Выравнивание внутренних углов стен своими руками видео: Как выровнять углы стен своими руками: инструкция и видео

Как выровнять углы стен своими руками: инструкция и видео

Выравнивание углов – завершающий этап чистовой отделки стен перед их последующей финишной отделкой обоями или окрашиванием. Неудивительно, что он является наиболее трудным, так как сделать ровность в 90° довольно сложно.

Для выравнивания углов стен требуется определённое мастерство, особенно для любителей, пытающихся всё делать своими руками.

А нужно ли нам 90°?

Вопрос риторический, так как большинство собственников квартир, пытающихся своими руками добиться геометрической точности всех своих углов, не понимают, зачем это вообще нужно, как в той поговорке: «Чтоб былó». Но зачем, если вы планируете по старинке украсить стены коврами и картинами?

Идеальная ровность углов принципиальна, если в них планируется установка современной стильной мебели или бытовой техники. В таких случаях отклонения будут заметны невооружённым глазом, что, согласитесь, не очень красиво. Если же визуально они кажутся прямыми, а рядом висит ковёр, то отклонение в пару градусов никто не заметит. Тем не менее, выравнивание углов стен – важная задача при проведении евроремонта в квартире.

Чем будем выравнивать

Существует два способа решить проблему – при помощи сухой штукатурки или гипсокартона и при помощи мокрой штукатурки.

В чём преимущества каждого?

1. Гипсокартонные листы обладают почти идеально ровной поверхностью. С их помощью можно своими руками выровнять даже совершенно «невменяемые» по кривизне стены. Монтируются они на каркас, который может скрыть неровности хоть в 10 сантиметров, хоть в полметра. Сам монтаж не займёт много времени, зато потом придётся тщательно зашпаклевать все стыки и, что интересно, выровнять углы. Но сделать это на ровной поверхности гораздо легче.
2. Мокрая штукатурка. Всем привычный и знакомый способ. От него всегда много грязи, физически такая работа тоже тяжела. Однако этот способ отлично подойдёт, если перепад высот на ваших стенах не слишком велик. Поэтому, если выровняем углы стен штукатуркой, то нам удастся сохранить такие важные для всех нас квадратные сантиметры площади нашего жилища.
   

Пошаговая инструкция для выравнивания углов обычной штукатуркой

Этот метод можно применить, если отклонение на расстоянии двух метров не превышает нескольких сантиметров. Если оно больше, то работать придётся в несколько этапов, что совсем уж непрактично, так как быстрее и дешевле выровнять стены гипсокартоном.

Теперь по порядку.

1. Очистим своими руками стены от старого покрытия полностью, это всегда лучше, чем делать очистку кусками, и пройдёмся по стене с уровнем либо сделаем отвесы и натянем нитку.
2. Если кривизна стен после очистки не изменилась, приготовим цементный раствор для работы.
3. Используя валик, прогрунтуем поверхность и дадим ей высохнуть.
4. Чтобы качественно выровнять стены своими руками, нужно выставить маяки.
5. После установки маяков можно делать обрызг. Правилом снимем излишки и бросим их в ведро с раствором.
6. Дадим слою высохнуть и снова прогрунтуем.
7. Нанесём ещё один выравнивающий слой. Часто двух слоёв бывает достаточно для качественного выравнивания. Разгладим его, дадим немного подсохнуть и затрём.
8. Если стены сделаны ровно, то угол выводится сам собой, никаких особенных работ по приведению его в должный вид не требуется.
9. Для удобства можно применить контрашульц – внутренний уголок, такой же, как для выравнивания наружных углов, с армированной сеткой по краям. В этом случае сначала «посадим» его на густую шпаклёвку, вдавим в неё и уберём излишек шпателем. Потом можно заняться выравниванием стен обычной штукатуркой.

Пошаговая инструкция для выравнивания внутренних углов гипсокартоном

В случае с гипсокартоном всё намного проще.

1. Чтобы выровнять внутренние углы у таких стен, достаточно качественно прошпаклевать углы, можно использовать контрашульц, но, как правило, бывает достаточно обычной серпянки, которую наклеивают на внутренний угол.
2. Замазывают шпаклёвкой со стороны одной стены, потом с другой стены.
3. Затем проводят по нему угловым шпателем и проверяют свою работу уровнем.

Выравнивание наружных углов

Это не самый трудоёмкий процесс. Берётся специальный уголок, ещё лучше, если он будет с армированной сеткой по краям. Его можно прикрепить к стене при помощи саморезов, а потом укрыть тщательно штукатуркой, а можно посадить на штукатурку, прикрепив дополнительно саморезами.

В первом случае всё понятно. Во втором, с обоих краёв угла наносим на стену штукатурный раствор, аккуратно прикладываем уголок и утапливаем его в растворе. Фиксируем для надёжности саморезами, вдавливаем в штукатурку сетку. Далее, размазываем выступивший раствор движениями снизу/вправо и снизу/влево. Можно добавить немного раствора, чтоб полностью закрыть сетку и уголок.

На заметку. Для выравнивания углов стен выбирайте алюминиевые уголки. Во-первых, они не ржавеют, во-вторых, очень гибкие, работать с ними удобно. И не забудьте воспользоваться уровнем для их установки. Такая схема работы применима как для обычной штукатурки, так и для формирования наружного угла после выравнивания стен гипсокартоном. Только в последнем случае уголок монтируется на шпаклёвочную смесь.

Выравнивание внутренних углов

Выравнивание внутренних углов является более трудной для любителя или новичка задачей. Здесь требуется филигранная точность, иначе вся работа будет насмарку.

Вкратце порядок работ выглядит следующим образом. Штукатуркой выравнивается одна стена, проверяется по уровню, затем вторая. В идеале, если на этапе выравнивания не были допущены просчёты, угол должен вывестись в 90°.

Чтобы иметь представление о процессе, посмотрите видео о выравнивании углов стен. Наглядное пособие никогда не помешает.

Стоит отметить, что, работая с готовыми уголками, мы хоть и получаем почти идеальный внутренний или внешний угол, однако он никогда не будет острым, скорее слегка закруглённым. Это происходит из-за геометрии алюминиевого профиля.

Поэтому, как один из вариантов выведения наружного угла, можно пользоваться двумя шпателями, приставленными друг к другу под прямым углом. Работа проводится в некотором роде «на глаз», однако результат получается неплохой. Плюс, не забудьте, что после выведения угла штукатуркой нужно их ещё и зашпаклевать. Эти работы позволят добить то, что не получилось при работе со штукатурным раствором. Советы по шпаклевке можно прочитать здесь.

Теперь вы знаете, как выровнять углы стен. В любом случае, необходимо помнить, что знание определённых моментов не освобождает от ошибок. Поэтому, если позволяют финансы, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Это позволит избежать досадных ошибок и не потратить время впустую.

Если решено всё делать своими руками, не забудьте также обратить внимание на штукатурную смесь, с которой будете работать. Если в кухне и санузле лучше всего работать с цементными составами, которые после высыхания обязательно нужно зашпаклевать, то в сухих помещениях с ровным температурным режимом лучше использовать гипсовые. Во-первых, они не требуют шпаклевания, во-вторых, вывести ими угол проще.

И в заключение, посмотрите видео о выравнивании внутренних углов стен. Возможно, именно оно поможет вам в выборе — работать своими руками или обратиться к мастерам.

Другие материалы по теме:

• Выравнивание стен штукатуркой своими руками
• Как выровнять стены в ванной под плитку гипсокартоном
• Выравнивание стен по маякам штукатуркой Ротбанд своими руками

Как выровнять углы стен: инструкция по выравниванию внутренних и наружных углов | 5domov.ru

По ходу капитального ремонта процедура стяжки стен является одной из наиболее трудоемких из-за значительной площади этой поверхности. Самым сложным этапом работы являются угловые участки: перед тем, как выровнять углы стен, необходимо определиться со способом и материалами.

Оглавление:

• Зачем это нужно
• Чем выравнивать углы
• Как выравнивать углы
  • Уровни качества
  • Материалы
  • Инструменты
• Как выровнять внутренний угол
  • Другие способы выравнивания внутреннего угла
• Выравнивание наружного угла
• О выравнивании стен гипсокартоном
• Окончательная отделка

Зачем это нужно

Комната с ровными стенами и углами смотрится очень красиво: в таком случае любое последующее оформление не встречает никаких препятствий. С другой стороны, даже при наличии качественной потолочной поверхности, красивой меблировки и напольного покрытия кривые неровные углы смажут все благоприятное впечатление. Бытует расхожее мнение, что такие дефекты можно сгладить декорированием различными элементами: если со стенами это можно сработать, то вот неровные углы скрыть практически невозможно. Чтобы на завершающем этапе отделки помещения не ломать голову на устранением подобных недостатков, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.

Чем выравнивать углы

Несмотря на достаточную сложность процедуры выравнивания углов, вооружившись четкими инструкциями, ее в силах реализовать даже новичок. Первым делом необходимо определиться с подходящим методом, на что влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.

Основные способы выравнивания углов:

1. Штукатуркой. Такой метод обычно применяется при осуществлении штукатурки всего помещения, когда углы выравниваются заодно со стенами. Сразу следует сказать, что способ этот довольно трудоемкий, требующий и сил, и времени. В качестве основного материала здесь используется стандартный штукатурный раствор на основе цемента. Существует также вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые гораздо удобнее в работе, но на порядок дороже. С учетом того, что материала для отделки всех стен и углов понадобиться довольно много, обычно стараются обойтись более дешевыми смесями.

Выравнивание углов штукатуркой

2. Гипсокартонными плитами. В этом случае существенно сокращается доля т.н. «мокрых» процессов, что увеличивает скорость работы и сокращает количество грязи. Этот способ предусматривает создания поверх чернового основания идеально ровной поверхности из гипсокартонных плит. Их монтаж проводится двумя способами – поклейкой или фиксацией на предварительно смонтированный каркас. Более простой в реализации второй вариант, однако он предполагает некоторые потери жилого пространства (каркас скрадывает примерно 50 мм по каждой стене).
   Как и в случае со штукатуркой, обшивка углов гипсокартоном применяется заодно с общим выравниванием стен.

Выравнивание углов гипсокартоном

3. С помощью метки. Чаще всего таким образом выравнивают внутренние углы. На одной из стен отвесом или уровнем ставится метка, после чего этот участок заполняется штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используется длинный шпатель. После схватывания раствора подобным образом оформляется вторая стена угла. Этот способ обычно используется в ситуациях локального ремонта, когда нет необходимости добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы участок выглядел визуально ровным. В принципе, если с глазомером все в порядке, можно обходиться без отвеса.

Выравнивание углов с помощью метки

4. Контрашульцом. Так называется специальный перфорированный уголок, который часто используется в малярных и штукатурных работах. Он выполняет роль своеобразного маяка, установленного на саму вершину угла (внутреннего или наружного) по отвесу: его стороны задают направления для штукатурки в обе стороны. В качестве материала в этом случае удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси – по сравнению с цементной штукатуркой, они более эластичны и быстрее схватываются.

Выравнивание углов контрашульцом

Как выравнивать углы

Уровни качества

Приступая к работе, первым делом необходимо определиться с требуемым уровнем качества, на что влияет тип финишной отделки:

• Использование сложных обоев с рисунком, керамической, клинкерной или керамогранитной плитки предполагает наличие очень высокого качества основания (угол 90 градусов должен быть соблюден идеально). В таком случае каждый из этапов работы необходимо сверять по уровню.

• Если в качестве окончательного оформления будет использоваться покраска, декоративная штукатурка, простые или жидкие обои, выравнивание может проводиться только по плоскости.

Материалы

Что касается выбора материала для штукатурки, то при этом руководствуются следующими соображениями:

• Для работы в условиях улицы или в помещениях с высоким уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовые штукатурки в таких условиях будут намокать и осыпаться.

• Сухие помещения, кроме вышеперечисленных материалов, можно отделывать стартовыми шпаклевками (штукатурками) на основе гипса.

При покупке готовых смесей необходимо ориентироваться только на известные бренды. Материал должен храниться только в сухих помещениях, поэтому не рекомендуется приобретать его на рынке или в другом похожем месте. Обычно на упаковках сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² площади, в зависимости от толщины накладываемого слоя. Это облегчает подсчет необходимого количества материала.

Инструменты

Для выравнивания углов необходимо приготовить следующие инструменты:

• Посудину для приготовления раствора (желательно пластиковую).
• Строительный уровень и отвес.
• Правило и набор шпателей.
• Терку из пенопласта или дерева.
• Дрель с миксерной насадкой для замешивания раствора.

Как выровнять внутренний угол

Чаще всего для этого используется метод штукатурки по маякам, реализующийся в следующей очередности операций:

1. Подготовка основания. Обе стороны угла необходимо тщательно почистить от всех остатков старой отделки – обоев, краски, старой штукатурки или шпаклевки. В тех случаях, когда старый штукатурный слой держится очень прочно, его можно оставить. С краской куда сложнее: ее и удалять очень тяжело, и оставлять нельзя. В крайних случаях очень прочную окрашенную поверхность оснащают насечкой (ее наносят острым топориком или киркой). При обнаружении на очищенной стене выпирающих возвышений их нужно сбить молотком и зубилом.

Перед выравниванием угла необходимо полностью очистить основание

2. Грунтовка. Очищенное основание обрабатывают акриловой пропиткой глубокого проникновения. Это позволяет дополнительно закрепить поверхность и убрать остатки пыли. Как результат, значительно повышается уровень адгезии основания и штукатурки. Довольно часто на угловых участках стены встречаются следы плесени и грибка (особенно это касается внутренних углов возле окна). В таком случае для обработки наряду с обычной грунтовкой используется специальное антибактериальное средство.

Очищенное основание перед выравниванием углов грунтуют

3. Установка маяков. Выравнивание стен осуществляется при помощи специальных штукатурных маяков. Для этого всю площадь основания разделяют на одинаковые участки по 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут установлены направляющие. Первая планка монтируется с отступом от угла на 10 см: для ее фиксации можно использовать густую штукатурку или алебастр. Выставив этот маяк на нужной высоте, аналогично монтируют еще одну направляющую с противоположной стороны стены.

Установка штукатурных маяков для внутреннего угла

Каждую из этих планок важно четко сориентировать по вертикали, для чего понадобится отвес или уровень. Чтобы выставить промежуточные маяки, в закрепленные планки вбивают по 2 гвоздя (сверху и снизу). Также для крепления маяков можно использовать штукатурную смесь, как на изображении выше. Натянув между гвоздями леску или шнур, получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Так как выравнивание штукатуркой углов обычно проводится с аналогичной процедурой на стенах, то маяки устанавливают на всей площади стены. По завершению установки гвозди и леску нужно снять.

4. Приготовление раствора. Легче всего замешивать готовые сухие смеси: в этом случае понадобиться простое соблюдение указанных на упаковке пропорций воды и порошка. Если инструкция отсутствует (или напечатана на иностранном языке) применяется такой порядок: вначале в емкость наливают чистую воду, а далее, создав рукой небольшой водоворот, засыпают сухую смесь (она должна полностью покрыть воду). Размешивание миксером проводится в два этапа: после общего замешивания, добившись однородности раствора, делают паузу на 4-5 минут, после чего проводят окончательный короткий замес.

Приготовление раствора для выравнивания углов

Сложнее обстоит дело с цементной или известковой штукатуркой: здесь понадобиться самостоятельно приготовить сухую смесь песка и цемента (или извести) в необходимых пропорциях, после чего провести общее замешивание с водой. Вне зависимости от типа применяемого раствора, не рекомендуется готовить слишком большие порции (в особенности, если работа проводится новичком). Лучше начать с небольших замесов, увеличивая их объем по мере появления сноровки.

5. Выравнивание угла. Удобнее вначале выровнять одну плоскость угла, а после ее схватывания – вторую. Это объясняется тем, что расположенные в непосредственной близости смежные стены не получится нормально оформить, т.к. инструмент будет оставлять борозды на сырой поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор вначале набрасывается на одну из стен в промежутках между маяками, после чего с помощью правила, двигающегося по направляющим снизу в верх, равномерно укладывают на поверхность. Оформив таким образом одну сторону, делают паузу на ее схватывание (примерно 30 мин), после чего приступают к выравниванию второй стороны. В тех случаях, когда заодно с углами выравниваются стены, в подобных паузах необходимости нет: начав от угла, штукатурят всю комнату по кругу.

Выравнивание внутреннего угла стены: сначала штукатурят первую стену, после её схватывания штукатурят вторую стену

Если есть необходимость добиться идеального угла в 90 градусов, применяют специальный угловой шпатель.

Угловой шпатель: слева — для внутренних углов, по центру и справа — для внешних углов

Иногда полностью выровнять поверхность за один подход не получается из-за слишком больших неровностей, что предполагает накладывание еще одного штукатурного слоя. Для этого желательно дождаться полного высыхания стартовой штукатурки (имеется в виду не схватывание, а именно полное высыхание по всей толщине намета). Если наложить повторный слой на непросохшее основание, то закупоренная внутри влага спровоцирует появление карманов внутри отделки.

Другие способы выравнивания внутреннего угла

Если требуется выровнять внутренний угол локально, без обработки всех стен, то для этого нет нужды выставлять маяки. Главная задача в подобной ситуации – избежать перепада высоты между отделкой и остальной частью основания. Вести речь об идеальном соблюдении угла 90 градусов тут не приходится. Все, что можно здесь предложить – сделать стены визуально ровными, заполнив видимые впадины и устранив возвышения. В этом случае используется т.н. метод «метки», который реализуется широким шпателем и гипсовой штукатуркой.

Локальное выравнивание угла гипсовой штукатуркой

Выравнивание наружного угла

Для этого понадобится т.н. «контрашульц» — перфорированный уголок из алюминия, оснащенный по краям сеткой-серпянкой. Кроме удобства процедуры выравнивания, контрашульц в дальнейшем создает дополнительную защиту для наружного угла, который чаще других участков стены претерпевает механические воздействия. Если не принять дополнительные меры, он может даже отвалиться при сильном ударе.

Описание процедуры выравнивания наружного угла:

• Подготовка. Как и в случае с внутренним углом, здесь потребуется снять с поверхности стен всю старую отделку и сбить все обнаруженные выпуклости бетона. После этого очищенное основание грунтуется.

Очищение и грунтовка основания

• Установка уголка. Это наиболее ответственная операция, от правильности которой зависит качество всей отделки. Сложность процедуры в том, что контрашульц необходимо выставить и по вертикали, и по высоте выравнивающего слоя. Удобнее всего посадить его на алебастр, проверив вертикальность установки по отвесу. Что касается высоты фиксации, то она определяется визуально: желательно, чтобы толщина накладываемого слоя не превышала 10 мм.

Установка контрашульца

• Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу от угла, сразу по обеим сторонам (чтобы избежать подвижек контршульца, его можно дополнительно прикрутить саморезами). Приготовленную штукатурную смесь (процедура замешивания была описана в предыдущей части) набрасывают на стену, а потом стягивают правилом или широким шпателем. Также можно накладывать раствор непосредственно на инструмент и стягивать стену снизу в верх. Принципиальной разницы тут нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. Заштукатурив низ по одной стороне, сразу переходят на вторую. Излишки раствора обычно концентрируются на верхушке уголка: их снимают шпателем и используют для дальнейшей отделки. Закончив штукатурку в нижней части угла, переходят на верхнюю: для этого понадобится удобный строительный козел подходящей высоты.

Инструкция по установке уголка и укладке раствора

• Завершающий этап. Отделав весь угол, ему дают высохнуть, после чего допускается накладывание еще одного слоя для окончательного выравнивание мелких изъянов. В принципе, для решения подобных задач предназначена финишная шпаклевка.

Также можете посмотреть видео об установке малярных уголков:

О выравнивании стен гипсокартоном

Гипсокартонными плитами можно оформлять как внутренние, так и наружные углы. Как и в случае со штукатуркой по маякам, обычно такой метод применяется для сплошного выравнивания всех стен. Также встречаются ситуации, когда гипсокартоном зашивается одна из стен (например, возле окна). В любом случае, полученные таким образом углы необходимо окончательно оформить штукатуркой или шпаклевкой. Так как общая плоскость уже задана листами, то понадобится лишь сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно заделывают специальной смесью Фугенфюллер и армируют сеткой серпянкой. В случае с наружным углом рекомендуется применить знакомый перфоуголок. В качестве выравнивающего раствора применяется гипсовая шпаклевка, т.к. в особо толстого слоя необходимости нет.

Окончательная отделка

При выполнении выравнивающих работ на угловых участках потребуется определенное усердие и старательность: чем качественнее будет выполнена эта работа, тем меньше будет хлопот на этапе финишной отделки. Последующие строительные операции зависят от того, каким материалом предполагается оформлять стену. Под обои и покраску выравненную стартовой смесью поверхность дополнительно шпаклюют, чтобы сделать основание максимально гладким. Укладку кафеля и декоративной штукатурки можно проводить без шпаклевки.

Как настроить новый проектор для самого грандиозного и лучшего вечера кино

Независимо от того, получили ли вы его в подарок в этот праздничный сезон или подарили себе, поздравляем с приобретением нового проектора! Нет лучшего способа получить массивное изображение для невероятного вечера кино. Прежде чем вы бросите попкорн и приступите к быстрому просмотру каждого фильма Marvel в конце года по порядку, вам следует кое-что знать: правильное размещение и настройка нескольких параметров заставят ваш новый проектор выглядеть абсолютно лучше. Будет ли он работать прямо из коробки? Конечно. Будет ли это выглядеть лучше  если вы потратите несколько минут, чтобы все исправить? Абсолютно.

Как человек, который использует проектор в качестве своего основного «телевизора» более 15 лет, не говоря уже о том, чтобы еще дольше рассматривать их профессионально, я установил бесчисленное количество проекторов. Серьезно, я пытался считать. Я остановился на «много».

От начала до дивана, вот что вам нужно знать о настройке вашего нового проектора.

1. Распакуйте все

Несколько раз у меня был включенный и работающий проектор, но не хватало второго пульта, скрытого адаптера Wi-Fi. , и более. Также стоит потратить время, чтобы убедиться, что вы удалили всю защитную пленку. Теперь с проектором значительно проще выполнять какие-либо физические действия по сравнению с тем, когда он размещался или монтировался.

Если вы собираетесь поставить проектор на подставку или стол, также стоит проверить, какие из его ножек регулируются. У большинства проекторов только некоторые ножки ввинчиваются и вывинчиваются, что может затруднить правильную настройку изображения.

Если ваш проектор имеет несколько входов HDMI, выясните, какие из них принимают видео, которое вы хотите отправить. Например, если остальная часть вашей системы совместима с 4K, еще раз проверьте, какой вход может справиться с этим. Из многих проекторов только один поддерживает HDMI 2.0 и готов, например, для всех видов 4K.

2. Идеальное размещение

В подавляющем большинстве недорогих проекторов отсутствует функция сдвига объектива. Это означает, что они должны иметь очень конкретное расположение относительно экрана, часто на одной линии с верхней или нижней частью экрана. Иногда угол проекции даже больше, то есть он должен быть ниже или выше края экрана.

Здесь определенно нужно немного уменьшить масштаб…

Джеффри Моррисон/CNET

Это противоречит здравому смыслу, так как вы можете предположить, что вам нужно разместить проектор на одной линии с центром экрана. Это почти никогда не бывает с недорогими проекторами DLP, как и с недорогими ЖК-проекторами. Проекторы LCOS более высокого класса, такие как проекторы Sony и JVC, обычно имеют сдвиг объектива, который обеспечивает более широкий диапазон вариантов вертикального размещения.

Далее идет расстояние от экрана. Большинство проекторов, кроме короткофокусных, обычно подходят для 100-дюймового экрана с расстояния около 10 футов. Однако это может варьироваться, и это важно проверить, прежде чем вы начнете сверлить отверстия в потолке. Диапазон масштабирования у большинства проекторов также довольно ограничен, а это означает, что у вас будет всего несколько футов «наилучшего места», чтобы заполнить экран определенного размера. Эта информация почти всегда есть на сайте производителя вашего проектора или в руководстве пользователя.

Если вы планируете закрепить свою пижаму, обязательно найдите шпильку. Последнее, что вы хотите, это чтобы проектор упал на пол посреди фильма, вырвав с собой половину потолка.

В связи с этим, если вы планируете провести кабель HDMI через потолок/стены, проверьте местные строительные нормы и правила. Многим муниципалитетам требуются либо специальные кабели для прокладки в стене, либо кабелепровод, либо и то, и другое.

Многие недорогие проекторы имеют только регулируемые ножки.

Джеффри Моррисон/CNET

Если вы идете по беспроводному маршруту, убедитесь, что между передатчиком и приемником есть прямая видимость. Для большинства беспроводных вариантов HDMI не требуется прямой видимости , но для каждого слоя, который вы размещаете между передатчиком и приемником, возрастает вероятность потери сигнала. Я также протестировал некоторые варианты беспроводной связи, которые теряли сигнал, когда я проходил между передатчиком и приемником. Если ваш передатчик находится где-то в задней части шкафа, будьте осторожны.

Последний совет по размещению: если вы можете этого избежать, не используйте встроенную настройку трапецеидальных искажений. Эта функция предназначена для исправления конкретной проблемы с размещением. Когда ваш проектор находится не в центре (по горизонтали) экрана, либо слишком высоко или слишком низко, изображение, которое он проецирует, не будет идеально прямоугольным, оно будет иметь форму трапеции. Небольшое несовершенство — это нормально, так как оно, вероятно, будет незаметно с обычного расстояния. Однако слишком много, и у вас будет растекание изображения и странная форма, которая может отвлекать.

Сейчас играет: Смотри: Как купить лучший проектор для домашнего кинотеатра

5:32

Регулировка трапецеидальных искажений делает изображение прямоугольным электронным способом. Не делай этого. Регулировка трапецеидальных искажений не только снижает разрешение изображения, поскольку вы больше не используете всю микросхему или микросхемы для создания изображения, но также добавляет новый уровень обработки видео, который сам по себе может добавлять артефакты, ухудшающие качество. Или, другими словами, использование коррекции трапецеидальных искажений на любом проекторе снизит качество изображения проектора до полной остановки.

Потратьте время, чтобы найти горизонтальный центр экрана и сопоставить его с центром объектива проектора (не обязательно с центром самого проектора). Отрегулируйте высоту с помощью подставки или крепления, а не наклоняя проектор. Таким образом, вы получите максимально плоскую и ровную поверхность без необходимости использовать трапецеидальные искажения.

Каждый проектор имеет регулировку трапецеидального искажения (трапеции). Не используйте его.

Джеффри Моррисон/CNET

3. Следите за управлением теплом

Важнейшим фактором, связанным с размещением, является адекватный поток воздуха. Проекторы — это, по сути, обогреватели. Они излучают, казалось бы, равное количество тепла и света. Если поток воздуха недостаточен, проектор может перегреться и выключиться, вы можете значительно сократить срок службы лампы и теоретически вызвать пожар. Последнее маловероятно, но это не то, что следует принимать как должное.

Прожекторы — это печи, которые случайно излучают свет.

Джеффри Моррисон/CNET

Профессиональные монтажники изготавливают шкафы с вентиляцией для проекторов. Если вы не знаете, как сделать это самостоятельно, возможно, не рискуйте и оставьте проектор открытым.

С другой стороны, если вы планируете разместить проектор за диваном, скорее всего, там будет по крайней мере одно «горячее место», где главный вентилятор изрыгает горячий воздух кому-то в голову. Зимой здесь может быть довольно уютно. Летом не очень. Разные проекторы имеют разные конструкции вентиляторов, поэтому трудно сказать, как лучше всего справиться с этим. Большинство проекторов, которые я недавно рассматривал для CNET, имеют вентиляторы спереди и по бокам. Большинство из них вы можете видеть на фотографиях.

Выхлоп большинства проекторов достаточно горячий, и если он дует прямо вам в лицо, это немного раздражает.

Джеффри Моррисон/CNET

4. Уменьшить окружающий свет

Любой свет в комнате, который не создается проектором, снижает качество изображения. Даже если у вас причудливый светоотражающий экран, окружающее освещение плохое, и вы захотите сделать все возможное, чтобы уменьшить его.

Главный виновник — солнце. Если вы планируете смотреть телевизор днем, вам придется выключить свет в комнате. Даже если ваш проектор работает нормально в течение дня, когда вы его покупаете, лампа со временем станет только тусклее. Через несколько лет вам нужно будет покупать шторы, чтобы что-то увидеть, так что вы можете купить их сейчас. Если вашему супругу не нравится внешний вид плотных штор, помогут любые тяжелые портьеры или шторы. Если вы просматриваете много контента в течение дня, проектор в любом случае может быть не лучшим вариантом. Таким образом, для тех случайных киномарафонов в полдень, спортивных мероприятий и т. д. все, что уменьшает блики, должно работать.

Сейчас играет: Смотри: Шесть вещей, которые нужно знать о проекторах для домашнего кинотеатра

2:33

Следующий шаг не так уж важен, но в темной комнате все эти маленькие светодиодные лампочки внезапно становятся Маяками Гондора. Некоторые изоленты творят чудеса.

Даже дорогие проекторы пропускают свет не туда, куда вам нужно. У недорогих проекторов это часто представляет собой прямоугольный ореол света, разливающийся по экрану. С этим мало что можно сделать, и это довольно распространено. Вот почему в большинстве кинотеатров область вокруг экрана окрашена в черный цвет.

5. Регулятор фокусировки

Большинство проекторов имеют ручную регулировку фокуса либо с помощью колеса, прикрепленного к объективу, либо с помощью электропривода. Время от времени вы найдете тот, у которого есть автофокус. У каждого из основных типов есть свои плюсы и минусы, и как лучше всего добиться максимально четкой фокусировки.

Для обоих вариантов лучше всего использовать яркое изображение или яркую часть изображения. За исключением этого, вы можете вызвать меню пользователя и использовать его. Обычно они имеют яркие надписи на темном фоне, что должно помочь.

Джеффри Моррисон/CNET

При моторизованной фокусировке встаньте у экрана и медленно настраивайте, пока не увидите отдельные пиксели. Возможно, они будут слишком малы, чтобы их можно было увидеть, в зависимости от размера экрана, разрешения проектора и вашего зрения. Однако вы должны быть в состоянии разглядеть более темные очертания. Настраивайте как можно лучше, но в идеале каждый пиксель будет очевиден, когда вы стоите у экрана. Иногда, даже с проекторами высокого класса, настройки будут слишком грубыми, чтобы добиться идеального результата. Не беспокойтесь об этом. Пока вы рядом, все должно выглядеть хорошо, когда вы сидите. Если ваш проектор стоит на подставке, вы можете поэкспериментировать, отодвинув его назад на долю дюйма, если фокус находится между одним из его шагов.

С аналоговыми ручными настройками у вас больше шансов получить идеальную фокусировку, поскольку обычно нет «ступенчатых» настроек, а только плавное аналоговое вращение колеса фокусировки. Я просмотрел несколько проекторов, у которых колеса фокусировки залипают или двигаются не плавно. Технический термин для этого — «раздражает». Основная проблема с этим типом метода фокусировки заключается в том, что вы стоите у проектора, а экран находится на другом конце комнаты. Если вы вообще не можете разглядеть пиксели с того места, где вы стоите, сработает привлечение незадачливого, зоркого помощника. Я считаю, что это основная причина, по которой люди заводят детей.

Некоторые проекторы имеют функцию фокусировки, которую можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления или, в случае Viewsonic M2, с помощью автофокусировки.

Джеффри Моррисон/CNET

Однажды я использовал бинокль, чтобы правильно сфокусироваться на особенно длиннофокусном проекторе с высоким разрешением, но я сомневаюсь, что большинству из вас придется прибегать к этому, не в последнюю очередь потому, что вы будете выглядеть так же нелепо, как и я.

Если у вас есть трехчиповый проектор, будь то LCD, LCOS или DLP очень высокого класса, также возможно, что каждый чип не точно выровнен. Это может выглядеть как проблема с фокусировкой из-за невозможности различить отдельные пиксели. Может показаться, что у каждого пикселя есть край определенного цвета. Если красная панель смещена, каждый пиксель может иметь красный край. Эти проекторы обычно имеют настройки для выравнивания панелей в своих меню.

В зависимости от проектора не все части изображения могут быть в фокусе одновременно — это один из недостатков недорогих объективов. Как вы можете видеть на изображении меню в следующем разделе, вокруг букв есть ореолы. Это еще один побочный эффект дешевой оптики.

6. Используйте правильную настройку

Каждый проектор имеет немного разные настройки, но есть несколько довольно универсальных. Как и большинство телевизоров, у большинства есть настройки режима изображения, такие как «Спорт», «Фильмы» или «Яркий». Обычно тот, который называется «Кино», «Кино» или «Театр», обеспечивает наилучшее и наиболее точное изображение.

У проекторов почти такие же настройки изображения, что и у телевизоров, поэтому стоит изучить, как их настроить.

Наиболее важные настройки проекторов связаны с лампой. Внутри большинства проекторов находится какая-то сверхяркая лампочка, называемая лампой. В некоторых проекторах используются светодиоды или лазеры. , но они менее распространены для проекторов домашнего кинотеатра.

Помните пословицу «Свеча, которая горит в два раза ярче, горит в два раза меньше»? Ну это, в основном, с лампой вашего проектора. Хотя проектор может выглядеть лучше всего при самой яркой настройке лампы, он не будет работать так долго, как при более тусклом освещении. Большинство современных проекторов рассчитаны на 4-5000 часов работы при нормальной настройке лампы, что составляет несколько лет, если вы смотрите 4 часа в день. Если цена замены лампы, обычно превышающая 100 долларов, не кажется большой проблемой, продолжайте и запустите ее на полную катушку. Почему нет?

Меню основных настроек. Обратите внимание на размытые края текста, вызванные недорогой оптикой некоторых недорогих проекторов.

Джеффри Моррисон/CNET

Если у вас экран меньшего размера, вы смотрите только ночью или хотите сэкономить немного денег в долгосрочной перспективе, вы можете уменьшить яркость. Часто это называется эко-режимом, но изменение будет очень заметным независимо от того, как он называется на вашем проекторе. Режимы диммерной лампы обычно также тише, так как вентиляторам не приходится работать так сильно.

Также обычно используется динамический режим яркости, который включает лампу на 100% во время ярких сцен, а затем уменьшает ее яркость во время более темных сцен. Обычно этот режим обеспечивает еще более длительный срок службы лампы, но это увеличение и уменьшение света может быть заметно. У некоторых проекторов также заметно ускорение и замедление вентиляторов.

Некоторые проекторы имеют автоматическую диафрагму. Это работает аналогично режиму динамической яркости, но лампа не меняется. Вместо этого механическая диафрагма затемняет изображение во время темных сцен. Насколько хорошо они работают, сильно различается. Некоторые люди не возражают против них, другие находят это раздражающим. Однако это не такое большое преимущество, как более длительный срок службы лампы в режиме динамической яркости.

7. Улучшите звук

Не рассчитывайте использовать встроенный в проектор динамик. Это как купить Порше и надеть шины с тачки. Звук просто не будет соответствовать общей картине.

Динамики, встроенные в проекторы, маленькие, редко звучат хорошо и никогда не бывают громкими. Так что даже если у PJ есть динамики, не стоит на них полагаться.

Джеффри Моррисон/CNET

Самая дешевая альтернатива — приобрести приличный динамик и подключить его через аналоговый кабель. У некоторых проекторов есть Bluetooth, как и у Roku и Amazon Fire (25 долларов на eBay), к которым вы можете подключиться напрямую, но у Bluetooth есть задержка, которая проявляется как ошибка синхронизации губ. Не идеален для длительного использования. Переходите на аналог, если можете.

Лучше бы саундбар или ресивер с динамиками. Подключите все это с помощью HDMI для настоящего домашнего кинотеатра.

8. Проектор практикует попурри

Теперь, когда вы все настроили и запустили, есть несколько рекомендаций, которые следует учитывать при работе с проектором, отличным от телевизора. Все они сосредоточены вокруг лампы.

Традиционная лампа для проектора UHP — вещь хрупкая. Электрические искры проходят через два электрода. Это создает свет, который вы видите. Со временем электроды изнашиваются, подобно тому, как сгорает фитиль свечи. В конце концов, они будут слишком далеко друг от друга для образования дуги, и лампа перестанет работать. Никакой картинки для вас.

Самый сильный удар по этим бедным маленьким электродам происходит при первом включении проектора. С другой стороны, оставить его работающим не так уж и наказуемо.

Лампа UHP в дикой природе.

Джеффри Моррисон/CNET

Другой нелогичный аспект владения проектором заключается в том, что лучше оставить его включенным, чем включать и выключать несколько раз подряд. Жестких правил нет, но несколько перезапусков за одну ночь плохо сказываются на сроке службы лампы. Оставить его, может быть, лучше. Как бы то ни было, поскольку я использую свой проектор в качестве основного «телевизора» в своем доме, он работает по много часов каждую ночь. Обычно я получаю от лампы гораздо больше времени, чем заявлено.

Насколько строго вы хотите быть с этим, зависит от вас, потому что, как я уже сказал, нет жесткого правила. Я обычно говорю, что если проектор все еще теплый, когда вы хотите использовать его снова, вам не нужно было выключать его в первую очередь. Выключите его, когда закончите, конечно. Не волнуйтесь, если вы случайно выключите его, а затем захотите посмотреть еще одну серию. Если ты делаешь это каждую ночь, это не здорово. Просто кое-что, что нужно иметь в виду, и умы всех, кто использует проектор.

Кроме того, никогда не отключайте проектор от сети, когда он включен или даже когда он выключен и остывает. Большинство проекторов включают вентиляторы на несколько минут, чтобы мягко охладить лампу. Выдергивание вилки не позволяет этому плавному охлаждению, а также вредно для лампы.

Конечно, рано или поздно вам понадобится новая лампа. В зависимости от проектора, ваших настроек и того, как вы его используете, это будет через несколько лет по короткой стороне, возможно, через много лет по длинной стороне. Это просто стоимость владения, как владение одноразовой бритвой или замена масла в машине. По большей части лампы не слишком дороги по сравнению с ценой проектора. Это не чернила для принтера.

Хотя найти лампу, которая нужна вашему проектору, несложно, возможно, стоит указать точную модель и записать ее куда-нибудь, чтобы не потерять. Возможно, в нижней части проектора.

Как ни заманчиво найти дешевую лампу-подделку, чтобы сэкономить немного денег, будьте осторожны. Если вы найдете лампу, которая значительно дешевле остальных, вероятно, это не просто так. Они могут работать не так хорошо, как настоящие. Один друг, который также постоянно использует проектор, заменил свою старую и тусклую лампу на дешевую безымянную версию. Я измерил яркость старой многотысячечасовой лампы, затем измерил яркость новенькой нулевой лампы. Новая лампа была на самом деле диммер чем изношенный старый. Да, это не здорово.

По возможности приобретайте лампу на веб-сайте производителя проектора или в рекомендованных им магазинах. Иногда это невозможно, и в этом случае руководствуйтесь своим здравым смыслом. Если все варианты для вашей лампы на Amazon стоят 150 долларов, а на случайном веб-сайте есть один за 60 долларов, я бы избегал варианта за 60 долларов.

Подробнее:  Лучший портативный проектор с питанием от батареи на 2021 год: BenQ, Anker, LG и другие

Примечание. Эта статья была впервые опубликована в 2020 году, но в нее добавлена ​​новая информация и ссылки.

---

Помимо освещения телевидения и других технологий отображения, Джефф проводит фототуры по интересным музеям и местам по всему миру, включая атомные подводные лодки, огромные авианосцы, средневековые замки, эпические 10 000-мильные путешествия и многое другое. Ознакомьтесь с Tech Treks , чтобы узнать обо всех его турах и приключениях.

Он написал научно-фантастический роман-бестселлер о подводных лодках размером с город, а также сиквел. Вы можете следить за его приключениями в Instagram и на его канале YouTube.

Еще одна попытка выравнивания своими руками

Роб Сигел

В феврале прошлого года я написал статью о выравнивании своими руками. Я рассказал о нескольких методах, в том числе об использовании веревок, натянутых по бокам автомобиля, и использовании двух рулеток для измерения расстояния между передней и задней частями металлических пластин, прислоненных к обоим колесам. Я восхвалял полезность метода, на котором остановился, — покупки недорогого измерителя схождения, представляющего собой металлический стержень с подпружиненной стрелкой. Вы подносите его к средней точке задних краев шин, устанавливаете его на ноль, перемещаете на середину передних краев, и показание показывает величину схождения или развала. Преимущество перед струнами или пластинами и рулетками заключается в том, что они жесткие — ничего не провисает — и вы получаете быстрое измерение. Я использовал датчик схождения эффективно и действенно, чтобы выровнять передние колеса на моем BMW 2002tii.

Однако, как я обнаружил, когда пытался использовать датчик схождения на своем Lotus Europa, недостатком является то, что на маленькой низкой машине, такой как Lotus, вы не можете поместить жесткую металлическую планку между средней точкой задней части. края передних шин. Сам кузов машины мешает. Таким образом, тарелки и рулетки тоже не подойдут.

Сам кузов Lotus (стрелка) не позволяет установить любое самодельное выравнивающее устройство посередине (желтая линия) задней части передних колес. Роб Сигел

Теперь разумно спросить: «Так почему бы просто не отвезти машину в ремонтную мастерскую, как это сделал бы любой нормальный человек, и не заплатить им за выверку, прикрепив датчики к ступицам и колесам? Это не , что дорого». Истинный. Но причина, по которой я пересматривал это, заключалась не в том, чтобы выровнять передние колеса. Это произошло из-за того, что я заменил втулки между рамой и задними продольными рычагами в задней части Lotus, поэтому ему также потребовалось выравнивание заднего колеса , а изменение схождения задних колес — это не просто скручивание резьбовой стяжки. шатуны как на перед. Это достигается очень примитивным способом, подобным Lotus, с использованием прокладок — шайб, в действительности — вставляемых или удаляемых между втулкой и продольным рычагом. Универсальная мастерская по центровке, безусловно, могла бы выполнить измерение схождения, но у нее не было бы опыта для выполнения прокладок. Специализированный магазин старинных автомобилей со стойкой для выравнивания, безусловно, может это сделать, но итеративный характер регулировок, необходимых для достижения надлежащего выравнивания, безусловно, приведет к значительному счету.

В статье, которую я написал в феврале прошлого года, я показал другой вариант — указательную планку для носка, также иногда называемую трамвайной планкой. Вместо того, чтобы измерять расстояние между внешними краями шин, как с помощью измерителя сходимости, который я купил, вам нужно сначала прокрутить колеса, а затем провести линию на шинах. Затем указательная планка используется как гигантская пара штангенциркулей для точного измерения расстояния между двумя размеченными линиями с помощью пары указателей, торчащих из скользящих скобок, одна из которых находится на градуированной линейке с отметками 16 дюймов. На самом деле, он не точно измеряет расстояния; как и датчик схождения, который я купил, он точно измеряет разницу между расстояниями между передним и задним краями. Основное рекламируемое преимущество заключается в том, что, вращая колеса и проводя линию на шинах, вы гарантируете, что измеряете что-то, что на самом деле параллельно ступицам колес и не отбрасывается буквами или выпуклостями на боковинах шин.

Указатель носка My Speedway. Роб Сигел

Но есть еще одно преимущество, и оно состоит в том, что, в отличие от моего носкомера или тарелок и рулеток, сам стрелочный стержень лежит плоско на земле, а два его указателя торчат вверх, чтобы целиться в намеченные линии и измерять. расстояние между ними. Для моего Lotus это означало, что я думал, что есть возможность повернуть руль так, чтобы указатели лежали ровно, просунуть руль под машину, а затем осторожно повернуть его вверх, перемещая указатели в ту часть колесных арок, где кузов машины блокирует мой схождение. Я подумал, что закажу один на Amazon и попробую сделать это, и если я не смогу использовать его таким образом, верну его. Есть несколько таких указателей схождения, сделанных Longacre, самый дешевый из которых стоит около 120 долларов, но я купил «инструмент для выравнивания схождения Speedway 3008000» (доступен на Speedway, Amazon и eBay) примерно за 80 долларов.

Как оказалось, его полезность на низкой машине даже лучше, чем я ожидал. Как только я начал использовать его, я обнаружил кое-что очень классное: я обнаружил, что, хотя я мог поворачивать указатели вверх и едва двигать их в нужное положение в колесных нишах, есть еще лучший способ использовать его, которого я не знал. где-либо описано, что делает его идеальным для такого рода приложений, когда датчик схождения или пластины и рулетки блокируются кузовом автомобиля: вы можете снять один конец, просунуть планку под автомобиль, а затем положить конец обратно. Какой конец вы выберете, зависит от того, на какой стадии процесса вы находитесь.

Во-первых, если вы еще не собрали указатель, сделайте это. Убедитесь, что указатели в форме собачьих ножек, которые торчат из кронштейнов, направлены в сторону от стопорных гаек кронштейнов, действительно затянуты и не могут быть случайно повернуты в случае удара.

Далее вам нужны линии на шинах, которые идеально параллельны оси вращения колеса. Вы можете прокрутить каждое колесо и использовать шило или угол острой отвертки, крепко удерживая ее на подставке домкрата, чтобы процарапать их в протекторе. Некоторые форумы советуют крутить колеса и распылять дешевый грунт на поверхность шин, а вместо этого царапать ее. В моем случае я убедился, что края одной из тонких канавок протектора моих только что установленных шин не отклонялись от отвертки, пока я их крутил, и использовал их, но царапать линии безопаснее.

У указателя есть короткая линейка с примерно шестью дюймами 16-дюймовых измерительных меток на одном конце. Наденьте скобу на конец линейки, отрегулируйте ее так, чтобы она показывала ноль, и зафиксируйте ее. Если у вас есть автомобиль, в котором планку можно легко вставить в положение как под передней, так и под задней стороной колес, вы делаете это и регулируете скобу на конце без линейки, чтобы оба указателя находились на размеченных линиях. Затем выворачиваете планку, кладете ее на переднюю сторону шин, ставите стрелку без линейки на ее отметке, а затем отрегулируйте указатель с линейкой, пока он не окажется на своей отметке. При измерении как задней, так и передней части шин вам необходимо многократно проверять из стороны в сторону, чтобы убедиться, что оба указателя находятся точно на своих отметках, компенсировать неправильный угол обзора того, где конец указателя. относительно начерченной линии, и настраивайте все до тех пор, пока оба указателя не станут мертвыми на своих линиях.

А вот и красота указателя. Если у вас такой автомобиль, как у меня, в котором руль нельзя задвинуть с прикрепленными указателями, либо потому, что автомобиль слишком низкий, либо потому, что в колесных арках недостаточно места для поворота руля и указателей. встал, вот что ты делаешь:

1) Отрегулируйте кронштейн и указатель на конце с помощью линейки, чтобы считать ноль, и зафиксируйте его.

2) Снимите другой кронштейн (тот, что без линейки) с стержня, и вставьте этот конец стержня под автомобиль. Без кронштейна и указателя на нем этот конец планки ни на чем не висит.

3) Совместите указатель на конце линейки шины с меткой на шине.

Установка конца линейки на ноль. Роб Сигел

4) Обойдите машину с другой стороны, поместите другой кронштейн и указатель обратно на стержень и выровняйте его так, чтобы его указатель находился на разметочной линии. Повторяйте до тех пор, пока оба указателя не будут стоять на своих линиях, регулировка только кронштейна без линейки.

Установка конца без линейки на свою линию. Роб Сигел

5) Теперь, когда вы фактически обнулили гигантский набор штангенциркулей по измерению схождения задней части шины, зафиксируйте скобу без линейки, затем снимите скобу и указатель на конце линейки с . Не прикасайтесь к кронштейну на конце без линейки.

6) Вытащите руль из-за колес, затем вставьте конец руля с линейкой под автомобиль перед колесами. Опять же, без скобы и указателя на ней этот конец планки ни на чем не висит.

Засовывание конца линейки без скобы и указателя на ней под автомобиль. Rob Siegel

7) Совместите указатель на конце стержня без линейки с отметкой на шине.

8) Теперь сдвиньте скобу и указатель на конец стержня с помощью линейки.

9) Итеративно отрегулируйте линейку так, чтобы оба указателя находились на своей отметке, , но перемещайте только скобку на конце линейки.

10) Если вы все сделали правильно, показание на линейке теперь соответствует измерению схождения.

Стрелка на моем Lotus показывает примерно 1/4 дюйма схождения задних колес. Роб Сигел

Несмотря на то, что было достаточно места, чтобы переместить стрелки руля в положение за задними колесами Lotus, не сдвигая одну скобу и стрелку с руля, у меня все равно появилась привычка делать это, так как я обнаружил, что оставляя оба указателя включенными. рискнул поцарапать краску на машине. (Значение: я поцарапал краску на машине. Дважды.)

Должен добавить, что при любом из этих самостоятельных измерений, основанных на диаметре шины, вам, возможно, придется масштабировать их, чтобы исправить их, если вместо этого схождение указано для диаметра колеса. Другими словами, поскольку диаметр шины больше диаметра колеса, измерение схождения по краям шины больше, чем если бы оно измерялось по краям колеса. Чтобы исправить измерение, вам нужно сделать его меньше, умножив его на отношение диаметра колеса к диаметру шины.

Например, у моего Lotus диаметр колеса 13 дюймов, а диаметр шины 23,2 дюйма. На фотографии выше я измерил схождение шин на 0,25 дюйма. Корректируя это для диаметра колеса:

Скорректированное схождение на колесе = Измеренное схождение на шине * (диаметр колеса / диаметр шины)

= 0,25 * (13 / 23,2)

= 0,14 дюйма

Характеристики заднего схождения Lotus, указанный на колесах, удивительно большой 0,25 дюйма на 0,5 дюйма, поэтому, хотя я думал, что правильно установил его на 0,25 дюйма, на самом деле я прошел мимо него и должен был снова добавить прокладки.

На мой взгляд, имеет больше смысла выполнять этот расчет наоборот — преобразовать характеристику схождения на основе колес в характеристику на основе шин, которую затем можно использовать, не выполняя вычисления для каждого измерения. Чтобы сделать это, вы инвертируете соотношение, чтобы увеличить число спецификаций:

Спец. схождение шин = Спец. (23,2/13) = 0,89 дюйма

Спецификация схождения нижней шины = 0,25 * (23,2/13) = 0,45 дюйма

Таким образом, я знал, что снимаю на 0,45 дюйма.

Стрелка указателя схождения была достаточно точной, чтобы я обнаружил, что изначально мои задние колеса были существенно скошены , , что сопровождалось ощущением, что на шоссе скоростная смена полосы движения происходит пугающе быстро. Основная причина оказалась в том, что я неверно истолковал старый сервисный бюллетень Lotus и установил втулки продольного рычага задом наперед. Я исправил это и подогнал их к нижнему концу спецификации. Гипердерзость теперь ушла. Я могу настроить его больше в сторону нейтрального схождения, так как теперь мне кажется, что во время смены полосы движения на шоссе задняя часть немного отстает от передней. Но, черт возьми, я сэкономил много денег по сравнению с тем, во что мне обошлась бы такая же итеративная работа по измерению-правильному-тестированию-повторению в специализированном магазине.

Единственным другим недостатком стрелочной линейки является то, что, как и измеритель схождения и метод пластин и лент, он не обеспечивает независимого измерения левого и правого схождения относительно центральной линии автомобиля. На переднем конце вам все равно, потому что и левый, и правый схождение меняются, когда вы управляете автомобилем, и пока их центральное положение близко, худшим побочным эффектом является то, что рулевое колесо не находится по центру, и вы можете исправить это, сняв его, повернув на один шлиец и отцентрировав. Но сзади неравномерное схождение может привести к тому, что автомобиль начнет дергаться, или задняя часть захочет выйти из строя при резком ускорении или торможении. На данный момент я не испытываю ни одного из этих симптомов, поэтому я не слишком беспокоюсь об этом. Но зимой я могу посмотреть, смогу ли я снять несколько отвесов с углов рамы и посмотреть, смогу ли я получить точные независимые измерения заднего схождения.

Подводя итог, можно сказать, что стрелочный указатель схождения является хорошим экономичным дополнением к моему домашнему арсеналу выравнивания.