Установить дверь купе своими руками: Двери для шкафа купе своими руками

Двери для шкафа купе своими руками

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

Двери для шкафа купе своими руками

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

Что входит в комплект для дверей шкафа-купе

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Двери для шкафа-купе

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей компании «Aristo»

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Шкаф-купе, изготовленный из профильной системы «Aristo»

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Разнообразие оттеночных решений профилей «Aristo»

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№	Иллюстрация	Размеры	Краткое описание
1.			Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.			Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.			Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.			Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.			Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.			Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.			Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.			Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.			Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.			Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.			П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.		—	Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13.		—	Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.		—	Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.		—	Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел.
16.		—	Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.		—	Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.		—	Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т. п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Схема сборки двери с использованием вертикального профиля С

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Некоторые отличия в сборочной схеме для вертикальных профилей Н

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

• Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.

Часто под верхние и нижние направляющие профили устанавливаются дополнительные выравнивающие подкладки

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

• После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

• Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

На схеме хорошо показано возможное размещение дополнительных профилей

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.

• Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Различное количество раздвижных створок, и их возможное взаимное расположение

Исходная величина для расчета ширины створки (Lс) – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

	Наличие шлегеля	Профиль C	Профиль Н
2 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 25) / 2	Lс = (Lп + 35) / 2
	— со шлегелем	Lс = (Lп + 15) / 2	Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 3	Lс = (Lп + 70) / 3
	— со шлегелем	Lс = (Lп + 40) / 3	Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 4	Lс = (Lп + 70) / 4
	— со шлегелем	Lс = (Lп + 30) / 4	Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок	— без шлегеля	Lс = (Lп + 100) / 5	Lс = (Lп + 140) / 5
	— со шлегелем	Lс = (Lп + 90) / 5	Lс = (Lп + 130) / 5

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»

Перейти к расчётам

• Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.

Схема размеров дверной створки

Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:

— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм

— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм

• Осталось только определиться с размерами заполнения двери

Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).

Ширина определяется следующим образом:

Тип профиля	Толщина заполняющей вставки	Ширина заполняющей вставки
Профиль С	4 мм	Lз = Lс – 39 мм
	8 мм	Lз = Lс – 38 мм
	10 мм	Lз = Lс – 36 мм
Профиль Н	4 мм	Lз = Lс – 57 мм
	8 мм	Lз = Lс – 56 мм
	10 мм	Lз = Lс – 54 мм

С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

Количество заполняющих фрагментов тоже может различаться

В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

Количество фрагментов заполнения по вертикали	Толщина заполняющего фрагмента
	4 мм	8 мм	10 мм
1	Нз = Нд – 60	Нз = Нд – 59	Нз = Нд – 57
2	Нз = (Нд – 72) / 2	Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1	Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
3	Нз = (Нд – 84) / 3	Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1	Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
4	Нз = (Нд – 96) / 4	Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1	Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
5	Нз = (Нд – 108) / 5	Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1	Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3

Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения

Перейти к расчётам

После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»

Что подготовить из инструментов?

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

• Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.

Пилка для резки алюминиевого профиля

Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)

• Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
• Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.

Инструменты для выполнения сверлильных работ

Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

электролобзик Makita

• Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.

Для монтажа и регулировки понадобятся шестигранные ключи и биты (6 мм)

• Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
• Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
• Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
• При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.

Установка горизонтальных направляющих профилей

В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП. Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм. На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку. Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
	Планка устанавливается в нужном положении …
	… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
	В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
	Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
	Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
	Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх. Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп. Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше. Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
	В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
	Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
	Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой. Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления. Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
	Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
	Итак, имеются две заготовки одинаковой длины. Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам. Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
	В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
	Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали. Для этой операции потребуется отвес. Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное. — Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н. — Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей. Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).
	После проведения разметки можно закреплять направляющие профили. Вначале саморезами фиксируется верхний.
	После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
	Затем крепится и нижняя направляющая.
	Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16. Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

шкаф-купе

Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

Монтаж рамы дверной створки

Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек. Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез. Важное замечание: Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов. Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
	Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
	На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия.
	Профиль аккуратно обрезается. Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
	На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
	После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
	Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
	После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы. Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий. Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга. Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки. На схеме показано правильное положение профилей.
	Переходят к разметке центров отверстий. Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации. Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы. Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
	После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
	Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
	Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля. Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
	Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
	При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля. Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм. Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
	Те же операции проводятся и со вторым профилем.
	Переходят на противоположные края профилей-ручек. Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика. Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
	Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
	Начать можно с узлов крепления верхней рамки. В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
	Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал. С помощью ключа-шестигранника производится сборка. На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу». Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
	После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца. Важный момент: — Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно. — В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
	Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол. Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
	При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края. Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора. То же самой производится и с противоположной стороны
	Устанавливаются нижние ролики. Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
	Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
	На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта. Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм. Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
	По сути, рама готова. Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери

Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм. Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
	Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль. Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
	Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
	Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
	Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
	Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
	Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла. На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
	Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
	Для этого выкручиваются сборочные винты. Можно оставить их в слегка наживленном положении.
	При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты. Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
	Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности. Начинают его обрамлять с верхней рамки. Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку. Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
	Профиль аккуратно надевается по всей длине …
	… до противоположного угла. При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
	Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой. Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
	Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой. Вначале ее центруют относительно вставки, …
	… а затем плотно одевают и просаживают до конца.
	Переходят к установке вертикальный профилей-ручек. Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
	Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
	Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора. При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
	Можно проводить затяжку сборочных винтов. Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
	При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
	Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
	Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова. Осталось ее установить на направляющие.
	Дверь аккуратно переносят к проему. Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
	Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
	Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
	Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
	… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
	Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки. Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз. Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
	Можно переходить к регулировке дверей. Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт. Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки. При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
	Регулировку ведут до достижения необходимого результата: — боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение. – все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

• Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборо

как установить и собрать двери +50 фото

Планировка практически любых общественных, жилых сооружений подразумевает наличие входных и межкомнатных дверных блоков. Они выполняют ряд полезных функций, например, охранную, звукоизоляционную, помогают создать комфортные зоны. По способу открытия выделяют распашные, складные и раздвижные конструкции. Последние из списка на протяжении длительного времени пользуются популярностью. Они позволяют сэкономить пространство, имеют оригинальный дизайн. Чтобы приобрести наиболее подходящую модель, либо изготовить, установить двери купе своими руками, необходимо разобраться в существующих видах, специфике, методах монтажа.

Особенности раздвижных дверей

Такая конструкция – это не изобретение последних лет, и даже столетия. Примитивные аналоги использовались во времена существования Древнего Рима, о чем свидетельствуют археологические находки в городе Помпеи. Также конструкция ассоциируется с Японией. В отличие от древнеримских прототипов, створки которых изготавливались из дерева, в Стране восходящего солнца в эпоху Хейан полотно представляло собой деревянную раму, покрытую шелком. Позже ее начали обклеивать с двух сторон бумагой.

Разнообразие современных дизайнерских решений может поразить любого. Существует множество моделей, которые отличаются между собой по форме, конструкции, размерам, используемым материалам. Но, несмотря на большое количество различных вариантов, бывает всего два функциональных типа этих систем, различающихся между собой способом движения створок:

• Параллельно-сдвижные. Они состоят из роликового механизма, направляющих, одной или двух створок, которые при открытии двигаются параллельно вертикальной поверхности.
• Раздвижно-складные. Их дверцы состоят из нескольких секций, движущихся по принципу гармошки.

Двери-купе имеют простую конструкцию. В базовую комплектацию входит: дверное полотно, коробка из гипсокартона, механизм движения створок. Полотно перемещается вдоль стены по профилю на роликах. К дополнительным элементам относятся ограничители движения, фурнитура (дверная ручка, замок). Фиксаторы не позволяют дверцам выйти из пазов, двигаться дальше направляющих. По способу установки выделяют классические (конструкция предусматривает наличие верхней, нижней планки) и подвесные модели (полотно крепится только на верхней рельсе или штанге без нижней направляющей).

Преимущества и недостатки

В отличие от классических распашных дверей раздвижные модели могут устанавливаться практически в любых помещениях. Это отличный вариант для малогабаритных квартир и просторных частных домов. Они могут закрывать не только дверной проем, но и использоваться в качестве перегородки для разделения, зонирования помещения. Главная особенность – наличие механизма движения. Среди основных достоинств конструкции можно выделить:

• Привлекательный внешний вид;
• Простоту в использовании, створки открываются без усилий;
• Отсутствие порогов в проемах, что имеет значение для маленьких детей, людей преклонного возраста, с ограниченными физическими возможностями;
• Экономию полезной площади;
• Безопасную эксплуатацию, дверь не запахивается на сквозняке;
• Отсутствие повреждений, царапин на натяжном потолке, полу и перегородках;
• Длительный срок эксплуатации;
• Несложную конструкцию, легкий ремонт;
• Возможность выполнить зонирование пространства, разделить одну комнату на несколько функциональных зон;
• Визуальное увеличение размера стены;
• Благодаря большому ассортименту можно подобрать подходящую модель, которая дополнит существующий интерьер, внесет индивидуальность в планировку типовой квартиры.

К недостаткам раздвижных моделей можно отнести:

• Стоимость таких изделий существенно выше распашных вариантов;
• Более сложный монтаж;
• Слабую звуко-, теплоизоляцию, из-за неплотного прилегания полотна к стене;
• Плохое удерживание запахов в помещении;
• Движение створки по рельсам сопровождается характерным звуком, который может мешать отдыхающим людям с чутким слухом;
• Нет

Как установить раздвижные двери в шкаф купе своими руками: видео, инструкция

Перед тем как установить двери в шкаф купе, необходимо детально ознакомиться с особенностями и нюансами этого процесса. В целом, здесь нет ничего сложного, и даже тот человек, который неопытен в таких вопросах, справится с задачей. Занятые люди предпочитают покупать двери шкафа купе и приглашать в дом специалиста по ее установке. Тем не менее, если тщательно изучить процесс, то всю работу по установке конструкции, можно выполнить своими руками.

Устройство и принцип работы раздвижных дверей шкафа-купе

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Материалы и инструменты

Чтобы без остановок и сложностей осуществить процесс установления раздвижной конструкции в шкаф, нужно запастись материалами, а также инструментами, которые помогут выполнить работу. Материалы и инструменты следующие:

1. Профили, являющиеся направляющими.
2. Фиксатор.
3. Буферная лента.
4. Регулятор дверей.
5. Обрамление из выбранного материала.
6. Основной материал двери.
7. Ролики, с помощью которых будет передвигаться дверь.
8. Шурупы.
9. Шуруповерт.
10. Крепежные детали выбранного типа.
11. Уголки из металла для укрепления профилей в местах стыков.
12. Сверло.

Это основные материалы и инструменты, которые потребуются для самостоятельной установки двери. При индивидуальных проектах, могут понадобиться дополнительные элементы.

Название элементов конструкции раздвижной двери

Вернуться к оглавлению

Преимущества раздвижных дверей

Откатные раздвижные двери в шкафах купе чаще всего становятся выбором хозяев квартир или домов. Это не удивительно, потому что у таких конструкций есть масса преимуществ:

• Установка раздвижных дверей шкафа купе позволяет существенно экономить пространство в помещении. Это отличная версия для малогабаритных квартир и для хозяев, которые желают сделать этот предмет гарнитура незаметным;
• Раздвижная конструкция, которая продумана и декорирована, может стать украшением для интерьера;
• Такая дверь одновременно может выполнять несколько функций. Например, служить способом для закрытия шкафа, а также быть большим зеркалом. Зеркало, помимо своего прямого назначения, также позволит визуально увеличить пространство помещения;

  Раздвижные двери с зеркалами в интерьере комнаты

• Благодаря схеме открытия, такие двери можно назвать компактными. Возле шкафа со стандартными дверьми, открывающимися на девяносто градусов, не установишь тумбу или столик. А вот в варианте с раздвижными дверями остается много полезной площади, которую можно использовать по своему усмотрению.

Это лишь некоторые преимущества, которые указывают на то, что правильно двери купе шкафа сделать раздвижными.

Вернуться к оглавлению

Очерёдность сборки двери

Чтобы положение дверей было правильным, надо осуществлять процесс в верной очередности. Это сделать несложно, если придерживаться такой последовательности работы:

1. Крепление верхней направляющей планки из профиля.

   Крепление верхней направляющей

2. Крепление нижнего направляющего профиля.

дверей купе своими руками — мастер-класс (+ пошаговое фото) | Своими руками

Как сделать своими руками дверцы купе: и шкаф, и перегородку

Удобство дверь-купе сложно переоценить.

Практически не занимая места, они решают множество планировочных задач и, конечно же, украшают интерьер. В данном случае система раздвижных дверей использовалась для сооружения встроенного шкафа на чердаке.При этом одна из дверных створок должна была стать дверью между спальней и ванной. Является ли это возможным? Конечно! Современные системы «купе» позволяют заказывать профили и направляющие по индивидуальным размерам с точностью до миллиметра.

Остроумно и просто

Распашная дверь «съела» слишком много места на и без того небольшом чердаке, поэтому раздвижная дверь представляется вполне оправданным решением. Посмотрите на фото: здесь, грубо говоря, просто вытянули фасад встроенного шкафа-купе в одну секцию.Естественно, мы проверили, что по ширине не только дверной проем. Ну а в качестве начинки шкафа использовали полноценную стойку: крышка, дно, боковины, задняя стенка, полки — все как положено.

---

Смотрите также: Тумба своими руками (+ фото)

---

Монтажные направляющие

1. Замерили высоту ниши в трех точках. При отсутствии лазерной рулетки использовались два комбинированных фальцовщика.

2. Распил по размерам направляющих пола и потолка.

3. Важно: все самостоятельные пропилы необходимо очистить от заусенцев.

4. На расстоянии примерно 10 см от торцов размечены отверстия для крепления направляющих к полу и потолку …

5 … и просверлил их металлическим сверлом.

6. С нижней стороны направляющей фаска была снята с отверстий зенковкой, так что направляющая впоследствии прикрепляла всю поверхность к потолку или полу.

7. Так называемые металлические дюбеля для гипсокартона ввертывались в потолок с помощью аккумуляторной отвертки.

8. Для крепления потолочной направляющей используются шурупы, которые вкручиваются в дюбеля.

Монтаж дверного полотна

ПРОГРЕСС

1. По периметру панели-наполнителя дверного полотна (назовем ее «панелью») закреплена резиновая кромка. Он служит герметиком и одновременно звукоизоляцией.

2. Профили, изготовленные по индивидуальным размерам, уложены на «панели». (Иногда может потребоваться легкий удар молотком по прокладке.)

Z.Так из профилей и «панелей» монтируется раздвижная дверь целиком.

4. Профили соединяли саморезами — по одному в каждом углу. А на нижние углы необходимо установить еще один валик.

5. Ролик сразу фиксируется фиксирующим винтом. С помощью второго винта высота роликов может быть отрегулирована позже.

6. На верхних углах раздвижных дверей установите направляющие ролики. Они обеспечивают точный вход дверей в потолочную направляющую.

7. Просверленные отверстия в профилях закрыли защитной планкой, выполняющей только эстетическую функцию.

8. На длинных сторонах дверей приклеил щеточный уплотнитель. Он предотвращает попадание пыли в шкаф и прямой контакт между дверными профилями.

Прямо как заказ пиццы

Чтобы разобраться с обустройством, сегодня даже не нужно выходить из дома — все покупки совершаются в интернете. Некоторые фирмы, специализирующиеся на производстве раздвижных дверей, предлагают настроить строительные комплекты с помощью онлайн-сервисов и мобильных приложений. Материалы для заполнения профилей можно выбрать из широкого ассортимента продукции.

Напольные и потолочные направляющие, дверные профили вы получите, нужного размера. Что ж, все последующие операции с некоторыми навыками несложно выполнить самостоятельно.

Обратите внимание: эксцентриковые муфты следует завинчивать не аккумуляторной отверткой, а только вручную. В противном случае оборудование может сломаться. Кстати такое соединение разъемное, при необходимости стойку можно в любой момент демонтировать.

Установка двери

1. Для начала готовую раздвижную дверь с одного конца ниши беспрепятственно занесли в направляющую потолочной направляющей.

2. Положите напольную направляющую и установите к ней дверцу. Затем с помощью строительного уровня дверь выровняли так, чтобы она была абсолютно вертикальной.

З. Обозначил положение напольной направляющей под выровненной дверью, приклеив полоску скотча на ламинат. Для этого достаточно коротких отрезков.

4. Тщательно повторить все шаги на другом конце ниши.

5. Аккуратно снял дверцу и наклеил на нижнюю часть направляющей пола двухсторонний скотч.

7. После переустановки дверцы совместите ее с регулировочными винтами на обоих роликах.

6. Снова уложил напольную направляющую и по частям снял защитную ленту ленты. Плотно прижал поручень к полу.

8. Направляющие ролики на верхнем конце также требуют регулировки, чтобы дверца не выпала из направляющей.

---

Смотрите также: Шкаф своими руками в прихожую

---

Установка «начинки» шкафа

1.В нише устанавливалась стоечная рама без крышки. Плавность регулировалась регулировочными винтами.

2. Накинули крышку на боковые и заднюю стенки.

Z. Эксцентриковыми стяжками соединяли крышку и боковые стенки.

4. Перед установкой средних полок закрепили оба держателя штанги.

5. Благодаря вставным держателям полки можно разместить на любой удобной высоте.

6. В итоге мы установили подвесы для подвесов в предварительно усиленные держатели.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Дверной упор своими руками ДВЕРНАЯ РУЧКА СТОП Летом дверь …

Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь застряла Интенсивное использование …

Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь с помощью…

Двери для теплицы Как сделать дверцу для теплицы …

Декор дверей своими руками — делаем панелями Украсим дверь панелями Используя макеты …

Покраска входной двери стеклом Как покрасить входную дверь в …

Декор двери в контрастном стиле своими руками Декор панельной двери и профиля …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Шкаф своими руками в коридоре (фото) | Своими руками

Для изготовления шкафа-купе вам понадобится

Инструменты:

отвертка, электролобзик, перфоратор, пистолет для герметика, киянка, уровень.

Материалы:

балки, ДСП, фанера, самоклеящаяся пленка, саморезы оксидированные и латунные, заглушки для саморезов, змеевик.

Комплект для раздвижных дверей : ролики, направляющие, дверные ручки, зеркало и крепеж к нему.

Мебельная фурнитура : рояльные петли, дверные ручки, магниты, штанга для вешалок.

Монтажный профиль — уголки и пластины из оцинкованной стали.

Когда пришло время ставить шкаф в прихожую, я изучила предложения мебельных магазинов и поняла, что, во-первых, я не хочу платить такие деньги, а во-вторых — я могу это сделать сама!

Шкаф своими руками: ход работы

Итак, для начала пришлось демонтировать старую кладовку, отштукатурить и выровнять неровности стен, загрунтовав клеем ПВА.Приклеил газеты и заклеил уголок змейкой. Затем оклеил стену и потолок самоклеющейся пленкой под цвет щитков будущего шкафа. Собрал каркас шкафа 40 х 40. Балку закрепили саморезами.

Для надежности антресоль шкафа смонтировали на брус 50 х 100. Стыки армированы монтажным оцинкованным профилем. Для сохранения жесткости каркас крепится к потолку и стенам. Для укладки антресолей на стену смонтировал опорную планку.Здесь пригодился перфоратор.

При установке каркаса контролируем вертикальность стоек по уровню. Основание антресоли — фанерные панели (фото 1).

Для раздвижных дверей устанавливаю нижние направляющие и стопоры, чтобы ограничить движение дверцы шкафа (фото 2).

---

Ссылка по теме: Как сделать шкаф-купе своими руками (фото)

---

Верхние направляющие раздвижных дверей закреплены на поперечной балке рамы (фото 3).

Закрыл левую часть шкафа щитками из ДСП (фото 4).

Теперь очередь за дверцами туалета. Я использовал три полотна шириной 500 мм.

Короткие клипсы фиксируют ролики к двери (фото 5). Уже сейчас вы можете предварительно настроить ролики, чтобы отрегулировать положение двери. В конце сборки работала точная отделка.

Установил на двери верхние ролики (фото 6).

При установке дверей сначала заведите верхние ролики в паз верхней направляющей, а затем поместите нижние ролики на направляющие (фото 7).

Установила в шкаф штангу для вешалок (фото 8). Чтобы посередине она не прогибалась, поставили дополнительную опорную скобу. Пассатижами из ДВП закрывался каркас шкафа, саморезы замаскированы заглушками. Пробки слегка постукивали молотком. Вырезал из ДСП внутренние закругленные полочки, а торцы полок украсил П-образным краем из ПВХ. Крепится на раму винтами.

Установил входы на петли рояля (фото 9).

Так выглядит верхняя часть шкафа (фото 10). С внутренней стороны на раме установлены магниты для дверей. Снаружи — мебельные ручки. С внешней стороны боковины я установил полочки для ключей и другой мелочи. Предварительно вырезал их из фанеры, а концы обработал «Текстуролом» (фото 11).

Традиционные ручки для купе — алюминиевый профиль на торцах дверей (фото 12). Профиль отпилен под высоту двери.Если кянки с прорезиненным бойком нет, можно взять деревянную и предельно аккуратно простукивать профиль через резиновую прокладку, иначе он деформируется. Края двери можно предварительно натереть воском, чтобы на профиль было легче надеяться. После установки двери не забудьте снять пленку с профиля.

---

Читайте также: Система хранения и ящик для одежды и белья своими руками (фото + чертежи)

---

На центральной дверце шкафа установлено зеркало (фото 13).Держатель зеркала состоит из резьбовых втулок и пластиковой вставки (для предотвращения контакта стекла с металлом), а также внешних декоративных заглушек. Для таких креплений необходимо проделать отверстия в зеркале. Если они не были предусмотрены при заказе зеркала в мастерской, их можно просверлить трубчатым сверлом с алмазным сверлением или сверлом для стекла и плитки. Просверлить стекло с охлаждающей жидкостью. И не забудьте использовать респиратор!

Вот такой замечательный шкаф получился в результате (фото 14) — и для одежды много места, и самодельный шарф много уместился на антресоли.

---

Ссылка по теме: Шкаф в прихожую своими руками (фото + чертежи)

---

Шкаф своими руками и прихожая: фото

© Олег ЩЕРБАКОВ, Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Вход из старинного шифоньера своими руками Как сделать набор мебели для…

Спальня в шкаф-купе своими руками: изготовление по чертежам Как сделать спальню в шкафу …

Лайнер в шкаф-купе своими руками (фото + чертеж) Как сделать лайнер в …

Двери купе своими руками — мастер-класс Как сделать своими руками дверь …

Пенал на кухню своими руками + ЧЕРТЕЖИ ДОМАШНЕГО ШКАФА СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ …

Тумба своими руками (+ фото) Самодельный шкаф-купе своими руками: скромно…

Шкафчик в детскую своими руками (фото + рисунок) Как сделать шкафчик для ребенка . ..

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают в себя: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой цокольной стойки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь.На упаковке будут напечатаны размеры грубого отверстия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Детали, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверной коллектор . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены. При выполнении «демонстрационных» работ оставьте как можно больше оригинального гипсокартона на месте, чтобы впоследствии избежать обширного ремонта стен.

После снятия настенного покрытия есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять всю раму и установить все новые детали.

Возможно, проще всего сохранить шпильки, но у обоих методов есть свои преимущества и недостатки. Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, рассчитайте, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер перемычки (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и отметьте квадратом обе стороны и края дерева. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать ровно по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к собираемой жатке.Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы. Отсоедините две части от верха и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Запланируйте сборку новой рамы с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше размера нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы. Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что весьма вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка, плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто.Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить распорки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Прокладка дверной коробки

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать прокладки с досками соответствующей толщины для ее наращивания.Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние чуть больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение. Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов старайтесь находиться в пределах 1/8 дюйма от отметки.

Установка новой стойки King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце.Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину. Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов 2×4 могут использоваться для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея в руках пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра. Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериал меньшего размера в существующей стене.В старых домах элементы каркаса будут больше, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место, упираясь в калеки, и заклиньте под ней домкраты для временной поддержки.Выровняйте все новые элементы каркаса и закрепите домкраты на шкворнях с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую сторону заголовка и в королей по обе стороны стены. Наконец, проденьте ногтем через край домкратов в подошву. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь. Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы куском фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек.Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы. Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После установки двери закончите пол, заполнив все отверстия в подошве подошвы деревянной шпатлевкой, и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до чистового пола. В этом случае в полу будет щель в том месте, где подошва была прикреплена к черновому полу. Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накидкой.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Сделай сам Документы — Независимые юридические услуги

Усыновление	204 доллара.95	$ 239,00
Усыновление — взрослый	$ 189. 95	$ 209.95
Усыновление — Отчим	149 долларов.00	$ 174,00
Поправка к NFA Firearms Trust	29,99 долл. США	$ 39,99
Поправка к отзывному живому трасту	75 долларов США.00	100,00 $
Аннулирование — нет детей	$ 144. 95	$ 169,00
Аннулирование — с ребенком	194 доллара.95	$ 229,00
Создание бизнеса — ООО	$ 149,00	$ 149,00
Глава 7 Банкротство	1350 долларов.00	$ 1 350,00
Уход за детьми — разрешение на поездку несовершеннолетним	$ 19. 95	$ 24.95
Уход за детьми — ограниченная доверенность	$ 19.95	$ 24.95
Уход за детьми — медицинское согласие родителей	$ 19.95	$ 24.95
Опека над детьми и / или поддержка — третья сторона	294 долл. США.95	349,00 $
Опека и / или поддержка над детьми — создание	$ 249. 95	$ 299,00
Опека и / или поддержка детей — изменение	249 долларов.95	$ 299,00
Кодицил к последней воле и завещанию	32,00 $	50,00 $
Полный пакет планирования недвижимости	119 долларов.00	$ 149,00
Развод — без детей	$ 144. 95	$ 169,00
Развод с ребенком	194 доллара.95	$ 229,00
Долгосрочная доверенность на медицинское обслуживание	$ 19.95	$ 24.95
Постоянная доверенность на медицинское обслуживание и завещание о проживании	21 руб.95	$ 29. 95
Генеральная финансовая доверенность (с постоянными условиями)	$ 19.95	$ 24.95
Опекунство	269 долларов.95	319,00 $
Последняя воля и Завещание	48,00 $	64,00 $
Разлучение по закону — без детей	144 доллара. 95	$ 169,00
Разъединение по закону — с ребенком	$ 194.95	$ 229,00
Завещание о жизни (Директива о здравоохранении)	$ 19.95	$ 24.95
Движение для преобразования	$ 64.95	75,00 $
NFA Firearms Trust (Gun Trust)	$ 74. 95	99,00
Завещание с (завещанием) или без (завещание) последней воли и завещания	$ 179.95	219,00 $
Заявление о прекращении права требования	64 доллара.95	75,00 $
Ответ — Опека над детьми и / или поддержка — Создание	189,00 $	219,00 $
Ответ — Опека или поддержка детей — Изменение	189 долларов. 00	219,00 $
Ответ — Опека над детьми и / или поддержка — Третья сторона	189,00 $	219,00 $
Ответ на аннулирование — детей нет	75 долларов США.00	99,00
Ответ на аннулирование — с ребенком	139,00	$ 169,00
Ответ на развод — нет детей	75 долларов США. 00	99,00
Ответ на развод — с ребенком	139,00	$ 169,00
Ответ на разлучение по закону — нет детей	75 долларов США.00	99,00
Ответ на разлучение по закону — с ребенком	$ 169,00	139,00
Отзывный Living Trust	189 долларов. 00	249,00 $
Отзыв доверенности	$ 19.95	$ 24.95
Специальная (ограниченная) доверенность	$ 19.95	$ 24.95

дверь купе на Coub

дверь купе на Coub

• Главная
• Горячей
• Случайный

• Подробнее . ..

  Показать меньше

• Мне нравится
• Закладки
• Сообщества

• Животные и домашние животные

• Мэшап

• Аниме

• Фильмы и сериалы

• Игры

• Мультфильмы

• Искусство и дизайн

• Музыка

• Новости и политика

• Спорт

• Наука и технологии

• Знаменитости

• Природа и путешествия

• Мода и красота

• танец

• Авто и техника

• NSFW

• Рекомендуемые

• Coub of the Day

• Темная тема

Сделай сам

		Комментарий на сайте ООН к fait pour monter les accessoires Démarré от fred_fox	6 ответов 17365 Просмотров	22 марта 2020 г. в 18:09:02 по номиналу
		Сертификаты на производство и аксессуары Honda Démarré par Cox Motor Parts	9 Ответов 10262 Просмотров	16 июля 2018 г. 12:03:32 по jivasasha
		Пары серражные Démarré par Lio66	6 ответов 14493 Просмотров	29 авг.2017 в 15:52:16 по номиналу переменного тока
		Site de vente de pièces neuves où d’occasion pour anciennes Honda Démarré par hondasan	1 Ответов 7008 Просмотров	12 авг.2017 г. в 23:33:32 по номиналу Droopy
		CD техники Honda Démarré par Droopy	13 Ответов 25197 Просмотры	14 января 2012 г. — 19:02:35 по цене 66
		Сделай сам… le coin des mécanos du dimanche ou du reste de la semaine Démarré par AoS	0 отзывов 16599 Просмотров	16 октября 2009 г. 09:49:39 по AoS
		Conseils pour poste à souder Démarré par nadar «1 2»	27 Ответов 4321 Просмотров	01 декабря 2020 г. в 13:02:04 шт. В корзине
		диагностическая машина (honda CRV année 2005) Démarré par REKORD	12 Ответов 849 Просмотров	25 ноября 2020 г. 20:38:34 по маг.
		[Honda Logo GA3] Procédure vidange boite CVT Démarré par 2.0T	0 отзывов 203 Просмотров	23 ноября 2020 г. 08:19:58 , пар. 2.0T
		Entretien cric Hydraulique Démarré par pat03	10 ответов 299 Просмотров	08 ноября 2020 в 18:57:32 по надаре
		Changer le filter d’habitacle sur CRV1 Démarré par Woz	2 ответа 219 Просмотров	06 ноября 2020 г. в 10:36:07 по номиналу Oxygene
		Рекламная камера на CR-V 3 Démarré par monsieurpuppet «1 2 3»	40 ответов 16873 Просмотры	03 ноября 2020 в 19:21:21 по номинальной стоимости
		CRV 3 2012 iDTEC должен прибыть через FAP Démarré от JB9197	7 Ответов 2098 Просмотров	14 октября 2020 г. 12:50:56 по номиналу 37
		Protection de portière aimantée DIY Démarré par ray83	5 Ответов (2014 г. )	09 авг.2020 г. в 10:44:10 по номиналу ray83
		Pièces Honda d’origine… Démarré par Mandragor	0 отзывов 384 Просмотров	30 июля 2020 г. в 07:48:49 по номиналу Мандрагор
		teste meca run Démarré par oversea13	2 ответа 626 Просмотров	23 июля 2020 г. в 06:17:32 par oversea13
		смена подвески треугольник + поворот Démarré par damdeho	3 ответа 689 Просмотров	09 июля 2020 в 10:08:43 по надар
		Démontage porte arrière FERMÉE HRV? Démarré par AmaHRV «1 2»	27 Ответов 2498 Просмотров	05 июн 2020 в 14:49:33 по AmaHRV
		Авто виданж Démarré par Xelere jaques	7 Ответов 1246 Просмотров	30 мая 2020 в 12:15:54 по цене от Copperpot
		CRV3 i-CTDI vanne EGR nettoyage et condamnation Démarré par juju06 «1 2»	20 ответов 14300 Просмотров	12 апр 2020 в 14:17:14 по надаре

.