Опалубка для монолитного строительства своими руками: Опалубка для стен своими руками: разновидности и этапы работ

Опалубка для стен своими руками: разновидности и этапы работ

Как выполняется опалубка для стен своими руками? Какую опалубку использовать при строительстве монолитных стен? Несъемную, перествную или разборную? Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

Содержание:

Разновидности конструкций для стен

Опалубка подразделяется на несколько видов, в зависимости от метода изготовления:

• простые – используются повсеместно, отличаются дешевизной;
• специальные – со встроенным обогревателем, используются в регионах с низкими температурными показателями.

По способу установки:

• съемные – после заливки и застывания бетона демонтируются, используются повторно или разбираются на элементы, применяемые в строительстве для различных целей;
• несъемные – не демонтируются, становятся частью строения.

По материалу:

• дерево – обрезная доска доступна по цене, имеет высокое качество, легкая в установке;
• фанера – снижают вероятность утечки бетона, создают плотную конструкцию, но дороже по стоимости;
• металл – для изготовления опалубки используется редко ввиду высокой стоимости, чаще из материала делают укрепления и опоры для конструкции;
• фибролитные и цементно-стружечные – отличаются высокой прочностью, но используются редко;
• пенополистирол – из материала изготавливается несъемная опалубка, выполняющая роль утеплителя.

Переставная конструкция своими руками

Для строительства монолитных стен используется скользящая (переставная) опалубка. Она представляет собой тяжелую конструкцию, заливаемую бетоном. Она перемещается по строительной площадке благодаря установленным домкратам. Скользящая опалубка не препятствует созданию оконных и дверных проемов. Преимуществом работы с переставной конструкцией является уменьшение финансовых и физических затрат, сроков строительства. Она улучшает показатели строения в техническом плане, повышает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

• щиты одинакового размера;
• балки;
• домкратные стержни;
• рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации. Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки. Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту. Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов. Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

• повышение надежности и увеличения срока службы здания;
• по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
• увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
• укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
• уменьшаются затраты на отопление;
• несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
• сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

1. Фундамент, арматура для фундамента и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
2. Щиты сбиваются брусьями.
3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
4. Устанавливаются подпорки.
5. Вливается бетон слоями.
6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Современные строительные технологии позволяют возвести монолитное сооружение непосредственно на месте его расположения. Строителями используется этот метод, если невозможно купить готовые ЖБ-плиты: например, если планировка здания нестандартная, нет возможности применить подъемную технику и т.д. При соблюдении всех технологий изготовить монолитную плиту можно и своими руками.

Опалубка для монолитного перекрытия

Как рассчитать монолитное перекрытие

Монолитные плиты выполнены из бетона и армированы железом. Их размеры определяются в зависимости от проектных измерений будущего здания.

Толщину плиты можно рассчитать самостоятельно, взяв за основу длину пролета (он всегда считается равным наиболее длинной стене). Отношение длины к толщине принимают примерно 1 к 30 с минимальной толщиной. Для пролета 5 метров длиной минимально возможная толщина должна составлять 17 сантиметров, плюс 2-3 сантиметра для большей надежности. Максимально рекомендованная толщина будущего перекрытия составляет 25 сантиметров. Это означает, что без дополнительных опор можно закрыть пролет длиной до 9-9,5 метров. Для более точных вычислений, однако, стоит обратиться к специалистам.

Как самостоятельно сделать монолитное железобетонное перекрытие

Монолитное перекрытие

В малоэтажном строительстве довольно часто встречается практика изготовления опалубки своими руками перекрытий из фанеры, бруса, досок и других материалов. Сделать ее может каждый строитель «с прямыми руками», обладающий достаточной квалификацией.

В случае, если потолок не ниже 3,5 метров, сделанная собственными руками конструкция будет обойдется недорого и при этом будет надежной, затраченные на изготовление материалы можно использовать вторично.

Чтобы собрать опалубку перекрытия, понадобятся:

• Тонкая фанера, простая или ламинированная, толщиной 2 сантиметра — она станет основой «палубы».
• Деревянный брус для поперечных балок и вертикальных стоек, на которые будет опираться «палуба».
• Деревянные доски различных размеров (50х120 или 50х150 мм) — понадобятся для бортов.

Предпочтение стоит отдать ламинированной фанере. Она обойдется дороже, но будет лучше отставать от бетона, и после застывания поверхность получится более гладкой.

В качестве вертикальных стоек можно использовать не брус, а специальные телескопические стойки. Это оборудование целесообразно купить — оно удобно в эксплуатации, ускоряет процесс строительства, по окончании работ его можно продать по той же цене.

Установка телескопических стоек

Особенности и нюансы монтажа опалубки

• Вместо фанеры можно использовать ДСП или тонкие доски, однако внешние поверхности в этом случае не получатся идеально ровными.
• Шаг между телескопическими опорами должен составлять 1 метр., между вертикальными стойками из брусьев — 0,5 метра.
• На фанеру или доски «палубы» нужно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы после демонтажа стройматериалы не потеряли товарный вид.
• Поверхность после заливки нужно периодически смачивать водой способом разбрызгивания — это поможет избежать появления трещин.
• «Палубу» можно демонтировать через 2 недели после заливки.

Армирование перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После установки опалубки выполняют армирование. Чтобы армировать 1 м³ бетона при толщине плиты, равной 15 сантиметров, понадобится около 20 кг арматуры диаметром 10 мм (для армирующего каркаса продольного типа) и 7 кг арматуры диаметром 8 мм (для поперечного). Арматуру необходимо укладывать шагом в 20 см, в два уровня, верхняя решетка фиксируется на П-образных скобах, изготавливаемых из этой же арматуры.

Заливка бетона

Заливку лучше всего выполнять с помощью автобетононасоса — так процесс пройдет в один прием и конструкция получится полностью монолитной. На бетоне не стоит экономить — лучше всего купить готовый раствор либо самостоятельно приготовить в бетономешалке. Подойдет цемент как минимум М400. Для оптимального уплотнения по бетону стоит пройтись глубинным вибратором.

Преимущества и недостатки

У технологии самостоятельного создания опалубки есть очевидные плюсы:

• Создание равномерного давления на стены.
• Экономия денег по сравнению с покупкой готовых железобетонных плит.
• Разборная конструкция — материалы можно использовать повторно.
• Отсутствие необходимости использования кранов и другой подъемной техники.
• Перекрытие легко можно адаптировать под проект здания.

Основной недостаток по сравнению с использованием готовых железобетонных плит — временные затраты. Начинать тяжелые строительные работы можно только после того, как внутренняя структура конструкции полностью застынет (это займет не менее месяца). Решать, насколько технология целесообразна в конкретном случае, можете только вы.

Опалубка по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Стоит упомянуть еще один метод — изготовление монолитного перекрытия по профилированному листу: это тоже несложно сделать самостоятельно. Заливка по профнастилу, который также можно использовать как несъемную опалубку, позволяет экономить на арматуре и создавать дополнительные ребра жесткости. Уменьшается и расход бетона, хотя такой способ в целом нельзя назвать «бюджетным» из-за цены профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

Предлагаем аренду опалубки для монолитного перекрытия. Точный расчет опалубки для вашего объекта по телефону!

Аренда алюминиевой опалубки

Аренда опалубки лифта

Аренда пластиковой опалубки

Есть вопросы?

Мы обязательно ответим.

Опалубка стен своими руками. Особенности съемной опалубки для фундамента и как ее сделать своими руками. Опалубка для монолитного керамзитобетона из фанеры

Стеновая опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используют металл или прочные породы дерева, чтобы при расширении твердеющего бетона не возникало деформации. Возведение такого каркаса своими силами поможет не только значительно сэкономить, но и легко установить опалубку своими руками в следующий раз.

Приобретение необходимого материала

Когда земля смешивается всей своей массой с известью, получается стабилизированная земляная стена, называемая королевской стеной. Два условия: общая стена и королевская стена также собираются как отряды Фрая Лоренцо де Сан-Николас. Изготовлен из бетона, то есть раствора, богатого известью, с большим количеством гравия среднего размера и большой твердости. Материал равномерно распределяется в ящике. Обычно используется в цистернах, но здесь с техническим вариантом: без коробов, что делает опалубку за один раз, чтобы избежать просачивания воды через зазоры между иглами и стыками.

• съемный;
• исправлено.

Съемные конструкции можно использовать многократно. Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма является своего рода конструктором. При сборке используются гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего используется при возведении утепленных стен. Его сооружают из пластика или керамзитобетона – материалов, сохраняющих тепло.

Это самый твердый и сложный из листовых материалов с точки зрения количества извести и трудозатрат на подготовку гравия. Техника фабричной или бетонной опалубки или старой листовой опалубки, известная с римских времен, была обобщена в эпоху эпох; производственный процесс в строительстве уже описан Ибн Джалдуном в его классической работе.

Еще одна ветвь — создание стен из одной глины. Он используется для этой операции с двумя столами, длина и ширина которых варьируются в зависимости от местных приложений; но его размеры обычно состоят из 4 стержней. Эти доски помещаются в фундамент, соблюдая пространство, которое должно быть разделено между ними, в соответствии с шириной, которую архитектор счел удобным придать этим основаниям.

Для изготовления обоих видов используются следующие материалы:

1. Древесина. Подходит для всех типов конструкций. Самый легкий и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху. Поскольку деревянный каркас можно демонтировать по окончании работ, а затем использовать снова, то эти дорогостоящие породы со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
2. Металл. Подходит для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлоконструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера является гибким материалом, то и опалубку из нее нужно укреплять арматурой.
4. Пенополистирол или пластик. Используется для несъемной конструкции. Легко собирается и разбирается, не требует особого температурного режима при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стены для пластиковой опалубки – 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Хранятся в переплетении с деревянными перекладинами, которые закрепляются веревками или стяжками. Пустое пространство между двумя большими досками занято двумя другими маленькими столами. И в него насыпают смесь земли и извести, которую сразу же прибивают сделанными для этой цели камнями. Когда эта масса уже хорошо спрессована, а земля достаточно перемешана с известью, ее еще добавляют из одних и тех же материалов снова и снова, пока эта пустота не будет полностью заполнена.

Многоразовые конструкции форм для заливки стен

Частицы земли и извести после тщательного перемешивания аэрируются и образуют единое компактное тело.

Затем эти столы кладут на ту часть уже образовавшейся стены, операция повторяется, и поэтому она продолжается до тех пор, пока массы земли и извести, расположенные наложенными рядами, не образуют стену, части которой полностью склеиваются, как цельный кусок. Этот тип материала называется листовой.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (скользящая) опалубка

требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени. Для подвижного варианта потребуются следующие материалы:

• поперечные и продольные щиты с ребрами жесткости;
проставки
• ;
болты
• ;
• гаек;
• разрезов труб.

Работа состоит из следующих этапов:

Технологии строительства монолитных коттеджей

Речь идет о корпусах Бадахос, Калатаюд и Дарока. Он заключается в использовании заведомо дозированного бетона, заливка слоев в форму может быть из одного материала или чередоваться, добавлять или не добавлять камни.

Раствор или затирка должны иметь грунт, обеспечивающий хорошее уплотнение, возможность прерывания установки в соответствии с наклонной плоскостью, а также немедленную разгерметизацию. В то время как известь традиционно использовалась в качестве связующего, можно использовать и другую известь.

1. Установка опалубки на угол фундамента.
2. Обшивка каркаса поперечными щитами.
3. Заливка бетона.
4. После полного застывания раствора опалубка демонтируется.
5. Конструкцию переносят на новое место, закрепляя на уже возведенном фрагменте стены.
6. Затем процесс повторяется.

Для экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возвести сразу все стены. Для максимально простого монтажа подходят съемные щиты опалубки одинаковой длины толщиной от 2,5 до 5 см. Сборка следующая:

Это раствор с переменным содержанием извести, основной характеристикой которого является значительное присутствие мампусто, больших размеров, образующих язык.

В этом случае работу по тарану выполняют крупные камни, брошенные с определенной высоты.

Камень, как правило, от земли снаружи, раствор гладко скрывает кладку, но, в случае утраты наружного слоя, листовой материал часто отличается от кладки только наличием иголок. Самый используемый камень в средневековой крепости, дошедший до наших дней, — каликанто. Римляне, византийцы и берберы были хорошими учителями Каликанто.

1. Длинные балки вбиваются в углы фундамента и посередине планируемой стены. Через каждые 1 м прибиваются более короткие доски. Доски, подготовленные для щитов, сбивают рейками. При этом длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возводимой стены. Здесь следует учесть, что гвозди нужно вбивать не в пришивные планки, а в сами доски, тогда шляпки будут на плоской стороне щита.
2. Щиты прибиваются друг к другу соединительными планками. К опорам прибиваются внутренние щиты. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте наружные щиты и опоры к ним.

Опалубка готова к заливке стен.

Основой этого каликанто являются известь и песок, к которым в различных пропорциях добавляются глиняная керамика и пепел-зола. Традиционная формула: 5-7 частей песка, одна из обожженной земли, а другая извести. Однако в частях, наиболее подверженных осадным или обувным машинам, ее укрепили за счет увеличения доли извести и уменьшения количества песка. В третьем эта пропорция несколько уменьшилась, а остальная часть стены содержала скудную известь и много крупных камней. После того, как работа была закончена, ее нужно было просушить в течение нескольких месяцев, прежде чем на нее наносили штукатурку, которую обычно наносили летом.

Строительные технологии, как и цифровые, развиваются чрезвычайно быстро. Основное направление их развития – обеспечение дешевизны и надежности зданий. Например, технология несъемной опалубки для ленточного фундамента позволяет даже при весьма скромном бюджете получить быстрое возведение бетонных и железобетонных конструкций, отличающихся высокими теплоизоляционными показателями.

Перед затиркой поверхность стены была обработана бороздками, чтобы сделать ее более шероховатой, что облегчило сцепление со штукатуркой. Мы не знаем, каким инструментом отрабатывались эти борозды, но, судя по расположению параллельных линий, у присутствующих иногда должны были быть грабли и еще один простой удар. Его зубы проникли на глубину двух сантиметров.

В нем липы известковые или богатые извести укладывают за решетками на внешней стороне кожуха рядом с опалубкой, так что образуется твердая корка в слое, который утончается к внутренней части шкатулки до тех пор, пока он не исчезнет, ​​уступив место к очень плохой известковой засыпке, которую почти невозможно отличить в большинстве случаев, например, от каменной кладки. Этот наполнитель может использовать переработанный материал, гравий и некоторую крупную кладку.

Следует отметить, что данный вид монолитного строительства появился довольно давно, более 15 лет назад и в последние годы приобрел особую популярность. В первую очередь потому, что технология вполне доступна и позволяет получить отличную теплоизоляцию. Такие дома строятся в течение нескольких дней. Обычно технология используется при строительстве небольших коттеджей. Снижение себестоимости строительства (при условии использования качественных строительных материалов) до 40–45%!

Изготавливаются путем нанесения слоя раствора в виде глины на стену перед засыпкой земли, которая складывается внутри коробки, образованной земной корой, при наступлении на материал раствор продолжается еще дальше под землей. Кора может располагаться с обеих сторон стены или только с одной. Известковый раствор или известковый раствор, хотя он и наносится, совпадая с каждым слоем земли или каждым двумя, соединяется, образуя непрерывный слой снаружи, тогда как если бы мы видели стену в разрезе, мы оценили бы последовательность по вертикали и замкнули землей.

Технология установки несъемной опалубки для ленточного фундамента: нюансы строительства

Установка несъемной опалубки для фундамента имеет ряд преимуществ перед традиционными способами строительства, и первое из них – это возможность получить предельно «теплый фундамент», соответствующий действующим противопожарным нормам.

Благодаря отличным качествам пенопласта фундамент защищен от плесени и грибков, излишней влаги и гарантированно прослужит более 80 лет даже в очень сложных климатических условиях.

Влажность раствора должна быть такой же, как и у земли. В процессе трамбовки как в случае с каликастрадной стеной, так и в бетоне происходит вытекание какой-то суспензии наружу, что дает более тонкое и гладкое покрытие. Масштаб рубцевания очень вариабелен, в зависимости от обстоятельств. Когда речь идет о стене в защитных целях, внешний слой из бетона может быть очень толстым. Нормально во внутренних стенах в самой тонкой ее части. Это считалось и фактически было типом стены, гораздо более устойчивой и прочной, чем земляная коммуна.

Покупатель должен внимательно следить за качеством блоков, они имеют высокую плотность (вес одного может быть более 1,5 кг), идеальную форму, при стыковке не образуют щелей, соединяются герметично. В таких конструкциях не должно быть опорных элементов; блок должен быть установлен сам по себе. Внутри он имеет специальные канавки, с помощью которых бетонная смесь сцепляется с поверхностями стен.

Установка происходит в таком порядке

Приготовление и продажа раствора на оплату регулировались таинствами. Опалубка – одна из основных характеристик стеновых работ. Он должен в значительной степени иметь форму. Изображение стены, благодаря множеству следов, порождающих различные элементы ее опалубки, имеет значение, можно сказать, дидактическое, раскрывающее ее конструктивный процесс. Он характеризуется своими мерами, основанными на принципах человека и управляемости, и в то же время позволяет строить здание без строительных лесов.

Поставщик материалов должен быть проверен, толщина стенки опалубки должна быть более 15 мм, иначе она просто не выдержит давления бетона и разбухнет.

При покупке блоков смотрите на их качество, оно должно быть идеальным, блоки не должны крошиться и отслаиваться. В противном случае вам будет крайне сложно очистить бетонную конструкцию от всех этих остатков пенополистирола.

Сборку можно назвать арматурой, такелажем, формой, рамой, коробкой и плитой. Таким образом, они использовались в качестве меры, линейной, поверхностной или объемной. Традиционно он состоит из деревянного щита, состоящего из нескольких досок толщиной около трех сантиметров, расположенных горизонтально, соединенных стержнями или стержнями вертикальных брусков, также деревянных, обычно расположенных снаружи и прибитых с очевидной внутренней поверхностью досок, то есть шляпками гвоздей. лежат на досках, а не на брусьях.

Обычно эта технология используется для строительства небольших зданий, поэтому заливка бетона вручную не представляет большой проблемы.

Установка несъемной опалубки для ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента из несъемных блоков достаточно просто по своей технологии: в полость между плитами опалубки заливается бетон, если по проекту требуется повышенная прочность, то вставляется арматура. После заливки и затвердевания бетона ничего не удаляется, а пена выступает в роли утеплителя.

Отсюда возникает один из возможных отпечатков талисмана: столбец углублений, выгравированных на оболочке. Иногда эти стержни, которые служат для «сшивания» досок, располагаются с обеих сторон стены, по одному у каждого конца, в результате чего получается двусторонняя стена; Таким образом, у вертикальной планки есть еще одна функция: удерживать боковую откидную створку ящика.

Размеры стены должны быть такими, чтобы их могли переносить и обслуживать два или три человека. Его высота должна быть совместима с тиснением внутри коробки. Учитывая его использование в качестве единицы, его меры пользовались большой долговечностью, особенно высота, которая обычно составляет два локтя или стержень, с пропорцией тапиалов обычно примерно 1 на 2 и 1. Следует учитывать, что когда мы видим стену отражаясь в стене, мы обычно не видим и следа всей доски; т. е. длина стены не точно такая же, как длина стены, если только панель не перекрывает переднюю стену и чтобы не было необходимости ставить затворы на торце для закрытия короба, это обстоятельство при посадке опалубки является что-то обычное в больших работах, таких как стены.

Обычно бетон заливают слоями, арматура завязывается в самих блоках и не составляет проблемы. При выполнении работ на фундаменте следует учитывать точное геометрическое расположение блоков в траншее. Допускается вкапывание или вкапывание блоков перед выполнением бетонных работ. Часто их усиливают дополнительными элементами, так как при возникновении каких-либо трудностей будет невозможно установить, есть ли протечка бетона или нарушение геометрии фундамента. В результате пользователь получает теплый и защищенный фундамент, при этом на 30-40% снижается стоимость строительных работ по возведению нулевого уровня.

Стеновой модуль, основанный, как мы уже сказали, на человеческих измерениях, обеспечивает следующие основные применения: стена соответствует высоте подоконника, две стены с дверной или оконной перемычкой, три стены с кровельной стеной . В средневековых укреплениях мы можем следовать пропорции к букве: стена образует профиль круглого прохода или подоконника под сатерией, высота которого будет достигать двух стен, другая стена даст нам мерлон, три стены будут нормальной высотой. камеры под террасами башен стен и т. д. три стены также являются минимальной высотой стены, от которой может быть загружен верхний этаж.

Технология возведения стен с помощью несъемной опалубки: нюансы строительства

Строительство монолитных домов с помощью несъемной опалубки имеет много общего с обычным монолитным строительством. Например, фундамент должен иметь бетонные выходы арматуры, это необходимо для обеспечения монолитности всей конструкции дома.

Другие наименования, которые могут быть указаны: двери из листового металла, двери, планка, доски, столы, каркас. Интересно отметить, что стенка используется не только для изготовления стен, но и традиционно используется для возведения стен, особенно в качестве внутренних перегородок, а также для отделки камер и отделки, опалубки только с одной стороны.

Это доска той же ширины, что и стена, которую нужно построить, она помещается, закрыв коробку с одного конца. Обычно, за исключением первой стенки провода, закрывать нужно только один из концов доски, так как противоположный ограничивается уже выполненной частью стенки. Иногда эту утварь можно исключить, оставив стену, образующую продольный скат, на который будет накладываться следующая, так что торцевая стена, называемая также калиткой, бордюром, изголовьем, доской, изголовьем и т. д., не имеет существенного значения.

При укладке блоков стеновой опалубки на фундамент необходимо располагать их таким образом, чтобы вся арматура проходила только через их полости, только на третьем ряду блоков можно регулировать положение по отношению к горизонтальному уровню. По общему принципу процесс монтажа пеноблоков-опалубки напоминает кирпичную кладку, здесь тоже происходит связывание элементов между собой.

Монтаж пеноблоков-форм напоминает кирпичную кладку

Для стен монолитного строительства с применением пенопластовой опалубки необходимо использовать армированный каркас, состоящий не только из вертикальной, но и из горизонтальной арматуры, уложенной в каждом ряду блоков . Бетон можно заливать после установки трехрядных блоков. Обычно их насыпают так, через каждые три ряда.

Строительные стены с несъемной опалубкой

Блоки должны быть плотными и не крошиться, иначе будут нарушения геометрии стен.

Также очень важно качественно соединить сами блоки и связать их в ряды, иначе возможны просачивания бетона и нарушения геометрии (выдавливание пенопластовых полостей наружу).

Из практики использование заливки бетона вручную является приоритетным методом. При правильном выполнении все работы и качественные блоки можно построить за один рабочий день.

Как сделать саму несъемную опалубку своими руками

Несмотря на то, что к несъемной пенопластовой опалубке предъявляются очень жесткие требования, можно попробовать сделать ее своими руками. Обычно технология требует увеличения толщины стенки на 10–15 сантиметров. Суть в утеплении бетонной стены (пенопласт или пенопласт толщиной 100 мм). В таких конструкциях роль несъемной опалубки выполняет плоский шифер, а сам утеплитель располагают ближе к внешней части монолитной стены.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Для такой самодельной конструкции потребуется заранее позаботиться об изготовлении объемного арматурного каркаса, имеющего вертикальные и горизонтальные элементы.

Обычно проще связать раму отдельно, а уже потом помещать в полость опалубки.

В целом технология строительства та же: после установки арматурного каркаса и теплоизоляционного материала помещения заливается бетон. Среди недостатков этой технологии есть очень существенный – необходимость армирования с обеих сторон, со стороны теплоизолятора и противоположной стены.

Обычно такую ​​опалубку монтировать сложно, необходимо делать специальные упоры для сохранения одинаковых размеров стен, стягивающие элементы обычно представляют собой металлические шпильки с резьбой, которые регулируют толщину стен затяжкой гаек с шайбами.

Кроме того, фасад зданий из такой самодельной несъемной опалубки нельзя штукатурить. декоративных штукатурок, единственным приемлемым вариантом будет использование вентилируемых фасадов, так называемого сайдинга. Однако у технологии есть и преимущество, если между бетоном и шифером есть целлофановая прокладка, то опалубка легко снимается. Это главное преимущество перед несъемной пенопластовой опалубкой, ведь если вы захотите снять последнюю (пенопласт) с внутренней стороны стен, вам придется приложить немало усилий и времени.

Следует отметить, что среди всех строительных конструкций монолитные дома являются самыми прочными и долговечными. Для каждого, кто решит построить собственный дом, эта технология будет наиболее приемлемой и доступной.

Где купить блоки несъемной опалубки

Несъемная опалубка из пенополистирола

В течение последних десяти лет купить несъемную опалубку из пенополистирола можно не только у импортных поставщиков, но и у отечественных компаний, занимающихся производством строительных материалов.

При выборе конкретного поставщика лучше убедиться в качестве продукции лично, поэтому лучше отказаться от покупок через интернет.

Большинство строителей настоятельно рекомендуют, если вы используете данную технологию, то обязательно лично проверить качество пеноблоков. Они должны быть прочными и плотными (вес одного блока более 1,5 килограмма), иметь точные геометрические размеры, хорошо подходить друг к другу.

Если вы видите, что эти блоки крошатся, из них высыпается пенопластовая стружка, а сами они мягкие и легко деформируются без особых усилий, брать их категорически запрещается. Если вы покупаете такие, то вам придется разводить бетон и поддерживать опалубку внешними сторонами, чтобы она вообще не выступала наружу и не ломалась.

Блоки следует покупать у официальных дилеров или напрямую у предприятий. Стоит отметить, что перевозка таких блоков тоже очень хлопотное дело, и если поставщик не предоставляет услуги доставки, то вам нужно будет позаботиться о грузовике подходящей грузоподъемности.

Видео

Посмотрите видео о том, как сделать несъемную опалубку.

расчет и строительство дома своими руками. Особенности заливки опалубки зимой

1. Основные показатели
2. Преимущества
3. недостатки
4. Варианты рамы
5. Способы и технология строительства
   • Фундамент и цоколь
   • Установка опалубки
   • Приготовление рабочего раствора
   • возведение стен
   • Расположение пола
   • Монтаж внутренних стен и потолков
6. Особенности использования арболита
7. Отзывы

К настоящему времени на рынке загородного жилья России накоплен значительный опыт использования всех известных технологий строительства малоэтажных домов. У каждого метода строительства и материала есть свои приверженцы. Основную конкуренцию популярным каркасно-панельным домам составили монолитные бетонные конструкции со съемной или раздвижной опалубкой из арболита (арболита). Этот перспективный строительный материал благодаря наличию в его составе древесной щепы в сочетании с цементом высоких марок демонстрирует удачное сочетание всех ценных свойств обоих материалов. Поэтому дома из арболита теплые, экологичные, прочные и долговечные. Давайте подробно узнаем, что такое арболит, каковы его плюсы и минусы, ознакомимся с технологией монтажа и особенностями использования этого материала.

Основные характеристики

Монолитный арболит входит в группу бетонов с пористыми заполнителями. В его состав входят гидравлическое вяжущее портландцемент с минеральными компонентами или без них, различные виды древесных наполнителей и модификаторов, повышающих прочность цементной массы. Существует три вида арболитовой смеси:

• теплоизоляция плотностью 450 кг/м3;
• конструктивная и теплоизоляция — от 450 до 600 кг/м3;
• конструкционная — от 600 до 850 кг/м3.

В таблице приведены основные эксплуатационные свойства конструкционного строительного материала.

Преимущества

Интерес к технологии домостроения методом заливки монолитных арболитовых стен обусловлен в первую очередь отсутствием температурных мостиков и возможностью возведения конструктивных элементов нестандартной геометрии. Среди других преимуществ монолита заслуживают внимания:

• экологичность — материал не содержит соединений, способных нанести вред здоровью человека и загрязнить окружающую среду;
• гигиеничность — арболит обладает устойчивостью к плесневым грибкам и процессам гниения;
• надежность – высокие прочностные характеристики позволяют материалу выдерживать эксплуатацию в условиях повышенных динамических и статических нагрузок;
• износостойкость — способность восстанавливать первоначальную форму при временном превышении максимально допустимой динамической нагрузки увеличивает срок службы арболита;
• высокая теплоизоляционная способность в сочетании с отличной звукоизоляцией;
• безопасность, обусловленная способностью арболита длительное время выдерживать высокие температуры и не поддерживать распространение огня.

недостатки

Все строительные материалы имеют сильные и слабые стороны. Арболит не исключение. Основные его недостатки – повышенная влагопроницаемость и пониженная влагостойкость, что связано с гигроскопичностью древесины в составе материала.

Чтобы нивелировать эти недостатки при монолитном строительстве из этого материала, необходимо предусмотреть ряд моментов.

• Устройство декоративно-защитного слоя на фасаде дома для защиты от капиллярной влаги.
• Организация качественной гидроизоляции фундамента.
• Создание больших свесов, что позволяет защитить стены от залива во время умеренных осадков.

Карнизные и/или фронтонные свесы крыши должны иметь размер не менее 500-600 мм.

Варианты каркаса

Допускается возведение компактных конструкций из арболитовых блоков без установки каркаса. В монолитном домостроении конструктивные элементы возводятся по каркасу.

Для этих целей используются два вида несущих конструкций.

• Деревянный. Каркасы дощатые применяются в случае возведения одноэтажных зданий. Их монтируют в вертикальной плоскости с шагом 1,2-1,5 м и обязательной установкой опорных элементов на месте дверных/оконных проемов.
• Металлик. Для возведения рамного основания данного типа используется стальная и стеклопластиковая арматура. Оконные проемы оформляются с помощью металлических балок. Металлический каркас обладает большей прочностью, что позволяет возводить двух- или трехэтажные монолиты.

Способы и технология строительства

Рассмотрим поэтапно технологию монолитного домостроения из арболита.

Фундамент и цоколь

Выбор типа фундамента и расчет его размеров зависит от состава и свойств грунта, местных климатических условий, глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод. Одним из преимуществ арболита является его малый вес, что позволяет устраивать под фундамент свайно-ростверковое или ленточное основание с небольшой глубиной. Минимально допустимые значения высоты цокольной части для арболитовых монолитов колеблются в пределах 500-800 мм. При заливке ленточного основания рекомендуется делать его монолитным, как продолжение конструкции фундамента.

Установка опалубки

Использование системы несъемной опалубки приводит к удорожанию строительства. Поэтому чаще всего используется съемная одноразовая щитовая или инвентарная опалубка в виде многоразовых заготовок из досок, фанеры, пластика, металла. Оформляющие элементы крепятся к несущей конструкции дома таким образом, чтобы их нижние края перекрывали ее. Доски соединяются друг с другом с помощью деревянных перемычек с шагом 0,5-0,8 м и дополнительно скрепляются металлическими шпильками.

Зазоры закрываются плоскими планками или узкими досками с тонкими краями.

Приготовление рабочего раствора

Соотношение компонентов в растворе для возведения конструкций наружных стен одноэтажного дома из арболита класса В1 выглядит следующим образом:

• органический компонент — 200 кг;
• смесь цементная марки М500/М400 — 300-330 кг;
• активные наполнители — 8 кг;
• вода — 350-390 литров.

При изготовлении самодельного арболита вместо дорогостоящих ингредиентов типа сульфата алюминия практикуется использование в качестве активных добавок более легкодоступных компонентов — извести или жидкого стекла, смешанных в равных пропорциях.

Стеновые

На сегодняшний день известно три способа заливки монолитных арболитовых стеновых конструкций.

• По этажам. Монолит возводится с несъемной опалубкой перекрытия или фундамента методом непрерывной заливки. Цементная масса подается местным бетонным заводом или автомиксером.
• По ремням. Весь контур здания оборудуется опалубкой высотой до метра с последовательным перемещением форм для заливки цементной массы снизу вверх.
• По сегментам. За одну заливку формируется часть стеновой конструкции фиксированной длины, высоты и имеющая боковые ограничители.

Если вы планируете строить дом своими руками без привлечения профи, то лучше отказаться от первых двух способов заливки ввиду их трудоемкости в пользу последнего варианта. Его вполне реально реализовать своими силами, причем без использования бетономешалки.

Заказ:

• Подготовленный сегмент заливается арболитовой смесью. При заполнении формы раствором ее не доливают на 4-5 см до верхней границы щитов опалубки.
• Залитую смесь уплотняют вручную с помощью штифта, которым последовательно штыкивают образовавшуюся массу арболита, чтобы избавиться от пузырьков воздуха внутри материала.
• Когда залитый участок стеновой конструкции затвердеет, опалубку демонтируют и устанавливают на следующем участке, повторяя те же действия, что и при предыдущей заливке.
• Перестановку щитов и заливку производят сначала в одной плоскости, образуя замкнутый контур здания, а затем всю систему поднимают на более высокие ярусы.

По завершении возведения стен на первом этаже приступают к выполнению стяжки пола из арболита.

Устройство пола

Это можно сделать несколькими способами:

• установить опалубку и залить ее арболитовым раствором в два слоя;
• сделать армопояс по периметру стен под железобетонными плитами, а сверху залить выравнивающей стяжкой;
• для монтажа сборно-монолитного перекрытия (СМП) под заливку бетонной смеси.

СМП представляет собой рамную систему, образованную железобетонными балками в сочетании с блоками, установленными между железобетонными элементами. Когда цементная масса, залитая в нижнюю часть конструкции, затвердевает, СМП становится герметичным монолитом.

Устройство внутренних стен и перекрытий

Возведение межэтажных пространств осуществляется теми же способами, которые применялись для пола. Перегородки можно возводить монолитным способом или использовать для создания внутренних стен арболитовые пазогребневые блоки. В завершение устанавливается стропильная система и кровля, обшивается фасад и закладывается отмостка.

Особенности применения арболита

При заливке монолитных арболитовых стен зимой необходимо учитывать ряд моментов во избежание потерь в качестве строительства.

• Использование модификаторов. Для повышения пластичности и, соответственно, удобоукладываемости арболита арболитовую смесь совмещают с пластификаторами (известью, полимерными гелями, дисперсиями). Прочность раствора можно увеличить, используя текстурирующие или армирующие добавки. Желательно не пренебрегать добавлением в смесь антифризных добавок (хлорида кальция), замедляющих скорость кристаллизации воды.
• Создание и поддержание теплового режима на строительной площадке. Для этого устраивают отопительные сооружения, называемые теплицами. По сути, они представляют собой своеобразный тепличный павильон, возведенный вокруг строительной площадки. Снаружи его обтягивают нейлоном, брезентом, пленкой, а внутри устанавливают тепловую пушку, тепловентилятор, конвектор или инфракрасный обогреватель.
• Электроволновой нагрев бетонного массива. Для этих целей используются электроды различной формы. Пластинчатые электроды размещают с внутренней стороны щитов опалубки, обе стороны опалубки можно оборудовать полосовыми электродами, а нагревать цемент стержневыми электродами, располагая их между арматурными стержнями опорного основания. Подогрев раствора зимой обеспечивает его полное схватывание и набор расчетной прочности.

За счет охлажденной воды, которая переходит из жидкого состояния в твердое и кристаллизуется, прочностные характеристики цемента сильно снижаются.

Отзывы

Большинство отзывов о монолитном арболите оставили те, кому довелось лично работать с этим строительным материалом. Среди них немало мастеров-самоучек и по совместительству владельцев различных конструкций из арболита. Многие мастера отмечают, что решили заниматься монолитным арболитом именно после того, как узнали о нетребовательности этого строительного материала к уровню профессионализма. исполнителя. Это делает доступным строительство дома из арболита своими руками. Сложности в процессе строительства в основном возникают из-за установки опалубочной системы, что занимает много времени и сил.

Также есть отзывы опытных строителей, которые в основном акцентируют внимание на удобстве работы с арболитом.

Опалубка для монолитного строительства своими руками: Опалубка для стен своими руками: разновидности и этапы работ