Отделка балконов своими руками: Отделка балкона своими руками (пошаговая инструкция + 23 фото) — ЖК Акваполис

Содержание

пошаговая инструкция обшивки внутри и снаружи

В этой статье разберем основные виды внешней и внутренней отделки балкона или лоджии и какие условия необходимы для того или иного материала, а при помощи пошаговой инструкции произведем отделку балкона своими руками.

Внешняя отделка

На первый взгляд многим может показаться, что основная функция балконной обшивки – придание ему эстетичного вида. Но специалисты по ремонту уверяют, что грамотная отделка балкона снаружи поможет избежать множества проблем при его эксплуатации и даже улучшить микроклимат внутри помещения.

Итак, наружная отделка балкона или выносной лоджии помогает:

Сделать внешний вид сооружения более красивым;
Защитить помещение от влияния погодных условий – дождя, ветра, града, ультрафиолетовых лучей и т. д.;
Сохранить перекрытия в хорошем состоянии на долгие годы.

Таким образом, если вы собираетесь использовать балкон или лоджию в качестве жилой комнаты или функционального помещения, наружная отделка необходима.

Вопрос безопасности высотных работ

Если балкон находится на первых этажах здания, их владельцы без труда осуществляют все ремонтные и отделочные работы, не прибегая к профессиональному высотному оборудованию. Но что делать тем, кто живет выше третьего этажа, и не имеет возможности нанять для этих целей обученных работников?

Первое, о чем нужно позаботиться – оградить территорию под балконом и повесить предупреждающие знаки. Если какая-то часть материалов или инструментов упадет с большой высоты, и в этот момент под балконом будут ходить прохожие, страшных последствий не избежать.

Далее стоит подумать об обеспечении безопасности для себя и своего помощника (в одиночку проводить такие работы категорически запрещено, всегда нужна подстраховка). Прочный каркас, парапет, помост с ограждением, альпинистское снаряжение – чем больше различных страхующих факторов, тем лучше.

Пластиковая вагонка

Один из недорогих вариантов наружной отделки. Крепится вагонка на обрешетку из металлопрофиля, либо деревянных брусьев.

Плюсы материала:

большой выбор цветовых решений, стилистики, узоров;
простота монтажа и подгонки, надежность креплений;
невысокая цена.

Его минусы:

со временем панели выгорают на солнце;
сильные порывы ветра могут вырвать отдельные части отделки из креплений;
хрупкость панелей неудобна при транспортировке.

Инструкция по внешней отделке балкона пластиковой вагонкой:

Из металлопрофиля или деревянного бруса по всей наружной поверхности балкона устанавливается обрешетка;
Направляющая полоса (первая вагонка) закрепляется по уровню на саморезы;
Крепится она в нижней части, устанавливаясь в стартовый профиль;
Следующие полосы крепятся друг к другу с помощью шип-паз.

Для бюджетной ценовой категории этот материал – настоящая находка!

Алюминиевый сайдинг

Оптимальным по эстетическим и эксплуатационным характеристикам считается алюминиевый сайдинг. Крепится так же на обрешетку, отлично подходит для дальнейшего утепления балконов и лоджий.

Плюсы материала:

полимерное покрытие устойчиво к погодным условиям, ультрафиолетовым лучам, а значит, имеет долгий срок службы;
обеспечивает полную пожаробезопасность;
устойчив к появлению микроорганизмов, плесени, коррозий;
влагостойкий и морозоустойчивый.

Единственный минус – цена алюминиевого сайдинга. Качественную отделку им смогут позволить себе немногие, но зато результат точно будет стоить денег.

Инструкция по наружной отделке балкона сайдингом:

Установка обрешетки

Представленные работы можно проводить на предварительно подготовленной балконной площадке. Они предусматривают установку горизонтальных и вертикальных брусьев, к которым в дальнейшем будут крепиться листы сайдинга. Изначально монтируются горизонтальные элементы обрешетки, а затем вертикальные.

Важно! На стыках панелей обязательно должны оставаться зазоры около 5 мм, чтобы исключить деформацию пластин при изменении температуры. С этой же целью саморезы лучше отвернуть назад на четверть оборота, на случай расширения материала.

Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса

Горизонтальные планки обрешетки монтируются к плите балкона при помощи металлических уголков дюбелей. Между собой брусья дополнительно скрепляются саморезами. В том случае, если балконная решетка вплотную прижата к плите, можно крепить обрешетку на нижнюю часть ограждения.

Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса

Отделка балкона сайдингом снаружи на этом этапе проводится так:

Отмеряется высота установки материала от плиты балкона.
При помощи строительного уровня создается разметка для установки бруса.
Подбирается материал нужной длины по периметру парапета.
Брус устанавливается на парапет при помощи дюбелей, саморезов.

После окончания таких работ устанавливаются боковые планки обрешётки с шагом в полметра. На стыках ставят по две планки для надежной фиксации материала.

Оформление углов обшивки

Углы формируют за счет специальных Г-образных профилей. Их вставляют между двумя угловыми брусьями обрешетки и фиксируют при помощи саморезов. К этим работам приступают, когда обрешетка уже смонтирована.

Монтаж полос сайдинга

После окончания работы над обрешеткой можно перейти к установке самого сайдинга. Работать следует так:

Прикрепить стартовую планку к нижней обвязке саморезами.
Замерить панели сайдинга. Подрезать их по необходимости. При выполнении этой части работ нужно учитывать, что наружная обшивка должна иметь зазор в 4-5 мм по отношению к угловому профилю. Такой запас дают на тепловое расширение материала. Если его не сделать и установить листы впритык, при сильном нагревании они могут изогнуться.
Начать установку сайдинговых панелей. Их заводят над обрешеткой, вставляют в угловые профили. Первую панель вставляют в стартовую планку и фиксируют саморезами. Крепежи зажимают неплотно, чтобы не деформировать лист. Все последующие панели устанавливают в стык к предыдущим.
Над панелями закрепить финишный профиль.

На этом этапе установка сайдинга считается завершенной.

Видео-инструкция:

Профнастил

Профнастил – это, по сути, оцинкованные стальные листы, «сложенные» гофрой. Материал уже дороже, но зато надежнее по характеристикам.

Плюсы профнастила:

несмотря на хорошую жесткость и прочность, имеет небольшой вес;
долгий срок службы – около 50 лет;
большой выбор цветов;
не выгорает на солнце;
его достаточно легко и быстро монтировать даже на высоте;
хорошие показатели экологичности.

Инструкция по обшивке балкона профлистом:

По наружным стенам балкона крепится металлический либо деревянный каркас, после чего обрабатывается защитными составами;
Листы профнастила крепятся на саморезы с прорезиненными накладками, начиная с угла и накладываясь внахлест;
Торцевые накладки закрывают торчащие углы.

Хоть многим и не нравится эстетическая составляющая этого материала, для городских балконов он подойдет наилучшим образом.

Винил

Наиболее распространенный вариант наружной отделки балконов и фасадов домов.

Сайдинг на виниловой основе имеет следующие преимущества:

не горюч;
устойчив к перепадам температур, погодным условиям;
экологический чистый и безопасный материал;
не притягивает на себя пыль, пух, легко очищается от грязи.

По эстетичности виниловый сайдинг опережает своих конкурентов, при этом не уступая им в надежности – именно поэтому материал и пользуется такой популярностью.

Внутренняя отделка

Ниже будут рассмотрены популярные материалы для внутренней обшивки балкона и методы их монтажа.

Пластиковые панели ПВХ

Панели ПВХ делятся на два вида:

Для стен ― отличаются прочностью и слабой гибкостью. Благодаря своим свойствам данные панели не боятся высоких нагрузок и могут выдержать вес полочки или маленького шкафчика;
Для потолка ― отличаются невысокой прочностью так как их цель выдержать только свой вес. Цена ниже чем у стеновых панелей.

Пластиковые панели разделяют на группы в зависимости от размеров:

Один из самых популярных материалов ПВХ, монтаж осуществляется на клей или саморезы. Длинна до 405 см, ширина до 203 см.

Сэндвич панели.

Данный материал обладает многослойной структурой в котором слой утеплителя находится между двумя листами пластика. Длинна до 300, ширина до 150 см.

Пластиковая вагонка.

Материал используют для любых видов отделки. При установке образуется шов. Длина до 300 см, ширина до 10 см.

Пластиковые панели для балкона заслужили свою популярность благодаря следующим особенностям:

простота монтажа, при этом не нужны большие навыки в ремонте и специальный инструмент. Облегчается задача установки из-за легкого веса материала;
доступная цена;
красивый внешний вид сохраняется минимум на 10 лет;
экологичность;
большой выбор цветов и фактур;
несложная замена поврежденных участков;
под обшивкой из панелей легко прячутся коммуникации;
простота в уходе;
улучшается тепловая и звуковая изоляция помещения.

Примеры дизайна:

Инструкция по отделке:

Монтаж обрешетки.
1. В 5 см от потолка устанавливается нужной ширины брус. В данной примере будут устанавливаться точечное освещение поэтому потолок будет подвесным. Если надобности в подвесном потолке нет, то брус нужно крепить непосредственно под потолок. Крепление осуществляется дюбель гвоздями. Брус нужно обработать бесцветным антисептиком.
2. Следующие брусья располагается параллельно с шагом 50 см.
3. На противоположной стороне на таком же уровне от потолка устанавливается брус.
4. Следующие брусья так же как и на противоположной стене устанавливаются параллельно с шагом 50 см. Положение реей проверяется уровнем.
5. Переходим к монтажу обрешетки к внутренней стене балкона. Последующие брусья так же располагаются параллельно с шагом 50 см.
6. Часть бруса которые перекрывает оконный блок нужно обрезать.
7. Переходим к монтажу обрешетки на парапете балкона. К подоконнику крепится брус саморезами. Важно рассчитать размер самореза что бы он не пробил подоконник насквозь.
8. Параллельно брусу на подоконнике крепится брус к полу.
9. Между закрепленными рейками крепятся брусья под прямым углом. Шаг монтажа 50 см.
10. Далее устанавливаем рейку параллельно каркасу обрешетки. Если у вас широкий балкон, то нужно будет устанавливать вторую рейку. Она устанавливается внахлест к первой и крепится саморезом.
11. Во фронтальных частях балкона рейка фиксируется саморезом под углом.
Переходим к монтажу панелей. Обрезаем стартовый профиль (П-планка) по размерам и крепим скобами или саморезами (главное что бы он не мешал панели войти в П-планку) к обрешетке боковой стены.
1. У подоконника так же размещается П-планка и крепится скобами.
2. Далее обрезаем по размерам финишную планку (Ф-планку) и крепим ее на стыке парапета и боковой стены.
3. Так я же планка фиксируется на стыке боковой и внутренней стены.
4. Первая панель размещается внутри стартового профиля по уровню. После того как панель отрегулирована по уровню крепим ее к обрешетке скобами или саморезами (главное что бы саморез не мешал вхождению в замок последующих панелей).
5. Между собой панели фиксируются замковым механизмом, а к обрешетке скобами. По такой технологии обшивается вся боковая стена.
6. Может случится так что последнюю панель на стене нужно будет подрезать вдоль канцелярским ножом по размеру. Рез виден не будет так как панель заводится в стартовый профиль. Очень внимательно и аккуратно отнеситесь к обрезке так как это травмоопасно.
7. Для обшивки стены у оконного блока необходимо обрезать панель под размер оконного проема.
8. Такая же панель располагается у боковой стены подоконника. Она заводится внутрь П-планки, а к обрешетке скобами.
9. Далее переходим к обшивке внутренней стены балкона. У балконного блока панель подрезается по размеру.
10. Для участка над окном обрезаются панели нужного размера.
11. Оставшийся участок обшивается полоской вырезанный из панели.
12. Далее производим обшивку парапета балкона. Панели обрезаются по размеру и крепятся таким же образом, как и к стенам.
Завершающим этапом будет отделка потолка. Параллельно размещаем рейки внутри обрешетки с шагом 50 см. Брус соединяется с каркасом обрешетки саморезами.
1. Щель между обрешеткой и откосами задувается слоем монтажной пены. Она наносится равномерным слоем и обеспечивает дополнительную герметизацию.
2. Установка последней рейки по центру.
3. Для закрепления рейки в данном месте можно использовать металлический уголок с отверстиями под саморезы.
4. Далее по всему периметру обрешетки крепим П-планку при помощи скоб. Шаг крепления 10-20 см.
5. Нарезаем панели нужной длинны и переходим к установке. Панель размещается внутри П-планок и передвигается к боковой стене. Между собой панели соединяются замковым механизмом, а к обрешетке крепятся скобами. Если на балконе будут использоваться точечные светильники, то необходимо при помощи коронки сделать под них отверстия. Оставшаяся часть потолка балкона обшивается по аналогичной технологии. Если последняя панель не походит по ширине, то ее необходимо подрезать.
6. Обшивка балкона завершена.

К дополнению к текстовой инструкции рекомендуем ознакомится с инструкцией в видео формате, там показывается монтаж в более подробной форме с рассмотрением всех нюансов.

МДФ панели

В принципе, балкон можно оштукатурить, покрасить, выложить кафелем, пластиковыми панелями и даже оклеить обоями. Однако отделка деревянными панелями имеет свои преимущества:

каркас (обрешетка), на который крепятся панели, одновременно вмещает утеплитель, способствует шумоизоляции, под ним скрывают проводку;
не нужно выравнивать стены, как при покраске и оклейке обоями;
дерево – теплый и эстетически приятный материал, любимый многими;
на деревянную поверхность проще монтировать полки, крючки, крепить шкафчики;
при установке панели легко распиливаются до нужных параметров;
панели крепятся по принципу шип-паз, это делает их монтаж доступным даже начинающему мастеру. При повреждении отдельную панель можно заменить.

Есть преимущества и у самого материала панелей:

МДФ экологичен. Он состоит из мелкой древесной стружки, скрепленной синтетическими смолами. МДФ имеет высокий класс экологичности – Е1, это значит, что по ГОСТу материал признан безопасным для изготовления мебели, в том числе детской.
Эластичность. Обшивка балкона не подразумевает выравнивания стен, а значит возможны незначительные перепады высоты. Эластичность МДФ позволяет сглаживать до 7 мм такой погрешности.
МДФ ламинируется пленкой разных цветов и фактур, это расширяет дизайнерские возможности и позволяет создать свой, особый интерьер.
Пленка задерживает пыль и грязь, при уборке достаточно протереть панели влажной тряпкой.

Недостатки материала тоже необходимо учесть:

Панели уязвимы к влаге, ведь пленка защищает только внешнюю поверхность. При намокании поверхность деформируется и темнеет. Перед обшивкой необходимо провести гидроизоляцию балкона: закрыть все щели влагонепроницаемым материалом.
При перепадах температур образуется конденсат, поэтому теплоизоляция и пароизоляция тоже необходимы. Сухой и утепленный балкон продляет срок службы МДФ панелей.
Пленка уязвима к механическому воздействию, например, к когтям домашних питомцев. Для пола выбирают другие материалы, так как пленка панелей пола быстро теряет вид и протирается от постоянной нагрузки.
Панели из МДФ дороже панелей из пластика и вагонки (тонкой обшивочной доски).
Как и любое дерево, материал легко воспламеняется, поэтому под розетки и выключатели устанавливают металлические подрозетники.

Примеры дизайна:

Пошаговая инструкция по обшивке:

Монтаж обрешетки. При помощи саморезов и шуруповерта крепим рейку перпендикулярно направлению монтажа панелей.
Рейки устанавливаются с шагом 40-50 см друг от друга.

Проверяем строительным уровнем ровно ли установлены рейки.

Если стена не ровная нужно выровнять обрешетку подкладывая кусок фанеры, бруса или монтажный клин и закрепляем длинными саморезами или дюбель гвоздями в зависимости от материала стены.
В нижней части стены устанавливаем рейку на высоте 2-3 см от пола так как в дальнейшем будет устанавливаться напольный плинтус.

Вверху крепим брус на уровне элементов крепления потолка.
Крепим обрешетку по углам, вокруг оконных и дверных проемов.
Переходим к монтажу панелей. Рекомендуем начинать монтаж первой панели с угла. Прикладываем первую панель, проверяем уровнем и закрепляем панель саморезами к рейкам обрешетки по всей высоте.

Крепление к обрешетке осуществляется при помощи скоб (кляймеров). Задвигаем кляймер в паз панели и закрепляем к рейкам обрешетки при помощи гвоздей. Что бы при забивании не повредить край панели рекомендуем воспользоваться плоскогубцами.
Переходим к монтажу последующих панелей. В паз установленной панели заводим гребень следующей панели и закрепляем кляймером к обрешетке.

Продолжаем монтаж аналогичным образом. Если потребуется, панели МДФ легко можно подрезать до нужной длинны или ширины при помощи электролобзика или пилы по дереву. Особое внимание стоит уделить местам оконного блока, так как там может потребоваться вырезать панель Г-образной формы.
Монтаж фурнитуры. Для того чтобы закрыть стыки используем складной угол. Промазываем внутреннюю сторону клеем и плотно прижимаем к панелям в углу.
Работы по отделке завершены.

Вагонка

Обшивка балкона вагонкой — популярное и распространенное решение. Материал прост в обработке и установке, доступен по цене и имеет привлекательные внешние характеристики.

Изначально вагонка – хорошо строганая деревянная доска, однако сейчас ее могут изготавливать и из другого сырья. Тем не менее, именно натуральный материал обладает лучшими характеристиками.

К преимуществам вагонки относят:

Прочность. Натуральная древесина устойчива к внешним механическим воздействиям, на ней не остается царапин.
Безопасность и экологичность. Вагонка не выделяет в воздух вредные вещества, она нетоксична.
Долгий срок службы. Время эксплуатации обшивки может доходить до 20 лет, если ее правильно установить.
Терморегуляция. Вагонка впитывает солнечные лучи и вместе сохраняет тепло внутри помещения.
Шумоподавление. Материал поглощает звуки с улицы, благодаря чему на балконе будет тихо.

Данный материал имеет и ряд минусов:

Один из недостатков связан с особенностями структуры вагонки: она легкая и быстро воспламеняется.
Как и все изделия из древесины, вагонка чувствительна к воздействию влаги и резким перепадам температур. Чтобы избежать преждевременной порчи, доски обрабатывают специальными составами.
Кроме того, при нарушении правил эксплуатации материалы деформируются.

Примеры дизайна:

Инструкция по внутренней обшивке балкона:

Монтаж обрешетки

Установка обрешетки — это одна из важнейших частей всей работы. Именно от нее во многом зависит успех всего предприятия, так что делать все надо очень аккуратно, с соблюдением предписаний и технологии.

Рейки с прямоугольным сечением ставят под углом 90 градусов к вагонке (то есть если планки вагонки расположены горизонтально, то рейки — вертикально, и наоборот). Рейки лучше предварительно пропитать различными антисептическими растворами, уберегающими древесину от плесени.

Две рейки устанавливаются возле потолка и возле пола соответственно. Отступы делаем 10 см от потолка и 5 см от пола.
На следующих рейках делаем отверстия каждые 0,6 — 0,8 м. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру крепежного элемента — дюбеля или самореза.
Прикладываем рейку к стене, на стене отмечаем местоположение крепежей. Далее в стене делаются отверстия примерно 5 см в глубину.
Далее прикладываем рейку к стене, приживляем ее с помощью пластмассовых чопиков, вставляем саморезы. Саморезы надо вкручивать не до упора, оставляя чуть-чуть запаса.
Важно следить за тем, чтобы направляющая шла ровно. Это контролируют отвесом. Если направляющая отклоняется в сторону, ее зажимают дюбелями.
Все крепежные элементы сначала вбивают молотком, а лишь затем доворачивают шуруповертом до упора. Это обеспечит максимальную надежность.

Вторая и последующие рейки крепятся по этому же принципу.

Обшивка вагонкой

Обшивка балкона вагонкой — это не слишком сложный процесс, который вполне можно выполнить самостоятельно. В планках есть специальные пазы, при помощи которых они соединяются. К каркасу вагонку прибивают гвоздями. Действовать надо так:

Важно подойти к делу тщательно и аккуратно, ведь основой этому отделочному материалу служит тонкий слой древесины. Так что гвозди лучше забивать не напрямую, а через брусок средней толщины.
Первая планка ровно прикладывается к направляющим (лучше дополнительно проверить себя уровнем). Гвозди надо вбивать в пазы не перпендикулярно, а немного под углом. При этом шляпка должна перекрываться соседней планкой.

Следующая планка должна встать так, чтобы ее гребень плотно входил в паз предыдущей. Эту доску точно так же прибивают гвоздями с двух сторон.

Таким образом, досками покрывают всю площадь балкона (или отдельные части, если такова задумка дизайнера).
В углах вагонку кладут не в стык к стене, а с зазором на несколько сантиметров. Это делается для того, чтобы воздух мог спокойно циркулировать, а конденсат не скапливался.

После того, как обшивка будет окончена, можно выполнить откосы и постелить напольное покрытие. После этого наличники и плинтуса.

Видео-инструкция:

Декоративная штукатурка

Можно выделить ряд неоспоримых плюсов использования декоративных штукатурных смесей в качестве отделки балконных стен. Среди них:

отличные свойства сохранения тепла в помещении;
качественная звукоизоляция;
у многих видов – пористая структура, дающая стенам «дышать»;
неплохая устойчивость к различным механическим повреждениям;
простота в уходе;
экологичность;
не впитывает запахи, не выделяет вредных веществ.

Одновременно с высокими декоративными свойствами и сравнительно невысокой ценой этот отделочный материал претендует на один из самых универсальных и удачных вариантов.

Из минусов можно отметить лишь необходимость изучения техник нанесения и декорирования, но даже это в сравнении с другими материалами оказывается намного проще. К тому же, в данном случае появляется огромный простор для фантазии.

Примеры дизайна:

Пошаговая инструкция по отделке балкона или лоджии своими руками:

Подготовка поверхности

Для прочного скрепления декоративной штукатурки с поверхностью требуется подготовить ее. Это делается по стандартной схеме:

Необходимо очистить стены от плыли, грязи и старой отделки.
Трещины, щели, углубления заделываются ремонтной смесью.
Наносится грунтовка.
Дается достаточное время для высыхания.

Нанесение состава

Для отделки стен балкона декоративным материалом выполняем следующие действия:

Перемешиваем декоративную штукатурку до однородности состава. Для этого подойдет дрель-миксер.
Далее необходимо набирать часть раствора на кельму и нанести его на участок стены.
Следующим шагом разравниваем декоративную смесь так, чтобы его слой на базовой поверхности равнялся 3-5 сантиметрам, не больше. Для этого подойдет терка или широкий шпатель.
Как только состав схватится, разравниваем его при помощи металлической терки.
Далее наносим лицевой слой. Для этого лучше использовать более жирную смесь, содержащую меньше наполнителя, но больше связующего вещества.
Толщина лицевого слоя примерно 2 мм. Тут все зависит от типа используемой декоративной штукатурки. В некоторых случаях толщина финишного слоя может быть не более 0,5 мм.

Далее можем приступать к формированию рельефа. На нашем примере использовалась штукатурка с минеральным наполнителем и рельеф довольно просто образовался. Достаточно было только загладить нанесенную на поверхность штукатурку пластиковой теркой, а гранулы кварца сами сформировали желобки и борозды.

Ниже находится таблица которая поможет при формировании текстуры поверхности в случае если вы отдадите предпочтение другой штукатурке.

Завершающие операции

К данной стадии работ необходимо приступать после частичного засыхания обработанной поверхности.

Для придания поверхности нужного цвета можно покрасить стены. Хотя делать это можно и в том случае, когда декоративный состав содержит пигменты. Но тогда целью окраски является придание поверхностям специфического блеска.

Этапы выполнения финишной отделки:

Вначале наносим основной цвет распылителем, кисточкой или валиком. Тут важно покрывать стену так, чтобы красящий состав попал во все углубления, но не был нанесен слишком толстым слоем и не потек.
Затем выполняем проливку. Набираем на кисть краску более темного цвета и красим ею всю площадь стен. Получается, что краска затекает в углубления штукатурки, формируя так своеобразные «тени».
Как только обе краски высохли, выполняем лессировку. Для этого валиком красим стену полупрозрачной краской светлого (по отношению к основному) оттенка. Можно также использовать пигмент с перламутровым или металлическим блеском.
Затем все это нужно оставить, чтобы штукатурка полностью высохла. Во время этого процесса советуем следить за тем, чтобы поверхности не подвергались внешним механическим воздействиям, чтобы на балконе не было сквозняка, чтобы температура находилась на одном уровне. В противном случае отделка может треснуть.
После высыхания обрабатываем оштукатуренные стены на балконе лаком. Можно использовать и воск, но его нужно тщательно втирать в поверхность. А такое воздействие выдерживают не все декоративные составы.

Ламинат

Важным условием для отделки ламинатом будет наличие застекленного балкона на который не будут попадать осадки, так как большая часть ламината делается из древесины (МДФ, ХДФ, ДВП) то при контакте с влагой данный материал будет разбухать. Как вариант можно применить более дорогой влагостойкий ламинат.

Что бы исключить деформацию материала балкон должен быть застеклен двух или трех камерными стеклопакетами и иметь слой утеплителя на полу и стенах. Минимально рекомендуемая температура должна быть +5 градусов.

Если нет возможности создать подходящие условия, то лучше выбрать другой материал.

Недостатки использования ламината на балконе:

Ламинат придает любому помещению красивый и стильный вид, но его использование для балконов и лоджий не всегда целесообразно по следующим причинам:

высокая влагопоглощаемость;
чувствительность к перепадам температур;
для монтажа на неровные и с последующим утеплением на стены и потолок нужно монтировать обрешетку что уменьшает площадь балкона.

Примеры дизайна:

Инструкция по отделке:

Монтаж обрешетки

Для монтажа обрешетки используются деревянные брусья. Целесообразно совместить монтаж обрешетки с утеплением балкона.

Устранение щелей и заделывание стыков монтажной пеной, после высыхания пены излишки срезать.
На основание балконной плиты нанести антисептический раствор и положить слой фольгированного утеплителя.
По уровню разложить деревянные брусья на полу с шагом 50-60 см и прикрепить при помощи анкеров.
В промежутки между лагами поместить нарезанный по размеру утеплитель (пеноплекс или минеральную вату).
Сверху под основание для ламината нужно на обрешетку положить листы фанеры или ДВП и зафиксировать к обрешетке саморезами.
Далее переходим к монтажу обрешетки на стены. Прикрепить к парапету вертикальные брусья нужного размера с шагом 40 см друг от друга и на них закрепить горизонтальные бруски. Если планируется горизонтальная укладка, то нужно сделать вертикальную обрешетку.
Между лагами уложить утеплитель.
Если планируется монтаж ламината на потолок, то аналогичным методом делается обрешетка и на потолке.

Укладка на стены

Плитки ламината могут крепиться как в вертикальном так и в горизонтальном направлении. Выбор метода зависит от длинны доски, размера поверхности и дизайнерской задумки. Оптимальным способом крепления является монтаж на жидкие гвозди с фиксацией кляймерами.

Ламинат имеет свойство расширятся поэтому стоит оставлять зазоры между панелями и стенами в 1 см. Нарезку деталей лучше производить поэтапно.

Последовательность действий:

Что бы не допустить сползание панелей под собственным весом необходимо снизу установить подкладочные клинья.
На тыльную сторону плитки нанести зигзагообразно жидкие гвозди.
После нанесения клея нужно сразу прижать плотно плитку к стене.
Далее устанавливаем кляймер в паз и при помощи маленьких гвоздей фиксируем его.
Далее наносим жидкие гвозди на следующую панель, вставляем ее в замок предыдущей панели под небольшим углом и защелкиваем. Ровность каждого ряда проверяется уровнем.

Аналогичным образом можно выполнить вертикальную кладу.

Укладка на пол

Для отделки пола применяют 3 варианта монтажа:

Последовательность отделки пола:

У порога и стен установить распорочные клинья.
Произвести укладку первого ряда по выбранной схеме. Укладу следуют начинать противоположной от выхода стены.
Производим укладку последующих плиток ламината методом шип в паз до щелчка и через брусок аккуратно подбить молотком.
При укладке последнего ряда возможно потребуется подрезать материал.
Последним шагом убираем распорочные клинья, а щель между стеной и полом закрывается плинтусом.

Монтаж на потолок

При полной обшивке балкона или лоджии ламинатом начинать следует от потолка, потом переходить на стены, и в последнюю очередь производить укладку на пол.

Лучшим вариантом считается укладка перпендикулярно окну так как короткие детали легче устанавливать и облегчается работа по подгонке углов.

Начинать стоит от левого дальнего угла и так же не забывать оставлять зазор в 1 см между стеной и потолком.

Монтаж осуществляется по такой же схеме, как и на стены: сначала монтаж осуществляется на жидкие гвозди, а потом фиксируется на кляймеры или саморезы.

Как видно процесс укладки ламината очень простой главным фактором будет правильная подготовка помещения и выполнить монтаж с правильной технологией.

В дополнении к текстовой инструкции рекомендуем посмотреть видео инструкцию так как там показывается отделка в более подробной форме с объяснением нюансов.

Плитка

Плитка считается самым подходящим материалом для отделки открытых балконов, но при соблюдении определенных условий ее можно класть и на закрытых балконах.

Нужно что бы балконная плита была в хорошем состоянии так как конечный вес отделки будет большой.

В сравнении с другими отделочными материалами плитка обладает рядом преимуществ:

Долговечность и износостойкость;
Гигиенические качества. Плитка не впитывает грязь и ее легко очищать, что не дает образовываться грибку и плесени;
Большой ассортимент цветов, форм и фактур;
Безопасность покрытия. Материал состоит из натуральных компонентов что не вредит здоровью и благодаря защитному слою обладает противоскользящими свойствами.

К недостаткам относят:

Хрупкость. Необходима осторожность при транспортировке и укладке.
Теплопроводность. Покрытие быстро остывает поэтому в холодную пору нужно дополнительно принимать меры по отоплению.
Любые нарушения в технологии укладки нарушают внешний вид и качество покрытия.

Примеры дизайна:

Инструкция по отделке:

Подготовка раствора.

Одним из важных моментов при укладке плитки является приобретение качественного клея. Рекомендуем выбирать состав немецкого производителя Ceresit и Knauf.

По инструкции на упаковке замешивается клеевой состав до консистенции густой сметаны. Расход клея определяется по информации на мешке.

Инструкция по укладке на пол

В данном примере рассмотрен стандартный способ укладки. Первым делом производим разметку. Укладку следует начинать вдоль парапета с дальнего угла балконной плиты.

Наносим раствор на выбранный участок толщиной не более 3 мм. Для избежания засыхания раствора рекомендуется наносить раствор на участок не более чем на 1 квадратный метр.
Зубчатым шпателем удаляются излишки клея, и выравнивается поверхность.
Готовим плитку, при необходимости обрезаем до нужных размеров.
На тыльную сторону плитки наносится раствор и выравнивается зубчатым шпателем.
Равномерно придавливаем плитку к подготовленной поверхности и проверяем ровность уровнем.
Далее по аналогии укладываются последующие плитки. Для симметричности и ровности швов используются пластиковые крестики. Если укладывается плитка из керамогранита, тогда швы не нужны так как нужно добиться монолитной поверхности.
Оставить пол сохнуть на сутки.

Инструкция по укладке на стены

Технология укладки плитки на стену не отличается от укладки на пол. Укладку следует начинать с угла напротив входа на балкон.

Последовательность действий:

Покрываем клеевым составом площадь не больше 1 квадратного метра толщиной до 3 мм.
При помощи зубчатого шпателя удаляем излишки клея и выравниваем поверхность.
Подготавливается плитка.
Зубчатым шпателем на тыльную сторону плитки наносим раствор толщиной до 5 мм и выравниваем.
Прикладываем плитку к стене и для лучшего сцепления аккуратно постукиваем молотком с резиновым наконечником.
Проверяем ровность уровнем.
Таким же методом последовательно рядками укладываем следующие плитки и не забываем вставлять пластиковые крестики для ровности швов.

СОВЕТ! За один раз необходимо укладывать не более трёх рядов плитки. Только в этом случае ряды не будут сползать.

Через сутки после полного засыхания поверхности переходим к затирке швов. Универсальными считаются затирки в состав которых входят эпоксидные смолы так как они обладают водоотталкивающими качествами и быстро не стираются.

Подбираем состав для затирки швов подходящего цвета и замешиваем исходя с инструкции на упаковке.

На резиновый шпатель наносится небольшое количество смеси и втирается во все швы между плитками.
Излишки затирки периодически убираются губкой. В добавок это позволяет выравнять слой затирки внутри швов.
После высыхания затирки поверхности моется губкой.

На этом работы по отделке балкона плиткой можно считать завершенными.

Декоративный камень

Любой балконный блок, даже после обшивки и утепления, имеет не самые благоприятные условия для облицовки отделочными материалами. Но, структура и состав искусственного камня позволяют использовать его не менее долго даже в таких условиях без потери прочности. Декоративный камень в интерьере балкона имеет следующие преимущества:

Простота монтажных работ.
Доступная цена.
Разнообразие фактуры, цветов и размеров.
Установка не требует специальных инструментов и профессиональных навыков.
Высокий уровень термоустойчивости.
Не боится перепадов температур.
Не гниет и не подвергается воздействию насекомых.
Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
Не восприимчив к механическим повреждениям.
Не боится ухода с помощью химикатов.
Долговечен.
Экологически чист и не вызывает аллергии.

Как видите, положительных качеств материал имеет очень много. Для большей наглядности ниже приведена сравнительная таблица особенностей натурального и искусственного камня.

Данные, приведенные в таблице, в очередной раз доказывают, что искусственный камень на балконе – отличное решение для оформления стен.

Идеи отделки балкона декоративным камнем:

Инструкция по монтажу:

Схема будущего узор. Для этого плитку составляют отдельно, «насухо», выбирая предпочтительный дизайн. Более органично смотрятся произвольное размещение узора, когда расцветки и фактура не имеет повторяющегося алгоритма. После того, как необходимый визуальный эффект будет достигнут, плитку подписывают с тыльной стороны карандашом. Желательно также зафиксировать последовательность на бумаге, либо сделать несколько фото для сверки узора во время работы. Это поможет для определения размещения отдельных деталей, предупредит возможные ошибки.
Вывод разметки «под ноль». Основание подготавливают под будущую кладку, выполняя разметку. Для выравнивания уровня первого ряда используется каркасный профиль. Нельзя допускать, чтобы нижние плиты опирались непосредственно на пол. Размещение проводится таким образом, чтобы подрезанные торцы были установлены на подпорку нижним краем.
Замешивание клеевого раствора. Для укладки каменной плитки лучше всего подходит клей на основе белого цемента. Приготовление раствора происходит согласно инструкции производителя на упаковке. Указанные пропорции воды и сухой смеси разводят и перемешивают при помощи перфоратора и насадки «миксер». Желательно выдержать период в 5 – 10 минут для лучшего схватывания раствора.
Нанесение клея на стену. Применение гребенки — специального инструмента с зубьями на конце позволяет дозировано наносить раствор. Высота зубьев может быть разной, для монтажа камня идеально использовать от 10 мм. При нанесении клея необходимо контролировать густоту приготовленного раствора. Правильная консистенция подразумевает, что клей не расходится при нанесении на поверхность стены.
Нанесение клея на плитку. Правильный монтаж подразумевает втирание клеевого раствора в поверхность плитки с тыльной стороны.
Укладка камня. Монтаж происходит по рядам согласно заранее определенной схеме по номерам изделий. Для этого плитку необходимо прижимать к поверхности стены с усилием.

При необходимости ремонта плиточной поверхности используется клеевой состав, аналогичный по свойствам и составу с применяемым при монтаже изделий. Это специальные смеси для крепления каменной плитки с соответствующими физическими и химическими свойствами. Для обеспечения заданной прочности поверхности, укладку рядов следует проводить постепенно, не превышая высоту 150 см в день. Проступивший при стыковке элементов раствор необходимо сразу удалять шпателем или другим подручным инструментом.

Видео-инструкция по монтажу без расшивки:

Инструкция отделки с расшивкой:

Подготовить стены. Обрабатывать поверхность до идеальной гладкости не нужно, достаточно чтобы отклонения по вертикали составляли не более 10 мм. При укладке на утеплитель можно наклеить стекловолоконную сетку для армирования клеевого слоя.
Подготовить, нарезать плитки или лист. Если вы планируете фрагментарную укладку, на стене рисуется эскиз, в котором размечается место под каждую плитку.
Развести клей. Если производитель не предписывает особый клеевой состав, для акриловой или композитной плитки подходят популярные клеи «Бустилат», ПВА, КМЦ, «Жидкие гвозди».
Профессионалы начинают укладку с верхней части стены, чтобы не пачкать облицованную поверхность. Любителю удобнее начинать облицовку снизу, укладывая по одному ряду и дожидаясь схватывания клея.
Клей на стену и плитку наносят шпателем с гребенкой, плитку плотно прижимают к стене. Выступившие излишки клея сразу удаляют.
Промежуток между плитками должен составлять 8-10 мм. При широких зазорах расшивка выглядит неестественно. Для правильности зазоров можно использовать деревянные плашки или пластиковые маячки.
Дождавшись полного засыхания клея, швы расшивают — полностью заполняют цветным цементом или клеевой мастикой. Правильную форму заполнению шва придают углом шпателя или расшивочной кельмой.

Монтаж с расшивкой редко применяют для материалов, имитирующих кирпичную или торцевую кладку. В первом случае расшивка уже отображена в фактуре, в торцевой кладке швы отсутствуют.

как отделать внутри, пошаговая инструкция

Наверняка не все знают, в чем заключается разница между балконом и лоджией. Балкон – конструкция, выступающая за пределы стены и обычно располагающаяся на фасадной части здания. Он имеет три стороны, выступающих наружу, и ограждение. Лоджия имеет одну открытую сторону, а три других закрыты и являются деталями комнаты.

Квадратура квартиры с балконом умножается на коэффициент 0,3 и приплюсовывается к общей квадратуре квартиры. В случае с лоджией такой коэффициент уже равен 0,5. Надо учитывать этот важный момент, особенно сейчас, когда цена квадратного метра квартиры с каждым годом растет.

Балкон сложнее благоустраивать по многим параметрам, это относится к остеклению, теплоизоляции и к отделке. Поэтому отделка лоджии своими руками потребует меньше усилий от владельцев квартиры.

Отделка

Почему мы должны преобразовать лоджию? В это помещение мы в течение дня заглядываем или заходим не один раз и наблюдать там унылый и запущенный вид — не очень приятное занятие. Другое дело отремонтированная, отделанная лоджия, вписанная в общий дизайн квартиры или прилегающей комнаты. Здесь может быть уголок-оранжерея, место уединения для любителя кофе, для школьника с книжкой, для мамы с журналом мод в руках. Заглянет и глава семейства порадоваться семейной идиллии.

Подробнее смотрите далее.

Чтобы лоджию отделать внутри, надо подготовиться как материально, так и теоретически, и овладеть хотя бы минимумом знаний перед началом работ. При внутренней отделке стен надо учесть несколько параметров:

что мы хотим в конечном результате
будет ли она утепленной или останется холодной
финансовые издержки (иногда это ставится на первое место)

Если вы правильно определили будущий дизайн и подобрали качественный и желательно недорогой материал, то после отделки лоджия станет желанным и постоянным местом времяпровождения членов семьи и гостей.

Материалы

Вагонка — самый популярный материал для внутренних работ. Это доска из дерева различных пород с профилем «шип-паз», толщиной 1,5 см, шириной 9 см. На заказ могут быть изготовлены и другие размеры и виды вагонок (евровагонка, блок-хауз под бревно) Вагонка обладает хорошими рабочими качествами и внешним видом. Экологически чистый материал с низкой теплопроводностью хорошо подходит для многих видов работ и отделки.

Но надо отметить и недостатки:

обязательно нанесение защитных составов
работать можно только с застекленными лоджиями, влага и температурные перепады вредят материалу
на солнце может выгорать
недешевая

Есть еще вагонка из пластика — сайдинг. Он успешно заменяет дерево как во внутренней отделке, так и во внешней. Сайдинг может быть разных цветов и оттенков, отделка с его применением не зависит от остекления лоджии, на солнце он не выгорает. Стоимость его ниже деревянной вагонки.

Панели ПВХ

Работа по отделке с применением этих панелей такая же простая, как и с сайдингом. Широкие (25-30 см) единицы быстрее покрывают рабочее поле. Они долговечны, устойчивы к внешним воздействиям, поэтому подходят как к теплым, так и к холодным лоджиям. Цвета и оттенки разные, стоимость невысокая, подойдут к любому варианту.

Панели МДФ

Это плиты из спрессованных древесных волокон, покрытые пленкой ПВХ под цвет дерева. Они износоустойчивы, хорошие тепло- и шумоизоляторы, эстетичные на вид, простые в монтаже и недорогие. Но у них невысокая механическая прочность, неустойчивость к влаге. Лоджия должна быть застекленной и утепленной.

Гипсокартон

Использование гипсокартона значительно ускоряет все работы из-за больших размеров листов. Если лоджия остеклена и утеплена, то этот материал поможет быстро и качественно провести отделку помещения. Финишная отделка листов может потребовать покраски, оклейки обоями, применения декоративной штукатурки. Обычно пользуются влагоустойчивым гипсокартоном. Толщина ГКЛ листов — 9,5 мм или 12 мм.