Калитка в заборе из профнастила своими руками: Калитка из профнастила своими руками

Калитка из профнастила своими руками

Профнастил — один из самых технологичных и удобных в работе материалов не только для кровли здания, но и для ограждения участка. Если к этому прибавить его невысокую стоимость и долговечность, то вариант изготовления элементов забора, начиная от рядовой секции и заканчивая воротами или калиткой, будет оптимальным.

Сегодня к цветному профнастилу прибавились новые виды текстуры,  имитирующие природный камень и древесину. Благодаря им, можно значительно удешевить конструкцию ограждения, не потеряв в эстетичности и привлекательности.

Варианты изготовления

Существует несколько способов сделать калитку из профнастила своими руками, а также несколько вариантов ее комбинирования с ограждением участка. Самая распространенная конструкция — рамка из стальной квадратной трубы, на которую крепится профлист.

Второй вариант более декоративен, но дороже и сложнее в изготовлении. В этом случае профилированный лист играет роль фонового слоя, а на переднем плане устанавливается  кованая решетка, выполненная по технологии металкрафт.

Такая калитка исключает просматриваемость участка — главный недостаток всех решетчатых ограждений и при этом выгодно подчеркивает красоту декоративной ковки.

Для улучшения внешнего вида входной группы верхнюю часть полотна можно сделать не прямоугольной, а ромбической, арочной или криволинейной формы, накрыть его декоративным козырьком или установить на опорных столбах герметичные светильники.

Вариантов комбинирования профнастила с другими элементами ограждения участка может быть несколько. Например, хорошо смотрится забор, столбы которого выложены из дикого камня или декоративного кирпича, а калитка и пролеты сделаны из профилированного листа.

Если же забор полностью изготовлен из профлиста, он будет смотреться монотонно. Для устранения этого недостатка, профилированный лист можно пустить не сплошным слоем, а оставить в средней части ограждения свободное пространство (15-30 см), заполнив его стальной декоративной решеткой или полосой из цветного поликарбоната.

Оставляя выбор вариантов оформления забора за вами, остановимся подробнее на его входной части. Прочная и красивая калитка из профнастила вполне может быть изготовлена своими руками, если вы приготовите весь необходимый инструмент и будете придерживаться простых правил сборки.

Последовательность изготовления калитки

Все работы по ее изготовлению можно разделить на четыре  этапа: монтаж опорных столбов, сборка рамы полотна, крепление на ней профлиста и навешивание полотна на столбы.

Для столбов лучше всего использовать квадратную или прямоугольную стальную трубу 6х8 или 8х8 см при толщине стенки 3-4 мм. Этого сечения вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и прочной.

Глубину заделки столба в бетон принимаем от 0,8 до 1,2 метра, а яму под него роем размером в плане 40х40 см. Ставить столб, просто забивая его в грунт кувалдой, не следует, поскольку без бетона такое крепление не будет прочным, а металл будет активно ржаветь.

Пока бетон в основании столбиков набирает прочность, приступим к изготовлению рамки.

Для того, чтобы она получилась ровной и симметричной, нужно подготовить самодельный кондуктор – лист ОСП толщиной 10 мм и струбцины. Разрезав трубу по размерам будущей рамки, фиксируем отрезки на листе с помощью струбцин, предварительно проверив угольником все стыки.

Без ровного и твердого основания, которое дает нам лист ОСП, и жесткой фиксации деталей рамки струбцинами нам не удастся избежать перекосов и термических деформаций, возникающих при сварке.

Разметив места установки петель, привариваем их к рамке одной стороной. Вторую мы проварим к столбу при установке калитки. Не забывайте о том, что петли нужно установить так, чтобы их штыри стояли во встречном направлении. Это нужно для того, чтобы калитку нельзя было снять со столба.

После сварки труб рамки и пластины, на которой будет установлен замок, изготовление калитки из профнастила продолжает монтаж профлиста. Для его крепления нужно купить саморезы с резиновыми шайбами, которые используют при укладке металлической кровли. Отрезав болгаркой профнастил по размерам рамки, укладываем его на металлический каркас и крепим саморезами.

Для того, чтобы не поцарапать профлист, предварительно просверливаем в нем небольшие отверстия, в которые будут вкручены саморезы. Все точки обрезки профлиста и рамку прокрашиваем качественной полимерной краской, чтобы избежать коррозии.

Готовая рамка с профнастилом прикладывается к опорному столбу и фиксируется на нем проволочным хомутом или большой струбциной. После проверки вертикальности, прихватываем электросваркой к столбу вторую часть петель. Несколько раз открываем и закрываем калитку для того, чтобы убедиться в точной установке петель и профнастила.

Если открывание происходит туго или лист цепляется за столб, подрезаем его и подравниваем петли, которые мы прихватили слабым монтажным швом. Только после того, как открывание происходит идеально, провариваем крепления петель сплошным швом.

После этого можно ставить замок в крепежные отверстия, которые мы заранее просверлили в стальной пластине, приваренной к несущей рамке. После монтажа замка на второй столб ставится ответная планка или же в нем вырезается отверстие под запорный ригель.

Поскольку установка калитки из профнастила в большинстве случаев продолжается монтажом ворот, следующим этапом станет их изготовление. Технология данной работы ничем принципиально не отличается от последовательности сборки выполненной нами конструкции.

Закончив монтаж, не забудьте заварить сверху опорные столбики стальными крышками, чтобы исключить попадание воды внутрь профиля. Если в ваши планы входит установка светильников на входной группе, то в столбы перед их установкой следует затянуть электрический провод в гофрированной трубе.

При строительстве опорных столбов из кирпича или камня, металлическая труба становится основой их жесткости и возле нее выкладывается вся облицовка. В этом случае к трубе нужно заранее приварить закладные пластины и выпустить их на внешнюю поверхность для крепления петель.

Калитка для забора своими руками

Не будем говорить об автоматизированных вариантах, роллерах и кованых произведениях искусства. Обсудим самые простые, прочные, надежные и функциональные самодельные калитки — из металла и древесины. Они могут служить временным вариантом, а могут остаться навсегда.

Традиционно для создания калиток используются металл и дерево. Это может быть горбыль, а может быть натуральный мореный дуб, может быть профнастил, а может — чугунное литье с позолотой и ручной ковкой. Цена и конкретный вид материала зависят исключительно от бюджета и личных пожеланий.

Принцип изготовления по большому счету один и тот же.

Здесь мы расскажем, как сделать калитку своими руками из самых простых, доступных и недорогих материалов: профнастила и обыкновенных досок, а еще — какие бывают калитки для заборов в принципе.

Древесина или металл: что выбрать

Металлические

Металл — материал универсальный, прочный и с долгим сроком службы. Он красиво смотрится и с металлическим забором, и с кирпичным, при должном мастерстве его можно «вписать» в ансамбль с деревянной оградой.

Ни посторонних людей, ни чужих взглядов железная калитка во двор не пропустит. Она достаточно надежна, чтобы отпугнуть потенциальных грабителей, а внешний вид у нее может быть каким угодно, ведь металл — это и недорогой профнастил, и эксклюзивная ковка, и обычные жестяные листы с ближайшего строительного рынка. Собственно, от подвидов материалов будут зависеть немногочисленные недостатки:

• ковка стоит дорого, процесс ее производства трудоемкий: красиво, надолго, элитно и престижно, но маловероятно, что ковать вы будете своими руками, если это не является основной вашей деятельностью или любимым хобби;
• самые дешевые материалы сильно подвержены коррозии; с этим легко справятся обработка металла антикоррозионными средствами, грунтовка и регулярное окрашивание — во время которого, кстати, можно менять цвет на свое усмотрение;
• профнастил по соотношению цены и качества идеален, но некоторым не нравится его внешняя простота, плюс — его нужно уметь выбрать.

Деревянные

Иногда древесина обходится дешевле, чем металл: например, при строительстве калитки для забора своими руками на даче, если вы планируете поставить временное решение из горбыля, древесных отходов. Действительно качественные красивые доски дешево не стоят. Их непросто найти, но смотреться качественная древесина будет отлично.

Преимущества — относительная простота строительства, внешний вид. Недостатки — даже лучшая древесина не прослужит дольше 10 лет. Она начнет портиться, ее придется ремонтировать, перекрашивать, спасать от плесени, гнили и древоточцев.

Срок службы металла при должном уходе — от 30 лет.

Как сделать калитку из профнастила

В основе любой калитки лежит каркас. Чем он прочнее и надежнее, тем дольше простоит вся конструкция: это верно и в случае с монтажом заборов своими руками.

Соберите правильный каркас — и поверх него можно установить любой материал: профлист, жесть, деревянные доски, сетку-рабицу или штакетник, дешевые и дорогие.

Рассказываем по пунктам, что делать дальше.

1. Выберите место. Его нужно четко знать еще на этапе строительства забора. Определив место, замкните его между двумя опорными столбами. Получится: забор — столб — пустое место под калитку — столб — забор.
2. Изготовьте каркас. Удобнее и проще всего делать его прямо на заборе. Иными словами, приварите рамку прямо к опорным столбам: так вы точно не ошибетесь с размерами. Используйте такие же столбы и поперечины, какие используются для строительства забора.
3. Приварите к заготовке петли.
4. Помимо рамки-каркаса приварите поперечную перекладину ближе к верхней части конструкции. Она укрепит рамку. Поперечина должна идти ровно, поэтому обязательно используйте уровень.
5. Спилите каркас с забора. Срежьте все лишнее — должна получиться совершенно ровная рама без торчащих деталей. Положив ее на землю, еще раз тщательно проварите все соединения, шлифовальной машиной обработайте острые сколы и зазубрины.
6. Приварите к опорному столбу верхнюю петлю, повесьте на нее каркас-калитку, потом поставьте отметку на опоре там, где должна быть нижняя, снимите каркас, приварите нижнюю. К слову, именно этот этап — прекрасная возможность убедиться, все ли идет правильно. Если калитка при открытии-закрытии цепляется за что-то, значит, где-то в монтаже была допущена ошибка. Вернитесь на несколько этапов назад и перепроверьте.
7. Установите замок и ручки. Здесь ничего сложного нет: выберите место на каркасе, просверлите в столбах отверстия при помощи болгарки, в стойке забора установите ответную планку. Чтобы не допустить ошибки, периодически вешайте свою работу обратно на петли и проверяйте, на одном ли все уровне.
8. Поставьте калитку на место, откройте и закройте, заприте на ключ, отоприте. Все должно работать гладко, быстро и легко.
9. Обработайте каркас антикоррозионными составами. Это очень важный момент! Любой необработанный в фабричных условиях металл, кроме нержавеющей стали, подвержен коррозии. Чтобы он не испортился раньше срока, все металлические детали нужно обрабатывать специальными растворами, желательно — несколько раз.
10. Приварите профнастил так, как больше нравится. Например, можно сделать покрытие сплошным листом, разумеется, вырезав место под ручку. А можно сделать дизайнерский вариант: сверху один цвет, снизу — другой. Здесь все зависит только от вашего воображения.

Калитка из профнастила своими руками монтируется за 10 довольно простых шагов, и если вы уже построили самостоятельно изгородь, то с ней никаких сложностей не возникнет.

Как сделать деревянную калитку для забора

Теперь поговорим о том, как сделать калитку из дерева своими руками.

1. Сделайте каркас. Любая калитка начинается с каркаса, для создания которого нужно произвести все замеры. Непосредственно конструкция-каркас монтируется из прочных брусьев, которые вешаются на опоры. Чем точнее вы проведете расчеты, тем меньше придется обрезать и переделывать.
2. Брусья для каркаса скрепляются между собой при помощи металлических уголков: спросите их в любом строительном магазине. В итоге у вас должна получиться рамка-прямоугольник.
3. Параллельно подготовьте доски, которые будут прикреплены к каркасу-раме: обычно это длинные обработанные доски, примыкающие друг другу и расположенные перпендикулярно земле. Они должны быть длиннее рамки на 10 см сверху и снизу. Так готовое изделие будет выглядеть красивее.
4. Примерьте каркас. Петли пока приделывать не нужно, просто поместите будущую калитку на опоры: поднимите ее снизу порожком, по бокам удержите на месте гвоздями. Если что-то не проходит или смотрится нехорошо, переделайте заготовку, пока есть время. Если все в порядке, переходите к следующему пункту!
5. Установите петли. К счастью, древесина — материал податливый и легкий в обращении, поэтому присверлить к доскам петли будет проще, чем к металлу.
6. Прикрутите к каркасу доски саморезами. Обработайте их составами против насекомых и гниения, прогрунтуйте и окрасьте в любой цвет — или оставьте доски в натуральном виде, это тоже смотрится стильно.

В качестве замка можно установить щеколду или запор, можно поставить и стандартный замок — принцип установки такой же, как и в случае с металлической калиткой.

Советы и рекомендации

• Если вы собираетесь установить деревянную калитку на кирпичный или каменный забор, то нужно саморезами прикрепить к кирпичным столбам деревянные боковины. На них будут вешаться петли, в них же будет устанавливаться замок. То же касается установки металлического каркаса, только вместо деревянных боковин используйте железные.
• Простейшая и самая дешевая калитка из сетки-рабицы монтируется буквально за несколько часов. Сделайте каркас-рамку так, как мы объясняли в пункте с профнастилом, после чего натяните на него сетку вместо профлиста. Растянуть сетку можно при помощи металлопрофиля — из него делается поперечина или знак Х из верхних углов в нижние.
• Принцип работы с евроштакетником такой же, как с профнастилом: вы делаете каркас, потом крепите на него штакетины.

После строительства своими руками полноценной ограды сделать калитку — задача сравнительно легкая, но если вы хотите избавиться от лишних хлопот и поручить работу мастерам, обратитесь к нам. Мы изготавливаем калитки и ворота самостоятельно, учитывая пожелания и предложения клиентов, а также особенности забора. Материалы, с которыми мы работаем, — профнастил, евроштакетник, сетка-рабица.

Какой забор вы планируете установить?

Из профнастила

Из евроштакетника

Из сетки рабицы

Популярные статьи

Недорогие идеи для забора: 18 экономичных способов ограждения вашей собственности Хотя материалы ограждения, такие как алюминий (от 45 до 65 долларов США за установленный погонный фут) и винил (от 27 до 47 долларов США за установленный погонный фут), определенно дороги, можно установить забор перед домом или на заднем дворе гораздо более экономно.

Следующие варианты ограждений относительно доступны по цене, особенно по сравнению со стоимостью виниловых и алюминиевых версий. Некоторые из этих дешевых идей ограждений, представленных ниже, носят чисто утилитарный характер, а другие — в первую очередь декоративные, но вы обязательно найдете забор, который соответствует вашим вкусам и бюджету.

1. Обработанная сосна

Фото: istockphoto.com

Панели из сосны, обработанные химическим способом или под давлением для защиты от гниения и вредителей, установленные в вертикальном или горизонтальном положении, не ломающиеся, стоят намного меньше, чем естественные стойкие к гниению пиломатериалы, такие как как кедр или красное дерево.

Обработанная древесина имеет тенденцию искривляться или деформироваться после установки, поэтому вам нужно вручную подобрать панели забора со своего склада, чтобы убедиться, что они не зеленые и не влажные. Если они есть, это признак того, что древесина легко сдвинется с места, как только окажется в земле.

Стоимость: от 14 до 20 долларов за установленный погонный фут. Звено цепи может быть вашим лучшим выбором. Состоящий из толстой стальной проволоки, согнутой и связанной вместе, этот тип ограждения часто является лучшим вариантом для небольшого бюджета и большого двора. В то время как промежутки между проводами от 2 до 3 дюймов означают меньшую конфиденциальность, чем сплошной забор, заборы из звеньев сетки эффективно удерживают домашних животных и не допускают злоумышленников.

Хотя звено цепи не особенно привлекательно, вы можете улучшить его внешний вид, установив защитную панель над звеньями цепи или посадив прямо за ним быстрорастущую лиану, например плющ, и позволив ей перекрывать забор. Окрашивание его масляной краской для наружных работ нейтрального или землистого тона, например, зеленого цвета, также может изменить внешний вид звена цепи.

Стоимость: от 17 до 20 долларов США за установленный погонный фут

3. Полная шпалера

Фото: istockphoto.com

Использование шпалер в качестве панелей в заборе может создать очаровательный фон для двора. Независимо от того, окрашены ли они в ярко-белый цвет, окрашены и запечатаны в насыщенный шоколадный оттенок или покрыты виноградными лозами из сада, шпалера пропускает свет и создает интересные тени во дворе. Цена зависит от материала и прочности.

Имейте в виду, однако, что решетки, особенно дешевые, не будут такими прочными, как обычные ограждения, поэтому не ожидайте, что они будут загонять собак или отпугивать хищников. Однако они могут добавить визуальную привлекательность и конфиденциальность там, где это необходимо.

Стоимость: от 3,50 до 7 долларов за погонный фут свирепых бродячих хищников, таких как волки и койоты, трудно превзойти этот недорогой вариант. От трех до пяти прядей (ярусов) колючей проволоки горизонтально натянуты между металлическими столбами вокруг границы участка, а по углам установлены деревянные или металлические столбы, чтобы удерживать проволоку. Обратите внимание, что заборы из колючей проволоки разрешены только в сельской местности, поэтому перед использованием этого материала ознакомьтесь с местными нормами.

Стоимость: от 1,50 до 2 долларов США за погонный фут

5. Проволока для свиней

Фото: istockphoto.com

Экономные домовладельцы могут оценить это ограждение как недорогой способ загонять мелких животных или обозначать границы участка. Жесткая металлическая проволока обычно натягивается в виде сетки на ряд больших деревянных рам. В этом типе ограждения используется минимальное количество древесины, что может позволить вам потратиться на высококачественные породы, такие как красное дерево, для более привлекательного вида.

Стоимость: от 3 до 5 долларов за погонный фут Система отпугивания животных и людей популярна среди домовладельцев из-за ее низкой стоимости и простоты установки: все, что вам нужно, — это зарядное устройство для электрического забора, столбы, провода, изоляторы (и предупреждающие знаки, чтобы злоумышленники знали, что забор заряжен). Эти защитные ограждения подают высоковольтный импульс при разрыве провода, поэтому их обычно разрешают использовать только в сельской местности, и их необходимо держать подальше от дорог и автомагистралей.

Стоимость: от 2,40 до 7 долларов США за погонный фут

7. Ограждение из поддонов

Фото: istockphoto.com

Хотите деревянный забор, но не хотите за него платить? Сделать забор из поддонов можно безвозмездно на питомниках, стройках и других площадках. Поддоны могут быть установлены вертикально или горизонтально между вертикальными стойками поддонов, с промежутком между ними или без него. Хотя обычно вы можете получить поддоны бесплатно, имейте в виду, что есть расходы, связанные с крепежом и другими установочными материалами.

Убедитесь, что все поддоны, которые вы оцениваете, имеют логотип Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР), который подтверждает, что они прошли термическую обработку или фумигацию для предотвращения распространения насекомых или болезней растений. Также знайте, что поддоны могут содержать осколки и гвозди — обращайтесь с ними осторожно. Стоимость: бесплатно границы, забор с разрезными рельсами сделал скачок к ранчо и домам в юго-западном стиле и за их пределами. Деревянные бревна, обычно из кедра или каштана, расщепляются вдоль на «рельсы», а затем укладываются горизонтально между короткими или высокими вертикальными стойками. Поскольку между отдельными перекладинами есть расстояние от 8 до 10 дюймов, для этого ограждения используется меньше материала, чем для сплошных ограждений, и, следовательно, оно стоит значительно дешевле.

Стоимость: от $12 до $30 за погонный фут

9. Пикет

Фото: istockphoto.com частокол — непреходящий символ американской мечты. Это также обеспечивает двору некоторую конфиденциальность благодаря вертикальным штакетникам забора, расположенным на расстоянии от 1 до 3 дюймов друг от друга, которые прикреплены к верхним и нижним горизонтальным рельсам. Доступные в различных стилях декоративного штакетника, включая заостренные и круглые, заборы из штакетника выглядят особенно очаровательно вокруг колониальных, ремесленных, Кейп-Код или домов в георгианском стиле.

Стоимость: от 17 до 25 долларов за погонный фут установленного

СВЯЗАННЫЕ: Как починить наклонный забор это идеально для домов колониального возрождения, верхняя часть каждой отдельной секции ограждения принимает форму перевернутой кривой. Все панели забора в заборе с загнутыми ушами могут быть короче, чем столбы забора, что добавляет визуального разнообразия. Но для изготовления панелей забора разной высоты требуются более сложные распилы древесины, поэтому цена выше, чем у традиционных штакетников.

Стоимость: от 16 до 21 долл. США за линейную ногу установлена ​​

. Связанные: 11 Идеи для лучшей конфиденциальности на заднем дворе

11. Неожиданная вершина

Фото: ISTockPhoto.com

Эта неожиданная ровня на Al Solid забор для дерева: istockphoto.com

хорошо подходит для домов в стиле королевы Анны или загородного французского дома. Каркас из тонких планок, сделанных из дерева или металла крест-накрест, устанавливается поверх более короткого забора из цельного дерева, чтобы пропускать солнечный свет и сохранять вид на улицу, одновременно предотвращая нежелательное внимание прохожих. Даже лучше? Решетка служит опорой для близлежащих вьющихся лиан.

Стоимость: от 16 до 22 долларов США за погонный фут

12. Бирючина

Фото: istockphoto.com

Зеленые большие пальцы ценят живые уединенные «заборы», чаще всего сделанные из живых изгородей бирючины. В зависимости от вида бирючины (их более 50) полувечнозеленые кустарники вырастают высокими, от 4 до 10 футов и более. Их можно посадить по всему двору или только на небольшом участке, а затем обрезать и придать форму на ваш вкус.

Стоимость: от 2 до 3 долларов США за погонный фут

СВЯЗАННЫЕ С: 11 живых заборов, которые выглядят лучше, чем звено цепи соленосных ветров, поэтому они популярны в местах с субоптимальным качеством воздуха, а также вблизи побережья. Лавры, также известные как Aucuba japonica , в зрелом возрасте достигают от 6 до 10 футов в высоту, что идеально подходит для уединения на заднем дворе с яркой окраской.

Стоимость: от 8 до 9 долларов за погонный фут

14. Бамбук

Фото: istockphoto.com

Эти высокие и эффектные растения семейства травянистых по всему периметру вашего участка отлично смотрятся с тропическим модерном или калифорнийским декором. Бунгало дома. Бамбук вырастает на высоту от 10 до 50 футов и выше, создавая тень и комфорт на открытом воздухе. Имейте в виду, что более инвазивная «бегущая» разновидность бамбука распространяется быстро и далеко, потенциально обгоняя землю, поэтому придерживайтесь комковатой разновидности, которая растет небольшими курганами. Бонус: бамбук отпугивает оленей, поэтому ваш новый забор не станет пищей для четвероногих соседей!

Стоимость: от 3 до 6 долл. США за линейную ногу

Связанные: Лучшие 10 растений для роста для конфиденциальности на заднем дворе

15. Yew

Фото: Istockphoto.com

Этот Денси это разумный выбор для живой изгороди как в пасмурную, так и в солнечную погоду. Однако тис растет медленно, обычно требуются годы, чтобы достичь высоты зрелой живой изгороди от 4 до 20 футов или выше, в зависимости от сорта.

Стоимость: от 6 до 7 долларов США за погонный фут

16. Гофрированный металл

Фото: istockphoto.com

Если целью является полная конфиденциальность, и вы предпочитаете промышленный стиль дизайна, забор из гофрированного металла может идеально подойти для ваших нужд. Оцинкованные листы гофрированного металла легче по весу на квадратный фут, чем многие другие материалы для забора, и этот материал может противостоять плесени и ржавчине. Некоторые мастера даже предпочитают перерабатывать старый металл.

Стоимость: 10 долларов США и выше за погонный фут

СВЯЗАННЫЕ: 6 вещей, которые нужно знать перед резкой металла

17. Растения в горшках

Фото: istockphoto.com

растения или деревья в горшках могут стать визуально яркой и интересной границей двора. В то время как посадки могут быть любыми, которые подходят для местного климата, недорогие варианты горшков могут включать в себя простые коробки, сделанные своими руками, переработанные поддоны или ящики.

Стоимость: от 25 долларов США за погонный фут

18. Садовая стена

Фото: istockphoto.com

Вместо того, чтобы использовать дерево или металл для разделения вашего участка, рассмотрите возможность выращивания садовой стены. Вместо традиционной живой изгороди создайте функциональный огород из огурцов, стручковой фасоли или тыквы. Вертикальные сады популярны, потому что вы можете выращивать растения вверх, а не на улице, экономя место и воду, если они хорошо спроектированы. Дары сада могут обеспечить дополнительную конфиденциальность проволоке, решетке или сетчатому забору, а также стать восхитительным дополнением к обеденному столу.

Стоимость: от 15 долларов США за погонный фут

Цены основаны на текущих национальных оценках от HomeAdvisor и ценах от The Home Depot по состоянию на 15 марта 2022 года.

Получите бесплатную консультацию

4 оценки без обязательств от лицензированных экспертов по заборам рядом с вами.

Найдите местных профессионалов

+

Как построить ворота для забора | + Отделка

Узнайте, как построить ворота для забора, установить их так, чтобы они идеально вписывались в стиль «доска на доске», а также построить коробки вокруг стальных столбов!

На этой неделе я собираюсь продолжить сборку (и закончить) свою доску из кедрового забора. Если вы только присоединяетесь ко мне, в части 1 строительства забора с воротами я удлинил существующие стальные столбы, продемонстрировал старый забор и повесил косоуры для нового. В части 2 строительства забора с воротами я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все пикеты для схемы «доска на доске» и закончил ее отделкой. Нееет Я собираюсь углубиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота. Давайте приступим!

Вещи, которые я использовал в этой доске Cedar Fence Gate Project:

• Беруши
• Аэрозольная краска
• Тритоновые сверла
• Брэд Гвоздарь
• Торцовочная пила
• Козел
• Строительный клей
• Броня забора
• Стек Дадо
• Клей для наружных работ по дереву
• Угловые шаблоны
• Многофункциональный штатив Triton
• Гвоздезабивной гвоздезабивной станок
• Циркулярная пила Triton
• Осциллирующий инструмент Triton

Возведение колонн вокруг столбов забора

Постановление нашего местного города требует, чтобы «готовая сторона» ограждения была обращена к улице; это означает, что сторона столба явно обращена внутрь двора. Честно говоря, мы с мужем очень хотели, чтобы все три стороны нашего забора на заднем дворе совпадали. Итак, мы приняли решение построить забор так, чтобы все три стороны были построены со столбами, обращенными к нашему двору, что подводит нас к теме строительства искусственных столбов вокруг каждого из 38 столбов.

Строить коробки вокруг столбов совершенно необязательно. Вместо того, чтобы красивую кедровую ограду прерывать ярко-серебристыми столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея иметь искусственную (или «искусственную») колонну на каждом столбе.

Все кронштейны ярко-серебристые и имеют ширину около 12 дюймов. Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы быть шириной около 12 дюймов… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были такими большими, какими должны быть, то есть шириной около 5 дюймов. Это означает, что если вы посмотрите на переднюю часть колонки, левая и правая стороны кронштейнов будут открыты, а серебристая отделка будет торчать, как больной палец. Мое решение состояло в том, чтобы покрасить кронштейны в коричневый цвет, чтобы лучше их замаскировать.

Я придумал небольшой картонный шаблон, чтобы поместить его вокруг каждого кронштейна, чтобы стрингер из кедра не попал на них слишком сильно. Я побрызгал их ржаво-коричневато-красным красителем от Rustoleum, который предназначен для использования на открытом воздухе и был наиболее близким, что я смог найти в местном крупном магазине.

Покрасив все это, я перешел к выяснению того, как прикрепить ящики к столбам. Я буду использовать три штакетника для изготовления коробок, поэтому я решил прикрепить два боковых штакетника непосредственно к сторонам стоек с помощью саморезов.

Чтобы облегчить закручивание этих шурупов, я сначала удерживал штакетник на месте и сверлил в нем отверстие, пока мое сверло (размер: 9/64) не коснулось металлического столба позади него. Затем я отодвинул штакетник в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои стойки сделаны из стали 3/16″, так что пришлось немного уговорить.

После того, как были просверлены три отверстия, я установил штакетник на место и вкрутил три самореза. После того, как я сделал одну сторону, я повторил для другой.

Теперь на двух боковых штакетниках я использовал полноразмерный штакетник, однако для переднего пришлось его укоротить до 5″. У большинства людей нет этих сумасшедших 3 1/2-дюймовых стальных столбов, поэтому перед началом работы просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый штакетник, а затем используйте настольную пилу, чтобы распилить доски до необходимого размера.

Чтобы прикрепить передний штакетник, я использовал строительный клей и 1 1/4″ 18ga гвозди. Я не использовал свой гвоздезабивной инструмент (который я использовал для прикрепления пикетов), потому что я не хотел в конечном итоге треснуть/расколоть пикеты, пытаясь их прикрепить. Эти стойки не являются структурными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвоздей со штифтами вполне подойдут.

Все три штакетника были размещены заподлицо с нижней частью верхней пластины точно так же, как доски на остальной части забора.

Примечание: Стоит отметить, что наши столбы не имеют обычного размера или толщины по сравнению с вашими «типичными» столбами забора (т.е. большинство столбов забора имеют диаметр 2-3/8″ и толщину примерно 0,060″). Если вы копируете этот проект, этап с саморезами может не применяться к вашему проекту. Вместо этого вы можете вкручивать винты напрямую, без предварительного сверления.

Добавление отделки к ящикам забора

Я хотел, чтобы верхняя часть стоек выглядела солидно, поэтому затем я добавил к ним верхнюю крышку и отделку. Для верхней крышки я использую материал размером 2″x8″, а для отделки я использую сломанные штакетники, которые не влезли в забор. (Эти собирались просто выбросить, так что можно было бы использовать их для чего-нибудь!)

Сначала я обрезал 2×8 до 10 дюймов в длину и расположил их по центру на вершине трех пикетов, закрывающих столб. Для ящиков моего размера это оставляет 2 1/2 ″ выступа как слева, так и справа. 10 дюймов может показаться большим, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйму с каждой стороны.

Перед тем, как прикрепить верхнюю часть, я для эстетики вырезал 45 на двух передних углах. Я сделал это торцовочной пилой. Затем я навсегда прикрепил верхнюю часть, «вбив» 2-1/2-дюймовые наружные деревянные шурупы в верхнюю пластину забора 2×6. Примечание: Я считаю, что шурупы для гвоздей легче вкручивать, если я предварительно просверлю отверстия, однако другим вариантом может быть использование приспособления для карманных отверстий, если оно у вас есть.

После того, как 2×8 прикреплен, пришло время немного подрезать его.

Я создал всю отделку, отрезав отбракованные штакетники на настольной пиле. Первый слой отделки имеет высоту 3-1/2 дюйма и прилегает к нижней части верхней части колонны. Следующий слой имеет высоту 1-3/4 дюйма и также прилегает к нижней части верхней части колонны. Я выбрал эти цифры, основываясь на толщине материала моей верхней крышки, но, конечно, все работы по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Вся отделка крепится с помощью строительного клея и гвоздей 1-1/4″ 18 калибра.

Как и все новые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, так как я тратил много времени на выбор дизайна, критику дизайна, а затем выяснял, как лучше воспроизвести его еще 37 раз. : ) Однако, как только я был всем доволен, я набросал размеры отделки и вершины колонны, собрал кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и напилил 37 жердей. Как только все было срезано, я распределил материал вокруг забора на каждом столбе и просто перемещал себя и свои инструменты от столба к столбу, выбивая каждый из них по мере продвижения.

Совет : На этом этапе не забудьте использовать упор на торцовочной пиле. Это позволяет быстро воспроизводить порезы. Тем не менее, помните, что при использовании упора на ус, когда вы делаете разрез, вам нужно держать кусок дерева, который находится между упором и лезвием. Это та часть, которая может попасть в затруднительное положение и получить ответный удар.

Чтобы сэкономить время (и энергию), я нанял Коди для предварительного сверления саморезов и крепления первых двух пикетов с левой и правой сторон стоек. Это позволило мне просто перейти от одного столба к другому, прикрепить передний пикет, прикрепить верхнюю часть колонны и, наконец, закрепить накладку на месте. По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

Добавление брони для забора

Последний штрих в отношении столбов касается защиты их нижней части. Компания под названием «Fence Armor» недавно связалась со мной и снабдила меня достаточным количеством своего продукта, чтобы защитить днище всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с намерением защитить его от повреждения триммерами для сорняков.

По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, изогнутую в форме С-образного профиля и имеющую несколько отверстий для винтов, пробитых в них, для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Красное дерево», который очень близко соответствует красноватому цвету моего кедрового забора. Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих инвестиций от повреждений, вызванных оборудованием для газонов.

Хорошо, вот и все, как добавить ящики! Как видите, у них получилось замечательно! Коди и я очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем частокол. Мы очень довольны тем, как колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. Это стоило целого дня дополнительной работы, но, поскольку забор не требует замены в течение 20 с лишним лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

Теперь пора строить ворота!

Строительство ворот

Как видите, срок службы старых ворот, как и остальной части старого забора, истек. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких твари, которые любят время от времени покидать задний двор. Имея это в виду, секция ворот была снята и заменена в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворота. Итак, давайте перейдем к деталям!

Для меня процесс создания моих ворот сводился к следующим нескольким шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Соберите и точно повесьте раму ворот на место. Покройте раму ворот штакетниками. Прикрепите петли. Вырежьте отверстия для защелки. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Открой и наслаждайся моими новыми воротами.

Если вы повторяете этот проект, рекомендуется начать с красивого квадратного проема, чтобы впоследствии у вас не возникало всевозможных проблем, когда дело доходит до навешивания ворот или неправильного открывания ворот. Два столба, образующие проем ворот в заборе, уже хороши и сливочны. Если бы столбы были сильно повреждены, я бы их удалил и заменил.

Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этом разделе мы оставили стык сплошным над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам построить ворота на месте, а затем отрезать их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум. Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

Я видел несколько заборов с такой же верхней крышкой, как у меня, но строитель вообще пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это потому, что они не хотят возиться с вырезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась вместе с воротами и не мешала. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как в узоре забора есть огромный разрыв, когда дело доходит до ворот; так что мой получит верхнюю крышку!

Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится на одном уровне с концами стрингеров. Правая сторона была немного другой; верхняя крышка с правой стороны простирается от угла ограждения до проема ворот и упирается в верхнюю крышку с левой стороны.

Я начал с некоторых измерений. Из стороны в сторону проем моих ворот составляет 48″ . Я решил сделать зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы равной 46″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего стрингера до нижнего стрингера, которое составляет 67″ .

Примечание: Когда ворота готовы, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если сделать верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот на одной линии с верхними и нижними косоурами, гвозди на штакетниках ворот будут точно на одной линии с гвоздями штакетников забора.

Имея размеры, необходимые для рамы, я взял несколько листов 2×4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы будете искать вокруг, вы найдете большое разнообразие того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и тому подобное. Имейте в виду, что я не профессионал, но у меня есть конкретные причины для моих методов. В конечном счете, выбор за вами в том, как вы строите раму ворот.

Я решил использовать соединения внахлестку в углах из-за большой площади поверхности между досками. Полукруги можно сделать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и добавил стопку пэдов, чтобы ускорить процесс. Я вырезал полукруги глубиной 3-1/2 дюйма на 3/4 дюйма на всех 4 досках.

После того, как все доски были вырезаны, я разложил материал на ровном полу цеха и склеил детали вместе. Прежде чем скрепить детали, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на квадратность, а затем окончательно соединил все вместе. В дополнение к (4) внешним винтам 1-1/4 дюйма, которые я использовал в каждом стыке, я также применил клей для дерева с наружным рейтингом.

Примечание: Мне нравится использовать приспособления для углов, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы красивые и ровные, прежде чем окончательно прикрепить материал.

Последняя часть рамки — диагональ. Так что у меня на самом деле закончились 2×4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2×6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

Диагональ играет очень важную роль в выдерживании поперечной нагрузки из-за веса ворот, действующего на петли и столярные изделия. Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего поместить пару брусков 2×4 под раму, вставить диагональную доску под раму и установить ее на место, а затем отметить линию разреза. После того, как диагональ отрезана, я приклеил и закрепил ее на месте, используя три внешних винта 2 1/2″ с каждой стороны.

Примечание: Последняя точка на диагонали — когда вы проводите диагональ под рамой, чтобы отметить линию разреза, вы должны убедиться, что диагональ совпадает с верхней и нижней рамой, а не стороны (см. изображение ниже). Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы висячая нагрузка забора передавалась на нижнюю петлю по диагонали.

Рамка готова, пора ее повесить! Я встал на лестницу с парой зажимов, и Коди перенес раму к проему забора. Теперь перед тем, как повесить раму…..она должна быть отодвинута от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2″. Чтобы было легче встать на место, я использовал карандаш, чтобы сделать контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

Коди выровнял раму до опорной линии, а я установил стержневые зажимы, чтобы удерживать ее на месте. После того, как рама была грубо закреплена на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока у меня не осталось 1 дюйм с каждой стороны рамы. Как только я был доволен этим, я затянул зажимы и установил раму на место примерно (4) внешними винтами 3-1/2 дюйма.

Таким образом, рама не висела идеально ровно вверх и вниз; дно как бы наклонялось внутрь заднего двора. Ничего страшного. Чтобы подровнять его к стрингерам, я использовал обрезки, чтобы «подрезать» раму до нижнего и верхнего стрингеров, чтобы внешняя часть рамы была гладкой и ровной по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти штуки временные, пока я не устрою пикет снаружи.

Теперь, когда рама установлена, я могу легко добавить к раме этот средний «стрингер». Для этого я просто выровнял обрезок 2×4 к среднему стрингеру ограждения, убедился, что он выровнен, затем отметил линию разреза, где доска пересекает вертикальные и диагональные элементы рамы ворот. Я сделал это для обеих сторон диагонали, поэтому средний стрингер ворот в основном непрерывен от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально совпадают с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для работы с вашим оборудованием, которое поставляется с петлями ворот.

Добавление пикетов к воротам

Время поставить пикеты! Так что мой мотивированный муж работал впереди меня, устанавливая пикеты слева и справа от проема ворот, пока я возился с рамой ворот… что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые интервалы не сработали идеально. когда я пошел ставить пикеты на ворота.

Тем не менее у нас получилось. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы выполняете эту работу самостоятельно, просто извлеките уроки из нашей ошибки и пикируйте всю сторону как единое целое вместо того, чтобы делать одну из сторон ворот и пытаться заполнить их.0004

Теперь я прикрепил петли. Два отверстия под болты на петлях попали в щель в штакетнике. Мы устранили эту проблему, проследив форму петли на штакетнике, вырезав их с помощью ленточной пилы, а затем вставив их за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стяжной болт для петли плотно затянут, петля не захочет прогибаться внутрь к зазору, а вместо этого останется красивой и плоской, когда ее затянут. Как видите, это даже не заметно.

После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно отрезать от верхней крышки. Вы можете сделать разрез под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку под углом примерно 45 градусов. Помимо того, что, на мой взгляд, ворота выглядят немного лучше, ворота будут открываться без возможности заедания верхней крышки.

Этот разрез я сделал циркулярной пилой. Примечание: Обязательно проверьте и отрегулируйте глубину пилы, прежде чем делать этот разрез, вам нужно, чтобы она прорезала только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали для установки рамы ворот на место.

Хорошо, теперь ворота все еще не могут открыться, потому что верхняя крышка на шарнирной стороне ворот мешает сама себе. Таким образом, с этой стороны также требуется рельефный вырез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный разрез состоит из двух надрезов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку разрезы не проходят полностью, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть разреза, а затем мой осциллирующий многофункциональный инструмент, чтобы завершить его.

В этот момент я проверил ворота и был в восторге от того, что они отлично открывались и закрывались! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на йоту не прогибалась всякий раз, когда ворота срезались.

Пока ворота работают, я считаю этот проект завершенным! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось его нанимать, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся с разбивкой затрат на то, что на самом деле стоил весь проект.

Я знаю, что 5 800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, три компании сказали, что это будет стоить 11 000 долларов, и эти предложения не включали стоимость удлинения полюсов или их упаковки. Итак. если бы мы включили эти две вещи, держу пари, цена составила бы более 12 000 долларов. С учетом сказанного, мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

Это очень тяжелая работа не потому, что шаги технически сложны, а просто из-за размера работы (и жары, так как сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я бы посоветовал вам запланировать проект на время, когда вам не придется спешить с ним и не быть перегруженным процессом.

Калитка в заборе из профнастила своими руками: Калитка из профнастила своими руками