Крыша подвала своими руками: Из чего сделать крышу погреба и типы перекрытия

Содержание

Из чего сделать крышу погреба и типы перекрытия

Достаточно сложно представить себе любой частный дом без наличия погреба. Такое помещение можно разместить, как под домом, так и рядом с ним. От правильно выбранного материала и соблюдения строительных норм, погреб прослужит вечно, а главное сможет сохранить любой продукт независимо от сезонности. В этой статье мы расскажем, как сделать крышу на погреб, а также разберем виды конструкций и используемый материал.

Виды погреба

Строительство погреба можно выполнить несколькими способами:

  • конструкцию полностью помещают под землю, для этого вырывают котлован и обустраивают крышу над строением (смотри на фото наземный погреб)

  • устройство конструкции монтируют на возвышенной местности, после выкапывания котлована и фиксации строительных элементов, выполняют насыпь (смотри на фото погреб с земляной насыпью)

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
  • готовая и утепленная емкость, которую устанавливают в предварительно выкопанный котлован, а после установки вся конструкция засыпается грунтом (смотри на фото готовый корпус погреба)

Готовая конструкция подвала позволяет исключить процесс устройства несущих стеновых элементов и обустройство гидроизоляции.

Важно! Выбирая конструкцию для хранения продуктов, учитывайте уровень грунтовых вод на земельном участке, уровень воды не должен превышать 0,5 метра от уровня грунтовых вод вашей местности.

Для установки готового погреба необходимо только вырыть котлован, зафиксировать емкость и засыпать сверху грунтом. Выбирая конструкцию для своего будущего подвального помещения, следует учитывать размер земельного участка, его местоположение и объем предстоящих строительных работ.

С чего начать?

Перед началом строительства подвального помещения следует сделать технический план будущего строения. План погреба можно выполнить самостоятельно, главное учитывать такие критерии:

  • способ гидроизоляции;
  • внутренние размеры погреба;
  • толщину внешней обсыпки;
  • тип строительного материала.

План будущей конструкции поможет корректно выполнить расчеты количества необходимых строительных материалов. Место, где планируется строительство погреба подбирается по таким параметрам:

Рекомендуем к прочтению:

  • вход в помещение должен быть беспрепятственным;
  • возможность проведения электричества;
  • место должно быть сухим, с твердым грунтом;
  • расстояние между строением, фундаментом и уровнем подземных грунтовых вод должен быть два метра.

Выполнять строительные работы лучше всего в летнее время, когда отсутствуют осадки, а уровень грунтовых вод минимальный.

Типы перекрытия погребов

Когда котлован вырыт и все подготовительные работы сделаны, необходимо определиться с типом крыши погреба, а также, какие материалы использовать для ее обустройства. Разберем виды перекрытий для погреба.

Несущие балки

Если вы решили сделать крышу погреба из несущих балок, советуем использовать железнодорожные рельсы. Приобрести изделие можно заказав их в специальных цехах либо в пунктах приема металлолома. Для выполнения монтажа балок необходимо оставить специальные постели, которые выполняют дополнительную функцию прочной фиксации всей конструкции (на фото представлена крыша из стальных балок)

Важно! Плотная фиксация балок к стене конструкции исключит риск их выпадания при наличии дополнительной нагрузки, а также увеличит прочность несущих конструктивных элементов погреба.

Монтирование перекрытия несущими балками выполняют следующим способом:

  • железные пруты арматуры фиксируют между балками и связывают их вязальной проволокой;
  • когда арматурная сетка готова, делают деревянную опалубку и стелят на нее слой гидроизоляции;
  • непосредственно под опалубкой устанавливают каркас для удержания бетонной массы;
  • заливают конструкцию бетоном, процесс заливки должен быть непрерывным и равномерным;
  • готовое перекрытие погреба дополнительно утепляется любым строительным материалом, например, можно использовать обычный рубероид.

Деревянная крыша

Перекрытие в погребе выполняется с использованием деревянных балок. На фото представлен пример деревянной крыши

Монтаж деревянных балок выполняется следующим образом:

  • устанавливают балки на стены подвала;
  • для получения дополнительной опоры к боковой части балок монтируют небольшие бруски;
  • при помощи саморезов укладывается накат;
  • выполняют пароизоляцию, а сверху укладывают теплоизоляцию;
  • монтируют листы фанеры и обрабатывают их антисептиками и мастикой;
  • стелят рубероид.

Для информации! Если над подвальным помещением не планируется строительство дома или гаража, необходимо засыпать слоем грунта всю конструкцию сверху рубероида.

Сборно-монолитная плита

При выборе сборно-монолитного перекрытия в подвальном помещении следует учитывать использование строительного крана. Прежде, чем выполнить устройство крыши, следует убедиться, ширина плит соответствует ширине погреба.

Для информации! Сборно-монолитные плиты изготавливают стандартных размеров 9-12 метров в длину, к сожалению, изделие не всегда подходят для выполнения подвального перекрытия.

Данные плиты считаются самым лучшим и прочным материалом. На фото представлена крыша из сборно-монолитной плиты

Рекомендуем к прочтению:

Более подробно о том, как выполнить монолитное перекрытие можно узнать из видеоролика

Монолитные плиты

Перекрытие из монолитной плиты выполняется с использованием бетона и арматурного каркаса. На фото представлена крыша погреба, выполненная монолитной плитой

Для устройства монолитного перекрытия необходимо выполнить следующие действия:

  • плита должна располагаться на стенах помещения, стены служат опорой;
  • для удержания целостности конструкции под опалубку фиксируют балки;
  • чтобы раствор не вытекал во время заливки необходимо доски и опалубку загерметизировать;
  • вязание каркаса арматурной сеткой выполняют после окончательного монтажа опалубки;

Важно! Железный каркас должен выступать на 4 см по краям плиты, а расстояние между стержнями должно составлять 20 см.

  • когда сетка готова выполняется бетонирование;
  • для исключения образования внутренних полостей раствор подвергают процессу вибрации, делается это при помощи обычного бруса либо специального оборудования.

Когда конструкция залита бетоном, необходимо дать, ей хорошо просохнуть и затвердеть, как правило, этот процесс длится около месяца. Стоит отметить, специалисты рекомендуют выполнять двойное армирование для получения большей надежности всей конструкции.

Вентиляция перекрытия

Вентиляционная система отвечает за качественное хранение продуктов, поэтому ее устройство должно быть тщательно продумано. Рекомендуется выполнить установку двух труб, функция которых заключается в следующем:

  • устранение излишней влаги и теплого воздуха внутри помещения;
  • поступление чистого воздуха в подвальное помещение.

Использование двух труб позволяет поддерживать оптимальный температурный режим внутри погреба в течение всего года.

Для информации! Исключить образование мусора, и осадков поможет установка колпачка и металлической сетки.

Если площадь подвального помещения небольшая, для выполнения качественной вентиляции достаточно будет одной трубы. Независимо от того, какую функцию будет выполнять погреб, советуем на начальном этапе, определится с типом крыши и приобрести качественные строительные материалы.

Простая недорогая крыша – укрытие для отдельно стоящего погреба

Уличный погреб около дома потребовал укрытия над ним. Волевым усилием принята простая двускатная крыша небольшой высоты. Кроме предотвращения попадания внутрь осадков, появится «мансарда» - удобное место хранения, учитывая близость огорода – например, садового инструмента и принадлежностей.

От земли крыша несколько приподнята – на бетонной крышке погреба был отлит невысокий фундамент-ограждение еще и нивелирующий неточности и неровности работ предыдущих. Размер фундамента – чуть менее чем 4х4м.

Что понадобилось для работы.

Инструменты, оборудование, материалы.
Пригодился имеющийся электрический и бензиновый инструмент – цепная пила электрическая и бензиновая, станок комбинированный Могилев (пильно-строгальный), небольшая ручная дисковая пила. Электрический рубанок, шуруповерт, маленькая УШМ. К этому – добрый удлинитель, защитные наушники или беруши, очки. Надежные лестницы. Набор столярных и плотницких инструментов, разметочный инструмент.
Крыша деревянная – потребовались доски, бревна, жерди. Металлические полосы (лист), крепеж. Установочные элементы для дверей – ручка, петли и т.д. Немного оцинкованной кровельной стали для карнизов. Собственно кровля – потребное количество рубероида.

Первым делом подобрал крупные деревяшки – четыре опорных бревна, деревяшки для стропил. Бревна мне достались по случаю, от старого разобранного дома, оттуда же и некоторое количество толстых, 50 мм, досок различной степени сохранности. Из имеющегося выбрал четыре бревна поровнее, поцелее. Комплект стропил собрал разнокалиберный – часть из доставшихся досок (необрезную опилил и подобрал хорошие куски), несколько стропил сделал из тонких бревнышек-жердей, пара из распущенного вдоль бревна. Бревенчатые стропила слегка построгал электрическим рубанком, в нужных местах сострогал «лыски». Такого рода деревяшки на местных пилорамах называют «полубрус».

Одно из бревен нижнего опорного венца, в процессе окультуривания рубанком.

Одно бревно + бензопила = пара стропил.

Из четырех подготовленных бревен собрал на месте опорный нижний венец, концы соединил упрощенно «в пол дерева», скрепление бревен – металлическими полосами.

Стропила установлены без подстропильных балок, только на опорных бревнах по периметру. Размер крыши несколько великоват для такого решения, здесь сделано на свой риск. Кроме прочего, крыша оснащена легкой кровлей и не стоит опасаться снеговой нагрузки – многолетнее наблюдение показало, что весь снег, кроме самой малости в выемках сдувает ветер.

Две пары стропил на торцах крыши сделаны из ровных досок. Их соединение и установка делались простым «геометрическим» способом – на месте установки, на бревнах и досках, мелком или карандашиком размечались оси, прикладывались доски стропил, переносилась разметка. При достаточно точном выполнении предыдущих работ - прямых углах фундамента (стен) и применении подстропильных балок со стропилами из досок, способ позволяет получить замечательно ровную крышу. Работать вполне удобно даже одному.

Между временно закрепленными торцевыми стропилами туго натянул три шнурочка – между верхушечками и краями внизу. При наличии помощника, без этого можно обойтись – следующие стропила устанавливать «в створе» со стоящими.

Мои следующие стропила были значительно менее удобными, чем доски – ровные длинные деревяшки неправильной формы в сечении. Это были несколько жердей и половинки бревна. Их нужные поверхности были построганы рубанком. Действовал так - на нижнем опорном бревне цепной пилой, снаружи, выпиливал паз, ориентированный на верхнюю веревочку. Перпендикулярно ему выпиливал второй паз изнутри.

Натягивал веревочку нижнюю, между выступающими за габариты краями стропил внизу, и замерял глубину паза. Размечал крандашиком стропило, выпиливал на нем ответный паз цепной пилой, устанавливал стропило, отмечал по верхнему шнурочку верхний конец (длинна стропила бралась с некоторым запасом).

После выпиливания второго стропила, на их верхних концах делал соединение «в пол дерева», устанавливал на место, закреплял временными раскосами. К опорному бревну стропила прибивал несколькими крупными гвоздями и закреплял металлической полосой. Нижние края стропил выравнивал позже, после прибивания обрешетки.

Последняя пара стропил сделана из двух частей. Две доски скреплены накладками.


На каждую пару стропил прибил по две горизонтальных накладки – затяжки из доски 30 мм. Затяжки для эффективной их работы, лучше бы установить несколько ниже, но тогда будет трудно под ними ходить. Приколотил и две пары раскосов для противодействия ветру в фронтоны. Конструкция получилась весьма жесткая.

Для обрешетки были припасены новые 6 м нетолстые доски, чередовал их с короткими досками, оставшимися от разобранной опалубки для бетонных работ (ограждение-фундамент). «Обрешёченная» крыша стала объектом пристального внимания дочери – а что, прекрасная шведская стенка!

На каждое крыло выступов крыши за фронтон изнутри приколотил по две длинных доски, они скрепляют длинные гибкие свешивающиеся концы в жесткую плоскость.

Кровля сделана из рубероида. Как положено – два слоя, поверх закрепить реечками. Их непременно следует запасти заранее – кровельные работы, особенно во время переменчивой погоды, приходится делать возможно более быстро. Посчитал потребное количество реек, напилил куски досок удобного для кровельных работ размера. Доски построгал и распустил на циркулярной пиле.

Для кровельных работ периодически привлекались родные – подать, подержать. Рулон рубероида раскатывался по доскам обрешетки по пути лист и выравнивался и слегка закреплялся за верхний край скобками из мебельно-строительного степлера. В конце лист обрезался и поверх пришпиленного, раскатывался второй слой. Начинал, понятно, снизу. Две ленты с перехлестом на живую нитку закрепил рейками и повторил операции со второй стороны.

Для последующих «высотных» работ пару невеликих лестниц снабдил горизонтальной перекладиной, так, чтобы лестница не опиралась на рубероид, только на деревяшки.

С лицевой стороны из толстых строганных досок приколотил основу-косяк для входной двери и начал заделывать фронтоны. Отрезал несколько кусков нетолстой доски нужной длины, строгал их, размечал верхний конец (скос), отпиливал его. После примерки, подрезал прямой низ в размер и приколачивал на место. Процесс медитативный и не слишком быстрый. Под нижний край обшивки подложил небольшой карниз, чтобы косой дождь не стекал на бетон. Сзади карниз жестяной, как и положено по уставу, со стороны лицевой, сделал его мягким – из кусков линолеума, чтобы не покарябаться.

Собрал и навесил дверь. Снабдил ее ручкой, шпингалетом, петелькой для навесного замка. Верхние незашитые треугольники для вентиляции, дождь туда не попадает. На зиму их удобно затыкать подушками набитыми синтапоном, от старых ульев. Возможно, когда полностью просохнет земляная засыпка (внутри) крышки погреба (утепление), эти проемы будут заделаны аналогично, досками или стеклом.

Babay Mazay, октябрь, 2019 г.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать крышу погреба своими руками


Простая недорогая крыша – укрытие для отдельно стоящего погреба

Уличный погреб около дома потребовал укрытия над ним. Волевым усилием принята простая двускатная крыша небольшой высоты. Кроме предотвращения попадания внутрь осадков, появится «мансарда» - удобное место хранения, учитывая близость огорода – например, садового инструмента и принадлежностей.

От земли крыша несколько приподнята – на бетонной крышке погреба был отлит невысокий фундамент-ограждение еще и нивелирующий неточности и неровности работ предыдущих. Размер фундамента – чуть менее чем 4х4м.

Что понадобилось для работы. Инструменты, оборудование, материалы.
Пригодился имеющийся электрический и бензиновый инструмент – цепная пила электрическая и бензиновая, станок комбинированный Могилев (пильно-строгальный), небольшая ручная дисковая пила. Электрический рубанок, шуруповерт, маленькая УШМ. К этому – добрый удлинитель, защитные наушники или беруши, очки. Надежные лестницы. Набор столярных и плотницких инструментов, разметочный инструмент.
Крыша деревянная – потребовались доски, бревна, жерди. Металлические полосы (лист), крепеж. Установочные элементы для дверей – ручка, петли и т.д. Немного оцинкованной кровельной стали для карнизов. Собственно кровля – потребное количество рубероида.

Первым делом подобрал крупные деревяшки – четыре опорных бревна, деревяшки для стропил. Бревна мне достались по случаю, от старого разобранного дома, оттуда же и некоторое количество толстых, 50 мм, досок различной степени сохранности. Из имеющегося выбрал четыре бревна поровнее, поцелее. Комплект стропил собрал разнокалиберный – часть из доставшихся досок (необрезную опилил и подобрал хорошие куски), несколько стропил сделал из тонких бревнышек-жердей, пара из распущенного вдоль бревна. Бревенчатые стропила слегка построгал электрическим рубанком, в нужных местах сострогал «лыски». Такого рода деревяшки на местных пилорамах называют «полубрус».

Одно из бревен нижнего опорного венца, в процессе окультуривания рубанком.

Одно бревно + бензопила = пара стропил.

Из четырех подготовленных бревен собрал на месте опорный нижний венец, концы соединил упрощенно «в пол дерева», скрепление бревен – металлическими полосами.

Стропила установлены без подстропильных балок, только на опорных бревнах по периметру. Размер крыши несколько великоват для такого решения, здесь сделано на свой риск. Кроме прочего, крыша оснащена легкой кровлей и не стоит опасаться снеговой нагрузки – многолетнее наблюдение показало, что весь снег, кроме самой малости в выемках сдувает ветер.

Две пары стропил на торцах крыши сделаны из ровных досок. Их соединение и установка делались простым «геометрическим» способом – на месте установки, на бревнах и досках, мелком или карандашиком размечались оси, прикладывались доски стропил, переносилась разметка. При достаточно точном выполнении предыдущих работ - прямых углах фундамента (стен) и применении подстропильных балок со стропилами из досок, способ позволяет получить замечательно ровную крышу. Работать вполне удобно даже одному.

Между временно закрепленными торцевыми стропилами туго натянул три шнурочка – между верхушечками и краями внизу. При наличии помощника, без этого можно обойтись – следующие стропила устанавливать «в створе» со стоящими.

Мои следующие стропила были значительно менее удобными, чем доски – ровные длинные деревяшки неправильной формы в сечении. Это были несколько жердей и половинки бревна. Их нужные поверхности были построганы рубанком. Действовал так - на нижнем опорном бревне цепной пилой, снаружи, выпиливал паз, ориентированный на верхнюю веревочку. Перпендикулярно ему выпиливал второй паз изнутри.

Натягивал веревочку нижнюю, между выступающими за габариты краями стропил внизу, и замерял глубину паза. Размечал крандашиком стропило, выпиливал на нем ответный паз цепной пилой, устанавливал стропило, отмечал по верхнему шнурочку верхний конец (длинна стропила бралась с некоторым запасом).

После выпиливания второго стропила, на их верхних концах делал соединение «в пол дерева», устанавливал на место, закреплял временными раскосами. К опорному бревну стропила прибивал несколькими крупными гвоздями и закреплял металлической полосой. Нижние края стропил выравнивал позже, после прибивания обрешетки.

Последняя пара стропил сделана из двух частей. Две доски скреплены накладками.


На каждую пару стропил прибил по две горизонтальных накладки – затяжки из доски 30 мм. Затяжки для эффективной их работы, лучше бы установить несколько ниже, но тогда будет трудно под ними ходить. Приколотил и две пары раскосов для противодействия ветру в фронтоны. Конструкция получилась весьма жесткая.

Для обрешетки были припасены новые 6 м нетолстые доски, чередовал их с короткими досками, оставшимися от разобранной опалубки для бетонных работ (ограждение-фундамент). «Обрешёченная» крыша стала объектом пристального внимания дочери – а что, прекрасная шведская стенка!

На каждое крыло выступов крыши за фронтон изнутри приколотил по две длинных доски, они скрепляют длинные гибкие свешивающиеся концы в жесткую плоскость.

Кровля сделана из рубероида. Как положено – два слоя, поверх закрепить реечками. Их непременно следует запасти заранее – кровельные работы, особенно во время переменчивой погоды, приходится делать возможно более быстро. Посчитал потребное количество реек, напилил куски досок удобного для кровельных работ размера. Доски построгал и распустил на циркулярной пиле.

Для кровельных работ периодически привлекались родные – подать, подержать. Рулон рубероида раскатывался по доскам обрешетки по пути лист и выравнивался и слегка закреплялся за верхний край скобками из мебельно-строительного степлера. В конце лист обрезался и поверх пришпиленного, раскатывался второй слой. Начинал, понятно, снизу. Две ленты с перехлестом на живую нитку закрепил рейками и повторил операции со второй стороны.

Для последующих «высотных» работ пару невеликих лестниц снабдил горизонтальной перекладиной, так, чтобы лестница не опиралась на рубероид, только на деревяшки.

С лицевой стороны из толстых строганных досок приколотил основу-косяк для входной двери и начал заделывать фронтоны. Отрезал несколько кусков нетолстой доски нужной длины, строгал их, размечал верхний конец (скос), отпиливал его. После примерки, подрезал прямой низ в размер и приколачивал на место. Процесс медитативный и не слишком быстрый. Под нижний край обшивки подложил небольшой карниз, чтобы косой дождь не стекал на бетон. Сзади карниз жестяной, как и положено по уставу, со стороны лицевой, сделал его мягким – из кусков линолеума, чтобы не покарябаться.

Собрал и навесил дверь. Снабдил ее ручкой, шпингалетом, петелькой для навесного замка. Верхние незашитые треугольники для вентиляции, дождь туда не попадает. На зиму их удобно затыкать подушками набитыми синтапоном, от старых ульев. Возможно, когда полностью просохнет земляная засыпка (внутри) крышки погреба (утепление), эти проемы будут заделаны аналогично, досками или стеклом.

Babay Mazay, октябрь, 2019 г.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

КАК ПОСТРОИТЬ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ - ВИДЫ И ЧЕРТЕЖИ СХЕМ СОТОВЫХ | Своими руками

Для правильного хранения ваших органических продуктов хранилище должно быть экологически чистым, в котором продукты не высыхают, не приобретают посторонних запахов и надолго сохраняют свои питательные качества. Пора вспомнить старые крестьянские способы хранения, когда не было ни холодильников, ни кондиционеров, ни морозильников.

Так делаем погреб

Хороший хозяин - это тот, кто умеет защищать, и крестьяне это хорошо понимали.Это то же самое, что сохранить второй урожай. Сохранить легче, чем производить, но для картофеля это верно вдвойне. Поэтому в наше время так популярны простейшие хранилища наших предков: подвалы, ледники, лабазы, земляные ямы, траншеи, воротники.

Русский погреб не забыт. Раньше наиболее распространенным был отдельно стоящий погреб, но сегодня более экономичные складские помещения располагаются под домом, летней кухней, гаражом, хозяйственной постройкой, навесом или сараем.Особенно выгодно иметь во дворе погреб, который, несмотря на некоторую дороговизну и сложность конструкции, является универсальным и обеспечивает более высокое качество консервированных продуктов как летом, так и зимой. В южных регионах страны погреб очень удобен для хранения ранних ягод и фруктов. Хозяина, у которого был ледник, всегда считали в селе образцом, его ставили в пример.

Популярные блочные подвалы (на две ячейки), расположенные на границе двух соседних участков.Расход строительных материалов на их возведение снижается на 20-30%, упрощается строительство дорог, экономится пространство. Погреб на две камеры, если его строит один хозяин, удобен тем, что предусматривает раздельное хранение картофеля и других продуктов, в которых не передаются запахи от картофеля.

Перед тем, как приступить к работам по обустройству и строительству погреба , необходимо определить уровень грунтовых вод на участке, который позволит правильно выбрать степень проникновения погреб .Предварительно заготовьте весь необходимый материал, чтобы не делать перерывов в работе. Допускать смачивание открытой траншеи дождевой водой нельзя, поэтому земляные работы проводятся в короткие сроки, сам котлован защищен от воды.

После рытья котлована на очищенное и запланированное основание насыпается слой щебня или кирпичного боя толщиной 8 см, которое утрамбовывается грунтом и затем заливается горячим битумом. Далее закладывается монолитный бетонный фундамент, поверх которого возводятся стены.

Материалы, использованные для строительства погребов своими руками , должны быть самого высокого качества. В частности, цемент обязательно должен быть свежеприготовленным, не старше полугода. Разработчик сам может проверить свежесть разложения цемента для окомкования. Старый лежащий цемент образует комок на ладони, если сжать его в кулаке.

Битум - основной гидроизоляционный материал. Важно не перегревать его выше 200 ° C и готовить к употреблению в течение одного дня.

На чертежах - схемы типов погребов

  1. Полуподвал с подвалом (легко сделать, например, в гараже )
  2. Подвал полупогреб (1 и 2 рисунок)
  3. Подвал
  4. Подвал - ледник
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
  • Погреб - холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «погреб-холодильник» в...
  • Подъемный механизм крышки в погреб своими руками (+ чертеж) Накройте цоколь своими руками ...
  • Крышка с амортизаторами подвала своими руками + ЧЕРТЕЖ КРЫШКИ НА СВОИ РУКИ Когда. ..
  • 404: не найдено Приносим свои извинения ...
  • Как сделать погреб сухим и чистым - простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -...
  • Полузакопленные своими руками погреб - пошаговое описание ПОЛУГЛУБИННАЯ ЯЧЕЙКА НАШИМИ РУКАМИ Максим Клевцов...
  • Какой подвал построить на участке с высокими грунтовыми водами? ОБЪЕМ ЗА УЧАСТОК С ...
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Оборудование и обустройство подвала | Своими руками

    Что и говорить, погреб для хранения продуктов - это удобно! Не зря это сегодня у многих. Однако не все умеют правильно хранить продукты в подвалах и даже что-то там выращивать. Прочтите советы опытных хозяев!

    Подвал со стенами, покрытыми гидроизоляционным составом и, следовательно, герметичным, а также с постоянно работающим центральным отоплением для хранения продуктов, естественно, малопригоден.Другое дело - оборудованный подвал, где даже на ограниченном пространстве можно разместить много, если, конечно, его рационально использовать. Одно из таких решений - штабелирование и хранение расходных материалов на нескольких уровнях.

    Вкус сохранится надолго

    Как известно, продолжительность хранения продуктов во многом зависит от температуры. Идеальные условия при поддержании в пределах 2-5 ° С (но не более 7 ° С) при влажности воздуха 80-90%.

    Помещение должно быть проветриваемым, но без сквозняков, иначе продукты, хранящиеся в свежем виде, высохнут.

    Сало и копчености на крючках. Рекомендуем оставить памятку с датами их изготовления (фото 1).

    В погребе за грибами

    В темном, влажном и не слишком холодном подвале можно выращивать грибы (фото 2) (подробнее). Для разведения в домашних условиях лучше всего подойдет грибница шампиньонов или помидоров черри.

    Винный погреб

    Вина лучше всего хранить в погребе глубиной около 4 м с полом из керамических плит или кирпичей.Требуется хорошая вентиляция, но без сквозняков. При относительной влажности воздуха 60-70% температура должна быть 8-12 ° С для белых вин и 14-18 ° С для красных. Если оба хранятся в погребе, температура поддерживается в пределах 8-14 ° С.

    Бутылки с вином следует хранить в горизонтальном положении (фото 3). При этом пробка всегда влажная. Как только он подсохнет, вино потеряет свой аромат.

    Различные настои специй, уксуса и масел также хранятся в прохладном месте.Например, при хранении в тепле ароматизированный уксус может заквашиваться и терять свои вкусовые качества.


    Ссылка по теме: Мини-погреб из металлической емкости своими руками


    Овощи в погребе

    Перед заливкой погреба овощи следует просушить, иначе намокнуть, они быстро портятся и становятся непригодными для употребления. Поэтому овощи, предназначенные для длительного хранения в погребе, мыть нельзя. Предварительно их очищают щеткой от земли.Во влажном прохладном подвале хорошо себя чувствуют корнеплоды, в частности морковь, сельдерей, свекла. Но хранить их следует не на полу, а на деревянной решетке.

    В сухом погребе морковь и лук рекомендуется хранить в емкости с песком (фото 4). Сушеный картофель укладывают в ящики (фото 5), помещая в самое темное место погреба, так как от света клубни становятся зелеными и в них образуется вредный соланин.

    Один из способов избежать быстрой порчи капусты - подвесить кочаны к потолку разрезом вверх, чтобы испарилась содержащаяся в них лишняя влага.


    Ссылка по теме: Схватились за руки на даче


    Фрукты на зиму в погреб

    Делая подвои, плоды отбираются без повреждений, червоточин и признаков болезней. Их размещают в ящиках или лотках с решетчатым дном или просто на стеллажах стеллажей, как в этом случае (фото 6).

    Яблоки хорошо хранятся в погребе. Поврежденные плоды перерабатывают в пюре, соке или компоте.

    Емкости с соками ставятся на полки в темном месте.В таких условиях витамины и прекрасный вкус соков сохранятся всю зиму.


    Вентиляция погреба

    Важным условием эффективного использования погреба является создание системы вентиляции. За счет правильной организации воздуховодов овощи прослужат дольше, а на стенах не образуется грибок и плесень.

    Для обеспечения естественной вентиляции погреба установить два воздуховода - приточный и вытяжной. Диаметр трубы следует рассчитывать из соотношения площади воздуховода 26 см2 на 1 м 2 погреб.

    Вытяжная труба должна быть установлена ​​в потолке погреба, в идеале - протащив ее вертикально через весь дом и поместив над коньком примерно на 50 см. Чтобы уменьшить конденсат, изолируйте трубу изнутри, вставив в нее еще одну трубу и проложив между ними утеплитель. Для каминов можно использовать сэндвич-трубу небольшого диаметра.

    Приточный патрубок устанавливается в противоположном от вытяжного угла углу, он находится в полуметре от пола.Воздуховод должен находиться на высоте не более метра над землей.

    Движение воздуха по трубам обеспечивается разницей температур снаружи и внутри погреба. Сильные перепады температуры и давления могут привести к сквознякам. Чтобы их избежать, установите на воздуховоды специальные задвижки.

    Проверить эффективность вентиляции можно с помощью полосок бумаги или свечи, прикрепив их к трубам. Чтобы снизить влажность в погребе летом, откройте все двери и створки.Теплый летний ветер осушит и проветрит погреб. Также ящики с известью или крупной солью помогут подсушить погреб.

    Метод хорошо работает со свечой, поднесенной к выхлопной трубе. Циркуляция воздуха ускоряется, а воздухообмен в помещении более интенсивный.

    Идеальные условия для хранения овощей:

    1) в комнате нет окон;

    2) низкая температура;

    3) приток свежего воздуха;

    4) влажность 90%.

    Важно! По возможности не поворачивайте трубу и сделайте воздуховод как можно более прямым.


    Простая самодельная сигнализация в погребе

    В последнее время на дачах участились лиственницы. Знакомая старушка на одну ночь украла козу и убрала подвал. Это позор! Год каторги под катом ...

    Вот я и подумал о сигнализации для погреба. Но без проводов во дворе, чтобы все было просто - никогда не нравилась схема пайки чего-либо.Погреб у меня во дворе - на летней кухне. Итак, на двери летней кухни и нужно поставить сигнализацию. Сначала была идея использовать мобильный телефон, хоть и дорогой, и его нужно постоянно заряжать. Хотел установить и забыть.

    И тут Господь подсказал: возьмите обычный дистанционный звонок в дверь. Взял, по дороге из магазина зашел в мастерскую по ремонту холодильников, купил кнопку (выключатель света в холодильнике). Дома нашел небольшой тумблер, который стал кнопкой включения / выключения будильника.Все подключено по схеме.

    Итак, вам нужно припаять только два провода к передающей кнопке (1) удаленного вызова. Кнопка от дверцы холодильника (2) настроена так, что при закрытии дверцы контакты размыкаются. Входящий звонок размещается в доме (4). На фото хорошо видно, как все устроено. На телефонный звонок поставил самую короткую мелодию, чтобы батарейки не садились быстро. Секретная кнопка (3) установлена ​​перед входом в кухню и замаскирована.Так как «сигнал» работает, запираем летнюю кухню на ночь. А если воры порвут замок и откроют дверь, кнопка (2) замыкает цепочку, и в доме звонит звонок.

    Главное, не забудьте на ночь включить тумблер (3), а утром выключить. Поначалу бабушка постоянно забывала выключить. Рано утром залез в подвал - не давал уснуть.

    © Автор: Григорчук М. Харьковская область


    Подвал

    Игорь Самойлов из города Набережных Челнов рассказал читателям, как организовал подвал для хранения припасов в подвале своего дома.

    Высота цоколя в моем доме 3,5 м. Он находится на 2,5 м ниже уровня земли и на 1 м над уровнем земли. Но с учетом подшивки потолка и прокладки всевозможных коммуникаций итоговая высота цоколя составляет 3,2 м. Площадь подвала такая же, как у дома (75 кв. М, но это без веранды). Основание кирпичное.

    На цокольном этаже сруба, под эркером (это выступ - дополнительное помещение с окнами) по совету друга-строителя решил сделать погреб, так как площадь немаленькая. - 4 х 2 м, чего более чем достаточно для погреба.

    Картофель и другие овощи удобно хранить в ящиках из ПЭНД (полиэтилен низкого давления)

    Вход в подвал - двойная дверь, одна деревянная (граничит с подвалом), вторая пластиковая, герметичная и утепленная (граничит с подвалом). Таким образом, находясь в подвале (отапливаемом), просто открываем дверь - и попадаем в подвал (неотапливаемый).

    Подвал Погреб
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

    Отмечу, что залог сухого погреба - вентиляция (при эксплуатации) и гидроизоляция (при строительстве).

    Гидроизоляция - защита от проникновения воды извне (грунтовые воды, ливневые дожди).

    Сделал по всем канонам (СниПам) - дренаж плюс гидроизоляция внешних стен (все, что в земле - ниже отмостки).

    Конструктивная - ФБС (фундаментно-бетонные блоки) до уровня земли (отмостка) лежат на железобетонном ленточном фундаменте. То есть это стены подвала и, соответственно, еще и погреба.Под монолитным ленточным железобетонным фундаментом дома дренаж - щебень в 2 слоя крупной и мелкой фракции и песок. Вода - как грунтовые, так и осадки - всегда уйдет и не устоит.

    Далее - стены из ФБС оклеены снаружи поверхностной гидроизоляцией Uniflex - никакие душевые кабины не страшны, вода не проникает сквозь стены в подвал, да и на весь цокольный этаж. Кстати, те, кто строят отдельный погреб, никогда этого не делают, потому что просто роют яму и заливают стены / пол бетоном или кладут их из кирпича.И влага проходит через бетон, и от этого постоянная сырость.

    Стены, пол, стеллажи

    Стены из облицовочного кирпича я оставил как есть, но покрыл водным «дышащим» прозрачным лаком, чтобы он не пылялся и их было удобно мыть / протирать. Стена, граничащая с подвальным помещением, утеплена (при кладке стены) 50 ЭПС

    Залили бетонный пол и уложили керамогранит. Потолок - армированная плита с утеплителем утеплена пенополистиролом 50 мм.

    Стеллажи для погреба он спроектировал сам. Я много читал об этом, стойки спроектированы под размер трехлитровых банок по глубине и ширине. Под картошку купил 20 штук чудесных «вечных» овощных корзинок из ПНД - они прочные, гнутся, не ломаются. Под их размер, учитывая количество корзин, я расположил стойки каркаса стеллажей. Стеллажи из доски - разобранная доска обрезная 150 х 30 мм, снятая фаска, покрытая грунтовкой и водным лаком.Получилось отлично и супер крепко.

    Примечание

    В итоге за 4 года эксплуатации погреба я доволен и не радуюсь! Главное его достоинство - комфорт: не выходить из дома и не спускаться по крутой лестнице. А еще там

    Вентиляция

    Это система постоянного обновления воздуха в помещении. Удаляет лишнюю влагу, запахи и предотвращает развитие грибов / болезней / паразитов. Моя вентиляция - приточно-вытяжная.То есть естественный плюс принудительный - есть вентилятор канала.

    У меня воздухозаборник из пластика 260х60 мм, канал выведен через стену (планировалось при возведении стен) чуть выше (10 см) уровня земли (отмостка) на улицу. В помещении этот канал опускают по стене до уровня 20 см от пола погреба. Далее: при заливке бетонного перекрытия через него проложили круглую трубу ПЭ 110 для будущей вытяжки. Этот канал выходит через крышу.

    Так как канал (вытяжной) нельзя выпускать вертикально вверх, и он изгибается, он проходит по всему дому, и только потом, начиная с 1 этажа, вертикально в крышу, то не ждите разумной естественной вентиляции .Поэтому установил канальный маломощный вентилятор с отдельным выключателем на входе в погреб. При этом на зиму (мороз) как таковой приток на вентиляции не работает. Но летом и в межсезонье все вентилируется. Плюс у меня в подвале есть окно! Круто все можно проветрить. После теста в первую зиму меня поразила необычная сухость погреба. Хотя в погребе принято «всем» сыро - с потолка висят капли.А у меня в ведре в погребе остался мокрый песок, через месяц он становится сухим. Все овощи прекрасно себя чувствуют. Температура в сильные морозы + 4-5 гр. И сушить сушить


    © Автор: Вадим Липатов

    БЮРО - ПОЧЕМУ И ПОЧЕМУ: ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
  • Как сделать погреб сухим и чистым - простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -...
  • Подготовка погреба для хранения урожая к осени ПРАВИЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ Зимой я часто ...
  • Как избавиться от воды, которая скапливается в погребе, если пол с уклоном Вода в погреб как ...
  • Как просушить погреб свечой Погреб высушит свечу Высокая влажность в ...
  • Что делать с плесенью в погребе (погребе) Как избавиться от плесени ...
  • Погреб - холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «погреб-холодильник» В...
  • Как сделать вентиляцию в подвале Некоторые советы по вентиляции подвала Здесь ...
    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Подъемный механизм крышки в погреб своими руками (+ чертеж) | Своими руками

    Недавно изготовили новое покрытие для домашнего погреба , но из-за массивного борта оно оказалось слишком тяжелым. Открывая его, пришлось приложить немало усилий, особенно жене и детям. Переделывать щит не хотелось, поэтому починил самостоятельно простым подъемником .

    Производство

    На складе хранилась новая дверная пружина с комплектом для ее крепления, решил взять эту деталь за основу.Он набросал дизайн (см. Рисунок на странице 18) и принялся за работу.

    Отрубил кронштейны заготовки стамеской из листового металла толщиной 3 мм (рисунок 3, 6). Расчистил края, просверлил по краям два отверстия d 6 мм и загнул концы так, чтобы отверстия были напротив друг друга (фото 1, 2). В детали размечено 6 и просверлено четыре отверстия d 5 мм под крепежные винты.

    От калиброванного стержня d 2 мм отрезал тягу 8 и приварил к кронштейну 3 (см. Фото 2).От металлической трубы d 12 мм отрезали заготовку второй тяги с поперечинами 4 и 5, зачистили края, сварили их в общий узел. К перекладинам прикрепил кронштейны.

    Установка и принцип работы подъемного механизма

    Пружина прикручивалась по лагу пола, а скоба крепления 6 - к продольной доске крышки метрополитена (фото 3). Тяга 2 закреплена в пружинной вставке с отверстиями (фото 4)

    При закрытии узла рычага под весом крышки пружина поднимается.Когда кто-то открывает крышку, пружина стремится вернуться в исходное положение, облегчая тем самым процесс подъема.


    Читайте также: Правильный погреб своими руками - советы мастера


    Крышка в погреб с лифтом своими руками - схема

    Крышка в цоколь своими руками - фото

    © Автор: Анатолий Матвейчук, Заводоуковск. Фото автора

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
  • Крышка с амортизаторами подвал своими руками + РИСУНОК КРЫШКИ ДЛЯ СВОИХ РУК Когда ...
  • Подвал полупогреб своими руками - пошаговое описание ПОЛУГЛУБИНА СВОИМИ РУКАМИ Максим Клевцов. ..
  • Как сделать вход в подвал с улицы - варианты Вход в подвал с улицы...
  • Теплая основа своими руками. Как сделать утепленное основание для ...
  • Как сделать погреб сухим и чистым - простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -...
  • Домик для ёжика своими руками (фото + чертеж) Как сделать домик для ёжика Ёжики ...
  • Садовый вар своими руками - 3 рецепта. Памятка для садовника КАК ПОДГОТОВИТЬ САД В СВОИХ РУКАХ ...
    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Обгребал собственными руками в частном доме - бетонирование | Своими руками

    Если на участке есть хотя бы небольшой огород и огород, а также высажено несколько рядов картофеля, то хозяевам не обойтись без погреба. А его устройство лучше спланировать еще на этапе строительства дома.

    Когда я обдумал план дома, я сразу выделил место под погреб. Но я построил его, когда стены дома были уже готовы.

    Решил сделать не очень большим и мелким, потому что боялся грунтовых вод.

    Подвал разместили под той частью дома, где планировались туалет, котельная и лестница на второй этаж. Размеры выбрали так, чтобы его стены находились на расстоянии 0,5-0,7 м от подвала.

    Благодаря этому во время земляных работ и заливки стен с фундаментом не возникло проблем. На этих площадках у фундаментов он впоследствии проводил коммуникации.

    Определившись с расположением и размером погреба, он начал рыть яму.Высота подвала должна была быть 2 м, длина и ширина - по 2,5 м. Так как я планировал перекрыть его на уровне пола, а он находится на высоте 50 см от уровня земли, мне пришлось копать всего полтора метра.

    Яма, вырытая вместе с другом. За один день справились без проблем. После этого началась гидроизоляция. Я использовала полиэтиленовую пленку и рубероид.

    Пленка накрыла погреб несколько раз от края до края, закрепив сверху кирпичом и кусками арматуры.Рубероид уложен только в нижней части. Поверх рубероида уложили армирующую сетку из проволоки 3 мм с ячейками 5 * 5 см.

    Для стен я пробил 0 10 арматурных стержней длиной 2,1 м и расположил их вертикально по периметру всего котлована на расстоянии 20 см друг от друга. Турники такой же арматуры размещались также через каждые 20 см. Проводами их не соединяли, пропускали сами по себе по принципу тканого полотна. В результате арматурный каркас приобрел жесткую форму и устойчивость.Толщина стен погреба у меня была всего 15 см, так что одного слоя арматуры хватило.

    Затем он засыпал пол в подвале и приступил к изготовлению опалубки для заливки стен. В ход пошли все доски, оставшиеся после постройки дома и бокс на крышу, а также 6 / у плиты ДСП, бруски от поддонов для кирпича и другие подручные материалы.

    Укладка бетона в стены и стяжка


    Бетон приготовлен максимально прочный, замес производился из расчета: ведро песка, 0,8 ведра воды, ведро цемента, три ведра щебня.Это примерно соответствует марке бетона М500. Заливка производилась в три этапа из-за того, что опалубка слегка лопнула - и был риск остаться с кривыми стенами.

    После того, как бетон замерз и была снята опалубка, я решил оформить пространство между подвалом и стенами погреба. Будет общение, и время от времени сюда придется спускаться. Поэтому на дно насыпали небольшой слой песка, уложили полиэтиленовую пленку, на ней - остатки армирующей сетки и залили все это слоем бетона толщиной 5-7.Помимо того, что такая стяжка делает перемещение ниш под полом более комфортным, затрудняет попадание влаги из почвы в нишах и выше в дом.

    Стяжка и стены подвергались воздействию более месяца, поскольку необходимое время для затвердевания бетона до оптимальной прочности составляет 28 дней.


    Ссылка по теме: Мини-погреб из металлической емкости своими руками


    Вентиляция тёплого погреба своими руками


    В специально подготовленные в основании дома отверстия вставлены пластиковые трубы 110 мм - по две штуки для притока с одной стороны и отвода с другой.Для вентиляции пришлось купить еще четыре пластиковые канализационные трубы (уголки) на 90 градусов. Но тут возникла еще одна проблема. В одном месте установил трубы в плинтус, развернув вовнутрь неправильным концом - без штуцера для соединения с уголками (и трубы, и уголки продаются с такими штуцерами только с одной стороны). Пришлось уйти с дороги: на выходящих из цоколя трубах в четырех местах сделал насечку глубиной примерно семь сантиметров. Затем плоской отверткой, не прилагая особых усилий, разведите лезвия и вставьте в них уголки стороной без раструба.Получилось довольно надежно.

    В образовавшуюся техническую нишу уложены и канализационные трубы. Их уклон корректировали с помощью обломков кирпича.

    Опалубка перекрытия тёплого подвала


    После вентиляции перешли к опалубке будущего пола-потолка (для туалета и котельной это пол, а для подвала и ниш для коммуникаций - потолок). Для опалубки над подвалом доски были толще, так как нужно было удерживать довольно большую массу бетона, поэтому я использовал 6 / при толщине доски D5 мм.Опоры под ними поставили в три ряда (по краям и в центре), по три столба в ряд. На них по краю установил лаги, для крепления которых вверху вырезал пазы, в которых закрепил лаги. Закрепил все саморезами. Все три ряда стеллажей соединялись тессинами, так что они стояли более устойчиво.

    Потом накинул доски на бревна, саморезами не крепили, просто отрезал яму по ширине и положил сверху. По внешнему периметру погреба и стенам подвала помещения из брусков, отбивающихся от старых поддонов, собрал опоры для досок опалубки над нишами для коммуникаций: турники под опалубку были установлены на опорах из те же бары.У одной стены выступ цоколя позволял разместить турник прямо на ней.

    Из досок, которые набрал с тех же поддонов из-под кирпича, соорудил на брусках что-то вроде щита.

    Поверх собранной опалубки кладут два ряда кирпичной кладки - это будет толщина будущего перекрытия. В нем, немного отклоняясь от верхнего и нижнего краев по всему периметру, просверливают отверстия 0 12 мм на глубину 10 см - в два ряда, каждые 20 см. Они нужны для стыковки арматуры пола с кладкой стен.Затем установил бортики вокруг дыры в погребе. То же самое сделали в углу у окна для прокладки канализации и входа в техническую нишу.

    Далее всю поверхность опалубки расстилают полиэтиленовой пленкой, не закрывая стены подвала. После этого начал укладывать арматуру 10 мм. Концы стержней вставляли в просверленные отверстия первого (нижнего) ряда.

    В некоторых местах решетки были соединены проводом. После установки первого ряда арматурного каркаса начал заводить трубы водяного теплого пола по заранее продуманной схеме.

    Закрепите трубы проволокой к арматуре только в некоторых местах - для придания петлям труб нужной формы. Затем он приступил к изготовлению второго ряда металлического каркаса. Его подключали почти в каждую клетку, чтобы по нему можно было ходить во время работы, кроме того, в некоторых местах между первым и вторым рядами вставлена ​​вертикальная обшивка арматуры длиной около 10 см. Затем отвязал полиэтиленовые трубы отопления от нижнего ряда и закрепил их пластиковыми скобами к верхнему. Концы клапанов второго ряда также заведены в отверстия в кладке.

    После крепления труб провел электрические провода во внутреннюю часть погреба, а входные трубы канализации были заглушены, чтобы раствор не попадал в них при бетонировании пола.


    Ссылка по теме: Погреб - холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции


    Бетонирование перекрытия подвала


    Итак, опалубка и арматурный каркас с трубами теплого пола и разводкой готовы.Следующим шагом будет заливка плиты. Чтобы получить прочный монолит, необходимо было выполнить все работы без перебоев. Пропорции раствора остались такими же, как и для стен погреба. К бетономешалке прикрепили металлическую корыто для подачи раствора в середину комнаты. Оттуда вручную советской лопатой нанесла раствор по всей площади. В качестве маяков я использовал арматуру, которую закрепил проволокой сверху каркаса.

    На всю плиту ушло 14 мешков цемента по 50 кг.Работу выполнял один. Днем сделал это без особого труда. В конце полил поверхность водой, чтобы не было трещин в бетоне.

    На следующий день, утром, протер все неровности на поверхности бруском и снова залил водой.

    В результате получился бетонный подвал с надежными бетонными стенами и перекрытиями. Впереди - его убранство и обустройство.

    Погреб в частном доме своими руками - ход строительства

    1. Подготовка котлована под будущий погреб.
    2. Стены котлована покрыли полиэтиленовой пленкой, на дно уложили рубероид и армирующую сетку.
    3. При изготовлении опалубки для стен использовались доски и ДСП.
    4. Напольное покрытие подвала.
    5. Для организации вентиляции погреба он использовал пластиковые трубы и отводы.
    6. В нише между стеной погреба и цокольным этажом проложены канализационные трубы.
    7. На настил из досок под опалубкой уложена полиэтиленовая пленка, поверх которой монтируется арматурный каркас.
    8. Укладка бетона в подвале.
    9. Между стержнями арматурного каркаса проложены трубы теплого водяного пола.
    10. Бетонирование перекрытия завершено за один день.
    11. На следующее утро протер поверхность тарелки бруском и залил водой.

    Смотрите также: Погреб на дачной территории своими руками


    Подвал в частном доме своими руками - фото постройки

    © Автор: Андрей Новик, Ярославль

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
  • Как сделать погреб сухим и чистым - простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -...
  • Как просушить погреб свечой Подвал сушит свечу Высокая влажность в ...
  • Овощной склад своими руками - чертеж Проект идеального хранилища для овощей ...
  • Подвал - холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить дом- изготовлен «погреб-холодильник» В...
  • Крышка с амортизаторами подвал своими руками + ЧЕРТЕЖ КРЫШКИ ДЛЯ СВОИХ РУК Когда ...
  • Как сделать вентиляцию в подвале Несколько советов по вентиляции подвала Здесь ...
  • Подъемный механизм крышки в помещении погреб своими руками (+ чертеж) Осветите подвал своими руками ...
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Как построить погреб на улице

    Погреб в приусадебном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество продуктов, заготовленных на зиму, которые просто не смогут поместиться в обычном холодильнике. Это помещение может находиться под домом, или же его размещают недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная с рытья котлована и заканчивая устройством крыши.

    Как построить погреб на улице

    Очень важным условием является выбор времени года для устройства погреба. Рекомендовано проводить работы летом при сухой погоде, чтобы котлован оставался в процессе строительства сухим и плотным.

    Виды погребов

    Погреб на улице, может быть устроен тремя основными способами:

    — полностью находящийся под землей, в вырытом котловане, и имеющий крышу над входом;

    Погреб с закрытым крышей входом

     — выкопанный в возвышенном месте участка, на которое сверху делается насыпь;

    Погреб с земляной насыпью

     — готовый утепленный корпус, который устанавливают в котлован и засыпают грунтом.

    Готовые корпуса для погребов

    Приобретя готовый вариант корпуса погреба, можно не беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, нужно только подготовить котлован и укрепить его дно.

    Чтобы определить, какой из существующих вариантов в максимальной степени подходит и к условиям конкретного участка, и по объему предстоящих строительных работ, нужно рассмотреть каждый из них подробнее.

    Погреб на ровном участке

    Этот вариант постройки погреба достаточно трудоемок, но если нет возможности прибрести готовый корпус, а территория участка не имеет выраженной возвышенности, то он будет единственным, который применим в этом случае.

    Один из самых простых вариантов погреба

    Прибегая к этому способу устроить погреб, нужно учесть высоту грунтовых вод в данной местности и на конкретном участке, где будет выкапываться котлован. Если участок недостаточно «сухой», то почвенные воды могут испортить всю проделанную работу или, проявившись позже, привести в негодность хранящиеся в погребе продукты.

    Определяют примерный уровень вод, заглянув в близлежащий колодец по весне, когда происходит обильное таяние снегов. Летом в местах, где грунтовые воды проходят высоко, растет влаголюбивая трава, такая, как конский щавель, хвощ, осока и другие подобные сорта – там она более сочная и высокая.

    Если есть желание точнее определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально просчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае, не нужно выбирать место в низине, где может застаиваться вода.

    Устраивая погреб этим способом, котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. С процесса рытья котлована и нужно начинать работу.

    Видео: полезные советы по проектированию погреба

    Подготовка котлована

    Выбранное под погреб место нужно тщательно очистить, сняв дерновый плодородный слой, тем самым, разметив площадку для рытья. Работы производятся вручную, так как техника нарушит края котлована, что нежелательно именно этого варианта устройства погреба. Чтобы легче было копать, извлекать землю лучше слоями, разрыхляя каждый из них и тщательно выравнивая края ямы, насколько это возможно.

    При рытье котлована надо стараться максимально выравнивать стенки

    Если грунт на участке сам по себе рыхлый, то котлован роется с откосом — тогда земля меньше будет осыпаться. В этом случае, верх котлована размечается на 30—50 см в каждую сторону больше, чем должно быть его дно.

    При достаточно высоком уровне грунтовых вод, котлован также делают шире и глубже на 40—50 см, и это пространство заполняется материалом гидроизоляции, который сохранит стены от сырости. Гидроизоляцией стен и пола погреба может послужить глина, извлеченная из котлована, ее засыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подойдет для перенесения на грядки огорода или цветника, а остальной грунт можно использовать, например, для насыпки нижнего слоя «альпийской горки».

    Материалы для строительства погреба

    Для постройки стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредоносных испарений. Объяснение этому простое — в таком помещении будут находиться не только консервированные закрытые продукты, но и овощи с фруктами в специальных открытых ящиках. Они способны к восприятию и впитыванию запахов и разного рода ненужных для организма веществ. Металл в открытом виде применять в постройке погреба также не рекомендуется, так как он послужит проводником холода, нарушив оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

    Поэтому для обустройства нужно следующее:

    — для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

    — для пола необходим цемент и песок для изготовления раствора, арматура для укрепления заливаемой стяжки, песок и щебень для «подушки»;

    — для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также арматура для создания соответствующего усиливающего пояса;

    — снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив его на стены с помощью мастики;

    — для крыши потребуется деревянные бруски и доски, рубероид для гидроизоляции, кровельный материал;

    — потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

    — изготовления люка и двери готовят пиломатериал;

    — внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или досок для обшивки.

    Все деревянные детали постройки необходимо обработать антисептическими средствами для того, чтобы они прослужили долгий срок без гниения, повреждений насекомыми или микроорганизмами.

    Фундамент

    Чтобы погреб был надежным и сухим, фундамент-пол в нем лучше всего сделать бетонным, но, прежде чем его заливать, нужно обязательно сделать под него хорошую гидроизолированную основу.

    Примерная общая схема устройства погреба
    • На дно котлована засыпается песчаная подушка, толщиной в 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована. Для этого песок немного увлажняют и уплотняют.
    • Сверху песка засыпают щебенку, толщиной в 60 ÷ 80 мм, разравнивают ее и утрамбовывают.
    • Далее, по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую опалубку и уложить арматуру. Высота фундамента-пола может составлять от 70 до 120 мм.
    • Следующим этапом в опалубку заливается бетон и разравнивается.
    • После его застывания и снятия опалубки, боковые стороны фундамента можно обмазать гудроном, который хорошо изолирует его от влаги, поступающей от грунта.

    Нужно отметить, что пол погреба иногда оставляют и земляным. Это возможно в том случае, если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко. Земляной пол позволит сохраняться в погребе естественной вентиляции и температуре почвы на данной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.

    Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции
    • На подготовленный фундамент можно возводить стены. Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь из глины и песка, но можно применять и привычный цементный раствор.
    • Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их толщина должна равняться одному кирпичу.
    • При использовании для опоры перекрытия не только стен, но и грунта, окружающего погреб, то достаточно их толщины в полкирпича.
    • Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставлено место для гидроизоляции, то, по мере ее ведения, это пространство заполняется глиной, проливается водой и тщательно утрамбовывается.
    Возведение стен погреба. Сразу предусматривается вентиляционная труба
    • Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной может быть закреплен слой рубероида.
    • После укладки одного или двух рядов кирпичей, в противоположном углу от входа, в стене на всю высоту подвала, в грунте прорубается ниша для вентиляционной трубы.
    • Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливают вентиляционную трубу с угловым отводом, который вмуровывают в стену. Позже это отверстие стоит закрыть мелкой решеткой, чтобы вовнутрь погреба не пробрались грызуны.
    • Труба над поверхностью покрытия погреба должна подниматься не менее, чем на полтора метра.
    • Стены возводятся до верха котлована, с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

    Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к фундаменту-полу, то стоит вокруг кирпичных стен устроить дренажный слой. Он обычно засыпается из щебня или битого кирпича. Влага по нему будет отводиться от погреба в специально устроенную недалеко от погреба емкость или яму.

     Видео: рекомендации по расчету вентиляции погреба

    Перекрытие погреба

    Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самым простым из них является укладка сверху него бетонных плит, которые должны, кроме стен, опираться на грунт вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждый участок может заехать техника, способная поднять плиту и уложить ее на предназначенное место, поэтому очень часто приходится делать перекрытие самостоятельно. Кроме бетонных готовых плит может устраиваться самодельное бетонное, деревянное или комбинированное перекрытие. Последнее удобно тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также закреплять доски потолка.

    Установка балок перекрытия погреба
    • Если выбран именно такой вариант, то сверху стен и на грунт вокруг них, настилается рубероид, на который укладываются обработанные бруски, размером 150 × 100 мм — они будут выполнять роль балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
    • Сверху балочных брусков набивается настил из досок, при этом предусматривают отверстие для люка.
    • Затем, сверху деревянных досок настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки. Пленка должна находить на грунт, вокруг погреба.
    Заливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба. Обязательно оставляется проем для люка
    • Сверху пленки укладывается арматурная решетка, устанавливается ограничивающая опалубка, а затем полученное пространство заливается бетонным раствором, который разравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонного перекрытия, залитого на деревянную основу должна составлять 40 ÷ 50 мм.
    • После застывания бетона отверстие для люка, при необходимости, поднимается на нужную высоту и на него устанавливается крышка.
    Простая лестница с перекладинами для спуска в погреб

    При устройстве такого входа лестница может быть только самой простой.

    Крыша над погребом

    Над люком будет установлена двускатная крыша, а остальное пространство над погребом накрывается оставшейся на поверхности пленкой и присыпается грунтом.

    Так как бетонированная площадка будет больше, чем помещение погреба, двускатную крышу устанавливают на всю ее ширину. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в котором даже можно сложить некоторое количество дров.

    Конструкция крыши собирается из качественных пиломатериалов. Стропила скатов скрепляются в нижней части брусками, которые станут надежной основой для крыши. Их нужно закрепить на бетонной основе анкерными элементами.

    Стропильная конструкция для крыши над входом в погреб

    Можно поступить и другим образом. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стенку в два — три ряда кирпичей, а сверху нее установить конструкцию крыши. Кирпичную часть этого мини-сарая нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

    Фронтальная часть крыши обшивается досками, а на скаты может быть уложен рубероид, а сверху шифер или металлочерепица. Некоторые предпочитают накрыть скаты фанерой, а затем уложить мягкую кровлю. С одной стороны, фронтон зашивается полностью, а с другой оставляется проем для установки входной двери.

    Когда для погреба станут не страшны осадки, можно проводить вовнутрь освещение и производить отделку стен и потолка.

    Освещение погреба

    Внутреннюю отделку помещения можно конечно сделать и до устройства перекрытия, но нет гарантии, что ее не испортит внезапно пошедший дождь. Поэтому, провести электричество  и сделать освещение лучше уже после того, как люк будет закрыт кровлей.

    В погребе следует обязательно предусмотреть освещение

    Освещение следует сделать не только в помещении подвала, но и при входе в него под крышей.

    От дома к крыше над люком в погреб протягивают медные провода в надежной двойной изоляции, из этого входного помещения их уже проводят вниз. Лампы нужно обязательно разместить так, чтобы ни при каких условиях их невозможно было задеть при спуске в подвал. Лучше всего лампочки закрыть защитным колпаком.

    Разводку нужно сделать таким образом, чтобы лампочки включались одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей при входе, на удобной высоте, примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Устанавливать розетки в погребе или подвале запрещено по технике безопасности.

    Если нет опыта работы с проведением и подключением электроэнергии, то лучше это доверить квалифицированным специалистам, так как, не зная системы разводки, в лучшем случае, можно оставить без света весь дом.

    Отделка стен, пола и потолка

    Если погреб хорошо гидроизолирован, то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусках, то между ними стоит проложить утеплитель в матах – это сохранит ровную температуру в помещении погреба и в зимние морозы, и в летнюю жару.

    Для создания оптимальных температурных условий потолок погреба следует утеплить

    Чтобы укрепить утеплитель к бетонному потолку, можно смонтировать решетчатую конструкцию, которая сможет прижать маты к поверхности. Снизу затем не составит большого труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив из к брускам.

    Иногда, при влажных грунтах, потребуется дополнительная гидроизоляция поверхности пола

    Полы погреба рекомендовано гидроизолировать изнутри, покрыв их  рубероидом, который наклеивают на разогретую мастику или гудрон. Стены снизу на 130 ÷ 150 мм также покрываются гидроизоляционным составом.

    Рубероид и мастика могут быть заменены жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.

    Стены многие оставляют кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна проникнуть вглубь штукатурки и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой. После того, как гидроизоляция просохнет, можно побелить стены известкой — это сделает помещение погреба аккуратней и светлее.

    После того как закончена и просушена вся отделка погреба, можно подумать о том, где и сколько полок разместить и где организовать короба (ящики) для хранения корнеплодов.

    Существует одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным образом отвести от погреба излишнюю влагу. Для этого нужно просто посадить вокруг погреба ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Нельзя сажать близко к постройке деревья любых пород, так как они своими корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем — даже стены погреба.

    Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

    Теплоизоляционные материалы

    Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

    Погреб с наклонным входом и земляной насыпью

    Второй вариант погреба устраивается на небольшой возвышенности, если она есть на участке.  При высоких грунтовых водах и наличии такого места на территории, именно такой погреб станет оптимальным вариантом. Впрочем, подобную «возвышенность» можно создать и искусственно.

    Погреб под естественной или искусственно насыпанной возвышенностью на участке

    Особенность такого подхода состоит в том, что весь грунт, который выбирается из котлована, используется для насыпи сверху крыши и входа. Толстый слой грунта не позволит в летнее время нагреться помещению погреба, а зимой сохранит внутри нужную температуру для сохранения продуктов.

    При постройке такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестница, ведущая вниз, изготавливается из цементного раствора, кирпича или обработанных досок, и имеет широкие крутые ступеньки, а не простые перекладины.

    Самым главным преимуществом в постройке такого погреба является то, что котлован для него не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены обустраиваются таким же образом, как и в первом случае, но осложняет работу устройство лестницы и коридора, ведущего вниз.

    • Первое, что делают — это, как и в первом варианте, роют котлован, но не настолько глубокий, так как стены будут подняты выше его.
    К входной двери погреба делают ступенчатый спуск
    • Затем, с той стороны, там, где планируется установить дверь, в грунте вырезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Они впоследствии обязательно укрепляются одним из упомянутых выше вариантов.
    • Оптимальным решением станет укрепить ступеньки арматурной сеткой и залить бетоном слоем в 40 —60 мм, сделав предварительно ограждающую опалубку. На края ступенек вмуровывают стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более долгий срок. Если ступени будут надежно укреплены, то они могут послужить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.
    Заливка ступенек цементным раствором
    • Когда стены будут выведены, можно перейти к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или же иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению ступенек лестницы.
    • Кирпичные стены этого варианта погреба поднимаются выше над котлованом, чем в первом варианте, настолько, чтобы высота потолка составляла не менее двух метров.
    • После поднятия стен на нужную высоту, сверху делают перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, для того, чтобы выдержать толстую насыпь из грунта. Гидроизоляция стен проводится так же, как и в первом варианте, но в данном случае ее придется делать еще и сверху, под кровлю.
    • Утепление потолка и стяжку крыши погреба делать не нужно. Достаточно балок перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который и делается насыпь из грунта.
    Оформление входа в погреб на возвышенном участке
    • Выход на поверхность может оформляться по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стенка, в которой устанавливается дверь. Верхняя и нижняя двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые и сами по себе являются натуральным утеплителем.
    Массивные деревянные двери в погреб-ледник

     Такой погреб иногда делают не в вырытом котловане, а с помощью подкопа под гору. Этот способ сложнее в том плане, что грунт изымать из закрытого пространства не так легко, как из котлована.

    Делая погреб таким способом, по мере углубления вниз по стенам устанавливают подпорки, которые будут удерживать свод. В конце вырытого помещения необходимо сделать вентиляцию. Для нее сверху пробуривается отверстие, в которое устанавливается труба.

    Внутренняя часть отделывается обычно кирпичами или камнями, которые укладывают по стенам на бетонный или глиняный раствор. Поднятые стены могут переходить в арочный потолок или же перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами, которые сверху могут быть обшиты досками.

    Но таким способом постройки погреба сегодня пользуются редко, так как он достаточно трудоемок, требует тщательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за наличия риска обвала свода в процессе рытья.

    Установка готовой конструкции для погреба

    В настоящее время промышленными предприятиями выпускаются готовые корпуса погребов из разных материалов, которые исключают при их монтаже трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если приобрести такой утепленный погребок, то и дополнительной термоизоляции делать для него не нужно.

    Очень удачное решение — готовый погреб-бочка

    Это сооружение может быть установлено на улице или даже под домом. Входом в погребок является герметично закрывающийся люк, а это значит, что и массивную лестницу делать не придется.

    Для примера, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер —  именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при вспучивании грунта во время его промерзания.

    Бочка-погреб достаточно компактна: в диаметре она составляет всего 2,2 м, длина помещения внутри корпуса 3,3 м, а общий объем  составляет 10,40 м³. По сути, она является маленькой уютной подземной комнаткой с устроенными по стенам полками и проведенной вентиляцией.

    Внутренне обустройство погреба-бочки

    Стены бочки надежно утеплены и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка изготовлена из стеклопластика. Поверхности внутри бочки загрунтованы и покрыты эмалевым напылением.

    Вентиляционная система сделана по всем правилам, и состоит из двух труб — вытяжной и приточной. Они расположены по противоположным боковым стенкам бочки и поддерживают оптимальный режим влажности внутри помещения.

    Полы, система полок и лестница изготовлены из хорошо просушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.

    Кроме этого, внутри погреба устроена система освещения, использующая пониженное напряжение в 12 В, которое является безопасным для работы на глубине и при влажном режиме.

    Установка такого погреба потребует только котлована соответствующих размеров

    Монтаж бочки-погребка осуществляется достаточно просто. Учитывая размеры конструкции, под нее роется котлован. В нем устраивается надежная основа, на которую опускается емкость, а затем закапывается грунтом. Если погреб делают в уличных условиях, то над люком рекомендовано возвести сарай или хотя бы навес с крышей, которая в зимнее время не позволит засыпать вход снегом.

    Монтаж такого погреба обычно выполняет фирма-производитель, специалисты которой при этом процессе учитывают все имеющиеся нюансы технологии, поэтому на владельца участка выпадают лишь самые простые работы.

    Видео: установка готового утепленного погреба

    Какой из представленных погребов, устраиваемых на улице, выбрать хозяину участка зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают сделать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенным в каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют устройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи же останавливают свой выбор на готовых конструкциях, которые доставят при монтаже минимум хлопот.

    Читайте интересную информацию, как сделать погреб на балконе своими руками, в нашей новой статье.

    Перекрытие погреба своими руками - три варианта устройства

    Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

    Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

    Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

    Заливаем монолитный бетонный потолок

    По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

    Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

    • Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
    • Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
    • Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

    Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

    Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

    После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

    Используем сборно-монолитные плиты

    Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.

    Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.

    В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.

    Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.

    На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.

    Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.

    Вариант на несущих балках

    Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

    В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

    При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

    Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

    Порядок выполнения работ следующий:

    1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
    2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
    3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
    4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
    5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

    В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

    Предусматриваем вентиляцию

    После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.

    В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.

    На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.

    При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.

    Утепление перекрытия

    Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.

    Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.

    Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

    Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

    По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

    Погреб своими руками пошаговая инструкция с фото

    Погреб — совсем не лишнее подспорье в хозяйстве. Урожай и заготовки в нем могут прекрасно сохраняться несколько месяцев, что поможет сэкономить семейный бюджет. О том как построить погреб своими руками и правильно его оборудовать, мы расскажем в этой статье.

    Разновидности погребов

    Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

    В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

    Земляной

    Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

    Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

    Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

    Полузаглубленный

    Подвал этой конструкции погружен в грунт наполовину или одну треть высоты. Причем полы должны находиться выше УГВ не менее, чем на 50 см.

    Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

    Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

    Наземный

    Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

    • помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
    • не требуется выполнять большой объем земляных работ.

    Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

    Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

    Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

    Пристенный

    В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

    Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

    Кессон

    Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий, а погреб нужен именно заглубленный, используются специальные герметичные емкости — кессоны. Они изготавливаются из толстого металла или прочного пластика и выдерживают большое боковое давление грунта.

    Чтобы кессон не выдавило наружу при подъеме воды, его укрепляют в земле с помощью анкеров. Накопившуюся под днищем жидкость периодически откачивают насосом.

    По сравнению с другими видами погребов кессон надежнее в плане отсутствия протечек, но по цене более затратный. Тем не менее, на участках рядом с водоемами, болотистых почвах, низинных территориях это оптимальный способ хранения запасов.

    Как выбрать место

    Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

    Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

    • 12 м от выгребных ям;
    • 12 м от сараев;
    • 8 м от компостных куч;
    • 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

    Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

    Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

    Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

    • Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
    • Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
    • Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
    • Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.

    Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.

    Подготовка котлована

    Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

    Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

    Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

    Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

    Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

    Устройство фундамента

    Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

    Фундамент можно устроить двумя способами:

    • Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.
    • Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250. Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.

    Дренаж

    На этапе земляных работ рекомендуется смонтировать кольцевой дренаж:

    1. Выкопать канавку глубиной 30-50 см по периметру фундамента (снаружи)
    2. Уложить перфорированные трубы с небольшим уклоном в одну точку.
    3. Соединить их с вертикальным коллектором.
    4. Засыпать дренаж щебнем.

    По наличию воды в колодце можно будет судить о подъеме грунтовых вод и вовремя принимать меры. Откачка производится погружным дренажным насосом. Жидкость сбрасывается в сточную канаву или на грунт в более низкую часть участка.

    Возведение стен

    Для строительства погреба используются красный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон. Можно вкопать канализационные кольца большого диаметра. Не рекомендуется укладывать в землю силикатный кирпич, крупнопористые ячеистые блоки. Они обладают высоким водопоглощением, поэтому промерзают и быстро разрушаются. Если погреб наземный, применяются те же материалы, что и для строительства зданий, но с усиленным утеплением.

    Кладка стен из кирпича или блоков выполняется в перевязку швов с армированием через каждые 3-4 ряда. Это позволит выдержать боковое давление грунта без образования трещин, исключит риск обрушения.

    Для монтажа монолитных стен устанавливается опалубка из дощатых щитов. Внутрь помещаются арматурные каркасы, заливается бетон М250-М300. Раствор по все высоте нужно уплотнить металлическим штырем, чтобы выпустить пузыри воздуха. Заливку желательно провести как можно быстрее, до начала образования швов между схватившимся и свежим бетоном.

    Заранее нужно побеспокоиться об отверстии для вентиляции, чтобы потом не пришлось работать перфоратором и пробивать затвердевшую стенку. На высоте 50 см от пола в кирпичную кладку или в опалубку для бетонирования устанавливается гильза — обрезок трубы большего диаметра, чем будущий канал. Отверстие временно можно заткнуть бумагой или тряпкой.

    Монтаж перекрытия

    Крыша погреба может быть сборной — из плит, балок, досок, — или монолитной железобетонной. Дерево предварительно обрабатывается от гниения. При укладке плит стыки тщательно заполняются раствором или монтажной пеной.

    Если погреб подземный отдельностоящий, по перекрытию устраивается гидроизоляция из рулонных или обмазочных материалов. Затем монтируется теплоизоляция толщиной не менее 300 мм — керамзит, глина с опилками, пенопласт, шлаковата. Последним слоем укладывается земля. Организуется небольшой уклон для стока воды.

    В наземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя монтируются гидроизоляция и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, крышей служит полы надстройки.

    Пол подвала своими руками

    Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

    Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

    • бетон;
    • камень;
    • кирпич;
    • дерево;
    • глина.

    В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

    Земляной

    Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

    При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

    Бетонный

    Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

    • уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
    • заливка битумом или двойной слой рубероида;
    • арматурная сетка;
    • бетон толщиной 50-100 мм;
    • финишное покрытие.

    Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

    Кирпичный или каменный

    Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

    Порядок устройства кирпичных полов:

    1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
    2. Заливка битумом или жидкой глиной.
    3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
    4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

    Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

    Деревянный

    На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

    Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

    Глиняный

    Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

    Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

    Вентиляционная система

    Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

    Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

    • Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
    • Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

    Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

    Гидроизоляция

    Мероприятия по защите конструкций от влажности проводятся комплексно. Гидроизоляционная оболочка должна быть герметичной и непрерывной, включая полы, стены, перекрытия.

    Наиболее эффективна двусторонняя гидроизоляция, которая защищает конструкции как снаружи, так и изнутри. Такой вариант более предпочтителен, поскольку материалы остаются сухими, меньше промерзают и дольше служат.

    Пока есть доступ к внешней поверхности стен, их обмазывают мастикой, обклеивают рубероидом или покрывают наплавляемыми материалами.


    Хороший эффект можно получить при использовании размоченной в воде глины. Раствор в пластичном состоянии закидывают в пазухи между стенками погреба и котлована. После затвердевания образуется водонепроницаемый замок.

    Если возможности устроить гидроизоляцию снаружи нет, остается уложить ее изнутри. Это не спасет стены от увлажнения, но значительно снизит риск протечек.

    В качестве гидроизоляции для бетона используются средства глубокого проникновения, образующие в теле материала нерастворимые кристаллы. Для кирпича или блоков оптимально применять водонепроницаемую штукатурку или обычную штукатурку с последующей обработкой проникающим составом или жидким стеклом. Рулонные материалы в этом случае неэффективны, поскольку при подсосе воды и намокании стенок они отклеиваются.

    На перекрытия гидроизоляция стелется сверху по слою утеплителя. Это убережет его от намокания при осадках и таянии снега.

    Утепление

    При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

    В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

    Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

    Двери, лестница, люк

    Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

    Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

    Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

    Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

    Электропроводка

    Погреб из-за постоянной влажности относится к помещениям повышенной опасности, поэтому электропроводка монтируется по строгим правилам:

    • розетки размещаются вне подвала в сухом помещении;
    • кабели прокладываются только открытым способом в гофрированных каналах или коробах, нельзя использовать металлические трубы;
    • светильники должны быть герметичными, чтобы избежать попадания конденсата.

    Перед монтажом проводки рекомендуется проконсультироваться с профессиональным электриком.

    Внутренняя отделка, стеллажи и полки

    Самый распространенный способ отделки стен погреба — побелка гашеной известью. Она хорошо подсушивает поверхность, уничтожает споры грибков и личинки насекомых.

    Можно облицевать стенки водостойкой штукатуркой, керамической плиткой, пластиковыми панелями. Нужно тщательно следить, чтобы на поверхность была максимально гладкой, без пор, поскольку бороться с плесенью на рыхлых покрытиях очень трудно.

    Стеллажи и полки в погребе эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Материалы для из изготовления должны быть устойчивы к гниению, влаге и грибкам. Это:

    • обработанные пропитками брус и доска;
    • металл с антикоррозионным покрытием;
    • прочный пластик;
    • кирпич, камень, бетон.

    Перед закладкой припасов стеллажи просушивают, дезинфицируют и при необходимости ремонтируют защитное покрытие.

    Полезные советы

    На первый взгляд построить погреб своими руками — нехитрое дело. Но каждому строителю необходимо помнить:

    • выбирайте место на участке повыше, вдали от источников загрязнения;
    • УГВ должен быть ниже пола как минимум на 0,5 м;
    • используйте материалы, стойкие к влаге и гниению, проводите защитную обработку;
    • прифундаментный дренаж хотя и не обязателен, но очень желателен, особенно для регионов с большой интенсивностью осадков или участков рядом с водоемами;
    • не забывайте армировать кладку;
    • соблюдайте технику электробезопасности при прокладке проводки.

    Сохранить урожай в погребе без потерь вам помогут хорошее утепление, надежная гидроизоляция и эффективная вентиляция.

    Земляной погреб на даче своими руками: Пошагово +Видео и Фото

    Как сделать земляной погреб своими руками. Почти невозможно себе представить частный с его придомовой территорией без погреба, так как именно здесь владелец дома хранит весь урожай и консервацию. Не каждый холодильник может стать полноценной заменой погребу – именно в этом месте поддерживается комфортная температура и нужный уровень влажности, которые позволяют оставаться овощам и фруктам сочными.

    Здорово, если под домом уже есть погреб или сарай. Но что делать, если такого помещения у вас нет? Не беда – можно легко построить земляной погреб на даче своими руками. О том, какие есть особенности постройки, а также какие правила монтажа, мы расскажем в этой статье.

    Характерные особенности земляного подвала

    На сегодняшний день известно много вариантов построек для подвала: погребницы, надземные конструкции, ледники и лабазы. Это могут быть сложные с точки зрения архитектуры строения, и самые простые, из подручного материала. Именно к простейшим сооружениям можно отнести земляной погреб.

    Отметим, что не для каждого участка подойдет данная конструкция – строительство возможно лишь при следующих условиях:

    1. Залегание грунтовых вод на участке на низком уровне – замеры можно сделать весной, когда осадков больше всего. Для строительства такого погреба глубина расположения грунтовых вод должна быть не менее 2 м. В случае, когда вода находится на уровне чуть выше минимального, проблему можно решить двумя способам: уменьшение высоты потолков в погребе или создание отсыпки из песка и гравия, чтобы пол подвала был слегка приподнят.
    2. На участке в зимнее время почва промерзает не глубоко, так как в противном случае придется поддерживать внутри земляного погреба плюсовую температуру (а в идеале должно быть +2..+4 градуса).
    3. Земля должна быть плотной и сухой. Рыхлую почву удерживать сложно, поэтому придется заняться укреплением стенок и потолка, но даже в этом случае есть большая вероятность того, что внутрь будет проникать подземная вода.
    4. Место для такого погреба обязательно должно быть на возвышенности, и там должна быть ровная и сухая земля.
    5. Если участок для строительства расположен на открытой местности, то из-за  сильного ветра может возникнуть переохлаждение и вследствие этого есть вероятность разрушения погреба. Для предотвращения советуют высаживать мощные кустарники по периметру погреба.

    Обратите внимание, что возле земляного подвала нельзя сажать деревья, так как из-за их мощной корневой системы могут быть повреждены стенки постройки.

    Принято считать, что именно в земляном погребе легко поддерживать приятный микроклимат, который отлично подходит для хранения картофеля, репы, моркови и свеклы. Благодаря природной влажности овощи не сморщатся и не высохнут, и даже весной прошлогодний урожай будет полезным и аппетитным.

    Процесс создания земляного погреба

    С чего стоит начинать

    Хотя конструкция считается простой, вопрос «как сделать земляной погреб?» до сих пор не теряет актуальности. Для этого необязательно быть профессионалом-строителем, так как с этой задачей справлялись даже новички. Начать следует с создания чертежа/эскиза, и его следует выполнять с учетом масштаба, а также указать на нем все размеры погреба и его элементов.

    Здесь важно помнить о следующих важных факторах:

    • Следует указывать внутренние размеры постройки.
    • Между ямой и погребов должно быть расстояние – хотя бы на 50 см больше. В дальнейшем этот промежуток можно будет заполнить глиной, которую нужно смешивать с соломой – это создаст боковой замок, который будет препятствовать промоканию стенок и просачиванию жидкости из грунта в подвал.
    • Обычно вход в земляной подвал стараются сделать с северной стороны, чтобы свести к минимуму потери охлажденного воздуха при открывании двери летом.
    • Обязательно предусмотрите проведение электричества в подвал, и в плане постройки прочертите электропроводку, и позаботьтесь о вводе и подключении.
    • Для такого сооружения обязательно и вентиляция. Ее тоже следует разработать при проектировании.
    • Толщина обваловки с внешней стороны тоже должна быть рассчитана еще на этапе планирования. Но толщину следует подбирать с учетом климата в регионе, уровня осадков и силе ветра.

    Следует знать, что заниматься таким строительством лучше всего летом, когда уровень грунтовых вод будет на минимуме и ничего не помешает выполнению работ.

    Создание основания

    Итак, когда все выверено и просчитано, а место расположения выбрано, можно приступить и к самому строительству. Начать следует с выкапывания основания – ямы/котлована, который и будет выступать в роли хранилища для фруктов и овощей.

    Для погреба можно выкопать яму и без использования специальной техники, так как обычно его делают небольшого размера – примерно 200*200*300 см. Вы можете уменьшить высоту, это особенно актуально, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности (150 см).

    Еще важно помнить о том, что саму яму нужно делать больше площадки постройки на 50 см . При ручном выкапывании вы сможете сохранить плотность и рельеф грунта и благодаря этому стенки не будут осыпаться. Поможет уберечь поверхности подвала от обвала и форма, а именно перевернутая трапеция: расстояние между противолежащими стенами должно внизу быть меньше, чем вверху.

    Теперь давайте подумаем, как сделать пол в земляном погребе. Он бывает разным:

    1. Земляной пол в погребе считают самым выгодным в экономическом отношении, так как для его строительства не нужны никакие материалы. Но такой пол уместен лишь тогда, когда земля плотная и сухая, отлично поддается трамбовке (отличный вариант – глинистая почва). И все же, владелец должен оценивать риски и понимать, что при весеннем паводке есть большая вероятность подъема грунтовых вод и намокания пола. В этом случае придется откачивать воду и делать стеллажи на возвышенности. Но преимущество трамбованного пола в том, что он будет отлично сохранять температуру и уровень влажности, а овощи внутри погреба будут свежими и красивыми.
    2. Глинобитные полы являются оптимальным вариантом. Дело в том, что глина – это экологический материал, и в отличие от той же земли не даст развиваться плесени и грибку, не будет пропускать влагу даже при паводках.  Но сделать такие полы сложно, так как процесс длительный и трудоемкий, да и глину хорошего качества найти непросто.
    3. Бетонная стяжка в этом списке – самый популярный вариант для любого вида подвала. Стяжку сделать просто: на дно погреба нужно засыпать подушку из гравия и песка, а после расстелить полиэтилен в несколько слоев или же раскатать полосы рубероида. Такую изоляцию можно залить сверху бетоном, который в толщину должен быть больше 40 мм, иначе стяжка может растечься. Самый простой вариант – это заливка по маякам,  в роли которых могут быть металлические или деревянные рейки. После бетон выравнивают правилом, а на следующий день маяки убирают, а пустоты заделывают бетонной смесью. Такой пол отлично защитить земляной погреб от влаги – грунтовые воды не будут проникать внутрь, а также не будет капиллярного просачивания воды.
    4. Кирпичный пол в погребе, или же пол из природного камня выглядит красиво, но такое удовольствие обойдется вам дорого. Для того, чтобы реализовать идею, уложите на пол погреба каменный материал, а после залейте жидкой глиной или при помощи жесткой щеточки забейте в щели раствор цемента. Такие полы по эффективности ничуть не хуже бетонных.
    5. Дерево для создания пола в земляном погребе используют очень редко, так как этот материал подвержен гниению. Но в сухом подвале можно использовать и его в виде досок. Для начала сделайте песчано-гравийную подушку, после настелите гидроизоляцию, уложите балки/лаги и сверху доски. Заранее все деревянные элементы следует обработать антисептическим средством.

    Совет! Если и в этом случае намокают земляные полы, то сделайте все поддоны и стеллажи на возвышенности.

    К примеру, можно собрать деревянные решетки, и на них поставить короба и ящики.

    Стены для земляного погреба

    Когда с основанием все решено, можно начать возводить стены. Идеальный вариант – это оставить земляные стены, но этот способ доступен лишь тем, у кого на участке плотная и сухая почва, и даже в этом случае придется заниматься гидроизоляцией и защитой от осыпаний.

    Куда дешевле будет обшить стены досками, лозой или горбылем. Для начала следует забить деревянные сваи – это бревна, которые в глубину должны быть как минимум на 0,5 м в земле.

    Обратите внимание, что при возведении бетонных или каменных полов следует залить опоры до заливки основания.

    После этого можно начать прибивать по периметру основания поперечные брусья, которые будут держать опоры и послужат отличным основанием для обрешетки. Лучшего всего для этой цели использовать доски, которые предварительно сбили в небольшие щиты. С такой конструкцией можно будет разбирать обшивку летом, чтобы проверять состояние стен, просушивать дерево и обрабатывать антисептиком.

    Часто для создания капитального земляного погреба на даче своими руками его обшивают не просто древесиной, но и в дополнение используют утеплитель. Изоляция стен может быть выполнена любыми плитными материалами, например, каменной ватой или экструдированным пенополистиролом.

    Часто такие подвалы при внешней отделке обкладывают кирпичом. В таком случае будет достаточно кладки в половину кирпича, но тогда обе поверхности стен придется изолировать битумной мастикой или рубероидом.

    Важно! Газосиликатный кирпич, пенобетон, шлакоблок и прочие пористые по структуре материалы не подойдут для облицовки, так как спустя какое-то время через них будет просачиваться вода, из-за чего могут быть разрушены стены.

    Крыша земляного подвала

    Большая часть потерь тепла идет именно через крышу и потолок погреба, и по этой причине важно уделить этому элементу постройки как можно больше внимания. Потолок нужно укрепить, чтобы он не обваливался. В насыпных подвалах для этого часто используют жерди из дерева или сплетенные лозы, но можно применить и более стойкие материалы, например, доски или камень.

    А вот с крышей придется повозиться, и для начала утеплить ее. Конструкцию над земляным подвалом следует делать двускатной. Благодаря этому дождевая вода будет быстро стекать и не проникнет в погреб. На само основание под кровлю следует укладывать утеплитель и гидроизоляцию. Кстати, в качестве изоляции отлично подойдет рубероид, а утеплить крышу можно любым материалом, который не боится влажности (пенопласт, минеральная/каменная вата, стекловата и другое).

    На кровлю следует поместить влагостойкую фанеру, металлический лист или OSВ. Углы на скатах должны быть на 45 градусов. Для наилучшей защиты подвала от промерзания советуют засыпать на его крышу слой торфа (примерно 25 см), а после накрыть еще одной изоляцией (рубероидом или пленкой) и закрыть 12 см плодородной земли.

    Полезный совет! Если в землю посеять низкорастущую траву наподобие газонной или мха, то вы сможете  обеспечить крыше дополнительную защиту от холода и промокания. Помимо этого, зелень сделает крышу эффектной и придаст необычный, изысканный старинный вид.

    Вентиляция

    Как и во всех хранилищах, даже в земляном погребе должна быть оборудована вентиляционная система. Если этого не сделать, то внутри будет спертый воздух, и там нельзя будет хранить овощи, так как именно в таких условиях грибок и плесень чувствуют себя лучше всего. Правила создания вентиляции в земляном погребе на даче следующие:

    • Использовать металлические или пластиковые трубы, диаметр которых  будет больше 10-ти см. Можно сделать вентиляционные коробы из дерева.
    • Приточная труба должна быть расположена чуть выше уровня пола, а снаружи выходить не ниже, чем 0.5 м над землей.
    • Вытяжка должна быть расположена под самым потолком, а наружный край выведен на 150 см от уровня земли.
    • Обе трубы нужно обязательно накрыть защитным колпачком, который предотвратить попадание атмосферной влаги внутрь.

    Важно то, что в небольшом погребе можно установить лишь одну приточно-вытяжную трубу.

    Отделка подвала изнутри

    В самом земляном подвале на даче  все может быть устроено так, как хочет его владелец, так как у всех разные потребности: кто-то хранит в нем картофель, а кто-то хочет хранилище для вина. В таком случае хранилище обычно делят на две зоны – справа закрома, где стоят деревянные короба/отсеки для яблок и прочего, а слева стеллажи для консервации и вина. Полки должны быть на расстоянии 0.5 м друг от друга, но размер может варьировать в зависимости от высоты банок.

    Материал полок допустим разный – металл, дерево. В первом случае следует защитить стеллажи от коррозии при помощи регулярного окрашивания, а во втором своевременно обрабатывать дерево антисептическими средствами или покрывать масляной эмалью.

    Незаменимый атрибут – лестница. Она обязательно должны быть безопасной и прочной, и ее тоже нужно вовремя обрабатывать, чтобы не было коррозии или гниения.

    Заключительный этап – подведение электричества. Не забывайте о микроклимате и нормах безопасности – в таких помещениях должны быть установлены лампы только с низким уровнем напряжения!

    Заключение

    Земляной погреб – это самый лучший способ создания хранилища для урожая и консервации. Этот подвал не только прослужит долгие годы, но и не будет требовать ремонта и дополнительного обслуживания, так как все поверхности будут защищены слоем земли.

    DIY Beadboard Ceiling для замены подвесного потолка

    Вы хотите решить проблему с откидным потолком в своем доме? Имея ограниченный бюджет, я смогла отремонтировать потолок в подвале с помощью бисерной доски, и это изменило внешний вид всего!

    Здравствуйте, ремоделоголики! Это Тамара из Provident Home Design, чтобы поделиться с вами еще одной сделкой! В прошлый раз на Remodelaholic я поделился учебным пособием по созданию этой встроенной мультимедийной стены.

    Сегодня я делюсь еще одним способом экономии - сделай сам, который помог превратить мой подвал из Бла в красивый.

    Наш подвал закончили с откидным потолком предыдущие хозяева. Это выглядело не лучшим образом, особенно потому, что между двумя балками была одна область, которая спускалась намного ниже остальных. Это сделало комнату более похожей на темницу.

    Потом наш холодильник протек и повредил несколько плиток под ним.

    Я отчаянно пытался избавиться от ниспадающего потолка в подвале, но цены на профессиональную отделку потолка и столь необходимое дополнительное освещение обойдутся мне почти в 2000 долларов.

    Я решил, что пора взять дело в свои руки, и очень рад, что сделал это.

    Так что я сделал? Я установила бордовый потолок.

    Вот мое После!

    Вот как я это сделал!

    7 шагов для установки потолка из бисера в подвале

    Шаг первый: При необходимости продемонстрируйте старый потолок

    Сначала я удалил все ниспадающие потолочные плитки и ниспадающие опорные системы в той части, которую я хотел переделать (что очень легко снимается).

    Шаг второй: Установите электрические провода, если требуется или требуется дополнительный свет

    Затем я наняла очень удобного мужа моей подруги, который установил 6 лампочек. (Примечание от переделки: посмотрите, как Таша установила встраиваемые светильники здесь.)

    Шаг третий: Измерьте свое пространство и купите расходные материалы

    Затем я пошел и купил (4) 4 × 8 листов широкой доски для бисера (обычная доска для бисера тоже отлично работает). В моем магазине Home Depot они были оценены по цене 30 долларов за лист, поэтому я потратил в общей сложности 120 долларов на доску для бисера.

    Если вы покрываете большую площадь потолка без множества препятствий, тогда вы будете использовать весь лист фанеры размером 4 × 8 футов за один раз. Я устанавливал бортовую доску между двумя балками, поэтому первым делом я измерил расстояние между двумя потолочными балками и отрезал лист до нужного размера.

    Я сделал это с помощью лобзика, но вы также можете использовать настольную пилу (или, если вы уже знаете, какие размеры вам нужны, когда покупаете ее, вы можете попросить рабочих в Home Depot или Lowes вырезать ее по размеру для вас).

    Примечание. Перед тем, как разрезать доску, убедитесь, что вы решили, хотите ли вы, чтобы бисерная доска располагалась вертикально или горизонтально.

    Шаг четвертый: Определите высоту нового потолка и установите опоры

    Далее вам нужно будет решить, на какой высоте вы хотите подвесить потолок. Чтобы решить это, изучите деревянные балки в вашем помещении. Есть ли смысл прикрепить их прямо к деревянным балкам? Или есть стальные балки, трубы, сантехника, которые имели бы смысл подвесить потолок из клееного борта ниже?

    В моем случае вершины стальных балок висели ниже деревянных балок.Для меня было более разумным, чтобы уровень потолка изголовья соответствовал уровню вершин стальных балок (см. Диаграмму ниже).

    Итак, я измерил расстояние от нижней части деревянных балок до места, где я хотел подвесить потолок, и нашел дерево (2 × 3) той же глубины.

    Прикрутите деревянные опоры к деревянным балкам.

    Шаг пятый: Вырежьте отверстия для фонарей и препятствий в бортовой доске

    Перед тем, как повесить бисерную доску, вам нужно будет оценить, есть ли какие-либо препятствия, которые вам нужно будет обойти (если вам повезет, их не будет).

    В моем случае мне нужно было обрезать только что установленные лампы для банок. Измерьте и отметьте на обратной стороне доски для бисера, где находится препятствие. С помощью бумаги и карандаша вы можете обвести препятствие, чтобы сделать шаблон для рисования на доске для бисера.

    Затем обрежьте линии лобзиком.

    Шаг 6: Прикрепите бортик к опорам

    Затем прикрутите изголовье к деревянным опорам (или непосредственно к деревянным балкам, если вы идете этим маршрутом).

    Примечание: для этой части вам понадобится как минимум еще один человек.Практически невозможно удержать большой кусок доски для борта, удерживая сверло, чтобы просверлить шурупы в деревянных опорах (поверьте мне в этом).

    Также убедитесь, что вы используете винты с плоской головкой, чтобы головка винта находилась заподлицо с изголовьем, когда он полностью вошел внутрь.

    Теперь закрутите все ваши платы с помощью винтов, достаточных для того, чтобы плата не провисала (я сделал свои примерно на 18 дюймов друг от друга).

    При добавлении другой доски стыковые доски заканчиваются рядом друг с другом с зазором примерно 1/4 между ними..

    Когда вы закончите с этим шагом, не волнуйтесь, если он не выглядит красиво, это еще не должно! 🙂

    Шаг седьмой: Обрежьте зазоры, заполните отверстия и покрасьте

    Теперь с помощью пистолета для ногтей или Liquid Nails установите кусок обрезки достаточно широкой, чтобы покрыть швы листов картона. Я использовал решетку 1-1 / 2, но на самом деле вы можете использовать все, что хотите, если она закрывает швы.

    Примечание. Метод жидких гвоздей будет работать, только если вы используете легкую обрезку (например, решетку), и если вы используете малярную ленту, чтобы удерживать ее, пока она не высохнет.

    Наконец, вы заполните отверстия для шурупов шпаклевкой и покрасьте весь потолок (отделку и все остальное) в один цвет.

    Теперь это должно выглядеть действительно красиво! 🙂

    Я очень доволен тем, как это получилось и по цене! Не стесняйтесь, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы!

    Если вы хотите узнать больше о моем переоборудовании подвала с ограниченным бюджетом, вы можете нажать ЗДЕСЬ. А если вам нужны более бюджетные идеи для дома и поделки, посетите мой сайт Provident Home Design! Желаю хорошей недели! 🙂

    Еще больше способов украсить потолок:

    Деревянный потолок из поддонов своими руками

    Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

    Из рубрик: До и после, Автор, Реконструкция Вдохновение По комнатам Теги: подвал, перестройка подвала, потолок, потолки, готовый подвал

    О Тамаре