, чтобы немного возвышаться над маяками (2-5 см). Вдоль них тянется ровное правило (обычно его применяют штукатуры). Можно здесь применить и ровную рейку. Этими средствами разравнивается бетонный состав. Также ликвидируются его излишки.

Вся заливка происходит за одну сессию. Так создаваемые дорожки будут высыхать равномерно. Если стяжка станет крепчать кусками, то стыковые участки бетона, залитого в различное время, покроются трещинами.

Работа с зазорами

Чтобы покрытие получалось без дефектов при климатической метаморфозе, следует устроить температурные швы. Не секрет, что при разных крайних температурах (отрицательных и плюсовых) у бетона меняются линейные характеристики. Он может расширяться и сужаться. Это основная предпосылка к образованию технологических зазоров. Оно проходит легко.

Во время заливки кладутся тонкие рейки. Они устраняются до полного отвердевания состава. Можно поступить по другой методике – выскоблить полоски состава до его отвердения. Здесь пригодится строительный инструмент, например тонкий напильник.

Если бетон уже основательно окреп, а вы забыли устроить такие зазоры, то их можно создать с помощью болгарки.

Схема:

Работа с бетоном после его высыхания

Обычно на тотальное высыхание бетона необходимо 1-2 дня. По их истечению с поверхности устраняются наплывы и неровные места. Здесь применяется шпатель или силикатный кирпич.

Стяжка приобретёт просто превосходную прочность, если будет высыхать медленно. Для выполнения этой задачи используйте плёнку.

Пример:

Дело в том, что когда бетон начинается крепчать, с его поверхности постепенно уходит вода. После этого он и покрывается плёнкой. Она замедляет испарение влаги.

Когда плюсовые температурные показатели воздуха довольно высоки, созданные бетонированная дорожка (или площадка) поливается водой. Так исключается высыхание материала. А это уже чревато появлением трещин и прочих дефектов. И придётся заполнять дефектные места новым составом. В худшем случае – начинать всё заливку заново.

Созданную дорожку можно покрыть специальными лаками или красками. Так она приобретёт несравненный изящный вид и хорошую защиту от осадков.

Инструкция на видео

Процесс бетонирования от начала до конца — в материале блога Rose garden.

этапы и нюансы. Как правильно залить бетоном двор – подробная инструкция с фото Какой толщиной заливать двор бетоном

Бетонирование двора своими руками: этапы и нюансы. Как правильно залить бетоном двор – подробная инструкция с фото Какой толщиной заливать двор бетоном

Как выполняется бетонирование двора своими руками? Нужно ли готовить площадку? Какой должна быть подсыпка?

Из чего и в каких пропорциях самостоятельно приготовить бетон? На эти и некоторые другие вопросы мы постараемся ответить.

Цели

Для начала давайте определимся с целями ().

Зачем нам нужен именно бетонный двор?

Залив площадку перед домом, мы полностью избавимся от грязи в сырую погоду.
Про лужи тоже можно будет забыть: при правильной планировке бетонной площадки вода не станет застаиваться перед домом.

Практическое следствие: плоскость площадки будет ориентирована не по горизонту, а с небольшим уклоном к нему. Уклон обязательно должен быть в направлении от дома. Инструкция связана не только с тем, что в противном случае во дворе таки будут стоять лужи: фильтрация воды под отмостку рано или поздно приведет к просадке подмытого ей фундамента.

Наконец, мы бетонируем двор своими руками еще и для того, чтобы избавиться от надоедливых сорняков.

Средства

Итак, как правильно бетонировать двор?

Подготовка площадки

Начнем с подготовки основания.

Рыхлый чернозем вместе с корнями травы снимается на 5-15 сантиметров . Супесчаную почву можно не снимать и не трамбовать: политый дождями песок и так уже дал максимально возможную усадку. Плотная глина тоже не нуждается в перемещении.
Формируется подсыпка толщиной 10-20 сантиметров . Она может быть насыпана щебенкой или песком; в первом случае цена материала будет заметно ниже.

Обратите внимание: на скальных и вообще плотных грунтах, плохо впитывающих воду, можно обойтись без подсыпки.

Если подсыпка все же потребовалась — трамбуем щебень или обильно поливаем песок водой . Простейшая самодельная трамбовка получается из отрезка бревна с прибитой к его торцу короткой доской. Напомним: площадка выравнивается не по горизонту, а с уклоном в ту сторону, куда желателен сток дождевой воды.
Огораживаем площадку опалубкой — досками, подпертыми вбитыми в землю колышками.
Накрываем уплотненную подсыпку плотным полиэтиленом с перехлестом полос и проклеиваем их соединение скотчем . Полиэтилен выполнит сразу несколько функций:

Армирование

Как бетонировать двор, чтобы в дальнейшем бетон не крошился?

Проложив его арматурной сеткой ().

Для армирования обычно используется готовая сетка с ячейкой 10-15 сантиметров и толщиной проволоки 5-6 миллиметров. Разумеется, предпочтительна оцинковка: в сырую погоду бетон будет пропитываться водой на большую глубину.

А вот армировать площадку обрезками труб, уголка и прочих металлических отходов — плохая идея: сетку с мало-мальски постоянным размером ячейки из них не сложить; там, где армирование уложено с большим шагом, рано или поздно появятся трещины.

Сетка в идеале укладывается не непосредственно на полиэтилен, а на подпорки высотой около 5 сантиметров. Их несложно выгнуть из стальной проволоки (разумеется, острыми концами вверх, чтобы не продырявить подложку).

Маяки

Как забетонировать двор с постоянным уклоном в нужную сторону?

Нам понадобятся:

Маяки . В этом качестве мы используем обычные рейки сечением 2х4 сантиметра. Пропитка или какие-то дополнительные меры защиты не нужны: рейки будут использованы однократно.

Паук — несложная конструкция их вбитых в землю колышков и натянутых между ними шнурков, по которым мы станем ориентировать маяки.

Вначал

Бетонирование Двора в своём доме 2021 | Бетонные полы на улице

Как происходят работы по бетонированию двора в частном секторе? Как правильно спланировать и на что обратить внимание? Какова стоимость всей работы с материалом под ключ? Попробуем дать ответы на эти вопросы в нижеприведённой статье. ЗИМА 2021.

На улице уже зима 2021 года. Впереди зимняя стужа, но перед вами таки может встать вопрос — а не привести ли весной свой двор в порядок? Сколько можно терпеть эти ямы и лужи? Если да, то с чего начать, сколько времени, сил и денег это займёт? Давайте попробуем ответить на эти закономерные вопросы, взяв для примера средний двор площадью 100 квадратных метров. Под словом «двор», кроме самой площадки, подразумевается и отмостка, и дорожки.

************************************************************************************************************************

С чего начать. Как ни банально это звучит, но начинать надо с понимания того, какой результат вы хотите получить. Просто косметически залатать, или капитально (и надолго) переделать. Какое финишное покрытие планируете, и будет ли оно вообще? Важно найти согласие с членами семьи, чтобы процесс облагораживания приносил радость, а не бесконечные ссоры и стресс. После нахождения консенсуса с домашними, можно приступать к экономическому планированию, то есть определиться с бюджетом (в концовке статьи, в приложении, будет произведён примерный расчёт стоимости всего комплекса работ по бетонированию двора с материалами).

Как делать? Начнём с оценки необходимости проведения предварительных демонтажных работ. Если у Вас во дворе старый асфальт, потрескавшийся (глубокие, сквозные трещины) или «вздутый» бетон, или какое-либо другое непрочное основание ― его желательно убрать. Почему?

Например, если снизу оставить асфальт, то со временем он будет разрушать новый слой бетона из-за того, что имеет довольно разные с ним коэффициенты расширения при перепадах температур. Поэтому в солнечный тёплый день асфальт под бетонным покрытием будет прогреваться, расширяться и изнутри оказывать ненужное давление. Это одна из небольших причин, почему не стоит его оставлять. Следующая причина ― под старым асфальтом, вздувшимся бетоном часто находятся пустоты. В них скапливается вода, которая в зимний период замерзает и разрушает находящийся выше слой бетона, а в остальные времена года просто увеличивает эти пустоты, что вызывает итоговое проседание основания. Карстовые пещеры под двором не нужны.

Насколько долго и дорого сделать демонтаж? Ну, чаще всего, вместе с вывозом мусора, один день, иногда два. На данный момент демонтировать и вывезти 100 кв.м. старого бетона или асфальта в среднем стоит 9000-12000 гривен.

После очистки пространства от всего ненужного, можно приступать к планировке. Нужно продумать, куда будет сбегать дождевая (или талая) вода и спланировать сыпучим материалом (щебнем, отсевом) соответствующие уклоны. Возможно, где-то грунт надо будет убрать. Если у вас в запасе (по высоте) есть 300-400 мм, то было бы здорово для основания использовать отвальный шлак ― его стоимость условно низкая, а как «подушка» он обладает просто замечательными свойствами. Ну а сверху (последние 50-100 мм), для точной планировки (чтобы не было перерасхода бетона), шлак присыпать щебнем или отсевом. Хотя стоит заметить, что чаще всего так поступают при планировке нового двора, при ремонте уже существующего обычно пороги и ворота не позволяют использовать столь толстую (высокую) «подушку».

Конечно, всё, что подсыпается, желательно утрамбовать. Или ручной трамбовкой (это из прошлого века), или виброплощадкой. После этого этапа, который занимает от нескольких часов до целого дня, мы будем иметь готовую основу для укладки бетонного покрытия, уже вырисуются контуры будущего двора.

Следующая задача ― установка опалубки по периметру для устройства ровной кромки (где это необходимо) или установка заранее приобретённых бордюров. На опалубку чаще всего используется доска (можно и не обрезная, но ровная) шириной 150-200 мм или щиты из нескольких досок.

Далее следует важнейший этап ― армирование всей поверхности. Это действительно важный момент, ибо наша задача получить надёжную железобетонную плиту, способную длительно и безболезненно выдерживать все необходимые нагрузки (автомобили, складирование различных хозяйственных материалов и многократные пешеходные перемещения хозяев и гостей). Поэтому арматура важна и нужна! А вот в каком количестве её использовать, зависит от имеющегося бюджета (ну и задачи). Если возможности позволяют, то шаг армирования 200-250 мм. Если нет, то хотя бы 500-600 мм. Ну или где-то посередине. Точно также и с диаметром арматуры ― от 8 до 12 мм. Давайте посчитаем, сколько нам её необходимо на наш номинальный участок в сто квадратов. Итак, при ячейке 200 мм у нас уйдёт около 1080 погонных метров, при 500 мм ― примерно 500 метров. Стоимость её сейчас (зима 2021), мерной, порезанной по 6 м: d=8mm ― 9,60-10,00 ₴, d=10mm ― 14,60-15,20 ₴, d=12mm ― 20,80-21,60 ₴ за погонный метр. Доставка её обычно 600-800 грн., в зависимости от района города. Итого на арматуру уйдёт ориентировочно от 5000 до 23000 единиц национальной валюты. Как видите, поле для манёвра очень большое, поэтому, сколько приобретать арматуры, каждый решает сам.

Следует отметить, что весь наш арматурный каркас должен находиться на так называемом «защитном слое», то есть быть приподнятым над поверхностью основания на 15-25 мм, чтобы под него заходил бетон, и в итоге арматура располагалась в нижней части бетонного слоя. Обычно для этого подкладывают небольшие камни, осколки красного кирпича, битый кафель. Конечно, есть специальные пластиковые фиксаторы для этой операции, но не всегда на них в бюджете закладывают средства (хоть и стоят они 900-1300 гривен за 1000 штук) и не всегда есть целесообразность в их установке (в мягкий грунт, в щебень и отсев они проваливаются).

Теперь время более точно натянуть нитки и перепровериться. С помощью лазерного уровня или нивелира эта операция не занимает слишком много времени. В большинстве случаев бетон принимается с помощью плавающей виброрейки и канальной гладилки, для этой цели и нужны нитки, которые служат в качестве маяков.

Итак, основание спланировано и утрамбовано, опалубка ограничивает периметр, армирование связано и парит в воздухе на защитном слое, маяки выставлены. Пора приступать к основному блюду ― заливке бетона. Нужно отметить, что по соотношению качества к цене безоговорочное лидерство принадлежит бетону, изготовленному на растворном узле в, так сказать, заводских условиях ― то есть бетон с миксера. Описывать его достоинства не будем (пластификаторы, вымеренные до килограмма пропорции, тщательнейшее перемешивание), отметим лишь, что лучше всего использовать бетон марки 200-300, подвижность три или четыре. Отличной добавкой в него является полипропиленовая фибра (80-90 гривен на куб), которая выполняет функцию микроармирования и значительно уменьшает количество мелких трещин при высыхании и последующей эксплуатации. Фибробетон ― очень качественный материал (в Гугле о нём достаточно информации). Если вдруг по каким-то причинам миксер не подъезжает в упор к площадке, то можно бетон транспортировать с помощью вёдер или тачек. В особо тяжёлых случаях применяется бетононасос.

Ещё один момент. По прочности вполне достаточно М200 или М250. Но по опыту советуем брать М300 (желательно с Лотоса), ввиду того, что чем выше марка, тем долговечнее поверхность, тем меньше она шелушится (со временем). Но при наличии в будущем сверху тротуарной плитки, М200 или М250 среднего качества — хватит с головой.

Толщина бетонного основания ― 100-120 мм. Обычно ста вполне достаточно, но иногда и сто пятьдесят делается, если крупные автомобили заезжать будут. Приём бетона осуществляется в один день ― миксер становится около домовладения (не заезжая на арматурный каркас) и потихонечку сливает в заботливо приготовленные строительные вёдра, стоящие на ДВП, которые доставляются и аккуратно высыпаются непосредственно «под правило» (или под плавающую виброрейку). По времени это полтора-два часа. Бетоновоз привозит до 10 куб.м., если 11-12 кубов заказывать, то это два миксера.

Последнее действие ― на следующий день (или часа через 4) после принятия бетонной смеси всю площадку (включая отмостку и дорожки) накрыть строительной плёнкой (толщиной 100-150 микрон). Это тоже важный момент, ибо необходимо, чтобы бетонная поверхность высыхала медленно и равномерно, что способствует набору ею высокой прочности и уменьшению мелкого трещинообразования. Если на улице высокая температура, то в течение месяца можно пару раз в неделю слегка сбрызгивать водой (только не со шланга под напором, а то были прецеденты) и обратно укрывать плёнкой. Желательно таким образом держать его около месяца. Да, наличие плёнки не эстетично, но действительно хорошо сказывается на последующей эксплуатации. Опалубка пусть тоже постоит хотя бы пару недель, чтобы при ходьбе не сбить свежую бетонную кромку.

Ходить по свежему бетону обычно можно на следующий день. Ставить автомобиль ― желательно дней через семь-десять. Необходимо отметить, что практически полную крепость бетон наберёт примерно через 28 дней.

Чего стоит ожидать по окончании работ? Стоит помнить, что бетон это основание, а не декоративная отделка или цементно-песчаная стяжка под линолеум. Он должен быть ровный, в меру гладкий, но вызывать восхищение своей эстетикой не является его приоритетом. Всё-таки основная функция ― нести нагрузку, быть основой, как плиты перекрытия. Ввиду того, что с годами поверхность истирается, в некоторых случая дворы покрывают гранитом, тротуарной плиткой, декоративным камнем. Но более половины людей оставляет просто бетон. Можно затереть т.н. «вертолётом» — вот пример. Но это уже зависит от вкуса, который, как говорится, у всех разный.

Приложение.

Ну а теперь можно примерно посчитать, какой бюджет необходим для устройства бетонной поверхности нашего условного двора, территориально расположенного на Правом берегу, в сто квадратных метров. Возможно, не все пункты этой сметы будут востребованы (особенно первый), но для предварительного анализа её можно использовать как основание. Расчёт актуален на зиму 2021 года.

Демонтаж старого бетона или асфальта с погрузкой и вывозом, берём средний слой с выемкой лишнего грунта около 100-120 мм. Стоимость ― 12000 гривен.
КамАЗ щебня для устройства щебёночной подушки и выравнивания поверхности ― 4900.
Арматура, условно берём ячейку 300*300 мм, диаметр 10 мм. Вместе с нахлёстами расчётное количество составит 750 погонных метров. 750*14,6 + 650 (доставка)=11600.
Вязальная проволока ― 4 кг*50=200.
Доски на опалубку ― ориентировочно посчитаем 900 гривен.
Качественный бетон (Лотос!), М300 П3, с доставкой и простоем, 10,5 куб.м.*2200=23100.
Плёнка под бетон и для укрывания, 100 микрон, 250 кв.м.*4=1000.
Уплотнение вибротрамбовкой — 100 кв. м.*20=2000 грн.
Планировка щебня — 7 куб.м.*250=1750 грн.
Стоимость работы (установка опалубки, изготовление армирующего каркаса, приём бетона по необходимым уровням) ― 100*120=12000.

Общая сумма ― 69450 грн. То есть где-то 695 гривен за квадратный метр. Без демонтажа ― 57450, то есть где-то 575. Время всего комплекса работ (с демонтажом) ― 2-3 дня. На практике без демонтажа чаще всего выходит около 570-610 грн/кв.м.

Можно ли где-то сэкономить? Да, можно вместо щебня использовать отсев (минус 2000), сделать шире ячейку арматуры (тоже на 1200-1800 уменьшится). Возможно, в вашем случае не придётся убирать старое покрытие (а это минус 12000!). Всё очень индивидуально, и если стоит цель уменьшить траты, то нужно всё тщательно взвесить и посмотреть, где можно экономить, а где нельзя. Например, заменять арматуру на кладочную сетку категорически не рекомендуется ― это очень неравноценная замена.

Можно ли что-то улучшить, сделать надёжней? Конечно. Можно сделать, как уже описывалось в самой статье, основу из отвального шлака, например, миллиметров 150 и утрамбовать виброплитой. Уменьшить ячейку арматуры до 250 или 200 мм, использовать бетон М350 или М300 с фиброй, наконец, увеличить толщину бетона до 120-150 мм. Всё зависит от поставленной задачи.

Рассмотрим, для примера, два забетонированных двора.

В этом дворе были выполнены демонтажные работы, затем устройство подушки из отсева (50 мм), простое армирование (примерно 400*400 мм) и заливка бетона с миксера (100 мм). Попутно выставлены столбы, бордюры, сделаны бетонные подпорные стенки, затем в заключении уложена тротуарная плитка. Это простой, стандартный вариант, в обычном дворе, с расчётом на пешеходные нагрузки и стоянку для двух легковых автомобилей.

Второй рассматриваемый случай посложнее:

Был убран лишний грунт и мелкие зелёные насаждения, затем сделана подушка из отвального шлака (около 200 мм), уплотнённая виброплитой. Далее выравнивание щебнем (50 мм) и изготовление арматурного каркаса (ячейка 200*200, диаметр арматуры 10 мм). Бетон уложен толщиной 150 мм. Потому что задачей было создать устойчивое основание под частое перемещение внедорожников. Конечно, попутно произведено немалое количество бетонных работ (фундаменты, подпорные стенки, ступени, стяжка пола в коттеджах). Сверху впоследствии заказчик всё покрыл декоративным камнем.

Ещё раз можно и нужно подчеркнуть, что каждый случай сугубо индивидуален.

Также приглашаем вас ознакомиться с ещё тремя статьями на тему бетонирования:

1) «Заливка бетонных полов в складах, ангарах, техпомещениях. Калькуляция расходов».

2). «Обзор актуальных цен на строительные материалы для бетонных работ в Днепре».

3). «Семь сравнительных смет на устройство бетонных полов в ангаре».

****************************************************************************************************************************************

Бюро Добрых Строительных Услуг ― оперативно и по-доброму).

****************************************************************************************************************************************

Если эта статья вам понравилась, будем благодарны, если вы оцените её, нажав на одну из кнопок социальных сетей, расположенных сразу под этим предложением!

Бетонная стяжка во дворе частного дома — этапы выполнения и инструменты

Придомовая территория будет выглядеть ухоженной, если часть ее покрыть бетоном в виде площадки у крыльца, дорожек, парковки. Гораздо проще и дешевле, чем внутренний пол, бетонная наружная стяжка во дворе частного дома – ее вполне можно осилить своими руками.

Инструменты, приспособления, материалы

Чтобы забетонировать двор, понадобятся:

электромешалка или корыто для бетона;
виброплита или ручная трамбовка;
широкая лопата, ведра;
виброрейка или ручная гладилка поверхности;
профили для гипсокартона;
деревянное правило 1,5-2 м;
колышки с бечевой.

Для раствора использовать крупный речной песок, некрупный щебень, портландцемент марки 400 (лучше с минеральными добавками для устойчивости к воде и разным температурам). Понадобятся бордюры для обрамления.

Начальный этап

Все начинается с планировки двора под цветники, газоны, огород, теплицу. По «нахоженным» направлениям колышками и натянутой бечевой прокладываются контуры дорожек, отводятся зона отдыха, площадка у дома и др.

Участки под стяжкой из бетона освобождают от насаждений, дерна, мусора. Грунт выравнивается. Когда рельеф имеет естественный уклон, вода с поверхности бетона уходит самотеком. В ином случае придется создавать перепад высоты.

Опалубка для дорожки во дворе

На грунт устанавливают опалубку, высыпают песок и проходят виброплитой. Ту же операцию проделывают со щебнем. Толщина утрамбованного песка и щебня может колебаться от 4 см до 20 см. Уже сейчас нужно создавать уклон 1 см/1 м поверхности.

Сверху укладывают металлическую сетку, например: из квадратов 8 см. Армирование, как скелет, удерживает целостность застывшего бетона.

Арматурная сетка

Замешивание раствора

Сначала соединяют сухие компоненты бетона – по 1 доле портландцемента, щебня и 3 доли песка. Чистая вода подливается порциями до достижения консистенции сметаны. И электромешалкой, и вручную замешивание раствора идет непрерывно, пока не уложен весь пол.

Раскладка маяков

Профили для гипсокартона укладывают с расстоянием не более 2 м, иначе сложно использовать правило. Чтобы соблюсти уклон, используют шнур, скользящий по шнурам продольной разметки на колышках. Рейки размещают на нескольких горках густой бетонной смеси. Поперечный шнур проезжает вдоль профилей маяков и становится видно, где их утопить, а где поднять. В зазоры между подсохшими горками подкладывают такой же густой цементный состав и дают ему схватиться. Весь профиль оказывается на твердом ложе и не прогнется под правилом.

Маяки, откорректированные поперечным шнуром

Заливка цементирующим составом

Бетонирование делают 2-мя способами:

монолитным, когда выкладывается только раствор со щебнем слоем 10 см;
комбинированный, когда верхние 2 см заливки делают из смеси без щебня.

Под навесом эстетично выглядит комбинированный пол.

Так выглядит готовый комбинированный пол

Заливка выполняется в течение 1 дня, чтобы не допустить подсыхания и последующего растрескивания.

Бетон накладывают выше уровня маяков. Деревянное правило концами ставят на соседние профили и продольными движениями снимают излишек бетонного состава, сгружая на следующий участок пола.

Выравнивание заливки правилом

Свежий бетонный пол проходят виброрейкой либо длинной гладилкой, чтобы «отполировать» поверхность до влажного блеска.

Окантовка бордюром

Периметр площадок и дорожек можно зафиксировать готовыми бордюрами либо сделать их методом бетонирования в деревянных формах.

Окантовка выставляется на 5-6 см выше уровня бетонного пола. Примерно через 1-1,5 м между стыками оставляют зазор для оттока дождевой воды.

На заметку: забетонированным поверхностям в течение как минимум 2-х недель нужны регулярные обливания, особенно в жаркую погоду.

Бетонирование не требует больших финансовых затрат. За несколько лет его службы можно изыскать средства на декоративную отделку двора тротуарной плиткой. Бетон станет отличным основанием.

О правильном выборе портланцемента для бетонной стяжки во дворе расскажет видеосюжет:

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Как залить двор бетоном своими руками?
» Как правильно своими руками
Правильно забетонировать двор руками
Бетонирование двора: подготовка площадки, армирование, установка маяков, приготовление раствора
Как выполняется бетонирование двора своими руками? Нужно ли готовить площадку? Какой должна быть подсыпка?
Из чего и в каких пропорциях самостоятельно приготовить бетон? На эти и некоторые другие вопросы мы постараемся ответить.
Бетонная площадка во дворе коттеджа.
Цели
Зачем нам нужен именно бетонный двор?
Залив площадку перед домом, мы полностью избавимся от грязи в сырую погоду.

Про лужи тоже можно будет забыть: при правильной планировке бетонной площадки вода не станет застаиваться перед домом.

Практическое следствие: плоскость площадки будет ориентирована не по горизонту, а с небольшим уклоном к нему. Уклон обязательно должен быть в направлении от дома. Инструкция связана не только с тем, что в противном случае во дворе таки будут стоять лужи: фильтрация воды под отмостку рано или поздно приведет к просадке подмытого ей фундамента.
Наконец, мы бетонируем двор своими руками еще и для того, чтобы избавиться от надоедливых сорняков.

Средства
Итак, как правильно бетонировать двор?
Подготовка площадки
Начнем с подготовки основания.
Рыхлый чернозем вместе с корнями травы снимается на 5-15 сантиметров. Супесчаную почву можно не снимать и не трамбовать: политый дождями песок и так уже дал максимально возможную усадку. Плотная глина тоже не нуждается в перемещении.

Формируется подсыпка толщиной 10-20 сантиметров. Она может быть насыпана щебенкой или песком; в первом случае цена материала будет заметно ниже.

В качестве подсыпки можно использовать строительный мусор.
Обратите внимание: на скальных и вообще плотных грунтах, плохо впитывающих воду, можно обойтись без подсыпки.
Если подсыпка все же потребовалась #8212; трамбуем щебень или обильно поливаем песок водой. Простейшая самодельная трамбовка получается из отрезка бревна с прибитой к его торцу короткой доской.
Напомним: площадка выравнивается не по горизонту, а с уклоном в ту сторону, куда желателен сток дождевой воды.

Огораживаем площадку опалубкой #8212; досками, подпертыми вбитыми в землю колышками.

Накрываем уплотненную подсыпку плотным полиэтиленом с перехлестом полос и проклеиваем их соединение скотчем. Полиэтилен выполнит сразу несколько функций:

Он обеспечит гидроизоляцию бетона и предотвратит его ускоренное разрушение.
Бетономешалка ускорит и упростит работу.
Вначале в бетономешалке замешивается смесь из сухих компонентов; затем в нее небольшими порциями заливается вода вплоть до достижения необходимой консистенции. Не стоит разводить водой песчано-цементную смесь и лишь потом досыпать щебенку: камни быстро и эффективно разбивают слипшиеся комки, ускоряя приготовление бетона.
Для большей подвижности бетона в него нередко добавляют жидкое мыло, моющее средство для посуды или стиральный порошок в количестве примерно столовой ложки на ведро.
Бетонирование
Наконец-то мы добрались до собственно выкладки бетона.
Итак, как правильно забетонировать двор по маякам?
Бетон лопатой выкладывается поверх армирования в пространство между маяками. Основная сложность #8212; не оставлять полостей.

В условиях стройки бетон уплотняется вибратором, однако это устройство найдется не так чтобы в каждом частном хозяйстве. Придется обойтись штыкованием черенком лопаты: его скругленный конец не повредит полиэтиленовую подложку.
Затем выложенный несколько выше маяков и проштыкованный бетон разравнивается по маякам правилом или достаточно длинной доской. Оптимальная толщина бетонной подушки #8212; 8-10 сантиметров.

Правилом убираются излишки бетона.
В жаркую или дождливую погоду бетон укрывается полиэтиленом. В жару пленка предотвратит избыточно быстрое испарение воды и появление трещин; в дождь #8212; не даст воде вымыть цемент из раствора. Ходить по залитой площадке можно на третий день; полную прочность она наберет примерно за месяц.

Важный момент: деревянные маяки лучше не извлекать. Получившиеся швы послужат для компенсации теплового расширения участков площадки.
Обработка бетона
Как правильно залить двор бетоном #8212; мы разобрались.
А что делать, если вам нужно выбрать часть бетона #8212; под дерево, небольшую клумбу, коммуникации или скважину на воду?
Совсем небольшие отверстия, как правило, бурятся обычным перфоратором; однако алмазное бурение отверстий в бетоне удобнее уже тем, что позволяет без смены бура пройти арматурную сетку при столкновении с ней.

Для отверстий диаметром от 30 до 150 миллиметров обычно используются коронки. И здесь алмазное напыление дает заметное преимущество #8212; хотя бы в том, что края отверстия остаются куда более ровными.

На фото разница более чем заметна.
Наконец, резка железобетона алмазными кругами, арматуры #8212; обычными абразивными #8212; используется, когда нужно выбрать в площадке отверстие размером от полуметра.

Заключение
Надеемся, что читателю пригодятся наши рекомендации. Дополнительную информацию о том, как может выполняться бетонирование двора, можно обнаружить в видео в этой статье (см.также статью #171;Фигуры из бетона: советы по изготовлению#187; ).
Успехов в строительстве!
Бетонные работы во дворе
Обустройство внутреннего двора на участке собственного дома – одно из основных направлений благоустройства, которое позволяет создать по-настоящему комфортную атмосферу не только в доме, но и в его окрестностях. Под таким обустройством, обычно, понимается:
Создание отмостки по периметру дома;

Создание нескольких ровных площадок вблизи дома и (или) в отдалении – для стоянки автомобилей, для детских игр, для культурного отдыха.

Создание пешеходных дорожек между участками.

Практически все указанные действия, так или иначе, требуют бетонирования. Отмостка, в принципе, выполняется из бетона. Что касается площадок и дорожек, то они могут иметь различную поверхность (из плитки, брусчатки и т.д.), но основание, в большинстве случаев, выполняется из бетона.
К счастью, процесс бетонирования вполне можно выполнить самостоятельно. Рассмотрим, как забетонировать двор своими руками.
Разметка и выставление маяков.
Отмеряем территорию, на которой будет производиться бетонирование.
По периметру бетонируемой территории необходимо выставить маяки, которые будут служить индикаторами уровня заполнения площадки раствором. Маяки могут быть сделаны различным образом. Самый простой способ такой:
В угловых точках площадки вбиваются колышки.

По уровню будущей кладки, в продольном направлении, между двумя колышками натягивают веревку, с одной и другой стороны. Получается две веревки.

К ним привязывают две поперечные веревки, которые будут свободно перемещаться по направляющим .

Еще раз проверяем высоту веревок, относительно земли, так как именно она будет определять толщину бетонного слоя. Рекомендуемая толщина составляет примерно 10 см.

Опуская или поднимая колышки с одной стороны, создаем нужный наклон площадки (для стока воды).

Далее, Вдоль каждой из сторон, в ряд, выкладываются горки из раствора. На эти горки ложится какой-либо прямой профиль достаточной длины. Укладка профиля осуществляется таким образом, чтобы он слегка касался наших поперечных нитей. Это и есть маяк.

Армирование.
Бетон имеет свойство со временем трескаться и истираться, особенно на сложных грунтах, которые имеют тенденцию к неравномерной подвижности (это наиболее заметно на длинных дорожках).
Во избежание различных недоразумений, и в целях продления срока службы бетона, между маяками следует уложить армирующую сетку.
Заливка раствором.
Оптимальный состав раствора для уличного бетонирования выглядит следующим образом: цемент – песок – щебень — вода в соотношении 1 – 3 – 1 – 2 соответственно. Теоретически, можно сделать раствор 1 – 2 – 2 — 2, однако, следует иметь в виду, что высокая доля щебня в бетоне затрудняет его разравнивание. Количество воды так же может варьироваться, но только в пределах 1,5 – 2 части.
Порядок приготовления бетона таков: в бетономешалку, сначала, заливается вода, а только потом остальные компоненты при тщательном перемешивании.
Признаки качественного раствора:
Однородная структура (не видно песка).

Однородный цвет.

Однородная вязкость.

С помощью лопаты, бетон выгружается на площадку и распределяется между маяков. Уровень раствора должен быть чуть выше верхней границы маяков. Убрать лишний бетон можно с помощью тех же маяков: установив на них любой ровный объект и протягивая его — как по рельсам — в направлении еще не обустроенной части площадки.
И таким образом, последовательно добавляете раствор до образования однородной поверхности по всей площадки обустраиваемой площадки.
Бетонирование двора своими руками: какие этапы и нюансы?
Для начала нужно сделать планировку, убрать лишний грунт, повторюсь убрать, а не засыпать ямы после чего ваш бетон в последствии просядет в этих ямах. Дальше нужно сделать подушку из крупного щебня, если грунтовые воды близко, то перед щебнем стоит постелить специальную пластиковую сетку для удержания подушки в целом. Далее присыпают щебень по мельче и заливают бетоном, который приготавливают в пропорции 1 часть цемента + 2 части песка + 3 части щебня. Сначала замешивают цемент с песком на сухую и после добавляют воду,сделав жидковатый раствор добавляют наполнитель для улиц чаще всего это мелкий щебень, перемешивают и заливают. Если двор не широкий и ландшафт вашего двора ровный можно заливать непрерывной дорожкой, а если имеется уклон на местности и двор шире 2,5 — 3 метров, желательно разделять бетон деревянными брусками толщиной 2,5 см и на всю толщину заливаемого бетона, то есть на ребро. Если этого не сделать ваш бетон со временем растрескается на неровные части и это будет выглядеть не красиво, а с брусками получатся красивые квадраты бетона с деформационными швами которые и будут служить для движения и предупреждения трещин.
Двор из бетона своими руками
В теплую погоду бетон схватывается примерно через 4 часа, но ходить по нему желательно только через сутки, и небольшая заметка, чтобы бетон не растрескивался при высыхании его нужно мочить водой несколько дней подряд после заливки, это так же способствует набору большей крепости. У моих родителей двор забетонированный бетоном с добавлением ПГС ( песочно-гравийная смесь )продержался 17 лет и пришлось заново заливать.
система выбрала этот ответ лучшим
в избранное ссылка отблагодарить
Boris Lavets [5K]
Добротный ответ. Хочу лишь посоветовать разделять бетон на небольшие плиты , скажем 1х2 м, в случае реконструкции их легко поднять и уложить вновь. Да и арматурную сетку можно смело использовать. — 2 года назад
Надо обозначить территорию, которую собираетесь бетонировать, выбрать немного грунт и выставить на ней маяки,между маяками можно сетку армирующую уложить или положку из щебня, битого кирпича. Приготовить бетонный раствор, в соотношении цемент (1 часть), песок (3 части), щебень (1 часть), вода. Щебня можно и 2 части взять, но будет сложно разравнять такую смесь. Бетон равномерным слоем размещают по площадке,так, чтобы маяки скрылись, чтобы вода не застаивалась, можно предусмотреть небольшой уклон.
в избранное ссылка отблагодарить
Статистика проекта за месяц
Новых пользователей: 80
Создано вопросов: 165
Написано ответов: 735
Начислено баллов репутации: 13710
Соединение с сервером.
Источники: http://masterabetona.ru/montazh/48-betonirovanie-dvora, http://samanka. ru/kak-zabetonirovat-dvor-svoimi-rukami.html, http://www.remotvet.ru/questions/5328-betonirovanie-dvora-svoimi-rukami-kakie-etapy-i-njuansy.html
Комментариев пока нет!
Бетонирование двора своими руками: этапы и нюансы
Если вы живете в частном доме, то бетонирование для вас будет приоритетом после постройки дома. Бетонирование двора своими руками необходимо производить по определенной технологии. Работа будет предполагать необходимость реализации нескольких этапов.
Необходимость засыпки двора
Если сделать двор бетонированием, то за территорией будет проще ухаживать, на поверхности не будет скапливаться грязь, к тому же не придется периодически справляться с сорняками.Зимой такую территорию очистить от снега будет довольно просто. Также следует отметить, что на ровной, но не забетонированной поверхности от удара колес машины образуются неровности, ямки, в которых может скапливаться вода. Особенно это актуально, если во двор заводят не только легковые автомобили, но и грузовики. Бетонировать двор своими руками будет очень просто, это позволит благоустроить территорию, а рядом установить скамейки, высадить клумбы, расположить другие элементы декора.Важно соблюдать все этапы работы и следовать рекомендациям специалистов, чтобы обеспечить прочность и ровность будущего участка.
Подготовительные работы
Вначале необходимо будет тщательно выровнять площадку, но предварительно избавиться от верхнего слоя почвы, удалив корни травы. После того, как заготовка щебня уложена на утрамбованное дно, которое также нужно максимально утрамбовать, сверху насыпается небольшой слой песка. Толщина слоя щебня должна быть около 20 см, но не меньше.Чаще всего этот слой делают еще более массивным, используя помимо щебня кирпичный кирпич, строительный мусор, остатки бетонного покрытия и т. Д.
Если бетонирование двора своими руками будет производиться на земле, то это характеризуется достаточно высокой твердостью, а также отсутствием травы, можно исключить использование щебня. Но если он будет использоваться, то сверху можно положить полиэтиленовую пленку, которая будет выступать в качестве слоя, исключающего взаимодействие бетона и воды.Помимо прочего, такая подготовка исключит прорастание травы. По краям подготовленного участка нужно установить опалубку, используя стальные полосы или бетонные бордюры, если последние у вас есть в наличии. Если внутри забетонированного участка планируется установить зоны под клумбы, то в этих зонах необходимо установить опалубку.
Освещение
Бетонирование двора своими руками невозможно произвести качественно, если не установить маяки. Делается это на этапе укладки в подушку щебня.Для того, чтобы выровнять площадку, рекомендуется нанести горизонтальный уровень. Ведь на всей территории нужно установить маяки, которые будут выступать ориентиром при заливке двора. Для этого предпочтительнее использовать гипсовые маячки из тонкого профиля, между которыми протягивается тонкая веревка. Между маяками необходимо уложить арматуру. Лучше использовать специальную сетку, в основе которой лежит толстая проволока. Острые края арматуры необходимо загнуть вниз. Армирование будет основным способом обеспечить целостность покрытия, это исключит или минимизирует образование трещин.
Отключение раствора
Если вы производите бетонирование, ваши верфи, этапы и нюансы должны быть изучены заранее. Таким образом, мастеру необходимо знать, что приготовление раствора выступает как самый ответственный этап. Не стоит при этом экономить на сырье, использовать некачественный цемент, замешивая его в недостаточном количестве. Это приведет к ухудшению состояния двора через два года и необходимости ремонта. Для выполнения работ рекомендуется использовать бетон марки М300, песок и щебень в пропорции 1 к 2.Необходимо тщательно перемешать бетон до тех пор, пока не удастся получить однородную по всему объему массу.
Заливка бетона
Если бетонирование двора ведется своими руками при минусовой температуре, то в раствор необходимо добавить пластификаторы, которые будут гарантировать, что смесь не так быстро застынет. Укладку бетона следует производить лопатой между двумя соседними маяками, бетон должен скрывать их на несколько миллиметров. После использования шпателя подходящей ширины нужно избавиться от излишков бетона.Для чего грабли устанавливаются перпендикулярно двум маякам и перемещаются по ним как по рельсам.
Финишная обработка
Если есть желание, то на бетон можно наносить покрытие, состоящее из полимерного цемента, это укрепит состав. Особенно важна обработка участков, которые будут наиболее сильно подвержены нагрузкам, это касается углов и краев.
Обработку можно производить двумя способами. Первый предполагает необходимость осаждения готовой смеси после выравнивания бетона.Смесь должна впитаться влажной массой. Вторая технология нанесения требует удаления небольших полос бетонной поверхности, глубина которых равна 1 сантиметру. В образовавшуюся полость необходимо залить ту же смесь, что и в первом случае, однако предварительно ее нужно разбавить водой. После окончательного затвердевания, что происходит через сутки, поверхность нужно будет очистить от следов шпателем.
Рекомендации по бетонированию двора
Бетонирование двора своими руками, фото которого представлены в статье, следует производить с учетом использования исключительно качественных ингредиентов.Таким образом, качество песка влияет на конечные физико-механические характеристики бетона. Рекомендуется использовать крупнозернистый песок, содержащий минимальное количество глинистых примесей. Чтобы проанализировать качество заполнителя, необходимо поместить его в пластиковую бутылку, предварительно наполненную чистой водой, затем все перемешать и оставить на некоторое время. Если вода помутнела и грязь не осела, это указывает на то, что в песке много илистых отложений и глины.
Если бетонирование частного двора дома производится своими руками, то необходимо дополнительно укрепить конструкцию с помощью железобетонных плит. Почему на бетон, который начал застывать, нужно в небольшом количестве налить чистый цемент, а затем при помощи шпателя или кельмы натереть им поверхность. Для поддержания уровня влажности бетона можно использовать покрытие с гигроскопичными солями, способными впитывать влагу из внешней среды. Но стоит помнить, что при низком уровне влажности эти соли будут поглощать влагу из бетона.В качестве защитной меры окраска бетонной поверхности становится белой. Это предотвратит чрезмерный нагрев бетона под воздействием ультрафиолета. По той причине, что трещины в бетоне чаще всего образуются на стыке участков, которые были залиты и затвердели в разное время, укладку бетона следует проводить как можно быстрее. Если бетонирование двора частного дома производилось с применением армирующих смесей, то заливать эти места водой после застывания бетона не нужно.Это может вызвать отслоение покрытия.
Обеспечение дренажа
Если самостоятельно производить бетонирование двора частного дома, необходимо обеспечить формирование водостоков. Для этого на этапе подготовки необходимо предусмотреть небольшой уклон поверхности, а также по краям установить бороздки. Несмотря на то, что бетон любит воду, не стоит исключать наличие водостока, чтобы поверхность не подвергалась постоянно воздействию влаги. Для того, чтобы проделать пазы, нужно уложить трубы на застывающий бетон и придавить их тяжелыми предметами.После застывания бетона трубы снимаются, а на их месте остаются пустоты.
Температурные швы
При бетонировании двора своими руками температурные швы на поверхности должны образовываться. Они должны получиться чистыми и прямыми. Производить такие манипуляции необходимо только после того, как бетон начнет набирать прочность, что предотвратит повреждение поверхности, иначе могут образоваться произвольные трещины. Раскрой, как правило, осуществляется инструментом для формирования швов.Делайте это не ранее чем через сутки и не позднее чем через 72 часа после финишной обработки поверхности. Возможно изготовление и мокрое покрытие
как сделать своими руками
Качественное покрытие бетона имеет множество преимуществ. Прежде всего, он отличается долгим сроком службы, высокой прочностью и высокой износостойкостью. Однако все эти преимущества присутствуют только в покрытии, которое выполнено по технологии. Чтобы бетон был качественнее, его нужно очень хорошо утрамбовать, а потом утрамбовать и, конечно же, выровнять.
На данный момент создан набор инструментов, значительно облегчающих строительные работы. Именно к таким устройствам относят виброрейку для бетона.
Что такое стяжка?
Это устройство состоит из рамы, которая обычно изготавливается из качественной стали или алюминия. Еще одна важная деталь — вибрирующая установка. Это приводит устройство в движение.
Это стяжка для укладки бетона за счет двигателя. Это «сердечная» установка. Двигатель передает вибрацию на установку крутящего момента.А это, в свою очередь, перемещает металлический каркас. И этот элемент действует на бетон. Стоит отметить, что длина планок может составлять от 0,5 до 10 метров.
Виды сканеров
Иногда виброрейка для бетона электрическая и бензиновая. Последний вариант установки обеспечивает большую мощность. Однако из-за довольно вредных выбросов использовать бензиновую виброрейку можно только на свежем воздухе.
Электроустановка имеет меньшую мощность. Однако его можно использовать для проведения строительных работ прямо в помещении.
Что нам нужно?
Все запчасти для трициклов можно купить практически в любом строительном магазине. Возможно, кто-то найдет в домашней мастерской. Для получения хорошей стяжки под бетон вам потребуется:
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах.I …
Светоотражающая краска. Сфера применения
Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, …
Электродвигатель необходимой мощности.
Канал, который будет служить основным фреймом.
Болты.
Детали из алюминия или стали.
Установка вибро.
Резина, необходимая для изоляции.
Стартер для двигателя, желательно с регулируемой частотой вращения.
Кабель трехфазный электрический.
Несколько штук арматуры для изготовления ручек.
Какие инструменты?
Виброрейка для бетона значительно облегчает работу. Для ее изготовления понадобятся следующие инструменты:
Отвертка.
Дрель.
Набор сверл по металлу.
Как сделать ручку?
Виброрейка для бетона не все так просто.Вы должны уметь работать со сварочным аппаратом и иметь некоторые знания в области электричества. Для начала создания стяжки следует иметь ручки. Чтобы сделать все возможное. Для начала придать им желаемую изогнутую форму.
Готовая ручка крепится к профилю. Это можно сделать сваркой. Для надежности можно закрепить их саморезами. Перед тем как закрепить ручку, конструкцию лучше разместить на ровной поверхности, например, поставив на стол или верстак. Будет намного проще. Кроме того, ручки должны быть изолированы, чтобы сделать приспособление безопасным.Для этих целей лучше использовать резину. К тому же держаться за ручки вентилей не так уж и удобно. Резина значительно смягчит вибрацию.
Конечно, при изготовлении устройства может быть ручка. Однако специалисты рекомендуют делать два. Libraray для бетонной кладки с двумя ручками проще и безопаснее.
Подключение двигателя
Когда Рама и ручки готовы, можно переходить к установке двигателя. Этот предмет лучше всего размещать посередине профиля.Таким образом, колебания равномерно распределяются по всей длине рельса. Починить двигатель можно несколькими способами. Для фиксации лучше использовать детали из металла.
В первом варианте можно сначала установить приставку к двигателю, а затем готовую конструкцию приварить или прикрутить к профилю.
Второй способ предполагает установку уголков к металлической балке. В этом случае двигатель будет поставлен на конструкцию в последнюю очередь. Для крепления мотора к профилю можно использовать саморезы или точечную сварку.
Каждый из этих методов эффективен. Просто сварка есть не у всех, а вот отвертка будет в любом доме.
Доработка
Стяжка
своими руками надежнее покупной. Однако при его изготовлении необходимо учитывать некоторые нюансы. Виброустановку лучше разместить, чтобы ее можно было надежнее и надежнее закрепить на профиле или ручках.
Трехфазный провод, болтающийся под ногами, обычно становится основной причиной травм.Стартер, который просто необходим для запуска двигателя, вы, конечно, можете оставить на моторе. Однако лучше всего положить его на ручку. Это сделает запуск двигателя более удобным.
Что вы умеете проектировать?
Виброрейка для укладки бетона может быть бригадной. Это действительно так, если необходимо штамповать в разных местах. Для этого нужно отмерить равные по длине куски профиля и отрезать их болгаркой. После этого в нескольких местах просверлите отверстия, а затем при необходимости прикрепите к устройству обе стороны.Для фиксации лучше использовать уголки.
Также есть каркасная, двойная или плавающая стяжка. Такое устройство идеально подходит для уплотнения достаточно больших слоев бетона. Процесс изготовления сдвоенной вибрирующей балки ничем не отличается от сборки обычных моделей. Двигатель в этом случае тоже нужно установить по центру конструкции, но с помощью специальной насадки.
Специалисты советуют заклеивать каркас в трех местах: в середине и на концах. Следует отметить, что стяжка каркаса также может быть сборной.Он состоит из четырех частей профиля.
Что нужно знать для изготовления виброрейки?
Конечно, в производстве подобных устройств при таком же желании и энтузиазме далеко не уйти. Вы должны обладать некоторыми знаниями и навыками в области строительства.
Кроме того, каждый, кто хочет сделать виброрейку своими руками, должен хорошо разбираться в электрике, а также уметь работать со сварочным аппаратом.
Еще один важный момент — соблюдение техники безопасности.Ведь производство велосипедов основано на пусковом трехфазном механизме. В работе и на производстве следует бережно относиться к устройству.
Рабочую часть вибрирующей балки лучше всего делать длиной от 2,5 до 3 метров. Конечно, все зависит от размера засыпки сайта. Но мощность готового устройства не должна быть больше 1,5 кВт. Этого показателя вполне хватит, чтобы протаранить и сгладить бетонный слой, толщина которого составляет 15-20 сантиметров.
Наконечники
Когда виброрейка сделана вручную, полностью собрана, можно приступать к работе. Перед работой следует установить направляющие, по которым будет происходить движение устройства. Затем можно залить слоем строительного раствора. Толщина должна на несколько дюймов превышать уровень рельсов. Вот и все, можно начинать процесс уплотнения. Торопиться не надо. Единственный способ получить равномерное покрытие. Если вы новичок в строительстве, не торопитесь заполнять большую площадь. Начнем с небольшого сюжета.Приспосабливаясь к такой работе, можно залить много бетона.
Если прослойка при уплотнении осла ниже планок, необходимо залить раствором. В противном случае поверхность станет шероховатой.
В заключение
В последнее время эти устройства пользуются большим спросом. Однако стоимость устройств достаточно высока. К тому же срок службы покупных устройств значительно меньше самодельных. Конечно же, в некоторых магазинах доступна аренда стяжек для бетона. Однако лучше сделать приспособление своими руками.Это более экономично и практично.
12 советов по покупке бетона, которые повысят успех ваших проектов
Независимо от того, является ли проект маленьким — например, ступеньками — или большим по масштабу, например, патио, расчет количества бетона, который вам нужно, выполняется одинаково. Однако, как вы скоро узнаете, как бетон попадает в ваш дом — это совсем другая история.
Определить, сколько материала вам нужно, не так сложно, как некоторые думают. Хотя проект обычно выражается в квадратных футах, при покупке бетона он измеряется в кубических ярдах, а длина, ширина и глубина проекта определяют необходимое количество. Независимо от размера проекта формула остается той же: умножьте длину на ширину (чтобы найти квадратные футы), умножьте это на глубину или толщину (для кубических футов) и разделите на 27 (количество кубических футов в кубическом ярде). ), чтобы определить, сколько требуется бетона (в кубических ярдах). Смущенный? Поставщики строительных материалов предлагают бесплатные таблицы преобразования для тех, кто не умеет математику.Или вы можете приобрести недорогие портативные калькуляторы проекта «введите свои размеры», а в Интернете есть множество калькуляторов проекта.
После того, как вы подсчитали, сколько бетона вам потребуется, вы должны определить, как использовать его для работы. Бетон представляет собой смесь песка, гравия, воды и портландцемента и может быть получен тремя способами: отдельные сухие ингредиенты, которые вы смешиваете на месте, предварительно смешанные в мешке, куда вы просто добавляете воду, и готовые смеси из партии. завод и доставлен грузовиком.Существует разновидность последнего, когда вы можете перевозить небольшое количество готовой смеси, используя прицеп, предоставленный заводом по производству замеса или сдачей в аренду. Из трех методов смешивание сырья на месте используется реже всего из-за наличия предварительно смешанного продукта.
Как лучше всего получить бетон для вашего проекта? Небольшие проекты, такие как заливка ступеней или ступенек, установка нескольких столбов забора или небольшой ремонт, лучше всего выполнять с использованием предварительно смешанного мешка.Пакеты с предварительно приготовленной смесью также хороши с точки зрения затрат. Доступны два размера: 60 фунтов (в среднем 1,35–1,80 доллара США) и 90 фунтов (2,00–2,30 доллара США). Существует также ряд специальных смесей для установки столбов ограждений и почтовых ящиков — продаются в мешках по 40 и 50 фунтов в двух форматах «без смешивания»: (1) вы заливаете бетон в яму, затем добавляете воду и (2) ) обратное — сначала вода, потом бетон
Взять на себя дорожку, патио или другой большой проект с использованием чего-либо, кроме готовой смеси, может быть рецептом катастрофы. Есть точка убывающей доходности, когда количество пакетов, необходимых для более крупных проектов, просто подавляет экономию на их самостоятельном смешивании. Например, для патио размером 10 на 10 на 6 дюймов требуется 1,85 кубических ярдов бетона или около двух ярдов с отходами. Для использования 60-фунтовых мешков, каждый из которых составляет половину кубических футов, потребуется 100 мешков. Бетон схватится быстрее, чем вы можете его перемешать и залить, и в итоге вы получите плохую заливку и неприятную отделку — если вы не готовы работать поэтапно в течение определенного периода времени.
С точки зрения работы, готовая смесь — это не проблема для средних и крупных проектов, но как насчет стоимости? При использовании 60-фунтовых мешков бетон для патио этого размера стоит от 135 до 180 долларов. Однако имейте в виду, что вам нужно будет арендовать миксер, что добавит еще 40–60 долларов в день. Вызов готовой смеси сокращает объем работы, но также увеличивает стоимость. Каждый кубический ярд стоит около 65 долларов. Однако полностью загруженный цементовоз вмещает 10 кубических ярдов, а частичные «короткие» загрузки стоят от 15 до 20 долларов на каждый кубический ярд меньше полной.
Итак, наш внутренний дворик объемом 1,85 куб. Ярда сначала требует покупки двух кубических ярдов (включая отходы) готовой смеси ( 2 X $ 65 = 130 $) плюс еще $ 135 для «короткой загрузки» (10 ярд при полной загрузке минус 2 ярда = 8 ярдов «коротких» X 17 долларов за ярд в среднем) — и теперь составляет около 265 долларов. С добавлением различных сборов (воздействие на окружающую среду, топливный сбор, налог с продаж и т. Д.) Окончательная стоимость составляет около 295 долларов . Для этого проекта заказ готовой смеси будет стоить от $ 55 до $ 120 дороже, чем готовая смесь — в зависимости от того, где вы купили пакеты и взяли миксер напрокат.Это небольшая плата за работу, которую можно завершить за день и избежать провала конкретного проекта.
Помимо покупной цены, еще нужно знать о заказе готовой смеси. Хотя некоторые думают, что цементовоз ездит с места на место, сбрасывая бетон, пока он не опустеет, это не то, как это работает. Скорее, каждая партия составляется индивидуально и смешивается для конкретного использования. Количество «мешков» с цементом, используемых на ярд бетона, влияет на прочность полностью затвердевшего продукта.Например, смесь «пять мешков» прочнее, чем «четыре мешка» и так далее, и тому подобное. Кроме того, товарный бетон необходимо выгружать в течение 90 минут после смешивания или в пределах 300 оборотов цистерны грузовика — в зависимости от того, что наступит раньше. Таким образом, местоположение поставщика является ключевым фактором. Слишком большое расстояние создает проблемы с «установками» и увеличивает стоимость доставки. Сузьте поиск до компаний, ближайших к вашему дому или месту работы, а затем приступайте к работе, сравнивая затраты и услуги. Также определите необходимое время выполнения заказа.
Успех проекта основан на знании того, сколько бетона вам нужно, и определении того, в какой момент доставка готовой смеси имеет больше смысла, чем работа с предварительно смешанными мешками. Помогает и знание других готовых вариантов, например:
• Услуги «неполной загрузки» смешивают заказы от одного до девяти кубических ярдов прямо на вашем рабочем месте. Средняя стоимость: 85 долларов за обслуживание плюс 70 долларов за кубический ярд. Большинство берут только за то, что вы используете (с шагом 1/4 ярда).
• Многие поставщики строительных материалов и компании по аренде инструментов предлагают товарный бетон, который можно транспортировать с помощью небольшого прицепа объемом около одного кубического ярда, который они предоставят как часть цены. Однако вам понадобится транспортное средство, достаточно мощное, чтобы его перевезти, и проект, который не будет сорван из-за времени, которое потребуется, чтобы добраться туда и обратно к поставщику, когда требуется более одного ярда. Средняя стоимость: 1 куб. Ярд — 75,00 $, 1/2 — 65,00, 1/3 — 55,00. Совет: при самостоятельной транспортировке готового цемента, независимо от расстояния, постарайтесь арендовать установку с «спиннингом» вместо прицепа с «баком», если возможно, чтобы избежать отделения воды.
Помимо размера проекта, стоимости и способа получения бетона, после советов может помочь определить успех (или провал) проекта.
Не упустите возможность сделать заказ материала. Всегда добавляйте 10%, чтобы компенсировать колебания содержания и разливы. Попытка немного сэкономить в конечном итоге может дорого вам обойтись.
Бетон химически «затвердевает» в течение нескольких дней, а не высыхает. Чтобы предотвратить растрескивание, накройте пластиком или влажной тканью.
Добавки усиливают, добавляют цвет и ускоряют или замедляют время отверждения. Доступны как для предварительно смешанных мешков, так и для готовой смеси.
Бетон обычно требует дополнительной опоры для прочности — стальной арматуры, проволочной сетки и т. Д. Обсудите потребности проекта с профессионалом.
Цемент каустический. Надеть защитные очки, перчатки и немедленно смыть кожу. Не вдыхать пыль.
Прочность бетона измеряется в PSI (фунтах на квадратный дюйм), что указывает на вес, который он может выдержать или выдержать.
Прочность повышается за счет добавления в смесь большего количества цемента.
Доставка готовой смеси на выходных стоит на 5–10% дороже.
Компании по производству товарных смесей выделяют от четырех до пяти минут на каждую поставленную верфь. После этого часы отсчитывают 2 доллара в минуту.
Если бетон необходимо перекачивать с грузовика на строительную площадку, возникают дополнительные расходы и сборы.
Вместо того, чтобы возвращать / утилизировать излишки товарной смеси грузовиком, заранее запланируйте дополнительное использование: столбов ограждения, флагштока, ступеней и т.
Как забетонировать двор своими руками: этапы и нюансы заливки бетона