Профилированный брус своими руками: Как сделать профилированный брус своими руками

Профилированный брус своими руками в создании авторских проектов

Клееный профилированный брус нашел массовое применение в строительстве жилья эконом-класса и элитных домов. Кроме домостроения, мелкие партии материала используют для реализации авторских проектов по созданию архитектурных миниатюр, в отделке интерьера и изготовлении мебели. Для этих целей лучше всего подходит древесина редких пород, могут потребоваться заготовки нестандартных размеров и оригинального профиля. Изготовить уникальный профилированный брус своими руками для реализации индивидуальных авторских проектов можно в собственной мастерской или на арендованном оборудовании.

Прежде чем организовать собственное производство, необходимо решить насколько самостоятельное производство будет оправданно. Мотивацией для принятия такого решения часто бывает желание реализовать собственный творческий потенциал в следующих сферах предпринимательской деятельности:

• Производство эксклюзивной мебели;
• Оказание услуг в оформлении интерьера жилищ;
• Авторское оформление залов приема, интерьеров ресторанов и арт-выставок;
• Бизнес в области архитектурной миниатюры.

Подвигнуть к занятию самостоятельным изготовлением клееного профилированного бруса может стать мечта выполнить отделку фасада дома или обустроить веранду по собственному проекту.

В зависимости от потребностей в материале и имеющейся деревообрабатывающей техники, существует несколько способов самостоятельного изготовления профилированного бруса. Реализация такого проекта включает основные этапы:

• Определение целей, количество продукции и оценка бюджета проекта;
• Выбор материала и организация сушки;
• Изготовление ламелей;
• Склеивание;
• Выемка профиля.

Выбор материала

Сделать брус своими руками – сложная, но вполне выполнимая задача. Для изготовления клееного профилированного бруса можно использовать любой пиломатериал, сделанный из различных пород дерева. Самым экономным является обрезная доска хвойных пород, по размерам близкая к размерам ламелей. Изготовление бруса из готовых досок позволит отказаться от операции по распиловке древесины.

Для изготовления профилированного бруса своими руками можно использовать лиственные и редкие породы древесины с привлекательной текстурой. Более экономичным решением может стать комбинированный брус с лицевой частью, изготовленной из ценных пород дерева. Подбор материала лучше сделать самостоятельно, для этого необходимо: выбрать пиломатериал по номенклатуре и типоразмерам, провести осмотр и дефектацию товара. Лучше приобрести сухую древесину, но на этом этапе влажность древесины особой роли не играет, в любом случае ее надо будет доводить до кондиции.

Как сушить пиломатериал

Лучшие результаты дает камерная сушка древесины, но оборудовать место для сушки можно в гараже или на загородном участке, часто влажный пиломатериал складируют под навесы или в хозяйственных постройках. Процесс сушки естественным путем может составить несколько месяцев. Если этот процесс организовать в помещении, можно использовать обогреватель и вентилятор. В любом случае помещение должно проветриваться. При расположении штабеля под навесом, древесину необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей.

В сушильный штабель обрезная доска укладывается горизонтальными рядами, по высоте ряды разделяются прокладками одного размера. В качестве прокладки можно использовать бруски из сухой древесины с размером сечения 40х40 мм. Бруски укладывают перпендикулярно основному слою через 500-600 мм. Для предотвращения процессов деформации рекомендуется на верхний ряд штабеля уложить гнет из подручного материала.

В процессе сушки периодически проверяется влажность материала, при достижении влажности 10-12% пиломатериал можно использовать для изготовления ламелей. Контроля влажности осуществляют влагомером, особых требований по точности к измерениям не предъявляется, для этих целей можно использовать недорогой прибор.

Заготовка ламелей и подготовка к склеиванию

Из обрезной доски, доведенной до требуемой кондиции, можно начинать изготавливать ламели для склеивания. Для оборудования рабочего места необходим строгальный станок и циркулярная пила. От операции сращивания ламелей по технологии «шип в шип» целесообразно отказаться. Представленные на рынке шипорезные станки дороги, оборудование является узкоспециализированным, приобретать его для личного пользования непрактично. Без специального оборудования проще всего изготавливать двух- или трехслойный клееный брус.

Порядок изготовления ламелей:

• Получение заготовок заданной формы с использованием строгального станка;
• Торцевание циркулярной пилой с припуском 50 мм;
• Дефекация и сортировка на лицевые и внутренние части;
• Сборка «на сухую», маркировка по очередности расположения в готовом изделии.

Для предотвращения смещения ламелей применяют шпоночное или шкантовое соединение. Гнездо под шпонку выдалбливают по центру заготовки, шпонку можно сделать из отбракованной доски. Шкант изготавливают из твердых пород дерева и вставляют в специально высверленные отверстия.

Опытные мастера рекомендуют:

• На лицевую сторону укладывать пласти с более четким рисунком годовых колец;
• У двух соседних ламелей древесные волокна должны быть ориентированы разнонаправлено;
• Склеиваемые поверхности обработать грубой наждачной бумагой для придания шероховатости, пыль удалить, поверхность обезжирить растворителем.

Склеивание и опрессовка

Для склеивания используют любой доступный клей для дерева, для бруса, предназначенного для использования внутри помещений, лучше выбрать экологичный клей. Операция проводится при комнатной температуре, в проветриваемом помещении. Расход клея составляет до 10 литров на один кубометр готового бруса.

Ламели укладывают в ранее определенном порядке, клей наносится кистью или валиком, толщиной клеевого слоя – до 2 мм. Собранную конструкцию скрепляют винтовыми столярными струбцинами, расположенными через 400-450 мм. Под упоры струбцины рекомендуется подложить прокладки из многослойной фанеры размером 12х12 мм.

Время полного отверждения клея определяется по паспортным данным состава. После завершения процесса склеивания, на строгальном станке снимаются наплывы клея, устраняют «ступеньки», брусу придают заданные размеры. Для чистовой обработки используют наждаку или шлифмашинку.

Профилирование и заключительное торцевание

Профилирование бруса своими руками – наиболее ответственная операция. При изготовлении бруса своими руками, профилю можно задать любую форму. Для нарезки профиля целесообразно использовать фрезерный станок эконом–класса или станок для профилирования бруса собрать своими руками. Сделать это легко из ручного фрезера, столярного верстака и несложного стапеля. Мощность фрезера должна быть не менее 2 кВт. Такое решение подходит для изготовления мелких партий профилированного бруса. Разнообразие насадок позволяет нарезать профиль самой сложной формы, в том числе и конусообразный.

При штучном изготовлении, пазы можно выпилить циркулярной пилой. Такой несложный станок для изготовления профилированного бруса можно собрать на верстаке с использованием жесткой направляющей для перемещения пилы. После распила, острожку пазов выполняют столярным инструментом.

Заключительной столярной операцией является чистовое торцевание, изделию придают заданную длину, торец обрабатывают наждачной бумагой.

Готовый профилированный клееный брус декорируют морилкой, древесным маслом, искусственно старят, имитируют рельеф, оставляемый жучком-короедом. Брус, предназначенный для внешней отделки, пропитывают влагоотталкивающими и антисептическими пропитками.

Дом из профилированного бруса своими руками

Дома из профилированного бруса являются уютными и надежными. Они доказали свою состоятельность еще много лет назад. Прошло много времени, а преимущества деревянных домов только прибавляются. В наше время такие дома строятся довольно быстро, ведь они собираются подобно детскому конструктору. Этому также способствуют наличие специальных креплений и доступность материалов. В этой статье мы рассмотрим, как можно построить дом из профилированного бруса самостоятельно.

Содержание:

1. Особенности профилированном брусе
2. Начало строительства дома из бруса
3. Строительство фундамента для дома
4. Установка основания и пола
5. Возведение стен из профилированного бруса
6. Утепление и отделка дома
7. Крыша для дома из профилированного бруса

Особенности профилированном брусе

Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы. Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя — имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.

Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус — это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.

Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем. Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги. Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.

Начало строительства дома из бруса

Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала. Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства — зима.

Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности — в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.

При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.

Строительство фундамента для дома

Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.

Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент. Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки. В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками. После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.

После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.

Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов. При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру — параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.

Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.

Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента – по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.

Установка основания и пола

Строительство любого дома начинается с создания ряда, который укладывается на обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Стоит отметить, что для наружных стен необходимо использовать брус с сечением 150 на 150 миллиметров, а для пола и внутренних стен – 100 на 50 миллиметров. Когда первый ряд будет уложен, его следует обработать антисептиком, для хорошего укрепления. После этого необходимо смонтировать лаги пола, которые желательно укладывать на ребро.

Лаги могут устанавливаться на фундамент дома и крепиться на стенки сруба, как показано на видео о домах из профилированного бруса. Их необходимо положить в помещение и оставить на там несколько дней для привыкания к температуре. Две лаги следует расположить на противоположных стенах и натянуть между ними капроновые нити, через каждые полтора метра. Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.

Если вы будете укладывать лаги из досок толщиной в 30 – 40 сантиметров, то расстояние между ними должно быть 80 сантиметров. Если толщина досок пола будет меньше, расстояние должно составлять 50 — 60 сантиметров, а для слишком толстых досок — около 1 метра. При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.

От стены следует отступить полтора сантиметра и укрепить по натянутой линии первый ряд досок. Для саморезов следует просверлить отверстия. Необходимо на каждую лагу уложить доску и укрепить ее. Если между стеной и полом останутся щели, их можно прикрыть плинтусом или скобами, которые следует соединить с доской и скрепить гвоздями. Черновой пол покрывается теплоизоляцией с двух сторон. Для него подойдут доски сечением 25 на 150 миллиметров.

Пол может укладываться со смешением или без смещения, судя по фото домов из профилированного бруса. Сначала вы должны уложить первый слой и на него произвести укладку деревянного настила. Помните о гидроизоляции, которая ложится на черновое основание будущего пола. Для этих целей можно использовать пенофол или плотный полиэтилен. На последнем этапе следует выстелить пол из любого материла. Для этого отлично подойдет шпунтованная доска толщиной в 28 или 36 миллиметров.

Возведение стен из профилированного бруса

Чтобы построить стены брусового дома, необходимо выкладывать поочередные ряды из бруса. Каждый последующий ряд скрепляется между собой при помощи нагелей (штырей для вертикального соединения), который не позволяет брусу смещаться или скручиваться. Нагели могут изготавливаться из металла или дерева. Желательно использовать то же дерево, из которого построен дом. Известно, что нагели из металла являются более надежными, но они стоят дороже деревянных, и стоимость дома из профилированного бруса в этом случае возрастет.

Каким образом устанавливаются нагели? Это происходит по методу кирпичной кладки, сквозь два-три ряда через один. Для этого необходимо просверлить отверстия, диаметр которых равняется 3 – 4 сантиметрам. В эти отверстия и будут легко вставляться нагели. Расстояние между нагелями должно быть полтора метра. Между рядами бруса не забывайте укладывать уплотнитель для утепления. Там, где соединяются внешние стены, желательно применять метод «теплый угол».

В одном брусе следует вырубить выступ необходимого размера, а в другом — вырубить паз с аналогичными параметрами. Некоторые слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Это сильно упрочит строение, а углы не будут продуваться. Если вы строите дом в полтора этажа, стены второго необходимо поднять приблизительно на 1200-1500 миллиметров, это зависит от крутизны. Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.

Если размеры дома являются большими, чем 6 на 6 метров, на первом этаже должна стоять одна перегородка минимум, что обеспечит дополнительную поддержку для пола на втором этаже. Если вы хотите снизить цену дома из профилированного бруса, внутренние стены можно сделать каркасными. Для этого необходимо создать каркас из брусков с сечением 50 на 50, обшить его вагонкой или другим материалом. Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.

И последний момент, который стоит уяснить при возведении стен: уделите должное внимание созданию оконных проемов. В местах установки окон необходимо выпилить технологические проемы, через которые будет двигаться воздух во время высыхания материала. Когда дом окончательно усядет, можно проводить монтаж окон. Оконные блоки для строения из профилированного бруса могут быть металлопластиковыми или деревянными.

Утепление и отделка дома

Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.

Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.

Стоит отметить, что для утепления, согласно технологии домов из профилированного бруса, лучше не использовать пенополистирол, поскольку он не позволит влаге дерева испаряться полностью и будет вызывать гниение древесины. По тем же причинам не стоит изолировать стены рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пергамином. Лучше задействовать паропроницаемый мембранный материал.

Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.

Крыша для дома из профилированного бруса

Для покрытия крыши можно использовать ондулин, профнастил, рубероид, металлочерепицу. Запомните, что утепление следует начинать с последнего или мансардного этажа, а затем переходить к самой кровле. В соответствии со строением будущей крыши, необходимо установить потолочные балки, стропила и обрешетку. Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.

После этого вам следует собрать стропильную систему из досок с сечением 50 на 150 миллиметров. Эта конструкция является скелетом крыши, поэтому ее нужно сильно укрепить при помощи стоек, ригелей и раскосов. Стропила следует монтировать с шагом не более одного сантиметра. Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.

Стоит отметить, что шаг обрешетки не должен составлять более 400 миллиметров. Чтобы предотвратить накапливание конденсата, необходимо сделать паровую изоляцию с применением слоя гидроизоляции. Если в качестве покрытия крыши вы использовали шифер, а чердак продувается, можно отказаться в процессе строительства дома из профилированного бруса от гидроизоляции.

При выборе материала для покрытия необходимо обращать внимание на советы производителя, поскольку для разного типа покрытий они могут существенно отличаться. При установке очень важно придерживаться указанных крепежных техник. В противном случае целостность крыши может нарушиться. Если вы будете строго соблюдать принцип укладки выбранного материала, то сможете легко построить крышу дома самостоятельно.

Строительство дома из бруса, пожалуй, — самый простой способ возведения дома своими руками. Для этого не нужно владеть специальными навыками, а если вы умеете пользоваться бензопилой, то легко справитесь с этой работой. Собрать дом получится, как конструктор, с которым вы игрались в детстве. Для этого по краям материала предусмотрены специальные крепежные элементы. Понадобится ещё прочный фундамент и надежная крыша! Мы надеемся, что эта статья поможет вам понять технологию строительства и построить надежный и красивый дом из профилированного бруса!
 

Как профилировать брус своими руками: видеоурок

Профилированный брус по стоимости гораздо дороже непрофилированного. Можно ли сэкономить, выполнив недостающие операции самостоятельно?

Станок для профилирования бруса

В чем преимущества профилирования бруса своими руками:

1. Финансовая экономия, причем довольно существенная.
2. Профиль можно выполнить под конкретные потребности (в частности, либо уменьшить, либо сделать невозможной продуваемость дома).
3. Отпадает необходимость в отделке фасада.

Как выбрать конечный профиль и необходимое оборудование

Прежде всего отметим, что профилировать брус своими руками потребует от исполнителя значительных затрат времени. Поэтому стоит выбрать наименее трудоемкий в изготовлении профиль, «подгоняя» под него уже каркас будущего дома. Рекомендуется производить профилирование либо «в брусок», либо «треугольник», как на фото.

Профилирование своими руками

Для выполнения любого из вариантов необходимо наличие специального оборудования. В частности, потребуется передвижной деревообрабатывающий фрезерный станок с соответствующим набором фрез и мощностью не менее 1,5-2 кВт. Для повышения точности уже выполненного профиля не обойтись без шлифовальной машины. Минус такого варианта заключается в дороговизне оборудования, которое придется, скорее всего, приобретать в аренду. Зато можно профилировать брус практически с любым его поперечным сечением.

При необходимости выполнения прямого паза по всей длине часто пользуются циркулярной пилой, которая дешевле и более распространена в домашнем хозяйстве. Профилировать прямой паз с помощью циркулярной пилы несколько легче, поскольку глубину паза (чаще выполняется паз «в треугольник») всегда можно контролировать. Правда, время для того, чтобы профилировать брус, несколько увеличится, а зачистить готовый паз окажется невозможным. Кроме того, следует уточнить характеристики самой пилы – она должна допускать возможность прорезки паза глубиной от 65 мм.

В идеальном варианте у домашнего мастера должны быть и фрезер, и циркулярка.

Технология профилирования

Приобретая непрофилированный брус, необходимо поинтересоваться, прошел ли полуфабрикат предварительную противогрибковую пропитку. Если нет, то после окончательной готовности материал необходимо обработать антисептическим составом. Опасно также наличие трещин: если они выявлены, то перед профилированием их надо замазать специальными мастиками.

Кроме того, весьма важно, какая степень опиливания сторон в предлагаемом исходном материале:

• в так называемом двухкантном брусе обработанными являются только две противоположные грани;
• трехкантный имеет три обработанных поверхности;
• четырехкантный отличается всеми предварительно опиленными гранями.

При самостоятельном профилировании наиболее трудоемкой будет обработка двухкантного бруса, в то время как следующие две разновидности практической разницы во времени профилирования не имеют. Более того, иногда для внешней привлекательности дома, и при отсутствии необходимости в последующей внешней отделке останавливаются именно на трехкантном, более дешевом брусе.

Профилировать брус своими руками значительно удобнее по мере необходимости в готовом материале, что видно по видео. Некоторые размерные искажения можно оперативно исправить при профилировании бруса следующего ряда. Это исключает всякие проблемы с нестыковкой.

Требуемый объем работ можно подсчитать, зная размеры каркаса будущего дома (см. таблицу):

Размеры сечения, мм		Площадь сечения исходного, м2	Целое количество брусьев на м3 объема дома
ширина	высота
100	150	0,09	12
100	200	0,12	9
150	150	0,135	8
150	200	0,18	6
200	200	0,24	5

Стандартная длина непрофилированного бруса составляет 12 м, именно в таком случае количество отходов будет минимальным.

Рассчитывая размеры выпиливаемого паза, необходимо помнить о том, что его высота и ширина не должны превышать 30-35% от соответствующих размеров поперечного сечения исходного материала. Профилировать следует только брус с нормальными показателями влажности – не выше 8%, в противном случае усложняется сама обработка древесины, а размеры готового изделия могут оказаться несоответствующими требуемым.

Производство профилированного бруса своими руками

Производство профилированного бруса сегодня поставлено на поток. Это и неудивительно, ведь материал пользуется огромным спросом при строительстве домов. Он имеет множество положительных сторон, но обладает и некоторыми недостатками. Перед применением профилированного бруса необходимо ознакомиться со всеми характеристиками.

Характеристика профилированного бруса

Виды профилированного бруса

Профилированный брус – это современный строительный материал, для производства которого используется хвойные деревья: сосна, ель или кедр. Поверхность материала шлифуется, что обеспечивает его практически идеальную гладкость.

Профилированное изделие изготавливается по новым современным технологиям.

Ему придается уникальная форма с шипами и пазами. Благодаря этому древесина плотно прилегают друг к другу, что повышает теплоизоляцию воздвигаемой конструкции.

Преимущества при строительстве из профилированного бруса

Преимущества строительства из профилированного бруса заключается в следующем:

Строительство дома из профилированного бруса

• изделие имеет идеальную герметическую форму, поэтому различные выступы, впадины и т. д. не испортят внешний вид возводимого здания;
• изделие обладает точными линейными размерами, благодаря чему сборка конструкции происходит легко и быстро;
• плотное прилегание древесины друг к другу обеспечивает повышенную теплоизоляцию помещения и защищает его от проникновения влаги внутрь;
• нет потребности в организации тяжелого фундамента, можно обойтись ленточным или столбчатым основанием;
• привлекательный внешний вид профилированной конструкции позволяет отказаться от наружной и внутренней отделки помещения;
• использование при строительстве профилированного клееного бруса или камерной сушки, сэкономит время для усадки помещения.

Использование профилированного элемента в строительстве помогает избежать таких проблем, как образование щелей, растрескивание, расширение межвенцовых швов, благодаря чему нет потребности конопатить щели.

Замковая система соединения позволяет возводить конструкции из профилированного бруса даже непрофессионалам.

Классификация строительного элемента

При производстве такие изделия классифицируют по следующим признакам:

• структура;
• габариты;
• тип профиля;
• степень влажности;
• наружный вид.

Профилированный строительный элемент бывает следующих габаритов:

Размеры и сечения профилированного бруса

• 100х100;
• 150х150;
• 200х200.

Для возведения жилых конструкций обычно используются изделия, габариты которого составляют 100х100.

По своему строению выделяют такие разновидности:

• клееный брус;
• из цельного бревна;
• двойной материал, который обладает повышенной теплоизоляцией.

Материал классифицируют по форме следующим образом:

• прямоугольный;
• Д-образный.

Классификация по типу профиля:

• с одним шипом;
• с двумя шипами;
• со скошенной фаской;
• с гребенкой, т. е. с большим количеством шипов;
• финский профиль с широкими пазами, расположенными сверху и снизу.

Финский профиль

При воздвижении жилых сооружений обычно применяется древесина с финским профилем или гребенкой.

Такой выбор объясняется тем, что конструкции из него воздвигаются быстрее и являются более надежными, чем сооружения из другого материала.

По уровню влажности выделяют следующие виды:

• высушенный естественным путем;
• высушенный в специальной камере.

Для воздвижения помещений специалисты советуют использовать изделия камерной сушки. Дело в том, что они отбраковываются тщательным образом, это позволяет поставлять на рынок только качественное сырье. Если же древесина высохла естественным образом, то она может деформироваться или растрескаться. Но и такие изделия поступают на строительный рынок. Поэтому специалисты рекомендуют перед обретением товара спрашивать у продавца, как именно был высушен брус.

Изготовление бруса

Компенсационный пропил

Производство профилированного бруса осуществляется в несколько этапов. Для начала лес сортируется, отбирается только качественная древесина, у которой нет дефектов. Далее, делается калибровка по габаритам сечения материала и выполняется компенсационный пропил. Именно он препятствует растрескиванию при сушке и усадке строения. Затем изделие перемещают на станок, обрабатывается с четырех сторон и шлифуется.

После этого производится профиль и чаши для соединения брусьев с углов. Это выполняется в тех случаях, когда производитель создает комплект для воздвижения сооружения. Все брусья в этом случае тестируются на качество соединения. Их собирают и смотрят на то, как плотно они прилегают друг к другу. Изделия с некачественной сцепкой отбраковываются.

На последнем процессе производства бруса, изделие помещается в специальное устройство – камерную сушку. Именно здесь испаряется вся лишняя влага. Иногда этапы производства меняются местами, и сначала выполняется сушка и только после этого делается калибровка.

Для более качественного производства бруса обрабатывают антисептиком. Но часто производители игнорируют это. Поэтому о наличие антисептической обработки профилированного элемента следует поинтересоваться у продавца.

Производство клееного материала немного отличается от производства другого бруса:

Технология производства клееного бруса

• сначала выполняется производство ламелей из подготовленной древесины;
• отбор качественного материала;
• обработка ламелей антисептиками и антипиренами;
• соединение ламелей с помощью специального клея, который наносится по всей длине;
• выполнение замкового соединения;
• отделка и обработка лаком, если этот процесс предусмотрен производством.

Теплый брус

Еще происходит производство теплого бруса. В этом случае есть один нюанс – внутренние ламели заменяются экструдированным пенополистиролом.

Использование теплого бруса для строительства стен дома

Некоторые обыватели, планирующие строительство дома, полагают, что целесообразнее заниматься производством профилированной древесины своими руками. Это актуально только в том случае, если будет строиться крупногабаритное сооружение, площадь которого составляет более 250 м2. Дело в том, что для производства таких изделий потребуется специальное оборудование. Его стоимость окупится, если будет изготовлено большое количество материала. Если все-таки есть твердое решение заняться самостоятельным производством этого вида древесины, то следует приобрести или арендовать станок, обладающий следующими функциями:

• возделывание материала многопильным способом, т. е. обрабатываются одновременно все четыре стороны бревна;
• строгание, шлифование и профилирование материала;
• изготовления чаш различных разновидностей.

Без станка при производстве можно и обойтись, если имеется строганная древесина. В этом случае из строганного бруса сделать необходимые изделия можно с помощью циркулярной пилы или фрезы. Этими инструментами можно легко выполнить замковые соединения, характерные для профилированного бруса.

Преимущества и недостатки

Профилированный брус имеет множество преимуществ перед другими материалами:

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

• привлекательный внешний вид изделий;
• экологичность – он не причиняет вред здоровью человека;
• низкая теплопроводность, если использовать такой материал при строительстве, то внутри помещения всегда будет тепло;
• низкая стоимость, которая в несколько раз меньше, чем цена на другие изделия из необработанной древесины;
• небольшое расходование материала при возведении конструкции;
• брусья пропускают воздух, что обеспечивают низкую влажность внутри помещения.

Помимо достоинств, у профилированного бруса имеются и недостатки.

Если изделие при производстве плохо просушено, и оно было установлено в основании конструкции, то через какое-то время произойдет ее проседание, что вызовет необходимость ремонта и дополнительных затрат.

Стены получаются очень тонкими, и из-за этого в зимний период внутри конструкции может быть холодно, поэтому использование профилированного бруса при строительстве жилого дома предполагает дополнительно утепление стен.

Материал обладает повышенной степенью возгораемости, что вызывает необходимость его обработки специальным составом, препятствующим возникновение пожара.

После возведения конструкции будет невозможно сделать перепланировку или пристройку.

Правила выбора профилированного элемента

Дом из профилированного бруса

Чтобы избежать проблем с постройкой, нужно выбирать только качественные строительные материалы. Специалисты рекомендуют приобретать профилированный брус у производителя. В этом случае можно познакомиться с процессом производства и посмотреть на уже воздвигнутые сооружения.

Кроме того, у производителя есть возможность заказать изделия с нужными габаритами. Поскольку при покупке заключается соответствующий договор, то при обнаружении дефектом можно будет предъявить претензию продавцу, вернуть товар и получить обратно свои деньги или обменять изделия на аналогичные, но без недостатков.

При выборе производителя следует обратить внимание на месторасположения завода и проверить всю документацию. Должны иметься сертификаты качества, соответствующие разрешения и лицензии. Рекомендуется ознакомиться с отзывами о производстве в интернете.

Профилированный брус – это материал, упрощающий возведение помещений и сокращающий время его усадки. Он обладает многими положительными характеристиками, поэтому на сегодняшний день пользуется огромным спросом у застройщиков.

Видео: Производство бруса

Дом из бруса своими руками

Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

Профилированный брус

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Угловое соединение — теплый угол

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

1. Фундамент.
2. Проверка геометрии.
3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
8. Укладка кровельного покрытия.
9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент для дома

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Строительство стен

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Утепление швов

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

Строительство чернового пола

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Схема пола

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.

Читайте также:

Видео

Способы соединения бруса представлены ниже:

А здесь вы подробнее узнаете о порядке строительства дома из бруса:

Фото

Уплотнитель

Способы соединения

Ростверк

Прокладываем утеплителем

Нагель

Если вы не хотите делать дом из бруса своими силами, то можно заказать дом под ключ. Строительством деревянных домов из профилированного или клееного бруса должна заниматься профессиональная компания. Также альтернативой дому из бруса может быть каркасный дом или дом из оцилиндрованного бревна.

Баня из профилированного бруса своими руками

Как построить баню из профилированного бруса своими руками

Деревянный брусок правильной геометрической формы, который подвергли просушки в специальных камерах, является прочным материалом для частного строительства. Чтобы сделать баню из профилированного бруса своими руками, не нужно навыков и опыта плотника. Технология «шип-паз», с помощью которой возводится сруб, делает строительство из профилированного материала не сложнее сборки детского конструктора.

Преимущества строительства из профилированного бруса

Обработку деревянного бревна с вырезкой специальных элементов для удобства сборки российские производства переняли от финнов. Применение профилированного бруса в строительстве имеет следующие преимущества:

• быстрая сборка. Высушенный материал имеет небольшой вес. С возведением бани справится даже один человек;
• оптимальная влажность материала. Вы можете не опасаться, что строение поведет или стены потрескаются. Высушенный брусок сохраняет форму в течение 10-15 лет;
• плотное прилегание венцов за счет замкового соединения;
• экологичность. Бревно, обрезанное и обработанное профилированием, сохраняет качества натуральной древесины. Высокие температуры внутри бани не вызовут выделение каких-либо вредных веществ;
• оздоровление. При нагревании дерева в помещение выделяются эфирные компоненты, которые не только полезны для людей, страдающих бронхо-легочными заболеваниями, но и способствуют оздоровлению, укреплению иммунитета;
• отсутствие затрат и усилий на отделку. Стены из профилированного бруска изнутри и снаружи представляют собой эстетически привлекательные поверхности, которые не нужно декорировать.

Вы можете выбрать профилированный брус любой формы. Производители предлагают строительные материалы с профилированием правильной квадратной, прямоугольной формы, а также с имитацией бревна.

Собранный сруб из профилированного бруса на фундаменте испытает наименьшую усадку, чем бревно или брусок без обработки и подсушки.

Пошаговая инструкция строительства бани из профилированного бруса своими руками

Перед возведением бани от компании СК Пестово на участке необходимо выбрать территорию расположения будущей постройки. В целях пожарной безопасности не рекомендуется ставить деревянное строение вблизи других хозяйственных или жилых объектов. Строительство осуществляется в следующей очередности:

1. Разработка проекта. Сделайте эскиз запланированной стройки в 3 проекциях. Используйте специальные программы или самостоятельно начертите будущую баню с указанием размеров. Это поможет сделать расчет необходимых для закупки материалов. Вы можете скачать готовый проект бани, который находится в свободном доступе. В типовом варианте уже просчитаны все размеры и количество материалов.
2. Сделайте закупку материалов. Следует просчитать количество бруса для сруба, материалов для фундамента, кровли, отделки. Брусок для бани можно покупать с размерами 150 х 150 мм или 150 х 200 мм.
3. Расчистите место для строительства. Выбирайте ровные сухие участки. Строительство в низине или на заболоченных почвах чревато подвижкой грунта и перекосом строения. Вырубите кусты или деревья. Проведите земляные работы, если планируете ленточный, столбчатый или монолитный фундамент.
4. Возведение фундамента. Баня из дерева не требует заливки мощного основания. Для постройки из профилированного бруса можно сделать ленточный, блочный или свайно-винтовой фундамент. Помните, строительство бани на винтовых сваях или блоках, пространство снизу будет нуждаться в утеплении. Для укрепления заливного фундамента используйте арматуру, загрузку щебнем или битым кирпичом. Начинайте следующий этап только после полного высыхания бетонного раствора. Если вы строите баню на винтовых сваях или блоках, перед сборкой сруба соорудите ростверк из обработанного бруска большого сечения или металлических балок.
5. Сборка сруба. Для нижних венцов приобретите профилированный брус большего сечения. Это обеспечит прочность и устойчивость строению. Обработайте нижние элементы специальными пропитками против влажности и проявления грибка. Низ бани будет больше всего испытывать различного рода воздействия, поэтому лучше позаботиться о продлении срока эксплуатации деревянного бруска в основании. Нижние брусья к фундаменту крепят на специальные шипы или нагели. Последующие венцы собираются с загоном шипа в паз. Не забудьте о межвенцовом утеплителе. Удобно для сборки коробки использовать джут. Это прочное и экологически безопасное волокно, которое обеспечит герметичность строения.
6. Строительство кровли. Крышу для бани устанавливают на стропильную систему. Несущие элементы конструкции следует выполнить из прочного материала – бруса 100 х 100, 100 х 150 мм или толстой доски. Вы можете построить одно- или двускатную крышу. На остов укладывают обрешетку с шагом не менее 50-70 см. В качестве кровли следует использовать пожаробезопасные материалы – шифер, металлический лист, металлочерепицу, профнастил, ондулин и т. д. Между поверхностью, отделяющей чердачное помещение с баней, необходимо устелить паро- и гидроизоляцию.

После сборки коробки и установки крыши необходимо оставить постройку для усадки на 1 год. Для строительства следует выбрать летние месяцы. Весной и осенью грунт переувлажнен, поэтому не получится сооружения прочного фундамента. В следующем году вы можете приступить к вырубке окон и дверей, установке оборудования, монтажу электропроводки, проведению водопровода, отводу канализации, а также к отделочным работам.

Профилированный брус не нуждается в обработке, поэтому достаточно обшить осиновой или липовой вагонкой только парилку. Высокие температуры способны вызвать активное выделение смолы из бруса, что чревато ожогами.

Собственноручное строительство бани из профилированного бруса позволит вам получить прочное строение, которое станет излюбленным местом для детей и взрослых. Коробка из профбруса на надежном фундаменте прослужит не менее 15 лет. Грамотный отвод воды и своевременный уход за деревом может продлить срок эксплуатации постройки.

Баня из профилированного бруса

Уважительное отношение к паро-водным процедурам традиционно вошло в быт многих народов. Походными банями пользовались скифские племена, парилки обустраивали индейцы Майя, римские и турецкие бани вошли в легенды. У древних славян наличие собственной бани являлось признаком достатка. На территории Софийского монастыря в Киеве археологами обнаружены остатки сруба древней бани, находка датируется X веком.

Уютная деревянная банька с парилкой являются неотъемлемой частью истории и культуры нашего народа. Сруб русской бани традиционно возводился из оцилиндрованного бревна, с прошлого века в строительстве чаще стали использовать строительный брус.

В современных банях вместо купели сооружают бассейны, вместо предбанника – комнаты отдыха, появилась веранда и мансарда. Большинство строений продолжает оставаться одноэтажными, но они стали занимать значительно большую площадь. Некоторые бани превышают 50 квадратных метров. Собственная баня на загородном участке стала мечтой горожан, эту постройку ласково называют банькой.

В качестве основного строительного материала используют профилированный брус. Выбор этого материала дает значительные преимущества:

• Позволяет сократить сроки строительства;
• Сухой профилированный брус дает минимальную усадку;
• Строению придается красивый и привлекательный вид;
• Брус устойчив к воздействию влаги, не растрескивается и не теряет форму под воздействием высоких температур;
• Выгодно отличается по критерию «цена-качество», материал доступен для массового потребителя.

Заслуживает внимание опыт применение профилированного бруса для изготовления компактных бань-бочек. Отечественные производители предлагают эту продукцию для вахтовых поселков газодобытчиков, геологов и строителей. Баня-бочка не требует фундамента, легко перемещается, может эксплуатироваться в районах Крайнего Севера.

Особенности проектирования

Баня не предназначена для постоянного проживания, с точки зрения налогообложения это строение относится к хозяйственным постройкам и не требует разрешения на строительство. Постройку, как недвижимое имущество, необходимо зарегистрировать – внести в государственный реестр недвижимости. Для хозяйственных построек этот процесс упрощен и не требует обращения в БТИ для получения технического паспорта.

Статус хозяйственной постройки позволяет упростить этап проектирования. Строить можно по эскизному проекту, в ходе строительства в проект бани вносить изменения. При выборе размеров строения учитывается, что хозяйственные постройки, имеющие площадь менее 50 квадратных метров, подлежат льготному налогообложению.

Типовая баня состоит из парилки, моечного отделения, предбанника и комнаты отдыха. С точки зрения пожарной безопасности, постройка должна находиться на расстоянии 12-15 метров от жилого дома. На этапе проектирования выбирают форму строения, определяют размеры помещений, схему разводки электросети и водопровода, конструкцию парогенератора. Важным вопросом является подключение к внешним электросетям и водоводу, проблемой может стать необходимость отвода большого количества сточных вод.

Баню из профилированного бруса можно построить своими руками или приобрести готовое сооружение. На рынке представлен большой выбор готовых строений из обычного профилированного и клееного бруса.

При любом выборе надо учитывать следующие требования:

• Сауна или русская парилка должны иметь надежную теплоизоляцию,
• Необходимость обеспечения пожарной безопасности печей-каменок и электрических печей для сауны;
• Помещения должны вентилироваться, высокая влажность в комнате отдыха и предбаннике создает не комфортные условия;
• Электрическая сеть в парилке и моечном отделении должна иметь пониженное – безопасное напряжение;
• Потолок оборудуется пароизоляцией для защиты от конденсата.

Некоторые проекты предусматривают обустройство мансарды. Баня с мансардой из профилированного бруса имеет привлекательный вид и позволяет минимизировать размеры участка под застройку. Строение такой конструкции позволяет увеличить полезную площадь в два раза. Мансарда обеспечивает отвод излишков тепла и влаги.

Какой строительный материал использовать для бани

Перед началом строительства бани своими руками необходимо заготовить материалы, для строительства потребуется:

• Пиломатериал – брус 150х150, для стен и внутренних перегородок;
• Доска для пола – чаще всего используют четырехметровую обрезную доску 50х150;
• Доска для устройства потолка и внутренней отделки стен бани – вагонка 20х100;
• Материал обустройства крыши и отделки кровли;
• Утеплитель, алюминиевый лист, паро- и гидроизоляционный материал;
• Стройматериал для фундамента.

Использовать клееный профилированный брус при строительстве надо осмотрительно. Клееный брус при производстве пропитывается фенолформальдегидными смолами, при укладке его в стену, примыкающую к парилке, можно получить отравление токсичными испарениями фенола.

Покупка готовых строений избавляет от необходимости заниматься выбором материала. Можно приобрести уже готовый сруб из профилированного бруса или полный набор комплекта всех материалов для строительства. В комплект готовых строений входят подробные инструкции по сборке стен и схемы подключения коммуникаций Компании-производители предлагают услуги по монтажу.

Баня, купленная или построенная из профилированного бруса камерной сушки, не даст усадку, париться можно сразу после завершения оборудования парилки.

Строительство фундамента

Фундамент для бани из профилированного бруса делают облегченным. Для этого выбирают столбчатую конструкцию, такой фундамент легко сделать своими руками Опоры – столбы, могут быть бетонными, бутовыми, кирпичными и металлическими. Можно приобрести готовые опоры из асбестоцементной трубы. В зависимости от выбранного типа опор, они устанавливают вертикально в специально подготовленный котлован или траншею на глубине до 1500 мм. На дно такой ямы укладывается 100-200 мм песка, песчаная подушка заливается бетонным раствором толщиной до 200 мм.

Опоры размещаются по контуру, повторяющему периметр сруба, с шагом 1.5-2.0 метра. Для строений, занимающих большую площадь, делают дополнительные опоры под внутренними перегородками.

Заглубленную часть опор нужно защищать от воздействия почвенной влаги, в качестве гидроизоляции используют рубероид, стеклоткань с битумной пропиткой или битумную мастику в 2 слоя. Гидроизоляция крепится к поверхности опор посредством расплавленного битума или битумной мастики.

Для равномерного распределения нагрузки, сваи соединяются ростверком. В качестве ростверка может быть использован обвязочный брус 230х150 или сварная конструкция из швеллера № 22. На этот элемент фундамента укладывается окладной – первый венец сруба.

После установки столбчатого фундамента, между ростверком и грунтом образуется пространство. Это пространство закрывают забиркой – фальш-цоколем, наличие забирки существенного значения для эксплуатации строения не играет. Для фальш-цоколя можно выбрать любой доступный материал.

При наличии встроенного бассейна, его чаша должна опираться на отдельный фундамент, выбор конструкции которого зависит от размеров бассейна.

Возведение стен и крыши бани

Технология возведения сруба из профилированного бруса не отличается сложностью, не требует применения тяжелой строительной техники и специального инструмента. Построить баню легче, чем жилой дом. Существенную роль в снижении трудозатрат играют размеры постройки, в самых простых банях не делают даже окон, обходятся без архитектурных изысков.

Строение возводится путем укладки венцов, под венцом понимается один горизонтальный ряд из профилированного бруса. Чаще всего в угловой части венца брус укладывают внахлест, в этом случае концы бруса выходят за угол сруба на 200-300 мм. Такой угол называют теплым, а выступы – остатком, конструкция имеет вид ласточкиного хвоста.

Более сложным является крепление «без остатка», когда углы венца крепятся встык с помощью пазов. Соединение венцов из профилированного бруса в вертикальной плоскости производят с помощью нагелей – деревянных гвоздей. Первый венец закрепляется на фундаменте, на верхний венец монтируются стропила крыши. При возведении сруба, между венцами прокладывается слой утеплителя. Это может быть мох, пакля или строительный войлок. В конструкции профилированного бруса предусмотрены специальные пазы для укладки утеплителя.

Установка крыши – завершающий этап строительства. Покрытие крыши закрепляется на стропильной системе. Устройство и конструкция стропильной системы зависит от типа крыши. Для небольших строений – размером до 4м, выбирают плоскую или односкатную крышу, для бани больших размеров – двухскатную. Форма крыши для мансарды определяется с учетом архитектурных особенностей постройки. Кровля устраивается из металлочерепицы или рулонных материалов.

Выбор материала для парилки

Парилка является главным атрибутом русской бани, финской сауны и турецкого хамама, фактически ради возможности попарится и затевается строительство. Просто помыться можно и в жилом доме. Правильное обустройство парилки является главной особенностью строительства бани из профилированного бруса.

Парилка – особое помещение, температура в нем может достигать 150 градусов при 100-процентной влажности. К материалу, используемому для оборудования парной, предъявляются особые требования:

• В парилке не должно быть изделий из металла и пластика;
• Дерево должно быть только цельным, клееная древесина испаряет формальдегид;
• Не допускается применение керамической плитки – только деревянный пол;
• Целесообразно использовать специальные сорта древесины, устойчивые к перепадам температур.

Для отделки стен в парилки используют пиломатериал из липы, осины или березы. Древесина этих пород более плотная, не содержит естественных смол, быстро прогревается, хорошо удерживает тепло, устойчива к воздействию влаги и высокой температур.

На вопрос о том, каким материалом обшивать стены парной, у специалистов нет однозначного ответа. Стены чаще всего обшивают:

• Вагонкой 20х100;
• Обрезной доской 30х100;
• Иммитацией бруса 50х150.

Пиломатериал из липы или осины менее подвержен негативному воздействию перепадов температуры, хорошо сохраняет форму, дает меньшую усадку, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. В качестве недостатка отмечают высокую стоимость материала. Доска быстро теряет форму, в обшивке образуются щели, менять такую конструкцию надо каждые 2-3 года.

Печи-каменки и электронагреватели изолируют от деревянных поверхностей слоем глины или штукатурки и укрывают листом алюминия. Полированный металл хорошо отражает тепловое излучение.

Заключение

Профилированный деревянный брус – современный строительный материал, и конфигурация профиля стандартизирована, что позволяет широко использовать его при индивидуальном строительстве. Материал доступен для индивидуального застройщика, товарный ряд позволяет построить миниатюрную деревянную баньку на шести сотках своими руками. В ряду пиломатериалов профилированный брус занимает достойное место по критерию цена-качество.

Баня из профилированного бруса своими руками: подробное описание от А до Я

Профилированный брус прост в монтаже, а по экологичности и другим свойствам не отличается от хорошо просушенного бревна. Использовать материал для строительства бани стали более 15 лет назад. К нам технология пришла от Финнов, там подобные строения служат хозяевам не один десяток лет. Как строится баня из профилированного бруса своими руками и какие плюсы и минусы присущи конструкции рассмотрим в сегодняшней статье.

Плюсы и минусы конструкции из профилированного бруса

Профилированный брус может быть камерной сушки и естественной влажности. Для бани лучше брать камерную сушку. Дело в том, что при высыхании профилированный брус может растрескаться, а дополнительно проконопатить стены бани из профилированного пиломатериала будет сложно.

Замковое соединение материала имеет различную конструкцию, количество шипов и пазов может быть от 1-го до 5-и. Правильнее использовать «гребенку», когда шипов и пазов больше 2-х. Так соединения будет более герметичным и ветер не сможет продувать баню.

Профилированный материал бывает цельный и клееный. О том подходит ли клееный брус для строительства бани можно прочитать в одной из наших статей.

Для строительства бани лучше выбирать лиственницу, осину или дуб. Можно собрать стены из сосны или ели, но тогда парилку необходимо дополнительно отделать липовой вагонкой. В противном случае стены при нагревании начнут «плакать» смолой.

Форма бруса тоже различна: с двумя прямыми сторонами, с одной ровной и второй округлой, с двумя округлыми. Два последних имитируют бревенчатую кладку и бани из такого собираются по финской технологии. Цена на материал немного выше.

К плюсам профилированного бруса для бани относятся:

1. Правильная геометрическая форма.
2. Простота сборки (как детский конструктор).
3. Герметичность соединения.
4. Меньшая усадка (для клееного и камерной сушки).
5. Экологичность (кроме клееного).
6. Хорошая теплоизоляция благодаря замковым соединениям.

Клееный профилированный брус даст самую небольшую усадку, так как он точно просушен.

Минусы связаны с профилированным брусом естественной влажности. Баню может перекосить и стены при высыхании растрескаются. Если всё-таки решено сэкономить, лучше брать строительный материал в зимнее время. Брус заготовленный зимой имеет влажность сходную с камерной сушкой.

Новинка среди строительства из профилированного материала бани по технологии «двойной брус». Профилированный материал берется меньшего сечения, например 50х50 мм, собирают сразу в два ряда между которыми прокладывают утеплитель. Технология пришла из Канады и считается самой экономичной и эффективной по функциональности и качественным характеристикам.

Сборка бани из профилированного пиломатериала

Как любое строительство бани из профилированного бруса проходит в несколько этапов:

1. Выбор проекта и планирование размещения на участке.
2. Приобретение материала или готового комплекта бани.
3. Монтаж фундамента.
4. Сборка сруба бани.
5. Монтаж кровли.
6. Внутренняя отделка.

Каждый из этапов можно проделать своими руками, а время на строительство уйдет не более 1–2 месяца.

Выбор проекта профилированной бани

Проекты из профилированного бруса проще брать типовые. Таких много можно найти на просторах интернета и на этом сайте. Типовой проект из профилированного бруса может иметь любой желаемый размер и форму. Но так как стандартная длина материала 2, 4, 6 м, то лучше использовать такие, где стыковать материал на стенах придется минимально. Оптимально для дачи, небольшая баня 2х3 м или для своего дома 4х4 м. Строительные компании предлагают своим покупателям готовые бани по своим типовым проектам. Собрать такую будет проще, так как не нужно выполнять распилку чаш и продумывать угловые соединения.

Главное выбрать правильного производителя. Профилированный брус — это ходовой товар на строительном рынке и много компаний продают недостаточно качественный материал. Для бани берут сечение 150х150 мм или 200х150 мм. Чтобы просушить такое сечение, необходимы большие затраты времени и электроэнергии. Поэтому, так много отзывов о приобретение материала просушенного только снаружи, по цене камерной сушки. Можно замерить влажность простым ручным влагомером. Стоит аппарат от 350 р., но он поможет сберечь нервы и деньги.

Второй важный момент, это выбрать место под баню. О том как правильно расположить баню на участке можно прочитать тут.

Монтаж фундамента

Профилированный брус легкий материал, поэтому фундамент под баню делают облегченный или столбчатый. Но столбчатый использовать для строительства бани к жилому дому не рекомендуем, так как придется дополнительно закрывать цоколь и утеплять конструкцию. А это тоже не малые расходы.

Проще залить ленточный фундамент, ниже глубины промерзания почвы. Он усиливается армированием, а простоит не один десяток лет. А так как давление сверху будет незначительным, то растрескивания и деформация ему не страшны. О том как правильно выполнить монтаж ленточного фундамента можно прочитать тут.

Сборка сруба

Стены из профилированного бруса начинают собирать с нижнего венца. Его лучше взять большего сечения, так для основной стены достаточно 150х150 мм, для нижнего венца 150х200 мм. Древесина лиственница или осина. Они более стойки к влаге и баня прослужит своим хозяевам дольше. К фундаменту бани его крепят на специальные металлические шипы, которые вмонтируют в фундамент. Под первый венец укладывают изоляционный слой из рубероида в 2–3 слоя.

Далее на венец укладываются тонкие рейки по всему периметру строения в два ряда. На них будет осуществляться сборка коробки. Коробку собирают согласно схеме-плану.

Для соединения используют деревянные нагеля, металлические со временем подвергаются адгезии, а для бани это не очень хорошо.

Между звеньями раскатывается утеплитель. Он может быть из джута или льна, но обязательно ленточный. Размещается в специальную ложбинку замкового соединения. Особое внимание нужно обратить на угловые соединения.

Угловые соединения

Угловые соединения стен бани из профилированного бурса, могут быть с остатком и без него. Соединения с остатком смотрятся более эстетично и угол выходит теплее, но расход материала увеличивается в несколько раз. Выпилить чаши для соединения с остатком можно своими руками, при помощи трафарета пилы и топора. В заводском готовом комплекте соединения уже изготовлены.

Соединения без остатка, например «в ласточкин хвост» или «в коренной шип» выполнить проще. Но смотреться стена будет хуже. А после усадки дополнительно утеплить угол профилированной бани будет сложно.

Монтаж кровли

Стропильную систему крыши профилированной бани собирают сразу или спустя год, в зависимости от вида бруса. ели камерная сушка или клееный материал, то крышу сразу делают чистовую. Сруб под усадку кроют черновой крышей и оставляют отстаиваться на год.

Выбирать конструкцию крыши нужно минимально сложную, чем меньше изгибов, коньков и сложных элементов, тем надежнее она будет. Оптимальна двускатная или односкатная. Крепят ее на мауэрлат, которым может выступать верхнее звено стены. Стропильную систему изготавливать дешевле из простого бруса камерной сушки 100х100 мм.

Конструкцию своими руками проще собирать частями на земле и уже готовыми фермами поднимать наверх и крепить к коньку. Сверху выполняют обрешетку под выбранную кровлю. Чем тяжелее кровля, тем меньше шаг обрешетки.

На обрешетку крепят гидроизоляцию, например дышащую мембранную и укладывают кровельный материал. Для бани подойдет любая кровля, но лучше остановить свой выбор на мягкой: черепица, ондулин. Материал легкий в монтаже, так как имеет небольшой вес. Крепить такой при строительстве бани из профилированного бруса своими руками будет проще.

Далее настилают черновой и чистовой пол и монтирую потолок. Подробнее строительство можно увидеть на видео:

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку бани из профилированного бруса можно не выполнять. Достаточно отшлифовать стены после полной усадки, насадками от большей к самой меньшей, и покрыть антисептическими и лакокрасочными составами. Главное использовать натуральные составы на водной основе, иначе при нагревании от стен будет исходить резкий запах.

Парилку если баня выполнена из хвойного бруса необходимо отделать фольгоизолью и обшить липовой или осиновой вагонкой. Важно между отделкой и основной стеной оставить вентилируемый зазор, так конденсат от влажного пара не будет скапливаться и материал прослужит дольше.
Потолок утепляется со стороны чердака. Конструкцию с мансардой утепляют изнутри по крыше.

Какие ошибки допускают при строительстве профилированной бани?

Когда строиться баня из профилированного бруса важно не допустить ошибок, которые совершают даже профессионалы:

1. Еще перед строительством необходимо продумать систему вентиляции и электроснабжения. Не стоит прятать проводку под отделку и пропускать между половыми перекрытиями. Брус легко возгорается и подобная конструкция для бани недопустима.
2. Собирая стены не нужно вколачивать звенья максимально плотно, лучше оставить небольшой зазор для естественного движения строения при усадке.
3. Не стоит использовать дешевый утеплитель сомнительного качества, если он начнет гнить, то грибок поразит материал, а это сократит срок службы бани.
4. Обязательно после строительства смонтировать систему стоков и канализацию сточных вод.
5. Фундамент изолируется не только поверху, но и со всех сторон.

Если соблюдать все правила и выполнять работу поэтапно, то баня из профилированного бруса будет радовать семью не один десяток лет. А при правильном уходе прослужит внукам и правнукам.

Собираем баню из профилированного бруса своими руками

На нашем сайте уже рассмотрены общие вопросы строительства бань из различных типов бруса. Однако сегодня у частных застройщиков, наряду с каркасным домостроением, наибольшую популярность приобретают сооружения именно из профилированных материалов. Все это благодаря тому, что они обладают одними из лучших сочетаний ценовых и потребительских свойств. Поэтому, несмотря на схожесть технологий монтажа между различными типами стеновых элементов из массивной древесины, собираемая своими руками баня из профилированного бруса, требует по некоторым вопросам специфический подход. Владельцу участка, желающему получить на нем качественное сооружение с высокой потребительской эффективностью и долговечностью, следует знать ряд нюансов. Они встречаются, начиная с выбора заготовок и заканчивая отделкой готовой постройки.

Чем лучше профилированные изделия относительно иных типов продукции деревообработки?

При многих известных преимуществах использования любых деревоматериалов, строительство бани из профилированного бруса выгодно выделятся набором особых положительных свойств. Конечно, вы получите возможность установки экономного облегченного фундамента под постройку, её высокие экологические, эстетические и тактильные показатели. Но кроме того, стены из высушенной фрезерованной балки будут отличаться:

1. От стен из непрофилированных материалов:

• эстетикой – выглядеть красивей, могут обходиться без отделки благодаря струганной поверхности;
• теплосбережением – за счет «лабиринтового» замка сложной формы, а также плотной подгонки венцов они получаются теплее;
• скоростью монтажа – заготовки для возведения коробки имеют идеальную геометрию, поэтому строительство бань из профилированного бруса происходит быстрей;
• устойчивостью к биопоражению – за счет предварительной сушки строительные элементы менее подвержены загниванию, а также прочим видам биологической деградации;
• гораздо меньшей усадкой – порядка 2-3 см.

1. От стен из клееных брусьев:

• экологичностью – материал ограждающих конструкций полностью сохраняет свойства натурального леса, так как в его производстве не используются никакие синтетические компоненты. В доме из него всегда будет здоровая естественная атмосфера, полезная для здоровья;
• ценой (примерно 11000 руб/м3), которая существенно ниже (клееный от 20000 руб/м3).

Технология строительства бани из бруса предполагает также применение профилированных деталей естественной влажности. Такие пиломатериалы обойдутся немного дешевле (примерно 9000 руб/м3). Однако, хотя сначала они выглядят, как и их аналоги камерной сушки, в дальнейшем подвержены сильной усадке, короблению, растрескиванию. Поэтому стенам из них, скорее всего, потребуется дополнительная отделка и конопатка, а значит, экономия на основных закупках будет сведена на нет.

Требования к материалу

По типовому или авторскому проекту баня из профилированного бруса, возводимая своими руками, будет соответствовать начальной задумке только в том случае, если собирается из качественных заготовок. Требования к ним значительно выше, чем к простым четырехгранным балкам из древесины. О чем же не стоит забывать, отправляясь на закупки пиломатериалов?

Не гонитесь за дешевизной!

Проанализируйте рынок на предмет ценовой политики продавцов. Следует очень критично подходить к слишком уж бюджетным предложениям, так как в себестоимость готовых изделий закладывается множество факторов. Это и расходы на закупку качественного леса, и его правильная сушка, и обработка на современном высокоточном оборудовании. Поэтому зметно занизить цену можно только сэкономив на каком-либо производственном этапе. В будущем такая продукция, скорее всего, создаст немало проблем.

Внимательно изучите поверхности изделий!

Сборка бани из профилированного бруса должна осуществляться из элементов, соответствующих гостовским регламентам. Поверхность граней качественных заготовок всегда гладкая, без существенных трещин или сучков, механических повреждений. Совсем не допускается наличие дефектов биологического характера – гнили, синевы, ходов древоточца. Обратите внимание на обработку и плотность сопряжения шип/паз. От него во многом зависит эффективность сборки. В свою очередь, это влияет на теплофизические и механические характеристики, а также на то, сколько времени баня из профилированного бруса будет радовать вас до капитального ремонта.

Потребуйте сертификаты у продавца на закупаемые пиломатериалы!

Подтверждение официального происхождения материала, а также наличие сопроводительных документов для качественных изделий обязательно. Для партии деталей из древесины должны указываться:

• предприятие изготовитель;
• тип изделия, порода древесины;
• номер сотрудника ОТК;
• стандарт качества;
• дата отгрузки партии.

Продавец также должен выдавать гарантию на реализуемый товар на несколько лет.

По каким нормативам возводится баня из профилированного бруса?

Чтобы получить все те достоинства строения, собранного из леса прошедшего сушку, высокоточное строгание и фрезерование, о которых уже было сказано, необходимо придерживаться ряда нормативных установок. Речь идет о гостах, регламентирующих как подготовку брусьев, так и последующую работу с ними.

ГОСТ 8242-88

Устанавливает общие требования для всей общестроительной профильной продукции из древесины. В частности на допустимые погрешности обработки, наличие дефектов поверхности (сучков, вмятин), шероховатость, влажность заготовок. Так, для внутренних деталей она должна быть 12±3%, а для фасадных – 15±3% (по согласованию с заказчиком до 20%).

ГОСТ 11047-90

Как и ГОСТ 8242-88 описывает требования по влажности и качеству поверхностей, но уже с углублением для частей древесных конструкций малоэтажных зданий. Из нормативного документа следует, что сруб бани из профилированного бруса должен возводиться из калиброванных фрезерованных заготовок:

• с влажностью не более 18%;
• шероховатостью поверхностей по ГОСТ 7016 для лицевых – 200 мкм, для нелицевых – 500 мкм.

Предусматривается также сплошная биозащитная обработка обвязки (леженя), нижних рядов брусьев и поясов ферм, лаг, прогонов, а также подкладок под них. Обязательное антисептирование составами с гидрофобным эффектом выполняется по стенам санузлов, в местах соприкосновения деталей из древесины с бетоном или грунтом.

СНиП II-25-80

Этот норматив во многом дает указания для проектирования деревянных конструкций и рекомендует их делать из леса хвойных пород. И хотя сборка сруба из профилированного бруса своими руками, скорее всего, будет осуществляться вами по готовому проекту, некоторые полезные сведения частный застройщик может и здесь почерпнуть. Например, относительно правильности изготовления соединений на нагелях и вырубах.

Гост предписывает изготавливать нагеля из прямослойной древесины твердых лиственных пород. Пороки разного рода не допускаются, а влажность крепежа нормируется не выше 12%. Детали из сырья склонного к загниванию, типа березы или бука, обязательно антисептируются.

ГОСТ 21779-821

Стандарт разработан для возведения сооружений всех типов, поэтому строительство бань из профилированного бруса не может его ни учитывать. В частности этот документ касается точности разбивочных работ на этапе привязки сооружения на местности и закладки фундамента. В нем также содержаться регламентированные допуски на геометрические размеры элементов постройки.

Монтаж конструкции

Закупив качественный материал, ознакомившись с нормативными документами, можно переходить непосредственно к практическому этапу. При этом лучшим решением будет сразу приобрести готовый комплект бани из профилированного бруса. В этом случае компания производитель поставляет вам не только набор-конструктор из стеновых, кровельных, прочих элементов, а также предоставляет инструкцию по сборке и гарантийные обязательства на свою продукцию. Иначе проект, выбор материала, его подгонка, риски полностью ложатся на ваши плечи.

Сборочные этапы

Рассматриваемая технология строительства бани из бруса своими руками состоит из стандартных двух основных и целого ряда промежуточных этапов, которые выполняются для всех строений срубового типа.

1. Возведение коробки под крышу

Вам предстоит осуществить:

• привязку бани на участке с выносом осей для закладки фундамента. Для простой одноэтажной конструкции на плотном грунте вполне хватит установки столбиков из полнотелых блоков под всеми углами и пересечениями стен. Свободный продув воздуха под постройкой на столбчатых опорах – это хороший способ вентилирования и просушки подпольного пространства;
• монтаж венца (обвязки, леженя) по внешнему периметру, а также под стенами всех помещений. Таким образом, баня из профилированного бруса со стартового яруса наборки стен связывается в единую конструкцию;
• укладку всех очередных венцов с прокладкой уплотнителя, врубкой углов и установкой нагелей;
• сборку стропил с обрешеткой и слоем гидроизоляции. Можно на период усадки уложить рубероид;
• установку лаг полов, балок перекрытий;
• можно, также сложить печь, если она будет капитальной кирпичной конструкцией.

После того, как ушли под крышу, технология строительства бани предусматривает дать ей выстояться до окончания основной усадки. Оптимальным решением будет возводить сруб поздней осенью, чтобы остаточную влагу из него хорошенько выморозили зимние холода. Тогда уже по весне смело приступайте к отделке и обустройству постройки.

Важно! Профилированный брус влажностью менее 12% практически не даёт усадки. Если вам такой удастся закупить, что выйдет не дешево, то приступайте к следующему большому этапу сразу после возведения коробки. При этом обязательно во время сборки тщательно осаживайте брусья для хорошего уплотнения межвенцовой прокладочной ленты.

2. Отделка и обустройство

Этап, на котором баня из профилированного бруса может вполне доводится своими руками до логического завершения строительства, даже если коробку вам ставили подрядчики. Следует:

• собрать постоянный кровельный пирог. Если чердак не эксплуатируемый, то достаточно рулонной гидроизоляции, обрешетки и кровельного настила (шифера, металлочерепицы). Если же планируется, например мансарда, то придется еще укладывать утеплитель и пароизоляцию, набивать контрообрешетку и нижнюю обрешетку;
• вырезать оконные и дверные проемы. Этот этап также можно осуществлять еще на стадии закладки коробки;
• утеплить полы и перекрытия, уложить на них облицовочные настилы;
• установить окна и двери;
• облицевать парилку вагонкой с подкладочными слоями. В остальных помещениях технология строительства бани из бруса профилированного типа допускает наличие или отсутствие внутренней обшивки на ваше усмотрение.

В процессе сборки сруба не забываем заводить и монтировать коммуникации: воду, канализацию, электричество, вентиляцию.

Некоторые дополнительные советы по сборке бани из профилированного бруса своими руками

Несмотря на то, что используя профилированные брусья, вы значительно облегчаете себе задачу по возведению бани, качественный результат можно получить, только соблюдая технологические требования, проявляя максимум аккуратности, а также учитывая особенности материала.

1. Чем более влажными будут пиломатериалы на момент их закупки, тем больше вероятность их кручения и растрескивания. При значительных повреждениях поверхности стен сборка бани может потребовать еще и декоративную отделку. Поэтому приобретать лучше заготовки из древесины нормативной влажности. Кроме того, некоторые производители на своих изделиях выполняют дополнительные компенсационные продольные пропилы. Они позволяют снять напряжение коробления, а также направить развитие трещин внутрь массива материала. Таким образом, сохраняется чистота его поверхности.
2. Выбор антисептика для бани – достаточно ответственный момент, который вызывает много споров. Если не желаете использовать даже заявленные экологически безопасные современные составы, то можно воспользоваться одним из дедовских методов биозащиты, например, пропиткой древесины раствором медного купороса.
3. Строительство бани из профилированного бруса предполагает закладку межвенцового уплотнителя, он исключает продувы между брусьями. В качестве экономного варианта прокладочного материала подойдет пакля или даже мох, однако, на сегодня, джутовая лента является оптимальным выбором. Она отлично и быстро раскатывается между венцами, выбирая все зазоры, не мешая сопряжению их замков.

Как уже упоминалось выше, для самостоятельной сборки лучше выбрать готовый заводской комплект бани из профилированного бруса. Несколько более высокая стоимость закупок оправдается скоростью и качеством монтажа постройки. Ведь даже угловые вырубки на производстве изготавливаются на станочном оборудовании по стандартным шаблонам, что гарантирует точность всех соединений. Это означает, что ваша баня простоит десятилетия и будет всегда теплой.

Баня из профилированного бруса своими руками

Содержание

Все большее количество людей стали считать баню необходимостью. Полагая, что построить баню самостоятельно им не удастся, далеко не все решаются на строительство. Но, внимательно изучив последовательность действий, можно понять, что не такая уж сложная задача – построить баню из профилированного бруса своими руками.

При выборе материала многие останавливаются именно на брусе. И это не случайно, так как брус имеет некоторые преимущества:

• он легче, чем бревно;
• брус проще монтируется;
• стоимость профилированного бруса вполне доступна многим;
• усадка бани, построенной из профилированного бруса, невелика.

Итак, баня из профилированного бруса. Чтобы построить ее своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

• подготовить место;
• приобрести необходимые материалы;
• разметить местность;
• возвести фундамент;
• сложить стены из бруса;
• настелить пол;
• сложить печь;
• обустроить потолок и крышу;
• отделать баню изнутри и снаружи.

Конечно, работы немало, но, подробно изучив все этапы, можно смело приступать к строительству бани. И начинать следует, хорошо продумав и подготовив проект, чтобы четко представлять, какой будет баня.

Составляя проект, следует учесть все основные факторы. Например, размер парной и предбанника, величину емкостей для воды, наличие или отсутствие бассейна и комнаты отдыха. Проект обязательно определяет место расположения электрической проводки и прочих коммуникаций.

Подготовка участка и приобретение материалов

Подготовив проект бани, можно приступать к подготовке места. С участка, на котором будет построена баня, убирается все ненужное, и производится его уборка.

Приобретая материалы для брусовой бани, следует придерживаться следующего списка:

• профилированный брус для первого венца размером 20*20 см или немного больше;
• профилированный брус для перегородок и стен размером 15*15 см;
• пакля или мох укладываются между брусьями для утепления;
• нагеля из дерева или металла;
• скобы из арматуры, чтобы закреплять перпендикулярные бревна.

Брус должен быть хорошо высушен, чтобы в последствие он не рассыхался. К просушке профилированного бруса следует приступить примерно за год до начала строительства.

Зима – это самое подходящее время для того, чтобы начинать стройку. Древесина в это время почти не содержит влаги. Лучше всего использовать ель или сосну.

Разметка участка и строительство фундамента

С помощью веревки и колышек осуществляется разметка участка, где будет расположена баня. Делать это следует так, как предусматривает проект. От того, насколько ровными будут линии, зависит и ровность самого фундамента.

При возведении фундамента понадобятся:

• бетон;
• песок;
• щебень;
• доски, чтобы сделать опалубку;
• рубероид;
• материал для утепления.

Фундамент для бани из профилированного бруса может быть двух видов: ленточный и столбчатый. Столбчатый фундамент очень надежный, он подойдет даже для очень большой постройки. Для его закладки с помощью ручного бура или буровой машины делаются скважины.

При возведении фундамента часто применяют опалубку, но можно построить фундамент и без нее. Для этого выкапывается траншея, затем в нее заливается бетон.

Ширина фундамента не может быть меньше, чем ширина профилированного бруса.

Чтобы сэкономить материалы, можно использовать строительный мусор (гравий, щебень, битые стекла и шифер и т.д.). Его укладывают на дно траншеи, а сверху заливают жидким бетоном. Затем, уже только из бетона, возводится отливная часть высотой 30 – 40 сантиметров.

Укладка пола и первого венца

Пол и первый венец укладывают одновременно. Но все же имеются некоторые различия.

Прежде чем укладывать первый венец, следует позаботиться о гидроизоляции фундамента. Важно уложить первый венец как можно ровнее, от этого зависит, насколько ровно будет построена баня от пола до крыши. Поэтому лучше всего использовать уровень и внимательно следить за тем, чтобы брусы легли горизонтально.

Первый брус скрепляется арматурой толщиной 10 – 12 мм. Для укладки первого венца лучше использовать профилированный брус 20*20 см или больше. На следующие венцы подойдет брус 15*15см.

Строя своими руками баню из бруса, лаги для пола следует срезать в брусы первого венца. Одновременно с венцами возводятся и перегородки. Поверх каждого нового венца укладывается материал для утепления. Это может быть мох либо пакля.

Венцы необходимо скреплять между собой и по вертикали. Для этого используются нагеля – штыри из дерева или металла.

Нагель вбивается кувалдой или молотком в высверленные заранее отверстия в двух брусах. Причем отверстия должны быть немного меньше в диаметре, чем нагель.

Укладывая последующие венцы, их скрепляют арматурой через один или два.

Укладка пола

Поскольку вместе с первым венцом укладываются и лаги для пола, то перестилание полов в последующем вызовет множество проблем. Чтобы их избежать, можно пропитать все деревянные детали антисептиком. Обработанная таким образом древесина не будет гнить, и образование плесени ей не угрожает.

Но можно поступить по-другому – уложить лаги независимо от стен. Для этого из кирпича или бетона делаются столбики, а затем на них укладываются лаги.

Пол можно уложить сразу после установки первого венца и лаг. Но можно заняться этим и потом, когда будут уложены все венцы. При этом используются доски толщиной 30 мм.

Устройство крыши и потолка

Уложив венцы, следует заняться крышей и перекрытиями. Для этого необходимо приобрести:

• профилированный брус 50*100 или 100*100 мм;
• доски 30 мм;
• материал для утепления;
• материал для гидроизоляции.

Применяя брусы 50*100 мм, их укладывают на ребро на расстоянии от 60 до 90 см друг от друга. Расстояние между профилированными брусами обязательно учитывается при составлении проекта. Оно зависит от нагрузки на перекрытие.

Прибив доски к балкам снизу, на них укладывается слой гидроизоляции, а затем утеплитель. Сверху к балкам также прибиваются доски, толщина которых может быть 20 мм.

На следующем этапе устанавливаются стропила из профилированного бруса 50*100 мм. Делая крышу двускатной, каждую пару стропил устанавливают на балки – это прочно и несложно. Сверху на стропила устанавливается обрешетка, к которой крепится кровля.

Укладка печи

Запланировать место для печи необходимо еще тогда, когда составляется проект. С учетом этого расположения будут строиться крыша и перекрытия.

Для печи возводится отдельный фундамент. Он делается из бетона или кирпича. Между печью и деревянной стеной выкладывается кирпичная стена. Баня может иметь печь самых разных форм, и любой величины. Ее кладку лучше доверить профессионалу. Не стоит укладывать печь своими руками, не имея соответствующих навыков.

Внешняя и внутренняя отделка

Внутреннюю отделку бани следует начать с теплоизоляции. Затем монтируются и подключаются осветительные приборы. Конечно же, все провода должны быть заизолированы. Не следует располагать выключатель в парной, лучше, если он будет находиться в предбаннике. Дверные ручки должны быть деревянными, а сама дверь – открываться в сторону парной. Устанавливая электрическую проводку своими руками, необходимо помнить о мерах безопасности!

Стены бани лучше всего обшить вагонной доской. Чаще всего она бывает хвойных пород. Именно от того, какой породы древесина, зависит, какой аромат приобретет баня – еловый, сосновый, кедровый и т.д.

Вагонную доску совсем несложно уложить своими руками. Также с ее помощью несложно скрыть различные дефекты, если они есть, и замаскировать коммуникации.

Вагонная доска отлично подойдет и для внешней отделки бани. Используя вагону снаружи, следует помнить, что она должна быть более толстой. Она может крепиться к стене или на обрешетку.

Влажность вагонной доски не должна превышать 15%. Но и пересушивать вагонку не стоит, иначе образуются щели.

Еще для внешней отделки бани можно использовать блок-хаус. Он также крепится на обрешетку или стену. Достоинство блок-хауса в том, что при отделке можно не использовать утеплитель, и его укладку несложно выполнить своими руками. Недостаток – его цена, которая выше цены на вагонку.

Постройка бани своими руками – это очень увлекательный и творческий процесс. А в результате хозяевам доставит удовольствие не только сама баня, но и моральное удовлетворение от своего труда.

Как сделать баню из бруса самостоятельно — пошаговая инструкция с фото и видео

• 1 Создание проекта
• 2 Из какой породы древесины лучше строить баню
• 3 Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения
• 4 Закладка венцов сруба — основные моменты
• 5 Способы возведения стен
• 6 Проемы для окон и дверей
• 7 Видео: строительства бани из бруса с нуля
• 8 Фото
• 9 Чертежи

Баня, сделанная из бруса значительно легче бревна, а соответственно, и процесс монтажа будет проще. В отличие от оцилиндрованного бревна брус имеет доступную цену. В статье мы расскажем как построить баню из бруса своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Создание проекта

Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой. Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

План бани с мансардой

В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

Русская баня состоит из парилки, предбанника и тамбура.

План одноэтажной бани

На каждого человека в парилке должно быть предусмотрено около 4 м 2 .

Также стоит определить место печи. Ее фундамент должен быть заложен одновременно с основным фундаментом.

Из какой породы древесины лучше строить баню

От качества бруса будет зависеть долговечность бани. Вам следует обращать внимание не только на качество самой древесины, но также и на период года, когда она заготавливалась. Брус, используемый в процессе строительства, должен заготавливаться зимой. Затем дерево откладывают, чтобы у него был период отлеживания. Его продолжительность составляет 1 месяц. Только после этого материал может быть обработан в согласии со всеми требованиями.

Для бани следует использовать брус, не имеющий даже микротрещин. Все дело в том, что в процессе усадки сруба они могут быть причиной распада древесины. Строительный материал с синеватыми пятнами и червоточиной не может применяться для возведения бани.

Порода дерева тоже играет немаловажную роль.

Нижний ряд рекомендуется выкладывать из лиственницы, а остальные ряды можно заменить брусом из любой хвойной породы. Это объясняется просто: лиственница не гниет. С годами она только улучшает свои характеристики, становясь прочнее и тверже.

Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения

Столбчатый фундамент из блоков

Этапы строительства фундамента:

1. Для изготовления столбчатого фундамента первоначально следует выставить по периметру и углам столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Его обыкновенно делают из кирпича. Под каждый столб необходимо залить подушку из бетона.
2. Для обустройства ленточного фундамента следует залить бетон по периметру будущего строения, в соответствии с показателями промерзания почвы. Глубина ямы может колебаться от 55 до 70 см. Следует дополнительно утеплить фундамент со всех сторон.

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, следует выполнить настил двух слоев гидроизоляционного материала. В этой роли может выступать рубероид. Часть фундамента, которая выступает над отмосткой, должна быть не менее 15 см, а ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. При заливке фундамента нельзя забывать о закладных из арматуры. Это необходимо для последующего крепления фундамента с первым окладом.

Закладка венцов сруба — основные моменты

При сборке бани у вас не должно возникнуть трудностей, пусть даже конструкция полностью импровизированная. Секрет успеха заключается в точности проведения работ. Не стоит спешить окончательно закреплять венцы. Предварительно проверьте ровность бруса по горизонтали. Для этого вам нужно использовать уровень.

На первый ряд брусьев будет ложиться тяжесть стен и крыши, поэтому они должны быть самыми толстыми, в сравнении с последующими. Рекомендуемое сечение первого ряда брусьев – 20×20 см. Последующие же могут составлять 15×15 см. Длина же их должна быть полностью одинаковой.

Укладка первого оклада сруба начинается с размещения тонких реек из дерева по цоколю. Предварительно все они должны обрабатываться антисептическим средством. Их толщина составляет около 1,5 см, а расстояние может колебаться от 25 до 30 см. Проведение этого мероприятия защищает брусья от гниения и проникновения влаги. Так, увеличится срок эксплуатации вашего строения. Межреечное пространство должно быть заполнено или утеплителем, или монтажной пеной.

Укладка брусьев первого венца

Брус не стоит укладывать слишком плотно, потому что со временем баня даст необходимую усадку. Для обработки первого ряда можно использовать машинное масло или современный антисептический препарат.

Способы возведения стен

Сборка сруба

При строительстве стен, для начала уложите венцы, которые следует выровнять, а затем скрепить нагелями либо штырями из металла. Предварительно проделайте для них отверстия диаметром, идеально совпадающим с диаметром крепежных штырей. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 1,5 м. Отверстие должно проходить сквозь брус, находящийся сверху и захватывать половину, лежащего ниже. В отверстия вбейте нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев. Теперь проведите укладку утеплителя. Уложите верхний слой на место.

Таким способом должны быть уложены все венцы, за исключением последних двух верхних. Последние же скреплять не следует. В конце строительства их нужно будет временно снять, чтобы установить потолочные балки.

Скрепление бруса можно проводить и другим способом, например, используя притопленные гвозди – не имеющие шляпок. Обычными гвоздями этот процесс выполнять нельзя, потому как со временем они портят древесину ржавчиной.

Крепление нагелями

Деревянные шканты также могут служить элементами скрепления бруса, их сечение должно составлять 18×18 мм. Длина же во многом зависит от размера бруса, но не должна превышать 25 см. Предварительно просверлите отверстия в брусьях, равные диаметру в 21 мм, а после загоните в них шканты. Их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Брус просверливайте насквозь.

Прижимной узел

Во избежание малейшей деформации и образования трещин в брусьях в качестве скрепления элементов конструкции стен используйте пружинный узел «Сила». Он по виду напоминает шуруп со встроенной внутрь сжимающей пружиной. Система крепления не допускает появления зазоров, за счет сильного прижатия брусьев одного к другому.

Устройство пружинного узла

В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами.

Благодаря тому, что джут разматывается постепенно в процессе укладки, с ним удобно работать. Его легко закрепить к брусьям, для этого вы можете использовать степлер или гвозди.

Джутовая теплоизоляция

При утеплении межвенцового пространства джутом нет необходимости по окончании срока усадки конопатить (забивать утеплителем щели в стенах бани) конструкцию. Однако если баня утеплялась мхом или паклей, то законопатить придется все образовавшиеся щели. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка.

Проемы для окон и дверей

Изготовление оконного проема

Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Схема обсадной коробки

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Какие из изложенных советов вы считаете важными? Может, вы готовы поделиться своим опытом? Тогда пишите комментарии к статье.

Видео: строительства бани из бруса с нуля

Строительство бани из бруса

Баня 100×150

Баня 100×150 с верандой

Крошечная баня из бруса

Небольшая баня

Небольшая баня из бруса на винтовых сваях

Большая баня

Чертежи

Баня 6×2,3

Проект бани 4×4 из бруса

Баня 4×4

Из строганого бруса 4×4

Баня из бруса 5,5×4 м

Проект 6×3

План 4×6

Проект бани из бруса 4×6

Баня 6×4 с террасой

4×6

Баня 6×4

6×6

Из строганного бруса 6×6 с террасой

8,53×7,51

Баня размером 4×9 с террасой

Вариант двухэтажной бани из бруса

Мобильная баня 5.3×2.2 из проф. бруса со входом с торца

Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса

Варианты планировки сруба 5×3

План с мансардой

Гостевой дом-баня

Планировка 6×3 с жилой мансардой

Проект 7×6 с верандой

Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

Чертеж бани из бруса

Еще один чертеж

Готовый проект

Дом из бруса своими руками

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

• Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный резиновый молот.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Дисковая пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для проводки электричества, ТВ.
• Мастерок.
• Конопатка.
• Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

1. Свайно-винтовой.
2. Гнездовой.
3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Устройство свайно-винтового фундамента

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

• Кирпичный.
• Бетонный.
• Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

 Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» — это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол.

Схема обустройства и утепления пола из бруса

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

• «С остатком» — это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
• «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Деревянный каркас своими руками | Мы приходим, мы учим, вы строите

С момента создания Timberbuilt компания руководствовалась авантюрным духом нашего основателя. Мы приветствуем наших клиентов с таким же мышлением, чтобы они рассмотрели наш процесс DIY.

Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком с опытной рабочей бригадой или пенсионером, желающим построить свой собственный дом, Timberbuilt предоставит вам руководство и предоставит необходимую информацию, чтобы сделать деревянный каркас своими руками реальностью.

ВАРИАНТЫ ДЛЯ СДЕЛКИ

Построить собственный дом из деревянного каркаса — непростая задача, независимо от уровня ваших навыков или опыта, поэтому внимательно рассмотрите варианты.

ВЫ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Если вы хорошо организованы и стремитесь составлять график, исследовать и вести переговоры с торговцами и поставщиками материалов, Timberbuilt может позиционировать вас, чтобы вы успешно выступили в качестве собственного генерального подрядчика. Хотя это не для слабонервных (и требует большого терпения), работа в качестве собственного генерального подрядчика может предложить значительную экономию наряду с удовлетворением от организации строительства вашего дома от начала до конца.

Домовладелец и члены команды Timberbuilt на строительной площадке.

ДЕРЕВЯННАЯ РАМА ДЛЯ ВАС

Некоторым людям просто нужно запачкать руки. Если это вы (и вы любитель лестниц, высот и носить с собой кувалды весь день), то вы и ваша собственная группа столь же агрессивных рабочих (друзья, семья, любой, кто должен вам услугу) в некоторых случаях можете: самостоятельно выполнить монтаж бруса и панелей.

Установка собственного деревянного каркаса и системы панелей может быть эффективным способом снизить ваши затраты, особенно с учетом скорости большинства сборок.

Для ваших высококвалифицированных клиентов мы отправим нашего ведущего мастера, который будет выполнять работу в качестве консультанта и управлять выдвижным вилочным погрузчиком. Вы, ребята, можете лазить на поясах с инструментами. Если это кажется жизнеспособным (или забавным) вариантом, убедите нас, что вы способны. Физическая сила, выносливость, равновесие и скоординированная моторика — с ручными инструментами и лестницами — очень важны. Но если вы рассматриваете этот вариант, вы это уже знаете.

Профили DIY’er

Домовладельцы: Джон и Келли МакДугалл
Дом: The Olive
Роль DIY: генеральный подрядчик и монтажники по дереву и панелям

«Мы надеемся, что Timberbuilt гордится собой.Еще раз спасибо за то, что оставались с нами на связи и всегда поддерживали нас. Вы не представляете, как мы с нетерпением ждем возможности принять вас всех и каждого в один прекрасный день ». Подробнее об этом деревянном каркасе своими руками…

Домовладельцы: Криста и Скотт Беннетты
Дом: Беннетт-Ридж
Роль «сделай сам»: генеральный подрядчик

«В других проектах мы могли бы найти дом, купить его, отремонтировать и двинуться дальше. . » — сказала Криста. «Но на этот раз мы знали, что строим дом своей мечты и собираемся сделать его идеальным».На что Скотт добавляет: «Этот дом — лучшее, что мы умеем делать». Подробнее об этом деревянном каркасе, сделанном своими руками…

Домовладельцы: Меган и Джош Торман
Дом: Испанская оливковая
Роль DIY: Генеральный подрядчик

«Мы с женой просматривали веб-сайт Timberbuilt в течение последних четырех лет и пока мы были привлечены к другим строителям, мы постоянно возвращались к Timberbuilt и их дизайну Spanish Olive. Итак, мы решили, что это должен быть дом нашей мечты ». Подробнее об этой деревянной раме своими руками…

Профили для обшивки деревянной отделкой и ее применение

Установка декоративной накладки на молдинг — один из самых быстрых и простых способов улучшить внешний вид комнаты.Это может быть простая цельная профильная доска или сложная конструкция, созданная путем объединения нескольких профилей и готовых пиломатериалов.

На этой странице содержится информация о типах карнизов, которые можно найти в домашних магазинах и на лесных складах, а также несколько примеров общих профилей, которые можно использовать по отдельности или в комбинации для изготовления плинтусов, дверных и оконных коробов, перил для стульев и короны.

Отделка для окраски и лакокрасочного покрытия

Примеры, изображенные на этой странице, включают несколько различных сортов, обычно их называют красками и красками.Сорт, который нужно выбрать, будет зависеть от того, где он будет установлен, хотите ли вы краску или натуральное дерево, и сколько денег вы хотите потратить.

Молдинги из морилки или цельной древесины намного дороже, чем красящие, и их часто используют для изготовления венцов, каминных полок и лестниц, где отделка из натурального дерева может добавить пространства и интереса. Молдинги, которые доминируют в комнате, такие как дверные коробки, оконные рамы, перила для стульев и плинтусы, обычно выполняются краской, поэтому их можно отделать цветом, который подчеркнет стены.Благодаря этому вещи выглядят ярче, чем из натурального дерева, которое может быть темным и поглощать большую часть света в комнате.

О формовании пятен

Древесина считается пятнистой или пригодной для бесцветной отделки, если она прочная и хорошего качества, без швов и с небольшим количеством сучков или других дефектов. Поскольку древесина будет видна сквозь отделку, любые подобные дефекты будут очень заметны. Чаще всего для отделки отделочных материалов используются твердые породы дерева, причем дуб является наиболее популярным и доступным в домашних магазинах.На них можно нанести пигментную морилку с последующим нанесением прозрачного лака или использовать один прозрачный слой, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

Из-за неровной текстуры древесины некоторых твердых пород, например дуба, перед нанесением лака часто используют морилку для изменения внешнего вида древесины. Исключением является красный дуб из-за его насыщенного естественного цвета, его часто оставляют натуральным и покрывают только лаком, в результате чего получается красновато-коричневый цвет, который хорошо сочетается с большинством интерьеров.Красный дуб также хорошо переносит морилку, но поскольку у него открытая текстура, на отделке будут светлые и темные участки, которые могут отвлекать некоторых. В этих случаях лучше выбрать твердую древесину с закрытым волокном, например, орех или клен.

Не все лиственные породы используются для формовки морилки, тополь обычно используется для фрезеровки красящей формовки на заказ, потому что он хорошо держит кромку и имеет очень гладкую и твердую поверхность при окрашивании. Цвет волокон тополя может сильно различаться, даже в одном и том же куске, что делает его непригодным для морилки или прозрачного покрытия, если куски не выбраны тщательно для получения однородной отделки.

За исключением тополя, древесина твердых пород обычно тверже, чем древесина мягких пород, и для резки и формовки требуются твердосплавные пилы. При креплении гвоздями необходимо сверлить пилотные отверстия, если не используется пистолет для гвоздей. Гвоздильный пистолет идеально забивает и утопляет крепеж при нажатии на спусковой крючок, что может оказаться огромным подспорьем при большой работе по формовке ваших рук.

О литье под краску

Лепной багет намного дешевле морилки и может быть сделан из дерева или одного из нескольких синтетических материалов.Древесина может быть цельной или изготовлена ​​путем склеивания коротких кусков пальцевыми соединениями. Эта промышленная планка обычно предварительно загрунтована, чтобы облегчить отделку, но вы также найдете необработанные доски с видимыми стыками пальцев. Эти доски оставляют голыми, что позволяет покрыть их краской или морилкой в ​​зависимости от предпочтений пользователя.

Мягкие породы древесины, включая пихту, болиголов и сосну, чаще всего используются для изготовления лепных украшений для окраски, причем сосна является наиболее распространенной, поскольку она быстро растет на лесных фермах и является очень возобновляемым источником сырья.Хвойную древесину очень легко распилить вручную стальными пильными полотнами и закрепить молотком и гвоздями. Он легко шлифуется и очень гладко шлифуется, что обеспечивает однородную поверхность после грунтовки и окраски. Хотя древесина хвойных пород действительно мягкая и легко мнется, более низкая цена на краску может легко восполнить этот недостаток.

Помимо древесины хвойных пород, синтетические материалы используются для изготовления литейных форм для окраски путем вдавливания профиля в гипс, древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ) или пластмассы, такие как полистирол и полиуретан.Из них МДФ, вероятно, является наиболее широко доступным для всех видов отделки помещений. Пластик часто используется для облегчения установки декоративных элементов короны и карниза, но пластиковые дверные и оконные рамы также часто встречаются в домашних магазинах. Гипс используется в основном для изготовления медальонов вокруг потолочных светильников, но в смеси также можно найти пластиковые медальоны.

Обычные формовочные профили

На этой схеме обозначены наиболее распространенные молдинги, которые можно встретить в обычном доме.Некоторые или все они могут использоваться в одной комнате, но в небольших помещениях их следует свести к минимуму, иначе декор может стать слишком насыщенным.

В больших комнатах с высокими потолками, где пространство стены может вместить больше декоративных стеновых рам, рельсы для картин и карнизы могут иметь важное значение для утепления декора. Цоколь вокруг больших дверей может помочь в переходе между более широкими дверными коробками и плинтусами.

Создание комбинированного профиля

В дополнение к простым профилям, изображенным на этой странице, можно создать оригинальный и тщательно продуманный дизайн, используя комбинацию двух или более элементов.Это может быть необходимо, чтобы соответствовать существующему профилю, или вы можете захотеть создать уникальный дизайн отделки для своей комнаты.

Строительный молдинг, такой как изображенный здесь плинтус, не должен быть сложным или сложным. Каждая деталь вырезается и устанавливается одна на другую для создания этого профиля.

Плинтус состоит из 3 небольших частей, уложенных наверху 1×6, и части формы для обуви вдоль пола. Небольшие полоски, расположенные за отделочной панелью, выдвигают лицевую сторону накладки, делая ее пригодной для соединения с толстыми дверными коробками, такими как отделка в викторианском стиле.Это всего лишь один из возможных вариантов дизайна, многие другие можно создать с помощью небольшого воображения и заготовок, изображенных в алфавитном списке ниже.

Задняя полоса:

Используйте это, чтобы обернуть квадратную сторону на цельном плинтусе и кожухе, чтобы создать более широкий профиль с двумя декорированными краями. Это также используется для облицовки панелей и окантовки панелей и встроенных полок. Если желаемый профиль недоступен, можно изготовить индивидуальную заднюю полосу, вырезав паз вдоль задней части куска базовой крышки.

Плинтус:

Используется для отделки между стеной и готовым полом. На изображенном здесь цельном плинтусе сверху прорезана декоративная кромка. Они быстро и легко устанавливаются, а также могут использоваться в сочетании с задней полосой для создания дверных и оконных коробок или в качестве подкладки для короны и карнизов. Плинтусы варьируются от 2½ дюймов до 8 или 10 дюймов, и их следует выбирать в зависимости от размера комнаты и высоты потолка, используя меньшие части для комнат среднего размера и большие части для комнат с высокими потолками.
подробнее Плинтусы цельные

Базовая крышка:

Чтобы построить плинтус, используйте базовую крышку, подобную этой, чтобы обрезать верхнюю часть куска пиломатериала. Используйте кусок формы для обуви, изображенный ниже, чтобы обрезать край пола. Как и большинство деталей, этот профиль доступен в больших размерах для других приложений.
см. Другие базовые крышки

Форма для кирпича:

Эта толстая деталь обычно используется для отделки отверстий на внешней стороне дома, она предназначена для использования рядом с кирпичными стенами в качестве законченного края и перехода к дверям и окнам.Кроме того, попробуйте использовать эту деталь в больших комнатах, чтобы построить сложенную корону или карниз.

Bullnose:

Обычно толщиной 3/4 или 1 дюйм в различных размерах с одним закругленным и одним квадратным краем, обычно используется для отделки края пола с гребнем и пазом, но также хорошо подходит для верхней части поручня стула или в качестве борта в другой комбинации конструкции.

Облицовка:

Используется для украшения и закрытия зазоров между косяками и стеновой панелью вокруг дверей и окон. Это самая заметная отделка в комнате.Доступны несколько цельных оболочек или может быть изготовлена ​​уникальная.
см. Другие цельные оболочки

Поручень для стула:

Устанавливается вдоль средней точки стены на расстоянии около 32 дюймов от пола и используется для защиты стены от царапин, вызванных слишком близким расположением стульев. Обычно это характерно для столовых, но также может быть найдено практически в любой комнате дома. Он также доступен в цельном виде или может быть изготовлен по индивидуальному заказу.
см. Подробнее цельные поручни для стульев

Угловой шов:

Используется для защиты внешних углов стен, предотвращая отслаивание штукатурки на уязвимых краях.Также используется для отделки внешних углов обшивки стен. При использовании для обертывания внешнего края 1×4 или 1×6, этот угловой борт также хорошо подходит для создания нестандартных кожухов.

Cove:

Иногда используется как простой венец между стенами и потолком в небольших помещениях, но чаще всего они используются в сочетании с другими профилями для создания нестандартных конструкций. Они также удобны для отделки под прямым углом внутренних углов при установке вагонки и других листовых настенных покрытий.

Dentil:

Тонкая полоса с равномерно расположенными прямоугольными вырезами, напоминающими ряд зубов. Эту накладку можно установить под профилем короны для традиционного дизайна или попытаться сложить ее вместе с задней полосой, бухтой, нижней крышкой или другой небольшой кусок, чтобы построить интересные дверные и оконные коробки или поручни для стульев.

Полукруглый:

Используется для отделки кромок фанеры и других листовых изделий при стеллажах и других работах с ящиками. Также используется для изготовления нестандартной короны, направляющей стула и корпуса.

Форма для панелей:

Используйте эти небольшие детали для изготовления стеновых рам под обшивкой и на высоких потолках в больших помещениях. Они также обычно используются для украшения краснодеревщика, мебели, корон и карнизов.

Picture Rail:

Небольшие детали, установленные горизонтально, на несколько дюймов ниже потолка и используемые для поддержки крючков для подвешивания произведений искусства на старых оштукатуренных стенах.Это избавляет от необходимости использовать гвозди и крючки для картин, которые могут легко расколоть хрупкую штукатурку.

Форма для граблей:

Эти детали, также называемые сплошной короной, также могут использоваться в качестве базовых колпачков, стопорных бусинок или башмаков. Попробуйте вырезать паз вдоль спины, чтобы создать индивидуальную полосу спины.

Розетка:

Используется в верхней части дверных и оконных коробок для формирования углов с использованием стыковых соединений вместо подрамников. Также хороший выбор для углов на потолочных рамах.

Форма для ширмы:

Тонкая полоса, традиционно используемая для изготовления ширм на крыльях и окнах.Обычно доступен шириной 3–4 дюйма, что позволяет использовать его для обработки кромок фанеры и других листовых материалов при изготовлении полок и шкафов.

Форма для обуви:

Небольшой гибкий каркас, используемый для закрытия небольшого зазора между плинтусом и полом. Податливость полос позволяет скрыть неровный пол. Форма для обуви, которую можно найти в домашних магазинах, представляет собой четверть круглой детали, отфрезерованной с одним плоским краем шире другого. Устанавливайте их так, чтобы более короткий край был прижат к полу, а более широкий край — к вертикали.

Стопорная планка:

Используется в точке остановки для распашной двери или вдоль края оконной створки, чтобы не сбиться с пути. Они также удобны для подкладок на направляющих короны и стульев.

Седло порога:

Используйте его в дверных проемах для перехода между двумя комнатами с разными типами полов. Также пригодится для покрытия чернового пола при установке новой межкомнатной двери. Используйте плоское седло, чтобы смешать переходы между деревом и ковром или плиткой и ковром.Используйте седло с неглубоким пазом вдоль одного края, если есть разница в высоте пола, чтобы выровнять его.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

фигурных табличек с вырезом из дерева!

Если вы были в нашем маленьком блоге несколько лун, вы могли вспомнить, что мы делали настенные таблички с силуэтами девочек, когда они были еще младенцами. В качестве трафарета для закрашивания использовали плиты дуба и винил. (Полное руководство ЗДЕСЬ )

Я занимаюсь созданием одной для Cypress, и, скажем так, ее профиль выглядит НАМНОГО по-другому с такими волосами.Как у нас были лысые младенцы (первые два года их жизни), а потом с этой копной волос выскочила маленькая сестренка.

Anywhoodle… Я подумал, что было бы неплохо получить обновленный силуэт трех из них, но на этот раз я решил сделать все по-другому.

Перво-наперво соберите миньонов и заставьте их стоять, неуклюже глядя вдаль.

Cypress было намного легче удержать на месте на этом этапе.

Затем я просто использовал свое программное обеспечение для редактирования фотографий, чтобы обрезать их головы, чтобы они были примерно одинакового размера, и настроил окраску на черный / белый

Потом распечатал на обычной бумаге для принтера и вырезал.

Я взял кусок обрезков дерева подходящего мне размера, выровнял бумажные профили и обвел их карандашом.

Затем я просверлил отверстие в каждом профиле, пропустил лезвие пилы через отверстие и вырезал их! Силуэт Кипариса был самым сложным по понятным причинам. Это — пила для свитков, которую я использую, и это A.M.A.Z.I.N.G. Но если вы ищете более средний уровень (читай: менее дорогой), тогда , этот также отличного качества и хорошо управляется! Что бы вы ни делали, не покупайте пилу для прокрутки за 100–200 долларов. Вы точно пожалеете об этом.

Как видите, я добавил ресницы, хотя на фото их не было. Это просто делает их более реалистичными и девчачьими.

Затем я скругил края, чтобы они были немного закругленными и декоративными.Я проделал то же самое с деревянной плитой, которая примерно на дюйм длиннее и на дюйм шире.

Затем я покрасил заднюю панель в глянцевый черный цвет и окрасил переднюю панель краской Weasted Grey от RustOleum .

Я нанес немного столярного клея на заднюю часть доски с вырезами и поместил ее на черную заднюю доску. Я просто смотрел на это, потому что я так делаю. Хех! Затем я поставила на него пару банок с краской для утяжеления и дала клею высохнуть на ночь.

Я, вероятно, со временем прикреплю крючок-гребень сзади, чтобы повесить это на стену, но сейчас у меня он только на credenza , прислоненный к стене.Мне больше всего нравится то, что все 3 девушки находятся на одной мемориальной доске! Наши милые малышки.

Я давно не играл со своей пилой для свитков, так что это был забавный проект! Если вы новичок в использовании пилы для прокрутки, это намного проще, чем кажется. Просто следуйте по линии… как шить! Только без раздражающей возможности того, что на шпульке закончится нить. У меня есть руководство по Scroll Saw 101 , здесь .

Если у нас 90 249 новых друзей, приходите и посмотрите, какие проекты я реализовал с помощью пилы для прокрутки! Вы можете нажать на каждое изображение ниже, чтобы перейти к этому руководству.

Что вы делаете в эти выходные? Мы работаем над кухонными шкафами … на следующей неделе у нас будет несколько забавных постов!

Спасибо за закрепление!

* этот пост содержит партнерские ссылки

Как создать профиль здания

Убедитесь, что ваш проект квадратный и уровень подходит для квадратных или продолговатых проектов Шаг 1:
Измерьте и разбейте четыре внешних угла вашего проекта (рис.1).
Стойки могут быть любые деревянные, они будут выброшены. Достаточно 20 × 20 и 150 мм или даже кусочков стального стержня.

Шаг 2:
Вырежьте 12 профильных штифтов длиной 600 мм из бруса 50 × 50 (или аналогичного).
Сделайте надрез на одном конце каждого профильного штифта, чтобы их можно было легко забить в землю.
Установите двенадцать профильных штифтов, как показано на рис. 2 и рис. 2b (по 3 в каждом углу), и вбейте их в землю до упора.

Профильные штифты должны находиться на расстоянии не менее 600 мм от линии застройки, чтобы оставалось место для вырытия отверстий для угловых опор.

Шаг 3:
Отметьте линию уровня на всех двенадцати профильных штифтах примерно в 100 мм над уровнем земли. (благодаря размещению профильных досок близко к земле отпадает необходимость в профильных распорках). Найдите линию уровня, используя метод уровня воды из ведра и шланга. нажмите здесь

Шаг 4:
После того, как линия уровня будет установлена ​​и отмечена на всех двенадцати профильных штифтах, продолжайте прибивать профильные доски к профильным штифтам так, чтобы верх профильной доски находился заподлицо с линией уровня, отмеченной на профильные колышки.
Профильные доски (всего 8) могут изготавливаться из бруса боксерского сорта размером 100 × 25, каждая длиной около 1 метра. см. рис.4

Шаг 5:
Проведите веревочную линию от профильной доски к профильной доске, проходящую через колья периметра и прикрепленную к профильной доске между 2 гвоздями, как показано на рис.
Теперь будет показана приблизительная линия застройки и периметр вашего проекта, но необходимы более точные измерения.

Шаг 6:
Параллели.
Убедитесь, что расстояние между A и B (рис.6) и расстояние между D и C. одинаковы. В противном случае внесите необходимые корректировки, перемещая струну внутрь или наружу вдоль профильной доски. Также расстояние между A и C и расстояние между B и D должны быть одинаковыми. Внесите необходимые корректировки.
После того, как периметры параллельны, необходимо измерить диагонали, чтобы увидеть, является ли линия застройки квадратной.
Сделайте это, измерив расстояние между A и D и расстояние между B и C (диагоналями). Внесите все необходимые корректировки, чтобы убедиться, что диагонали равны, и, если требуется корректировка, еще раз проверьте параллели, так как изменение диагоналей также изменит параллели.
Если строительные линии параллельны и диагонали равны, строительная линия будет квадратной. Теперь у вас есть ровная квадратная строительная линия, над которой нужно работать.

Лучший настил: наши лучшие покупки для современного пространства

Декинг — популярный вариант для озеленения сада — и это неудивительно. Лучшие настилы подходят для больших и малых садов, а также в садах с полностью современным дизайном и посадками, а также с более традиционными планировками, цветами и зеленью.

Вы можете уложить настил, чтобы создать что угодно, от компактного патио до обширного ландшафтного дизайна и для участков любого размера между ними.Он также легко сочетается с окружающей средой, потому что он либо сделан из дерева, либо, если это композитный настил, выглядит как дерево, и это также может сделать его привлекательно теплым на вид.

Террасная доска в нашем списке включает в себя как деревянные, так и композитные конструкции различных оттенков, подходящих для любого открытого пространства. Продолжайте прокручивать список всех вариантов — у нас также есть лучшее руководство по композитному настилу для тех, кто знает, что уже хочет этого.

Best decking 2021

(Изображение предоставлено: Composite Prime)

1.Composite Prime HD Deck Dual

Двусторонний настил лучшего цвета

Технические характеристики

Цвета: 4 (Дуб, Орех, Античный, Карбон)

Размер: 32,5 мм x 143 мм x 3600 мм

Материал: композит

Reposite купить

+ Два цвета в одном + Простота ухода + Никаких креплений на выставке

Причины, которых следует избегать

-Некоторые просто предпочитают настоящую древесину

ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ

Если вы хотите проявить творческий подход к дизайну колоды, Composite Prime HD Deck Dual — наш лучший выбор.Двусторонние доски позволяют создать индивидуальную гостиную или обеденную зону.

Из чего он сделан?

Это композитный настил — композит дерева и пластика. Он изготовлен из переработанного пластика, а деревянная часть — это древесная мука, побочный продукт деревообрабатывающей промышленности. Он производится на 100% из экологически чистой древесины из источников, контролируемых FSC.

Потребности в уходе

Время от времени чистите щеткой для удаления мусора, например листьев, пыльцы и грязи.При необходимости вы можете использовать органический очиститель для террасы, такой как Algon, или отбеливатель с перкарбонатом натрия, активированным кислородом.

Варианты цвета

Изображенный цвет — античный, реверс — карбон. Также есть цвета ореха и дуба. С помощью двусторонних досок вы можете выложить свою колоду контрастными цветами или сделать контрастную кайму.

(Изображение предоставлено Homebase)

2. Доска для террасы Homebase 2,4 м

Лучший натуральный настил

Технические характеристики

Цвета: 1 (натуральный)

Размер: h38 x W120 x L2400mm

Материал: Смешанные породы хвойных пород

Причины для покупки

+ Теплая отделка из дерева + Профилированный с одной стороны + Простота установки + Доступная цена

Причины, которых следует избегать

-Менее долговечны, чем твёрдые породы

ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ

Для классической колоды с естественными цветовыми вариациями, обратите внимание на Homebase 2.Доска для террасы 4м. Вы можете установить его сами или позвать друга на помощь.

Из чего он сделан?

Это настил из хвойных пород с 15-летней гарантией. Преимущество этой древесины в том, что с ней легко работать, поэтому укладка террасы может быть делом своими руками.

Потребности в уходе

Следите за тем, чтобы с настила не было мусора — счистите его щеткой и подрежьте нависающие кусты и деревья. Вам также нужно будет ежегодно обрабатывать его морилкой, лаком или краской, чтобы продлить срок его службы.

Варианты цвета

Только этот естественный оттенок, который может изменяться по цвету. Однако вы можете легко заменить его морилкой, лаком или краской.

(Изображение предоставлено Wickes)

3. Палубная доска Wickes Premium

Лучшая бюджетная террасная доска

Технические характеристики

Цвета: 1 (натуральный)

Размер: h38 x W140 x L2400mm

Материал: Сосна

Причины для покупки

+ Может быть окрашен или окрашен в любой вид + Обработка под давлением для увеличения срока службы + FSC-сертифицированная древесина

Причины, которых следует избегать

-Требуется обработка палубным уплотнением перед установкой

ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ

Долговечная доска Wickes Premium Deck Board имеет глубину 28 мм и по-прежнему остается отличным выбором. Она имеет двойной профиль, поэтому вы можете получить индивидуальную отделку.

Из чего он сделан?

Эти доски изготовлены из медленно растущей европейской сосны, выбранной для получения стабильного результата. Он прошел обработку давлением, что продлевает срок службы древесины хвойных пород, а также имеет сертификат FSC.

Потребности в уходе

Вам нужно будет использовать уплотнение палубы на этих досках прямо сейчас и до того, как вы построите свою колоду. После этого вам нужно будет содержать его в чистоте и время от времени повторно покрывать со всех сторон уплотнителем палубы, маслом или морилкой, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.

Варианты цвета

Он имеет оригинальный оттенок дерева, но вы можете легко изменить цвет, если захотите, выбрав обработку.

(Изображение предоставлено: Howarth Timber & Building Supplies)

4. Террасная доска Trex Enhance из композитного материала с пазами

Лучший композитный настил для выразительной особенности

Технические характеристики

Цвета: 6 (раковина моллюска, седло, Туманный причал, Скалистая гавань, спокойная вода, поджаренный песок)

Размер: h35 x W140 мм, три длины 3.66 / 4,88 / 6,1 м

Материал: композит

Причины для покупки

+ Изготовлен на 95% из переработанных материалов + Подлинная текстура древесины + Устойчивость к плесени и грибку

Причины, по которым следует избегать

-Не подходит традиционным сады

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ

Если вы хотите привлечь внимание сада, обратите внимание на композитную террасную доску Trex Enhance с канавками от Howarth, показанную здесь в Calm Water, которая выглядит как тропическая древесина твердых пород, но ее легко содержать. выглядит потрясающе.

Из чего он сделан?

Этот композитный настил изготовлен из древесины и пластика. На 95% оно переработано.

Потребности в уходе

Используйте чистящее средство для композитных поверхностей или мыло, горячую воду и щетку с мягкой щетиной. Уборку лучше проводить раз в полгода весной и осенью.

Варианты цвета

Calm Water — это темно-серый цвет с оттенком тропической древесины твердых пород и современными нотками. Ассортимент Trex Enhance включает еще пять цветов в серых и коричневых тонах, предлагающих широкий выбор.Он идеально подходит для террасы сразу за задней частью дома или дома или для новой задней пристройки, дополняя современные жилые, обеденные и кухонные пространства.

(Изображение предоставлено B&Q)

5. Композитная палубная доска B&Q Neva Anthracite Grey

Лучшая отделка современного вида

Технические характеристики

Цвета: 1 (серый)

Размер: h31 x W145 x 2200 мм

Материал: композит

Причины для покупки

+ Низкие эксплуатационные расходы + Современный цвет + Легкость укладки

Причины, которых следует избегать

— Могут быть липкие этикетки, которые нужно удалить

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯШНЕМУ СДЕЛКЕ

Дополняют современный сад с композитной террасной доской B&Q Neva Anthracite Grey.Стиль и оттенок актуальны.

Из чего он сделан?

Это композитный настил, на 95% состоящий из переработанных материалов (сочетание пластмассы и древесной пыли от повторно используемой дубовой мебели).

Потребности в уходе

Вы можете удалить скопившийся мусор щеткой, а для очистки достаточно протереть теплой мыльной водой. Легкий. Некоторые покупатели сообщают, что ярлыки, которые на нем поставляются, трудно удалить.

Варианты цвета

Нам нравится этот серый антрацит, который очень модный и может отлично сочетаться с оконными и складывающимися вдвое дверными коробками того же оттенка.Но есть и более светлые серые, и коричневые версии.

(Изображение предоставлено DeckPlus)

6. DeckPlus EasyClean Edge + Oak Decking

Лучшая отделка из дуба

Технические характеристики

Цвета: 2 (дуб, серый)

Размер: h34 x W136 / 3600 мм

Материал: композит

Причины для покупки

+ Классический внешний вид дуба + 25 лет гарантии + Выбор канавки или кромки без канавок

Причины, которых следует избегать

-Купить инвестиции

ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ Oaklecklus

+ Edge Террасная доска разработана с пестрой расцветкой и прямыми рисунками волокон, чтобы придать ей аутентичный вид.

Из чего он сделан?

Этот настил представляет собой древесно-пластиковый композит, в котором синтетические материалы сочетаются с натуральным древесным волокном.

Потребности в уходе

Чтобы очистить настил, достаточно протереть его. Мы также советуем время от времени чистить колоду щеткой, чтобы на ее поверхности не скапливался мусор и листья.

Варианты цвета

Также доступна версия этих досок серого цвета, как морская соль, которая прекрасно впишется в современный дизайн сада.Мы думаем, что дубовая отделка отлично подходит как для классических, так и для современных садов.

(Изображение предоставлено Arbordeck)

7. Композитный настил Trex Transcend

Лучший полностью тропический настил

Технические характеристики

Цвета: 6 (Лавовый камень, Пряный ром, Факел Тики, Островной туман, Винтажный фонарь , Гравийная дорожка)

Размер: h35 x W140 мм и три длины 3,66 / 4,88 / 6,1 м

Материал: композит

Причины для покупки

+ имитация дерева + гарантия 25 лет + устойчивость к царапинам

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ

Evoke далекие берега с настилом Trex Transcend, показанным здесь, в Lava Rock.Двойник из твердых пород дерева теплых тонов идеально подходит в качестве фона для летнего ужина.

Из чего он сделан?

Это композитная палубная доска, на 95% состоящая из переработанных древесных волокон и пластика, в которую входят многие обычные предметы домашнего обихода, такие как пакеты для розничной продажи и газетные рукава.

Потребности в уходе

Ухаживать легко. Используйте мыло, горячую воду и мягкую щетку или, в идеале, средство для чистки композитных настилов, когда оно устанавливается, а затем два раза в год, чтобы настил выглядел наилучшим образом.

Варианты цвета

Lava Rock — это очень теплый оттенок, который дополняет оттенки оранжевого и красного в растениях и мебели, но также выглядит одинаково хорошо на контрасте с более прохладными цветами. Эта серия доступна в различных оттенках, включая холодные серые и более теплые тона натурального дерева.

(Изображение предоставлено B&Q)

8. Палубная доска из ели Madeira Madeira от B&Q

Лучший двусторонний профильный настил

Технические характеристики

Цвета: 1 (натуральный)

Размер: h34 x W1203 x L2400 мм

Материал: ель

Причины для покупки

+ Различные канавки по обеим сторонам доски + Хорошая цена + Монтаж своими руками

Причины, которых следует избегать

-Не имеет красоты твердых пород дерева

ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ

Это просто Вы можете самостоятельно уложить палубную доску из ели Мадейры B&Q GoodHome, и вы можете выбрать один из двух различных профилей двусторонних досок, чтобы сделать вашу деку индивидуальной.

Из чего он сделан?

Профнастил из ели хвойных пород. Древесина растет медленно, а древесина сушится в печи и обрабатывается, чтобы предотвратить усадку и деформацию, которые естественным образом возникают с древесиной. Гарантия 10 лет.

Потребности в уходе

Так как это настил из хвойных пород, его необходимо регулярно обрабатывать краской, морилкой или маслом для сохранения хорошего внешнего вида.

Варианты цвета

Эти плиты доступны в более светлой отделке и более теплой коричневой версии.Они также имеют разную текстуру на каждой стороне с разным рисунком канавок. Создавая колоду, вы можете сделать ее индивидуальной с помощью альтернативной стороны, чтобы создать трим или другую зону.

Как купить лучшую террасную террасу 2021

Выбор правильной террасной доски для вашего сада будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, отдаете ли вы предпочтение деревянному или композитному дизайну, что может зависеть от того, сколько времени вы хотите потратить по техническому обслуживанию — если вам нужен настил, который легко установить самостоятельно и каков ваш бюджет.

Тип настила

Подавляющее большинство настилов состоит из деревянных или композитных материалов. Что касается древесины, у вас есть выбор между версиями из хвойной или твердой древесины. Настил из хвойных пород, сделанный из таких деревьев, как сосна и ель, широко доступен по экономичным ценам. Убедитесь, что вы ищете доски, которые были обработаны консервантами под давлением, чтобы защитить их от окружающей среды, грибков и насекомых. Для домашнего мастера настил из хвойных пород имеет большое преимущество в том, что с ним легко работать.

Настил из твердых пород дерева изготавливается из таких деревьев, как дуб или бук, или древесины тропиков. С ней труднее работать, чем с хвойной древесиной, к тому же она будет стоить дороже. Однако он очень прочный.

Композитный настил изготавливается из древесного волокна и пластика и может содержать очень большую долю переработанных материалов. Доступен в различных цветах. Как правило, это дороже, чем настил из хвойных пород.

Варианты цвета

Если вы выберете мягкую древесину, вы можете сохранить ее первоначальный оттенок или преобразовать его с помощью красок, морилки или масла.Таким образом, вы можете получить вид древесины лиственных пород или добавить цвета, чтобы получить тот вид, который вам нравится. В будущем также легко перейти на другую отделку. Настил Harwood имеет характерный цвет древесины, из которой он сделан, что, вероятно, является частью его привлекательности. Композитный настил бывает разных цветов, но вы не сможете изменить его в дальнейшем.

Уход за настилом

Настил из хвойных и твердых пород требует большего ухода, чем композитные доски, что может быть основным фактором при принятии решения о том, какой настил купить.В обоих случаях вам нужно почистить и очистить колоду, а затем повторно обработать ее из ряда вариантов, доступных для конкретного типа. Если вы выбрали композит, вы все равно захотите очистить палубу от мусора и очистить ее, но вам не нужно использовать масло, морилку или краску.

Профиль настила

Учитывайте профиль досок настила. Они могут быть гладкими, ребристыми или рифлеными. Канавки помогают осушать палубу, но мусор и грязь нужно будет выметать из них. Доски с разными профилями с каждой стороны могут помочь вам создать привлекательный дизайн.Если у вас есть маленькие или те, кто может легко поскользнуться, подумайте о террасной доске со вставками, обеспечивающими дополнительное сцепление.

Другие советы по настилу:

Размеры и размеры пиломатериалов

Простые и понятные определения размеров пиломатериалов.

Пиломатериалы обычно калибруются по толщине, как в случае необработанных пиломатериалов, или по определенной ширине, толщине и / или длине, как в случае размерных пиломатериалов. Здесь мы определим каждый, чтобы помочь вам лучше понять методы калибровки, используемые при обращении к «размеру» пиломатериалов.

Размерная доска : Этот метод измерения, вероятно, наиболее признан среднестатистическим человеком. Мы видим, что этот тип метода измерения используется почти во всех магазинах типа «Сделай сам», которые продают пиломатериалы, или в любом месте, где продаются пиломатериалы для строительных целей. Мы распознаем такие «размеры», как 2×4, 2×6, 4×4, 1×2 и т. Д. Это измерение относится к толщине и ширине пиломатериалов, а длина варьируется. На самом деле эти измерения не являются истинным измерением толщины или ширины пиломатериалов.Истинное измерение 2×4 на самом деле составляет около 1,5×3,5. Когда доска сначала грубо выпиливается из бревна, это истинный размер 2х4, но процесс сушки и планирование плиты уменьшают ее до готового размера 1,5х3,5. Пиломатериалы затем продаются как «2×4», потому что стоимость сушки и механической обработки указана в… гораздо проще назвать доску «2×4», а не «1,5×3,5».

Метод калибровки «Четверти» : В случае необработанных пиломатериалов метод калибровки «Четверти» обычно используется предприятиями, которые продают необработанные пиломатериалы для деревообрабатывающей промышленности.Метод «четверти» относится только к толщине древесины, так как ширина и длина варьируются в зависимости от бревна, из которого вырезано дерево. Как правило, плотник строгает доски до желаемой толщины и, скорее всего, разрывает доски и склеивает их в соединенные панели, чтобы получить желаемую ширину. Необработанные пиломатериалы имеют «истинную» толщину, отражаемую размером «четвертинки». Пиломатериалы, размер которых определяется в соответствии с «Четвертью», отражает количество четвертей дюйма толщины пиломатериалов. Чтобы определить толщину доски в «четвертных» размерах, просто разделите второе число (4) на первое число.Вторая цифра (4) означает «четверти дюйма» или «четверти». Итак, доска «4/4» имеет толщину четыре четверти или 1 дюйм, доска «8/4» — восемь четвертей, или 2 дюйма, доска «10/4» — десять четвертей, или 2,5 дюйма, пр.

Лапка для досок : Необработанные пиломатериалы обычно продаются по цене «дощатая лапка» (шк. Фут.). Фут доски равен куску дерева длиной 12 дюймов, шириной 12 дюймов и толщиной 1 дюйм, или 144 кубических дюймов. Чтобы вычислить размер дощатой подошвы куска дерева, умножьте длину на ширину на толщину в дюймах, затем разделите на 144.

Калькулятор колод

Калькулятор квадратных метров для стандартных или профилированных настилов

Используйте вышеуказанный калькулятор Deck Calculator , чтобы рассчитать квадратные метры вашей деки в линейные метры стандартного настила или материала настила с предварительно нанесенными канавками. Чтобы узнать больше о размерах пиломатериалов, посетите нашу страницу размеров пиломатериалов. Калькулятор

квадратных метров для террасы крыльца T&G

Используйте приведенный выше калькулятор Deck Calculator , чтобы рассчитать квадратные метры вашей деки в погонных метрах материала настила с гребнем и пазом.Чтобы узнать больше о размерах пиломатериалов, посетите нашу страницу размеров пиломатериалов.

Калькулятор отсчета досок

Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы определить количество футов доски для куска пиломатериала, исходя из его толщины, ширины и длины.

19 красивых строительных проектов на заднем дворе

Вы можете это сделать!

Выйдите на улицу и приступайте к работе над этими великолепными садовыми сооружениями, которыми вы можете наслаждаться в течение всего сезона. TOH предлагает вам подробные пошаговые инструкции, списки покупок и списки инструментов, чтобы все это можно было сделать самостоятельно, от строительства костровой ямы до изготовления беседки.

Скамья беседка

Фото Колина Смита

Конечно, вы могли бы поставить пару шезлонгов на заднем дворе, чтобы создать импровизированное место для отдыха. Но скамейка из кедра ручной работы, обрамленная беседкой, дает вам более постоянное место, чтобы расслабиться, когда погода становится теплой, и добавляет элегантную архитектурную особенность. Наш дизайн включает классические элементы, такие как профилированные стропильные опоры, чередование широких и узких досок для сиденья и спинки, а также решетки по бокам, чтобы ваши любимые альпинисты могли подняться на потолочную конструкцию.Или вы можете оставить скамейку без зелени — она ​​сама по себе привлекает внимание.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить беседку».

Сарай для садовых инструментов

Фото Джонель Уивер / Jupiter Images

Вашему садовому инвентарю необходимо чистое, сухое и доступное место для защиты от природных стихий. Умный вариант — построить красивый деревянный навес напротив дома возле патио или сада.Если он сделан из кедра, древесины, устойчивой к гниению, он будет хорошо переносить погодные условия, защищая ваши товары как от осадков, так и от насекомых. Вы можете сделать его за выходные из имеющихся в наличии пиломатериалов или купить панельный комплект, который скручивается менее чем за час.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить сарай для садовых инструментов».

Пожарная яма

Фото Колина Смита

Уличные костры сейчас такие горячие.Шутки в сторону. Человечество на протяжении веков называло очаг своим домом, это правда, но в наши дни люди переходят на ультра-ретро и получают тепло из ям с каменными стенами, встроенных в землю. Если вы действительно хотите загореться правильно, сделайте это стильно. Выделите несколько дней, чтобы построить свое собственное огненное кольцо.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить кострище».

Всепогодная сеялка

Фото Колина Смита

Большие или маленькие ящики для цветов, используемые парами или отдельно, — это отличный способ обрамить вход, разбить обширный внутренний дворик или просто добавить красок в маленький двор.В этой вместительной прямоугольной версии достаточно места для ваших любимых шароваров. Он изготовлен из ячеистого ПВХ, который легко режется, хорошо держится и не гниет. Детали из бисера и яркий слой краски также добавляют очарования во время неизбежного душа.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как собрать всепогодную сеялку».

Стенка для сидения

Фото Колина Смита

Совершите живописную поездку по проселочным дорогам Новой Англии, и вы неизбежно увидите некоторые из 240 000 миль каменных стен, построенных фермерами 19 века, пытающимися очертить границы своей земли.Возможно, у вас нет большого участка для разметки, но ваши патио и клумбы по-прежнему заслуживают бордюра, а тот, который служит местом для сидения, сделает ваш пейзаж еще более приятным. Но не нужно копать двор в поисках камней, как это делали фермеры-янки. Стена, построенная из литых бетонных блоков, которая выглядит как камень, так же красива, и ее намного проще построить, особенно когда ваш «сезон посадки» ограничен выходными.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить стену для сидения».

Садовая беседка

Фото Джулиана Васс

Удачно расположенная беседка — это высшая возможность для многозадачности вашего сада: она может служить выходом на улицу; обрамляйте фокус, например цветущий кустарник или садовый сарай; и, конечно же, выведет своих любимых альпинистов на новые высоты. В качестве материала для этого проекта используется устойчивый к гниению кедр, хотя вы также можете сделать его из обработанной древесины. Независимо от того, оставлен ли он незавершенным или покрыт краской, вам понравится, как этот предмет добавляет индивидуальности вашему открытому пространству.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить садовую беседку».

Горшок

Фото Томаса Дж. История

Даже если вы любите садоводство, пересаживание растений или разделение квартир может показаться вам настоящей рутиной, если вам придется искать припасы в темных углах гаража. Однако оставьте их на специальной рабочей станции, и вы больше никогда не будете тратить время на их поиски.Наша простая трехуровневая скамья для заливки имеет основу из проволочной сетки, благодаря которой ваши любимые ручные инструменты всегда под рукой. Как только вы начнете его использовать, вы задаетесь вопросом, как раньше обходились без этого «зеленого пальца».

Здесь приведены подробные пошаговые инструкции по сборке скамейки для горшечных культур.

Скамья для кашпо

Фото Колина Смита

Есть садовая мебель, а есть то, что вы могли бы назвать ландшафтной мебелью — нестандартные сиденья, встроенные прямо в местность.Если все сделано правильно, он может создать небольшой оазис во дворе или даже на террасе. Взять, к примеру, скамейку с цветочными горшками для опор. Вся конструкция сделана из устойчивого к гниению и атмосферным воздействиям бруса кедра. Он был построен с использованием столярных изделий внахлест, прочного метода строительства, предназначенного для защиты стен кашпо от прогиба под давлением корней, если вы решите сажать деревья.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как собрать скамейку для сеялки».

Садовый фонтан

Фото Колина Смита

Вам нужно место, чтобы спокойно посидеть и созерцать звуки природы? Птицы щебечут, дует ветерок, ручейки журчат… Что — ручья на заднем дворе нет? Не проблема. Просто создайте себе следующую лучшую вещь, с мягко струящимся садовым фонтаном. В этом проекте не о чем беспокоиться. Всего за выходные вы можете обработать фонтаном практически любое оставшееся украшение сада, превратив его в непреходящий памятник спокойствия.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить садовый фонтан».

Стул Адирондак

Фото Джулиана Васс

Просторное кресло с откидной спинкой и широкими подлокотниками можно сделать из погодоустойчивого настила.

Гриль-станция

Фото Триа Джован

Гамбургеры, стейки, овощи — или что бы вы ни делали на вечеринках на заднем дворе — их следует готовить на гриле. Если вы все лето работаете на гриле, вам понадобится подходящая тележка, в которой хранятся все необходимые инструменты и тарелки.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как собрать контейнер для гриля».

Садовая скамейка

Фото Тима Стрит-Портера

Возможно, вам понадобится хорошее место для посадки растений, откуда открывается лучший вид на ваш ландшафт.Постройте себе простую, но удобную скамейку и разместите ее в тени — месте для неторопливых перерывов. Если вы хорошо разбираетесь в лобзике, то сделать красивый контур из простых горизонтальных планок несложно. Удачно расположенная скамейка станет долгожданной передышкой для постоянного садовода или приезжих поклонников.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить садовую скамейку».

Пирамидальная решетка

Фото Роджера Фоули

Назовете ли вы это пирамидой, обелиском или решеткой для учителей, это своеобразное садовое сооружение является визитной карточкой стиля коттеджа.Решетки имеют долгую историю поддержки вьющихся и вьющихся растений, а показанная здесь коническая, отдельно стоящая версия остается неотъемлемой частью многих английских садов. Вы можете построить его самостоятельно без особых хлопот.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить пирамидальную решетку».

Качели для крыльца

Фото Джима Франко

Никто не говорит, что нужно делать качели для крыльца.Вы могли купить такую ​​за сотни долларов. Но ждать. Почему бы не сделать это самому и сэкономить немного денег? Если бы вы были достаточно хитрыми, вы могли бы начать с нуля … Но давайте также предположим, что вы готовы попасть на полпути между созданием с нуля и покупкой в ​​магазине. Для этого строительного проекта мы выбрали качели длиной 5 футов из массива тика. Резка не требуется, поэтому сборка занимает всего несколько часов. И усилия окупаются вдвойне: экономией и удовлетворением.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить и повесить качели для крыльца».

Тележка для бара на открытом воздухе

Фото Дэвида Принса

Если ваш обычный метод подачи напитков на барбекю включает охладитель из пенополистирола и мешок со льдом, пора подумать об обновлении. Эта мобильная тележка достаточно прочна, чтобы противостоять солнцу, дождю и брызгам воды по вашему выбору.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить уличную тележку для бара».

Алмазная шпалера из веток

Фото Карен Буссолини

С тех пор, как поселенцы колониальной эпохи ткали садовые конструкции из плетеных садов из неразветвленных побегов ивы или лещины и заставляли свой горох карабкаться по рядам березовых ветвей с крошечными прутьями, бесчисленные поколения использовали палки для поддержки своих растений.Сегодня домовладельцы, которые хотят совместить красоту и практичность, могут сделать то же самое. Садовник из Коннектикута Тирза Виттемор тянется к веткам, обрезанным ранней весной, чтобы построить решетку с ромбовидным рисунком для своего огорода. Ветви всегда под рукой, их легко придать нужного размера, они поддаются биологическому разложению и бесплатны.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить решетку из веток».

Скамейка на дереве

Фото Мэтью Бенсона

В этом удобном прохладном месте найдется место для всей семьи.Для его изготовления мы выбираем специально пропитанную и термически модифицированную сосну, которая тверда и плотна, как экзотическая древесина твердых пород, а также устойчива к гниению и термитам. Соберите свою скамейку, и вы будете наслаждаться отдыхом на ней с любимой книгой все лето.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить скамейку из дерева».

Стол для пикника

Фото Майкла Гримма

Если вы хотите установить складной стол и стулья для гостей барбекю, организаторы вечеринок говорят, что вам нужно выделить 10 квадратных футов на человека, чтобы обеспечить достаточный доступ.Сделайте это на средней террасе или патио, и ваше празднование Четвертого июля станет настолько хаотичным, что может закончиться неправильным фейерверком.

Классический стол для пикника с приставными скамейками — отличное решение. Этот основной продукт для дворов и парков — с обедами «локоть к локтю» и сиденьями для подъема — работает на любой местности, так что вы можете перемещаться с террасы на траву.

Полные пошаговые инструкции см. В разделе «Как построить стол для пикника».

Решетка Trellis

Фото Колина Смита

Стена, поросшая вьющимися виноградными лозами, может выглядеть прекрасно, но на самом деле виноградная лоза нанесет ущерб сайдингу вашего дома.