Стены из бруса своими руками: Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж — ЖК Акваполис

Содержание

Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Содержание

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Виды бруса

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный материал состоит из склеенных досок

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса – наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

Брус прост и удобен в монтаже

Обычным брусьям, изготовленным из древесного массива, свойственны все плюсы и минусы данного материала. Однако его геометрическая форма придаёт ему ряд отличий от того же бревна-кругляка. Он прост в обработке и монтаже. Плоские грани легко ложатся друг на друга с минимальным зазором.

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Дом из дерева “дышит”

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Сырость и огонь для дерева губительны

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню. Также недостаточно просушенная древесина склонна при высыхании к изгибанию и скручиванию.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Специальные пропитки продлят срок эксплуатации дома

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха и более быстрой сушки.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Выбирайте ровный брус

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Укладывайте первый брус на слой гидроизоляции

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка. Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
«Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
«В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

Для пола выбирают балки толщиной 15 на 15 или 18 на 18 см

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На дно выемки уложите утеплитель

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Пакля не боится влаги и солнечного света

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Мох идеален для утепления

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

Джут

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Вышележащие венцы скрепляют с нижележащими

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

Нагель должен быть выше верхнего бруса

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

Возведение стен из бруса своими руками: недорого и быстро

Дом из бруса всё чаще привлекает тех, кто собирается возвести своё жильё или дачную постройку. Материал отнюдь не отличается дороговизной; к тому же, работать с ним довольно легко: бригада строителей возводит дом за сравнительно короткий промежуток времени. Впрочем, при наличии необходимых навыков все работы можно выполнить и самостоятельно. Правда, для этого нужно разбираться во всех этапах, критериях и нюансах. Так, если приобрести сырой брус, то стройка либо затянется на долгие месяцы, либо, если не оставить конструкцию на усадку, можно просто выбросить деньги на ветер. И это — только один из многих важных моментов. Для того, чтобы не допустить ошибок, постараемся разобраться в деталях возведения стен из бруса.

Преимущества и недостатки домов из бруса

Сначала попытаемся ответить на вопрос, чем же так хороши эти здания. Вот какие плюсы есть у домов из бруса:

доступная цена. Так, кирпич и бетон обойдутся дороже;
лёгкий вес материала. Для возведения стен не потребуется вызов спецтехники, что ещё больше удешевляет работу. К тому же, готовые стены не создают большой нагрузки на фундамент, поэтому не нужно строить слишком прочное основание. Это тоже экономит средства;
экологичность. Дерево — природный материал, поэтому вреда здоровью не наносит;
хорошие тепло- и пароизоляционные характеристики. Именно поэтому такие дома могут похвастаться приятным микроклиматом;
небольшой срок, необходимый для строительства. Так, 4 человека могут поставить стены меньше, чем за две недели;
отсутствие необходимости в дорогой отделке. Даже больше: дома из бруса вообще необязательно отделывать, поскольку дерево само по себе выглядит привлекательно. Чтобы дом оставался деревянным, можно отделать его блокхаусом или вагонкой.

Теперь поговорим о недостатках:

пожароопасность. Наверное, всем известно, что дерево легко воспламеняется. Поэтому брус должен быть пропитан антигорючими составами, а это уже понижает его экологичность;
боязнь влаги. Дерево имеет свойство впитывать воду, которая становится причиной разрушительных процессов (например, гниения). Для предотвращения этих последствий материал также проходит соответствующую обработку;
возможность нарваться на некачественную продукцию. Так, брус может быть плохо высушен; если это — клееный вид, то производители могут использовать низкокачественный клей.

Виды материала

На строительном рынке брус представлен тремя видами: обычным (цельным), профилированным и клееным. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а также влияют на особенности возведения. Чтобы было понятнее, рассмотрим каждый из видов поближе.

Обычный. По сути, это — бревно, оструганное с четырёх сторон до придания квадратного или прямоугольного сечения. Такой материал купить проще всего: он и стоит дешевле, и недоступностью не страдает. А вот временем запастись придётся, поскольку дерево не поддаётся сушке, выстроенные стены дадут усадку, которая может длиться от 6 месяцев до года. И только потом можно приступать к возведению крыши. Кроме того, дерево необходимо остругать самостоятельно или, как — вариант — отделать стены. Ещё один минус — неточность размеров: чем дешевле брусья, тем больше будет размер не соответствовать ГОСТу. Поэтому между венцами необходимо укладывать джутовый утеплитель. Впрочем, если предусматривается отдельное утепление стен, то этот брус подойдёт больше всего.
Профилированный. Этот вид имеет более сложное сечение, благодаря которому элементы надёжно соединяются, образуя защищённые стыки. Строить дома с таким брусом легче, поскольку он имеет точные размеры, вплоть до миллиметров. Это — одна из причин повышенной стоимости, ведь такая точность требует средств. Кроме того, древесина проходит сушку, а для этого нужны либо большие площади, которые необходимо содержать, либо специальные камеры с калориферами, которые стоят дорого и также нуждаются в содержании. С другой стороны, стены возводятся быстрее. Материал с системой «шип-паз» также требует прокладки утеплителя, хотя сама по себе исключает продувания в тех случаях, если дом немного повело. А вот аналог с системой «гребёнка» и вовсе не требует утепления между венцами.
Клееный. Самый дорогой, но зато самый надёжный вариант. Если предыдущие два вида представляют оструганное бревно, то здесь его разрезают на доски, которые проходят камерную сушку, а затем обрабатывают и склеивают. Поскольку клееный брус получается не цельным, он не подвержен растрескиванию, чего не скажешь об обычном и профилированном. Материал также имеет точные размеры и сложную геометрию для соединения. Кроме цены, этот аналог содержит ещё один недостаток: использование клея снижает его экологичность.

Проектные работы

Прежде чем купить материал и приступить к укладке бруса своими руками, нужно полностью спроектировать будущий дом. От этого зависит многое: например, объём материала, тип, цена и т.д. Да и шансы на переделывание заметно снижаются.

Первый вопрос — это габариты строения. Самые маленькие размеры — это 3х4 и 4х4 м. Чаще всего с такими размерами возводятся различные хозпостройки (например, сараи, гаражи) или бани. А вот дома размером 4х6 и 5х5 м пригодны уже для дачи, на которой запросто можно переночевать или пожить в сезон сбора урожая. Если же планируется строительство дома для постоянного проживания семьи из трёх человек, то минимальный размер такого здания будет равен, примерно 6х6 м. Правда, такой дом в будущем может показаться слишком тесным, из-за чего многие начинают возводить пристройки.

Более привлекательным из-за соотношения цена/простор считаются дома с размерами 7х8 и 9х9 м. Внутреннее пространство можно разделить на комнаты с помощью бруса небольшого сечения или гипсокартона. Последний вариант может оказаться выгоднее, поскольку он крадёт меньше площади.

Если дом строится для проживания большой семьи, или в здании планируется много комнат (два санузла, бильярдная и т. д.), можно возвести здание площадью 10х10 или даже 12х12 м. Такие габариты хорошо подходят для небольших загородных отелей.

Немаловажна и этажность дома. Возведя здание в два этажа, можно сэкономить на земельном пространстве. Правда, в таком случае нужно предусматривать более крепкий фундамент, нагрузка на который значительно увеличивается. Кстати, для экономии пространства лестницу можно сделать не маршевую, а винтовую. Только сначала нужно определиться, для каких целей эта лестница нужна, поскольку винтовой пользоваться сложнее: так, по ней вряд ли удастся занести на второй этаж габаритные предметы (вроде шкафа).

Вторым (и, может, более важным) вопросом является толщина стен. Многое зависит от того, где возводится дом, и для чего он предусмотрен. Так, для бани и нежилой дачи достаточно будет приобрести брус сечением 100 мм. Для жилого дома нужно приобрести 150-200 мм брусья. Первый вариант подойдёт для дома, в котором не планируется проживание зимой. Впрочем, утепление решает и эту задачу. Стены из 200-мм бруса можно не утеплять, но не всегда: если столбик термометра опускается ниже отметки -25, одна толщина материала не поможет. Поэтому есть смысл купить 150-мм брус и утеплить дом так, как нужно.

Как правильно выбирать брус

Итак, дом спроектирован, чертежи готовы, и настало время покупать материал. И, как следствие, появляется логический вопрос: а как это сделать? Вот несколько советов, которые помогут выявить качественную продукцию:

проверьте производителя. Посмотрите историю и возможности компании, отзывы, попросите предъявить лицензию на производство продукции и сертификат качества. Если необходимых документов нет, к осмотру лучше не приступать: пожаловаться потом вряд ли получится;
осмотрите годовые кольца. Если они — ровные и одинаковые, можете осматривать брус далее. Если нет — ищите другой;
изучите окрас древесины. Обойдите обточенное бревно со всех сторон и проверьте его на однотонность. Если контраста нет — дерево хорошее, если есть — лучше пройти мимо;
изучите ровность. Просмотрите поверхности со всех сторон. Если брус немного скручен или согнут, стены из него лучше не возводить;
измерьте влажность. Для этого нужно вооружиться влагомером. Подбор прибора здесь также играет важную роль: он должен иметь возможность выставления важных параметров (например, породы дерева). ГОСТ разрешает продавать продукцию с влажностью 20%. Если бревно обточили несколько дней назад, она, конечно же, будет намного большей;
узнайте сорт. Их всего 4. Для возведения стен подходят второй и третий. Первый будет слишком затратным для такого дела, зато отлично подходит для отделки. А вот четвёртый для возведения зданий уже не годится.

При покупке клееного бруса нужно узнать, какой клей использовался для склеивания ламелей. Он также должен указываться в документации. Дело в том, что если клей некачественный, то брус со временем может просто рассыпаться. Важна и толщина досок: чем она больше, тем качественнее продукт.

Возведение стен

Укладка бруса очень напоминает игру в конструктор. Особенно это касается профилированного и клееного видов, где есть соединения «шип-паз» и «гребёнка». Правда, этого мало для прочности. Поэтому для соединения используют нагели — шипы из металла или того же дерева, что и брусья. Для них высверливают отверстия диаметром в 3-4 см (в зависимости от нагеля) и вставляют. Шаг между ними должен быть не менее одного метра, оптимальное расстояние — 1,5 м.

Если длины бруса не хватает, предусматривается и боковое соединение. Для этого нужно выпилить торцы так, чтобы они складывались в замковую конструкцию.

Отдельного внимания заслуживают угловые соединения. Так, существует два способа укладки бруса в углах:

«в чашу». Раньше этот способ назывался «в обло». С одной стороны бруса (верхней или нижней) делается чаша, в которую ложится брус другой стены. Со второй стороны они крепятся с помощью тех же шипов. Стены можно возводить как чашей вверх, так и наоборот. Преимущество такого способа заключается в том, что углы получаются хорошо защищёнными. Есть у него и недостаток: углы получаются с выступами, что увеличивает расход материала и мешает отделке стен;
«в лапу». Этот способ требует необходимых знаний и навыков, из-за чего большого распространения, как предыдущий, не имеет. Торцы брусов обрабатываются определённым образом, вследствие чего получаются углы без остатка. Отделка в этом случае проводится просто — ведь ей ничего не мешает. Правда, на углах она и необходима, поскольку в противном случае они продуваются и мокнут.

Заключение

Так выглядит краткий обзор стен из бруса. Вот как выглядит это вкратце:

дерево — отличный материал для строительства домов. Оно — экологически чистое, доступное по цене, легкое. С другой стороны, без соответствующей обработки такое строение может сгнить или загореться;
есть три вида бруса: обычный, профилированный и клееный. Первый — самый дешёвый, но и наиболее сложный в постройке стен, второй стоит дороже, но упрощает многие задачи, третий — самый дорогой и прочный, а также отлично удерживающий тепло, но наименее экологичный из-за наличия клея;
важно правильно выбрать материал. Так, брус должен быть ровным, однотонным, сравнительно сухим. Если это — клееный вариант, нужно узнать, какой клей использовался. Не лишним будет поинтересоваться и лицензией;
сборка стен несложная, похожа на конструктор. Для соединения элементов нужно приобрести нагели. Если здание не будет отделываться, можно делать рубку углов «в чашу», в противном случае — «в лапу» (здесь нужно не забыть об их защите от ветров и влаги).

Как видите, в кладке стен из бруса своими руками нет ничего сложного. Таким образом можно возвести недорогой, но уютный дом для сезонного или постоянного проживания, баню или простую практичную хозпостройку. Если работы были проведены правильно, эти строения надёжно прослужат долгие годы.

Оцените статью, напишите комментарий, а если статья понравилась и была полезна, поделитесь ей с друзьями.

Как построить подпорную стенку из обработанной древесины (сделай сам)

Никаких тяжелых бревен — постройте эту прочную подпорную стену из легких, готовых обработанных пиломатериалов

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

90 002 Варьируется

Введение

Устраните крутые, трудно поддающиеся скашиванию склоны, остановите эрозию и создайте привлекательные грядки с простой в сборке деревянной подпорной стенкой.

В нем используются легкие материалы для создания прочной прочной стены. Он использует стандартные обработанные размерные пиломатериалы. Вы можете легко адаптировать его к своему сайту. И вы можете предварительно собрать большую часть этого в своем гараже!

Необходимые инструменты

3 фунта. Молоток
Разводной ключ
Пневматический гвоздезабиватель
Ведро
Циркулярная пила
Набор сверл
Дрель/шуруповерт — аккумуляторная
Удлинитель
Перчатки
Защита органов слуха
Уровень
Линия Mason
Кисть
Защитные очки
Пилы
Набор головок/трещоток
Лопата
Степлер
Рулетка
Универсальный нож
Тачка

Необходимые материалы

1 галлон антисептика для дерева
Оцинкованные гвозди 16d
1×2 стойки
2×6 пиломатериалы, обработанные коричневым цветом
2×6 пиломатериалы, обработанные зеленым цветом
2×8 пиломатериалы, обработанные коричневым цветом
5-1/2 дюйма x 3/8 дюйма болты с шестигранной головкой с 2 шайбами и гайкой (6 комплектов)
Оцинкованные гвозди для подвески балок
Ландшафтная ткань
Песок
TS18 Twist Strap

Конструкция стены и материалы

Подножка для стены

Family Handyman

Эта система позволяет вам подниматься как по основному склону, так и вверх по склону.

Вам не нужно быть мастером-плотником, чтобы построить эту подпорную стенку. Если вы когда-либо собирали собственную колоду, расслабьтесь — у вас уже есть необходимые инструменты и навыки. Эта стена проще и проще, чем любая конструкция палубы. Мы продемонстрируем методы сборки, компоновки, обратной засыпки и анкеровки, чтобы вам было удобно заниматься этим проектом самостоятельно.

Эта стена необычна тем, что не опирается на собственный вес или глубокие сваи, чтобы не обрушиться и не сдвинуться. Вместо этого он получает свою надежность благодаря внутренней прочности жесткого треугольного узла и грязи, которая скопилась за ним. Сама земля, которая является врагом большинства подпорных стен, на самом деле работает с этой конструкцией, чтобы придать ей прочность. Вам не нужно копать стену. Вы закапываете ее на месте!

Стойки (стойки в сборе; см. Фото 6 и Рис. A) имеют две короткие доски под стойкой для предотвращения оседания. Верхние и нижние колонтитулы, распорки и полки закрепляют стойки глубоко в склоне холма, чтобы стена не опрокидывалась и не соскальзывала со склона. Специальная стальная лента (фото 2) привязывает 45-градусную скобу к верхней части стоек, чтобы все было ровно вверх и вниз.

Ваши стены могут быть любой длины, но ограничьте высоту до 4 футов. При необходимости добавьте террасы, чтобы сохранить более высокие склоны, отступив их примерно на 4 фута. Если верхние ярусы будут опираться на землю, которая была нарушена при строительстве нижней стены, возможно, вам придется ждать до шести месяцев, пока почва не осядет естественным образом, особенно в сухую погоду. Ускорьте процесс, замачивая засыпку (свежую грязь за нижней стенкой) разбрызгивателем по несколько часов в день в течение нескольких дней, а затем подождите пару дней, пока почва высохнет, прежде чем начинать более высокие ярусы.

Каждый склон уникален, поэтому планируйте установить ровную основу, а затем поднимайте или опускайте ее по мере необходимости, чтобы справиться с холмами, которые наклонены вбок. Мы шагнули нашу стену с шагом 5-1/2 дюйма, чтобы стеновые доски 2×6 продолжали аккуратно укладываться на эти переходы (Фото 10). Для оформления перехода между ярусами установите переборочные доски (фото 15) между верхней и нижней стойками. Сначала вы должны точно выровнять нижние и верхние стойки. Используйте столярный угольник или 4-футовый угольник. квадрат, чтобы удлинить линейку, чтобы выровнять первую верхнюю стойку с первой нижней стойкой.

Мы построили открытые поверхности этой стены из коричневых пиломатериалов, обработанных под давлением, а низкосортные элементы — из менее дорогих пиломатериалов, обработанных зеленым цветом. Мы выбрали коричневый просто из-за его внешнего вида. Если на вашем складе нет коричневого цвета, используйте зеленый цвет для всех частей и окрашивайте любую открытую древесину после возведения стены. Как зеленая, так и коричневая древесина, используемые в этой стене, рассчитаны на «контакт с землей» (не для использования ниже уровня земли или фундамента). Тем не менее, эта стена легко прослужит несколько десятилетий, особенно если вы почистите или обмакните торцы обрезанной доски в антисептик для дерева (фото 4). Если вы хотите, чтобы ваша стена простояла целый век, используйте обработанную древесину для фундамента. Но вам, возможно, придется проделать небольшую детективную работу, чтобы найти поставщика. Достаньте Желтые страницы и начните обзванивать лесопилки. Большинство лесопилок заказывают его по специальному заказу и взимают дополнительную плату за модернизацию.

Специальный инструмент №1: Погрузчик с бортовым поворотом

Когда вы проникаете в большие подпорные стены, вам приходится перемещать много грязи. Заманчиво арендовать собственный мини-погрузчик и заняться раскопками самостоятельно. Не тратьте свое время и деньги! Мы арендовали один и потратили семь часов на то, что профессионал мог бы сделать за полтора часа при гораздо меньших затратах. Наймите профессионала.

Специальный инструмент № 2: Строительный уровень

Красивый внешний вид подпорной стены зависит от уровня фундамента, и лучший способ установить уровень на больших расстояниях — это использовать строительный уровень. Если вы строите стену всего с парой 4-футовых. разделы, вы можете уйти с использованием 4-футового. уровень, а для более длинной стены арендуйте строительный уровень.

Как настроить:

Выберите место, откуда будет хорошо видно весь проект. Он должен быть на достаточном расстоянии от стены, чтобы его не беспокоили во время строительства. Вбивайте наконечники штатива в землю ногой, пока стол не станет достаточно ровным.
Установите прицел на стол и затяните гайку, удерживающую прицел.
Вращайте прицел, пока он не окажется прямо над двумя из четырех регулировочных гаек, и закручивайте гайки, пока пузырек не окажется в центре пузырька. Затем поверните прицел 90 градусов, чтобы он оказался над двумя другими регулировочными гайками, и снова выровняйте его. Повторяйте процесс до тех пор, пока пузырь не станет абсолютно ровным при вращении прицела.

Как им пользоваться:

Строительный уровень должен быть абсолютно ровным, чтобы давать точные показания. Часто проверяйте флакон в течение дня, чтобы убедиться, что он остается на одном уровне. Иногда на ноги натыкаются или наступают. У вас будет много работы, которую нужно переделать, если вы неосознанно используете неправильный прицел.

Глядя в прицел, вы увидите перекрестие, которое укажет вам точную высоту измеряемого объекта (см. Фото 7) относительно «отсчета» или начальной точки. В данном случае ориентиром является первая опора. Снимите показания с первого фундамента с помощью рулетки — скажем, это 58 дюймов. Если следующая ставка составляет 56-1/2 дюйма, она на 1-1/2 дюйма слишком высока.

Легко запутаться. Просто помните: если значение ставки больше, чем эталонное значение, ставка слишком мала; если это меньшее число, оно слишком велико.

Пошаговый проект (16)

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Первоначально опубликовано: 03 марта 2021 г.

Как построить деревянную подпорную стенку

Инструкция по строительству на горке

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 13 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 31.03.23

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен Сара Скотт

Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Нил Петерсен / EyeEm / Getty Images

Обзор проекта

Строительство деревянной подпорной стены помогает изменить форму склонов на вашем участке, чтобы создать ровные участки для подъездных путей, садов, мощеных патио, детских игровых площадок и террас. Подпорные стены также защищают почву и растительность от установленных конструкций. Подпорная стена из дерева, а не из бетонных блоков часто предпочтительнее, чтобы ландшафт выглядел более естественным.

Что такое подпорная стена?

«Подпорная стена» сдерживает (или «удерживает») почву за собой и часто используется для борьбы с эрозией, террасирования и проектирования открытых пространств.

Поскольку большие и толстые куски древесины тяжелые и громоздкие, вы можете пойти по более простому пути и построить деревянную подпорную стенку, используя более легкие по размеру обработанные под давлением пиломатериалы, пока высота удерживаемого грунта остается относительно низкой.

Читайте пошаговые инструкции, чтобы построить прямую деревянную подпорную стену длиной 16 футов и высотой 24 дюйма. Этот метод строительства подходит только для низких стен, высота которых не превышает 30 дюймов. Более высокие стены требуют другого типа конструкции. Для долговечности используйте только обработанную под давлением древесину, рассчитанную на контакт с землей.

На что обратить внимание перед строительством деревянной подпорной стены

Стена и почва за ней должны оставаться низкими, потому что высота более 30 дюймов приведет к слишком большому давлению на заднюю часть стены, и стена может в конечном итоге прогнуться и рухнуть.

Большим преимуществом строительства низкой деревянной подпорной стены является то, что вам не нужны громоздкие подпорки, врытые в склон, как многие деревянные подпорные стены размером четыре на четыре. Вам также не нужно полагаться на собственный вес плюс небольшой наклон, чтобы сдерживать наклон, как каменные стены. Вместо этого выкапываются ямы для столбов забора. Обработанные под давлением доски затем прибиваются к задней части столбов, как доски на заборе.

Сооружение подпорной стены из цельного дерева с использованием тяжелой древесины или длинных громоздких деревянных досок может быть обременительным. Подумайте о том, чтобы нанять помощника, когда вы переносите предметы на рабочее место и прибиваете доски. Второй человек также удобен, чтобы помочь в выравнивании и раскопках сайта.

Уберите все камни, мусор и растения, чтобы подготовить рабочую зону. Вырвите с корнем все растения, если они мешают вашей стене. Разровняйте участок, сделав его ровным.

Когда строить подпорную стенку из массива дерева

Лучшее время для возведения любой подпорной стены — когда земля сухая. Если возможно, выберите время, когда на предыдущей неделе не было обильных дождей и их не предвидится в прогнозе на следующие три дня. Во многих регионах хорошо работает поздняя весна или начало лета после периода ранних весенних дождей.

Зима — одно из худших времен для строительства подпорной стены, поскольку в большинстве районов страны земля промерзла. Однако, если вы живете в регионе, где нет морозов, то зимой, если она сухая, вполне подойдет вариант.

Выбор местоположения

Если вы используете подпорную стену для террасирования склона, чтобы у вас было больше возможностей для ландшафтного дизайна, наметьте свои планы ландшафтного дизайна, чтобы определить, где она будет работать лучше всего. Лучшее место — это то, которое больше всего в этом нуждается; если склон разрушается или превратился в мертвую зону непригодной земли, это хорошее место.

В местах, где почва начала эрозию, верхний слой почвы истончается. Признаки эрозии почвы включают оголенные корни, участки отсутствия роста растений или уплотненные участки твердой почвы.

Избегайте выбирать место, где вы заметите лужи, грязную почву или воду, просачивающуюся из-под земли, так как в этих условиях древесина будет гнить намного быстрее.

Кодексы и правила

Обратитесь в местный разрешительный орган за информацией о рекомендуемых размерах подпорной стены.

Оборудование/инструменты

Бур для вырубки столбов или ручной копатель отверстий для столбов
Молоток
Лопата
Мощная торцовочная пила или циркулярная пила
Пузырьковый уровень
Лазерный уровень
Рулетка

Материалы

2 2 x 6 деревянных досок, обработанных под давлением, каждая длиной 8 футов
6 2 x 8 деревянных досок, обработанных под давлением, каждая длиной 8 футов
8 мешков 50-фунтовой быстротвердеющей бетонной смеси
8 мешков по 0,8 кубических фута с дренажной породой 7/8 дюйма
2 деревянных колышка
Лом 2 х 4 с
Обычный шпагат или желтая плетеная нейлоновая леска.
Коробка горячеоцинкованных гвоздей 16d
Консервант для древесины

План подпорной стены
Разметьте место, где вы планируете построить стену. Забейте кол на одном конце, затем вбейте еще 186,5 дюймов, если вы планируете удлинить стену более чем на 16 футов. Протяните леску от одного кола к другому, туго натянув ее.
Подсказка
Вместо того, чтобы сделать расстояние 192 дюйма (16 футов), вы сделаете его равным 186,5 дюйма, учитывая ширину двух крайних стоек. Если стена будет длиннее 16 футов, учитывайте ширину каждой концевой стойки 5 1/2 дюйма.
Вырезать на склоне
Лопатой копайте примерно 2 фута вглубь склона. Вы копаете только вбок, а не вниз. Вы должны копать достаточно глубоко, чтобы у вас было достаточно места для работы на подпорной стене. В то же время, чем больше почвы вы удаляете, тем больше вам нужно заменить ее гравийной засыпкой.
Подготовка области подпорной стены
Лопатой следуйте по линии и выкопайте канавку глубиной около 5 дюймов, где будет стоять подпорная стенка. Убедитесь, что эта канавка ровная от конца до конца, уложив одну из досок пузырьковым уровнем вверх. Лопата с плоским лезвием идеально подходит для очистки участков канавки или замены почвы в других местах.
Отметить другие местоположения почты
Вбейте еще шесть кольев между двумя крайними. Колья должны быть на равном расстоянии друг от друга или примерно в 2 футах друг от друга по центру, каждый последующий за шпагатом. Теперь у вас должно быть восемь колышков на идеальной линии, каждый на расстоянии 2 фута от соседнего кола. Каждая ставка представляет собой центральное положение отверстия для столба.
Отверстия для земляных столбов
Эмпирическое правило заключается в том, что с деревянными подпорными стенами высота грунта, который вы удерживаете, должна примерно равняться глубине отверстий для столбов.
Таким образом, вы будете копать 24 дюйма, чтобы учесть глубину столба, плюс еще 4 дюйма для слоя ландшафтного гравия. Отверстие для столбов размером 4 на 4 должно быть около 12 дюймов в диаметре.
Удаляйте по одному колу за раз, затем выкапывайте яму шнеком или ручным экскаватором (грейферным экскаватором) в каждой точке колинга. С помощью рулетки убедитесь, что каждое отверстие имеет глубину 28 дюймов.
Добавьте гравий в отверстия для столбов
Насыпьте 4 дюйма гравия на дно каждого отверстия для столбов. Следите за тем, чтобы земля не попала в отверстия. Вы должны быть в состоянии распределить один мешок гравия на каждые две лунки (или четыре мешка гравия между восемью лунками).
Установить стойки в отверстиях
Разрежьте каждую из стоек 2 на 6 пополам, чтобы у вас получилось восемь стоек, каждая длиной 4 фута. Смажьте срезанные концы пиломатериала антисептиком для дерева. Поместите столбы в каждое отверстие. Работая по одному столбу за раз, используйте лазерный уровень, чтобы убедиться, что столб выровнен идеально вертикально. Используйте обрезки пиломатериалов в качестве кольев, чтобы удерживать его на месте.
Наконечник
В то время как поверхности и торцы обработанной под давлением древесины защищены, торцы обработанной на месте древесины не защищены. Консервант для древесины на основе меди обычно используется на обрезанных концах обработанных давлением пиломатериалов. Медный раствор эффективно заменяет консервант, введенный в древесину деревообрабатывающего предприятия.
Заливка бетона
Засыпьте в отверстие один мешок сухого быстротвердеющего бетона, а затем добавьте рекомендуемое количество воды в соответствии с инструкцией к продукту. Оставьте колышки на месте, пока бетон не затвердеет, прежде чем переходить к следующему столбу. Быстросхватывающийся бетон схватывается примерно через 30-40 минут. Тем не менее, обычно лучше дать бетону полностью затвердеть в течение как минимум четырех часов.
Добавить гравий под стену, место
Добавьте 2 дюйма гравия в канавку, где стена будет опираться. Гравий поможет отвести воду и предотвратит преждевременное гниение древесины. Вода может быстро проникнуть вверх через древесину и повредить всю подпорную стенку.
Установка панелей подпорной стены
Установите три ряда досок размером 2 на 8 горизонтально позади стоек, начиная сверху и спускаясь вниз. Верхний ряд досок должен быть на одном уровне с вершинами стоек. Прибейте 2 на 8 к каждой стойке двумя гвоздями 16d, вбивая гвозди через наклонную сторону досок в стойки.
Установите последний ряд досок вдоль дна, используя доски 2 на 6. Нижний край этого ряда будет примерно на 2 дюйма ниже уровня земли.
Предупреждение
Установите доски на наклонной стороне стоек. Если вы установите доски с противоположной стороны столбов, прочность и устойчивость стены значительно пострадают. При установке со стороны склона доски могут давить на стойки, так как на них оказывается давление со стороны склона.
Обратная засыпка на склоне стены
Насыпьте оставшиеся мешки ландшафтного гравия по дну подпорной стены со стороны склона, равномерно распределив его. Гравий способствует дренажу вдоль нижней части стены. Остальную часть полости засыпьте землей.
Крайне важно засыпать гравием, а не почвой или даже смесью почвы и гравия. Если в качестве обратной засыпки используется грунт, он станет переувлажненным и чрезмерно тяжелым, что может привести к обрушению подпорной стенки.

Советы по строительству подпорной стены из массива дерева

Древесина естественным образом разлагается со временем. Вы должны получить древесину, обработанную давлением, устойчивую к гниению, например, древесину, предназначенную для контакта с землей. Однако такие породы дерева стоят дороже. Это стоит затрат, чтобы продлить срок службы вашей стены. Средний срок службы деревянной подпорной стены составляет около 10 лет, хотя высококачественная древесина и ее двойная обработка могут помочь сохранить вашу стену в хорошем состоянии около 20 лет.

Консерванты для древесины, средства от насекомых, такие как креозот для сдерживания активности насекомых, и атмосферостойкие герметики являются эффективными вариантами обработки древесины. Морилка для дерева — еще один способ; однако для этого потребуется повторное применение каждые год или два.

Если вы отказываетесь от использования обработанной под давлением древесины, другой альтернативой являются железнодорожные шпалы, обработанные креозотом, которые вы обычно можете приобрести в крупных магазинах товаров для дома или на лесопилках. Железнодорожные шпалы обычно являются менее дорогим вариантом.

Чтобы сохранить почву за вашей подпорной стеной, подумайте об использовании насаждений. Корни растений помогают удерживать почву на месте, уменьшая эрозию. Однако, если растения погибают зимой, замените их весной. Пустоты, оставленные отмершей листвой, могут разрыхлить почву.

Когда следует обратиться к специалисту

Наймите профессионала, чтобы построить деревянную подпорную стену высотой более 30 дюймов. Проект становится более сложным, чем выше он становится, поскольку увеличение высоты обычно означает большее давление и естественные силы, которые будут воздействовать на стену.

Кроме того, обратитесь к специалисту, если в области, где вы хотите построить стену, возникают проблемы с дренажем. Профессионалы обладают инженерными навыками для учета значительных проблем стока и хорошо понимают связанные с этим инженерные соображения.

Установка подпорной стенки за 10 шагов

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях.

Стены из бруса своими руками: Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж