Односкатная крыша для гаража своими руками пошагово: Односкатная крыша для гаража своими руками

Односкатная крыша своими руками + чертежи и фото

Если в процессе постройки дома вы задумываетесь о том, как правильно и интересно сделать кровлю, то у вас есть два распространенных варианта – это односкатная и двускатная форма кровли. Хотя двускатная крыша пользуется большой популярностью, она достаточно сложная и для ее сооружения потребуется немало времен. Односкатная форма кровли приобретает все большую популярность, благодаря необычному виду и простоте установки.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной крыши, как правильно подобрать материалы для кровли, как утеплить данную часть, и как сделать работу своими руками. А чтобы односкатная крыша своими руками получилась правильной, мы предоставим чертежи и фото.

Выбираем правильный угол наклона кровли

Односкатные крыши довольно простые, их легко сооружать, но, главное, заранее все продумать. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашей местности. Кроме того, важно учесть, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет свой минимальный рекомендованный угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:

1. Шифер и ондулин – минимум 6 градусов.
2. Керамическая или цементно-песчаная черепица – минимум 10 градусов.
3. Битумная черепица – минимум 12 градусов.
4. Металлочерепица – минимум 6 градусов.
5. Асбестоцементные плиты –минимум 27 градусов.
6. Медные, оцинкованные или цинк-титановые листы – минимум 17 градусов.
7. Профнастил – минимум 6 градусов.

В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше – необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, но и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли – около 20°. Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.

Совет! При уклоне кровли меньше 12°, все стыки кровельного материала следует промазать специальным составом, который не допустит протекание односкатной кровли. Для этого можно воспользоваться битумной мастикой или же кровельным герметиком.

Очень важно составить чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стен нужно поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они нужны для защиты стен строения от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть как минимум 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с крышей.

Совет! Существует множество дизайнерских программ, при помощи которых можно посмотреть свою задумку в 3D измерении. Данные программы помогут вам решить, какой свес кровли подойдет лучше и наглядно покажет ваш дом на мониторе.

Односкатная крыша своими руками пошагово 

Монтаж стропильной системы

Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы. Это основной каркас кровли, на который и будет установлен кровельный материал. Для работы вам понадобится:

• брус 100×100 мм или 150×150 мм;
• гвозди;
• укладочные доски, толщиной как минимум 50 мм;
• теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
• рулетка, степлер, строительный уровень;
• стамеска, топор, кровельный молоток;
• пила, нож, шуруповерт.

Выбор стропильной системы для крыши, полностью зависит от размера постройки и кровельного материала. Кроме того, учитывайте из чего сделаны стены. В качестве опор для стропил, всегда служит мауэрлат.

Кровельный мауэрлат

Мауэрлат – это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей постройки используется металлический каркас стропил, то мауэрлат делается из швеллера или другого металлического материала. Данный элемент связывает кровлю со стенами и распределяет нагрузку на всю их площадь. При установке кровельного мауэрлата обязательно под низ стелиться водонепроницаемый материал (гидроизоляция). Часто для этого используют рубероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесина начнет гнить, а металл со временем покроется ржавчиной. Важно связать каждое звено с двумя соседними, которое в совокупности со стропилами превратится в достаточно надежную конструкцию.

Дополнительные советы

Для того чтобы понять, как сделать односкатную крышу, важно принять во внимание то, какую постройку вы кроете. Например, если это сарай, хозблок или гараж – то для такой постройки не требуются слишком большие балки. Если ширина здания достигает до 6 метров, использовать односкатную кровлю выгодно. Все дело в том, что конструкция достаточно простая и не требует использования подпорок или прогонов. Благодаря этому вы сможете сэкономить свои силы, время и средства. Если здание до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров – от 50 до 100 мм. Но в любом случае, учитывайте погодные условия в конкретно вашем регионе. Кроме того, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит. Ведь в противном случае из-за снега кровля может просто- напросто прогнуться и деформироваться.

Для конструкции односкатной кровли до 4,5 м, между стенами каркас достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые закрепляются на стенах, и стропильных балок, опирающихся на мауэрлат.

Для конструкции односкатной кровли до 6 м, между стенами дополнительно нужен лежень и подстропильная нога, упирающаяся в балку посередине.

Для конструкции односкатной кровли от 6 м, было бы хорошо, если внутри была еще одна несущая стена, на которую можно будет опереть стойки.

Для конструкции односкатной кровли больше 12 м, стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если по бокам требуется дорастить балки, для этого нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно закрепить по бокам две деревянные накладки, длина которых минимум 60 см.

Для того чтобы стропильный брус прикрепить к мауэрлату, необходимо в стропилине сделать вырез, которым он упрется в мауэрлат. Если вы не хотите заморачиваться с каждой стропилиной, создайте шаблон, по которому будете делать необходимый вырез во всех брусках.

Совет! Если вы делаете каркас кровли на деревянном доме, то жесткое крепление стропил к мауэрлату производить нельзя. Это связано с тем, что большинство данных построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких строений используют крепления, которые в народе называют «скользячки». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных металлических полос, прикрепленных к стропилам. «Скользячки» фиксируются по две на стропильную ногу.

Установка стропил

Установка стропил проходит следующим образом: крепим стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определить в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления вам понадобятся анкера или большие гвозди. Укладывать стропилину нужно торцом кверху или, другими словами, «на ребро».

Важно внимательно следить за углом наклона каждой стропильной доски. Если это выпустить из внимания, будет трудно потом выставить ровную поверхность для укладки кровельного материала. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и существенно упростит вашу работу.

Совет! Если все стены постройки ровные, и вы не хотите взводить одну из стен выше, то выход есть. Стропильные фермы сэкономят вам как деньги, так и силы. Фермы можно купить готовыми или сделать своими руками. Для гаража или сарая, в качестве материала подойдет древесина. Для жилого помещения лучше использовать металл.

Выбор кровельного материала

При выборе кровельного материала важно учесть тип постройки. Например, если это строение сарайного типа – то можно выбрать не слишком дорогой кровельный материал. Если же это жилой дом – то нужно выбрать долговечный, эстетически красивый кровельный материал, который будет обладать хорошей звукоизоляцией. Ниже поданы наиболее распространенные материалы для устройства кровли:

1. Рубероид. Это недорогой материал, состоящий из пропитанного битумом картона, покрытого специальной защитной посыпкой. В минусы входит недолговечность и боязнь повышенных температур. Кроме того, материал легковоспламеняемый.
   
2. Шифер. Также недорогое покрытие для кровли, в состав которого входят асбестовые волокна. Из плюсов можно отметить простоту в установке, неплохая прочность и огнеупорность.
   
3. Мягкая кровля. Отличнейший материал для жилых помещений. Долговечное покрытие, не боящиеся УФ излучения и обладающее звукоизоляционными свойствами. Мягкое покрытие материала глушит все звуки падающего дождя или града.
   
4. Ондулин. Из плюсов небольшой вес, шумоизоляция и небольшая стоимость. Из минусов то, что покрытие недолговечное, боящиеся повышенных температур.
   
5. Металлочерепица. Представляют собой оцинкованные листы, покрытые полимерным составом. Данная кровля не боится коррозии и ультрафиолета. Благодаря наличию профиля, обладает хорошей прочностью. Из минусов – чрезмерная шумность. Материал довольно часто используют для покрытия жилых домов.
   
6. Профлист. Материал представляет собой оцинкованные листы, покрытые полимерным слоем. Благодаря волнистости не только повышается жесткость и прочность – но и упрощается процесс стыкования. Обладает долгим сроком эксплуатации. Из минусов – повышенная шумность, так как материал металлический.
   

Все что от вас требуется – взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий материал для себя. После чего можно начинать устройство односкатной крыши.

Монтаж обрешетки

К установке обрешетки следует серьезно отнестись – ведь именно на нее будет крепиться как гидроизоляция, так и кровельный материал с утеплителем. Шаг обрешетки напрямую зависит от выбранного вами кровельного материала. Доски крепим к стропилам при помощи гвоздей. При установке на жилое помещение, желательно обработать древесину специальными пропитками. Они защитят дерево от гниения, паразитов и сделают материал огнеустойчивым. Если в качестве кровельного материала выступает рубероид или мягкая кровля, то нужно установить сплошную обрешетку, но важно оставлять зазоры для циркуляции ветра в 2–3 мм между досками.

Очень важно как можно лучше выровнять основание под кровельный материал. В противном случае кровля будет неровная и возможны даже потеки. Кроме того, при установке кровельного покрытия важно придерживаться технологии, рекомендуемой производителем.

Утепление кровли

Для жилого помещения крышу лучше утеплить. Процесс утепления производится в следующем порядке:

1. Степлером крепим гидроизоляцию.
2. Устанавливаем утеплитель.
3. Набиваем контробрешетку.
4. Устанавливаем паробарьер.

Наиболее распространенный материал для утепления – это минеральная вата или пенопласт. Обычно для кровли хватает 10 см слоя, но для каждого региона информацию следует уточнять. Ниже приводится схема правильного утепления.

Вывод

Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подойдет как для гаража или сарая, так и для крыши частных домов. Не забывайте делать осмотр уже сделанной поверхности на наличие повреждений. Кроме того, важен своевременный ремонт и при правильно выбранном материале и выполнении технологии, отличный результат вам обеспечен!

Односкатная крыша своими руками. Пошагово.

Монтаж крыши – это финальный этап в строительстве любого дома. При выборе конструкции крыши следует отталкиваться от того, что она должна отличаться долговечностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Односкатная крыша – это экономичный вариант с точки зрения финансов и самый простой по технологии возведения, поэтому ее построить своими руками сможет даже человек профессионально не занимающийся строительством. Но даже в случае возведения односкатной крыши, существуют особые нюансы строительства и выбора строительных материалов, о чем мы и расскажем в данной статье.

Односкатная крыша – это универсальный выбор для всех видов постройки: включая несколько этажный жилой дом, промышленные сооружения, а также для гаража, веранд, дач, бытовок и небольшим пристройкам к основному зданию.

Основные преимущества и недостатки односкатных крыш

Перед выбором и монтажом любой конструкции в постройке, следует учесть все достоинства и недостатки. Вполне вероятно, что односкатная крыша может вас устроить дешевизной и легкостью монтажа, но расстроить рядом других особенностей.

Достоинства:

• Небольшая сложность монтажа и эксплуатации. Низкий вес конструкции и всех ее отдельных элементов позволяет произвести строительство данного типа крыши самостоятельно
• Невысокая парусность. Этот аспект – безусловное преимущество односкатной крыши по сравнению с двускатным вариантом, так как значительно уменьшается парусность, благодаря чему конструкция гораздо более долговечна и ее можно устанавливать в местностях с повышенной ветреностью
• Нет ограничений по выбору типа кровельного материала. Крыша может располагаться под любым углом, в том числе быть абсолютно плоской, что позволяет использовать любой кровельный материал, в том числе мембранную или инверсионную кровлю
• Современный дизайн. Устройство односкатной крыши позволяет строить ее в несколько этажей, что открывает множество вариантов для создания запоминающегося экстерьера строения
• Контроль ската воды. С таким типом крыши можно регулировать положение стока воды и полностью избежать ската влажности на одной стороне здания

Недостатки:

• Небольшая площадь под чердак. Чем меньше уровень ската, тем меньше пространства остается под чердачное помещение
• Менее примечательный внешний вид по сравнению с двухскатной крышей. Этот недостаток полностью нейтрализуется использованию несколько этажной конструкцией

Расчет количества материалов на односкатную крышу

Если Вы полностью определились с целесообразностью постройки односкатной крыши, то самое время начать расчет количества необходимого материала на конструкцию. Данный вопрос лучше всего доверить специалистам из строительных компаний. Практически в любом проверенном строительном магазине Вам смогут рассчитать количество необходимого материала исходя из плана постройки. Если нет желания обращаться к специалистам и тратить финансы, то можно воспользоваться различными строительными калькуляторами, которые несложно найти практически на любом ресурсе в интернете, который предлагает материалы или услуги по строительству.

На количество бруса и размер его сечения влияет длина стропил на односкатной крыше. Также стоит учитывать, что чем тоньше брус, тем меньшую нагрузку он может вынести и поэтому стропила стоит устанавливать более плотно друг к другу.

Что касаемо кровельного материала, то на его выбор влияет площадь ската, а также уровень уклона крыши. В равнинных местностях более предпочтительно будет построить крышу с минимальным наклоном, что снизить парусность и дать множественным ветрам без проблем обдувать кровлю. В местности, где нет сильных ветров, следует сделать больший наклон, чтобы осадки самостоятельно стекали с поверхности крыши. Наилучшим вариантом – будет сделать наклон крыши в 20 градусов, благодаря чему такая крыша актуальна как в местностях с сильным ветром, так и с умеренным, где поток воздуха будет замедляться ближайшими постройками и деревьями.

Наклон крыши влияет также на выбор кровельного материала. Такие материалы: шифер, черепица, профнастил и многое другое, можно монтировать на крышах с наклоном в 20 градусов, но вот рулонное покрытие можно использовать только в крышах, строящихся под углом в 10 градусов. Ребристость поверхности также заставляет внести свои коррективы в выбор кровельного материала: чем более гладкая кровля, тем меньше следует делать наклон крыши, что обусловлено, в первую очередь, соскальзыванием осадков с крыши.

При расчете необходимого количества досок, необходимо учитывать тип кровли, т.к. у любого кровельного материала свои требования к монтажу и шагу обрешетки. Чаще всего для кровли применяется черепица (шаг обрешетки 300 мм) и шифер (шаг обрешетки 440 мм). Если пренебрегать правилами монтажа, то чаще всего поверхность кровли разрушится уже в первые годы эксплуатации. Проще всего обстоит дело с гибкой кровлей, где нет четких требований к шагам обрешетки и наклону крыши.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед монтажом крыши необходимо составить план строения исходя из параметров конструкции и типа постройки. Составить план можно самостоятельно, заказать у профессионалов или же скачать готовые чертежи из интернета. К счастью, большое количество строительных форумов и сайтов данной тематики предоставляют множество готовых вариантов, в которых можно вносить коррективы исходя из Ваших собственных требований. Далее идет процесс закупки материалов и непосредственно возведение крыши.

Отдельно стоит рассмотреть крыши с вентиляцией или без нее. Первые предпочтительно устанавливать в постройках, где необходимо создать комфортный микроклимат без застоявшегося воздуха, а также в случаях, где в помещении концентрируется большой уровень влажности (бани или бассейны).

Вентиляция происходит благодаря промежуткам между теплоизоляционными слоями кровли, а также с помощью специальных отверстий, которые находятся по бокам крыши. В зимний сезон не стоит забывать про уборку снега с крыши, чтобы улучшить работу системы вентиляции. Что касаемо крыш без вентиляции, то они проще в монтаже и применяются для складских строений, бытовок или садовых строений.

Установка стропильной системы

Первый шаг в возведении крыши – это монтаж стропильной системы. Стропильная система может быть треугольной формы или же располагаться на разных уровнях строения. Выбор стропильной системы не влияет на качество и устойчивость конструкции, данные параметры в обоих случаях равны.

Треугольная стропильная система характеризуется большим количеством затрат на пиломатериалы, т.к. в нее входят балки, стойки и стропила. К ее преимуществам можно отнести легкость монтажа, что обусловлено возможностью смонтировать конструкцию на земле, а потом уже с помощью лебедок поднять на необходимый уровень и произвести монтажные работы. Также такой тип стропильной системы не требует наращивания несущих стен. Пример крыши с треугольной стропильной системой Вы можете увидеть на фото ниже.

Стропильная система, располагающаяся на разных уровнях здания, напротив требует увеличения несущих стен, т.к. в них должны упираться стропила, для укрепления всей конструкции в целом. Преимуществом такого способа возведения крыши – низкий расход пиломатериалов.

Для крепления стропильных ног используются опоры и откосы, на количество которых влияет: вес стропильной ноги, наклон ската, общая длина ноги, расстояние между кровлей и стеной, а также слой теплоизоляции и кровельный материал.

Установка мауэрлата

Мауэрлат монтируется на несущие стены или между балками стропильной системы, на него устанавливается нижний край стропил. Так как мауэрлат подвержен коррозии, то для увеличения срока эксплуатации, его следует монтировать на стену, покрытую гидроизоляционным материалом.

Технология крепления мауэрлата различается в зависимости от материала, из которого построена несущая стены:

• Для крепления мауэрлата в кирпичные стены используется специально обожжённая проволока
• Если из пористого материала, вроде пеноблока или шлакоблока, то крепления осуществляется за счет арматуры
• Если несущая стена состоит из бруса, то крепление мауэрлата происходит за счет анкерных болтов

Монтаж подстропильных ног и балок перекрытия

Для лучшего крепления стропильной системы не будет лишним установить балки перекрытия, которые монтируются в специально вырезанное отверстие в мауэрлате. Необходимо следить за тем, чтобы зазор между стропилом и мауэрлатом был как можно менее низкий – это обеспечит устойчивость конструкции. Стропильные ноги следуют устанавливать между собой с тем же шагом, с которым установлены балки перекрытия.

При большой ширине пролета стропильной системы необходимо устанавливать подстропильные ноги, которые предотвращают пригибание бруса. Шаг между подстропильными ногами зависит от длины пролета, рекомендуется устанавливать через каждые 3 метра.

Монтаж обрешетки

Обрешетка – это неотъемлемая составляющая любой крыши, т.к. именно на обрешетку крепится гидро- и теплоизоляция. Крепление обрешетки производится с помощью самых гвоздей к стропилам. На шаг между обрешеткой влияет конструкция крыши и тип кровельного материала. Рекомендуется обрешетки обработать специальными антисептическими средствами с составом алкидной смолы, для придания древесине антикоррозийных свойств и защиты от вредителей. Также такие пропитки позволяют снизить горючесть пиломатериала, поэтому дополнительно рекомендуется им обработать все компоненты крыши из древесины.

Если односкатная крыша включает в себя мансарду, то на месте окна не устанавливается обрешетка, но дополнительно монтируется пара перемычек, на которые устанавливается окно.

Работы по утеплению крыши

Для утепления крыши используются специальные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, утеплители из полистирола и целлюлозные утеплители. Если односкатная крыша своими руками имеет наклон, то лучше всего будет использовать мягкие утеплители, они обладают низкой проводимостью тепла и просты в монтаже. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 10 см, в северных регионах России слой толщину увеличить, вплоть до того, что использовать несколько слоев теплоизоляции.

Если крыша плоская, то используется в качестве утеплителя керамзит или древесные опилки, такой тип материала дешев и обладает дополнительно отличными гидроизоляционными свойствами.

Инструкция по установке теплоизоляции:

1. Внахлест к обрешетке прикладывается гидроизоляционный слой, для крепления используют строительный степлер
2. В пространство между стропилами закладывается слой теплоизоляции
3. Производится монтаж контробрешетки, на которую крепят паробарьер

Монтаж кровли

От выбора типа кровли целиком зависит конструкция крыши. Монтаж разных кровельных материалов различен между собой, поэтому при установке нужно в точности следовать инструкциям от производителей. Дополнительным помощником в строительной работе могут служить множественные видео по установке кровли, которые можно в большом количестве найти в интернете.

В качестве заключительных работ, на крышу можно установить дополнительное оборудование вроде флюгеров, водостоков и различных декоративных элементов.

Уход за односкатной крышей

Чаще всего крыши приходят в негодность из-за большого количества осадков, особенно это касается зимнего сезона. Снег не только может подвергать коррозии пиломатериалы, из которых создана крыша, но также большие снежные завалы создают большое давление на стропила и могут быть привести к разрушению конструкции. Помимо очистки крыши от снега не следует забывать про ежегодный осмотр кровельного материала, при котором с крыши следует убирать весь скопившийся мусор.

Чаще всего односкатную крышу устанавливают для гаража, поэтому предлагаем видео-инструкцию по установки крыши данного типа на гараж:

Вам понравится

Односкатная крыша своими руками: чертеж, расчет, монтаж, фото

Из всех предлагаемых скатных крыш односкатная самая простая и дешевая. И если в России ею обычно покрывают хозяйственные постройки, то в Европе это основной вид кровельных конструкций в секторе частного домостроения. Построенная односкатная крыша своими руками смотрится не так презентабельно, как дома с многоскатными и сложными крышами, но у кровельной конструкции данного типа много преимуществ, где кроме дешевизны, надо обозначить простоту сооружения.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Кроме выше обозначенных двух преимуществ необходимо в список добавить еще несколько позиций:

1. Дом с односкатной крышей строится быстро. Если дом или другой тип постройки небольшой, то на это уйдет один рабочий день.
2. Минимальное количество практически одинаковых стройматериалов.
3. Если правильно сориентировать скат по отношению к южной стороне света, то такая крыша – плоскость с минимальными теплопотерями.
4. Минимальный угол наклона – 5 градусов

Что касается недостатков, то они в конструкции также присутствуют:

1. Невозможно организовать под кровлей мансарду или чердачное помещение.
2. В регионах с большими снеговыми осадками крыша подвергается большим нагрузкам, для чего приходится усиливать ее конструкцию, увеличивая денежные вложения.
3. При небольших углах наклона зимой приходится часто очищать односкатную кровлю от снега.

Выбор правильного угла наклона крыши

Этот параметр кровельной конструкции напрямую зависит от погодных условий региона, где проводится строительство дома. В северных районах надо учитывать обильные снегопады, которые наваливают на крышу толстые слои снежной массы, создавая огромные нагрузки на кровлю в целом. Поэтому в таких областях односкатную крышу сооружают под наклоном не меньше 30 градусов.

Этот показатель снижает нагрузки от снега до 50 кг/м², что является приемлемым значением даже для плоских крыш. Если угол увеличить до 45, то снежная масса не будет задерживаться на скате. В средней полосе России рекомендуется использовать наклон односкатной крыши в пределах 25-30 градусов.

Если дом возводится в регионе, где преобладают сильные ветра, то подход к выбору угла наклона кровли прямо противоположный. То есть, чем круче скат, тем хуже, потому что увеличивается парусность конструкции. К примеру, крыша с наклоном 45 подвергается пятикратным нагрузкам от ветра, в сравнении с углом в 11 градусов.

Тип опор кровли

Чисто конструктивно односкатная крыша – это стропильные ноги, которые одним концом упираются в фасадную стену постройки, другим в заднюю. При этом фасадная стена по высоте всегда выше, чем задняя. Это и создает наклон кровли. Чем выше разница высот, тем круче скат.

Соответственно опоры для односкатной крыши выступают стены здания. Но если:

• пролет дома не превышает 4,5 м, то эта конструкция именно так и собирается;
• пролет больше 4,5 м, то под стропила устанавливают опорные стойки из досок или брусов.

Чертеж односкатной крыши в зависимости от пролета дома.

Во втором случае опоры монтируются посередине длины каждой стропилы. Или другой вариант – устанавливают горизонтальный прогон из одного бруса, проходящего под стропилами посередине их длины. Под прогон монтируют стойки. Их количество уменьшают вдвое или втрое.

Перед тем, как прочитать про монтаж односкатной крыши, рекомендуем прочитать статью двухскатные крыши, возможно этот вариант вам, подойдет больше. Также у нас на сайте есть раздел крыши, где описаны и другие виды крыш, виды кровли и стропильных систем, рекомендуем к прочтению.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед тем как сделать односкатную крышу самостоятельно, надо провести расчет ее элементов. Это касается стропильной системы, а точнее, шага установки стропил и сечения используемого пиломатериала. Оба параметра зависят от того, какой кровельный материал будет покрывать крышу, и каким нагрузкам кровля будет подвергаться.

Что касается ветровой и снеговой нагрузок, то существуют специальные карты страны, в которых эти параметры раскиданы по регионам. В соответствии с регионом строительства и выбираются оба параметра. Карты находятся в свободном доступе. Суммарное значение двух нагрузок определяет общую природную нагрузку.

Вес кровельного материала – также величина не секретная. В сертификате качества ее нет. Она присутствует в технических условиях, которые применяют, как основу требований к технологическому процессу производства. К примеру, 1 м² профнастила марки Н57-750 толщиною 0,7 мм весит 8,67 кг. Зная площадь ската, можно легко подсчитать давящий на нее вес кровельного настила.

Теперь надо сложить все нагрузки в одно значение и подобрать параметры стропильной системы по таблицам. То есть дальше ничего рассчитывать не надо, потому что таблицы находятся также в свободном доступе. К примеру, если общая нагрузка составляет 100 кг/м², а длина стропил в пределах 4,5 м, то монтажный шаг составляет 40 см, при этом используются доски сечением 40х150 мм. Если шаг увеличить до 60 см, то для конструкции придется использовать доски 50х200 мм.

Есть вариант проще – воспользоваться онлайн-калькулятором. Сервис выдает достаточно точные параметры.

Кровельный мауэрлат

Расчет односкатной крыши проведен. Можно переходить к монтажному процессу. Начинать его надо с укладки мауэрлата. В конструкции односкатных крыш мауэрлат собой представляет два бруса, которые укладывают поверх торца фасадной и задней стен. Его задача – равномерно распределить по стенам нагрузки, действующие от стропильных ног. То есть нагрузка будет не точечной под каждой стропилой, а общая по всей длине стены.

В качестве мауэрлата можно использовать брус шириною, равной толщине стены, и высотою в пределах 50-200 мм. Здесь важно грамотно его закрепить к торцам стен дома. Вариантов несколько, но самый распространенный:

• залить по периметру дома армирующий каркас из бетонного раствора, предварительно установив опалубку из досок шириною 100-150 мм;
• в отрезки фасадной и задней стены установить предварительно шпильки с нарезанной резьбой, которые крепятся к армокаркасу из стальной арматуры сваркой или проволокой, шаг установки – 1 м;
• после высыхания армирующего пояса на шпильки надевают брус мауэрлата и сверху затягивают гайки с уложенными под них широкими шайбами.

Установка мауэрлата при монтаже односкатной крыши.

Если армирующий пояс не заливать, тогда в кладку кирпича или блоков, приблизительно ниже 5-6 кирпичных рядов и 2-3 блочных, закладывают скрученную в два или три слоя проволоку диаметром 4-6 мм. Длина закладки должна быть такой, чтобы обернуть проволоку вокруг мауэрлата сверху и закрутить ее. Количество скруток – через каждый метр. Но в углах строения проволоку укладывают обязательно.

Монтаж стропильной системы

Сборка стропил – процесс несложный. Но есть в нем некоторые нюансы, которые влияют на качество конечного результата. Вот алгоритм проводимых строительных операций:

1. Сначала устанавливают две крайние стропильные ноги по фронтону крыши. Их к мауэрлату не крепят.
2. Между их концами натягивают нити, которые привязывают к врезанным саморезам. Главное, чтобы они не провисали.
3. Приподнимая одну или другу ногу и подкладывая под них деревянные вкладыши, выставляют их края (сначала по фасаду, затем по задней стенке) по горизонту, проверяя нити строительным уровнем.
4. Проводят крепления стропил к мауэрлату с помощью специальные стальные перфорированных уголков и саморезов.
5. По уложенным ногам натягивают еще два-три нити, которые с уже натянутыми создадут плоскость кровли.
6. Устанавливают с выбранным шагом промежуточные элементы стропильной системы по натянутым нитям.
7. Проводят их крепление к мауэрлату.

Второй вид стропильной системы

Существуют проекты домов и построек с односкатной крышей, в которых стены возводятся на один уровень. Чтобы создать наклон ската, необходимо собрать фермы из стропильных ног, балок перекрытия и стоек. Это треугольная конструкция, в которой стропила будет гипотенузой, балка перекрытия – длинный катет, стойка по фасаду катет короткий. Фермы собираются не на крыше, а на земле. Затем понимаются на крышу, где устанавливаются с рассчитанным шагом. Обязательно треугольные конструкции выставляются под один горизонтальный уровень по такому же способу, как в предыдущем случае. Если пролет строения большой, то в конструкцию фермы добавляют укосины или стойки, равномерно распределенные по длине.

Если постройка небольшая, то можно фермы не собирать. Для этого по фасаду строения на мауэрлат устанавливаются вертикальные короткие стойки с шагом, равным расчетному расстоянию между стропилами. К нему они и крепятся металлическими уголками. Их длина определяет наклон крыши. Между собой стойки связывают поперечным брусом, который укладывают на торцы стоек. К ним же и крепят. То есть по фасадной стене собирается ферма, прямоугольной формы, как опора для концов стропильных ног.

Монтаж обрешетки

Когда вся стропильная система будет готова, следующий этап – монтаж обрешетки. В зависимости от того, какой кровельный материал по проекту был выбран, выбирается и тип обрешеточной конструкции.

1. Под гибкую черепицу, битумные рулонные покрытия и фальцевую кровлю укладывается сплошная обрешетка или из досок толщиною 25 мм, или влагостойкой фанеры, или из плит ОСП-3 (влагостойкая). Обязательное условие – оставить между элементами зазор 1 см на случай теплового расширения деревянных изделий. Второе условие – стыковать материалы только на стропильных ногах.
2. Под все остальные виды кровельных материалов монтируют разряженную обрешетку. Для этого используют доски толщиною 20-25 мм, шириною 100-1200 мм, или рейки сечением 50х50 мм. Расстояние между элементами определяется размерами кровельных материалов штучного типа: металлочерепица, шифер, ондулин. При этом под два последних обязательно устанавливают три элемента минимум: один посередине, два по краям. Для профнастила основа выбора – несущая его способность. К примеру, под марку профилированного листа НС-45 толщиною 0,7 мм укладывается обрешетка с шагом 40-60 см. Под НС-114 той же толщины с шагом 1,5-2,0 м.

Крепление обрешетки к стропильной системе производится обычными саморезами по дереву. Их длина – в два раза больше толщины элемента обрешетки. К примеру, если выбраны доски толщиною 25 мм, то длина крепежного изделия не должна быть меньше 50 мм.

Утепления односкатной крыши

В России часто односкатная крыша своими руками строится для хозяйственных построек: гараж, баня и прочие. Поэтому многие владельцы не задумываются об утеплении. Хотя для бани это делать надо обязательно.

Схема утепления односкатной крыши.

В зависимости от угла наклона ската технология теплоизоляции будет немного видоизменяться. Все дело в том, что чем круче скат, тем больше пространства под ним. А значит, легче будет проводить некоторые операции в чердачном помещении (если так его можно назвать). Рассмотрим именно этот вариант, но предварительно обозначим, что начинать утепление односкатной крыши надо до монтажа обрешетки.

1. Изнутри чердака по стропильным ногам укладывается полосами гидроизоляционная мембрана. Укладку начинают от нижних концов стропильных ног с нахлестом между полосами 10-15 см. Крепление проводится по стропилам стальными скобами, используя степлер.
2. Нахлест полос закрывается самоклеящейся лентой.
3. Изнутри, чтобы теплоизоляционный материал не провалился и не порвал со временем гидроизоляцию, на стропила набивают доски или рейки с шагом 1 м. Можно использовать б/у материал.
4. Сверху стропильной системы между ногами укладывается утеплитель из мат или плит. Главное требование – ширина утеплителя должна быть чуть больше расстояния между стропильными ногами. То есть он должен входить в зазор впритык к торцам стропил. Таким образом закрываются все щели, которые впоследствии станут мостиками холода. Толщина теплоизоляционного слоя должна равняться ширине стропил.
5. Сверху утепленную кровельную конструкцию закрывают пароизоляцией по такой же технологии, что и гидроизоляцию.
6. Монтируется обрешетка.
7. Монтируется кровельный материал.

Теперь вторая ситуация – небольшой угол наклона односкатной крыши. То есть невозможно проводить какие-либо операции в чердачном помещении.

1. По стропильным ногам по торцам у нижнего края вдоль набиваются так называемые черепичные бруски сечением 30х30 мм минимум.
2. На них сверху укладываются поперек стропильной системы отрезки досок толщиною 25 мм. Вместо досок можно использовать фанеру, ДСП, ДВП, ОСП и другой листовой или плитный материал. Можно б/у.
3. Собой крыша сверху представляет конструкцию в виде нескольких ниш, сформированных стропильными ногами и уложенными на черепичные бруски доски.
4. Поверх полученной конструкции укладывается гидроизоляция, как и в предыдущем случае. Только пленку настилают так, чтобы она полностью повторила конфигурацию формы ниш.
5. Теперь в последние укладывают утеплитель.
6. Сверху кровлю покрывают пароизоляцией.
7. Монтируют обрешетку.
8. Монтируют кровельный материал.

В обоих случаях нередко, чтобы создать вентилируемый зазор между кровельным материалом и утеплительным пирогом, устанавливают контробрешетку. По сути, это рейки сечением, равным толщине стропил, которые на последние набиваются. Только не поперек, как обрешетка, а вдоль. И уже на контробрешетку крепят обрешетка.

Критерии выбора кровельного материала

В принципе, основной критерий один – минимальный угол наклона ската.  

1. Мягкую кровлю можно укладывать даже на плоскую крышу.
2. Профнастил – 5 градусов, если одним листом покрывается полностью длина ската. Если сборка производится элементами, то есть с поперечными стыками, то угол не меньше 20.
3. Металлочерепица – 10-15 градусов в зависимости от типа и модели материала.
4. Шифер, ондулин – 20.
5. Битумная черепица – 11.
6. Фальцевая кровля – 5.

Полезные советы

Несколько рекомендаций, которые повлияют на качество конечного результата.

1. Строится односкатная крыша своими руками строго по проекту.
2. Для ее элементов лучше приобрести пиломатериал не ниже 1 сорта.
3. Все деревянные конструкции обрабатываются антисептиками и антипиренами. Первые отвечают за биологическую защиту, вторые являются противоогневым средством. Они так и наносятся: сначала антисептик, после высыхания антипиренное средство.

Заключение по теме

Итак, была разобрана тема – как построить односкатную крышу: пошаговая инструкция, нюансы монтажного процесса и правила сборки. Выполнение всех требований сооружения обязательны, строго нужно придерживаться последовательности проводимых операций. При кажущейся простоте конструкции в один скат, не значит, что стоит относиться к ней «с прохладцей». Крыша возводится на долгое время, поэтому конструкция должна быть прочной и надежной.

Односкатная крыша своими руками пошагово: план, тонкости, монтаж

Гараж с односкатной крышей

Если загорелись идеей построить крышу дома, беседки или иной постройки своими руками, то односкатная крыша, может стать одним из самых доступных вариантов, благодаря своей простоте и низкой себестоимости. В странах Старого Света при конструировании жилых домов крайне редко используют односкатный тип кровли, в основном она применяется при строительстве сараев, гаражей, беседок или других нежилых сооружений.

Это связано с определенными неудобствами, которые могут возникнуть, например, если человек  запланирует возведение жилой мансарды. В этом случае придется пошагово изучать устройство несущих конструкций и прочих деталей, которые отнимут время и силы.  Строительство односкатной крыши не требует от человека каких-то особенных навыков или знаний, поэтому справиться с ее возведением сможет каждый, кто умеет держать в руках инструменты и пошагово выполняет инструкции.

К основным преимуществам данного типа кровли относятся:

1. Простота. Односкатная крыша может быть легко сконструирована даже человеком, который имеет минимальный опыт работы со строительными инструментами.
2. Если правильно выбрать уклон, то односкатная кровля отличается стойкостью к воздействиям атмосферных осадков.
3. Экономия на коммунальных услугах, благодаря отсутствию излишне громоздкого чердака.
4. Ремонт кровли выполняется быстро и стоит недорого.

Из вышесказанного можно сделать вывод, односкатная крыша, возведенная своими руками, является одним из самых оптимальных вариантов для тех, кто ценит свой бюджет и силы. Необходимо просто пошагово построить план действий и четко ему следовать. Стоит отметить, что нависающий край ската крыши можно использовать как веранду или навес.

Предпосылки возведения:

1. Древесина в регионе является достаточно дорогим и редким материалом: чтобы соорудить односкатную крышу своими руками требует дерева в два раза меньше чем, обычная двускатная.
2. Погодные условия в регионе часто сопровождаются ветром, при этом направление ветра должно быть как можно более постоянным.
3. Необходимо быстро и бюджетно возвести дачу, сарай, беседку или иную постройку своими руками.

План подготовки

Давайте попробуем пошагово разобраться, как нам возвести крышу своими руками. В первую очередь, необходимо решить, куда будет направлен скат крыши, для этого вам следует определить, какая сторона является ветреной. Правильное расположение позволит увеличить срок службы кровли и обеспечить надежность всей конструкции.

Уделите особенное внимание стропилам, которые должны быть спроектированы таким образом,  чтобы каркас помогал равномерно распределить поступающую нагрузку. При расчете рекомендуется учитывать справочные данные (они для каждого региона свои), обязательно уточните их, чтобы в будущем избежать непредвиденных проблем с крышей. Учтите, что чем больше в регионе осадков, тем наклон кровли должен быть сильнее.

Важно! Помните, что как только вы повышаете угол наклона ската, увеличивается парусность сооружения, а это значит, что кровля будет подвержена большей ветровой нагрузке.  Важно найти оптимальный вариант, для обеспечения высокой прочности конструкции.

Следует так же обращать внимание и на эксплуатационные особенности выбранного вами материала. Например, рулонное покрытие лучше всего использовать, когда угол наклона не превышает 10 градусов, а шифер подойдёт, если наклон не более 20 градусов. В случаях, когда уклон составляет 20-35 градусов, то надежнее всего обустроить фальцевую крышу или воспользоваться черепицей. Кроме того, обратите внимание на степень гладкости выбранного материала. Чем она выше, тем меньше градусов должен составлять угол наклона.

Важно! Если вы решили построить крышу своими руками, рекомендуется не пренебрегать советами и не делать наклонный угол больше или меньше, чем необходимо. Ведь есть риск, что в период влажных сезонов крыша будет недостаточно герметичной, и вода будет попадать в важные части конструкции. А зимой это может привести к деформации из-за высокого скопления снежного покрова.

Односкатная крыша может быть построена специалистами, очень много фирм в настоящее время занимается возведением кровель такого типа. Но ведь так приятно осознавать, что крышу над головой вы смастерили своими руками.

Если постройка будет расположена на открытой местности, то следует сделать уклон ската меньше, чтобы снизить парусность. А когда дом окружен большим количеством деревьев, то уклон наоборот, следует увеличить, для того, чтобы осадки сами собой сходили с крыши.

Тонкости конструирования кровли

Односкатная крыша может быть вентилируемой или невентилируемой. При возведении крыши своими руками, предпочтительность той или иной зависит преимущественно от конечного назначения сооружения. При возведении террасы, как правило, используются невентилируемые «односкатки».  В этом случае достаточно всего 3 трех или пятиградусного наклона, но зимой обладателю такой крыши придется тщательно следить, чтобы крыша не была засыпана снегом.

Схема конструкций односкатных крыш с разной длинной пролёта

При строительстве жилых домов, саун, гаражей, специалисты рекомендуют устанавливать вентилируемую односкатную крышу, чтобы обеспечить комфортный микроклимат. Для этого создается небольшая щель между изоляционными слоями, а также отверстия на торцевой области боков кровли. Крыша вентилируемого типа является более долговечной в эксплуатации, чем невентилируемая.

Мауэрлат — представляет собой брус, выполняющий функцию опоры, который фиксируется на внешних стенах и является обязательным при строительстве односкатной крыши. Он служит опорой для стойки стропильной системы.

Наклон конструкции создается за счет разницы высоты стен здания. В случаях, когда несущие стены конструкции одной высоты, на нужной стене устанавливается фронтон, благодаря которому создается необходимое различие в высоте.

При проектировке кровли своими руками, следует учесть длину пролета, когда выбираете конструкцию системы стропил. Когда стены удалены друг от друга не более чем на  450 см, не нужно делать дополнительное укрепление. А вот если они находятся достаточно далеко друг от друга, необходимо, чтобы стропила подпирались при помощи подстропильной ноги. Этот прием актуален, если межстеновой пролет варьируется от 4 до 6 метров.

Если длина пролета колеблется в пределах 6-12 м, следует надежно зафиксировать на стойках прогон, на который будет надежно опираться средняя часть стропил. По бокам этой стойки должны быть установлены стропильные ноги, а параллельно опорным стенам обязательно расположите лежень.

Когда длина пролета превышает 12 м, нужно смонтировать две опоры из прогона с применением стоек для укрепления и лежня. Опоры находятся не далее чем в 600 см от стен, а стойки образовывают промежуток, который должен составлять не более 30-35%  от длины пролета.

Закрепите каждую стропильную ногу промеж стропила и стоек опоры. Каждую стойку надо скомбинировать с подстропильной ногой и скрепить в соответствии с расположением несущей стены, которая располагается как можно ближе.

Важно! Когда вы проектируете крышу своими руками, обратите внимание на необходимость соблюдения определенного размера нахлеста. Он должен варьироваться от 12 до 20 см, в зависимости от выбранного вами материала. Кроме того, необходимо чтобы верхние слои абсолютно совпадали друг с другом по бокам. А края шифера после разрезания следует прокрасить.

План монтажа конструкции

Настил обрешётки для будущей крыши

Односкатная крыша может быть установлена за один день своими руками, это вдвое-втрое быстрее, чем двускатная. Попробуем пошагово соорудить крышу для небольшой беседки с помощью бюджетного шифера.  Уклон составит 20 градусов.

1. В первую очередь уложим на все стены мауэрлат при помощи анкерных болтов.
2. Стропильные брусья укладываем на расстоянии 70-80 см друг от друга и скрепляем длинными гвоздями на 100.
3. Затем прибиваем обрешетку, а ее брусья располагаем под углом 90 градусов по отношению к стропилам.
4. Укладываем полиэтилен, который служит гидроизоляцией, снизу вверх, затем закрепляем степлером. Внахлест укладываем отдельные листы.
5. С помощью шиферных гвоздей закрепляем листы шифера тем же способом, что и полиэтилен.
6. Прибиваем ветровые доски, которые защитят шифер от ветра и попадания воды, сверху вниз.

После выполнения этих этапов можно считать, что крыша почти построена, осталось лишь установить мелочи, такие как водосток и флюгер, по желанию.

Важно! Если сооружение находится  в неспокойной зоне, то перед тем, как укладывать мауэрлат, необходимо сделать железобетонный сейсмопояс и расположить его сверху кладки. Если он будет достаточно ровным, то можно не укладывать мауэрлат.

Важно! На сточной стороне кровли можно установить специальный бордюр, который следует защитить черепицей или оцинкованной сталью. Если постройка находится на ветреном месте, он поможет избежать возможного ущерба.

Таким образом, односкатная крыша была установлена нами за один день своими руками. Как видите, все делается достаточно быстро и просто, нужно лишь все делать пошагово и следовать определенному порядку, а также не забывать про советы специалистов.

как сделать своими руками пошагово, устройство кровли и стропильной системы частных двухэтажных домов

Для небольших строений, например, сарая или гаража, часто используют односкатную кровлю. Простая в устройстве, она легко изготавливается без привлечения профессиональных строителей и смотрится весьма привлекательно. Для обустройства жилых домов подобное решение применяется реже: зачастую срабатывает сила традиции и небольшой для наших мест опыт ее проектирования и возведения. Наступило время оценить преимущества такой конструкции.

Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

• Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
• Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
• Скромные финансовые затраты.
• Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
• Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
• Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

• Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
• Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
• Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
• При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Крепежи

Ригель

Вид горизонтальной опоры для элементов несущих конструкций. Элемент распределяет нагрузку стропил между другими балками.

Распорки

Опоры, которые размещаются в пролетах и увеличивают устойчивость всего каркаса.

Подкосы

Это балки, служащие подпорками для стропильной системы.

Виды

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

По типу проветривания различают 2 типа:

• вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
• не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Стропильная система

Создание проекта и построение системы зависит от масштабности постройки и определяется:

• климатической зоной и розой ветров;
• линейными размерами основания – влияет на число стропильных ног, количество дополнительных опор и расстояние между ними;
• углом наклона – определяет наличие фронтона и способ крепления к опорам;
• типом материала кровли – диктует выбор характеристик строительного материала и строение обрешетки.

Шаг стропил также зависит от их длины и сечения:

• при длине, 3 м шаг – от 1100 до 2150 мм, сечение – от 80 х 100 до 90 х 160 мм;
• при 6,5 м, расстояние – от 1100 до 1400 мм, поперечный срез – не менее 120 х 220 мм.

Часто для больших строений нужна балка длиннее 7–8 м. Чтобы нарастить, ее сшивают, а места стыка усиливают и скрепляют дощечками или металлическими пластинами. Чем габаритнее элементы стропил, там меньше расстояние между ними.

Для обеспечения жесткости конструкции предусмотрены:

• стойки, ригели и подкосы с минимальным сечением – 50 х 100 мм;
• лежни и прокладки из бруса – 100 х 150 мм.

Классификация систем по ширине:

• До 4,5 метра. Простейшие безопорные сооружения – кровля фиксируется на мауэрлате из двух бревен или досок, которые закреплены на стенах.
• От 4,5 до 6 м. Конструкция усиливается:
  • лежнем – на высоте перекрытия;
  • подстропильной ногой – она служит подпоркой балки по центру основания; уклон ноги определяется шириной дома и высотой лежня над перекрытием.

• От 6 до 9 м. Предусмотрены два подкоса, которые устанавливаются по обе стороны стропильной ноги.
• От 9 до 12 м. Обязательно нужна еще одна опора, которая может быть частью выступающей внутренней стены или дополнительной консольно-прогонной конструкции, которая удерживается подкосами.
• Более 12 метров. Значительно возрастает число подстропильных ног. Увеличение до конца свесов кровли ведет к наращиванию балок по краям специальными элементами – кобылками. Закрепление производится накладками – не меньше 60 см, которые фиксируются с помощью болтов или гвоздей, иногда монтажными пластинами.

Кроме того, стропильные системы различают по типу опор.

Наслонный

Система из стоек и подкосов опирается на брус мауэрлата, который закреплен на внешних стенах, а в некоторых случаях и с внутренней стороны. Дистанция между стропилами – от 600 до 1400 мм. Величина зависит от веса кровельного покрытия и характеристик дерева. Такие простые конструкции доступны для наклона крыши до 26 градусов и пролетом до 5 м. Чаще всего используется для хозяйственных построек: сараев, мастерских, гаражей.

Для эксплуатируемых кровель, то есть угол наклона которых стремится к нулю, стропильные ноги упираются:

• с одной стороны – на более высокую несущую стену;
• с другой – в мауэрлат.

Висячие стропила

Применяют, когда невозможно установить дополнительные опоры между боковыми стойками. В таком случае конструкции любых размеров собирают на земле или в мастерской, а уже готовые фермы поэтапно доставляются к месту стройки.

Возможные материалы:

• металл;
• железобетон;
• дерево (сосна), сечением для стропил – 50 х 150 мм, для обрешетки – 50 х 50 мм.

Скользящие системы

Необходимы для обустройства крыши в зданиях со значительной усадкой в первое время после постройки. К ним относятся дома, возведенные из бруса или бревен – неравномерное проседание до 10%. Для деревянных конструкций очень важен и способ крепления стропильных ног.

Принципы устройства усвоить несложно:

• Монтаж стропил производится на бревно конька.
• Соединение ног может производиться встык или внахлест (на гвозди, болты и стальные пластины).

• Шаг и подбор толщины дерева для стропил определяется весом кровельного покрытия. При толщине верхнего слоя 50 мм, выбирается обрезная доска шириной 200 мм.
• Крепление к мауэрлату особое – слегка свободное, без жесткости. Это обеспечивает своеобразное скольжение, что позволяет избежать деформации крыши во время усадки и уменьшить распирающую нагрузку стен. В качестве крепежей используются специальные кронштейны из стали, толщиной 2 мм, с уголком.

Угол наклона

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма. Важно учесть при расчетах и климатическую зону.

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Для средней полосы России не рекомендуется возводить конструкции более 35 градусов.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

• металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
• битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

• шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
• медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
• плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Необходимые расчеты для выяснения длины стропил без учетов свесов производят по правилам прямоугольного треугольника.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Материалы

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Дерево

Для каркаса подбирается древесина 1–3 сорта с частотой сучков на метр – не более 3, причем их высота не должна превышать 3 см. Трещины могут присутствовать, но неглубокие и небольшой длины – не превышающие половину длины доски.

Общие рекомендации:

1. Несущие балки должны иметь толщину от 50 мм.
2. Длина досок:
   • из хвойных пород – до 650 мм;
   • из лиственных – до 450 мм.
3. Дополнительные элементы – прогоны, мауэрлат, подушки – изготавливают только из твердых лиственных пород и обрабатывают антисептиком.

Кровля

Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

Керамическая черепица

Материал может быть разных видов: плоская ленточная, пазовая, одно- или двухволновая. Хорошо подходит при угле наклона крыши от 25 до 60 градусов для домов из камня, кирпича или дерева. При меньших значениях скоса требуется усиливать вентиляцию и гидроизоляцию, при больших – понадобится дополнительно укреплять узлы, устанавливать добавочные крепления, ведь черепица весьма тяжелый материал.

Вес одного фрагмента 30 х 30 см может варьироваться от 2 до 4,5 кг, то есть 1 м2 может потянуть на 50 кг. Для сравнения металлочерепица весит в 10 раз меньше – 5 кг/м2. Поэтому шаг стропил для керамики требуется минимальный и деревянная обрешетка с мелкими ячейками. Зато черепица имеет отличную звукоизоляцию, красивый цвет и фактуру. Прочность одного элемента небольшая, но срок службы всей крыши превышает среднюю продолжительность жизни человека и достигает 150 лет.

Металлочерепица

Это рифленые оцинкованные стальные листы, которые с внешней стороны имеют полимерное покрытие. Количество защитных слоев, как и способ крепления между собой элементов, разнится в зависимости от изготовителя. Бывают как с глянцевые, так и матовые. Размеры всевозможные, толщина – от 0,4 мм, вес 1 м2 – от 3 до 5 кг.

Сборка производится на обрешетку, крепление гвоздями или саморезами, нахлест – в одну волну. Рекомендуемый наклон – от 15 градусов. Если он не превышает 20, то осадки могут слишком медленно стекать, поэтому стыки настилов дополнительно герметизируют.

В целом металлическая кровля довольно прочная и долговечная. Гарантийный срок – от 5 до 15 лет, но не всегда учитывается износ полимерного слоя. Из недостатков только плохая звукоизоляция и большое число отходов.

Мягкая черепица

Ее еще называют битумная. В основе материала – полиэстер, стекловолокно и целлюлоза. Они наносятся на битумные элементы, а сверху покрываются красящим веществом. Особенностью является сцепление, склеивание элементов под воздействием солнечных лучей. Выпускается в виде прямоугольников или полукруглых листов. Срок службы производителями определяется в пределах 15–20 лет без учета стойкости цвета.

Параметры:

• длина – 100 мм;
• ширина – от 300 мм;
• вес на 1 м2 – 8–12 кг.

Универсальный материал с хорошей изоляцией в равной степени подходит для жилых и хозяйственных построек. Рекомендуемый угол наклона – от 12 градусов. По технологии предусмотрена гидроизоляционная подложка или подкладочный слой. Роль такого ковра может выполнять старое битумное покрытие. Среди недостатков – горючесть, неустойчивость к ультрафиолету и монтаж только в теплое время года.

Профнастил

Выпускается в виде гофрированных оцинкованных листов стали всевозможных размеров. Волны обеспечивают покрытию жесткость и прочность, их высота и форма зависят от конкретной модели. Различают трапециевидные, синусообразные или закругленные.

Некоторые производители внешнюю сторону покрывают стойкой полимерной пленкой.

Чтобы обеспечить гидроизоляцию, при укладке используется пергаминовая прокладка. Крепление к обрешетке осуществляется саморезными винтами, места стыков обрабатывают битумным составом. Рекомендованный наклон крыши с профнастилом – от 10 градусов.

Как и все металлические кровли, материал обладает небольшой звукоизоляцией, поэтому он чаще используется для промышленных объектов и сараев. Гарантийный срок эксплуатации – 15–20 лет.

Ондулин

Универсальные покрывной материал, который может применяться даже для облицовки дома. В его основе – целлюлоза, которая пропитана очищенным битумом с добавлением смол и пигментов. Цвет стойкий. Стандартные размеры листа – 2000 х 950 мм, вес – 6,5 кг/м2, что легче традиционного шифера в 4 раза.

К положительным свойствам относятся:

• легкость;
• прочность;
• влагонепроницаемость;
• отличная звукоизоляция;
• высокая устойчивость к температурным перепадам;
• невосприимчивость к воздействию химических реагентов.

Хотя минимальный допустимый уровень уклона – 6 градусов, ондулин не рекомендуют применять для крыш с небольшим скосом: отсутствует возможность удерживать длительное время снег. При более высоких значениях и правильной эксплуатации срок службы составит около полувека, гарантия гидронепроницаемости – 15 лет.

Шифер

Гофрированные листы из композитного материала на основе портландцемента и асбестового волокна. Форма волнистого листа всегда прямоугольная – 120 х 70 мм, вес – от 10 до 15 кг/м2. Уровень наклона кровли – от 12 до 60 градусов. Технологией при монтаже предусмотрен подкладочный слой из рубероида или пергамина.

К обрешетке шифер крепится внахлест при помощи гвоздей через мягкие герметичные прокладки.

Брус для каркаса выбирается:

• для стандартного листа – 50 х 50 мм, стропильный шаг – от 500 до 550 мм;
• для усиленного – 75 х 75 мм, длина шага – от 750 до 800 мм.

Не рекомендован для жилых построек. Гарантийный срок эксплуатации – до 10 лет. Однако стоит учесть его хрупкость, что не всегда дает устоять материалу перед градом.

Рубероид

Один из популярных бюджетных вариантов. Представляет собой кровельный картон, пропитанный и покрытый битумом. Чтобы избежать слипания, на верхнюю часть нанесена крупнозернистая присыпка.

Современная разновидность – еврорубероид, который состоит из стеклоткани или полиэстера, пропитанного битумом. Сверху присутствует полимерный слой. Этим эластичным и водонепроницаемым материалом часто покрывают небольшие участки кровли со сложной формой. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, поэтому проводить полную укладку можно только на технических объектах.

Как сделать своими руками?

Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

Готовится инструмент и оборудование:

• пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
• шруповерт;
• строительный степлер;
• стропильные гвозди и скотч.

Этапы монтажа включают в себя одиннадцать шагов

• Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
• По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
• По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
• Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.
• Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
• Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
• После присоединяется деревянная обрешетка.
• На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.
• После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
• Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
• В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

Примеры красивых строений

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

Предложения мини не менее интересны. Садовый домик с забавной ломаной крышей и уютный дачный, с дуэтом двухуровневых скатов, имеют особое очарование.

О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Кровля гаража своими руками — делаем правильно: расчет и монтажСтройкод

Немало вопросов возникает у домовладельцев, когда в планах приусадебного благоустройства крыша гаража своими руками. Пройдем пошагово все стадии обустройства, обращая внимание на главное.

Выбираем вид крыши

Первое, с чем необходимо определиться еще на стадии проектов — это вид крыши: плоская, односкатная или двускатная.

Плоские крыши делают из бетона. Чтобы уложить бетонные плиты перекрытия понадобится крановая установка, крановщик и бригада опытных установщиков. Для заливки перекрытия бетонным раствором нужны опалубка, арматура, большой запас бетона и опять-таки люди. Понятно, что в случае, когда требуется именно плоская кровля для гаража лучшим решением будет нанять квалифицированную бригаду.

По этой причине речь у нас пойдет об односкатных и двухскатных кровлях, доступных для самостоятельного монтажа.

Чтобы выбрать один из двух вариантов, нужно учесть преимущества и недостатки каждого вида кровли:

• Односкатная крыша для гаража обойдется дешевле по затратам на материалы;
• Монтаж односкатной конструкции проще;
• Такую работу делать быстрее;
• Монтаж односкатной кровли сможет сделать даже один человек;

Но если более важна основательность для крыши, крышу предполагается активно использовать для хранения или проживания, то вариант двускатной кровли предпочтителен:

• Снеговая нагрузка на двускатной крыше меньше. При правильном наклоне кровли снег не задерживается на ней;
• Есть возможность делать дополнительное помещение на чердаке;
• Лучше вентилируется помещение, поэтому проще выполнить термоизоляцию;
• Меньше рисков при разносторонней ветровой нагрузке;
• Двускатная кровля выглядит более презентабельно

В случае примыкания гаража к зданию, для обеспечения отведения атмосферных осадков можно строить только односкатную крышу гаража. Такая версия хорош тем, что сэкономит значительную часть финансов на материалы и врем на возведение стен.

Определиться с видом кровли важно на первоначальном этапе потому, что для двускатной кровли стены будут одной высоты, а для односкатной – разной.

Определяем угол ската кровли

Оптимальный угол наклона односкатной кровли гаража 25-300. Если делать его выше, верх будет непропорциональным по отношению ко всей постройке. Не стоит делать его меньше 100, т.к. давление снежных масс при этом уклоне критическое. Диапазон для двускатной кровли значительно шире. В районах обильных снегопадов, угол наклона делают 450. В целом, чем сильнее ветра в регионе, тем меньший скат нужно выбирать. И наоборот, чем тише погода и больше осадков, тем круче угол наклона крыши.

На высоту ската влияет также выбор кровельного материала. При использовании рулонных кровельных материалов угол ската может быть 100. Для шифера – 200. А для черепичной кровли – минимум 300.

С видом и материалом кровли важно определиться до начала строительства еще и потому, что от этого будет зависеть размер и вид фундамента: плита под всем гаражом, ленточный или столбчатый.

Кровельные материалы

• Рубероид. Недорогой мягкий кровельный материал. Срок службы до 5 лет (у современных аналогов – 15 лет). Не подходит для слишком жаркого или холодного климата. Продается в рулонах. Простая транспортировка и укладка. Настилается в несколько слоев. Склеивается битумной мастикой. В этом случае гидроизоляция крыши гаража не потребуется. Учтите дополнительные затраты на мастику, т.к. расход у нее в среднем 0,8 кг на 1м 2
• Шифер – недорогой, более прочный и долговечный, чем рубероид материал (может служить около 10 лет). Продается листами. Монтируется относительно просто. Минусы: тяжелый, сложно менять из-за хрупкости. Подходит для кровли крыши гаража от 300
• Металлочерепица и профнастил. Современные прочные легкие материалы на основе оцинкованного профилированного листа. Сверху покрываются полимерным защитным покрытием. Несложный монтаж. Подойдут для угла ската от 150. Долговечны. Выдерживают большой диапазон температур. Широкие декоративные возможности. Требуют качественного крепления специальными метизами и осторожности при монтаже. Поврежденное полимерное покрытие нужно срочно ремонтировать в целях сохранения его защитных функций. Низкая звукоизоляция. Относительно дороги по цене.

Чтобы посчитать расход кровельного материала, нужно знать длину и ширину гаража, и ширину свеса кровли (от 20 до 40 см в зависимости от уязвимости материала стен). Расчет площади для односкатной крыши: умножить численные значения ширины и длины гаража (со свесами) и разделить на косинус угла ската. Для двускатного варианта таким же образом надо высчитать площадь каждого ската, а затем полученные величины сложить. Далее площадь кровли делится на площадь листа кровельного материала. Получается необходимое кол-во листов. Следует учесть еще и запас на возможный брак.

Выбираем стропильную систему

Существует целый ряд способов возведения односкатных крыш. Например, способы с балками перекрытия или без них. Способы, когда стропила укладывают поверх противоположных стен с перепадом высоты. Способ, когда предварительно на земле монтируются стропильные фермы, включающие в себя балки перекрытий, стойки высоты ската и стропила. Особо важное значение для выбора стропильной системы имеют размеры гаража.

То же самое касается двускатных вариантов. Для наслонной техники сначала монтируется прочная рама, опирающаяся на центры противоположных стен, а потом на нее кладут верхние концы пары стропил. Также есть разные версии с двускатными фермами: с опорой по центру и без нее. Наконец, старинная техника устройства кровли на слегах.

Чтобы сориентироваться, какая именно конструкция крыши подойдет в данном случае, придется ознакомиться с соответствующими методическими материалами. Выбрав определенную конструкцию, необходимо внимательно изучить пошаговую инструкцию. Определить, на каких этапах может понадобиться помощь.

Рассчитаем расход материалов

После выбора стропильной системы нужно рассчитать длину и толщину материала для нее. Это самая ответственная часть создания стропильной системы. Для этого нужно знать:

Высота перепада крыши. Она рассчитывается по формуле: длина стены (вдоль которой будет проходить скат) умножить на тангенс угла наклона.

Длина стропил рассчитывается по формуле теоремы Пифагора:

Численное значение длины стропил в квадрате равно сумме квадратов длины стены и высоты перепада. К полученной длине стропила нужно прибавить длину свеса кровли.

Шаг стропил рассчитывается индивидуально и колеблется от 1м до 60 см в зависимости от нагрузки на крышу.

Сечение стропил высчитывается по формуле, где учитывается множество факторов от удельного веса кровельных материалов до ветровых нагрузок в данном регионе. Поэтому для таких сложных расчётов лучше воспользоваться онлайн-калькулятором.

Сечение балок мауэрлата и потолочного перекрытия, если они нужны, берется от 100 х 50 мм. Расстояние между балками потолка примерно 1 м. Для них используется анкерное крепление

Какие еще инструменты и материалы понадобятся для устройства кровли:

• Топор, пила-ножовка, молоток.
• Строительный степлер со скобами, уровень, рулетка, маркер, шуруповерт.
• Необрезная доска 25х150 мм с учетом того, что на каждый лист кровельного материала должно приходиться минимум 3 доски.
• Брусок 50*50 мм для контробрешетки.
• Парогидроизоляция – мембрана, с одной стороны работающая как гидроизоляция крыши гаража, а с другой – пропускающая пар из помещения на улицу. Такая пленка должна подходить для склеивания специальной мастикой или специальным скотчем.
• Утеплитель (если помещение капитальное, тогда потребуется утепление кровли).
• Металлические угловые крепления для балок, гвозди, саморезы.
• Мастика для склеивания парогидроизоляции.

Монтаж односкатной кровли

Важно ориентировать наклон крыши на ветреную сторону, чтобы поток воздуха не задирал, а прижимал кровлю.

• Монтаж начинается с установки мауэрлата – обвязки стен гаража из сухих, пропитанных противогрибковым составом деревянных балок. Он тщательно выравнивается по горизонтали. Закрепляется в стене длинными анкерными болтами
• На мауэрлат монтируется выбранная стропильная система кровли. Для крепления стропил используются гвозди 100 мм или анкера. Все узлы крепления обрабатывают биозащитным составом.
• На стропила настилается гидроизоляция крыши гаража с нахлестом слоев около 20 см. Крепится степлером. Нахлесты мембраны соединяются проклеиваются мастикой или скотчем.
• Монтаж контробрешетки из брусков. Позволяет создать вентилируемый зазор под кровлей.
• Настил обрешетки из досок с частотой в зависимости от кровельного материала.
• Монтаж кровельного покрытия. Начинается с нижнего угла кровли. Первый лист кладется по уровню. Следующие ориентированы от него. В целом необходимо следовать пошаговой инструкции по укладке конкретного кровельного материала.
• Утепление кровли происходит в межстропильные интервалы или укладывается в промежутки между потолочными балками.

Монтаж двускатной кровли проходит по тому же плану, только стропильные треугольники будут равнобедренными. Давайте рассмотрим вариант устройства двускатной стропильной системы.

Простая конструкция двускатной крыши

Материал для балок, стропил, подкосов – доска 50х150 мм, для конькового прогона – доска 50х200 мм. Для затяжек – доска 25х10 мм.

• Размечаем на гараже по длинным сторонам обвязки равные отрезки (от 60 до 40 см). Разметку проводим симметрично от внешнего угла коробки, оттуда, где будут крепиться крайние стропила.
• По отметкам укладываем потолочные балки на ребро. Располагаются они строго по горизонтали, проверяем уровнем.
• Закрепляем гвоздями или саморезами. В этом версии потолочные балки играют и роль стяжек, компенсирующих распор.
• На балки стелем доски или фанеру для обеспечения доступа к дальнейшему монтажу.
• Отмечаем центры торцевых стен. В этих местах временно вертикально прибиваем рейки, одна сторона которых совпадает с воображаемой осью симметрии. По этим рейкам, натянув между ним шнур на нужной высоте, определяем положение конька.
• Приложив доску к местоположению крайнего стропила, отмечаем получившиеся линии отрезов доски. Шаблон готов. По нему мы готовим необходимое количество стропил
• Относительно временных реек примерно через 1, 5 метра крепим опорные стойки для конькового прогона. Проверяем вертикаль. Крепим угловой металлической стяжкой.
• На опоры ребром укладываем доску конькового прогона. Проверяем горизонталь закрепляем гвоздями или
• Внизу параллельно прогону к основанию центральных опор прибиваем бруски, которые будут исполнять роль лежня.
• В центре крыши с углом наклона 450 устанавливаем подкос. Верх его упирается в погон, низ в брусок у основания опор. Симметрично с другой стороны опоры устанавливаем парный подкос.
• Устанавливаем стропила. Начинаем с крайних пар, натянув между ними шнурок. Крепление выполняем гвоздями или саморезами к обвязке и к потолочной балке.
• Крайние стропила укрепляем дополнительными вертикальными стойками, прикрепленными внизу к обвязке.
• Каждую пару стропилин дополнительно фиксируем затяжкой.

Нелишним будет устройство в гараже вытяжной трубы. Ее диаметр должен быть не менее 100 мм, длина не менее 50 см. Выходить она может как в стену, так и в кровлю. Хорошо, если будет оборудована специальным клапаном для сохранения в гараже тепла.

Удобным вариантом надворной постройки станет совмещение под одной кровлей гаража и бани. В этом случае в подкровельном пространстве можно организовать полноценную мансарду.

Односкатная крыша для гаража: варианты и самостоятельное изготовление

Оглавление:
Односкатная крыша для гаража: бетонная конструкция
Листовая односкатная крыша своими руками: пошагово для гаража

Так или иначе, а строя гараж своими руками, вам непременно придется столкнуться с изготовлением для него крыши – наиболее простым элементом гаража данного типа является крыша односкатной конструкции, сделать которую можно различными способами и из разных материалов. Она может быть изготовлена из бетона, сделана из профнастила или металлочерепицы или из любого другого кровельного материала. Что из них выбрать? Решать, конечно, вам – мы лишь только можем немного помочь с выбором и направить ваши мысли в нужном направлении. Чем мы и займемся в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org постараемся ответить на вопрос, как и из чего может быть сделана односкатная крыша для гаража своими руками?

Односкатная крыша для гаража своими руками фото

Односкатная крыша для гаража: бетонная конструкция

Естественно, чтобы сделать крышу для гаража из бетона, нужны прочные стены и капитальное основание – на каркасный металлический гараж такую крышу установить не получится. Из-за своего большого веса она попросту развалит гараж – сплющит его в тоненький блинчик и даже не заметит стоящую в нем машину. Такая крыша подойдет для капитального гаража, собранного из кирпича или каких-либо других блоков – она имеет массу преимуществ, среди которых можно отметить надежность (вор через верх вряд ли сможет попасть в гараж), долговечность, простота в изготовлении. Среди недостатков дополнительно можно выделить необходимость гидроизоляции крыши и приличные расходы на ее изготовление. Хотя как знать – бетонная крыша может быть сделана двумя способами и именно от них в полной мере зависит ее стоимость.

1. Односкатная крыша для гаража из плит перекрытия. Это дорогой вариант решения вопроса, как сделать односкатную крышу гаража из бетона – недешево стоят и сами плиты перекрытия, и немалых денег обойдется нанять подъемный кран для их установки. Этот способ привлекателен своей простотой – вы просто укладываете плиты на стены гаража, одну возле другой и все!

   Односкатная крыша для гаража из шлакоблоков фото

2. Монолитная бетонная крыша для гаража. По материалам и финансовым затратам она обойдется несколько дешевле, но вот с точки зрения сложности технологии самостоятельного изготовления монолитная крыша из бетона для гаража отнюдь не выглядит привлекательно. Кроме всего прочего, придется дополнительно потратиться на материалы для изготовления горизонтальной опалубки, что само по себе может свести на нет все финансовые выгоды. И это еще не все, приготовление бетона – штука тяжелая, практически точно такая же, как и его подъем на крышу. В общем, здесь можно уработаться так, что мало не покажется – вариант не для слабых физически людей. Хотя можно рассмотреть бетонирование монолитного перекрытия с помощью приобретенного в готовом виде бетона – опять таки, это снизит физическую нагрузку на человека, но увеличит финансовые расходы.

   Односкатная крыша для гаража фото

В общем, еще неизвестно, что обойдется дешевле – купить и уложить плиты перекрытия, заплатив за все один раз, или растягивать эту сумму надолго, производя все от начала и до конца своими руками. Надолго, в смысле и на лекарства, которые понадобятся для лечения спины. Шутка, но в каждой шутке имеется доля истины.

Бетонное перекрытие – это только основание крыши. Как и говорилось выше, впоследствии ее придется гидроизолировать. Чтобы односкатная крыша для гаража своими руками была закончена, предстоит провести еще ряд мероприятий, связанных с обустройством кровельного покрытия.

1. Для начала поверх перекрытия заливается стяжка – она может быть простой, а может и утепленной (по пенопласту или вперемешку с пенопластом). Толщина стяжки не менее 50мм в любом случае – уклон стяжкой увеличивать не нужно. Вполне достаточно будет того небольшого наклона перекрытия, который закладывается при укладке плит – от вас потребуется только точно повторить его, а для этого понадобится установить маяки.
2. Дальше, когда стяжка высохнет, производится стандартная гидроизоляция – наплавляется мягкая кровля. Предварительно стяжка вскрывается битумной мастикой, на которую укладывается рулонный кровельный материал – в два слоя, каждый из которых наплавляется в разных направлениях. К примеру, первый поперек гаража, а второй вдоль – или наоборот.

   Односкатная крыша своими руками пошагово для гаража фото

В принципе, все. Теперь смело можно говорить о том, что бетонная односкатная крыша для гаража из шлакоблока, кирпича или какого-либо другого серьезного материала готова. Остается только дождаться первого хорошего ливня и убедиться в том, что изготовленная вами крыша нигде не протекает.


Листовая односкатная крыша своими руками: пошагово для гаража

В отличие от бетонной крыши, конструкции, предусматривающие использование листового кровельного материала, являются более универсальными – они с одинаковым успехом подойдут как для капитальных гаражей, изготовленных из кирпича и прочих блоков, так и для легких каркасных построек данного типа. Единственный нюанс заключается в некоторой ненадежности – такую крышу довольно легко вскрыть, и для злоумышленников она может представлять собой лакомый кусочек. В общем, вариант не для гаражных кооперативов и уж тем более не для гаража, находящегося в отдаленных от большого скопления людей местах. А для гаража, расположенного в своем дворе, этот вариант подойдет хорошо.

Как делается односкатная крыша для гаража из профнастила своими руками? Можно сказать, что элементарно – подобные кровельные материалы представляют собой некоторое подобие детского конструктора для взрослых, для сборки которого нужно лишь знать правила и уметь пользоваться инструментом. С инструментом придется разбираться самостоятельно, а вот о правилах, а вернее о последовательности сборки конструктора данного типа, мы вам расскажем. Выглядит эта последовательность следующим образом.

1. Балки (стропила). Логичным кажется, что лучше установить их поперек гаража, но это будет неправильно – с одной стороны, а с другой, в принципе, можно сделать и так, но в этом случае понадобится создавать двойную обрешетку. При любом раскладе в конечном итоге обрешетка для такого кровельного материала должна располагаться поперек гаража. Если речь вести о сплошной обрешетке из ОСБ, то все это абсолютно неважно. Но вернемся к нашим балкам – здесь имеется несколько тонкостей. Во-первых, способ их крепления – они не только должны быть зажаты между кирпичами в пазах, но и привинчены шпильками к стенам. Как вариант, можно рассмотреть и другой способ их крепления – неважно как, но они должны быть надежно прикреплены к стенам гаража. Во-вторых, древесина, дабы она служила долго, должна быть пропитана антисептиком. Ну и, в-третьих, как само собой разумеющееся, все балки должны находиться в единой наклонной плоскости. Для балок используется доска толщиной не менее 40мм и шириной 100мм – устанавливается она руба.

   Стропила для односкатной крыши гаража фото

2. Ветрозащитная пленка. Набивается непосредственно на балки (стропила) и крепится к ним небольшого размера брусом (20 на 20мм). Этот брус является не только крепежным элементом – дополнительно он обеспечивает вентиляционный зазор, благодаря которому из под кровельного материала удаляются излишки влаги.
3. Обрешетка. Монтируется из доски толщиной 20мм – шаг установки доски в полной мере зависит от используемого впоследствии кровельного материала – доска обрешетки просто прибивается или прикручивается к стропилам, а вернее к брусу, удерживающему ветрозащитную пленку.

   Конструкция односкатной крыши для гаража фото

4. Кровельный материал. Здесь тоже все достаточно просто – монтаж листового кровельного материала производится снизу вверх. Рядами – он укладывается внахлест друг на друга. По волне этот нахлест составляет одну волну, а в поперечнике сантиметров двадцать, не более. Крепится листовая кровля с помощью гвоздей или саморезов, укомплектованных специальными пресс-шайбами.

В принципе, все, но для того чтобы конструкция односкатной крыши для гаража из листового материала была полной, дополнительно нужно осуществить ее подшивку снизу. Для начала между балками нужно заложить утеплитель, потом затянуть крышу паробарьером (устанавливается точно так же, как и ветрозащитная пленка) и только после этого крышу в гараже можно подшивать любым понравившимся вам материалом. Это может быть и ОСБ, и пластиковые панели, и если вы уверенны в надежности своей крыши, даже гипсокартон. Здесь решать вам.

В заключение темы об устройстве односкатной крыши для гаража скажу несколько слов о выборе кровельного материала. В принципе, подойдет любой, который вам понравится, но здесь нужно обратить внимание на его толщину – все просто, чем она больше, тем надежней будет крыша. Естественно, не следует забывать о разумных пределах.

Автор статьи Александр Куликов

Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

Сначала готовый сарай со скатной крышей. Наклонная крыша также известна как скиллион, навес или навес . Это односкатная крыша, которую можно представить как половину скатной крыши.

Когда я переезжал в свой новый дом, я знал, что не смогу забрать свой сарай с собой. Это была моя первая! Это был красавец 6х8 с двускатной крышей и двойной дверью. На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу).Я был опустошен!

Чтобы восполнить свою потерю, я утешил себя осознанием того, что мне нужно построить новый склад для всех моих вещей. У меня накопился снегоочиститель, газонокосилка, генератор и многое другое. Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

В этом посте я расскажу вам, как построить мой новый сарай с нуля.

Как построить сарай с наклонной крышей: шаг за шагом

Шаг 1. Сбор требований

Когда я начал думать о своем новом сарае, я задумался о своих потребностях.Я решил построить сарай побольше и больше места. Мне не пришлось бы перемещать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоочиститель, чтобы выкопать генератор. У меня даже было бы место для хранения стройматериалов вместо гаража.

Я спланировал свои требования; Мне не нужны были какие-то модные черты или слуховые окна. Хотелось чего-нибудь практичного. Думая о своем другом сарае, я составил список:

Крыша :

• Из-за климата и большого количества снега требовался больший уклон.
• Что-то простое и практичное, что я мог бы построить самостоятельно.
• Легко монтируемые кровельные материалы.

Фонд :

• Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
• Поднятый означает суше и прослужит дольше.

Сайдинг :

• Простая и дешевая установка.
Шаг 2. Проверьте ограничение местного законодательства

Моим первым шагом было поискать некоторые ответы в местных строительных нормах и правилах:

• Мне нужно разрешение на строительство?
• Какой сарай самого большого размера я могу построить без разрешения и с ним?
• Есть ли ограничения на строительные материалы?
• Есть неудачи?
• Есть ли максимальная высота сарая?
• Есть требования к ширине двери?

Затем я проверил в местных коммунальных службах, чтобы убедиться, что мой сарай не помешает их работе.На всякий случай я также проверил в своей соседской ассоциации, есть ли у них какие-либо ограничения.

Согласно правилам моего города, я мог построить сарай размером до 10 × 14 без разрешения на строительство . Я написал по электронной почте в местный строительный департамент, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему периметру фундамента или выступу крыши.

Они ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны разрешения, и предоставили другую полезную информацию.Размер сарая будет , рассчитанный по площади фундамента . Кроме того, максимальная высота сарая, измеряемая от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

Постановлением разрешено строительство навеса в боковом дворе, на заднем дворе или на заднем дворе; но никогда над септическим полем. В их ответ также был включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, которые были полезны.

Шаг 3. Выберите размер и стиль сарая

Вот моя установка: я рассмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, рассмотрел несколько пожеланий на будущее, посмотрел на свой бюджет и придумал размер. Я видел много сараев, но после некоторых исследований у меня в голове возникли некоторые конкретные идеи; Я придумал свой стиль сарая.

Размер

Я решил воспользоваться всеми правилами и построить сарай 10 x 14 .

Сарай

Хотел простую крышу . Мне не нужны гребни или впадины, которые требуют много работы и могут протекать. Я остановился на с наклонной крышей . Она похожа на односкатную или односкатную крышу, или на потолочную крышу, но имеет одно видимое отличие. У него больший уклон. По сути, наклонная крыша — это плоская крыша, высоко наклоненная одним краем для создания очень крутого склона.

Преимущества:

• Строить значительно дешевле, чем двускатную или многоскатную крышу, поскольку в крыше меньше материала.
• Нет утечек в гребнях или впадинах.
• Быстрее и проще в сборке. Никаких сложных углов или разрезов.
• Более высокая стена с одной стороны для лестниц или кладовых.
• Свободное пространство на крыше без ферм и стропил.
• Быстро проливает дождь и снег.

Недостатки:

• Преобразование односкатной крыши в многоскатную крышу дорого, так как все стены должны быть одинаковой высоты.
• Снег может скапливаться у нижней стены крыши и вызывать сырость или гниение стены.
• Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.
Шаг 4: Определите местоположение навеса

Следующий шаг — самая важная часть: найти лучшее место для моего сарая.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы сарай располагался на расстоянии не менее 5 футов от границы участка, 5 футов от дома и 5 футов от любых других зданий.

Я решил поставить свой сарай на 7 футов от забора вместе с соседом.Это скроет их сарай и даст деревьям возможность расти. Это также поместило сарай ближе к моей подъездной дорожке, что упростило бы запуск моего снегоочистителя.

Шаг 5: Подготовка строительной площадки

Как только я определился с местом для своего сарая, я очистил территорию от почвопокровного покрова. Я добавил по 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить нужную мне площадь. Я удалил дерн и верхний слой почвы, а затем слегка утрамбовал участок, чтобы утрамбовать всю рыхлую почву.

Шаг 6: Постройте фундамент навеса

Одно из важных решений при строительстве сарая — фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное и устойчивое основание, на котором можно построить сарай. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

Я решил использовать бетонных блоков настила , как в моем первом сарае. Я использовал регулируемые стальные опоры 4 × 4 , которые вставляются в блоки настила, чтобы упростить выравнивание.Я нашел их в продаже в моем местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные подставки для колод на Amazon.

Почему я выбираю именно этот тип фундамента?

• Легко построить стабильное основание для сарая
• Недорогое основание даже с подготовкой грунта и щебнем.
• Сарай находится над землей, что позволяет проветрить под ним и очистить хранилище на гравии.
• Основное преимущество — очень легко выровнять базу во время строительства.Кроме того, если земля оседает и какой-либо из блоков опускается, стальные опоры настила облегчают повторное выравнивание.

Вот план фундамента

Я использовал 24 блока настила и 24 регулируемые опоры настила 4 × 4. Я хотел удостовериться, что ничто не заставит пол провисать… никогда! Я мог почти хранить танк в своем сарае !

Если бы я сделал это снова , я бы вдвое уменьшил количество блоков и опор и добавил оцинкованные балочные подвески для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола.Общая и линейная нагрузка для № 2 класса 2 × 6 на 4-дюймовом пролете составляет 303 фунта на погонный фут.

Это отличный фундамент для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелой техникой, например, газонного трактора, но для моих нужд это было излишним.

Когда у меня были блоки настила и регулируемые опоры 4 × 4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговой инструкции, я закрепил опоры в блоках.

Вот шаги:

Рисунок 1: Очистите блоки для террасы от любого рыхлого материала.
Изображение 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или смазки.
Рисунок 3: Снимите опору.

Изображение 4: Вот как я выбрал установку опор.
Изображение 5: При такой установке опор будет больше жесткости и поддержки.
Picture 6: Чтобы бетон не попал в колонну с болтами, я заклеил ее лентой.

Изображение 7 и 8: Смочите бетонный блок для лучшего соединения с новым бетоном.Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем вставьте заклеенный конец опоры 4 × 4 в отверстие в бетонном блоке.

Изображение 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, чтобы она опиралась на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь позвольте бетону застыть.

Я рекомендую выложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг с каждым блоком, прежде чем переходить к следующему шагу.

Пока блоки застывают, положите садовую ткань и разложите слой гравия уровня .

Я выложил блоки настила по плану, чтобы они совпадали с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

Связано: Как построить навес с блоками

Шаг 7: Постройте навес

А теперь самое интересное и работа начинается!

Что вам понадобится :

Соберите все необходимые инструменты, чтобы вам не пришлось искать их позже: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертку, рулетку и карандаш.Держите под рукой гвозди и шурупы.

Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты, но отрезная пила быстро справится с пропилами и углами, а циркулярная пила отлично подходит для резки фанеры. Мне тоже очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабиватели Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.

Каркас пола был на самом деле простым; 6 обработанных давлением 2x6x14 ’и 2 обработанных давлением 2x6x10’ досок. У моего местного поставщика не было 14-дюймовых досок, поэтому я получил вместо них 16-дюймовые.Я знал, что лишние пиломатериалы не пропадут даром.

Регулируемые опоры настила 4 × 4 предназначены для настоящих пиломатериалов 4 × 4, поэтому мне потребовалось добавить проставки. Остатки от 2x6x16 пригодились.

Я обработал концевые надрезы консервантом для древесины CopperCoat Green.

Чтобы скрепить регулируемые опоры, балки и блоки вместе, я использовал винты для настила № 8 x 2 дюйма. Перед закреплением рекомендуется убедиться, что балочная конструкция имеет квадратную форму.

Я добавил обработанные давлением 2 × 6 блоков примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основу пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскока. Я использовал свой новый гвоздезабиватель для крепления досок и блокировки гвоздями из оцинкованной стали. Определенно экономия времени!

Сетка, созданная блокировкой.

Перед тем, как я начал прикреплять обработанную давлением фанеру толщиной 3/4 дюйма, я еще раз проверил, что конструкция пола квадратная и ровная.

Основание 10 × 14 означает, что фанеру придется разрезать. Также мне не хотелось когда-нибудь ползать под навесом, чтобы затянуть регулируемые опоры 4х4.

Имея это в виду, я спланировал раскладку фанеры так, чтобы я мог удалить 2 внутренние части

и имеют доступ ко всем внутренним блокам.

Я использовал шурупы №8 × 2 дюйма для крепления фанеры. Все, что мне нужно сделать, чтобы отрегулировать любую из внутренних опор, — это снять одну или обе части фанеры и затянуть или ослабить необходимые гайки.

Шаг 8: Строительство стен

Планируя свой сарай, я определил, где будут окна и двери. Я выбрал пиломатериал 2 × 4 на 16-дюймовом центре для стен и 2 × 6 для стропил. Мне также понадобятся пиломатериалы 2 × 6 для оконных и дверных коллекторов. Затем я разработал план каркаса для конструкции стены. Это упростило составление списка материалов, которые необходимо было приобрести.

Есть несколько способов купить пиломатериалы. Вы можете позвонить своему местному поставщику и попросить его доставить материалы из вашего списка.Это отлично работает, если у вас нет доступа к грузовику или трейлеру. Но вы получаете то, что они выбирают, а это может быть не то, что вы выберете, если будете делать это сами. Также может взиматься плата за доставку.

Если у вас есть доступ к грузовику или трейлеру, вы можете забрать пиломатериалы… обычно. Некоторые лесные склады не хотят, чтобы вы передавали пиломатериалы по разным причинам. Тем не менее, большинство коробчатых магазинов позволяют вам самостоятельно выбирать пиломатериалы. Если вы можете сами выбирать пиломатериалы, обратите внимание на ряд вещей.

Скручивания : Посмотрите вдоль узкого края пиломатериала, если он заметно скручен, положите его обратно.Его будет сложно выпрямить и затруднит крепление гипсокартона или обшивки.

Изгиб : Посмотрите еще раз вдоль узкого края, если пиломатериал слегка изгибается влево или вправо, его можно использовать. Он может выпрямляться с блокировкой, а также при гвоздях или привинчивании к прямой детали; как при удвоении для триммера или уголка.

Деформированный, изогнутый или изогнутый : Посмотрите вдоль плоской длины пиломатериала. Если пиломатериал слегка наклоняется влево или вправо, он образует арку или провал по горизонтали.Его все еще можно использовать для балок или ферм / стропил, но не в качестве шпильки. Убедитесь, что они уложены аркой вверх; вес материала пола или крыши (сила тяжести) может прижать его прямо.

Профессиональный совет: Купите дополнительную пиломатериал для блокировки (башмаков) стен на высоте 4 фута. Он предохраняет шпильки от скручивания и дает древесину для обшивки гвоздями или гипсокартона. Также предусмотрены стеллажи между стойками.

Pro Совет: Всегда измеряйте размеры пиломатериалов.Если вам нужно 12 футов, а вместо этого вы получите 10, вы не будете счастливы.

С пиломатериалами на строительной площадке я был готов начать. Используя фанерный пол в качестве рабочего стола, я соединил верхнюю и нижнюю пластины задней стенки бок о бок на платформе.

Я удостоверился, что они были 14 футов в длину, затем, следуя моему плану гвоздиков, обозначил, где будут идти гвоздики, нарисовав линии небольшим квадратом для стропил; отметив X на правильной стороне линии, где будет идти шип.

Я осторожно измерил одну шпильку и отрезал ее до нужной длины; вспоминая это для 6-футового.высоту стены мне нужно было вычесть двойную верхнюю пластину и пластину порога. Используя эту гвоздь, я пометил остальные стойки для этой стены и вырезал их тоже.

Затем я разместил шпильки между верхней и нижней пластинами, совместил их с метками и потянулся за молотком. Мой удобный гвоздезабиватель для денди быстро прибил пластины к гвоздикам. Когда стена была построена, я снял ее с террасы и прислонил к забору.

Я использовал тот же процесс, чтобы построить боковую стену без окон.Не забудьте обрезать верхнюю и нижнюю пластины на 7 дюймов до 10 футов, чтобы они поместились между передней и задней стенками.

Стойки были той же длины, что и на задней стене. После того, как я сколотил его, я убедился, что он квадратный, и прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать квадрат. Прибиваем его к каждой шпильке и пластине перекрещиваем. Затем я отодвинул его в сторону и прислонил к дереву.

Pro Совет: Используйте винты для крепления диагональных скоб, их легче снять.

Боковая стена с окном имела несколько отличий. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над окном. Зажатый между 2x6s, я использовал прокладки из фанеры ½ дюйма.

Жатка переносит вес конструкции над окном и переносит его через комбинацию шпилек и триммера на пол. Расстояние между жаткой и грубым подоконником и двумя стойками триммера является грубым проемом для окна высотой 27 ½ «x 27».

Не забудьте о заклепках между грубым подоконником и нижней панелью стены.После тщательных замеров и резки я повторил шаги, проделанные для другой торцевой стены.

Последняя стена была самой высокой (9 футов) и самой тяжелой стеной с наибольшим количеством отверстий. После постройки его возведут первым. Я разложил нижнюю пластину и отметил места расположения стоек, в том числе шпильки король и триммер двери и окна.

Это окно будет 27 ½ ”x 37 в высоту. Правила ограничивали размер двери максимум 6 футов; поэтому я сделал грубый проем для двери высотой 76 ½ дюймов и шириной 6 футов.

Я обрамил два конца этой стены тройными шпильками. Внешний штифт соединял конец верхней пластины и нижней пластины. Середина поддерживала конец верхней пластины к нижней пластине.

И внутренняя стойка поддерживала пластину двойного порога верхних окон, которая действовала как верхняя пластина для стоек. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над дверью и окном с вставленными между ними фанерными прокладками.

Использование конструкции крыши skillion означало, что у меня могли быть окна прямо у кануна.Я повернул верхнюю пластину большой стены по краю и использовал распорки ½ дюйма между двумя 2х4.

Это сделало 2×4 жаткой, чтобы нести вес крыши над высокими окнами, а также верхнюю пластину. Я использовал двойные 2х4, чтобы поддерживать верхнюю пластину стены стойки и верхнюю пластину / балку стены.

Двойные опоры 2 × 4 были равномерно распределены по стене, создавая 5 проемов шириной 29 ¾ дюймов и высотой 14 дюймов. Когда я соорудил эту стену, я убедился, что она квадратная, и снова прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать ее квадратной.Теперь я был готов воздвигнуть стены.

Угол с четырьмя стойками: я использовал угол с четырьмя стойками для создания прочного угла и стойки для поддержки крыши. Эта конфигурация также обеспечивает больше материала для прибивания внешней обшивки и обеспечивает поддержку для крепления гипсокартона внутри (при необходимости).

Прикрепите блоки по периметру пола, чтобы стена не соскользнула с основания, когда вы поднимаете ее на место.

The Challenge: Как поднять тяжелую переднюю стену в одиночку (без помощника)?

Мое решение: с домкратом !

Я понимаю, что есть и другие способы поднять стену самостоятельно, и мой, возможно, был не самым безопасным, но он был творческим и работал.Независимо от того, какой метод вы выберете, знайте свои безопасные пути эвакуации!

В безветренный день я приподнял верхний край стены и положил под него несколько блоков. Как только он оказался достаточно высоко от пола, я вставил под него автомобильный домкрат.

Я прикрепил пару ремней к верхней балке, чтобы стена не высовывалась, когда она поднимается. Я использовал отрезки от стены, поэтому у меня была разная длина для крепления и подъема. Перед каждым подъемом автомобильным домкратом я проверяю, что он тоже не перекатится.

В следующий раз я прикреплю длинную скобу 2 × 4 с внешней стороны обоих концов и положу ее на землю так, чтобы они тянулись к фундаменту при подъеме стены.

По мере того, как стена поднимается, выше они также действуют как распорки.

Выровняв стену по вертикали, я прикрепил диагональные распорки к верхней части стены и к кольям, вбитым в землю.

Когда большая стена выровнялась и закрепилась на месте, я прибил нижнюю пластину к полу.Затем я поднял торцевые стены на место, выровнял и прибил их к полу и передней стене.

Я положил нижнюю пластину задней стенки на пол. Прибивал по периметру блоки, чтобы он не упал с пола, и поднимал стену до тех пор, пока она не упиралась в две торцевые стены.

Я прикрепил блоки для гвоздей к настилу пола, выровнял и укрепил стены. Концы фронтона пристраивались к торцевым стенам.

Связано: Руководство по изоляции навеса

Шаг 9: Обшивка стены сарая

Я использовал 23/32 дюйма.x 4 фута x 8 футов OSB T&G для обшивки стен с помощью 2-дюймовых шурупов для крепления настила. Было немного забавно устанавливать его в одиночку. Обшивка размером 4 x 8 футов подходит по горизонтали или вертикали к 16-дюймовым стенам с центральной стойкой.

Я пошел вертикально по двум причинам. Мне не пришлось бы поднимать лист, чтобы сесть на другой лист; и меньшая вероятность попадания влаги на вертикальный шов по сравнению с горизонтальным швом.

Pro Совет: Прикрепите ровную доску или блок к периметру лицевой стороны платформы на высоте, на которой начнется обшивка.Это обеспечивает опору для обшивки и освобождает руку или две для установки T&G и крепления.

Pro Tip: Убедитесь, что канавка чистая и открыта, прежде чем положить лист; избавляет от многих разочарований.

Я использовал войлочную бумагу (гудрон) для обмотки стен по нескольким причинам. Дегтярная бумага дешевле и сохнет быстрее, чем Типар. Рулон фетровой бумаги №15 размером 3х72 дюйма стоит около 15 долларов, рулон типара размером 3х100 футов стоит около 50 долларов в моем магазине. Я использовал 2 рулона фетровой бумаги.

Я начал обматывать сарай снизу и продвигался вверх; перекрыть верхний слой нижним, чтобы удалить влагу с древесины.

Я использовал ручной степлер и много оцинкованных скоб. В следующий раз, когда я воспользуюсь молотковым степлером, это будет легче для рук.

Шаг 10: Постройте крышу Skillion


Материал, который вы выбрали для покрытия крыши, очень важен. Это то, что не дает воде или талому снегу просачиваться в ваш сарай.Он защищает древесину вашего сарая от гниения, повреждений насекомыми и грызунами, а также от непогоды. Важное решение с большим выбором; асфальт, сталь, алюминий, глина, сланец или кедр.

У всех кровельных материалов есть преимущества и недостатки, исследуйте их и принимайте решение. Я выбрал битумную черепицу. Цена была подходящей, цвет был приемлемым, а с односкатной крышей и направлением, в которое выходил мой сарай, их мог видеть только мой сосед.

Преимущества :

• Дешево! Битумная черепица — один из наименее дорогих кровельных материалов.Они тоже часто поступают в продажу.
• Простая установка даже для новичка. Следуйте инструкциям на упаковке пакета или посмотрите видео в Интернете.
• Битумная черепица широко доступна в различных цветах и ​​фактурах.

Недостатки:

• Со временем деградирует; может прослужить от 7 до 20 лет, прежде чем потребуется его замена.
• Являются нефтепродуктом, поэтому их утилизация является проблемой для окружающей среды и требует больших затрат.
• Чувствительность к ветру и высокой температуре.Они передают солнечную энергию в ваше здание.

Вентиляция

Если ваш сарай достаточно герметичен, вам потребуется вентиляция; особенно при хранении в нем бензина или пестицидов. Нет смысла травить себя. Добавьте вентиляционные отверстия на каждом конце фронтона рядом с линией крыши.

Это обеспечивает поперечную вентиляцию, а свес крыши добавляет некоторую защиту вентиляционным отверстиям. Я пошел с естественной вентиляцией через щели между крышей и стенами. Возможно, мне придется их проверить, чтобы не допустить ошибок и тварей.

Крыша

Я использовал сосну 2x6x16 футов для стропил.

Угол обрезал концы, сделал надрезы для стен, затем установил их с шагом 16 дюймов.

Ураганные стяжки 18-го калибра Simpson Strong-Tie для фиксации каждого стропила.

Я построил концы лестниц, чтобы перейти через фронтоны к выступу на каждом конце. Затем я добавил блокировку между каждым стропилом через каждые 4 фута, чтобы поддержать края обшивки и предотвратить скручивание стропил под снеговой нагрузкой.

Облицовочные доски на концах стропил предотвращают скручивание и обеспечивают чистую кромку.

Я обшил крышу плиткой T&G OSB размером 23/32 дюйма x 4 фута x 8 футов. Забавная задача — сделать это в одиночку. Я покрыл OSB битумной бумагой; начиная сначала через нижний край и работая в перекрывающихся слоях до верхнего края.

Я оставил достаточно, чтобы сложить облицовочные доски. Я использовал алюминиевые гвозди, чтобы прикрепить алюминиевый отлив. Алюминиевая облицовка скользит вверх под отливной край и крепится к облицовке алюминиевыми гвоздями.Он часто висит на ½ дюйма ниже облицовки, а потолок располагается на нижней кромке.

Для правильной установки следуйте инструкциям на обертке черепицы. Для крепления черепицы я использовал гвозди с гальванической оцинковкой диаметром 1,5 дюйма.

Pro Совет: Прежде чем поднимать обшивку на крышу, соорудите себе «лестницу». Прислоните и закрепите две доски 2х4 или 2х6 к обшивке низкой стены; под углом от земли к крыше.

Прикрепите к двум доскам горизонтальную ступеньку, на которую будет опираться обшивка.Чем шире «ступенька», тем больше фигур она удержит. Поместите несколько кусков обшивки на ступеньку так, чтобы выступ выступал над линией крыши. Затем вы можете встать на верхнюю плиту стены или стропила и при необходимости приподнять каждую деталь; меньше подниматься и спускаться по лестнице.

Pro Совет: Используйте пиломатериалы, обработанные давлением, для облицовочных досок и концевых стропил.

Шаг 11: Постройте двери двух навесов

Когда-нибудь царапали костяшками пальцев, пытаясь пронести что-то через дверь?

Я построил свой сарай с двойной дверью шириной 6 футов, так как она была самой большой, разрешенной Правилами.Я могу открыть один или оба. Помещать оборудование в сарай или из сарая намного проще.

Шахта открыта наружу, поэтому я не теряю места для хранения внутри. Кроме того, его легко защитить от непогоды и грызунов. И костяшками пальцев не царапаю.

Не забудьте вырезать порог из дверного проема.

Я решил построить свою дверь. Для двери я использовал узловатую сосну T&G размером 1x6x8 футов. T&G имеет низкую усадку и в будущем не должно иметь зазоров или деформаций. Крестовина и диагональные распорки на спине — это остатки пиломатериалов 2 × 4.Более толстая древесина делает ее прочнее и дает больше древесины для крепления петель.

Отрежьте сосну до нужной длины, склейте паз и сдвиньте вместе, а затем прикрепите к задним распоркам винтами 1½ дюйма. Я покрасил двери двумя слоями белой краски. Он покрыл узлы, но со временем некоторые из них станут заметны.

Двери были тяжелыми, поэтому я использовал 8-дюймовые тяжелые пружинные Т-образные петли. Пружины помогут держать двери закрытыми.
Чтобы повысить безопасность сарая, я заменил по одному винту в каждом на болт.

Pro Совет: Диагональные распорки всегда направлены вниз и в косяк; никогда не прочь (кроме старых вестернов).

Связанный: 31 Идеи и планы строительства сарайной двери

Шаг 12: Создайте рамку для Windows

В вашем сарае должно быть хотя бы одно окно. Он пропускает свет и облегчает просмотр. Если он открывается, он также может впустить свежий воздух, поэтому дверь не должна оставаться открытой.Стиль Skillion Roof позволяет легко установить дополнительные окна высоко, чтобы пропускать свет, не делая содержимое сарая видимым для нежелательных посетителей.

Я разрезал фетровую бумагу по диагонали от угла до угла у окон и двери. Завернул войлок в отверстие и прикрепил скобами.

Затем я использовал доски для забора размером 1 × 4, окрашенные двумя слоями белого цвета, для обрамления и обрезал окна и двери.

Окна изготовлены из практически небьющихся листов поликарбоната.Переднее и боковые окна были вырезаны из листов прозрачного поликарбоната толщиной 0,118 дюйма. Верхние окна сделаны из прозрачных панелей из многослойного поликарбоната толщиной 1/4 дюйма.

Для разрезов я использовал пильное полотно с 40 зубьями 7-1 / 4 дюйма. Чтобы избежать царапин, я не снимал защитную пленку с листов, пока не были сделаны надрезы. Я прижал панели к рабочему столу, чтобы они не вибрировали и не двигались. Алюминиевая направляющая держала мои разрезы ровными.

Установил оконные элементы с помощью планок для гвоздей.Я добавил декоративные решетки на внутренней стороне нижних окон, которые также добавили жесткости пластиковому окну.

Шаг 13: Установите сайдинг

Местный строительный отдел предоставил мне список наружной обшивки, которую я мог бы использовать. Изначально я планировал использовать сосновые доски T&G. Подсчитав стоимость и учитывая хлопоты по окрашиванию сосны каждые 2-3 года, я выбрал виниловый сайдинг.

Преимущества:

• Дешево! Винил — недорогой продукт, если вы выберете бежевый, белый, серый, голубой или хаки.Если вам нужен цвет или профиль небольшого объема, это будет стоить дороже.
• Долговечный! Винил — очень щадящий и гибкий материал. При правильной установке он может выдерживать удары и царапины и выдерживать практически любую погоду. Цвет также не тускнеет.
• Не требует обслуживания; после правильной установки сайдинг редко требует обслуживания. Может потребоваться промывание из шланга для удаления пыли или грязи, но без покраски или окрашивания каждые 2-3 года.
• Простая установка, практически не требующая навыков.Следуйте простым инструкциям и тщательно измеряйте, это быстро и легко.
• Это также водонепроницаемый барьер для вашего сарая и его содержимого.

Недостатки:

• Экстремальные температуры — один из немногих недостатков винилового сайдинга. Винил расширяется при высоких температурах и сжимается в холодные дни. Обычно это не проблема при правильной установке. Он может сжиматься и сгибаться без предварительного уведомления. Но при резке и установке при низких температурах он может деформироваться при высоких температурах.Это может сделать его восприимчивым к ветру и выглядеть ужасно.
• Продукты на масляной основе могут оставлять пятна на виниле, поэтому будьте осторожны при чистке кистей и оборудования.
• При установке винила помните, что обрезанные края острые. Приготовьте пластыри.

Установка винилового сайдинга прошла легко. Я просто следовал инструкциям производителя. Даже инструменты простые! Молоток и те же оцинкованные кровельные гвозди, что и для черепицы. Ножницы Fiskars, чтобы разрезать сайдинг, и я арендовал пробойник, чтобы проделать отверстия для гвоздей там, где это необходимо.

Начните со стартовой полосы внизу и прикрепите внешние углы. Убедитесь, что они ровные! Установите оклады и J-образные профили окон и дверей, а также обшивку под порогом.

Когда все было на месте, я установил сайдинговые панели.

Проект сайдинга занял у меня всего один уик-энд!

Стоимость постройки своими руками Хранилище 10 × 14

Теперь вопрос, во сколько мне это обошлось.Около 3800 долларов.

Последние мысли

Пять лет спустя:

Строительство навеса с односкатной крышей было отличным учебным опытом. Предварительное планирование было важно для сборки. В стиле сарая у линии крыши с высокими стенами было больше окон, что добавляло много света.

Большой уклон крыши также легко сбрасывает снег и воду. Сейчас у меня достаточно места для хранения вещей, и я не скрипну и не отскакиваю от пола.И это выглядит потрясающе!

Надеюсь, эта статья предоставила вам некоторую полезную информацию о , как построить навес с наклонной крышей . Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает, например, о постройке сарая для хранения велосипеда, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Взгляните на свой гараж, потом на свой задний двор… Там есть инструменты, оборудование для газонов и сада, спортивный инвентарь, дрова и несезонная уличная мебель? В этой статье мы расскажем, как построить навес с навесом за 5 простых шагов. Узнайте больше для получения дополнительной информации.

Если на лужайке и в гараже вас, ваших детей, домашних животных и машины теснит из-за разного беспорядка, вам нужен навес с навесом.

Это означает, что конструкция опирается на дом, гараж или даже на забор для поддержки, обеспечивая надежное убежище для вашего снаряжения. Навесы с откидной крышкой функциональны, незаметны и в то же время могут предложить значительное пространство для хранения вещей.

Pro Tip: Планируйте заранее — получите максимальную отдачу от своего навеса с системой стеллажей для навесов (щелкните здесь, чтобы увидеть различные типы).

Более того, простая форма этого типа сарая означает, что его может изготовить за выходные любой человек с базовыми столярными навыками с минимальными затратами и правильными планами.В нашем удобном пошаговом руководстве вы узнаете, как построить навес с навесом.

Помните, что в самом начале проекта вам нужно будет проверить местные правила зонирования и строительные нормы. В некоторых областях могут быть исключения для небольших сараев, но, скорее всего, для любой конструкции, добавленной к вашему дому или гаражу, потребуется разрешение на строительство, прежде чем вы сможете начать строительство.

Познакомьтесь со своим местным инспектором по строительству — они являются ценным ресурсом. Часто у них есть простые раздаточные материалы, которые содержат требования для различных задач и структур.

И, если можете, привяжите друга или члена семьи — чем больше, тем веселее, и это помогает иметь дополнительный набор рук, чтобы удерживать компоненты на месте во время работы.

Необходимые материалы

Вам не понадобится ничего особенного на лужайке или в гараже. Скорее всего, у вас уже есть большинство основных столярных инструментов, которые понадобятся вам для этого проекта. Все материалы доступны в домашней мастерской.

Вот отличный список с примерными ценами, конкретными брендами и количеством.В этом случае весь проект стоил около 800 долларов.

Как построить навес с навесом за 5 простых шагов

Тем не менее, у вас, скорее всего, также есть некоторые материалы, уже имеющиеся на складе, поэтому стоимость для вас, вероятно, будет ниже.

Pro Совет. Тщательно выбирайте пиломатериалы для получения профессионального результата. Обязательно приобретите пиломатериалы, специально предназначенные для использования на открытом воздухе.

Пошаговая инструкция
1. Определите свой след.

Первое, с чего следует начать, — это определить местоположение и размер вашего сарая. Ищите место, где нет окон или дверей, например, сбоку или сзади гаража.

Используйте длину опоры — будь то гараж, сторона вашего дома или часть забора — для определения длины. Например, вы можете взять его длину вашего гаража, а затем рассчитать примерно на 8 футов шириной и 7 футов потолка. Конечно, эти размеры могут отличаться в зависимости от желаемого размера сарая и / или места для работы.

Затем определите уклон крыши, чтобы убедиться, что она находится примерно на фут ниже карниза вашей конструкции или забора. Несколько расчетов подскажут вам расстояние, которое вам потребуется от гаража, чтобы разместить 5 столбов, обработанных давлением 4 × 4, с балочным держателем 2x8x16:

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Совет для профессионалов: обязательно удалите весь мусор или растительность в пределах следа сарая. Идеальный участок — ровный, с небольшим уклоном от гаража.


2. Отметить участок

Используйте веревку на колышках, чтобы обозначить форму вашего сарая. тщательно Измерьте расстояние между опорной конструкцией и первым внешним углом. Если длина вашего дополнения будет охватывать всю длину вашей конструкции, вы можете просто натянуть веревку через край здания.

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Затем выкопайте ямы для столбов — глубина около 3 футов должна помочь. Вы можете измерить расстояние между отдельными опорными столбами и разметить его вдоль линии веревки, чтобы точно знать, куда нужно направить каждую из них.

Бросьте несколько лопаток с готовой бетонной смесью в каждое отверстие для фундамента, затем установите в него столб 4 × 4 после того, как бетон затвердеет. После заполнения отверстий грязью обязательно выровняйте и выровняйте стойки в их отверстиях.

Затем прикрутите балку балки 2X8 к стойкам с помощью винтов с шестигранной головкой 4 дюйма x 5/16.

3. Постройте каркас

Сначала прикрутите 4 стрингера 2 × 6 длиной 16 футов к стороне вашей конструкции. Используйте шурупы с шестигранной головкой 6 дюймов x 5/16 дюймов, утопленные в древесину.

Вы будете использовать два для крепления балок крыши, а два других — для опор балок крыши. Опоры балок необходимо прикрепить на расстоянии около 2 футов друг от друга.

Попробуйте прикрепить стрингеры к стойкам, обрамляющим ваш гараж или несущую конструкцию (аналогично тому, как повесить очень тяжелую картину с помощью крюка, вбитого в гвоздь). При необходимости вы также можете использовать большие куски обрезков древесины вдвое, чтобы шурупы еще больше врезались в них.

4.Заполнить рамку

Затем с помощью гвоздей и металлических L-образных скоб прикрепите балки крыши 2 × 4 с интервалом в 2 фута к стене навеса. Используйте ураганные связи и гвозди, чтобы сделать то же самое на почтовой стороне.

Затем прикрепите опоры балок крыши 2 × 4 с помощью гвоздей и металлических скоб между нижним стрингером на стене конструкции и балками крыши. Чтобы использовать пиломатериалы эффективно, выберите длину опор для балок, чтобы вы могли получить две опоры из одной 8 футов.Доска 2х4.

Профессиональный совет: убедитесь, что вы обеспечиваете достаточную опору для крыши, если вы живете в более холодном климате и ожидаете снега на односкатной крыше.

5) Завершение работы

Используйте гвозди 2 × 4, чтобы прикрепить кровельные панели, прибив их гвоздями к верхней части балок крыши; На расстоянии 2 фута должно хватить. Затем добавьте несколько отрезков кромки под углом 3 × 3 к концам балок крыши, чтобы защитить их от непогоды.

Совет от профессионала: если вы живете в заснеженной местности, добавьте лома 2х4 там, где вы ожидаете, что снег, сползающий с крыши гаража, ударит:

Наконец, прикрутите 11 кровельных панелей из оцинкованной стали 3 × 8 футов к гвоздезабивателям 2 × 4 винтами для дерева с шестигранной головкой с внутренним шестигранником № 10 1-1 / 2 дюйма (с резиновыми шайбами).Покрыть двускатные концы крыши металлическим рубероидом. Не забудьте добавить алюминиевый оклад между конструкцией / стеной гаража и односкатной крышей.

Профессиональный совет: если вам нужно разрезать гофрированную металлическую кровлю, используя ручной шлифовальный станок и лезвие для резки металла. Обязательно наденьте защитные очки и перчатки.

Это руководство, включая изображения, опубликовано с разрешения jimmar57 .

Прочие соображения, касающиеся возможности навешивания навесов

Если вы хотите украсить свой навес и отделать его, попробуйте отшлифовать всю поверхность, чтобы удалить неровности, затем используйте краску и грунтовку, предназначенные для деревянных наружных поверхностей, или морилку.

Имейте в виду, что нет строгого требования строить навес у стены, но это обеспечивает большую прочность и поддержку и значительно упрощает проект. Если вы все же решите построить отдельно стоящий сарай, вам нужно будет добавить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом.

Также вы можете построить навес на бетонной плите или обработанных давлением салазках и балках перекрытия. Это дает более прочную структуру, но потребует больше навыков и усилий.

Помните, что в каждой области есть свои особенности климата и здания. Учитывайте не только снег, но и любые сильные ветры, сильные грозы или землетрясения, которые могут повлиять на вашу местность — вам могут понадобиться специальные металлические каркасные анкеры, чтобы связать все это вместе.

Навес с навесом даст вам много места для хранения при минимальных затратах и ​​усилиях, и он намного удобнее и прочнее, чем любая предварительно купленная коробка.Вы можете сохранить план очень простым, или добавить больше постоянства, со стенами и полом — или даже просто используя брезент, чтобы покрыть снаружи зимой.

Сообщите нам, помогло ли это вдохновить или направило вас, и не стесняйтесь добавлять его в список «медовых дел» или делиться с другими друзьями-любителями!

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Как построить сарай

Лето — сезон постройки навесов, и не только потому, что погода позволяет работать на открытом воздухе.Большинство навесов строятся летом по более практической причине: в конце сезона никто не хочет забирать все летнее снаряжение и припасы, которые были вынесены на улицу, и заталкивать их обратно в уже переполненные гаражи, подвалы и дома.

Итак, многие домашние мастера мудро решают построить навес для хранения до конца лета.

🛠 Присоединяйтесь к Pop Mech Pro, чтобы получить больше крутых DIY-проектов!

Эти семь советов и приемов помогут вам получить идеальный сарай для вашего дома и двора.И многие из этих предложений полезны независимо от того, строите ли вы сарай с нуля, нанимаете ли вы подрядчика для его строительства или покупаете сборную флигель онлайн, в местном доме или на складе древесины.

Шаг 1. Получите разрешение на сборку

Getty Images

Прежде чем строить что-либо на своей территории, включая сарай, вы должны обратиться в местный строительный департамент и подать заявление на получение разрешения на строительство.Скорее всего, вам также понадобится согласие комиссии по внутренним водно-болотным угодьям, департамента здравоохранения и совета по зонированию. Фактически, во многих городах строительный департамент не рассматривает вашу заявку до тех пор, пока вы не получите одобрение от других агентств.


После того, как вы пройдете испытания и получите все необходимые разрешения, подайте заявку на разрешение на строительство — и, чтобы ускорить процесс, обязательно отправьте набор планов сараев. Вы можете составить планы самостоятельно или купить их в любом количестве онлайн-источников, включая Better Barns или Shed King.

Строительный инспектор рассмотрит планы, чтобы убедиться, что сарай соответствует всем местным и национальным строительным нормам. Если есть какие-либо нарушения кода, инспектор укажет на них и предложит совместимые с кодом решения.

Шаг 2: Размещение сарая

Определение местоположения означает просто определение точного места на вашей собственности, где будет размещен сарай. Это может показаться достаточно простой задачей, и это может быть в зависимости от вашего двора. Но если вы выберете неправильное место, вы получите недолговечную, непригодную для использования пристройку.

Помните эти три правила, которых нельзя делать, когда решаете, где поставить сарай:

Не стройте сарай у подножия холма или в низменности, где собирается вода. Избыточная влажность приведет к гниению дерева, образованию пузырей и появлению ржавчины на петлях. Это также будет способствовать росту плесени и грибка на предметах, хранящихся в сарае. Кроме того, после каждого ливня земля возле сарая превращается в сырое, илистое болото.

Не засовывайте сарай глубоко в лес , где он будет полностью окружен деревьями и почвопокровным покровом.В сарай будет мало солнечного света или воздушного потока, и в нем будет темно и сыро, создавая идеальную среду для роста плесени и грибка. Кроме того, лесные навесы постоянно подвергаются атакам из-за падающих веток, желудей, листьев, хвои и других видов обломков кроны деревьев. Пушистые лесные существа с гораздо большей вероятностью могут перебраться в или под навес, построенный в лесу. И всегда есть вероятность повреждения упавшим деревом.

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Не нарушайте предписываемые кодами расстояния понижения. Строительный инспектор установит, насколько далеко ваш сарай должен быть от таких вещей, как боковые, передние и задние границы собственности; улицы, проезды и тротуары; дома, гаражи и террасы; септики и поля выщелачивания; водно-болотные угодья и сервитуты. Расстояние возврата сильно различается от города к городу, но обычно составляет около 10 футов.(от задней линии участка) до 100 футов и более (от водно-болотных угодий). Обратитесь к местному совету по зонированию или строительному отделу за конкретной информацией и обязательно соблюдайте букву закона. Если вы нарушите неудачи, город может по закону заставить вас привести сарай в соответствие.

Шаг 3. Приготовьтесь к работе

Чтобы построить сарай, независимо от его размера, потребуется полный комплект столярных ручных инструментов и электроинструментов. А если вы соберете инструменты заранее, вам не придется прекращать работу, чтобы купить инструмент.Для ручных инструментов вам понадобятся все стандартные столярные инструменты, в том числе молоток, рулетка, квадрат для обрамления, комбинированный квадрат, 2 фута. и 4-фут. уровень, меловая катушка, ножовка и плоская монтировка.

Для электроинструментов вам абсолютно необходимы аккумуляторная дрель и ударный отвертка для сверления отверстий и заворачивания шурупов. (Убедитесь, что у вас есть хотя бы одна дополнительная батарея, чтобы вам не пришлось останавливаться, когда батарея заряжается.) Настольная пила на стройплощадке очень полезна, но не является абсолютно необходимой; можно делать длинные продольные пропилы переносной циркулярной пилой.И если у вас нет сложной торцовочной пилы (показанной ниже), определенно подумайте о ее приобретении. Хотя вы можете делать поперечные пропилы с помощью циркулярной пилы, торцовочная пила работает намного быстрее и точнее.

---

Инструменты, которые могут вам понадобиться 🛠

---

Кроме того, приобретите пояс для инструментов с множеством мешочков, чтобы инструменты и крепежи всегда были под рукой. (Ремень для инструментов, на котором крепятся подтяжки, особенно удобен.) И не забудьте о средствах безопасности, в том числе о очках, средствах защиты органов слуха, респираторной маске, каске и рабочих перчатках.

Шаг 4. Начните с прочного фундамента

Ни один сарай не прослужит долго, если он построен на слабом основании. Большинство навесов может поддерживаться фундаментным фундаментом, который состоит из твердых бетонных блоков или обработанных под давлением деревянных балок, установленных непосредственно на земле. Бетонные блоки или брус (также известные как полозья) должны быть идеально ровными и располагаться достаточно близко, чтобы поддерживать каркас пола сарая. А чтобы защитить фундаментные блоки или салазки от эрозии почвы, установите их на 4 дюйма.-глубокая подстилка из утрамбованного гравия. Если фундамент относительно небольшой, утрамбуйте гравий вручную. Но для любого навеса размером более 8×10 футов сэкономьте кучу времени и пота, арендовав пластинчатый уплотнитель, который представляет собой большую газовую машину для измельчения грунта.

Если вы планируете построить сарай площадью более 200 кв. Футов, инспектор, скорее всего, потребует от вас установить постоянный фундамент, который простирается до линии замерзания. Этот тип фундамента обычно возводится из литых бетонных опор или заглубленных деревянных столбов, обработанных давлением.Уточните в строительном отделе конкретные требования норм и глубину линии замерзания в вашем районе.

И имейте в виду, что если вы покупаете сборный сарай, в нем нет фундамента, который вы должны построить перед доставкой.

Шаг 5. Изготовьте водостойкий каркас пола

МаскотGetty Images

Каркас перекрытия сарая включает глиняный грунт, балки перекрытия и балки по периметру. Поскольку рама расположена относительно близко к земле, она наиболее подвержена гниению и насекомым, которые сверлят дерево.Вот почему очень важно построить каркас пола из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением. И даже не думайте о сборных сараях, у которых каркас пола сделан из необработанной строительной древесины.

Для настила пола сарая используйте ¾ дюйма. фанера наружного качества; все, что тоньше, прогнется между балками. (Двойной слой наружной фанеры толщиной ½ дюйма тоже подойдет.) Если вы планируете хранить тяжелые предметы, такие как трактор для газонов или деревообрабатывающие станки, подумайте об использовании дюйма. шпунтованная фанера.Он стоит немного дороже и сложнее в установке, но его края плотно сцепляются друг с другом, создавая твердый пол. Если вы живете в зоне с чрезмерно высокой влажностью, используйте для настила пола фанеру, обработанную давлением; он особенно устойчив к влаге и насекомым.

Шаг 6: Упростите каркас крыши

Для большинства домашних мастеров самая сложная часть строительства сарая — это создание каркаса крыши, что требует точного выполнения множества повторяющихся разрезов под углом. Чтобы упростить эту задачу, гораздо проще собрать стропила и балки перекрытия в стропильные фермы, которые затем можно поднять и установить поверх стен.Этот процесс намного быстрее и безопаснее, чем строить каркас крыши по одной доске. После того, как фанерный настил пола будет прикреплен к каркасу пола, вы можете использовать его как гигантский верстак для сборки стропильных ферм.

Шаг 7. Знание важности типа двери и ее размещения

Двери, наиболее часто используемые в навесах, — это распашные и раздвижные, и обе хорошо подходят для всех стилей навесов. Распашные двери занимают меньше места и закрываются более плотно и надежно.Раздвижные двери легче установить и полностью отодвигаются. Однако имейте в виду, что для раздвижных дверей требуется дополнительное пространство на стене по обе стороны от проема.

Расположение двери также важно. Вы часто видите двери, расположенные на фронтоне здания, что выглядит красиво, но затрудняет доступ к предметам, хранящимся в задней части сарая. Лучшая альтернатива — поставить дверь на длинную боковую стенку, чтобы вы могли получить доступ к предметам справа, слева и сзади.Другой вариант — установить двери на обеих двускатных стенах, чтобы вы могли легко добраться до предметов с любого конца сарая.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Построить навес для машины — Extreme How To

У Монте-Берча

Навес для машины или навес, прикрепленный к существующему зданию, например, гаражу, сараю, сараю или стороне вашего дома, может обеспечить экономичное укрытие для транспортных средств, садовых тракторов, лодок или другого оборудования.Пристроенный навес для машины также довольно легко построить напротив другого здания, если у вас достаточно высоты под существующим карнизом здания.

Конец чертежа.

В показанном навесе / навесе для машины используются базовые и простые методы строительства столбов, и он был добавлен к существующей мастерской. Внешний конец навеса поддерживается стойками 4 на 4, обработанными под давлением Wolmanized. А поскольку внешняя облицовка подвержена влиянию погодных условий, она также изготовлена ​​из материалов, обработанных давлением 1 на 6.Для кровли используется легкий, но прочный металл. Несколько иной подход был применен при устройстве кровли. Традиционная конструкция столбов с металлической крышей состоит из прогонов 2 на 4, закрепленных по краю поперек стропил, с прикрепленной к ним металлической кровлей. Это создает пространство, где воробьи и другие птицы могут уйти от непогоды, и даже место для строительства своих гнезд, что приводит к беспорядку. В нашей конструкции используется блокировка 2 на 4, расположенная между стропилами и расположенная напротив верхних краев стропил.Это предотвращает отдых птиц под крышей и предотвращает попадание помета с лодок, автомобилей или другого оборудования.

Боковой чертеж.

Показанный навес выдержал 3 дюйма льда и еще 18 дюймов снега, выпавших этой зимой. Однако конструкция может быть недостаточно прочной или иметь достаточный уклон крыши для некоторых участков с высоким уровнем снега. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами. Показанный навес составляет 24 фута в длину, чтобы соответствовать длине существующего здания, и 15 футов в глубину. Последний позволяет использовать стандартные стропила размером 16 футов 2 на 6 дюймов.Возможно, вам придется несколько изменить дизайн, чтобы он соответствовал высоте, длине и даже ширине вашего существующего здания, если вам нужен более узкий сарай. Хорошая идея — сделать набросок здания, чтобы определить уклон крыши, количество необходимых опор и т. Д.

Слева: Первый шаг — прикрепить опорный коллектор к существующему зданию и провести отвес с каждого конца. Справа: Следующий шаг — определить расположение внешних опорных стоек. спланировать здание методом треугольника и струнных линий.

Начало работы

Первый шаг — найти и установить опорную перегородку в существующем здании. Конец заголовка должен отступать от края существующего здания на 1/2 дюйма, плюс толщина любого сайдинга и отделки, которые будут добавлены. Отметьте положение одного конца заголовка, а затем отметьте другой конец. Убедитесь, что заголовок выровнен от начала до конца. Закрепите заголовок на месте с помощью шурупов через сайдинг и в стойки существующего здания.Проведите отвес из каждого угла заголовка и отметьте это место внизу существующего здания. Это даст вам отправную точку для планировки здания и определения расположения опорных столбов. Начиная с одной отметки отвеса, прикрепите веревку к зданию. Измерьте длину, необходимую для одного конца, вбейте кол и закрепите веревку на месте. Начиная со второй отметки отвеса, отмерьте противоположный конец, временно забейте кол и добавьте вторую веревочную линию. Измерьте расстояние между двумя отметками отвеса длины навеса для машины.Измерьте расстояние между двумя кольями и при необходимости отрегулируйте их, чтобы достичь того же расстояния.

После того, как стойки будут установлены, установите две торцевые доски, фактически внешние стропила. Вместе с помощником удерживайте доски на месте и определите уклон и / или внешнюю высоту крыши. Отметьте внешнюю высоту крыши (низ стропила) на торцевых стойках. Отметьте угол стропильного конца, когда он упирается в коллектор и существующую стену здания.

После определения местоположения столбов выкопайте ямы для столбов, обработанных давлением.Убедитесь, что стойки расположены вертикально, затем закрепите на месте временными скобами 2 × 4. Облейте Quikrete вокруг столбов. Добавьте воды. Затем плотно утрамбуйте смоченный материал Quikrete вокруг стоек.

Убедитесь, что навес для машины расположен в квадрате с существующим зданием. Один из методов обеспечения квадрата — использование прямых угловых струнных линий. Начиная с одной из отметок отвеса, отмерьте 3 фута от здания на веревке и отметьте это фломастером. Измерьте 4 фута вдоль стены здания и отметьте это измерение.Измерьте диагональ между двумя отметками. Измерение должно быть 5 футов, чтобы получился квадратный угол. Переместите стержень на конце струны внутрь или наружу, чтобы добиться правильного измерения. Это создает квадратный угол для одного конца навеса для машины и определяет расположение угловой стойки. Повторите то же самое с противоположным концом и угловой стойкой. Затем снова измерьте расстояние между двумя кольями, чтобы убедиться, что длина правильная. Вы также можете проверить прямоугольность, измерив диагональ от отметок отвеса до противоположных внешних углов.Размеры должны быть такими же. Определив расположение угловых стоек, проведите линию от угловой стойки к угловой и отметьте расположение трех других столбов.

Поместите внешнюю переднюю балку на отметку на концевых стойках и закрепите ее на следующих стойках. Убедитесь, что торцевые доски выровнены.

Сдвоенные передние балки поддерживают внешние концы стропил.

Прикрепите подвесы балок к опоре, чтобы удерживать концы стропил.

Строительство

Столбы можно устанавливать и закреплять на бетонных опорах, залитых в ямы в земле.Или вы можете использовать сборные опоры. Другой способ — установить столбы в бетон. В этом случае необходимо использовать стойки, обработанные давлением. Опять же, узнайте у местных строительных властей о методах, подходящих для вашего района. Независимо от метода установки столбов убедитесь, что они расположены правильно, чтобы создать квадратную конструкцию, снова проверив с помощью веревки и треугольного метода. Также убедитесь, что стойки расположены вертикально, закрепив их двумя способами с помощью временных стоек и распорок 2 на 4.

С помощником, удерживая торцевую доску (стропила) против существующей стены дома и на конец заголовка поддержки. Определите положение концевого стропила на концевой стойке в соответствии с необходимым уклоном или внешней высотой крыши. Отметьте положение нижнего края стропила на торцевой стойке. Также отметьте угол конца стропила относительно существующей постройки; его нужно обрезать так, чтобы он плотно прилегал к стене здания. Измерьте длину стропила с учетом свеса и отрежьте угол. Вырежьте такой же угол на внешнем конце стропила.Повторите то же самое с противоположным концом здания. Затем используйте одно из стропил в качестве шаблона, чтобы вырезать оставшиеся стропила.

Слева: обрежьте стропила до нужной длины и отрежьте угол на конце здания, чтобы он соответствовал углу опоры здания. Отрежьте противоположный конец под тем же углом и закрепите концы в балочных подвесках. Справа: прикрепите внешние концы стропил к верхней плите металлическими ураганными распорками.

Прикрепите переднюю опорную балку к стойкам так, чтобы она располагалась ниже линии нижнего края стропил, отмеченной на стойках.Эта балка на самом деле состоит из трех 12-футовых отрезков на изображенном здании. Убедитесь, что балки ровные. Определите положение стропил на заголовке и закрепите на месте подвесы балок. Закрепите стропила в балках балок так, чтобы их внешние концы опирались на внешние опорные балки.

Внутренний заголовок обеспечивает дополнительную поддержку.

Прикрепите противоположный конец стропил к опорным балкам с помощью металлических ураганных распорок. Обрежьте столбы на уровне стропил.Прикрепите вторую внутреннюю опорную балку к нижним краям стропил и к внутренней стороне стоек. Обрежьте концевые опорные балки. Обратите внимание, что внешний конец, возможно, придется обрезать под углом, чтобы он поместился под стропило, в зависимости от высоты и уклона крыши. Конец существующего здания должен быть прикреплен к блоку, прикрепленному к существующей стене. Внешний торец крепится к столбу и / или стропилам. Вырежьте блокирующие детали, чтобы они поместились между концевыми стропилами и концевыми опорными балками. Закрепите на 24-дюймовом центре, зацепив один конец ногтем за палец, или используйте угловые распорки.

На концах стропил добавлена ​​внешняя облицовка.

Блокировка между стропилами обеспечивает опору для металлической кровли гвоздями.

Далее отрежьте и установите скобы. Передние распорки имеют угол 45 градусов на обоих концах. Концевые распорки лучше всего обрезать, сначала отрезав нижний угол 45 градусов, поместив распорку на место и отметив верхний угол, чтобы он соответствовал концевой балке. Установив концевые распорки на место, отрежьте и установите сайдинг на концы. Вы также можете добавить обрезку по краям, чтобы она соответствовала существующему зданию.К передней части концов стропил прикрепляют облицовочную доску для завершения внешнего конца.

Прикрепите угловые распорки к стойкам с нижней стороны внешнего жатки. Затем закрепите металлическую кровлю на месте.

Показанное здание было покрыто металлической кровлей. Кровля коричневая, чтобы соответствовать черепице на существующем здании. Другие варианты включают различные поликарбонатные материалы, такие как SunTuf. Гравий, а еще лучше бетонный пол, может добавить полезности навесу.

Инструменты и расходные материалы

• Опорные стойки, 4 × 4 дюйма x 10 футов, 5 шт.
• Заголовки, 2 × 8 дюймов x 12 дюймов, требуется 2
• Балки, 2 × 6 «x 16», требуется 17
• Передние балки, 2 × 6 дюймов x 12 дюймов, требуется 4
• Торцевые балки, 2 × 8 ”x 16”, требуется 2
• Передние распорки, 2 × 6 дюймов x 3 дюйма, требуется 8
• Боковые распорки, 2 x 4 x 12 дюймов, обрезанные по размеру, 4 шт.
• Блокировка, 2 × 4 ”x 16”, разрез между стропилами, требуется 80
• Кровля по выбору, 16 × 24 ’
• Фасция, 2 × 8 дюймов x 12 дюймов, 2 треб.

---

Рекомендуемые статьи

Односкатная крыша: стили, терминология и советы

Для большинства мастеров возведение крыши — самая сложная часть строительства сарая. Но при небольшом понимании стилей крыш, терминологии и конструкции конструкции крыши вполне под силу любому плотнику на выходных.

Существует два основных способа обрамления односкатной крыши. Традиционный метод заключается в разрезании и установке всех частей — стропил, коньковой доски, воротниковых стяжек и балок потолка — по одной доске за раз.Преимущество такого подхода в том, что один человек может легко поднять и прибить доски на месте. Однако вы будете тратить много времени на подъем и спуск по лестнице, что может быть утомительно.

Ускорьте работу по обрамлению крыши, предварительно изготовив стропильные фермы на земле. Затем поднимите каждую ферму на место и прикрутите к стене.

Второй вариант: построить каркас крыши на земле , чтобы сформировать отдельные стропильные фермы. Ферма крыши — это сборная секция каркаса крыши, состоящая из пары угловых стропил и одного горизонтального нижнего пояса, образующего балку перекрытия.После сборки фермы поднимают и прикрепляют к вершинам стен. Строительство и установка ферм происходит быстрее и проще, чем сборка по частям, но вам понадобится помощь, чтобы поднять ферм на место.

Что такое односкатная крыша

Односкатная крыша, также известная как односкатная или односкатная крыша, представляет собой крышу, которая наклоняется в одном направлении. Равнинный, с крутым уклоном. В зависимости от конструкции здания уклон может быть разным. Раньше он использовался только для навесов, но теперь он стал более популярным в домах.Конструкция проста и экономична. Кровельщику проще и быстрее построить крышу такого типа, что требует меньших затрат на рабочую силу. Очень важно правильно утеплить эту крышу, так как в разное время года может быть очень жарко или холодно.

Откидная крыша

Скат односкатной крыши

Односкатная крыша имеет одну наклонную плоскость, что делает ее наиболее простой в строительстве из всех каркасов крыши. Крыша этого стиля может быть использована на отдельно стоящей пристройке, но особенно хорошо подходит для навесов, которые построены напротив другой конструкции, такой как дом, гараж, конюшня или сарай.В таких случаях к существующей стене крепится горизонтальная балка для поддержки верхних концов стропил. Односкатные крыши обычно имеют относительно пологий уклон, обычно от 4 до 12 (18º) до 8 дюймов-12 (33º).

Совет: Выбирая наклон односкатной крыши, учитывайте положение дверей. Круто скатная крыша спускается в дверной проем ниже, чем чуть менее крутая крыша, и это может

Двускатная крыша

Конструкция двускатной крыши

Двускатная крыша — безусловно, самый распространенный вид односкатной крыши.Его легко узнать по знакомому А-образному профилю с двумя наклонными плоскостями одинаковой длины. Двускатные крыши образованы парами общих стропил, идущих под углом от вершин стен до пика крыши. Коньковая доска, если она используется, проходит горизонтально между парами стропил в месте их пересечения на вершине.

Проверьте планы сарая на предмет точного размера и расстояния между бревнами, используемыми для обрамления крыши. Большинство навесов для хранения обрамлены стропилами 2 × 4 или 2 × 6, расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру.Доска коньковая часто вырезается из 1х6 или 1х8. При обрамлении крыши строительными фермами коньковая доска не нужна. Стропила плотно прилегают друг к другу на пике и крепятся фанерными косынками.

Совет: Двускатные односкатные крыши лучше всего смотрятся с уклоном крыши 11 дюймов 12 (40 °) или 12 дюймов 12 (45 °).

Крыша соляного ящика

Конструкция крыши соляного ящика

Крыша соляного ящика похожа на двускатную крышу, за исключением того, что одна плоскость крыши немного длиннее другой. Этот уникальный дизайн смещает вершину крыши не по центру, так что она приближается к передней стене, создавая характерную крышу соляной коробки.При обрамлении соляной крыши важно следовать двум простым рекомендациям, чтобы сохранить правильные пропорции крыши: во-первых, установите стропила под углом 45º, чтобы создать уклон крыши 12 на 12. Во-вторых, расположите козырёк крыши на расстоянии одной трети от передней стены.

Совет: При обрамлении крыши сарая обязательно устанавливайте каждое стропило непосредственно над стеновой стойкой, которая будет передавать нагрузку с крыши на фундамент.

Gambrel Roof

Конструкция крыши Gambrel

Эту конструкцию часто называют крышей сарая, и ее легко узнать по характерному двускатному профилю.У него две короткие неглубокие плоскости крыши, идущие под углом вниз от пика, а затем он резко обрывается на два более крутых склона, которые спускаются к вершинам стен. Каркасную крышу немного сложнее обрамить, чем крышу других стилей, просто потому, что она содержит намного больше деталей. Преимущество, однако, в том, что двускатные крыши создают очень просторный интерьер с большим пространством над балками потолка, которое можно использовать как чердак для хранения вещей. Как и большинство стилей крыш, гамбрель может быть обрамлен по частям, по одной доске за раз, или вы можете построить фермы на земле, а затем поднять их на место.

Совет: При строительстве навеса с двускатной крышей лучше всего размещать двери на торцевой стене, потому что боковые стенки обычно слишком короткие, чтобы обеспечить достаточную высоту над головой.

Вальмовая крыша

Конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша — это крыша со скатом со всех сторон сарая. Все они имеют одинаковую длину и образуют гребень. У этой крыши нет фронтона или козырька наверху. Они могут быть прочной крышей из-за четырех наклонных сторон. Они хорошо себя чувствуют при сильном ветре и заснеженных районах из-за наклона крыши.Однако строительство шатровых крыш может быть дорогостоящим. При более сложной конструкции требуется больше строительных материалов.

Какая крыша лучше всего подходит для сарая?

Мы рассмотрели несколько различных стилей крыш. Какой из них лучше всего подходит для сарая? Наши рекомендации — либо двускатная крыша, либо односкатная крыша. Вот несколько причин, по которым нам нравятся эти двое.

Гейбл

• Обычная крыша
• Имеет дополнительное пространство над потолком для чердака, кладовой или высоты над потолком
• Легко проливает дождь и снег, особенно на крутых склонах
• Простая сборка для новичка

Наклон

• Недорого построить
• Стены, защищенные от влажной погоды свесом крыши
• Дождь и снег легко соскальзывают, особенно на крутых склонах
• Большая высота стены дает место для хранения на чердаке или чердаке
• Хорошее место для солнечных батарей
• Простая сборка для начинающих

Сборка основания односкатной крыши

Подложка — это поверхность, на которую укладывается кровля.Во многих случаях кровельная доска — лучший вариант для этого, и существует несколько видов. Как правило, это тонкие подложки, которые устанавливаются между изоляционным и мембранным слоями крыши. Они могут помочь вам избежать образования пузырей в кровельной системе из-за выделения газа из изоляции при контакте с определенными клеями, используемыми для кровли.

Различные типы кровельного основания или покрывающих плит:

• Фанера / OSB
• Минеральное волокно
• Цемент
• Древесное волокно
• Гипсоволокно
• Гипс
• Полиизо высокой плотности
• перлит
• Асфальт

Основание устанавливается путем прикрепления к несущему настилу или к нижележащему основанию.Многие из лучших методов установки включают в себя смещение балок облицовочной плиты в каждом ряду и до стыков изоляции под ней. Это уменьшает перемычки и промежутки между слоями.

Какая древесина лучше всего подходит для моей односкатной крыши?

Приобретая древесину для односкатной крыши, вы должны учесть несколько моментов:

• Уклон вашей крыши
• Снеговая нагрузка, которую может выдержать ваша крыша
• Ветер, который может повлиять на навес
• Какая будет отделка крыши
• Расстояние между стропилами — 12, 16 или 24 дюйма
• Размер вашей крыши
• Ваш кровельный бюджет

Для кровли можно использовать разные виды фанеры.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Это самый дешевый вариант обшивки из дерева. Это делается путем склеивания щепы хвойных пород вместе в полуслучайном порядке и поставляется в виде листов, обычно 4 фута. X 8 футов. и толщиной 7/16 дюйма. Несмотря на то, что это сделает работу, для которой оно предназначено, OSB не так прочна, как фанера, и не прослужит так долго при воздействии определенных погодных условий.

Фанера для наружных работ (CDX)

Аналогичен OSB, но сделан более прочным и устойчивым к погодным условиям.Это делается путем склеивания тонких кусочков дерева слоями. В большинстве случаев для кровли подходит фанера толщиной ½ дюйма. C и D (в CDX) относятся к классам фанеры, а X означает экспозицию.

Отличия

Самая большая разница между этими двумя видами древесины заключается в том, насколько они выдерживают воду. CDX (выдержка) не выдерживает воды так же долго, как OSB. Поэтому CDX обычно используют внутри, если он не обрабатывается давлением. Однако OSB удерживает воду, а CDX — нет. Это может привести к повреждению OSB.

OSB

— хороший выбор для обшивки. Клей и смола, используемые для смешивания древесной стружки, делают ее менее проницаемой, чем CDX, что увеличивает ее стойкость.

OSB

вообще намного дешевле CDX. Итак, если вы хотите гораздо более экономичную древесину, это то, что вам нужно.

2 × 4 и стропила 2 × 6: в чем разница?

В зависимости от наклона односкатной крыши вы можете выбрать стропила 2 × 4 или 2 × 6. Но в чем разница? Проще говоря, все сводится к тому, что нужно для вашего сарая.Первое, что вам нужно знать, это то, имеет ли ваша крыша уклон меньше или больше 3:12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального пробега крыша поднимается на 3 дюйма. Для тех, что меньше 3:12, стропила 2х4 недостаточно прочны. Это низкие крыши, и всегда следует выбирать из пиломатериалов стропила 2 × 6.

Если вы хотите сделать ферму, вы всегда будете использовать перепонки 2×4, соединенные вместе для прочности.

Хотя пиломатериалы 2 × 6 будут стоить больше денег, их можно использовать практически для любого типа сарая.Их можно разнести дальше, чем 2×4. Но если вы живете в месте, которое не подвержено сильным ветрам или сильным снегопадам, вам подойдут стропила 2 × 4. Они не могут выдерживать большую нагрузку, как 2 × 6, но могут сделать вашу крышу более универсальной.

Кровельные материалы сарая

Существуют различные типы кровельных материалов, которые вы можете выбрать, когда будете готовиться к завершающей отделке крыши.

• Битумная черепица с тремя выступами — Это стандартный и самый недорогой вариант односкатной крыши.Гибкую черепицу легко установить, что делает ее отличным вариантом для самостоятельной сборки. Многие из них будут включать 30-летнюю гарантию.
• Металл — Металлическая кровля имеет массу преимуществ. Они легкие и часто служат дольше, чем другие типы кровельных материалов. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, что является большим преимуществом. Единственный реальный недостаток металла заключается в том, что он может быть дорогостоящим, но многие из этих кровельных систем имеют гарантию более 50 лет.
• Кедр дрожит — При правильном уходе кедр может прослужить до 35 лет.Этот материал от природы устойчив к насекомым, а также к повреждениям от солнца. Он имеет традиционный внешний вид и может быть отличным вариантом для тех, кто хочет платить за свои кровельные материалы по средней цене.
• Битумная черепица — Архитектурная черепица — это два или более слоев асфальта, склеенных вместе. Они намного тяжелее черепицы с тремя язычками, но имеют пожизненную гарантию. Этот вид черепицы может привнести художественный элемент в крышу сарая.Их обычно используют в жилых домах, что делает их популярным вариантом и для сараев.
• Рулонная кровля из стекловолокна с минеральной поверхностью (MSR) — Этот тип кровли представляет собой армированный стекловолокном асфальт. Он покрыт керамической гранулированной поверхностью для защиты от ультрафиолета, погодных условий и физических повреждений. Дно покрыто минеральным разделительным материалом. Обычно это используется для зданий с низким уклоном, таких как навесы, подъезды и навесы для автомобилей. Этот материал универсален, прочен и экономичен.
• Доска и планка — Это кровельное и сайдинговое покрытие существует уже давно. Раньше его делали из деревянных реек, накладываемых на стыки деревянных панелей. Это обеспечило дополнительную защиту от непогоды. Для кровельных работ в качестве дренажных путей использовались рейки, что позволяло соединять панели вместе. Для этого теперь используются разные металлы, что придает старому стилю обновленный современный вид.
• Кровельная панель из поликарбоната — Поликарбонат — это прочный и эластичный термопластический материал.Легкий материал, поликарбонат, выдерживает экстремально высокие или низкие температуры. Это хороший кровельный материал для навесов, настилов, террас, гаражей и других небольших строений. Это также доступный вариант, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и защищающий от обесцвечивания.

Какой самый дешевый способ перекрыть крышу сарая?

Самый бюджетный кровельный материал — МСР. Он похож на обычный асфальт, но поставляется в широких рулонах. Помимо того, что она дешевле черепицы, она также тоньше и проще в установке.Если у вас крыша скатная, то рулонную кровлю можно установить с помощью гвоздей. Для плоских крыш используется метод факельного опускания.

Как сделать гидроизоляцию односкатной крыши?

Каждый хочет иметь возможность хранить вещи в своем сарае, не беспокоясь о том, что дождь или снег попадут внутрь. Защита крыши от атмосферных воздействий — очень важный шаг при строительстве сарая. Вот несколько важных шагов, о которых следует помнить:

• Шаг 1: Выберите конструкцию крыши, позволяющую легко спадать с нее в сырую погоду, например, двускатный или односкатный.
• Шаг 2: Используйте фетр на крыше перед укладкой черепицы. Это просто дополнительный слой защиты фанеры под ней.
• Шаг 3: Имейте подходящий выступ. Если вы этого не сделаете, воду можно сбросить обратно на стену сарая и стечь по наружным стенам.
• Шаг 4: Немедленно устраните повреждения крыши.
• Шаг 5: Добавьте желоба.

Гидроизоляция односкатной крыши поможет продлить срок ее службы.

Как продвигается ваш проект односкатной крыши?

При наличии подходящих материалов, знаний и руководства любой может построить односкатную крышу. Мы надеемся, что это руководство было полезно для вас при строительстве сарая. Мы хотели бы услышать, как продвигается ваша односкатная крыша! Дайте нам знать об этом в комментариях!

---

Джозеф Труини — ведущий телешоу Today’s Homeowner и один из ведущих еженедельных радиопередач Today’s Homeowner Radio . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Легкое создание каркаса односкатной крыши

Обрамление односкатной крыши не так сложно, как вы думаете. Если вы похожи на большинство людей, которые пытаются построить сарай, вы, вероятно, хорошо представляете, как делать все с умом.

Кроме, конечно, крыши.

Обрамление пола, стены и строительство двери не так уж и сложно.

А как насчет односкатной крыши? Как, черт возьми, вы выберете ферм или углы стропил для стиля гамбрель? Или стиль фронтона или даже солончака?


Стоит «наклеить каркас» или построить «фермы»? Что проще, а какое будет крепче?

Что такое крыша с решетчатым каркасом и чем она отличается от кровли с фермами?


Что такое односкатная крыша с решетчатым каркасом?

Обрамление кровли коньковой доской

Крыша с решетчатым каркасом использует 2х4 или 2х6 или все, чем вы обрамляете, но имеет коньковую доску, идущую по средней линии конька.

Затем стропила спускаются с этой коньковой доски и опираются на верхние плиты стены.

Иногда стропила имеет «хвост» и выступает за стену, так что получается потолок или выступ.


Односкатная крыша без каркаса будет построена на фермах.


Строительство односкатной крыши с фермами

Образец планов фермы Gambrel

За все годы строительства навесов я обнаружил, что использовать готовые фермы намного проще и проще, чем построить односкатную крышу с коньковой доской, особенно если вы строите навес на открытом воздухе самостоятельно.Большинство монтажных работ можно выполнять на земле!


Вы можете построить приспособление на полу сарая или на любом открытом плоском полу, в котором достаточно места. Постройте одну ферму, проверьте, подходит ли она, и если да, то можете использовать остальные фермы. Вы можете построить их все так же, как и первый, и все они будут идентичными.


Упростите строительство фермы с помощью зажимного приспособления!

Односкатная односкатная крыша

Каркас односкатной односкатной крыши

Фронтальный стиль построить проще всего, но на чердаке очень мало места для хранения вещей.
Если, конечно, у вас очень крутой уклон ваших ферм или стропил. Тогда у вас будет больше места для хранения.

Но чем круче уклон, тем сложнее укладывать черепицу! Однако одно очень важное соображение, связанное с любой односкатной крышей, — это строительство крыши со слишком низким уклоном.


Не делайте этой ошибки при строительстве односкатной крыши …

Черепичная односкатная крыша с низким уклоном будет протекать!

Я на собственном опыте узнал, что, когда вы строите свой сарай и собираетесь его покрыть черепицей, у вас не может быть уклона крыши ниже 3/12.Как я узнал это на собственном горьком опыте?

Я построил красивый навес с односкатной крышей. Уклон крыши был фактически 2/12. Несколько недель спустя у нас был ужасный ливень и низкий уровень воды, и вот, крыша моего сарая протекает, как будто кто-то открыл водопроводный кран на чердаке!

Что пошло не так, как я думал? После разговора с приятными джентльменами в местном строительном управлении он сообщил мне, что если крыша, любая крыша, имеет уклон менее 3/12 и она будет покрыта черепицей, из нее будет протекать вода.Неважно, идет ли дождь или у вас тает снег. Будет течь.

Я спросил, какое решение проблемы с утечкой воды на моей крыше. Он сказал мне, что я должен оторвать всю черепицу и положить резиновую кровельную мембрану, которая фактически будет приклеена к кровельному покрытию, после чего я смогу перекрашивать ее. Или я мог бы просто поставить металлическую крышу. В итоге я сделал резиновую мембрану и добавил черепицу.

Из-за этой ошибки мне пришлось заменить не только крышу, но и внутренние повреждения сарая.


Подробное руководство по устройству двускатной крыши для сарая.


Каркас крыши Gambrel

Гамбрель Стиль

Мой самый любимый из всех односкатных крыш — это стиль gambrel. Этот стиль имеет два склона
, в отличие от конструкции с фронтоном или соляной ямы. Эта конструкция предлагает больше всего места для хранения сарая при условии, что боковые стены имеют высоту 6 футов или более.

Построить чердак в полости крыши легко, и он обеспечивает гораздо больше места для хранения, чем навес с фронтоном или соляной ящик.


Односкатная крыша в стиле Gambrel предлагает самую большую площадь лофта

Как обрамить односкатную односкатную крышу


Крыша солярия

Вы хотите построить сарай, из которого получится идеальный садовый сарай? Дизайн крыши соляной коробки придает заднему двору характер и очарование. Настолько, что это мой самый любимый сарайчик для садового сарая.


Каркас крыши соляного ящика

Добавьте яркие цвета для окраски наружных стен и цветочных ящиков под окнами, и вы получите действительно аккуратный садовый сарай, который вы можете построить в саду своей жены.

Он предлагает так много стиля и комфорта для сада, что вы можете спроектировать интерьер как зону отдыха, где можно расслабиться и насладиться пейзажем вашего прекрасного сада или теплыми летними ночами, глядя на ночное небо.


Руководство по строительству и обрамлению крыши в стиле соляной коробки.



Три важных момента при строительстве односкатной крыши

Высота кровли

Одна вещь, которую вы никогда не захотите делать при проектировании своей крыши, — это строить крышу с уклоном ниже 3–12.Это означает, что для каждого горизонтального участка на 12 дюймов вам потребуется подъем как минимум на 3 дюйма.
Когда вы видите эту деталь ниже, это относится к наклону крыши.


Высота крыши

Для односкатной крыши, изображенной выше, задняя часть имеет уклон 5-12.
Если вам нужно использовать крышу с уклоном менее 3–12, то это должна быть металлическая крыша или крыша, покрытая резиновой мембраной для предотвращения проникновения воды.


Уклон кровли и соответствующий угол наклона

Включите набор чертежей зданий с шагом менее 3-12 или постройте односкатную крышу с низким уклоном, и ваш инспектор по строительству не пройдет строительство, и необходимо будет принять меры для увеличения шага до приемлемые стандарты, если это будет черепица.


Фетровая и липкая бумага

Возможно, ваш сарай непригоден для проживания, но, тем не менее, это конструкция, в которую вы собираетесь вложить приличную сумму денег и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше без необходимости делать какой-либо капитальный ремонт. .

Добавление водосточной кромки и войлочной бумаги на крышу перед укладкой черепицы — это определенно вариант, но его нельзя игнорировать. Если вы не инвестируете немного денег, которые потребуются для этих двух предметов, вы напрашиваетесь на проблемы в будущем.


Капельная кромка и фетровая бумага

Особенно, если вы живете в той части страны, где в зимние месяцы преобладает снег и лед. Замораживание и оттаивание может нанести серьезный ущерб односкатной крыше, если на ней не установлены фетровая бумага и бортик для сбора капель.

Подложка будет в основном гнить в течение определенного периода времени, и вы будете думать о расходах на замену или ремонт вашей крыши. Будьте мудры и добавьте в сарай фетровую бумагу и бортик.


Капельный край следует укладывать поверх фетровой бумаги по передним краям или боковым краям крыши и под фетровой бумагой по нижнему или горизонтальному краю.Дополнительной мерой или защитой может быть добавление отслаивающейся от воды и льда резиновой мембраны
вдоль нижних краев крыши.


Ураганы Галстуки

Многие округа по всей стране теперь требуют использования ураганных стяжек для обрамления крыш домов, и ваш сарай ничем не отличается. Если сильный ветер может повредить крышу, приподняв фермы дома, подумайте, что это может сделать с навесом!


Использование ураганов Стяжки

Hurricane прибиваются к нижней части стропила или фермы, а также к верхним стеновым плитам, как показано на рисунке выше.


Если вы заинтересованы в строительстве ферм для своего сарая, у меня есть несколько планов ферм, которые вы можете проверить. Вы можете найти их здесь.


Домашняя страница Шедкинга.


Как снести сарай: Руководство по удалению своими руками

Руководство по демонтажу сарая своими руками

Навесы не предназначены для вечной эксплуатации, и в конце концов их придется сносить. Независимо от того, становится ли он слишком маленьким для ваших складских нужд или полностью разваливается, снос сарая не является сложной задачей, если вы соблюдаете соответствующие шаги и меры предосторожности.Хотя есть некоторые различия между сносом деревянных и металлических сараев, наше семиэтапное руководство расскажет, как лучше всего их снести, чтобы вы могли выполнить работу правильно.

Как снести сарай

Перейти к:

Подготовка и бюджет | Освободите сарай | Удалить двери и окна | Оторвать крышу | Разрушить стены | Сносить полы | Уборка

Шаг 1: Подготовка к расходам на снос и демонтаж сарая

План сноса навеса поможет вам добиться успеха.Знание, нужно ли вам разрешение от вашего города, какие инструменты использовать, наличие плана утилизации и знание общих затрат на снос сарая будут иметь большое значение для облегчения проекта в долгосрочной перспективе.

Узнайте, нужно ли вам разрешение

В каждом городе действуют разные постановления, но разрешение обычно требуется, когда сооружение строится, изменяется или сносится. Перед тем, как снести сарай, рекомендуется обратиться к властям своего города, чтобы узнать, требуется ли разрешение.

План вывоза мусора

Снос сарая оставляет вам большую груду мусора, о котором нужно позаботиться. Прежде чем приступить к работе, составьте план утилизации, который поможет избавиться от стресса в конце проекта.

От черепицы и листового металла до деревянных балок и гвоздей — мусорный контейнер является хорошим универсальным средством для проектов с большим количеством разнообразного мусора.

Найти мусорные контейнеры в вашем районе




Средняя стоимость сноса сарая

Нет волшебного ответа на вопрос о стоимости демонтажа сарая.При демонтаже навеса своими руками вы потратите только на инструменты, материалы, разрешения и утилизацию. Если вы собираетесь нанять кого-то, существует несколько факторов, которые могут повлиять на цену.

Совет по затратам: В качестве основы рассмотрите примерно 200 долларов как минимум для сноса сарая своими руками. Просматривая список ниже, обратите внимание на проблемы, которые могут возникнуть, что приведет к увеличению базовой стоимости. В среднем по стране нанять кого-нибудь для сноса сарая составляет около 1500 долларов.

• Расположение: Где находится навес на вашей собственности? Легко ли добраться до него или есть много препятствий или опасностей? Чем доступнее район, тем дешевле будет работа.
• Материал: Из чего сделан ваш сарай? Металл, дерево или камень? Разборка различных материалов будет стоить более или менее дорого, а более тяжелые материалы будут стоить дороже из-за платы за утилизацию.
• Состояние: Если сарай в отличном состоянии, потребуется больше усилий для сноса и увеличения стоимости. Хотя разлагающийся сарай может быть дешевле удалить, если он представляет опасность для тех, кто работает над ним, цена удаления будет немного выше.
• Вложения: Вы должны учитывать не только то, как сарай прикреплен к земле, но и то, что к нему прикреплено.Он просто построен на земле или на бетонной плите? Есть ли электричество, вода и газ? Чем больше навесного оборудования, тем дороже снос и демонтаж сарая.

Соберите инструменты и материалы

По большей части вам не понадобятся какие-либо сверхмощные или специальные инструменты для разрушения сарая — если вы не хотите их использовать. Основная часть необходимых инструментов входит в стандартный набор инструментов.

Инструменты:	Защитное снаряжение:
Лестница Разводной ключ Плоскогубцы Отвертка Кувалда Молот Долото лом Запасной 2×4 * Сабельная пила * Кровельная лопата *	Каска Очки защитные Перчатки для тяжелых условий эксплуатации Сапоги для тяжелых условий эксплуатации Рубашка и брюки с длинным рукавом

* При необходимости

Pro-Tip: Перед демонтажем отключите все коммуникации, идущие к сараю от вашего дома.Лучше всего найти профессионала, чтобы удалить провода или трубы, прикрепленные к сараю, и убедиться, что они должным образом закрыты или удалены, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем.

Теперь, когда у вас есть план, пора приступить к работе. Имейте в виду, что некоторые шаги будут проще, чем другие, но на завершение проекта уйдет около суток.

Выбрать другой шаг

Шаг 2. Опустошите сарай

Пустой сарай значительно упрощает его разборку.Это не значит, что вам нужно все выбросить, но вам нужно убрать это с дороги. Все, что вы хотели бы сохранить, храните в безопасном месте, чтобы избежать повреждений, когда вы начнете снос сарая.

Это также отличное время, чтобы отсортировать ненужные или сломанные предметы. Три стопки должны сделать — сдать / переработать, опасное захоронение и выбросить.

Что делать с опасными предметами

Некоторые вещи в сарае, от которых вы, возможно, захотите избавиться, например баллоны с пропаном и пестициды, считаются опасными бытовыми отходами.Эти предметы запрещены на свалках, и их необходимо утилизировать отдельно. Уточните у правительства вашего города, когда у них будет мероприятие по сбору опасных отходов.

Что можно пожертвовать или утилизировать

Если вы хотите подарить или утилизировать материалы для сараев, примите во внимание их состояние. Есть компании, которые принимают пожертвованную древесину из вашего сарая для ремонта и повторного использования. Однако, если древесина сильно сгнила или повредилась во время удаления, она не будет принята. Вы также можете утилизировать металлические листы из своего сарая, но ржавчина может сделать их неприемлемыми.

Pro-Tip: Обратите внимание на все, что может быть опасным, когда вы начинаете разбирать сарай, например, гвозди в шпильках, используемых в качестве крючков, разбитые оконные стекла и неустойчивые полки. Уберите то, что вы можете сейчас, а остальное запомните на потом.

Выбрать другой шаг

Шаг 3. Удаление дверей и Windows

Прежде чем приступить к сносу, удалите все настенные крепления, стеллажи и принадлежности для хранения вещей. Это не только для безопасности, но и для облегчения стен для последующих шагов.

Двери Unhinge

Просто используйте отвертку, чтобы снять дверцы с петель, или выверните винты и полностью снимите петли. Если хотите, вы можете удалить боковую часть петли, которая все еще находится на раме.

Уберите Windows

Удаление окон теперь помогает предотвратить травмы в дальнейшем. Избавьтесь от уплотнения и сделайте обрезку вокруг окна, используя комбинацию молотка, стамески и отвертки, затем подденьте гвозди или винты, удерживающие окно на месте, и выдвиньте окно.

Pro-Tip: Чтобы избежать разрушения оконных стекол или беспорядка, если они это сделают, используйте контактную ленту или плотную малярную ленту с обеих сторон. Если стекло сломается, части останутся на месте.

Выбрать другой шаг

Шаг 4: Оторвите крышу

Работаете ли вы над сносом деревянного или металлического сарая, лучше всего начать с крыши. По мере удаления частей сарая конструкция становится все более неустойчивой.Вот почему для безопасного сноса лучше работать сверху вниз.

Примечание по безопасности: Большинство проектов по демонтажу навеса потребуют от вас использования лестницы для работы на крыше. Если вас не устраивает высота или рядом нет наблюдателя, подумайте о найме профессионала.

Снятие черепичной крыши

1. Старт на пике крыши. Удалите черепицу с помощью молотка и монтировки или кровельной лопаты. Выбрасывайте удаленную черепицу в мусорный бак на ходу.
2. С помощью монтировки снимите подстилку и обшивку так, чтобы были видны стропила. Чтобы найти шов между досками обшивки, попробуйте удалить часть подкладки.
3. Разбейте стропила молотком и ломом. Возможно, сначала вам придется удалить гвозди или шурупы. Если стропила не разбираются легко, воспользуйтесь сабельной пилой и сделайте рез в точках соединения стропил со стенами.
4. Бросьте оставшиеся части крыши в мусорный бак.

Вес Наконечник: Не знаете, сколько будет стоить утилизация вашей черепицы? Воспользуйтесь нашим калькулятором веса черепицы, чтобы получить оценку.

Для кровли из листового металла

1. Удалите гвозди или винты, удерживающие листовой металл на месте, начиная с пика крыши. Повторяйте, пока все части листового металла не будут удалены.
2. Если под металлической крышей есть стропила, подденьте их молотком. Для этого вам может потребоваться удалить гвозди или шурупы. Если стропила не разбираются легко, воспользуйтесь сабельной пилой и сделайте рез в точках, где они соединяются со стенами.
3. Выбросьте мусор в корзину.

Совет по безопасности: Никогда не вставайте на снимаемый лист. Как только последний крепеж будет удален, он соскользнет с крыши, унося вас с собой.

Выбрать другой шаг

Шаг 5: Демонтируйте стены навеса

Сняв крышу, пора заняться стенами. Лучше всего начать со стены, в которой была дверь, так как она наименее прочна с точки зрения конструкции. Далее следуйте инструкциям ниже, чтобы снести стены деревянного или металлического сарая.

Примечание по безопасности: По мере удаления отдельных стен остальные станут менее устойчивыми. Подумайте о том, чтобы один или два друга укрепляли стену во время работы. Если вы работаете в одиночку, возьмите 2×4 под рукой, чтобы создать временные опоры, выкопав небольшую яму в земле и установив 2×4 под углом 45 градусов к стене сарая. Вы также можете сделать то же самое изнутри, прикрутив болтами 2×4 к полу сарая или к оставшейся стене.

Для деревянного сарая

1. Если вы хотите сохранить сайдинг для повторного использования или переработки, начните с использования молотка, чтобы оторвать все навесное оборудование от рамы сарая.После завершения аккуратно постучите по сайдингу изнутри, пока он не оторвется. Повторите для всех четырех сторон.
2. Удалите все соединения с полом с помощью разводного гаечного ключа и плоскогубцев. Если соединения пола не могут быть удалены и вы не планируете повторно использовать пол, воспользуйтесь сабельной пилой, чтобы прорезать раму с каждой стороны крепежа. В противном случае ударьте кувалдой по раме и вытолкните соединение.
3. Найдите и удалите все соединения с другими стенами.
4. Надавите на настенную раму, пока она не упадет.Постарайтесь не надавить слишком сильно и не упасть вместе с ним. Если вы не чувствуете себя в безопасности, ударьте кувалдой по раме, пока она не упадет.
5. Снять поврежденную деревянную стену сарая и утилизировать.
6. Повторите шаги для остальных стен, помня, что конструкция станет менее устойчивой по мере того, как вы продолжите, и, возможно, потребуется временная опора.

Для металлического сарая

1. Снимите все соединения с полом с помощью разводного гаечного ключа и плоскогубцев.Если соединения пола не могут быть удалены, используйте кувалду, чтобы слегка ударить по стенам наружу, в результате чего соединение может выскочить наружу.
2. Найдите и удалите все соединения с другими стенами, помня, что гвозди, шурупы или болты могут быть снаружи сарая.
3. Используйте кувалду, чтобы выбить стену наружу и толкнуть ее, если стена не падает автоматически.
4. Убрать демонтированную стену сарая с территории и утилизировать.
5. Повторите шаги для остальных стен, помня, что стены станут менее устойчивыми, когда вы продолжите, и, возможно, потребуется временная опора.

Выберите другой шаг

Шаг 6: Снесите пол сарая

Если в вашем сарае есть пол, поднимите доски ломом. Если ваш пол стоит на ножках и вы чувствуете себя комфортно, воспользуйтесь сабельной пилой, чтобы прорезать пол и ускорить процесс. После снятия половиц проверьте, есть ли у ножек крепления к земле, и снимите их.

Если в вашем сарае нет пола, там все равно может быть бетонная плита. Если вы планируете повторно использовать бетонную плиту, все готово.Если вы хотите удалить бетон, ознакомьтесь с советами в нашем руководстве по удалению бетонного патио.

Выбрать другой шаг

Шаг 7: Очистите снесенный сарай

После того, как вы закончили разборку сарая, у вас должно быть три кучи для работы: мусор, повторное использование / переработка и специальная утилизация.

Односкатная крыша для гаража своими руками пошагово: Односкатная крыша для гаража своими руками