ЖК Акваполис — продажа недвижимости. Официальный сайт

Продажа квартир в домах, таунхаусах и коттеджах в ЖК Акваполис, расположенном на Истринском водохранилище. Поселок Акваполис находится на Пятницком шоссе.

Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция видео: Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

No Comments on Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция видео: Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежамиPosted in Рукам By alexxlabPosted on

Содержание

Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

Конструкция откатных ворот с каждым днём пользуется всё большей популярностью. Всё дело в том, что створка, двигающаяся вдоль ограждения, значительно экономит пространство. При наличии времени и средств изготовить такую конструкцию можно своими руками.

Содержание

  • 1 Описание конструкции и принцип функционирования

  • 2 Подготовка к постройке: чертежи, эскизы, размеры

  • 3 Советы по выбору материала и фурнитуры для ворот

  • 4 Расчёт материала и необходимые инструменты

  • 5 Пошаговая инструкция по изготовлению откатных ворот

    • 5.1 Земляные работы

    • 5.2 Подготовка опор и закладного элемента

    • 5.3 Бетонирование основания

    • 5.4 Кладка столбов и монтаж закладных элементов

    • 5.5 Монтаж фурнитуры

  • 6 Советы по отделке и эксплуатации

  • 7 Видео: как соорудить откатные ворота своими руками

Описание конструкции и принцип функционирования

Если ворота подобного типа сравнивать с распашной конструкцией, то стоит отметить, что использовать первые намного проще. При сильном ветре не нужно закреплять створку как у распашных ворот, так как порыв ветра не сможет ударить створкой откатной конструкции.

Чтобы открыть или закрыть распашные ворота, нужно потратить много времени. Прежде всего надо распахнуть одну сторону и зафиксировать створку, затем вторую. После выезда автомобиля все действия нужно проделать в обратном порядке. Откатные ворота экономят много времени.

Различают следующие виды конструкций:

  • подвесная;
  • с колёсиками, двигающимися по земле;
  • консольная.

Подвесное устройство приводится в действие благодаря роликам, которые размещены на смонтированной над выездом направляющей:

Ролики откатных ворот

Недостатком конструкции является то, что в данном случае высота проезда ограничена.

Ворота с роликами, двигающимися по земле, чаще всего применяются в регионах с тёплым климатом. Для работы в уличных условиях с прохладным климатом они не подходят. Если в направляющий профиль налипнет снег или набьётся мусор, створка не сможет исправно функционировать.

Наиболее удачной конструкцией является консольная.

Консольные откатные ворота

Ей не страшен снег или грязь, так как створка передвигается на высоте в несколько см над проездом. Направляющий профиль крепится над каркасом, поэтому высота для проезда автомобильного транспорта не ограничивается.

Консоль получается благодаря защемлению между каретками колёсиков и направляющей рейкой. Стоят консольные ворота дороже распашных, так как требуется монтаж дорогостоящей фурнитуры. Чтобы сэкономить, можно изготовить конструкцию своими руками.

Откатные ворота двигаются по кареткам с колёсиками, которые крепятся на основании из бетона. Каретки перемещаются внутри направляющей рейки, которая приварена к нижней части каркаса. Механизмы не нуждаются в смазке, так как песок или грязь могут прилипнуть к деталям и затруднить функционирование.

Конструкция состоит из таких деталей:

  1. Роликовые каретки.
  2. Улавливатели.
  3. Ролик для поддерживания.
  4. Накатной ролик.
  5. Заглушки.
  6. Направляющая рейка.

Конструкцию в сборе с нумерацией деталей можно увидеть на рисунке:

Конструкция откатных ворот

Единственным недостатком ворот является то, что они требуют места для отката с одной из сторон.

Устройство можно снабдить электрическим приводом, однако это делать необязательно.

Существует два варианта функционирования створок:

  1. Ручное управление за счёт применения человеческой силы.
  2. Автоматическое управление с применением электроэнергии.

Первый вариант является аварийным и используется довольно редко. Например, при перебоях электрической энергии.

Конструкция привода состоит из следующих элементов:

  1. Электрический двигатель переменного тока 220 В или постоянного 24 В.
  2. Червячный редуктор с конической шестерёнкой. Используется для того, чтобы самотормозящая система блокировки не проворачивалась извне.
  3. Кинематическое устройство передачи движения от электрического двигателя на двигающиеся створки. Состоит из шестерёнок, цепных и ременных приспособлений.

Привода откатных ворот можно увидеть на рисунке:

Конструкция приводов для автоматических ворот

Для ворот разных типов нужно создавать отдельные привода, которые смогут обеспечить разные виды движения функционирующего механизма на необходимые расстояния. По принципу работы они разделяются на:

  1. Телескопические. Состоят из двух и более секций. Оборудуются внутренними ползунками, которые обеспечивают раздвижение секционных элементов для передвижения концевого держателя.
  2. Линейные. Крепятся в одной точке. Сдвигают кронштейн по ровной линии внутри корпуса. Можно использовать ременную или цепную передачу, а также вращающийся по гайке винт.
  3. Рычажные. Состоят из системы блоков с рычажками.
  4. Гидравлические. Используются для устройств с тяжёлыми створками весом более 900 кг и шириной более 4,5 м.

Привода нужно закреплять на поверхности деталей, которые вмонтированы в фундамент:

Монтаж привода откатных ворот

Важно следить за тем, чтобы не было люфтов и перекосов в процессе функционирования системы. Чтобы это исключить, фундамент нужно углублять на глубину, большую уровня промерзания почвы зимой.

Подготовка к постройке: чертежи, эскизы, размеры

Строительные работы нужно начинать с составления схемы. Можно использовать готовый вариант. Чтобы составить чертёж самостоятельно, нужно определить размеры исходя из габаритов участка, а также обозначить все детали конструкции. Выбор материала для отделки рекомендуется делать с учётом его сочетаемости с другими материалами, которые использовались для отделки конструкций на участке.

Чтобы ворота не проседали под собственным весом, основная секция должна быть усилена специальными улавливателями.

Пример схемы можно увидеть на изображении:

Простая схема без электромотора и привода

Ниже можно увидеть схему конструкции с секциями, столбиками для опоры и фундаментом:

Схема сборной конструкции с секциями, опорными столбами и фундаментом

На чертеже можно предусмотреть монтаж электропривода, который автоматизирует движение секций. Пример такой конструкции изображён на рисунке:

Ворота с возможностью установки электропривода

Ниже можно увидеть готовый вариант изделия с противовесом:

Откатные ворота с противовесом

Секция должна иметь небольшой вес, иначе она может просесть или деформироваться. Если в планах монтаж электропривода, то стоит учесть, что такая секция требует мотора меньшей мощности.

Перед изготовлением понадобится определить габариты ворот. Важное значение имеет ширина конструкции. Показатель зависит от ширины проёма.

При выборе размеров стоит учитывать, что секция должна быть шириной 6 м в случае, если ширина въезда составляет 4 м. Это значение является оптимальным. Параметр рассчитывается исходя из возможности въезда легковых автомобилей. Дорожный зазор нужен минимум 75 мм. Основание монтируется на столбы из бетона, которые вкапываются на 1,5 м в глубину.

Минимально допустимая ширина ворот рассчитывается так: ширина проезда + 200 мм. Соответственно, если проём равен 4 м, то будет необходимо полотно длиной 4,2 м. Это позволит прикрыть просветы с двух сторон. Добавлять по 200 мм нужно и в случае с определением других габаритов.

Особое внимание надо уделить возведению фундамента. Основание под ворота длиной 4 м должно выдерживать нагрузку не только полотна, но и влияния других факторов. К ним можно отнести нагрузки от снега или ветра.

Выполнить заливку фундамента поможет схема:

Схема бетонирования фундамента

Важно правильно определить размеры трубок. Для ворот шириной 4 м и высотой 2 м необходимы трубы сечением 60х70 мм для основного каркаса и 40х20 мм для внутреннего крепежа. С увеличением габаритов и веса конструкции понадобится увеличивать и сечение трубок.

Важным показателем является размер роликов. Допускается использование как полимерных, так и железных роликов с направляющей длиной 6 м и сечением 60х70 мм. Если ворота планируется обшивать профнастилом, то общий вес будет менее 400 кг. Ролики подобных размеров подходят для конструкции с таким весом.

Габариты балок будут зависеть от длины ворот. Для этого значения надо добавить 1,5 длины конструкции. В таком случае изделие будет устойчивым. Выбирать детали нужно исходя из размеров проёма.

Оптимальная высота ворот — 2–2,5 м. Большая высота повлечёт за собой утяжеление изделия и увеличение парусного эффекта.

Высота ворот от земли будет зависеть от следующих факторов:

  • размеры фурнитуры;
  • особенности региона;
  • правильность монтажа элементов.

Общую длину ворот можно рассчитать так: длина полотна + 200 мм + 1,6 длины проёма.

Советы по выбору материала и фурнитуры для ворот

Понадобится следующая фурнитура:

  1. 2 уловителя.
  2. 2 роликовые каретки.
  3. Направляющий профиль по 6–7 м.
  4. Заглушки из металла или резины.
  5. Концевой и поддерживающий ролик.

Элементы рекомендуется приобретать в специализированном магазине. Самостоятельно изготавливать их не рекомендуется, так как необходимы знания и дополнительные инструменты, стоимость аренды которых иногда превышает затраты на приобретение деталей.

Критерии выбора фурнитуры:

  1. Ширина проезда.
  2. Вес конструкции. Чем больше вес изделия, тем более прочная нужна фурнитура.
  3. Ветровая нагрузка. Столбики проёма должны быть надёжными и устойчивыми.
  4. Производитель. Отечественные изготовители чаще всего не дают гарантии на фурнитуру для откатных ворот.

Выбирая фурнитуру, важно точно знать размеры направляющего профиля. Она выбирается в соответствии с 1,5 ширины ворот.

Все детали рассчитываются на вес 400 или 800 кг. Если планируется выполнять обшивку конструкции профнастилом, то подходит первый вариант. Если в планах изготовление кованого изделия, то надо брать фурнитуру, рассчитанную на вес 800 кг.

Роликовые каретки могут быть металлическими или полимерными.

Полимерные роликовые каретки

Последние создают меньший уровень шума, поэтому их рекомендуется использовать.

Выбор фурнитуры определённого производителя является кропотливым вопросом. Нужно обращать внимание на детали и упаковку. Не стоит приобретать фурнитуру в кульках с неровными краями.

Главной деталью ворот является направляющий профиль. Если деталь слишком тонкая, а марка металла слишком мягкая, то профиль будет разгибаться. Деталь должна быть ровной. Определить это можно без специальных инструментов: огрехи определяются путём визуального осмотра. Чем меньше толщина детали, тем больше она подвергается искажениям.

Обратить внимание надо и на сталь, из которой изготовлена фурнитура. Рекомендуется отдавать предпочтение марке стали S275JR (FE430B).

При выборе роликовых кареток следует учитывать такие факторы:

  1. Стоит обратить внимание на подшипники, способ их монтажа и точность изготовления. Качественными являются изделия итальянских и немецких производителей.
  2. Нужно посмотреть, с каким усилием вращается голова ролика. Она должна свободно покачиваться на оси при касании рукой.
  3. Обратить внимание следует и на размещение роликов на опоре по ширине. Если элементы располагаются на несколько мм больше, чем нужно, то они опираются на скошенную часть профиля. Это недопустимо. Такие изделия не нужно покупать.
  4. Важно осмотреть щели между роликом и направляющей рейкой. Болтание может привести к тому, что ворота будут двигаться в разные стороны.

Если планируется приобрести ролики из пластика, то нужно убедиться в наличии окантовки верхней пластинки из алюминия.

Качественные детали должны иметь люфт между роликами и направляющим профилем минимум 0,4 мм, но не более 0,6 мм.

Расчёт материала и необходимые инструменты

В качестве примера будет рассмотрен расчёт ворот размером 3х2 м. Площадь изделия — 6 м2. Понадобится приобрести такие материалы:

  1. Прямоугольная труба 60х30 мм — 39,2 кг.
  2. Труба 30х20 мм — 21,6 кг.
  3. Профнастил, доска или брус — 6 м2.
  4. Комплект фурнитуры.
  5. Привод (для автоматических ворот).
  6. Саморезы.
  7. Грунтовка — 1 баллон.
  8. Герметик.
  9. Краска — 3 л.
  10. Для рамы: 2 вертикальных металлопрофиля длиной 2086 мм, 2 горизонтальных рейки длиной 6000 мм, 1 угловой профиль противовеса длиной 2760 мм.
  11. Для рёбер жёсткости: 3 вертикальных рейки 2006 мм, 3 горизонтальных профиля длиной 3990 мм, 2 угловых рейки длиной 2760 мм, 1 угловой профиль противовеса длиной 1330 мм.
  12. Швеллер длиной в 1/2 ширины ворот.
  13. Арматурные прутья диаметром 12 или 14 мм — 30–35 м.

Если выбран профнастил или брус, то будут нужны саморезы или заклёпки. Кованые детали соединяются сваркой. На 1 профильный лист уходит 20 саморезов.

Для фундамента будут нужны такие материалы:

  1. Цемент М-400 – 4–5 мешков.
  2. Щебень — примерно 0,3 м3.
  3. Песок — 0,5 м3.

Для автоматизации конструкции необходимы материалы:

  1. Силовой кабель 3х1,5 мм. Необходим для питания привода ворот. Длина определяется расстоянием от щитка до фундамента.
  2. Сигнальный кабель 2х0,75 мм — 30 м. С его помощью подключаются фотоэлементы и сигнальная лампа.
  3. Коаксиальный ТВ кабель 75 Ом. Нужен для подсоединения антенны. Длину можно определить путём измерения расстояния от блока управления до антенны.
  4. Гофрированные ПНД трубки. Позволяют выполнить прокладку кабельных сетей под землёй.
  5. Электромеханический редукторный привод.
  6. Пульт управления.
  7. Антенна 433,92 МГц.
  8. Фотоэлементы безопасности.
  9. Информационная табличка.
  10. Зубчатая рейка.
  11. Сигнальная лампа.

Все элементы должны быть совместимы между собой, поэтому лучше всего приобретать специальный комплект для ворот:

Комплект деталей для автоматизации откатных ворот

Понадобится также подготовить следующие инструменты:

  • карандаш;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • клеммная отвёртка;
  • шуруповёрт;
  • строительный нож;
  • набор ключей;
  • машинка для шлифования;
  • отрезные круги 125х1,2 мм и 125х6 мм;
  • электродрель;
  • перфоратор;
  • свёрла по металлу и бетону;
  • кувалда;
  • устройство для сварки;
  • лопата;
  • бур;
  • защитные очки;
  • каска;
  • защитные перчатки.

После того как будут подготовлены инструменты и материалы, можно переходить к сооружению фундамента.

Пошаговая инструкция по изготовлению откатных ворот

Первым делом надо снять растительный слой почвы. Это нужно для удобства выполнения разметки ворот.

В процессе разметки можно использовать 4 арматурных прута по 1 м и электроды, которые служат в качестве постоянных и временных осей. Перед забивкой арматуры надо проверить диагонали прямоугольника. Если они совпадут, прутья можно заглублять. Выступать на поверхности земли детали должны на 16–20 см.

После монтажа арматуры понадобится натянуть между ней шпагат или верёвку:

Разметка участка подконструкцию

Когда главные оси готовы, с их помощью надо создать временные, закрепив их электродами.

Земляные работы

Далее можно будет перейти к земляным работам. Они заключаются в выкапывании ям под монтаж столбиков и закладных деталей.

Выкапывание ям под столбы

Также нужно подготовить траншею для прокладки гильзы с электрической проводкой автоматики.

Ямы под столбики должны быть больше ширины и длины деталей. К примеру, если элемент имеет размер 38х38 см, то габариты ямы должны быть 40х40 см или более.

Траншея, необходимая для основания закладного элемента, должна иметь длину в 2 раза меньше проёма ворот.

Далее надо соорудить основание и установить направляющие. Для этого в почву нужно вогнать 2–3 столба высотой примерно по 1,5 м:

Столбы фундамента откатных ворот

Размеры деталей зависят от размеров изготавливаемых ворот.

Последовательность действий по сооружению фундамента будет такой:

  1. Понадобится выкопать ямы. Глубина зависит от уровня заложения подземных вод. Чаще всего значение составляет 1–1,2 м.
  2. Если при выкапывании ям разрушаются стенки, нужно соорудить опалубку. Конструкцию можно сделать из старых досок.
  3. Ямы нужно залить водой, чтобы утрамбовать взрыхленную почву.

Если в ближайшее время бетонирование производить не планируется, то ямы надо накрыть щитами из дерева. На данном этапе рекомендуется выкопать траншею для монтажа гильзы с проводами для подсоединения автоматики. Допускается использование пластмассовой трубки водопровода диаметром 16–20 мм.

Торцы гильзы надо закрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы не проникала влага. Место укладки надо пролить жидкостью, чтобы почва утрамбовалась.

Подготовка опор и закладного элемента

Металлические столбики используются в качестве сердечников. Можно использовать прямоугольные трубки 80х80 мм или 100х100 мм. Если планируется использовать круглую трубку, то она должна быть сечением 80 мм.

Надземная часть трубки должна быть на несколько см меньше высоты столбика, чтобы была возможность накрыть конструкцию козырьком. Если столбик имеет высоту 2 м, то сердечник должен быть 1,95 м.

Нижняя часть трубок не должна доходить до дна ямы на 5 см, чтобы в процессе бетонирования образовался слой защиты из бетонного раствора. Для улучшения сцепления бетонной смеси с сердечником в нижней части детали надо крестообразно приварить 2 арматурных прута длиной 22–25 см и диаметром 10–12 мм.

После монтажа труб в ямы понадобится накрыть детали полиэтиленовой плёнкой.

В качестве закладкой детали может использоваться швеллер шириной 18–20 см. Его длина равняется половине ширины проёма ворот. Для надёжной фиксации к швеллеру следует приварить по 4 куска арматуры с двух сторон:

Крепление арматуры к швеллеру

Детали связываются металлическими перемычками диаметром 10–12 мм. Длина элементов — 90 см.

Бетонирование основания

Рекомендуется использовать бетон марки М-200. Материалы нужны в таких пропорциях: 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня и 20% воды. Щебень должен быть фракции 20х20 или 20х40 мм.

Бетонирование лучше всего производить в тёплое время года, в противном случае в смесь надо добавлять противозаморозковые добавки.

Перед заливкой раствора нужно убедиться в том, что все металлические детали надёжно зафиксированы. С помощью строительного уровня следует проверить горизонтальность и вертикальность монтажа элементов.

Швеллер должен быть размещён на уровне поверхности выезда.

Правильное расположение швеллера

Если выезд не подготовлен, понадобится просчитать уровень расположения его верхней части. Между створкой и основанием выезда должно быть расстояние 7 см, в противном случае ворота будут загребать снег.

Чтобы убрать пустоты в основании, бетон нужно заливать маленькими порциями и трамбовать. Поверхность фундамента надо разгладить, чтобы исключить неровности. Если бетонирование производится летом, поверхность следует накрыть. Это требуется для исключения попадания лучей солнца. Если смесь не защитить, то она может растрескаться.

В процессе высыхания раствор следует поливать водой на протяжении 2–3 дней. Делать это нужно по несколько раз в сутки. Работы по изготовлению ворот можно будет выполнять исключительно после высыхания бетона. На это может уйти приблизительно 7 дней.

Кладка столбов и монтаж закладных элементов

На следующем этапе понадобится выполнить кладку столбов. Рекомендуется использовать кирпич.

Последовательность действий по сооружению и монтажу столбов:

  1. Закладные детали можно сделать из уголка 50х50 мм и арматуры 8 мм. Длина прутьев равняется половине длины столбика.
  2. Прутья следует присоединить сваркой к сердечникам.
  3. Для нащельника надо подготовить 3 закладных элемента.
  4. Выполняется кладка трёх рядов кирпича.
  5. Нижний закладной элемент монтируется сверху кладки.
  6. Верхняя деталь устанавливается ниже верхней части ворот.

Каркас изготавливается из трубок прямоугольного или квадратного сечения. Перед сооружением каркаса детали надо очистить от ржавчины, обезжирить и прогрунтовать.

Схема установки элементов каркаса изображена на рисунке:

Схема элементов каркаса

Перед сооружением рамы нужно подготовить направляющий профиль. Чтобы в процессе сборки деталь находилась в вертикальном положении, к ней надо приварить 2 куска квадратных трубок.

Подставки для направляющего профиля

Элементы используются в качестве подставок. Нижнюю трубку несущего каркаса нужно приварить к рейке прихватками с шагом 650–700 мм. Длина шва — 15–20 мм. Приваривать нужно по спирали с обеих сторон. Не допускается делать цельный шов.

Далее нужно выставить вертикальную трубку каркаса и прикрепить её сваркой.

Монтаж вертикальных труб каркаса

Таким же способом приваривается вторая трубка.

Крепление второй вертикальной трубки каркаса

Вертикальность проверяется уровнем. Если ошибок нет, делается сплошной провар.

Далее выполняется монтаж верхней перекладины.

Крепление верхней перекладины каркаса

На следующем этапе устанавливается диагональная перекладина. По внутреннему периметру крепятся трубки дополнительного каркаса, к которым будут прикручиваться профилированные листы.

Монтаж диагональной перекладины и дополнительного каркаса

Трубки вспомогательной конструкции должны размещаться в центральной части несущего каркаса:

Монтаж дополнительных труб вспомогательного каркаса

После того как каркас будет изготовлен, понадобится зачистить швы болгаркой, прогрунтовать и покрасить в несколько слоёв.

Для крепления профнастила необходимы саморезы по металлу длиной 19 мм. Материал для отделки крепится на этапе, когда створка будет смонтирована в проёме ворот на опорах с роликами.

Листы следует подгонять по отдельности, чтобы они точно прилегали к каркасу. Облицовывать треугольную часть не нужно, так как она не попадает в проём ворот.

Монтаж фурнитуры

На следующем этапе выполняется установка нащельников.

Монтаж нащельников

Детали нужны для крепления фурнитуры и закрытия щелей между основанием створки и столбиками. Нащельник можно соорудить из железной трубки 60х30 мм или 60х40 мм.

Для монтажа пластинки с колёсиками в нащельнике со стороны опор надо подготовить вырез 60х40 мм.

Между опорной деталью и направляющей рейкой должна быть щель приблизительно 1 мм. Если зазор будет больше, свободная часть ворот в процессе закрывания может сильно опускаться. В результате створка не будет попадать в улавливатели.

Верхняя пластина с роликами вставляется в специальный вырез в нащельнике. Одну часть пластинки надо завести между нащельником и кладкой кирпича, после чего приварить. Пластинка должна быть установлена горизонтально. Проверить расположение можно строительным уровнем.

Далее выполняется установка роликовых опор. Они вставляются в закладной профиль.

Установка роликовых кареток

Элементы должны быть расположены на максимально возможном расстоянии друг от друга. Детали можно установить двумя методами: непосредственно на швеллер или с помощью крепежных пластинок.

Если выбран первый вариант, то последовательность действий будет такой:

  1. Нужно установить каретки и прихватить сваркой.
  2. Далее понадобится проверить ход ворот. Если есть затруднения, сварку надо срезать и выполнить повторный монтаж опор.
  3. Действия следует повторять до тех пор, пока конструкция не начнёт двигаться без ровно.

Этот метод используется довольно часто, однако он требует больших временных затрат по сравнению с применением крепежных пластинок.

Если выбран второй вариант, то инструкция по монтажу следующая:

  1. Первым делом следует установить и приварить пластину.
  2. Затем производится установка опоры.
  3. Выполняется регулировка с помощью крепежных болтов.
  4. Чтобы скорректировать высоту роликов, первым делом надо ослабить верхние гайки. Регулировка производится за счёт поворота нижних гаек.

Преимущество способа в том, что в данном случае можно в любой момент отрегулировать ворота.

Далее следует выполнить такие этапы:

  1. Первым делом крепится концевой ролик и нижний улавливатель. Ролик надо завести в направляющую рейку и зафиксировать с помощью нескольких болтов.

    Установка ролика в направляющий профиль

  2. Чтобы гайки не откручивались от вибрации, их следует прихватить сваркой.
  3. Далее производится монтаж нижнего улавливателя. Деталь крепится сваркой к нащельнику. Улавливатель должен размещаться на такой высоте, чтобы ролик мог поднимать створку на несколько мм. Для этого надо приставить деталь к нащельнику и подтянуть створку.
  4. Верхний улавливатель также фиксируется с нащельником с помощью сварки.
  5. Заглушки нужно вставить в рельсу с двух сторон. Монтаж можно выполнить без использования вспомогательных инструментов. Детали надо заткнуть гофрированной частью в рейку.

    Монтаж заглушек на торцевую часть направляющего профиля

В конце понадобится установить подвижную часть ворот в готовое изделие. Для этого надо снять крепежные скобы, смонтировать секцию на направляющий профиль или швеллер, после чего закрепить подвижную часть скобами.

Минимальный набор для автоматизации ворот состоит из привода с блоком управления, зубчатой рейки и пульта.

На рисунке можно увидеть расположение фотоэлементов:

Места установки фотоэлементов

Сигнальная лампа располагается на одном из столбов. В левой части конструкции прокладывается медный кабель 3х1,5 и устанавливается электропривод. Для подключения привода нужна схема разводки проводов:

Схема подключения автоматики откатных ворот

Монтаж автоматики не является сложным процессом. Понадобятся навыки работы со сварочным устройством и минимальные знания в электрике.

Советы по отделке и эксплуатации

Чтобы продлить срок службы ворот, следует учитывать такие рекомендации:

  1. Подрамник можно обшить любым материалом, однако чаще всего используются остатки профнастила, которым обшиваются ворота.
  2. Чтобы защитить трубы от коррозии, их надо обработать качественной грунтовкой. После этого каркас следует покрасить.
  3. Рекомендуется приобретать для отделки крашенный профнастил, который не нуждается в дополнительной обработке.
  4. Если каркас планируется обивать деревом, то материал надо обработать антисептическим средством.
  5. Украсить конструкцию можно коваными элементами. Для этого при помощи сварочного устройства понадобится изготовить элементы декора, после чего приварить их к обшивке.

    Изготовление кованых деталей

Чтобы автоматические ворота бесперебойно работали много лет, рекомендуется время от времени проверять работоспособность автоматики. Если привод работает шумно, створка открывается не до конца или система срабатывает со второго раза, конструкция требует ремонта. Линзы фотоэлементов нужно периодически чистить от грязи. Чистка выполняется тряпкой, смоченной в воде.

Видео: как соорудить откатные ворота своими руками

Изготовление раздвижных ворот своими руками позволяет сэкономить финансовые средства, однако не стоит экономить на покупке качественной фурнитуры.

  • Автор: misaf
  • Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как построить теплицу из оконных рам своими руками — пошаговая инструкция по изготовлению с фото и видео Ни много, ни мало: как рассчитать количество материала для строительства забора

 Просмотров: 3 069  Рубрика: Строительство и ремонт

Откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция, видео обзор установки

Главная » Заборы

На чтение: 8 минОпубликовано:

Содержание

  1. Откатные ворота: виды и принципы работы
  2. Плюсы и минусы откатных ворот
  3. Установка откатных ворот своими руками
  4. Как сделать откатные ворота своими руками: пошаговая инструкция
  5. Расчет ширины ворот
  6. Расчет высоты ворот
  7. Схема конструкции ворот
  8. Закладная, фундамент, столбы
  9. Каркас ворот
  10. Монтаж всей конструкции

Все больше домовладельцев отдают предпочтение откатным воротам. Это связано с удобством конструкции, не требующей для открытия большого расстояния перед воротами. Сделав чертеж откатных ворот и правильно выполнив расчеты в соответствии с особенностями рельефа, можно добиться идеального результата. Основная несущая часть конструкции – силовой элемент. На него идет основная нагрузка от веса створок.

Откатные ворота: виды и принципы работы

В зависимости от его типа классифицируют виды ворот:

  • Рельсовые – вся масса приходится на несколько роликов, которые жестко закреплены по низу створки. По направляющему рельсу полотно ворот перемещается, скользя с помощью этих роликов при открытии и закрытии ворот. Такая разновидность не ограничена ни по высоте, ни по ширине проема. Такой вариант перемещения также используется, если ворота состоят не из цельного полотна, а из секционных гибко соединенных элементов.

  • Консольные – при этом ролики неподвижно закреплены на нижней направляющей. Полотно ворот уравновешено на них и перемещается, не касаясь земли. Такая конструкция легче открывается и закрывается, чем рельсовая. Но выбирая такой тип, стоит учесть ограничения по ширине проема и весу створки.

  • Подвесные – створка подвешивается за неподвижно прикрепленные к ней ролики на верхнюю балку (принцип шторки). У такого типа есть ограничения по высоте проема (расположение балки) и по весу ворот (допустимая нагрузка на балку). Однако конструкция может состоять из двух полотен, разъезжающихся в разные стороны, или трех и более, собирающихся поочередно как двери в лифте. Как сделать раздвижные створки можно посмотреть в тематических видеороликах.

  • Консольные с подвесным монтажом – у них отсутствует верхняя направляющая балка. Полотно уравновешивается на роликах, скрытых в механизме закрепленном за забором. Такая конструкция допускается для проема до 4 м, с легким материалом створки и прочных опорных столбах. Они устанавливаются на участках, допускающих прямой въезд.

Установка откатных ворот своими руками требует уделить внимание: правильной балансировки створки на роликах, чтобы снизить прилагаемое при открывании и закрывании усилие; качественной фурнитуре для движущихся частей (ролики, несущие и направляющие балки) и стопорных элементов (фиксатор, ловитель, запорный механизм), которые определяют срок службы и безопасность эксплуатации.

Правильно купленное оборудование и рассчитанная по нагрузкам конструкция не требует установки дополнительных устройств для открывания и закрывания. Однако, в последние годы стало популярным устанавливать на такие ворота электропривод. Он позволяет не выходить из машины, что комфортно в непогоду и экономит время.

Монтировать электродвигатели в откатные ворота своими руками чертежи которых представлены в интернете не всегда безопасно. Перед установкой такого приспособления нужно проконсультироваться с электриком.

Плюсы и минусы откатных ворот

Если сравнивать с распашными и подъемными, конструкция откатных ворот удобнее:

  • При нижнем способе крепления нет ограничений по высоте въезжающего транспорта.
  • Для открывания не нужно пространство перед двором, а только расстояние равное длине полотна вдоль забора.
  • Механизмы, применяемые в конструкции, не нуждаются в смазке.
  • Для полотна можно использовать любой материал: металл, дерево, кованые элементы, профлисты.
  • Зимой не нужно расчищать площадь перед воротами. Достаточно освободить от снега направляющие.
  • Откатные ворота надежны (сложнее вскрыть или протаранить) и прослужат долго.
  • При открытии в ветряную погоду не возникает проблем: нет эффекта парусности.
  • Легко и плавно открывающиеся при правильном монтаже.

Несмотря на все положительные моменты, стоит учесть ряд минусов:

  • Требует закладки прочного бетонного фундамента и установки силовой рамы.
  • Неправильно рассчитанные или установленные полотна могут провисать или перекашиваются.
  • Требуемое место для отката от 5 до 8 м, что проблематично на узких участках.
  • Высокая стоимость оборудования и сложность ее монтажа.
  • Если в ролики попадает снег, листья или мусор, ворота могут заклинить.

Установка откатных ворот своими руками

Облагораживая территорию возле частного дома, большое внимание уделяется воротам. Их конструкция должна быть удобна, функциональна, практична и быть приятной на вид. Чаще всего на приусадебных участках владельцы устанавливают откатные ворота с калиткой своими руками.

В помощь им придут многочисленные видео с инструкциями по монтажу. Также легко найти чертеж откатных ворот. Раздвижные ворота своими силами сделать сложнее, так как понадобиться больше расчетов и материалов. Поэтому в обзоре рассмотрим ворота с одним полотном.

Как сделать откатные ворота своими руками: пошаговая инструкция

Расчет ширины ворот

Первым делом нужно правильно спроектировать всю систему. Для начала стоит сделать чертеж откатных ворот. Первым показателем для этого является ширина створа ворот. Это необходимое пространство между опорными столбами, доступное при полностью открытом полотне.

При расчете этого показателя нужно учесть: габариты въезжающих автомобилей (легковые, грузовые), угол возможного заезда (прямой въезд (90о) или необходимость маневрирования (до 45о). Для правильного подсчета проема к ширине автомобиля с зеркалами нужно прибавить по 50 см с каждой стороны. Основываясь на практических данных, идеальной шириной проема является расстояние в 5 м.

Теперь перейдем от ширины проема непосредственно к ширине полотна ворот. Она должна быть на 20 см больше проема. Если сделать равные размеры, то при закрытых воротах будет видна щель, если смотреть сбоку.

Важно! Если полотно было заказано без учета этого расстояния перед началом монтажа, то можно подкорректировать расстояние, установив опорные столбы чуть ближе друг к другу. Это сократит ширину проема, но щелей не будет.

Расчет высоты ворот

Обычно этот пункт упускают из виду, так как ориентируются на высоту забора. Если высота забора составляет 2м, то зачастую и полотно ворот заказывают из того же материала аналогично высотой 2 м. На деле к этому полотну добавится высота направляющей рейки, роликов, прокатного механизма.

В итоге, если прибавить все показатели, то ворота получаются примерно на 25 см выше забора. Чтобы не допустить такой ошибки, стоит при заказе уточнить параметры и определить необходимую высоту каркаса, которая со всеми зазорами обеспечит равную с забором высоту.

Схема конструкции ворот

Чертеж откатных ворот должен включать схему конструктивных узлов. Это направляющий рельс и два ролика. Направляющая может находиться снизу или сверху полотна в зависимости от типа выбранных ворот. Ролики не должны быть под ногами, поэтому обычно их размещают за проемом.

При этом необходимо оборудовать полотно «противовесом». Обычно его длина равна ½ длины самих ворот. Если сми ворота 5 м, по с противовесом вместе они составят 7,5 метров. При этом противовес также опирается на ролики. Нагрузку на сами ролики нужно рассчитать правильно, так как они должны выдерживать вес самого полотна и противовес. Остальное оборудование включает в себя поддерживающую шину, верхний и нижний улавливатели, торцевую заглушку.

Закладная, фундамент, столбы

Когда все материалы для конструкции ворот подготовлены, пора переходить к практической подготовке площадки под них. Закладная – это швеллер, размер которого выбирается в зависимости от массы ворот. Она располагается непосредственно на линии движения полотна. Сама площадка с двигателем будет смещена внутрь двора.

Фундамент – это основная часть, на которую воздействует вся масса конструкции. Он должен быть железобетонным. Можно увидеть такую конструкцию из свай. Это дешево, но не надежно. На него крепятся закладная, основные ролики, принимающий столб.

При этом можно выбрать один из двух вариантов: единый подо всю конструкцию или два раздельных – один под закладную, второй под опорный столб. Однако, если недостаточно заглубить раздельный фундамент, со временем разные основы начнут двигаться отдельно друг от друга. Это может привести к выходу направляющей из уловителей. Поэтому лучше оба узла вязать в один фундамент.

Столбы для опор ворот устанавливают перед тем, как залить фундамент. Они не несут на себе нагрузки, кроме сопротивления ветру. Поэтому достаточно будет приобрести трубы 60х60х2мм.

Каркас ворот

Его выполняют из металла. Для этого применяют прямоугольные или квадратные трубы двух размеров: силовой каркас из труб больших по сечению, ребра жесткости из меньших.

Важно! Расчёт необходимого сечения каркасных труб делается на основе массы и длины ворот.

В среднем для ворот: массой менее 800 кг подойдут трубы сечением 60х40х2 мм и 20х20х2 мм; массой более 800 кг — 80х40х2 мм и 40х20х2 мм. Самодельные ворота зачастую делают более массивными, чем заказные.

Сразу после приваривания полотна к каркасу, нужно приварить зубчатую рейку. Вместе с ней в комплекте должны идти крепления. Она должна выходить на 1 метр от длины проема.

Если в воротах подразумевается калитка, то ее нужно располагать как можно ближе к несущему ролику, чтобы не нарушить равновесие системы.

Монтаж всей конструкции

Когда фундамент застыл, и все элементы системы подготовлены, остается только совместить все узлы воедино. Полотно с противовесом ставится на ролики. Настраиваются уловители так, чтоб ворота в любом положении были в равновесии. Закрепляется торцевая заглушка. Конструкция проверяется в действии: ворота на роликах своими руками готовы.

Таким образом, установка откатных ворот своими руками не такое проблематичное дело. Можно найти чертеж откатных ворот и сделать аналогичную конструкцию, учитывая габариты своего участка. Механические ворота дешевле, нежели с применением электропривода. Сделать ворота с раздвижной или гибкой конструкцией сложнее, но она не потребует столько места для противовеса.

 

 

Андрей

Строитель со стажем 20 лет. Знаю нюансы и подводные камни.

Задать вопрос

Мы стараемся рассматривать наибольшее количество подводных камней/нюансов при строительстве, но возможно остались вопросы.

 

Рейтинг

( Пока оценок нет )

404 — СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА

Почему я вижу эту страницу?

404 означает, что файл не найден. Если вы уже загрузили файл, имя может быть написано с ошибкой или файл находится в другой папке.

Другие возможные причины

Вы можете получить ошибку 404 для изображений, поскольку у вас включена защита от горячих ссылок, а домен отсутствует в списке авторизованных доменов.

Если вы перейдете по временному URL-адресу (http://ip/~username/) и получите эту ошибку, возможно, проблема связана с набором правил, хранящимся в файле .htaccess. Вы можете попробовать переименовать этот файл в .htaccess-backup и обновить сайт, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

Также возможно, что вы непреднамеренно удалили корневую папку документа или ваша учетная запись должна быть создана заново. В любом случае, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим веб-хостингом.

Вы используете WordPress? См. Раздел об ошибках 404 после перехода по ссылке в WordPress.

Как найти правильное написание и папку

Отсутствующие или поврежденные файлы

Когда вы получаете ошибку 404, обязательно проверьте URL-адрес, который вы пытаетесь использовать в своем браузере. Это сообщает серверу, какой ресурс он должен использовать попытка запроса.

http://example.com/example/Example/help.html

В этом примере файл должен находиться в папке public_html/example/Example/

Обратите внимание, что CaSe важен в этом примере. На платформах с учетом регистра e xample и E xample не совпадают.

Для дополнительных доменов файл должен находиться в папке public_html/addondomain.com/example/Example/, а имена чувствительны к регистру.

Разбитое изображение

Если на вашем сайте отсутствует изображение, вы можете увидеть на своей странице поле с красным цветом X , где изображение отсутствует. Щелкните правой кнопкой мыши X и выберите «Свойства». Свойства сообщат вам путь и имя файла, который не может быть найден.

Это зависит от браузера. Если вы не видите на своей странице поле с красным X , попробуйте щелкнуть правой кнопкой мыши на странице, затем выберите «Просмотреть информацию о странице» и перейдите на вкладку «Мультимедиа».

http://example.com/cgi-sys/images/banner.PNG

В этом примере файл изображения должен находиться в папке public_html/cgi-sys/images/

Обратите внимание, что в этом примере важен CaSe . На платформах с учетом регистра символов PNG и png не совпадают.

404 Ошибки после перехода по ссылкам WordPress

При работе с WordPress часто могут возникать ошибки 404 Page Not Found, когда была активирована новая тема или когда были изменены правила перезаписи в файле .htaccess.

Когда вы сталкиваетесь с ошибкой 404 в WordPress, у вас есть два варианта ее исправления.

Вариант 1: Исправьте постоянные ссылки
  1. Войдите в WordPress.
  2. В меню навигации слева в WordPress нажмите  Настройки > Постоянные ссылки (Обратите внимание на текущую настройку. Если вы используете пользовательскую структуру, скопируйте или сохраните ее где-нибудь. )
  3. Выберите  По умолчанию .
  4. Нажмите  Сохранить настройки .
  5. Верните настройки к предыдущей конфигурации (до того, как вы выбрали «По умолчанию»). Верните пользовательскую структуру, если она у вас была.
  6. Нажмите  Сохранить настройки .

Во многих случаях это сбросит постоянные ссылки и устранит проблему. Если это не сработает, вам может потребоваться отредактировать файл .htaccess напрямую.

Вариант 2. Измените файл .htaccess

Добавьте следующий фрагмент кода 9index.php$ — [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# Конец WordPress

Если ваш блог показывает неправильное доменное имя в ссылках, перенаправляет на другой сайт или отсутствуют изображения и стиль, все это обычно связано с одной и той же проблемой: в вашем блоге WordPress настроено неправильное доменное имя.

Как изменить файл .htaccess

Файл .htaccess содержит директивы (инструкции), которые сообщают серверу, как вести себя в определенных сценариях, и напрямую влияют на работу вашего веб-сайта.

Перенаправление и перезапись URL-адресов — это две очень распространенные директивы, которые можно найти в файле .htaccess, и многие скрипты, такие как WordPress, Drupal, Joomla и Magento, добавляют директивы в .htaccess, чтобы эти скрипты могли работать.

Возможно, вам потребуется отредактировать файл .htaccess в какой-то момент по разным причинам. В этом разделе рассматривается, как редактировать файл в cPanel, но не то, что может потребоваться изменить. статьи и ресурсы для этой информации.)

Существует множество способов редактирования файла .htaccess
  • Отредактируйте файл на своем компьютере и загрузите его на сервер через FTP
  • Использовать режим редактирования программы FTP
  • Используйте SSH и текстовый редактор
  • Используйте файловый менеджер в cPanel

Самый простой способ отредактировать файл . htaccess для большинства людей — через диспетчер файлов в cPanel.

Как редактировать файлы .htaccess в файловом менеджере cPanel

Прежде чем что-либо делать, рекомендуется сделать резервную копию вашего веб-сайта, чтобы вы могли вернуться к предыдущей версии, если что-то пойдет не так.

Откройте файловый менеджер
  1. Войдите в cPanel.
  2. В разделе «Файлы» щелкните значок «Диспетчер файлов ».
  3. Установите флажок для  Корень документа для и выберите доменное имя, к которому вы хотите получить доступ, из раскрывающегося меню.
  4. Убедитесь, что установлен флажок Показать скрытые файлы (точечные файлы) «.
  5. Нажмите  Перейти . Файловый менеджер откроется в новой вкладке или окне.
  6. Найдите файл .htaccess в списке файлов. Возможно, вам придется прокрутить, чтобы найти его.
Для редактирования файла .htaccess
  1. Щелкните правой кнопкой мыши файл . htaccess и выберите  Редактировать код в меню. Кроме того, вы можете щелкнуть значок файла .htaccess, а затем
    Редактор кода     Значок вверху страницы.
  2. Может появиться диалоговое окно с вопросом о кодировании. Просто нажмите Изменить , чтобы продолжить. Редактор откроется в новом окне.
  3. При необходимости отредактируйте файл.
  4. Нажмите  Сохранить изменения в правом верхнем углу, когда закончите. Изменения будут сохранены.
  5. Протестируйте свой веб-сайт, чтобы убедиться, что ваши изменения были успешно сохранены. Если нет, исправьте ошибку или вернитесь к предыдущей версии, пока ваш сайт снова не заработает.
  6. После завершения нажмите Закрыть , чтобы закрыть окно диспетчера файлов.

Как построить забор или ворота — видео своими руками