Инструмент для снятия штукатурки со стен: Инструмент для удаления старой штукатурки. Основной список

8 способов, как снять штукатурку со стен и потолка

Karina_Vailo | 01.10.2018 | Обновлено 25.06.2022| Ремонт и отделка помещений | 63 734 просмотров | 1 комментарий

Содержание статьи

Процесс ремонта в любом его исполнении всегда является очень трудоемким занятием. У людей, которые впервые берутся за дело самостоятельно, обязательно будет возникать масса вопросов в ходе различных работ. Одни из самых актуальных наверняка буду связаны с методами удаления различного вида старых отделочных покрытий. В этой статье мы рассмотрим основные способы, как снять штукатурку со стен и потолка, научимся грамотно анализировать текущее состояние покрытия и принимать решения относительно однозначной необходимости его демонтажа. Также рассмотрим ситуации, когда старую штукатурку можно оставить или локально отремонтировать и укрепить.

1. Снимать старую штукатурку или нет?

Слой штукатурки является базой, основанием для любых других отделочных материалов, будь то обои, облицовочная плитка, отделка декоративным камнем и т. д. Именно от того, насколько качественно выполнено оштукатуривание, зависит конечный результат ремонта и внешний вид помещения. Покрытие должно быть ровным, гладким и иметь хорошее сцепление с поверхностью стены. Только в таком случае обои или краска лягут ровно. Именно поэтому перед финишной отделкой стоит грамотно оценить состояние старого штукатурного слоя и понять, выдержит ли оно дальнейшую нагрузку, не обрушится ли под слоем клея или тяжелых облицовочных материалов. Одно дело, когда штукатурка уже начала явно отходить от поверхности стены под собственным весом и держится на честном слове. И совсем другое – когда визуально покрытие выглядит абсолютно целостным и надежным.

В данном случае нужно тщательно простучать всю поверхность стены:

• Делать это можно с помощью небольшого слесарного молотка. Просто перемещайтесь последовательно от одного края стены к другому, нанося несильные удары;
• Внимательно прислушивайтесь к звуку удара. Если он глухой – значит сцепление со стеной хорошее. Звонкий звук будет сигнализировать о том, что между стеной и штукатуркой есть просвет, то есть в этом месте раствор отошел от стены, но не отпадает, так как его «держит» прилегающий слой штукатурки, который еще не потерял свои адгезионные свойства. Будьте готовы к тому, что при ударе целостность поверхности нарушиться и пласт раствора определенного размера может отвалиться;
• Может случится так, что тест на простукивание старое покрытие пройдет. Но не стоит забывать и о том, что оно может крошиться. Раньше строители использовали самую дешевую цементно-песчаную смесь. А в целях еще большей экономии, цементная составляющая присутствовала в составе в минимальном количестве, отчего штукатурка имела светло-серый цвет. Преобладание песчаной составляющей делает раствор менее монолитным, склонным к высыпанию поверхностных слоев. Так ли это в вашем случае, можно проверить с помощью обычного шпателя;
• Проведите краем шпателя по штукатурному слою, приложив некие усилия. Если останется глубокая борозда, и вы увидите, что песчинки начали отслаиваться, едва вы коснулись шпателем, произошел естественный износ покрытия;
• Теперь нужно определить, насколько толстый слой штукатурки и в таком ли он состоянии по всей своей глубине. Для этого попробуйте ковырнуть все тем же шпателем или плоской отверткой штукатурку в месте образования борозды. Если инструмент без труда входит в состав и вам удалось даже расчистить подобным способом небольшой участок вплоть до самой стены, потребуется удаление раствора.

Не всегда дела обстоят на столько плохо. Иногда снимается лишь тонкий поверхностный слой толщиной 2-3 мм, а под ним оказывается вполне годная штукатурка. Поэтому обязательно исследуйте стену как можно тщательнее. Это не только поможет сократить время восстановления покрытия, но и сэкономить средства на покупку новой штукатурной смеси. Помимо состояния самого покрытия, также влияет и характер последовательных облицовочных работ. Иногда такого трудоемкого и грязного процесса можно избежать:

• Например, если вы планируете выполнять обшивку стен гипсокартоном, то старая штукатурка вам не помешает. Для того, чтобы конструкция была надежной, и прослужила не один год, просто постарайтесь выполнять монтаж таким образом, чтобы нагрузка приходилась не только на слой раствора, но и на саму стену. Иными словами – выбирайте дюбеля и саморезы подлиннее, чтобы они входили в стену хотя бы на половину своей длины;
• Если планируется финишная отделка стен декоративными пластиковыми, деревянными, зеркальными и другими видами панелей на каркасной основе, то так же можно придерживаться вышеуказанных рекомендаций.

2. Полный демонтаж или все же ремонт?

После того, как вы выявили все недостатки старого покрытия, возникает следующий вопрос – удалять его полностью, или же частично? Рассмотрим случаи, когда необходим полный демонтаж:

• Полное снятие старой штукатурки может понадобиться не только в том случае, если он потерял свои эксплуатационные свойства, но и при наличии явных неровностей. Если в свое время ремонтная бригада оштукатурила стены, не потрудившись выдержать ровную плоскость, вам придется сделать это вместо них. Особенно актуальна подобная подготовка стен под будущую покраску или оклейку обоями. Если незначительные неровности еще можно исправить во время укладки кафеля или камня самим клеящим составом, то в иных случаях это не возможно. Но в таком случае нужно так же оценивать все масштабы искривлений. Возможно, намного дешевле будет использовать для этих целей аналогичную по составу штукатурку;
• Также нужно постараться снять старый слой на потолке, если планируется натяжной потолок. Особенно толстый слой будет в месте стыка плит перекрытия. Его нужно удалить в обязательном порядке. Даже если сейчас он держится крепко, может пройти несколько лет и ситуация в корне изменится. Отпадающая штукатурка будет падать на само полотно и при наличии острых краев может его повредить;
• При малейшем сомнении касательно надежности штукатурки, особенно если планируется отделка тяжелыми материалами, лучше ее снять. Во-первых, зачем лишний раз нагружать пол и стены дополнительным слоем отделки. А, во-вторых, не факт, что крепкое на данный момент покрытие не начнет отслаиваться под немалым весом и не потянет в себя лишнюю влагу от той же клеящей смеси под облицовочную плитку;
• При поражении поверхности плесенью.

Также немаловажную роль в принятии решения о полном снятии штукатурки играет и ее состав. На своих стенах вы можете обнаружить следующие виды растворов, в зависимости от года постройки здания:

• На глиняной основе – особенно часто встречаются в старых частных домах. Подобной штукатуркой выполняли отделку каминов или печей. Если произошло отслоение или растрескивание материала, то теплопроводность значительно снизилась, поэтому полной замены не избежать;
• При ослаблении известковой штукатурки или при потребности дальнейшего нанесения на нее цементно-песчаной смеси, старый раствор необходимо полностью снимать;
• Гипсовая штукатурка является довольно прочной и монолитной, поэтому может удаляться локально, по мере необходимости;
• Цементная штукатурка должна удаляться, если не выдержаны правильные пропорции состава и раствор больше песчаный, чем цементный. Если все требования соблюдены, также может производиться частичная замена;
• Самыми крепкими считаются полимерные растворы. Они могут выдерживать последующее нанесение других смесей и являться прочной основой. Снятие такого слоя по большей степени происходит из-за возникновения дефектов, связанных с ошибками при нанесении.

Обращайте внимание на наличие характерных дефектов штукатурного слоя. Они могут являться сигналом к тем или иным действиям. Наиболее часто можно встретить следующие недостатки:

• Трещины – их возникновение связано с тем, что состав смеси был плохо сбалансирован или плохо вымешан. Возможно, в помещении было слишком жарко, что привело к слишком быстрому высыханию раствора и последующему его растрескиванию;
• Бугорки – обычно появляются при отделке известковой штукатуркой, которая содержит в составе непогашенные частички;
• Вспучивание – появляется при чрезмерно высоком показателе влажности основания;
• Отслаивание – может образовываться при условии нанесения более прочного раствора на слабое основание, или при чрезмерной сухости основы.

Если старая штукатурка довольно крепкая и лишь местами попадаются вышеперечисленные несоответствия, можно проводить локальный ремонт:

• Сеточку мелких трещин необходимо зашкурить и затереть финишной шпатлевкой. Более глубокие трещины необходимо разделать, доставая до поверхности основы, а затем зашпатлевать в несколько подходов. Перед этим необходимо очистить трещину от пыли и смочить водой. Сначала заделывается 2-3 глубины трещины, а после высыхания – остальная часть. Если имеется несколько крупных близлежащих трещин, лучше вырезать поврежденный участок. Для этого болгаркой прорежьте участок необходимого размера и отбейте раствор. Зачистите поверхности, избавьте от пыли и зашпатлюйте свежей смесью;
• Бугорки необходимо полностью счищать вместе со слоем штукатурки и заново шпатлевать;
• При вспучивании нужно удалить отшелушившийся участок, хорошо просушить основание (возможно при помощи строительного фена), после чего можно приступать к повторной отделке;
• При отслаивании наоборот – необходимо увлажнить очищенную поверхность перед нанесением штукатурки.

Залогом того, что подобного рода ремонт пройдет успешно и не повлечет за собой дальнейшие разрушения, является использование аналогичного состава. Ну, или хотя бы откажитесь от использования более плотных и крепких смесей. Например, на цементную штукатурку можно наносить что угодно, если она действительно состоит из хорошего цемента. А вот на гипсовую или известковую, наносить цемент крайне не рекомендовано. Основание всегда должно быть более крепким.

Оставленный слой старой штукатурки обязательно необходимо укрепить. Для этого нужно несколько раз вскрыть стену грунтовкой глубокого проникновения. Можно использовать акриловый грунт глубокого проникновения, который впитывается на глубину до 10 мм, полимеризируется и укрепляет структуру изнутри. Или контактную акриловую грунтовку с добавлением кварцевого мелкодисперсного песка. Она дополнительно цементирует поверхность. Наносятся составы на предварительно увлажненную стену.

3. Подготовка помещения

Сразу стоит отметить, что какой бы способ по снятию штукатурки вы ни выбрали, большое количество грязи, а иногда и пыли вам обеспечены. Известковые или гипсовые штукатурки подвержены воздействию влаги. Можно воспользоваться этим фактом, чтобы облегчить себе работу. Многие специалисты рекомендуют обильно смочить стену перед демонтажем горячей водой за 15-20 минут до начала работ. Это ухудшит сцепление раствора с основой и сделает его более рыхлым. Тонкий слой можно смачивать с помощью пульверизатора, а более 6 мм толщиной придется хорошо пропитывать с помощью валика, губки или ветоши. Только представьте, какие лужи будут образовываться на полу. Заранее позаботьтесь о том, чтобы не навредить остальным поверхностям, особенно если квартира уже частично в жилом состоянии:

• Обязательно застелите пол толстой клеенкой таким образом, чтобы ее края заходили на стены;
• Если каким-то образом у вас на полу уже постелено финишное покрытие, а теперь вы решили сбивать слои штукатурки со стены, позаботьтесь о том, чтобы при падении они не повредили пол. Возможно, под клеенку придется постелить плотный картон или старые дрожки;
• Если на стенах имеются розетки, их обязательно нужно заглушить и защитить от попадания влаги. Заклейте их малярным скотчем и клеенкой;
• Застелите подоконники газетами или тканью;
• Если уже заменены межкомнатные двери не поленитесь обмотать их специальной стрейч-пленкой;
• Также стоит закрыть осветительные приборы;
• Обесточить комнату, в которой планируется проводить работы;
• Постарайтесь не загрязнить соседние комнаты. Для этого позакрывайте двери, проклейте их по периметру малярным скотчем, а на пол перед дверью постелите влажную ветошь, которая закроет щель и минимизирует попадание пыли;
• Оставьте свободный доступ к окну, чтобы была возможность проветрить помещение;
• Вынесите всю технику, такую как радио, телефон и т.д. из комнаты. Пыль может повлиять на их работоспособность.

Все это необходимо сделать, даже если вы решили потихоньку удалять штукатурку с помощью молотка и не планируете пылить. В процессе работ использование дрели или перфоратора может стать просто необходимостью, но вы уже будете к этому готовы, и потом не придется мучительно долго отмывать от въедливой пыли абсолютно все вокруг.

4. Средства индивидуальной защиты и техника безопасности

Теперь пришло время позаботиться и собственной защите. В любом случае мелкие кусочки штукатурки, откалываясь от стены, будут лететь в разные стороны.

• Обязательно оденьте защитные очки. А как показывает практика – лучше использовать модели, которые плотно прилегают к лицу, например, маска для подводного плавания. Потому что при использовании электроинструмента песчинки могут рикошетить и проскакивать даже между очками и лицом;
• Обязательно использование респиратора. Он не только поможет вдыхать меньшее количество пыли, но и защитит остальную часть лица. Сразу предупредим, что при работе с помощью перфоратора или болгарки даже респиратор может оказаться неэффективным;
• Наденете закрытую одежду с длинными рукавами и штанинами;
• Также наденьте закрытую жесткую обувь. Домашние тапочки или шлепанцы – не вариант. Даже в кроссовки будут попадать мелкие осколки и огромное количество пыли. Придется постоянно прерывать работу и вытряхивать обувь, потому что дискомфорт будет ощутимым. Лучше всего подойдут старые высокие ботинки, в которые можно заправить штанины;
• Не забудьте про головной убор;
• Помимо того, что нужно обесточить помещение, необходимо определить и место прохождения скрытой проводки. Конечно если вы собираетесь ее менять, повреждения может и не будут нежелательными.

5. Способы удаления штукатурки с помощью ручного инструмента

Помещение готово, вы – в полной экипировке, можно смело браться за дело. Тема о способах удаления старой штукатурки со стен на многих форумах называется заезженной и «затертой до дыр». Действительно, ничего нового пока не изобрели, поэтому мы постараемся не только перечислить возможные методы, но и дать некоторые рекомендации, которые мы собрали на основании отзывов пользователей.

• Слои штукатурки, которые уже сами начали отпадать целыми пластами, обычно вначале отстукивают молотком, а затем поддевают края с помощью шпателя. Иногда по рукояти шпателя можно постукивать молотком, чтобы загнать его глубже под штукатурку и тем самым отколоть пласт большего размера. Для облегчения процесса и уменьшения количества пыли смачивайте периодически поверхность. Если в каких-то местах фрагменты старого покрытия не поддаются воздействию шпателя, оставьте их на потом. Для их удаления потребуются другие способы;
• Старая штукатурка будет одинаково хорошо отпадать как от бетонного, так и от кирпичного основания. Но что делать, если она положена на гипсокартон? Нарушать целостность листа, а тем более его бумажного слоя ни в коем случае нельзя. Следовательно, нельзя наносить удары молотком для разрушения слоя штукатурки. Простучать гипсокартонную стену, особенно полую внутри для определения места, где шпатлевка уже отслоилась практически нереально. Поэтому начните с какого-то угла, аккуратно расковыряйте ножом или отверткой сначала небольшой фрагмент. Теперь используйте циклю. Этот инструмент напоминает шпатель, только остро заточенный. С ее помощью нужно понемногу отковыривать шпатлевку, загоняя ее как можно аккуратнее под раствор. Иногда можно использовать стамеску, но держать ее нужно под острым углом;
• Если нужно приложить большие усилия, воспользуйтесь зубилом и молотком. С его помощью можно снимать покрытие, которое держится более-менее крепко. Чтобы работа шла легче и быстрее, поделите поверхность на небольшие фрагменты. Для этого прислоните зубило к поверхности по вертикали одним углом и наносите удары сверху. Вы будете выстукивать таким образом контур фрагментов. Затем наклоните инструмент под углом 45 градусов, поставив его в образовавшуюся штробу, и начинайте стучать, двигаясь в одном направлении;
• Излюбленным «дедовским» методом является удаление раствора с помощью топорика. Примерно так же, как наносятся насечки на окрашенную поверхность перед облицовкой кафелем, необходимо наносить косые удары по штукатурке. Многие утверждают, что именно этот способ позволяет довольно быстро справиться с работой.

Все вышеперечисленные способы являются самыми тихими, работа не сопровождается немереным количеством пыли и не требует особых навыков и приобретения дорогостоящих инструментов. Плюс, их выполнение требует меньшего затрат физических сил. Есть ведь разница – орудовать небольшим молотком или даже топориком, или четырехкилограммовым перфоратором? Единственным недостатком будет низкая скорость выполняемых работ, конечно, если штукатурка не отваливается при малейшем касании. Есть места, куда молотком не достать, например, по углам, придется комбинировать несколько способов.

На многих ресурсах можно найти рекомендации касательно того, что работы лучше всего начинать сверху и продвигаться вниз. На деле получается такая картина – вы простучали углы, по ходу дела некоторые пласты штукатурки отпали сами собой, начали двигаться вниз, прошли 2/3 стены и остановились. Остановились потому, что на полу уже накопилось достаточное количество строительного мусора, который просто не дает добраться до нижней части стены. Придется останавливаться, отгребать его в сторону (а лучше сразу в мешок, чтобы не делать одну работы дважды), и лишь затем продолжать. Поэтому лучше начинать с низа стены. Даже если нужно подставить табурет, отколотые фрагменты вам не помешают. Вы же будете ставить его вплотную к стене, так просто неудобно будет работать, так как все будет лететь в лицо.

6. Способы демонтажа с применением электроинструмента

Те участки, которые не поддались ударам ручного инструмента, придется убирать с применением электроинструмента. Будьте готовы к большим физическим нагрузкам и большому количеству пыли.

• Работа действительно будет продвигаться быстрее, если использовать перфоратор с насадкой в виде лопаток различной толщины. Работать необходимо, переведя прибор в режим долбления и установив под углом около 80 градусов к поверхности. В таком положении необходимо пробить штукатурку на всю глубину, а затем наклонив перфоратор под углом 30-40 градусов, начинать вгонять его под раствор. Так можно достичь наибольшей эффективности. Но зачастую перфоратор эффективен лишь при работе с монолитными поверхностями основы, например, с бетоном. Проходя более мягкий слой штукатурки, вы почувствуете, как насадка уже уперлась в твердый бетон. Проблемы могут возникнуть при работе с удалением штукатурки с кирпичной кладки. Насадка то и дело может соскальзывать с кирпича и попадать в шов. Тем самым нарушиться не только целостность соединения, но и может получиться множество надколотых по краям кирпичей. Конечно, если вы профессионал, такого может и не быть. В случае удаления рыхлой штукатурки с очень высоким содержанием песка, может случиться так, что насадка, проникая вглубь состава, будет просто продырявливать, но не откалывать. Это происходит из-за повышенной мягкости;
• Точно так же можно применять вместо перфоратора дрель с режимом долбления;
• Можно использовать болгарку с диском, предназначенным для резки соответствующего материала. Старый раствор «нарезают» кусочками, а затем откалывают их с помощью молотка и зубила;
• С помощью шлифовальной машинки и насадкой в виде крупной наждачки или щетки можно сошлифовать слой декоративной гипсовой штукатурки. Определять время окончания работы необходимо визуально – шлифуют до оголения материала основы.

Если есть возможность использовать инструмент с пылесборником, обязательно воспользуйтесь этим. Может, есть смысл взять такой в аренду на несколько дней.

7. Снятие штукатурки с потолка

Процесс удаления старой штукатурки с потолка считается особо тяжелым процессом. Связано это с тем, что придется работать в положении, когда руки постоянно подняты вверх. Они быстро устают и затекают, требуется большее количество перерывов на отдых.

Однозначно сказать, какой способ лучше выбирать для снятия раствора с потолка, невозможно. Во-первых, необходимо оценивать каждую конкретную ситуацию отдельно. Где-то просто не получиться обойтись без шлифовальной машинки или перфоратора. Где-то будет достаточно простого шпателя и вашего терпения. Но есть одна небольшая хитрость, которая может облегчить вашу работу. Мы приготовим специальный размягчающий состав, который, кстати, можно использовать и для стен:

• Все гениальное – просто, а в данном случае еще и найдется в каждом доме. Нам необходимо растворить в одном литре воды 2 столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала. Полученной смесью нужно щедро обработать необходимую поверхность. Действие крахмала направлено на разрушение адгезии штукатурки с материалом основы и ее разрыхлением;
• Спустя 10-15 минут пробуйте удалять штукатурку разными способами, начиная, конечно же, с простейших.

Если слой раствора очень толстый и скалывается лишь его поверхностный слой, удалите его, затем заново пропитайте потолок крахмальным раствором и снимите остатки смеси.

8. Как можно применить оставшийся строительный мусор?

После такого «увлекательного» процесса у вас непременно останутся горы строительного мусора. Особенно если учитывать, что в среднем с одного квадратного метра стены получается 15-25 кг отходов, в зависимости от слоя штукатурки. Удобнее всего сразу складывать его в мешки. Не набивайте мешки доверху, иначе они могут оказаться неподъемными. Во время уборки пользуйтесь веником и совком. Если есть старое ненужное ведро, можно отрезать его дно и установить в мешок. Так складывать отходы гораздо удобнее, чем, если края мешка постоянно будут заворачиваться, и вы будете просыпать все мимо. Жителям многоквартирного дома вряд ли разрешат просто выбросить мешки в мусорный контейнер. Определенные нормы это запрещают. Придется нанимать специальную машину, занимающуюся вывозом мусора.

А вот тем, кто живет в своем доме или имеет дачный участок, подобные отходы могут даже пригодиться:

• Например, бой цементно-песчаной штукатурки можно использовать для организации фундамента под заливку крыльца, места для парковки автомобиля, садовых дорожек, пола в летнем душе или туалете или основания террасы. Все зависит от его количества и вашей смекалки;
• Глиняная штукатурка вообще является натуральным материалом, который, кстати, можно применять повторно. Достаточно просто повторно размочить кусочки штукатурки и хорошо перемешать. Тем более пропорции уже выдержан и ничего докупать/добавлять нет необходимости;
• Гипсовую штукатурку можно подсыпать при организации перекрытия хозпостороек в качестве натурального утеплителя;
• С помощью остатков известковой штукатурки можно остановить нежелательное произрастание растений на местности. Достаточно подсыпать ее фрагменты под грунт.

Вот таким нехитрым способом можно с пользой использовать даже строительный мусор!

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Метки:Подготовка к ремонту помещения, Штукатурные работы

Какой скребок выбрать для снятия штукатурки краски, обоев и набела со стен

Чтобы сделать новую отделку, важно полностью удалить старый материал с основания. Тогда новое оформление не будет иметь дефектов, проступающих через отделку. Чтобы провести работы было проще, важно выбрать подходящий инструмент для снятия. В продаже представлено множество приспособлений, таких как скребок для снятия краски, электродрель и другие. Чтобы понять, какой вариант станет оптимальным решением, стоит изучить основные разновидности. Особенности, которых будут описаны в статье.

Содержание

• Для чего нужна очистка поверхности от старой краски, штукатурки и обоев
  • Какие методы для этого можно использовать
• Механическое удаление старых покрытий
  • Какие инструменты используются
• Разновидности скребков для снятия краски, набела и других покрытий
  • Какой лучше выбрать, варианты со сменными лезвиями
• Видео: Самодельный скребок для удаления шпаклёвки, краски и побелки

Для чего нужна очистка поверхности от старой краски, штукатурки и обоев

Скребок для штукатурки очистки стен или иной инструмент для процесса снятия старого покрытия необходим, чтобы вернуть поверхности ровность и создать хорошую сцепляемость между новой отделкой и основанием.

Если оставить плохо держащиеся элементы предыдущего покрытия, то материал не сможет хорошо сцепиться с основанием, со временем может произойти отпадание и старого и нового покрытия. Кроме того тонкие слои отделки такие, как краска и обои будут не способны закрыть изъяны поверхности, грязь, дефекты будут видны через отделку. В итоге эстетическое приятное глазу оформление получить не выйдет.

В некоторых ситуациях скребок для краски может не использоваться, если основание ровное и окрашенная поверхность держится надежно. Проверяют надежность сцепления краски путем простукивания стены, если удары глухие, то на участке есть отпадающие куски.

Также важна совместимость двух материалов, некоторые составы могут дать при контакте химическую реакцию, и провести качественное окрашивание не получится.

Если оставить плохо держащиеся элементы предыдущего покрытия, то материал не сможет хорошо сцепиться с основанием.

Какие методы для этого можно использовать

Скребок для снятия краски, обоев и набела не всегда выбирается для работы. Существует механический способ удаления и химический. В некоторых сложных случаях прибегают к выбору обоих способов сразу.

К химическому методу относят нанесение на поверхность специальных средств. Состав растворов позволяет уменьшить качество сцепления, после чего слой лакокрасочного материала легко снимается со стены с использованием ножа, шпателя и т.д.

Подбор химического средства осуществляется с учетом типа основания – дерево, металл, штукатурка и т.д. отличаются, требуется найти вариант безопасный для поверхности.

Использование химического метода предполагает токсичность во время работы, необходимо соблюдать технику безопасность. Надевают СИЗ, и обеспечивается хорошая вентиляция.

Часто после обработки поверхности химическими составами, приходится проводить соскабливание слоя, поэтому скребок малярный может потребоваться тоже. Все зависит от типа предыдущего покрытия. Подробно о механическом удалении будет рассказано ниже.

Состав растворов позволяет уменьшить качество сцепления, после чего слой лакокрасочного материала легко снимается.

Механическое удаление старых покрытий

Скребок для чистки краски со стен применяется для механического способа работы, но его относят к ручным методам. Существует возможность работы электрическими инструментами, что существенно ускоряет процесс. Выбирают вариант исходя из возможности, достать нужный инструмент и степени сложности снятия старой отделки.

Скребок для чистки краски со стен применяется для механического способа работы, но его относят к ручным методам.

Какие инструменты используются

Чтобы понять, какой инструмент будет использовать удобнее, новичкам следует изучить список возможных вариантов. Так к ручным инструментам, которые можно использовать для снятия отделки относят следующие:

• Скребок;
• Шпатель;
• Зубило;
• Молоток;
• Стамеска;
• Топор.

Среди электроинструментов подходят нижеперечисленные типы:

• Болгарка, на которую нужно установить подходящую насадку;
• Строительный фен для прогрева слоя;
• Электрическая дрель;
• Перфоратор.

Естественно применение скребка для стен потребует больших усилий и времени, если сравнивать работы с шлифмашинкой либо перфоратором, который дают оптимальный результат. Для них нужно подобрать подходящую насадку:

• Проволочная щетка;
• Шлифкруг;
• Бур;
• Лопатка;
• Абразивная сетка.

Естественно применение скребка для стен потребует больших усилий и времени, если сравнивать работы с шлифмашинкой либо перфоратором, который дают оптимальный результат.

Разновидности скребков для снятия краски, набела и других покрытий

Скребки для удаления краски производятся разные, отличительной особенностью является наличие острых краев, которые способны легко подевать окрашенный слой. А угловая часть выраженная, что позволяет легче обрабатывать труднодоступные зоны, например, при работе с пространством у окна. Эти отличия считаются преимуществами по сравнению с тем же малярным шпателем с лезвием.

Скребок с лезвием для краски под углом может быть телескопическим, особенность которых позволяет легче обрабатывать разные зоны поверхности. Проводить процесс снятия лакокрасочного слоя проходит проще с данным приспособлением, отмечаются следующие возможности для работы:

• Можно снимать обойные полотна со стены и потолка;
• Скребок для шпаклевки подходит;
• Удаление лакового покрытия и иных составов с дерева;
• Чтобы осторожно убрать следы краски со стеклянной поверхности.

Скребок с лезвием для краски под углом может быть телескопическим, особенность которых позволяет легче обрабатывать разные зоны поверхности.

Какой лучше выбрать, варианты со сменными лезвиями

Скребок металлический для очистки поверхности должен подбираться с учетом особенностей основания. Так побелка, штукатурка, окрашенный слой снимаются по-разному, степень сложности снятия различается. Даже среди красок имеются отличия по очистки, водоэмульсионные составы проще поддаются удалению, чем масляные типы.

Снять краску легче с оштукатуренной основы, чем с металлической поверхности. Все эти нюансы должны учитываться при выборе инструмента, чтобы процесс проходил легче.

Так при выборе стоит обратить внимание на следующие параметры:

• Тип ручки, если обработка предполагается на высоте, то можно взять вариант с телескопической ручкой либо обычную при работе со стремянкой;
• Рукоятка может выполняться из разных материалов – резины, дерева, пластмассы, выбор делается по удобству для удержания в руке;
• Прочность рабочей поверхности, материалом для лезвия служит нержавеющая сталь, толщина должна быть хорошей, а края острыми, не должно быть заметно царапинок и других изъянов;
• Ширина лезвия подбирается под поверхность, широкие зоны быстрее обработать более широким типом, а узкие необходимы для обработки рам окон и т.п.

Скребок строительный со сменными лезвиями тоже можно найти в продаже. Обычно предусматривается возможность скрыть лезвие для безопасности транспортировки и хранения.

Скребок металлический для очистки поверхности должен подбираться с учетом особенностей основания.

Удаление предыдущего отделочного материала должно проводиться, тогда не возникнет проблем с новым покрытием, обои и краска будут смотреться красиво, старый материал не будет проявляться через новый. Можно проводить работы механическим либо химическим способом. Второй тип отличается опасностью, из-за наличия в составах токсичных веществ, поэтому первый является более популярным.

Видео: Самодельный скребок для удаления шпаклёвки, краски и побелки

Как легко удалить штукатурку со стен и полов

Удаление штукатурки с кирпичных стен может быть утомительным и тяжелым для тела, однако при использовании соответствующих инструментов можно значительно сократить время, затрачиваемое на работу, и свести к минимуму нагрузку на организм.

Скребки CS Unitec Trelawny с большим радиусом действия являются оптимальным инструментом для эффективного удаления штукатурки с кирпичных стен и множества других поверхностей. Производя 2200 ударов в минуту, наши скейлеры с большим радиусом действия удаляют гипс в несколько раз быстрее, чем обычные скейлеры для выполнения той же задачи. Благодаря широкому выбору длин от 2 до 6 футов вы можете быть уверены, что найдете скребок идеального размера для работы, независимо от того, снимаете ли вы материал со стен, потолков или полов.

 

Как эффективно удалить штукатурку, плитку и т. д. с помощью скребка с длинным вылетом:

похожие поверхности. Используйте лезвие скребка диаметром 4 дюйма, чтобы удалить как можно больше штукатурки (или другого материала) с желаемой поверхности.

Совет для профессионалов:

При использовании скребка держите лезвие и скребок близко к стене, чтобы приложить максимальное усилие разделения. Превышение угла в 45 градусов замедлит удаление и приведет к более быстрому затуплению лезвия скребка.

2.  Для более твердых участков, для удаления которых требуется большее усилие, используйте долото шириной 2 дюйма, номер детали 705.1106. вставьте новое долото и поверните на пол-оборота, чтобы зафиксировать новую насадку на месте. Головка с номером по каталогу 415.3532. Насадка для удаления игольчатого скейлера идеально подходит для удаления окончательной нежелательной штукатурки, скрытой в трещинах, углах или краях. 

Совет для профессионалов:

Вакуумный кожух игольчатого скейлера также доступен для этого шага, чтобы уменьшить переносимую по воздуху пыль.

 

4. При удалении штукатурки с внутренней кирпичной или каменной стены можно использовать раствор для заделки отверстий и осыпающихся участков, чтобы сделать стену более эстетичной. Кирпичный герметик также можно использовать для восстановления старых и осыпающихся кирпичных стен, просто нанесите на стену с помощью краски или вращающейся кисти.

 

Преимущества наших скребков с длинным вылетом: — Эргономичный дизайн для снижения нагрузки на тело подготовка широкого спектра поверхностей

Смотреть A Демонстрация:

Отзыв клиента:

Недавно Ян Харрисон из Harrison Plastering использовал длинный скребок для удаления внешней штукатурки с кирпичных стен здания. Отвечая на вопрос об эффективности наших скребков с большим вылетом, Ян отметил, что «инструмент Trelawny с большим вылетом 2 фута, который я недавно приобрел, великолепен, потому что он такой же мощный, как и электрические инструменты, но, поскольку он приводится в действие воздухом, он может работать непрерывно без каких-либо перерывов. . Он потребляет настолько мало воздуха (4,5 кубических фута в минуту), что я могу работать от своего 100-литрового электрического компрессора, который является портативным, и его легко доставлять на работу и с работы».

Йен также добавил: «Различные насадки также хороши, я взял комбинацию лезвий и стамесок, чтобы брать большие куски рендера за один раз, а также для того, чтобы вырезать некоторые более труднодоступные участки. Есть даже насадка-игла для последующей очистки кирпичных поверхностей. Инструмент был в наличии со склада и доставлен быстро, как раз к моей первой работе». И Ян, и его клиент были очень довольны конечным результатом проекта по удалению штукатурки, и Ян говорит, что планирует использовать скребок с длинным вылетом для аналогичных работ в будущем.

Рекомендуемые компоненты:

Длинной скребок

Прикрепление долото. 2′ -6 ‘)

P/N: 705.1106 — 2 «x 9» ширина лезвия/длина

P/N: 431.3504 — 4 «.0008 — Набор из 5 лезвий (439.3504)

P/N: 415.3532 — Скребок с длинным вылетом, комплект для переоборудования игольчатого скалера

Есть вопросы? Позвоните, чтобы поговорить со специалистом:

1-800-700-5919

Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию о линейке долот, скребков и скребков CS Unitec с длинным вылетом, или свяжитесь с нами.

Наконечники для отрыва штукатурки и планок

Гэри Венц — плотник и главный редактор журнала «Семейный мастер на все руки». Он утверждает, что вырвал более двух акров штукатурки и планок.

Он покажет вам, как удалить штукатурку и планку быстрее, безопаснее и лучше.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Насадки для штукатурки и планки

Снятие штукатурки и планки всегда было неприятным испытанием, но моя первая попытка 25 лет назад была самой ужасной. Я сделал все ошибки в книге — ошибки, которые стоили мне времени, разочарования и крови. С тех пор я стал умнее. Читайте дальше, и я покажу вам, как удалить штукатурку и планку быстрее, безопаснее и лучше.

2 / 13

Семейный мастер на все руки

Отключите питание

Старые стены таят в себе опасные сюрпризы, такие как провода без изоляции и устройства без распределительных коробок. В одной стене я выдрал, проводка была замурована в штукатурку! Поэтому отключите цепи внутри стены и проверьте все розетки или выключатели с помощью бесконтактного тестера напряжения перед началом отрыва. Посмотрите на эти эпические электрические сбои.

3 / 13

Семейный мастер на все руки

Подготовка к пыльной буре

Снос штукатурки и планок — пыльная и грязная работа. Наденьте пылезащитную маску, закройте дверные проемы малярным пластиком, выключите печь или центральное кондиционирование воздуха и накройте решетки вентиляции и кондиционирования. Ознакомьтесь с этими советами о том, как уменьшить количество пыли.

4 / 13

Семейный мастер на все руки

Разрезание гипсовых стен

При разрушении штукатурки трещины могут распространяться на соседние стены и потолки. Чтобы предотвратить это, срежьте штукатурку там, где вы хотите, чтобы снос остановился. Резку по периметру делаю болгаркой и алмазным диском. Алмазный диск также может прорезать металлическую рейку, которую иногда добавляли поверх деревянной рейки в углах и арках.

Резка болгаркой поднимает тонны пыли. Вы также можете использовать осциллирующий инструмент с алмазным или твердосплавным диском, который будет резать медленнее, но с меньшим беспорядком.

5 / 13

Семейный мастер на все руки

Обрезка рейки

После обрезки по периметру оштукатуренных стен, обрежьте деревянную рейку, чтобы предотвратить растрескивание прилегающих стен и потолков. Для этого идеально подходит вибрирующий инструмент с круглым лезвием.

6 / 13

Семейный мастер на все руки

Protect Floors

Реечные гвозди и куски штукатурки действительно разрушают пол. Лучшая защита — 1/8 дюйма. ДВП проклеены по швам. Для деревянных полов я использую ДВП, даже если позже планирую заново отполировать пол. Реечные гвозди могут оставить глубокие выемки, которые трудно зашлифовать.

7 / 13

Семейный мастер на все руки

Соскребите штукатурку со стен

Сколите маленькое начальное отверстие когтем молотка. Затем приступайте к скрабированию. Мой любимый инструмент — изогнутый скребок для шестов, который навинчивается на ручку метлы (мой — Hyde № 12070; 15 долларов). Некоторые домашние вредители предпочитают скребок для льда или квадратную лопату. Что бы вы ни использовали, соскребайте параллельно или по диагонали планке. Если вы будете царапать перпендикулярно рейке, ваш скребок прорвется.

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Зачерпнуть гипс

Ссыпать гипс в ведра или прочные мешки для мусора. Если вы выбираете сумки, не наполняйте их слишком полно; гипс тяжелый! Ознакомьтесь с нашими советами о том, как убрать стену, и другими советами по сносу.

9 / 13

Семейный мастер на все руки

Не смешивайте гипс и рейку

Вы можете оторвать гипс и рейку одновременно — это на самом деле немного быстрее, чем атаковать их по отдельности. Но убирать гору смешанного мусора мучительно медленно. Вы не сможете сгребать штукатурку, пока не вытащите всю закопанную планку, по одной палке за раз. Так что сдирайте штукатурку, зачищайте, а потом сдирайте планку.

10 / 13

Семейный мастер на все руки

Сдергивание доски для планок

Гвозди для планок легко вынимаются, так что часто можно снять два или три ряда за один раз. Мне нравится использовать крюк разрушающей штанги. Попробуйте удалить всю длину рейки; их легче подобрать и вытащить, чем миллион расколотых палочек.

11 / 13

Семейный мастер на все руки

Следите за тем, куда вы наступаете

Когда вы наступаете на большой гвоздь, вы часто можете почувствовать давление и изменить шаг, чтобы избежать травмы. Не с гвоздями. Эти острые, тощие жуки проткнут вам ботинок и ногу, прежде чем вы поймете, что произошло. Чтобы защитить пальцы ног при работе своими руками, ознакомьтесь с этими 15 усовершенствованными рабочими ботинками для каждого проекта.

12 / 13

Семейный мастер на все руки

Содержит ли гипс асбест?

Добавление фибры в гипс для придания дополнительной прочности и устойчивости к растрескиванию было стандартной практикой на протяжении веков. Стена, показанная здесь, была покрыта конским волосом. Но по крайней мере один крупный производитель гипса использовал вместо него асбест, и делал это с 1920-х до 1970-х годов. Так что вы не можете быть уверены, если не проверите. Просто выполните поиск в Интернете, чтобы найти службу тестирования и отправить образец. Вы получите результаты примерно через неделю и заплатите около 60 долларов. Если штукатурка содержит асбест, уточните у местного инспектора правила сноса. Посмотрите эти 100 суперстрашных историй ужасов о домашнем инспекторе.

13 / 13

Семейный мастер на все руки

Удар по другой стороне сзади

Если вы снимаете штукатурку и планки с обеих сторон стены, сделайте следующее: полностью зачистите одну сторону стены, затем атакуйте другую сторону сзади. Мне нравится тыкать в рейку квадратной лопатой, прямо рядом со шпильками. По мере ослабления планки гипс отрывается и отваливается. После этого планка уже ослаблена и отскакивает еще несколькими ударами лопаты.