Каркасные стены своими руками: Каркасные стены своими руками: этапы возведения

Устройство нижней обвязки

Начинают возведение каркасных стен с устройства нижней обвязки. Брус для этой цели нужно брать самый качественный, поскольку на него будет приходиться основная нагрузка.

Совет: Делая каркасные стены, максимум внимания нужно уделить вопросу продления срока службы материала. Весь брус каркаса обязательно стоит пропитать раствором железного купороса (10%).

Укладка нижней обвязки выполняется следующим образом:

• Металлические шпильки, залитые в фундамент, обмазываются битумом и оборачиваются кусочками рубероида.
• В брусе сверлятся отверстия под шпильки. По краям выбираются пазы для устройства крепления «в пол дерева».
• Далее брус устанавливается на фундамент. В каждый угол вбивается по 4 гвоздя (150мм).
• Если шпильки при возведении фундамента не заливались, выполняется дополнительное крепление бруса на анкера. При этом используются крепежи с шестигранными гайками и широкими шайбами.

Подробнее, как сделать нижнюю обвязку своими руками читайте здесь.

Установка стоек

Продолжают возводить каркасные стены установкой стоек. Своими руками проще всего их будет закрепить на стальные оцинкованные уголки. В первую очередь устанавливаются угловые элементы, далее – промежуточные. Для того, чтобы предотвратить расшатывание стоек до того, как будет смонтирована верхняя обвязка, их нужно укрепить временными укосинами. Расстояние между стойками обычно составляет около полуметра.

Монтаж верхней обвязки и укрепление стоек

Верхняя обвязка монтируется также с использованием стальных уголков. Перед креплением ее к стойкам, следует обязательно проверять их вертикальность. По углам брус верхней обвязки закрепляют «в пол дерева» с использованием четырех гвоздей. Далее приступают к монтажу постоянных укосин. Делают их из бруса меньшего сечения, чем стойки, и крепят с внутренней стороны дома. Каждая стойка должна быть подперта четырьмя короткими укосинами – двумя вверху и двумя внизу.

Монтаж утеплителя и обшивки

На следующем этапе между стойками устанавливаются плиты минеральной ваты. В местах расположения укосин утеплитель подрезается и вставляется под них.

Важно: Чтобы каркасные стены, возведенные своими руками, получились теплыми, устанавливать плиты минваты нужно враспор. Добиться этого можно, выбрав материал шириной чуть больше шага стоек.

Далее приступают к обшивке фасада плитами ОСВ. На них брусками крепится гидроизоляционная пленка. На получившуюся контробрешетку саморезами крепят сайдинг. После этого изнутри здания, также на бруски монтируют пароизолятор. Далее стены обшивают фанерой или гипсокартоном. На этом строительство каркасно-щитовых стен можно считать законченным.

Видео:

Сборка и подъем стен каркасного дома. Каркасный дом своими руками.

Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.

Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.

Конструкция стен у меня выбрана «скандинавская».  То есть — одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной «ригель», на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.

Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.

Выглядит это следующим образом

Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.

Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге — последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения.  Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что — семь раз отмерь…

  Пришла очередь врезать «ригель». По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.

Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз.  Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.

Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй — после подъема стены.

На подъем стен был приглашен сосед «на пробу».  К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем.  Самым сложным моментом был «соскок» стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см

Собственно все!  Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.

Post Scriptum

Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме

Каркас стены на месте

Каркас стены — это простой проект по благоустройству дома своими руками. Постройте небольшую внутреннюю стену, обрамив ее на месте, затем добавьте гипсокартон, грунтовку, текстуру и краску.

В этом посте есть ссылки на продукты, которые я использовал для этого проекта. Если вы нажмете на эти ссылки, я могу заработать небольшую комиссию без дополнительной оплаты для вас. Спасибо за поддержку.

Это был вид на коридор из моей спальни. Каждое утро видеть мою недавно отреставрированную книжную полку делало меня счастливым. Видеть уродливую сторону и заднюю часть холодильника — не так уж и много. На самом деле худшей частью наличия холодильника в коридоре из наших спален был шум. Мы купили самый тихий холодильник, который смогли найти, Kitchenaid, но, поскольку он не был закрытым, мы все равно могли слышать работу компрессора всю ночь.

Поэтому мы решили построить небольшую стену рядом с холодильником, чтобы уменьшить шум и сделать кухню более законченной. К тому времени, когда будет сделан ремонт всей кухни со всеми новыми шкафами, эта новая стена заставит холодильник выглядеть встроенным. Мы планировали, что стена будет около 25 дюймов, поэтому она выступает немного дальше, чем шкафы, но не настолько далеко, чтобы загораживать дверцу холодильника.

Сборка рамы на месте

Обычно при строительстве стены вы строите раму на земле, а затем перемещаете ее на место. Мы решили построить стену на месте по двум причинам. Во-первых, стена маленькая, всего 3 шпильки, так что собрать ее было довольно просто. Во-вторых, пол и потолок в этой части кухни не совсем квадратные, поэтому обрамление стены позволит лучше вписаться в пространство.

Если вы обрамляете стену на месте, вы должны убедиться, что все выровнено, ровно и выровнено. Когда вы кадрируете на земле, кадр будет ровным, потому что земля плоская. Но при установке каркаса очень легко получить кривую или деформированную стену, если вы не выровняете и не выровняете каждую доску.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее о партнерских ссылках читайте здесь.

Расходные материалы

• Доски 2X4
• Гвозди или шурупы
• Измерительный угольник
• Отвес
• Уровень

Подготовка помещения

Все проекты по благоустройству дома начинаются с хорошей подготовки. Мы убрали старый шкаф над холодильником, который мешал, и виниловый пол вокруг новой стены. Мы также сняли молдинг со старой стены, чтобы новая рама могла ровно прилегать к ней.

Каркас новой стены будет примерно в дюйме от существующего дверного проема, чтобы у нас было достаточно места, чтобы добавить гипсокартон и закончить его. Поэтому мы прибили дюймовую доску к стене рядом с дверной рамой, чтобы она служила прокладкой. Он сойдет после того, как стена будет обрамлена.

Мы также проверили стойки и балки сверху, снизу и в существующей стене. Нам очень повезло, что под полом была балка прямо там, где мы хотели, чтобы наша новая стена проходила, еще одна балка в потолке прямо над ней и шпилька в стене. Наверное, потому что мы строили рядом с дверным проемом. Наша новая рама будет легко крепиться к балкам и стойкам и будет очень надежной.

проверка потолочной балки

Установка верхней пластины

Сначала мы отрезаем 25-дюймовый кусок от одного из 2X4, который будет верхней пластиной или верхней частью стенового каркаса. Мы выровняли верхнюю пластину с нашей прокладочной доской и использовали измерительный угольник, чтобы убедиться, что она точно перпендикулярна старой стене. Это 9Измерительный квадрат 0030 часто использовался, чтобы убедиться, что все наши углы равны 90 градусам.

Мы прикрутили верхнюю пластину к потолку. При обрамлении можно использовать гвозди, но нам было проще и надежнее использовать шурупы. Теперь, может быть, если бы у нас был гвоздезабивной пистолет…

Добавить и выровнять нижнюю пластину

Мы вырезали еще одну 25-дюймовую доску для нижней пластины или нижней доски рамы, выровняли ее с нашей прокладкой и использовали мерный угольник, но нам нужно было убедиться, что он находится точно под верхней пластиной, иначе вся стена окажется перекошенной.

Мы повесили отвес на угол верхней пластины и убедились, что угол нижней пластины идеально выровнен. Отвес — это груз с острием на конце. Вы подсоединяете его к струне (или леске), и отвес висит, вытягивая струну совершенно прямо и указывая точно под вершиной струны.

После того, как нижняя пластина была выровнена, мы привинтили ее к балке пола через черновой пол.

Прикрепите шпильки

Шпильки могут находиться на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. Поскольку наша стена 25 дюймов, нам понадобилось три шпильки. Стойки представляют собой доски 2X4, обрезанные таким образом, чтобы они помещались между верхней и нижней пластинами. Для нашей стены это означало 7 футов и 9дюймов в длину.

После резки досок мы добавили карманные отверстия на обоих концах с помощью приспособления Kreg . Обычно карманные отверстия — это то, что используется в мебели или деревянных изделиях, которые будут видны, но для нас это был простой способ убедиться, что винты входят в верхнюю и нижнюю пластины под правильным углом.

Мы вставили шпильки и использовали измерительный угольник и уровень , чтобы убедиться, что они прямые и ровные со всех сторон. Затем мы прикрепили шпильки с помощью винтов через карманные отверстия.

Таким образом вы устанавливаете стену на место.

Подключение любых электрических коробок

Конечно, большинству стен нужно нечто большее, чем просто каркас. Наша новая стена проходила прямо над существующим выключателем света, поэтому мы перенесли выключатель на новую стену (и заменили его новым выключателем).

Мы просверлили 1-дюймовое отверстие в стойке рядом со старой стеной (до того, как стойка была в раме) для прохода проводки выключателя света. Мы также добавили металлические пластины с обеих сторон стойки у отверстия. Так в будущем никто случайно не просверлит проводку. Мы прикрепили новую электрическую коробку для выключателя прямо над отверстием для проводки. Если вы хотите прочитать об установке выключателя света, это тот же процесс, что и замена выключателя света. Вы также можете посмотреть, как добавить электрическую розетку, если вам нужно добавить одну из них на стену.

Добавить гипсокартон и покрасить

Вы можете прочитать все подробности об установке гипсокартона, нанесении грунтовки и добавлении текстуры в моем посте о замене деревянных панелей на гипсокартон. Для нашей новой стены мы использовали один кусок гипсокартона 4X8 толщиной в полдюйма по бокам и немного гипсокартона, оставшееся после замены деревянных панелей на концах.

Я должен признать, что один кусок гипсокартона был недостаточно большим, и нам, вероятно, следовало купить два, но мы сэкономили деньги и создали больше работы. Нам пришлось добавить дополнительные детали к внутренней задней части стены, что также потребовало большего количества лент и грязи. После завершения она не такая гладкая, как остальная часть стены, но она находится за холодильником, так что я все равно ее не вижу.

шпаклевка и лента для гипсокартона

После нанесения грунтовки, текстуры и краски Behr White Pepper мне нравится, как выглядит стена. Теперь я вижу чистую, пустую поверхность, когда выхожу утром из своей комнаты. Когда ремонт всей нашей кухни будет закончен, я добавлю в нее немного декора. Но как же приятно больше не слушать холодильник в наших номерах!

Надежные советы по возведению стен для нового строительства (сделай сам)

Обновлено: 03 июня 2019 г.

Узнайте, как обрамлять стену и избегайте распространенных ошибок с помощью этих профессиональных советов по обрамлению стены.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Изучите простые методы возведения каркаса, позволяющие точно возводить стены с плотным каркасом. В этой статье объясняется, как обрамлять стену, а также основы разметки и разметки стены, а также советы по перемычкам, триммерам и стойкам.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Время

A Full Day

Сложность

. слишком короткая стена или слишком маленький оконный проем — лишняя трата времени и усилий. В этой статье мы покажем вам, как обрамлять стену, и покажем простые приемы, разработанные для обеспечения точных результатов. Имейте в виду, однако, что столярные практики и жаргон различаются от региона к региону и даже от одного плотника к другому. Так что не удивляйтесь, если некоторые из этикеток и знаков, которые мы показываем, не совсем то, что вы встретите в местном строительном проекте.

Основные понятия о том, как обрамлять стену, одинаковы, и с этой информацией ваш следующий проект обрамления стены должен пройти гладко и без ошибок.

Основы деревянного каркаса: проведите линии и установите плиты на место

Разметьте схему на полу

Устраните ошибки в основах деревянного каркаса, нанеся мелом полноразмерную карту ваших стен прямо на пол. Сначала отметьте внутренний край стены в каждом углу и проведите линии мелом. Также отметьте расположение внутренних стен и нанесите мелом линии с обеих сторон от внутренних стен, чтобы обеспечить правильное положение пластин. Дважды проверьте все линии макета, чтобы убедиться, что стены параллельны, углы находятся под прямым углом, а размеры соответствуют планам. Затем измерьте и отрежьте верхнюю и нижнюю пластины для каждой стены, как показано на рисунке. Дважды проверьте длину, установив пластины в точное положение.

Сначала отметьте окна и двери, затем разметьте стойки.

Сначала окна и двери.

Найдите центр каждого оконного и дверного проема. Затем разделите «черновой проем» (данный на вашем плане или в оконной литературе) на два и отмерьте слева и справа от центральной отметки. Напишите букву «Т» снаружи обеих меток, чтобы указать расположение триммера. Измерьте более 1-1/2 дюйма и нарисуйте еще одну линию. Отметьте «X» за пределами этих отметок для полноразмерных шпилек.

Затем отметьте шпильки

Отметив отверстия, разметьте места для шпилек. Цель состоит в том, чтобы расположить стойки через каждые 16 или 24 дюйма так, чтобы края листов фанеры 4 × 8 совпадали с центрами стоек. Вычтите 3/4 дюйма из первой метки макета. Затем закрепите ленту на частично вбитом гвозде в этой отметке и отметьте каждые 16 или 24 дюйма. несколько. Отметьте «X» на той же стороне каждой разметки, чтобы указать положение шпильки. Отметьте шпильки, которые находятся между оконными или дверными панелями, буквой «С», чтобы обозначить калеки, а не полноразмерные шпильки.

Перенесите метки на нижнюю пластину

Перенесите метки на нижнюю пластину

Установите пластины рядом и перенесите метки с верхней пластины на нижнюю с помощью угольника. Некоторые плотники отмечают только край пластин. Показываем разметку широкой грани, которая поможет вам выровнять скрученные шпильки. Скрепите пары пластин гвоздями 8d после их маркировки, чтобы они не разделялись и не смешивались с другими пластинами. Затем отложите их в сторону, пока не будете готовы построить эту стену.

Прибивание полноразмерных коллекторов к верхней пластине

Полноразмерных коллекторов

Рассчитайте длину коллектора, прибавив 3 дюйма к приблизительной ширине отверстия. Добавьте 6 дюймов к жаткам, для которых требуется два триммера с каждой стороны. Вырежьте детали заголовка и соедините их гвоздями. Подпишите заголовки. На многих чертежах коллекторы располагаются напротив верхней пластины. Если у вас есть, начните сборку стены, расположив и прибив эти «полноразмерные» заголовки к верхней пластине гвоздями 16d.

Next, шпильки и триммеры для ногтей

Вставьте полноразмерные шпильки между пластинами и прибейте шпильки к коллекторам, а также к верхней и нижней пластинам. Прибейте все полноразмерные шпильки, а также угловые узлы. Примечание. Наведите взгляд на каждую шпильку перед тем, как прибить ее гвоздями, и направьте любую дужку (корону) вверх. Далее устанавливаем триммеры.

Добавьте неровности над перемычками и под подоконниками

Выемки для ногтей над перемычками

В деревянных основах каркаса и планах стен, которые имеют проемы с выпуклостями над перемычкой, сначала вырежьте и прибейте вместе шпильки и триммеры. Затем расположите и прибейте их к пластинам. Установите жатку на триммеры и прибейте через шпильки, чтобы зафиксировать ее на месте. Затем измерьте и прибейте калеки на место. Вы должны прибить нижнюю часть калек к заголовку.

Дополнительные подоконники

Оконные проемы такие же, как и двери, но с добавлением необработанного подоконника. Отметьте верхнюю часть подоконника, отмерив вниз от перемычки. Используйте приблизительную высоту проема для этого размера. Отрежьте нижние выступы и поместите по одному под каждым концом подоконника в качестве временной опоры, пока вы прибиваете подоконник к триммерам парой 8d гвоздей на каждом конце.

Каркасные стены своими руками: Каркасные стены своими руками: этапы возведения