ЖК Акваполис — продажа недвижимости. Официальный сайт

Продажа квартир в домах, таунхаусах и коттеджах в ЖК Акваполис, расположенном на Истринском водохранилище. Поселок Акваполис находится на Пятницком шоссе.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: пошаговая инструкция по стоительству и как правильно сделать все самому

No Comments on Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: пошаговая инструкция по стоительству и как правильно сделать все самомуPosted in Рукам By alexxlabPosted on

Содержание

Заглубленный ленточный фундамент: минимальное заглубление

Устройство фундамента.

Заглубленный ленточный фундамент монтируют при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом. Он служит не только опорой для домостроения, но и стенами для помещений, находящихся ниже уровня земли. Глубокое заложение основания требуется при низком уровне промерзания грунта и на участках, имеющих перепад рельефа.

Для чего нужно заглублять фундамент

Фундаменты глубокого заложения устраивают на участках с пучинистой почвой, при строительстве массивных зданий, сооружений с подвальными, цокольными этажами и подземными гаражами. Обходится он довольно дорого за счет большого объема земельных работ и большого расхода строительных материалов.

Степень заглубления фундамента рассчитывают в зависимости от таких факторов:

  • тип почвы;
  • глубина промерзания;
  • близость грунтовых вод;
  • рельеф участка;
  • технические характеристики домостроения.

К неравномерной усадке приводят:

  • зимнее вспучивание;
  • малая плотность или неоднородность грунта;
  • большая нагрузка от массы домостроения.

Заглублять фундамент нужно ниже точки промерзания почвы на 200-300 мм. Если этого не сделать, грунт, расширяющийся во время морозного пучения, может вытолкнуть конструкцию наружу.

Износоустойчивость основания напрямую зависит от состава почвы на участке. Однородный плотный грунт предохраняет ленточные фундаменты глубокого заложения от неравномерной усадки.

Если пересекаются плотные и нестабильные слои, нужно очень тщательно рассчитать уровень залегания конструкции.

Степень усадки зависит от близости расположения подземных источников. После завершения строительства почва под домом сжимается при замерзании и разжимается при оттаивании, это вызывает неравномерную усадку, что приводит к образованию трещин на фундаменте, цоколе и даже стенах.

Главной задачей при проектировании основания дома является определение глубины залегания плотного грунта, который обеспечит равномерную усадку постройки в процессе эксплуатации.

Расчет заглубления основания

Сильно заглубленный фундамент не всегда является лучшим вариантом. Для легких построек, возводимых на плотной почве, достаточно будет мелкозаглубленного основания. Но бывают случаи, когда не обойтись без значительного заглубления бетонной ленты.

Правильный расчет является залогом того, что здание будет стоять долгие годы без усадки и образования трещин.

Лучше всего, если все расчеты выполнят специалисты. Экономия на этом этапе может привести к дополнительным расходам в процессе эксплуатации на исправление ошибок.

При строительстве общественных объектов проводятся геологические пробы грунта, определяют уровень расположения грунтовых вод и другие исследования. Эти работы стоят дорого, поэтому индивидуальные застройщики часто занимаются расчетами самостоятельно.

Чтобы рассчитать, насколько нужно заглублять основание и какой ширины делать его подошву, нужно знать:

  • массу домостроения, сданного в эксплуатацию со всеми предметами и людьми, которые могут находиться в доме;
  • сопротивляемость грунта определяют по таблице, различается в зависимости от района расположения строительного участка.

Расчет ведут по формуле: площадь подошвы фундамента (S) = расчетная нагрузка (Р), поделенная на сопротивление грунта (R).

Вес домостроения должен иметь меньшую массу, чем площадь основания фундамента (в см2), умноженная на несущую способность грунта (в кг/см2).

Монтаж своими руками

Технология возведения заглубленного фундамента практически ничем не отличается от его незаглубленного аналога. Требуется выполнить больший объем земельных работ и возрастает расход строительных материалов.

Материалы и инструменты

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и закупить материалы.

Понадобятся:

  • бетономешалка или емкость большого объема для замешивания цементного раствора;
  • лопаты, кувалда, рулетка, уровень, шпатели, пила или болгарка;
  • гвозди, веревка, деревянные колышки;
  • для армирования потребуются стальные прутья и проволока для их скрепления между собой;
  • доски, брус для монтажа опалубки;
  • цемент, песок, гравий;
  • материалы для гидроизоляции фундамента.

Так как траншею придется рыть на значительную глубину, лучше воспользоваться услугами специальной техники. Если выполнять земельные работы вручную, это займет слишком много времени и сил.

Разметка участка.

Разметка участка

При определении места расположения дома нужно учитывать близость других построек и дорог. От границ соседних участков отступ делают не менее 3 м, от дороги 5 м.

После выполнения всех необходимых расчетов делают чертеж фундамента на бумаге, согласно проекту дома.

Убирают с территории, на которой будет располагаться дом, весь мусор, корни растений.

Переносят разметку с бумаги на строительный участок. По углам и на пересечении несущих стен с перегородками забивают деревянные колышки с заостренным нижним концом или стальные прутья. Протягивают между ними веревку строго по уровню, все углы должны соответствовать 90 градусов (если другое не предусмотрено проектом). При разметке фундамента нужно учитывать толщину щитов опалубки.

От качества разметки будет зависеть, насколько ровной получится траншея под фундамент.

Подготовка котлована

С помощью экскаватора или вручную роют траншею нужной глубины. Ширина должна быть на 10 см шире, чем планируется фундамент. Такой зазор позволит по бокам обустроить песчаную подушку, которая снимет нагрузку на стены основания при морозном пучении грунта.

Землю лучше вывезти при помощи самосвала. Если возить ее на тележке, это займет несколько дней.

Дно выравнивают только вручную. Нельзя досыпать грунт в излишне заглубленные участки, так как это снизит прочность основания.

Траншея по заглубленный фундамент.

По периметру роют наклонные траншеи для установки дренажной системы.

В котлован насыпают слой песка, толщиной 15-20 см, он будет служить амортизационной подушкой при подвижках грунта. Песок смачивают и тщательно утрамбовывают.

Сверху заливают бетонный слой строго по горизонтальной плоскости, толщиной 5-20 см, в зависимости от геологических условий и массы домостроения.

Он способствует выравниванию подошвы основания, защищает гидроизоляционный материал, предотвращает проникновение дренажа в нижний слой. После застывания бетона можно приступать к дальнейшим работам.

На песчаную подушку или подбетонку укладывают слой гидроизоляционного материала так, чтобы он заходил на стены котлована на 15-20 см.

Если на строительном участке преобладает песчаная почва или супесь, на дно котлована по слоям укладывают песок и щебень, (каждый слой тщательно утрамбовывается), до получения общей толщины 20 см. Для неустойчивого грунта с близким расположением подземных источников лучше засыпать глиняную подушку.

Монтаж опалубки

Опалубка бывает съемной и несъемной. Для индивидуального строительства чаще всего применяют временную форму, которую сооружают из досок и разбирают после полного застывания фундамента. Древесину можно повторно использовать в следующих этапах строительства.

Размеры щитов для опалубки зависят от формы фундамента и глубины траншеи.

Длина щита должна быть 1,3-3 м. Оптимальный размер 2 м. Внутренняя сторона щитов должна быть гладкой и ровной. Шляпки крепежа забивают так, чтобы они находились с внутренней стороны, если разместить их наружу, острые концы после застывания бетона будут препятствовать разборке конструкции.

Крайние брусья монтируют от конца досок на расстоянии 15-20 см, между ними закрепляют дополнительный брус на расстоянии 80-100 см.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки для заглубленного фундамента:

  1. С наружной стороны опалубки по углам котлована и в местах пересечения стен в землю заглубляются колышки с заостренным нижним концом. Колья должны выступать над уровнем земли не менее, чем на 500 мм.
  2. Между кольями натягивают шнур.
  3. Нарезают доски одинаковой длины, соединяют их между собой с помощью вертикально расположенного бруса. Закрепляют саморезами или гвоздями. Шляпки должны находиться внутри щита.
  4. Монтируют щиты согласно разметке, вплотную к брусьям и к дну траншеи, они будут служить опорой и направляющими при установке. Они должны располагаться четко по уровню. Смещение в горизонтальной или вертикальной плоскости недопустимо.
  5. Чтобы выровнять по горизонтальному уровню, щит углубляют одной стороной впритык к дну, прикладывают, забивают с помощью молотка второй край до тех пор, пока конструкция станет в уровень.
    Для удобства установки первый, последний и средний брусья на щите делают более длинными, заостряют концы, забивают в грунт.

Устанавливают распорки с наружной стороны на расстоянии 1 м для щитов шириной до 2 м, в два горизонтальных ряда для щитов длиннее, чем 2 м. По углам подпирают опалубку с наружной и внутренней стороны.

Армирующий каркас

Армирование заглубленного фундамента является обязательным этапом, позволяющим получить надежное, долговечное основание. Бетонная лента довольно хорошо выдерживает сжимающие нагрузки, но деформируется под воздействием на растяжение и изгиб. Металлический каркас повышает сопротивляемость фундамента и повышает его прочность.

Армирование осуществляют несколькими параллельными рядами металлических прутьев, уложенных вдоль опалубки. Для верхнего и нижнего рядов применяют стержни, сечением 12-16 мм. Средние ряды не воспринимают нагрузок, они служат для связки, поэтому достаточно прутьев, сечением 8-10 мм. Расстояние между горизонтальными стержнями должно быть 400-500 мм.

Устанавливают вертикальные штыри, которые прикручивают проволокой к поперечным рядам. Сваркой скреплять стальные элементы не рекомендуется, так как такие соединения подвержены коррозии и могут разорваться при повышенных нагрузках.

Через каждые 40-80 см на вертикальные прутья одевают пластиковые кольца, они предохраняют арматуру от прижимания к опалубке.

 

Бетонирование фундамента

Бетонный раствор подготавливают в пропорции цемента 1 часть, песка 3 части, щебня 5 частей. Хорошо перемешивают по получения однородной консистенции.

Можно заказать с завода готовый цементный раствор в бетономешалке. Это поможет сэкономить время на смешивание компонентов.

Пошаговая инструкция по бетонированию фундамента:

  1. Обеспечивают удобные подходы к траншее, подготавливают лотки для подачи цементного раствора. Замешивают компоненты в доступной близости от траншеи, чтобы сэкономить время на транспортировку раствора.
  2. Заливают бетон с желобов слоями по 150-200 мм. Каждый пласт хорошо трамбуют и уплотняют. Следят, чтобы не осталось пузырьков воздуха и пустот. Раствор, который подают с высоты более 150 см может расслаиваться, при этом он теряет свою прочность.
  3. Когда залита вся лента, ее накрывают полиэтиленом и оставляют до полного высыхания. В жаркую погоду нужно несколько раз в день обильно смачивать фундамент, чтобы он не растрескался при резком высыхании.
  4. После набора бетонной лентой минимальной прочности 70% можно демонтировать опалубку.

Заливка раствора через насос имеет некоторые преимущества:

  • раствор ложится более плотно и равномерно;
  • ускоряется время выполнения работ;
  • возможна заливка раствора в один заход.

Бетонирование фундаментной ленты очень ответственный процесс, требующий знаний и опыта. От соблюдения технологии заливки будет зависеть прочность, надежность и безопасность здания.

Гидроизоляция фундамента и цоколя.

Гидроизоляция

Глубоказаглубленная бетонная лента обязательно нуждается в гидроизоляции. Материал выбирают в зависимости от климатических, геологических условий и параметров здания.

Наиболее часто применяют рулонные или обмазочные материалы. Подготавливают поверхность, зачищают наплывы цемента, удаляют пыль.

При использовании рубероида, полосы разогревают с помощью газовой горелки и укладывают внахлест на 15-20 см. Для более серьезной защиты рекомендовано укладывать два слоя так, чтобы стыки нижнего ряда находились посредине полосы верхнего.

В качестве обмазочной изоляции применяют мастики, изготовленные на основе битума. Распределяют состав по поверхности равномерным слоем до 3 мм с помощью шпателя или валика. После застывания нижнего слоя наносят второй слой полосами, ложащимися перпендикулярно первому ряду.

Защищать от воздействия влаги нужно не только фундамент, но и цоколь. Для этого его можно облицевать натуральным камнем или плиткой.

Как монтировать фундамент своими руками, можно посмотреть на видео:

Заглубленный ленточный фундамент является надежной опорой для домостроения. Он способен выдерживать несущие нагрузки более века. Главное при монтаже, соблюдать технологию и применять качественные материалы.

Ленточный фундамент своими руками: 🏠 пошаговая инструкция

Строительство дома – сложный и дорогостоящий процесс. Его можно удешевить, если отдельные работы выполнить без привлечения профессионалов, к примеру, возвести ленточный фундамент своими руками. Главное, помнить несколько технологических особенностей и советов специалистов.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Такой тип основания будущих зданий пользуется большой популярностью. Он походит практически для всех типов почв и способен выдерживать большие нагрузки. Он отличается надежностью, прочностью и простотой монтажа.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:

  1. Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

  2. Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

  3. Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

  4. Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

  5. Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

  6. Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

  7. Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.

К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.

Ленточные фундаменты нельзя устанавливать на болотистой местности, песчаной почве или в зонах, с повышенной сейсмоактивностью. Перед началом строительства рекомендуется провести геологические изыскания и оценить характеристики грунта.

Разновидности ленточного основания

Существует несколько видов ленточных фундаментов. Классификацию проводят по разным признакам. Если говорить о принципе устройства, то выделяют:

  1. Монолитные конструкции. Они представляют собой единую ленту из железобетона с обязательным армированием. Этот тип основания требует предварительного сооружения опалубки.

  2. Сборные. Основание выкладывается из готовых железобетонных блоков с применением подушек. Такая технология позволяет значительно увеличить скорость сборки. Для укладки блоков потребуется привлечение подъемного крана, а потому стоимость работ возрастает.

Исходя из глубины залегания фундамента, выделяют мелко заглубленные и глубоко заглубленные конструкции. В первом случае необходимо выкопать траншею высотой до 50 см. Такая конструкция требует качественно выполненной теплоизоляции. В противном случае под действием резких перепадов температур основание быстро разрушится.

Глубоко заглубленный ленточный фундамент располагается на глубине более 50 см. Он опускается на 15-20 см ниже точки промерзания грунта. В этом случае важно предварительно определить характеристики почвы и место расположения грунтовых вод. Потребуется грамотная гидроизоляция и обустройство дренажной системы.

Для каких построек подходит

Возведение ленточного фундамента позволяет построить дом любой формы и размеров. На нем можно монтировать конструкции из дерева, кирпича, газобетонных блоков, бетонных плит и других материалов.

Максимальное количество этажей здания зависит от конфигурации и типа выбранного основания. Для многоэтажных строений подойдет глубоко заглубленный монолитный ленточный фундамент. Небольшие летние домики, беседки и хозяйственные постройки можно ставить на мелко заглубленные конструкции.

Сборные основания сегодня все чаще используются при массовой застройке. На них легко и быстро удается поставить добротный коттедж с высотой до трех этажей. Он выдержит массивные стены из кирпича или бетонных плит.

Какие материалы потребуются?

Если решено строить ленточный фундамент своими руками, вначале нужно приготовить все необходимые материалы.

Изображение

Название

Описание

Доска обрезная

Лучше выбирать доски толщиной не менее 15 миллиметров. Они необходимы для монтажа опалубки, в которую будет заливаться бетон.

Рубероид

Используется для гидроизоляции. При необходимости можно заменить рубероид толстой полиэтиленовой пленкой.

Стальная проволока

С его помощью производится обвязка арматуры и стягивание элементов опалубки.

Арматура

Применяется для монтажа армирующего пояса. Рекомендуется выбирать прут диаметром от 10 до 15 мм.

Гвозди и саморезы

Понадобятся для скрепления досок при монтаже опалубки.

Щебень и песок

Необходимы для создания подушки под фундаментом.

В качестве основного материала для заливки опалубки можно использовать бетон, состоящий из 1 части цемента марки М 400, 4 частей щебня средней фракции или гравия и 2 частей песка.

Если выбран сборный ленточный фундамент, то понадобятся железобетонные блоки. Они устанавливаются вплотную друг к другу, а швы между ними заливаются бетоном. Но так как без привлечения техники установить такие блоки не получится, то для выполнения работ самостоятельно они не подходят.

Пошаговая инструкция к возведению ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента – процесс несложный. Но в нем важно четкое соблюдение технологии. Подробнее об этом рассказано в видеоролике.

Проведение расчетов и составление чертежей

Первым шагом становится разработка проекта будущей постройки. От того, какую нагрузку конструкция будет создавать, зависит выбор будущего основания. Такие работы лучше доверить профессиональным проектировщикам. Но если человек обладает навыками в этой области, он может выполнить эту процедуру самостоятельно.

Прежде чем приступать к расчетам, определяют состав почвы, глубину ее промерзания и дальность залегания грунтовых вод. Для этого проводятся геодезические изыскания. Полученная информация используется в дальнейшем для определения высоты траншеи, которая понадобится под фундамент.

При составлении плана ориентируются на нормы СНиП 11-Б. 1-62. Упростить задачу позволит калькулятор расчёта ленточного фундамента. Достаточно внести в него необходимые параметры, и он самостоятельно произведет все вычисления.

Разметка рабочего участка

Следующим этапом создания ленточного фундамента своими руками становится очистка участка от мусора и его разметка. Если на территории, предназначенной для строительства, имеются деревья или кустарники, их нужно удалить.

Разметка производится в несколько шагов:

  1. Снимается верхний слой грунта. Попадание в траншею органических остатков может негативно сказаться на долговечности конструкции.

  2. Непосредственно для разметки используются деревянные колья, между которыми натягивается веревка, обозначающая границы основания. Первый штырь вбивается в месте расположения одного из углов здания. Рядом с ним сразу же ставится второй. Расстояние между ними и определяет ширину ленточного фундамента.

  3. Аналогичным образом намечаются остальные углы строения.

  4. Между колышков протягивается веревка. Ровность получившихся углов контролируется большим треугольником.

Для обозначения углов здания можно использовать и заранее заготовленные треугольники из деревянных реек. Между ними также натягиваются шнуры.

Иногда для разметки используется аэрозольная краска. С ее помощью рисуются границы будущего здания прямо на земле. При таком способе сложнее проконтролировать правильность соблюдения геометрии.

Выкапывание траншеи

Второй шаг обустройства фундамента – проведение земляных работ. По созданной разметке выкапываются траншеи определенной на стадии проектирования глубины. Работы производятся вручную или с привлечением бульдозера.

Важно следить за тем, чтобы на протяжении всей ленты траншея имела одинаковую глубину. В местах расположения углов копать лучше вручную. Только так удастся добиться правильной геометрии.

После окончания работ при помощи строительного уровня контролируют ровность дна траншеи. При необходимости вносят корректировки. Наличие уклона негативно скажется на распределении бетона внутри опалубки, а, следовательно, и прочности ленточного фундамента.

Обустройство дренажа

Фундамент может контактировать с грунтовыми водами, ливневыми и талыми стоками. Чтобы минимизировать негативное влияние влаги, обустраивают дренажную систему. Она может быть двух типов:

  1. Поверхностная. Представляет собой системы каналов глубиной не более 1 метра. Они могут оставаться закрытыми или прикрываться специальными решетками. Такая конструкция подходит для мелко заглубленных фундаментов, расположенных на слабопроницаемом грунте.

  2. Подземная. Трубопровод, проложенный в толще земли. Может включать в себя вертикальные колодцы, вода из которых откачивается при помощи наноса.

При обустройстве ленточных фундаментов чаще используется подземный дренаж. По всему периметру здания прокладываются трубы диаметром от 110 до 200 мм. Они должны располагаться на 30 см ниже подошвы фундамента. Для нормального оттока воды требуется создание уклона. Сброс жидкости организуется в септик или специальный дренажный колодец.

Подготовка подушки

Следующим важным пунктом пошаговой инструкции становится организация подушки под ленточный фундамент. Работы проводятся в три этапа:

  1. На дно траншеи засыпается слой крупного песка толщиной около 10 см. Он смачивается небольшим количеством воды и плотно утрамбовывается.

  2. Поверх песка укладывается слой гравия или щебня толщиной около 10 см. Его также необходимо уплотнить.

  3. Последним шагом становится засыпка еще одного слоя песка толщиной 5 см.

Благодаря созданию такой подушки удастся правильно перераспределить нагрузку готового здания на грунт. Этот этап оказывается особенно важным при строительстве дома на нестабильной почве.

Чтобы в процессе заливки бетона песок не размыло, его рекомендуется застелить рубероидом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный слой.

Сооружение опалубки

При создании ленточного фундамента своими руками важно правильно изготовить опалубку. Она может быть двух видов:

  1. Съемная. После затвердения бетона ее разбирают, а затем повторно используют на новом объекте.

  2. Несъемная. Становится неотъемлемой частью конструкции. Она играет роль дополнительной защиты фундамента от негативных воздействий среды.

Несъемная опалубка чаще изготавливается из пенополистерольных блоков. Они соединяются друг с другом при помощи прорезанных в них пазов. Такая опалубка подходит для мелко заглубленных оснований при малоэтажном строительстве. Пенополистерол выполняет функцию утеплителя.

Наибольшей популярностью пользуется съемная опалубка из обрезных досок. Вначале собираются щиты. Их высота должна на 10 – 20 см превышать глубину траншеи. Они — опускаются на дно котлована. Снаружи щиты фиксируются наклонными опорами из бруса, а также вертикальными столбиками. Изнутри щиты скрепляются между собой поперечными балками.

Чтобы избежать утечки жидкой фракции бетона из опалубки внутрь конструкции, укладывается слой полиэтиленовой пленки. Это сократит расход раствора.

Монтаж каркаса из арматуры

Для компенсации осевых нагрузок, возникающих при эксплуатации здания, в бетон закладывается арматурная решетка. Главными ее элементами становятся прутки арматуры, расположенные горизонтально. Создание такой конструкции проводится в несколько этапов:

  1. Поперек и вдоль траншеи укладываются отрезки арматуры.

  2. Если фундамент высотой более 40 см, то прутки устанавливаются еще и вертикально.

  3. Арматура соединяется между собой стальной проволокой. Иногда с этой целью используется сварка, но такой метод снижает коррозионную стойкость конструкции и прочность на изгиб.

Количество рядов арматуры выбирается, исходя из параметров ленточного фундамента. Между каркасом и опалубкой оставляют зазор около 30 мм для создания защитного бетонного слоя.

Заливка бетонного раствора

Следующим этапом возведения ленточного фундамента своими руками становится заливка бетона. Проводить ее необходимо за один прием. Только так основание получится прочным. Во время работ придерживаются следующих рекомендаций:

  1. Раствор подается по специальному желобу. Важно без промедлений равномерно распределять его лопатой по всей длине ленты.

  2. Смесь рекомендуется подавать из нескольких точек, чтобы не перегонять ее на большие расстояния.

  3. Максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 метра.

  4. После полной заливки бетон уплотняют глубинным вибратором. Это позволяет выгнать из него пузырьки воздуха. Если этот этап пропустить в бетоне сформируются каверны, снижающие его прочность.

Время полного высыхания бетона зависит от сезона. Если на улице тепло, то на просушку потребуется около 4 недель. Заливка бетона в зимние месяцы нежелательна. Но при крайней необходимости ее все же производят. В этом случае конструкцию просушивают гораздо дольше.

Если раствор готовится вручную, то работы целесообразно проводить поэтапно. Вначале укладывается первая порция бетона на дно траншеи. Должен получиться слой толщиной около 20 см. Он тщательно утрамбовывается деревянной доской. На следующий день заливается новая порция раствора и снова разравнивается. Так делают до тех пор, пока опалубка полностью не зальется.

Уход за сохнущим фундаментом

После окончательной заливки бетона, его накрывают мешковиной, полиэтиленовой пленкой или брезентом. Это защитит конструкцию от неблагоприятного влияния среды.

Если стоит жаркая погода, влага из раствора будет испаряться слишком быстро, бетон станет хрупким. Чтобы избежать этого конструкцию рекомендуется регулярно опрыскивать водой. Можно также разбросать по поверхности слой опилок или песка. Это поможет дольше сохранять влагу.

Распалубка

После того как удалось сделать ленточный фундамент и он окончательно просох, выполняется распалубка. Снятие деревянной конструкции производят аккуратно. Только в этом случае ее можно будет использовать повторно. Использование лебедок или иных силовых методов нежелательно, так как в процессе работ можно повредить бетон

Если доски перед заливкой раствора были покрыты пленкой, то проблем с их снятием не возникает. Начинать разборку конструкции удобней с наименее нагруженных мест: углы, незамкнутые края и прочие. Отсоединяют доски в направлении сверху вниз.

Гидроизоляция

Сделать ленточный фундамент надежным и долговечным поможет грамотная гидроизоляция. Для этого можно использовать следующие материалы:

  1. Битумная мастика. Ей тщательно промазываются все поверхности. Жидкость проникает в малейшие трещинки и сколы в бетоне, надежно их запечатывая.

  2. Рулонные материалы. Самым дешевым из них оказывается рубероид. Он крепится к поверхности путем расплавления газовой горелкой.

  3. Штукатурка. Сегодня на рынке представлены специальные составы, защищающие бетонные конструкции от влаги. Они легко наносятся и доступны по цене. Однако гарантировать высокий уровень гидроизоляции невозможно. К тому же служат такие материалы не более 15 лет.

  4. Жидкая резина. Это паста на основе модифицированных полимером частиц битума. Она наносится на поверхность при помощи специального распылителя. Такая гидроизоляция отличается долговечностью. Но стоить она будет дорого.

  5. Проникающая изоляция. Это жидкости, просачивающиеся в бетон на глубину около 15 см. Они эффективно защищают от влаги, легко наносятся и долго служат.

  6. Экранная изоляция. К поверхности фундамента прикрепляются специальные маты, наполненные глиной. Их укладка осуществляется внахлест.

Оптимальным по соотношению цены и качества считается использование битумной мастики. Она легко наносится и долго служит. Подробнее о методах гидроизоляции рассказано в видеоролике.

Утепление фундамента

Утепление защитит подвальное помещение и полы нижнего этажа от промерзания. Оно также предотвратит появление плесени и позволит сэкономить на отоплении. Для утепления используются следующие материалы:

  1. Пенопласт.

  2. Пенополистирол.

  3. Полиуретановая пена.

  4. Керамзит.

Самым дешевым вариантом становится отсыпка керамзитом. Используются гранулы величиной от 20 до 40 мм. Материал не боится нагрузок, но легко впитывает влагу, а потому считается недолговечным.

Оптимальным соотношением цены и качества отличаются пенопласт и пенополистерол. Они выпускаются в форме листов, которые легко крепятся к поверхности.

Частые ошибки и их решение

При устройстве ленточного фундамента неопытные мастера часто совершают ошибки, которые приводят к снижению прочности и долговечности конструкции. Среди них выделяют:

  1. Неправильное создание подушки под фундамент. Со временем она проседает, что отражается на надежности конструкции. Решением этой проблемы становится качественная трамбовка песка во время обустройства подушки.

  2. Использование низкокачественного бетона. Экономить на нем нельзя. Лучше отдать предпочтение тяжелым маркам.

  3. Отказ от утепления и гидроизоляции. Это грубая ошибка, которая приведет к тому, что уже через несколько лет эксплуатации ленточный фундамент начнет рушиться.

Ошибкой становится и неправильный выбор времени года для возведения фундамента. В желании приступить к работам быстрее, начинающие мастера копают траншею сразу же после стаивания снега. В результате они получают яму, заполненную водой, непригодную для строительства. Начинать процесс можно только поздней весной или летом.

Рекомендации специалистов

Для возведения качественного ленточного фундамента специалисты советуют соблюдать некоторые рекомендации:

  1. Нельзя при замешивании бетона использовать песок и щебень, имеющие посторонние примеси.

  2. Вода должна занимать около половины массы всего раствора.

  3. Если бетон замешивается в холодную погоду, то лучше использовать подогретую воду. Так процесс сушки раствора будет протекать быстрее.

  4. После заливки бетона, необходимо простукать молотком опалубку по всему периметру. Так удастся избавиться от попавших в смесь пузырьков воздуха.

  5. Снимать опалубку можно спустя семь дней после заливки бетона.

Соблюдение таких рекомендаций позволит построить качественный фундамент. Дом на нем простоит несколько десятков лет.

Видео о строительстве ленточного фундамента

Узнать подробнее об изготовлении ленточного фундамента и правилах замешивания бетона вручную можно из небольшого видеоролика.

Ленточный фундамент отличается простотой монтажа. Зная все тонкости и нюансы, работы удастся выполнить без привлечения профессионалов. Тем не менее, в одиночку это сделать сложно. А потому понадобятся помощники.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Для того чтобы стать владельцем небольшого одно- или двухэтажного загородного дома либо коттеджа, сначала нужно сделать проект. А само строительство начинается на этапе разработки фундамента, как основания будущего здания. Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент, как один из самых доступных для индивидуального строительства, простой в исполнении и надежный.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 450
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/nezaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками

На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.

После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.

Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.

Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании. С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1120
Источник: http://postroj-sam.ru/fundament-doma/lentochnyj-nezaglublennyj-fundament-svoimi-rukami.html

Сфера использования фундаментных оснований ленточного типа

Ленточная основа нашла своё широкое применение в процессе возведения построек самых разнообразных разновидностей. Так, к примеру, если есть необходимость в постройке дома из тяжёлых материалов, актуальным станет применение массивного ленточного фундамента. Таким образом, подобная основа может использоваться в процессе возведения построек из кирпича и бетонных блоков. Также если имеют место стены с кирпичной обкладкой, то подобный тип фундамента и здесь весьма актуален. Закладка такого основания осуществляется глубже уровня промерзания почвы не менее двадцати сантиметров.

Стоит также отметить и то, что рассматриваемое фундаментное основание применимо в тех случаях, когда нецелесообразно использовать столбчатый фундамент, либо его применение совершенно не допускается. Так, к примеру, в процессе возведения здания в условиях рельефности местности, а также на косогоре. В этих случаях обязательным является приём во внимание фактора бокового давления почвы. Наилучшим методом, который самым эффективным образом нейтрализует неравномерное влияния бокового давления, является применение основания ленточного типа. Объясняется это тем, что все его составляющие жёстко связываются между собой, причём делается это в обоих направлениях – как в продольном, так и в поперечном.

Незаглублённый ЛФ на пучинистом грунте

В область использования такой разновидности фундамента входят также и тяжёлые кирпичные и каменные здания. Сюда также можно отнести постройки, выполненные из железобетонного монолита. Применим незаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Рассматриваемая разновидность ленточного основания актуальна при обустройстве цокольного этажа и, как уже было указано выше, подвального помещения. При необходимости в возведении фундамента неглубокого заложения предпочтение чаще всего отдаётся ЛФ-основанию.

Что касается разновидностей ленточных фундаментных оснований, то они бывают двух типов:

  1. Незаглублённый. Нередко он также именуется специалистами мелкозаглублённым. Обустраивают такое основание при возведении домов, этажность которых не превышает 2 этажа. Такие строения не должны отличаться чрезмерно тяжёлым весом.
  2. Заглублённый. Эта разновидность отличается заглублением до полутора метров. Ленточный фундамент такого типа подходит для более массивных построек, отличающихся большими размерами и более тяжёлым весом.

В большинстве случаев ленточное основание возводят на песчаной и глинистой почве, также сюда можно отнести и супесчаную землю. При необходимости в обустройстве фундамента на водонасыщенном грунте также может использоваться ленточное основание, только мелкозаглублённого типа. Но в таком случае можно возводить только лишь небольшие и лёгкие здания брусового или каркасного типа.

Кроме всего прочего, незаглублённое ленточное основание может использоваться на пучинистых грунтах. В этой ситуации следует выполнить его таким образом, чтобы получилось некоторое подобие рамы. Такая конструкция способна заниматься самостоятельной регулировкой равномерности нагрузки на подвижные типы почвы.

Рассматривая вопрос о том, что такое незаглубленный ленточный фундамент, можно подробнее разобрать его конструкцию. Основание ЛФ состоит из подготовки (предварительно возведённая площадка), внешнюю стену, цоколь, отмостку, а также гидроизоляционную составляющую. При постройке данного фун

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками

Многие кто решил самостоятельно строить дом задаются вопросом: как обустроить ленточный фундамент своими руками. Вопрос достаточно сложный для новичков в сфере строительства, и требует детальных разъяснений. Но для начала следует изучить общую технологию устройства фундаментов.

Сам по себе такого типа фундамент обрел свою популярность благодаря универсальности и привлекательной цене. Следует заметить, что воплотить в жизнь идею о его возведении не составит большого труда. Для этого понадобиться лишь желание, небольшой набор инструментов, и минимальные навыки проведения строительных работ.

На начальном этапе необходимо четко определиться с глубиной заложения. Таким образом по данному признаку он может быть мелкозаглубленным и заглубленным.

Рассмотрим более подробно каждый из этих типов, их особенности и сферы применения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

При возведении фундамента такого типа отмечается значительный уровень экономии. Это обусловлено отсутствием необходимости обустройства большого котлована, а также меньшими затратами на материалы. При этом значительно экономит личное время.

Применяются они при возведении следующих строений:

  • деревянные дома;
  • каркасные дома;
  • небольшие постройки из камня;
  • монолитные здания;
  • газобетонные сооружения высотой не более 2-х этажей.

Глубина заложения такого типа фундамента достигает 40-50 миллиметров.

Заглубленный

Такого типа ленточный фундамент применяется при постройке тяжелых домов, которые предусматриваю в конструкции различные бетонные перекрытия, подвальные помещения или гараж.

Глубина его заложения зависит от уровня промерзания грунта. Говоря точней, чтобы точно рассчитать необходимую глубину, необходимо от глубины промерзания отнять 30 сантиметров.

Технология возведения ленточного фундамента своими руками

Первоначально необходимо провести детальное планирование и полностью рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для возведения. После покупки материалов, их незамедлительно необходимо привести на место застройки. Но перейдем ближе к делу, и рассмотрим именно процесс устройства ленточного фундамента своими руками.

Разметка территории

Подготовительным этапом устройства ленточного фундамента становится разметка территории. Для начала необходимо полностью убрать мусор, после чего начинать непосредственно нанесение границ будущего фундамента, как внутренних, так и внешних. Для этого хоошо подойдут отрезки арматуры, колышки и веревка (в качестве ее альтернативы может служить нитка, леска или проволока). Это старый ручной способ, но заметно эффективней станет использование новейших технологий, например, лазерных нивелиров.

Нельзя допускать большой погрешности, она значительно скажется в дальнейшем, как на внешнем виде, так и на технических характеристиках готового фундамента.

Для полноценного получения необходимого результата, следует следовать небольшому ряду определенных правил:

  • Первоначально следует определить осевые линии самого строения.
  • Намечается первый угол, делается это с помощью отвеса.
  • Далее от первоначальной точки, под углом строго 90 градусов натягивается веревка в 2 разные стороны (благодаря этому намечаются еще 2 угла).
  • При количественном составе углов более 4, также натягивается веревка в необходимую сторону, с условием отложения требуемого градусного значения, относительно основания.
  • После завершения нанесения отметок, проводится проверка правильности углов. Делается это за счет проведения диагоналей.
  • Таким образом завершена внешняя разметка, далее проводится внутренняя, отступая от предыдущей на ширину фундамента.
Разметка ленточного фундамента

Далее, когда основная часть разметки территории под ленточный фундамент позади, необходимо провести полноценное нивелирование и вычислить самую низкую точку поверхности, которая и будет определять весь процесс.

Совет! Глубину заложения стоит рассматривать индивидуально для каждого вида построек, а также характеристике грунта, на котором будет вестись возведение. Правильность выполнения траншеи желательно проверять водяным уровнем.

Сам процесс создания котлована можно провести как вручную, так и прибегая к использованию технических средств, на примере трактора или эскалатора.

Подушка и гидроизоляция: технология укладки для ленточного фундамента

После завершения работы с подготовкой траншеи, необходимо предусмотреть песчаную подушку в союзе с гравием. Следует заметить, что толщина каждого отдельно взятого слоя зависит от области применения, в большинстве своем это 12-15 сантиметров. Укладка проводится в несколько слоев, каждый из которых следует тщательно трамбовать, поливая при этом водой, это обуславливает значительное повышение плотности.

Устройство подушки и гидроизоляции фундамента

Далее на подушку укладывается слой гидроизоляции, который в некоторых случаях несколько повышает уровень прочности покрытия. Еще одним вариантом может послужить черновой слой бетона, но только в данной ситуации придется ждать несколько больше, говоря точней, около 7-10 дней, пока раствор полностью схватится.

Обустройство опалубки

Следующим шагом обустраивается опалубка для ленточного фундамента. Сооружается она обычно из струганых досок, толщина которых составляет 4-5 сантиметров. Также можно использовать шифер, фанеру или ОСБ.

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками

Очень важно в процессе все возведения строго контролировать вертикальность конструкции. Обустройство опалубки проходит по всей глубине подготовленной траншеи, а также предусматривается выступ, для дальнейшего создания цоколя, высота которого составляет 30-40 сантиметров. Для завода в здание коммуникаций предусматривается заложение труб, поперек траншеи.

 

Совет! Между опалубкой и будущим слоем бетона желательно обустроить защитное покрытие из полиэтилена, что позволит сохранить опалубку и использовать ее в дальнейшем для других целей.

Демонтаж конструкции проводится спустя 6-7 дней после заливки бетона. После чего, на место где была обустроена опалубка засыпается глина или песок, для создания прилегающего слоя.

 

Армирование

Далее проводится обустройство арматуры. Для этого обычно применяются арматурные стержни толщиной 10-12 миллиметров. Они же предварительно связываются между собой проволокой, или же свариваются (что делать не желательно), при этом ячейки, созданные переплетением арматуры, должны иметь размер 30-40 сантиметров.

Готовое армирование, уложенное в траншею

Применять можно арматуру и стальную, и стеклопластиковую. При выборе второго варианта арматуры, необходимо подбирать ее характеристики так, чтобы они были эквивалентны стальному аналогу необходимого диаметра.

Важно! При размещении готовой сетки арматуры в траншее необходимо строго следить за отступами от края, оптимальное значение такого отступа 5 сантиметров.

Инженерные коммуникации

Очень важным вопросом становиться обустройство всех необходимых коммуникаций, а также обеспечить полноценную вентиляцию фундамента.  Для этого необходимо предусмотреть технологические отверстия в будущем фундаменте. Делаются они при помощи асбоцементной или же пластиковой трубы. Часть такого материала привязывается к арматуре, перпендикулярно траншее.

 

Совет! Чтобы не произошло заполнение трубы раствором, желательно ее предварительно заполнить. Для этого можно использовать песок или же другой сыпучий материал, который в последствии легко можно будет удалить.

Также неотъемлемой частью любого строения является канализация и водопровод. Они обычно предусматриваются под самим фундаментом, поскольку заложение проводится непосредственно ниже уровня промерзания земли. Поэтому ими желательно заниматься еще до армирования, сразу после разметки, это значительно сэкономит затраты времени.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Вот и подошло время непосредственно к заливке фундамента. Проводится она следующим образом:

  • В зависимости от объема работ траншея делится на определенные участки, обычно они имеют размер 5-7 метров.
  • После этого, постепенно, небольшими слоями по 15-20 сантиметров опалубка заполняется и в последствии трамбуется с помощь деревянной трамбовки или же глубинного вибратора. Это делается во избежание образования пустот и увеличения прочности фундамента.
  • После трамбовки заливается следующий слой, а также начало слоя следующего участка, все это также трамбуется. Следует заметить, что высота, с которой проводится заливка, не должна превышать полтора метра. Поскольку может произойти расслойка бетона, а это негативно скажется на конечной прочности ленточного фундамента.
Заливка ленточного фундамента

Саму смесь можно как готовить самому, так и заказывать уже готовую. Пропорциональность раствора составляет в себе 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня.

Важно! Экономить на возведении фундамента не стоит. Если раствор вы собираетесь заказывать, то делать это следует на крупных специализированных фирмах.

Заметьте, что каждый слой не должен отличаться друг от друга. При этом, если работы проводятся при низких температурах, необходимым становится применение подогревателя или различного рода морозостойких добавок.

Обустройство утепления

После того, как фундамент залит, его следует утеплить. Это довольно легко можно сделать самому, к счастью современные рынки наполнены большим ассортиментом теплоизолирующих материалов. Отметим, что есть несколько методов утепления:

Вариант № 1

Первым методом является обустройство прослойки из керамзита, толщиной до 1 метра. Также она не должна быть меньше 0,5 метра, поскольку в таком случае утепление не будет эффективно. Способ довольно бюджетный, но малоэффективный, поскольку материал теряет свои свойства при взаимодействии с влагой.

Вариант № 2

Более эффективным решением будет утепление с помощью листов понополистирола. При этом толщина листов подбирается индивидуально, в зависимости от климатических условий региона, но не должна быть меньше 5-10 сантиметров.

Утепление ленточного фундамента пенополистиролом

Для крепления утеплителя используются пластмассовые дюбеля. Предварительно просверливаются отверстия, в которые молотком вбивается дюбель.

Наилучшим вариантом будет выбор материала средней плотности, поскольку он обладает более приемлемой стоимостью, наряду с хорошей теплопроводностью.

Совет! Использовать лучше экструдированный пенополистиров, поскольку он в разы меньше впитывает влагу, что обуславливает большую долговечность.

Также хорошим, и довольно эффективным решением станет обустройство несъемной опалубки. Но в таком случае необходима дополнительная фиксация листов, во избежание деформации их бетоном.

Вариант № 3

Последним вариантом становится обработка фундамента пенополиуретоном.

Проводится она с помощью распылителя, благодаря чему он равномерно распределяется по всей поверхности, что полностью защищает ее от воздействия влаги.

Покрытие фундамента пенополиуретаном

Такой способ достаточно эффективен, но наиболее подразумевает большие затраты, поскольку здесь не обойтись без помощи специалистов. Также следует отметить распад вещества под воздействием солнечных лучей на вредные как для атмосфера, так и для человека микроэлементы.

Важно! Утепление проводится в обязательном порядке только после обустройства гидроизоляции.

Завершение работ

На завершающей стадии необходимо закрыть бетон пленкой, и оставить до полного высыхания и набора прочности, на срок минимум 2 недели. Желательно же этот срок увеличить до 25-30 дней.

Если работы по устройству ленточного фундамента своими руками проводились в зимнее время, то необходимо также использовать противоморозные добавки, поскольку в противном случае бетон промерзнет и перестанет набирать прочность. В жаркую погоду наоборот следует периодически смачивать бетон, поскольку часть воды с него испаряется.

Итог

Подведя итог, можно заметить, что устройство ленточного фундамента своими руками процесс довольно долгий и трудоемкий, но тем не менее сложного в нем ничего нет. Для более наглядного примера выполнения работ предлагаем вам посмотреть видео, на котором полностью отражается весь процесс. После чего предлагаем ознакомится с другими видами фундаментов, и, возможно изменить свое решение о выборе именно ленточного.

 

Процесс написания | 5 шагов с примерами и советами

Хорошее академическое письмо требует эффективного планирования, составления и проверки.

Процесс написания у всех разный, но есть пять основных шагов, которые помогут вам структурировать свое время при написании любого текста.

Шаг 1. Предварительная запись

Прежде чем вы начнете писать, вам нужно точно решить, о чем вы будете писать, и провести необходимое исследование.

Придумываю тему

Если вам нужно придумать собственную тему для задания, подумайте о том, что вы изучали в классе — есть ли какая-то область, которая заинтриговала, заинтересовала или даже смутила вас? Темы, которые оставили вам дополнительные вопросы, идеально подходят, поскольку это вопросы, которые вы можете изучить в своем письме.

Объем ваших тем зависит от типа текста, который вы пишете, например, эссе, исследовательской работы или диссертации. Не выбирайте ничего слишком амбициозного, чтобы охватить это количество слов, или слишком ограниченного, чтобы вам было что сказать.

Сузьте свою идею до конкретного аргумента или вопроса. Например, подходящая тема для эссе может быть сужена следующим образом:

Сужая тему Литература XIX века Романы в романтический период