Обшивка стен пластиковыми панелями своими руками: Как обшить стены пластиковыми панелями, обшивка стен панелями своими руками: видео и инструкция

Вместо того, чтобы держать рулетку идеально плоской и щуриться, чтобы угадать линию, вы просто наводите лазер на поверхность, которую пытаетесь измерить, и нажимаете кнопку. Точность до 1/16! Мы дважды проверили его с нашей рулеткой несколько раз, чтобы быть в безопасности, и каждый раз он был мертвым.

Это особенно полезно для больших расстояний, где обычно требуется два человека для измерения. Это экономит столько времени и догадок!

На дальней правой стороне стены нам пришлось распилить доску с помощью настольной пилы и обработать срез дремелем, чтобы приспособить дверную обшивку.

После того, как контур стены готов, пришло время для быстрой и простой части…

Начиная с одного конца, измерьте и отметьте заложенный вами горизонтальный зазор в ваших планах. Вот как это рассчитать:

Общая ширина нашей стены 235,5″, общая ширина материалов 30 (6 досок по 5,5″), и у нас в проекте 5 колонн, так что ширина каждого зазора будет 40,5″. Вы можете измерить поперек от любой точки вертикальной доски и отметить стену. Измерьте вертикальное расстояние в этой точке и отрежьте доску. Затем выровняйте ее по отметке и используйте уровень, чтобы убедиться, что она идет прямо вверх и вниз (извините за плохое качество снимков экрана на некоторых из них!)

Промойте и повторите для других вертикальных досок. Примечание: они, скорее всего, не задевают шпильки, и вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, если ваши стены не идеально прямые (что почти никогда не бывает!) …

Для дополнительной безопасности мы нанесли жидкие гвозди на обратную сторону наших досок перед тем, как прибить их гвоздями, но это, вероятно, не лучшая идея, если вы когда-нибудь планируете удалить обработку стены в какой-то момент, потому что это повредит гипсокартон. . У нас нет никаких планов менять эту стену в течение нашей жизни, и мы хотели убедиться, что эти доски не сдвинутся со временем, поэтому жидкие гвозди работают на нас.

Мы также использовали гвозди через каждые 2-3 фута и чередовали стороны доски:

Если доска не прилегает к стене ровно, вам может потребоваться добавить несколько гвоздей в одном месте, чтобы попытаться прижать ее. Вертикальные доски должны подниматься довольно быстро, а затем переходим к следующему шагу…

Измерьте и отметьте на стене вертикальный зазор, указанный в ваших планах. Мы решили использовать зазор 23″ в верхнем и нижнем рядах, что сделало зазор в нашем центральном ряду около 41″ (он будет немного отличаться, если высота вашей стены не одинакова на обоих концах, и это не будет заметно!) Мы ничего не измеряли от центра, всего 23″ от верха и низа 1×6.

Здесь вы можете столкнуться с проблемами, если ваши стены не совсем ровные. Самая важная деталь всей этой операции заключается в том, чтобы убедиться, что нет видимых швов в местах соединения 1 × 6, что означает, что они должны быть на одном уровне друг с другом. Если ваши стены неровные, происходит вот что:

Стена выступает дальше справа, и, поскольку за гипсокартоном нет шпилек, мы можем лишь сильно прижать доску. Горизонтальная часть выступала на добрых 1/8 дюйма за вертикальную часть, что является огромным табу. Если вы столкнулись с этой проблемой, есть два способа ее решить. № 1 и предпочтительный метод: прокладки!

Используйте прокладки, чтобы сделать зазор таким образом, чтобы обе доски находились на одном уровне (если у вас нет под рукой прокладок, вы можете проявить изобретательность и использовать что угодно — нужно только, чтобы доска не двигалась!) Один раз доски выровнены, прибейте их на место.

Затем вы можете надрезать и сломать прокладку, мы также добавили жидкие гвозди в зазор, чтобы убедиться, что она не сдвинется.

Иногда приходится использовать шпатель или прокладку, чтобы ослабить уже прибитую доску, чтобы отодвинуть ее от стены и совместить. Вы не сможете сделать это, если использовали жидкие гвозди и оставили их сохнуть на ночь (виноваты), поэтому лучше всего поставить все 1×6 за один раз.

Крепление горизонтальных частей выполняется так же, как и вертикальных: измерение, отметка, вырезание, уровень, прибивание гвоздями (при необходимости с использованием прокладок). Пока вы следите за тем, чтобы каждый шов был на одном уровне, вы будете золотым!

Теперь мы подошли к той части, которая действительно улучшает внешний вид этого молдинга. Вы можете использовать любой молдинг мелких деталей, который имеет две плоские стороны. Я выбрал эту заглушку из ПВХ, потому что у нее красивый профиль, она гибкая/простая в установке и недорогая!

Установка проста — пропилы под углом 45º на обоих концах каждой детали, вам просто нужно обратить внимание на направление торцовочной пилы! Легко действовать на автопилоте и резать не в ту сторону.

На них мы тоже использовали жидкие гвозди. Опять же, только личные предпочтения.

Вам нужно будет использовать рулетку для них, так как вы не можете заставить лазерную меру прилегать к отделке. О, и всегда измеряйте перед тем, как резать каждый кусок ! Не думайте, что любые два измерения одинаковы только потому, что вы работаете с квадратами. Всегда будут небольшие вариации.

Этот молдинг настолько легкий и удобный в работе, что его не нужно много, чтобы оставаться на месте. Два гвоздя на коротких деталях и три на длинных.

Совет: прибейте гвоздь к самой плоской части, что облегчит последующую шпаклевку/шлифовку.

Вот еще один совет от читателя, который сэкономил бы нам много времени… ножницы для скоса! Это ручной инструмент, который легко режет более мягкие материалы, такие как ПВХ. Вы устанавливаете их под нужным вам углом, выстраиваете их по метке и отрезаете! Намного проще , чем каждый раз возиться с пилой…

Я узнал об этом только постфактум, но я на 100% возьму их в следующий раз!

Пока ваши 1×6 ровные, разрезы под 45º должны идеально совпадать (но ничего страшного, если они не совпадают, замазка и герметик скроют зазоры!) Вот как выглядит готовая коробка:

Но что если ваши стены имеют углы? Не бойся, я тебя прикрою! Столкнувшись с этим затруднительным положением достаточное количество раз, мы, наконец, выяснили формулу. Готовы к быстрому уроку геометрии?

Математика не моя сильная сторона, и я знаю, что это может показаться запутанным, но я обещаю, что это просто! Вам просто нужен угломер, чтобы найти угол, разделить это число на два и вычесть разницу из 90. Затем установите торцовочную пилу (или торцовочные ножницы) на этот угол для обеих частей. Оно работает!

Даже без сложных углов этот шаг занимает больше всего времени (нашей стене потребовался 61 отдельный кусок основания, то есть 122 пропила!), но с торцовочными ножницами он прошел бы намного быстрее.

Нижний молдинг закроет все зазоры вокруг 1×6, но если у вас есть зазоры вдоль стены или потолка, вы можете добавить отделку, чтобы скрыть их. У нас было довольно неровно, поэтому мы взяли несколько недорогих четвертькруглых молдингов.

Их действительно легко прибить гвоздями, а ПВХ достаточно гибкий, чтобы изгибаться по форме вашей стены. При соединении двух частей отделки бок о бок (это относится к любому типу отделки) лучше сделать срез под углом (это может быть любой угол до 45º), что дает более чистый шов и помогает надежно удерживать его на стене.

В нижнем углу, где накладка соприкасается с плинтусом на левой стене, Лукас использовал наш многофункциональный инструмент Dremel, чтобы вырезать канавку для более аккуратного вида (зазор позже будет заполнен герметиком). Этот инструмент стал одним из наших любимых и наиболее часто используемых!

Угловые разрезы были рассчитаны по той же формуле, что и ранее, и все четвертные раунды были выполнены в кратчайшие сроки!

Пришло время проявить себя, перфекционисты типа А. Это важный шаг, который отделит любителей от профессионалов. Надеюсь, вы хорошо поработали, разровняв все 1 × 6 и даже со своими прокладками, но иногда это не совсем идеально. Помните ту проблему, которая была у нас ранее с разницей в 1/8 дюйма?

Единственный способ получить этот уровень теперь с помощью электрической шлифовальной машины. Я использовал нашу орбитальную шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 220, но мышь сделает то же самое, и с ней легче обращаться.

Разглаживание занимает немного времени, может 1-2 минуты. Вы хотите сузить его как можно больше, чтобы получился красивый ровный переход:

Как по волшебству! Даже если швы выглядят даже на глаз, всегда проведите по нему рукой, чтобы проверить. На самом деле я просто провожу шлифовальной машиной по каждому шву независимо от того, и если одна доска немного выше другой, шлифовальная машина обнажает МДФ под ней:

Когда вы доберетесь до голого МДФ, текстура станет немного более шероховатой, что будет заметно после покраски. Не забудьте закончить наждачной бумагой с зернистостью 320 (или выше), чтобы сгладить поверхность, чтобы она соответствовала загрунтованным доскам.

Когда все швы будут ровными, пора переходить к шпаклевке. Хотя с глиной из гипсокартона легче (и веселее) работать, для этой части лучше использовать древесный наполнитель. Древесный наполнитель более плотный (он твердеет как настоящая древесина) и образует прочную связь с МДФ. Грязь для гипсокартона/шовная смесь со временем трескается и отслаивается. У нас были эти два наполнителя для дерева под рукой, и в итоге я использовал пластиковую древесину, так как она уже была открыта:

Если бы мне пришлось делать это снова, я бы не использовал пластиковую древесину. Он отлично подходит для мелкого ремонта и заполнения отверстий от гвоздей, но слишком быстро сохнет для работы с большими площадями.

Прежде чем я успела нанести ее на швы, она уже начала высыхать и отслаиваться. Его нужно наносить в более жидкой форме, иначе он не будет должным образом сцепляться с поверхностью.

Совет : обязательно заполните отверстия и швы, чтобы вы могли отшлифовать их до нужного уровня. Замазка по дереву (по крайней мере, этот материал) будет давать усадку по мере высыхания, оставляя небольшие зазоры, если вы не переполните ее.

Для больших зазоров может потребоваться несколько слоев, между которыми может быть полезно отшлифовать.

После шлифовки первого слоя убедитесь, что поверхность полностью гладкая. Вы можете увидеть некоторую текстуру на фотографии ниже, потому что шпаклевка была слишком сухой, когда я ее наносил. Мне пришлось использовать 2-3 слоя шпаклевки на многих швах для идеально гладкой отделки.

Используйте электрическую шлифовальную машину и либо 220, либо 320 для этой детали.

Для отверстий от гвоздей мне показалось, что проще всего вручную использовать бумагу 220. Вы не хотите использовать что-то более песчаное, потому что ПВХ будет царапаться.

Вот как вы узнаете, когда закончили шлифование: проведите пальцами по поверхности. если вы почувствуете какие-либо дефекты — выпуклости, выступы, различия в текстуре — все это будет видно после покраски, даже если вы не можете их увидеть прямо сейчас! Поверьте мне, краска выставляет все напоказ. Потратьте дополнительное время на то, чтобы быть перфекционистом, потому что переделывать после покраски будет гораздо сложнее.

После того, как все заделано и отшлифовано, используйте пылесос, чтобы тщательно удалить всю пыль, скрывающуюся в молдинге. Теперь пришло время для наименее веселой части… герметика.

За все годы, что я занимался чеканкой, это никогда не становилось проще и приятнее. Я изучил несколько техник, которые помогают, но это все еще отстой, и кажется, что это единодушное мнение (ура, я не одинок!) встроенный резак для носика за ручку, и многие из них предварительно скошены) и самое главное, убедитесь, что отверстие нужного размера! Если он будет слишком маленьким, то выйдет недостаточно герметика, а если слишком большим, то выйдет слишком много. Вы хотите это прямо в зоне Златовласки, в которой вы разберетесь со временем, но выглядит это примерно так:

Два ключа к успеху — убедиться, что вы используете нужное количество и в нужном месте. Вы делаете это, удерживая наконечник направленным вверх, проталкивая его в канавку по ходу движения и сохраняя постоянное давление/скорость. Вот довольно приличная попытка:

Чтобы сгладить это, я обнаружил, что мокрый палец всегда работает лучше всего. Тряпка или губка недостаточно прочны, чтобы линия оставалась гладкой, хотя некоторые люди рекомендуют использовать тонкую тряпку вокруг пальца. В любом случае, я думаю, что это о том, что лучше всего работает для вас лично.

Если у вас получилась идеальная линия герметика, значит, все в порядке, и герметик доставляет удовольствие, ура! Но в ту секунду, когда ты ошибаешься, начинается ад. Вот пример страшной святой замазки (она же недостаточно):

И это, конечно, слишком много:

Когда слишком много, приходится быстро перебирать снова и снова, пока не кончится вся замазка. счищена с поверхности — и каждая секунда на счету, потому что этот материал высыхает за считанные минуты.

Когда недостаточно, нужно аккуратно нанести больше, не переполнив, и снова разгладить весь молдинг за один проход. Если вы поднимете палец слишком рано во время сглаживания, произойдет следующее:

И если вы не будете достаточно осторожны и не выровняете его полностью, у вас останется гребень, который вам придется соскоблить и начать заново, потому что этот материал не поддается шлифовке, как шпатлевка.

Кроме того, даже не пытайтесь герметизировать одной рукой, пытаясь записать историю IG другой. Конопатка требует вашего ПОЛНОГО 100% ВНИМАНИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Это маленький липкий белый дьявол, но это неизбежное зло. Посмотрите на разницу между герметиком (слева) и без герметика (вверху):

И это должно быть сделано на каждой кромке каждой детали отделки. До:

Это имеет значение!

Теперь, когда вы пережили замазку, пришло время покрасить! Я выбрала Sherwin Williams Ripe Olive (в яичной скорлупе, формула Showcase от Lowe’s). Мы решили использовать наш распылитель краски Wagner Flexio для более профессионального результата.

Мы используем опрыскиватель только в третий раз, поэтому мы ни в коем случае не являемся экспертами. Я просто знаю по опыту, что на темной краске остаются следы от кисти/валика, независимо от того, что вы используете и насколько аккуратны. Некоторые из вас предложили велюровые и флоковые валики для отделки, похожей на аэрозоль, но нам все равно нужно было использовать кисть вокруг детализированного молдинга основания, и я не хотел рисковать. У нас уже есть опрыскиватель, так почему бы и нет? (К вашему сведению, если бы мы использовали более светлый цвет, я бы просто прикатил его, так как следы от валика не так заметны)

Хотя окраска распылением выполняется быстрее, чем прикатывание, требуется некоторая подготовительная работа. После окончательной уборки пылесосом и протирания влажной тряпкой нам пришлось тщательно заклеить потолок, стены и пол, а затем заклеить несколько футов пластика на случай чрезмерного распыления. Мы также закрыли вентиляционное отверстие кондиционера в комнате, чтобы воздух не циркулировал через нашу систему (мы сделали это в начале, перед шлифованием).

Убедитесь, что у вас есть респиратор!

Мы использовали тонкую насадку на нашем распылителе для получения максимально гладкой поверхности, нанося первый слой движениями из стороны в сторону.

Я попросил Лукаса поделиться несколькими полезными советами для тех, кто только начинает. Помните, это только наш третий раз, так что мы все еще учимся!

• При оклейке легче всего сделать один ряд ленты по краю, затем сделать второй ряд, который крепится к пластику для защиты потолка/стен/пола (если не использовать ручной инструмент для маскировки)
• Существуют различные типы лент с разным уровнем адгезии для крепления защиты к различным поверхностям (обои, полы, недавно окрашенные стены и т. д.)
• Хорошо перемешайте краску и, при необходимости, процедите со старой краской, чтобы избежать засоров.
• Отработайте технику и скорость на куске дерева или картона и соответствующим образом отрегулируйте настройки перед началом работы
• стена
• Нахлест ~50% при каждом проходе для обеспечения равномерного покрытия
• Обязательно тщательно очищайте распылитель после каждого использования (чрезвычайно важно)
• Перед разборкой распылителя и очисткой каждой детали пропустите его через теплую мыльную воду

Нанесение первого слоя заняло около часа, затем нам пришлось чистить распылитель перед повторным покрытием через два часа (вы не рискуете высохнуть краской и засорить распылитель!)

Было несколько пятнистых участков, но это нормально для первого слоя и будет покрыто во втором проходе. Самое главное, что нужно было проверить, это любые дефекты, которые мы пропустили, например, эти капли краски с оригинальной стены…

Мы отшлифовали это вручную с зернистостью 220, добавили немного шпатлевки там, где это нужно было заполнить, затем подождали, чтобы отшлифовать еще раз.

Это был самый большой дефект, который мы обнаружили, но было несколько небольших пятен, которые нужно было немного замазать, или частицы, которые прилипали к краске и нуждались в быстрой шлифовке. Вы должны быть особенно аккуратны при распылении краски, потому что вы не можете вернуться и подправить кистью позже!

После того, как ретуши были отшлифованы и очищены, последний слой краски был нанесен распылением сверху вниз (в противоположность первому слою для покрытия со всех сторон).

Это пальто заняло меньше времени, ближе 30-40 минут. В итоге мы израсходовали около 40% банки, что немного больше, чем если бы мы ее скручивали/наносили кистью. Но посмотри, как гладкооооооо!

Мы обсуждаем возможность окончательной шлифовки с помощью сверхтонкой шлифовальной губки (зернистость 400), чтобы посмотреть, сможем ли мы сделать ее еще более гладкой там, где видны некоторые перекрытия распыленной краской, но я боюсь испортить что-нибудь, так как мы уже сняли ленту. У кого-нибудь есть опыт в этом?

В целом, я думаю, что это самая профессиональная работа по лепке/покраске, которую мы когда-либо делали, и я очень доволен своим выбором цвета. Это идеальный глубокий угольно-зеленый лес. Восхитительный.

В общей сложности стоимость проекта для нашей стены размером 9 футов x 19 футов 6 дюймов составила около 275 долларов США. Это включает в себя 35 элементов отделки, герметик и жидкие гвозди, а также галлон краски. Все остальное у нас уже было под рукой. В конце концов я займусь покраской розеток (в тот же зеленый цвет, чтобы гармонировать), а затем мы будем устанавливать бра!

Да, я знаю, мы должны были установить их в первую очередь. Мы немного прыгаем с этой комнатой, и у нас пока нет бра, но я, наконец, остановился на этих. Вы можете это представить?

Макет телевизора был взят от Cass Makes Home — в этом блестящем уроке она сделала свой обычный плоский экран похожим на Frame TV, и я думаю, что буду делать то же самое.