Стеклохолст на штукатурку: Можно ли клеить стеклохолст на штукатурку

Содержание

​Как сделать стены идеально ровными с помощью стеклохолста

Хотите стены под покраску? Нет, скажете Вы, это дорого, если будут делать мастера, а самим идеально вытянуть не реально. Ведь покраска проявит все неровности.
Хотите научу как это достаточно просто сделать самим с помощью стеклохолста? Мы решились, освоили новую технологию и сделали. Делюсь.


 
Плюсы использования стеклохолста не ограничиваются только ровными стенами. Это также гарантия того, что со временем на стенах не появятся трещины, которые часто возникают из-за усадки здания, под влиянием резких перепадов температуры, влажности и пр. На поверхностях, обшитых гипсокартонном, растрескивание идет на месте швов. При этом малярная сетка не всегда выручает от растрескивания. Ведь правда, не хотелось бы вложить много сил и средств в ремонт и со временем получить на стенах трещины. Значит стеклохолст Вам в помощь. 
 
Стеклохолст (его еще называют «паутинка») – это нетканый материал из стекловолокна, изготовленный методом прессования. Не следует путать стеклохолст со стеклообоями, где стекловолокно находится в виде переплетенных нитей. Стеклохолст достаточно прочен для того, чтоб укрепить поверхность и свести к минимуму риск растрескивания.

 
Стеклохолст можно использовать в нескольких вариациях:

  • выравнивания и укрепления стены как основы под обои;
  • выравнивания стены с последующей покраской без шпаклевания;
  • выравнивания стены с последующим шпаклеванием и покраской.

 
Мы стены будем именно красить. Среди мастеров есть разные мнения. Одни предлагают красить прямо по стеклохолсту, другие настоятельно рекомендуют его перед покраской шпаклевать. Как правильно, сказать сложно. Думаю можно делать и так, и так. Без шпаклевки будет больше расход краски и стена будет иметь мелкую фактуру «паутинки».
Если вы не хотите шпаклевать стеклохолст, то для снижения расхода финишного декоративного слоя, например, краски, рекомендуется поверх стеклохолста пройти ещё одним слоем клея.
 
Шпаклевка, как пишут профи, улучшает рабочие характеристики стеклохолста, вот и последуем их совету - мы приняли решение стеклохолст шпаклевать. Стены наши находятся в детской комнате, хочется сделать их прочными, гладкими и максимально «запрятать» подальше стекловолокно.

Хотелось бы упомянуть здесь пару слов об эксплуатационных свойствах этого материала.
Стеклохолст отличается высокой устойчивостью к всевозможным факторам внешней среды (влаге, агрессивным веществам, химикатам), поддаётся обработке моющими средствами, обладает высокой прочностью, влагостойкостью, износостойкостью и устойчивостью к механическим нагрузкам. На его поверхности отсутствует электростатический заряд (что очень важно для аллергиков), отсутствует питательная среда для микроорганизмов. Структура стеклохолста позволяет стенам "дышать", он паропроницаем. Кроме того стеклохолст трудно возгораемый (по DIN 4102 B1, группа горючести Г1, ГОСТ 30244-94). Это экологически чистый продукт. Свойства материала сохраняются в течение многих лет. Для стен в детской самое то))))

Стеклохолст также можно применять во влажных помещениях, при этом необходимо использовать влагостойкие клеи,  а также готовую влагостойкую финишную шпаклёвку.

 
 
Рекомендации по выбору стеклохолста, дополнительных материалов и инструментов
 
В продаже стеклохолст малярный есть разных производителей, их достаточно много:
Kleo, Semin, Полинет, Wellton, Colours, Practic Glass Band, X-Glass и пр. При выборе не столь важен производитель, как плотность материала.
Оптимальная для наших целей плотность - 45-55 граммов на квадратный метр (г/м2). Предается, как правило, стеклохолст в рулонах шириной 1000 мм и длиной 50 погонных метров.
Требующееся количество материала определяем исходя из размеров (площади стен) всех поверхностей, на которые будет наклеиваться стеклохолст, а также предусматриваем некоторый запас (в пределах 5-10 %), поскольку материал наклеивается внахлест, снизу и сверху с запасом, а затем обрезается и идет в отходы.
 
Для поклейки стеклохолста понадобится специальный клеящий состав. Это может быть сухой клей или уже готовый клеевой состав. Здесь экономить не следует, это должен быть клей высокого качества, поскольку от него зависит прочность всей конструкции. Для поклейки стеклохолста можно использовать клей, который использует для стеклообоев.
 
Следует заметить, что расход клея при фиксации паутинки для шпаклевки процентов на пятьдесят выше, чем при поклейке стеклообоев. Повышенный расход клея связан с особенностями стеклохолста — он легко впитывает в себя клеящее вещество. Кроме того, стеклохолст мы будем шпаклевать клеем поверху, потому клея уйдет много.

Мы будем использовать стеклохолст Profitex и сухой клей для стеклообоев Quelyd.


Стеклохолст представляет собой достаточно жесткий материал, хоть внешне очень поход на флизелин. По структуре он похож паутинку, потому и получил такое название.


 
Для поклейки стеклохолста есть целая серия специальных инструментов, но не обязательно их все приобретать, можно обойтись минимумом. Выбор инструмента зависит от привычек мастера, кто чем привык работать.
Мой муж любитель накупить всего и побольше))) Использовали из этого только часть.

 
 
Что нам пригодилось с учетом всех работ, включая подготовительные:

  • Большая щетка для грунтования стен (можно делать это валиком, но мне удобней именно щеткой)
  • Штанга для крепления валика, чтоб иметь возможность с пола обрабатывать всю стену до потолка.
  • Валик для нанесения клея. Лучше всего себя показал вот такой синтетический меховый валик, поролон неравномерно наносил клей, сползал с ролика и скользил по стене.
  • Лоток для клея
  • Пластиковый разглаживающий шпатель
  • Строительный нож (острый)
  • Специальный шпатель для подрезки полотна (обоев)
  • Длинный уровень, линейка или просто ровная планка для порезки стеклохолста
  • Рулетка
  • Перчатки, желательно с прорезиненными ладошками и пальцами, чтоб защитить руки от колючих «иголок» стекловолокна.

Одеться лучше так, чтоб были закрыты руки и ноги. Рекомендуют одевать респиратор, но мы работали без него, позже объясню почему (нас научили этому приему мастера, которые делали потолок в нашей кухне)
Обязательно подготовьте место, где Вы будете нарезать стеклохолст по высоте стены. Пол должен быть чистым и сухим. Обзаведитесь миской воды, тряпкой, чтоб вытирать следы клея на полу. Не помешает мокрая швабра.

 
Поехали!  
 
Технология нанесения
 
Она достаточно простая, но чтобы выполнить работу без брака и получить хороший результат, следует придерживаться всех технологических норм.
 
Подготовительный этап

Стены должны быть предварительно подготовлены под поклейку стеклохолста. Их нужно выровнять с помощью любой стартовой (крупные неровности), а затем финишной шпаклевки. Каждый промежуточный слой шпаклевки обязательно должен быть хорошо загрунтован. Покрытие шлифуется абразивом (шкуркой, сеточкой т. п) до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Допускаются мелкие неровности и царапины.
В случае поклейки стекловолокна на гипсокартон, шпаклюются все стыки и места, где находятся крепежные элементы (шурупы, грибки и пр.).
 
Перед приклеиванием стеклохолста следует очистить основание от пыли и грязи (для этого можно использовать слегка влажную губку и пылесос. Удаление загрязнений рекомендуется осуществлять непосредственно перед поклейкой. Это не сзначит, что все стены нужно пылесосить или протирать. Необходимо пройтись только по местам, где мог остаться мусор от предыдущих работ, например, в углублениях розеток, на стыке стены и пола, в углах и пр. Когда Вы будете приклеивать стеклохолст, то к его клейкой поверхности могут прилипнуть частички мусора и затянуться под стеклополотно, как результат будете иметь неровность.

Шпаклевать начнем с этой стены в нашей детской комнате (о ремонте в этом помещение материал по ссылке). Ставим изготовленную из деревянных брусов стойку с прожектором, чтоб обеспечить боковое освещение. При таком варианте света хорошо видно все дефекты. Стена вытянута стартовой и финишной шпаклевкой.


 
Непосредственно перед поклейкой стеклохоста проходим стены любой грунтовкой и даем им немного высохнуть.


 
Перед тем как начать поклейку стекловолокна, подготавливаем клей. При этом важно придерживаться всех требований компании-производителя. При нарушении технологии приготовления можно получить клей не той консистенции, которая необходима, это затруднит работу и может привести к снижению адгезии стекловолокна. Как вариант, можно приобрести готовый состав, это упростит работу, но стоимость готового клея намного выше, чем концентрата.

 
Наш  клей, разводим согласно инструкции на пачке. Перемешиваем, затем выдерживаем 15 мин, затем опять хорошо перемешиваем. За время выдержки клей сильно распускается и становится киселеобразным, потому выдержать указанное время очень важно.


 
Клей густой, чуть белесого цвета. В пользовании удобный.
Мы пробовали еще один вид клея - Axton.

Он полностью прозрачного цвета и более жидкий. 
Клей Quelyd мне понравился больше, он более удобный в работе.

 
Наклеивание стеклохолста

Обязательно!
Все окна и двери в помещение следует закрыть, дабы избежать сквозняков (точно как при поклейке обоев) 

Инструкция будет следующей.
 
1. Отрезаем от рулона фрагмент листа по высоте стены + около 10 см запаса.


 
2. Густо намазываем стену клеем, я это делаю валиком и щеткой в труднодоступных местах и углах. Некоторые мастера рекомендуют наносить клей щеткой-макловицей, с ее помощью удается получить более толстый слой, но мне валик удобнее. Если Вы когда-то клеили обои и помните сколько клея нужно намазать на стену, то я могу Вам сказать так – здесь его надо как минимум в два раза больше. Стекловолокно очень хорошо впитывает клей.
Намазывать нужно не всю стену, а только тот участок, куда непосредственно будет наклеиваться лист стеклохолста.
 

 
Вот столько примерно должно быть клея.

3. Клеить начинаем с угла (от начала стены). Лист наклеиваем начиная сверхнего угла, выравнивая его по вертикали. Этот процесс ничем не отличается от поклейки обоев. Технология приклеивания простая: к нанесенному на стену слою клея прикладываем лист, слегка его придавливаем шпателем, он прилипает и затем разравниваем. Только тут есть один секрет, чтоб стекловолокно не летело, одновременно смазываем его с поверхности клеем, затем гладим шпателем, втирая в стеклохолст клей, хорошо пропитывая его. Не пытайтесь приклеить сразу весь лист по всей длине, в результате получатся неровности, которые будет сложно разгладить. 

​    

Идем сверху вниз, постепенно приклеивая полотно. С помощью пластикового шпателя удаляем воздух и лишний клей. Вот это и есть секрет того, как можно работать без респиратора - растягиваем стеклохолст по мокрому, он смазывается хорошо клеем и не "летит".

Клей можно подмазывать в сухих местах щеткой или валиком.

Вот так держим шпатель. Движения - сверху вниз. Соскребаем и растягиваем им свободный клей.


 
Следует обращать особое внимание на пропитывание всей площади поверхности стеклохолста, не должно оставаться сухих участков, иначе не обеспечится надежное приклеивание. Есть очень простой признак, который позволяет удостовериться в качественном пропитывании холста — он становится темнее в местах, на которые нанесен клей, а также теряет пористую фактуру. Это хорошо видно при боковом освещение. 
 
У стеклохолста есть одна особенность: имеется лицевая и изнаночная сторона. При наличии опыта определиться со стороной можно с первого взгляда. Однако если с этим возникнут затруднения, на рулоне есть ярлык, на котором указаны стороны. Рулоны чаще всего свернуты так, что изнанка находится внутри. Лицевая сторона более гладкая и блестящая, в результате она даст более гладкую поверхность. Так говорят специалисты. Мы, если честно, большой разницы между лицом и изнанкой не заметили)

 
4. С помощью линейки или специального шпателя обрезаем ножом низ и верх листа (или другие лишние фрагменты, если они есть, например отверствия под розетки и пр.) по размеру. 


 
Если в дальнейшем Вы будете таким же образом тянуть потолок, то есть смысл завернуть на потолок пару сантиметров.


 
5. Аналогично приклеиваем следующий лист. Его клеим таким образом, чтоб он имел нахлест с предыдущим примерно около 5 см.

Так выглядит нахлест в увеличенном варианте на фото - 5-6 см у меня.


 
6. Теперь самое интересное – сделать невидимый стык. А осуществляется это так. Прикладываем шпатель примерно по центру нахлеста. Острым ножом делаем разрез по всей высоте листа.

   

Вот он разрез по центру нахлеста.

   
 
Снимаем наружную полоску стеклохолста, которая образовалась в результате разреза.


 
Разворачиваем склеенные части и снизу извлекаем еще одну полоску.


 
Два края складываем вместе, смазываем клеем и хорошо протягиваем шпателем. В результате имеем абсолютно не заметный идеальный стык.


 
Обратите внимание! Если оклеиваемая поверхность имеет углы (внутренние или наружные) и они не идеально ровные, то следует надрезать материал, образуя выточки,  чтоб обеспечить полное прилегание.

На фото - разрез полотна в углу.

А по этой "кривой" колонне вообще одни выточки получились) Она поддается только женской руке)


 
Следует упомянуть и еще один момент: швы между листами не должны совпадать с гипсокартонными стыками. Если это правило нарушить, на этом участке стеклохолст обязательно треснет.
 
7. Оклеенная поверхность должна высохнуть в течение примерно 24 часов. В это время все окна и форточки должны быть закрыты. В помещении не должно быть сквозняков.

Стену мы оклеили от угла до угла. Это обязательное условие, иначе не возможно будет получить ровные стыки - стеклохолст приклеиться к штукатурке и Вы не сможете разрезать стык, чтоб сделать его невидимым. Если по какой либо причине нужно остановится на время и не клеить дальше, то крайнюю полоску стеклохолста (около 5-7 см) оставляйте сухой без клея). Когда будете продолжать клеить, тогда эту полосу смажете клеем и она пойдет в нахлест со следующим листом.

На мокрой стене видны влажные пятна и разношерстые "цвета" нижнего слоя шпаклевки. Это нормально. Так должно быть, ведь стекловолокно полупрозрачное. Когда стена высохнет, то будет просвечиваться меньше.

Розетки не прорезали, а оставили их под слоем стеклохолста. Так удобнее в последствие шпаклевать и красить.

Поверхность стены после поклейки стеклохолста гладка я и однородная, чуть видна текстура паутинки.

       

Через часов 10-12 стена практически сухая. "Просвечивать" она стала меньше.

Стена реально имеет ровную однородную поверхность. На фото это показать достаточно сложно, но я постараюсь насколько это возможно. Ставлю боковую подстветку и сделаю пару фото с разным приближением и в нескольких ракурсах.

 


Это текстура стены вблизи. 

Здесь на фото по центру вертикально находится стык стеклохолста. Он почти незаметен.

 

Текстура стекловолокна на стене немного отличается от текстуры паутинки в рулоне, выглядит более сбитой и не такой блестящей.


Вытянуть шпаклевкой до такого уровня ровности-однородности, как у нас получилось с помощью стеклохолста, мы бы не смогли однозначно. Это под силу только профи.
Результатом довольны. Чтоб была ясна разница, фото изначального вида стены до поклейки стеклохолста.

Эти мелкие царапины (фото сделано с увеличением) хорошо были бы видны под покраской. Паутинка их полностью невилировала.


   
Мы после высыхания будем продолжать отделочные работы - нанесем слой шпаклевочной пасты, а затем покрасим. 
Если Вы не хотите шпаклевать, то после грунтования стену можно красить уже на данном этапе.

Шпаклевание стекловолокна

Далее о процессе шпаклевки стены. 
Перед шпаклевкой стеклохолст следует прогрунтовать и дать ему немного просохнуть.

Для шпаклевки рекомендуют использовать готовые композиции на основе акрила.
Мы пользовались шпаклевкой Knauf Rotband Pasta. Еще есть паста  Sheetrock (Шитрак), она также годится.

Для первого слоя шпаклевки, чтоб он лучше проникал в стекловолокно, рекомендуют пасту разбавлять водой. По рецептам, что мы вычитали в интернете, следует добавить 25% воды.
Такая рецептура не годится. Шпаклевка получается очень жидкой, ее тяжело наносить шпателем, она с него просто стекает. Кроме того, слой шпаклевки получается очень тонким и практически не перекрывает структуру стекловолокна. Мы пользовались более густой шпаклевкой, разводили ее на глаз до консистенции густой сметаны.

Шпателя использовали металлические. Величина шпателя зависит от силы шпаклевальщика - чем шире шпатель, тем тяжелей наносить шпаклевку. На мою женскую руку такого размера шпателя в самый раз.

 

Как вариант, шпаклевку можно наносить кистью, а затем растягивать по стене вот такой лопаткой с резиновым краем. 

Мне этот метод менее удобен, шпателями получается быстрей и более ровно, затем меньше нужно будет шкурить.
Более коротким шпателем я вытягиваю стену, длинный использую для очистки короткого шпателя и на нем держу шпаклевку.

Шпаклевать удобнее всего начинать от угла и затем постепенно двигаться вдоль стены, постепенно вытягивая нижнюю часть начиная от пола и верхнюю - от потолка.

Как держать шпатель, как тянуть и как в целом выглядит это процесс - добавлю видео, когда его смонтирую.

Границу нанесенной шпаклевки лучше делать не ровной, чтоб было меньше видно переходы между последующими нанесениями.

 

Вот так меняется структура стеклохолста после нанесения первого слоя шпаклевки: поверхность выглаживается.


 

Для того, чтобы было легче было оценить ровность нанесенного слоя шпаклевки, желательно ставить боковое освещение стены.


Так выглядит через сутки высохшая стена после первого слоя шпаклевки.

После полного высыхания первого слоя (у нас это были сутки), наносим второй слой шпаклевки.
Текстура стеклохолста частично сохраняется и после второго слоя шпаклевки, но стена становится более гладкой. Слева на фото - стеклохолст с одним слоем шпаклевки, справа - два слоя шпаклевки.

Стена после нанесения двух слоев шпаклевки выглядит гладкой и почти полностью белой.

Второй слой можно тянуть и неразбавленной водой шпаклевкой. Тогда стена получится с более гладкой и однородной структурой. Но неразведенную густую шпаклевку достаточно тяжело тянуть, нужно прикладывать много усилий,  на женскую руку это довольно тяжело физически. Потому для второго слоя, как мне показалось из личного опыта, лучше использовать чуть-чуть разведенную водой шпаклевку.  Тогда  стена получается гладкой, и руки не так устают. Густоту  смели лучше всего подбирать для себя лично: как Вам удобней, так и делать.

Хочу обратить Ваше внимание на обработку угла. Мастера, как правило, подрезают стекловолокно ровно по углу. Мы так не делали, поскольку в углах чаще всего образуются трещины и мы решили около 10 см стеловолокна завернуть за угол. Для того, чтоб оклеивать следующую стену, этот завернутый участок стеклохолста следует прошпаклевать, иначе к нему не приклеиться стекловолокно, которым будет оклеена очередная стена, что идет от угла. Шпаклюем обычной финишной шпаклевкой, даем просохнуть, шкурим и грунтуем.

Клеить стеклохолст начинаем ровно от угла (на фото слева), доходим до следующего угла и опять стеклохолст заворачиваем за угол. И так далее по описанному принципу.

На этой стене у нас есть декоративные элементы - вмурованные в стену стеклоблоки. Покажу как мы оклеивали стекловолокном эту зону. Стеклоблоки полностью заклеили сплошным листом стеклохолста (клей на сами блоки не наносили).

Затем острым ножом под линейку вырезали окошки под стеклоблоки. Получилось очень ровно и аккуратно.

  

Для того, чтоб отшпаклевать этот участок, после полного высыхания стекловолокна заклеили стеклоблоки малярным скотчем. Делать это нужно очень четко по периметру блока. Например, полосками внахлест как показано ниже.


   

После того, как стекло закрыто, шпаклюем, стараясь не срывать шпателем малярный скотч. Мне это не везде удалось, но в целом я с задачей справилась)


Ждем когда слой шпаклевки высохнет и шпаклюем второй раз, после чего очень аккуратно не спеша скотч снимаем.

 

Местами есть небольшие наплывы, но их можно легко подчистить острыем лезвием канцелярского ножа.


В целом получилось очень ровно и почти идеально)
  

Еще остановлюсь на деталях шпаклевания углов. Если углы оклеены стеклохолстом, то появляются некоторые особенности их шпаклевки. У нас в углах в штукатурку вставлены специальные металлические профили-уголки (их еще называют каташульцы). Они делают угол идеально ровным и служат направляющим для шпателя при выравнивание, что удобно. Стекловолокно обрезается ровно по углу, нож ведется но краю уголка. 
Если такой угол штукатурить, то на краю образуется шероховатая зона. После высыхания первого слоя ее следует ошкурить и загрунтовать, и только затем наносить второй слой.

Кроме того, шпатель по углу следует вести не сильно придавливая, так как стекловолокно размокает и его края могут обрываться.

После того как стены отшпаклеваны в два слоя, их следует ошкурить. Для этого обязательно использовать боковую подсветку, так как иначе дефекты не видны. Удобно пользоваться стойкой с фонарем. Если его нет, то можно просто взять в руки фонарик, лампочку с патроном или любой другой источник света.

Стена кажется идеально ровной, но это не так и боковой свет позволяет увидеть места, которые следует затереть. Вот, например, одно из них - неравномерно растянутая шпателем паста.

Шкурить можно очень мелким наждаком, сеточкой (большого номера) или вот такой губкой. Мне она удобнее всего, так как имеет угол, которым удобно шкурить стыки стены с потолком с стыки стен в углах.
Водим губкой круговыми движениями по стене, затирая все визуальные неровности. 

 

Затем вышкуриваем углы и контур потолка.

 

Ошкуренные стены сметаем большим кусом сухой ткани или махровым полотенцем, периодически его стряхивая. Это необходимо сделать для того, чтоб при последующей грунтовке не образовывалось следов от щетки, ведь вышкуренная пыль будет приливать к мокрой грунтовке и образовывать пульпу.
Дальше хорошо грунтуем стену с помощью большой щетки или валика. Щеткой удобнее, хоть и дольше, потому что образуется меньше подтеков и брызг. И пол при этом чище)

Все наши стены готовы и их можно красить. Они получились идеально ровными.

Фото после покраски.

Хочу добавить, что данную работу может сделать один человек и без проблем. Начинали мы вдвоем с мужем, а затем он был на работе и практически все я заканчивала сама. Главное желание, опыт и умение приходит в процессе)

Надеюсь наш опыт пригодится Вам! Удачного и легкого ремонта!

Стеклохолст под покраску, укрепление стены паутинкой

Традиционные материалы для отделки стен известны практически всем. Но, технологии не стоят на месте и появляются все новые материалы. Один из них – стеклохолст. Под покраску его стали использовать, так как он обладает отличными армирующими свойствами. Это инновационный материал, все чаще используемый в отделке помещений.

Что такое стеклохолст под покраску

Стеклохолст – нетканое полотно, которое продается в рулонах. Производится из мельчайших стеклянных волокон при их прессовании. Чем-то материал напоминает обычные обои. Только структура у продукции другая. Полотно очень тонкое и полупрозрачное. Благодаря этой особенности материал имеет другое название – малярная паутинка. Тончайшие стеклянные волокна переплетены в хаотическом порядке и прочно соединены между собой благодаря клеевому составу. Он делается на основе органических смол. Основное сырье для стеклохолста – кварцевый песок.

Малярная паутинка продается в рулонах. В нем 50 м материала, шириной в 1 м. Плотность от 25 до 50 г/м2. Выбор зависит от области применения. Для потолка можно выбрать меньшую плотность, для стен – большую. Паутинка производится для того, чтобы подготавливать поверхность к завершающей отделке. С ним можно избежать трещин на стенах, а также выровнять стены без использования штукатурки. Паутинка – армирующий слой, с ней стена или потолок будет сохранять первоначальный красивый вид не один десяток лет. При этом маскировать появившиеся трещинки не нужно. Стеклохолст на стены фиксируется на специальный клей. А дальше останется только покрасить стену или наклеить обои. При этом неважно, какое используется основание и в какой стене.

Область применения

Паутинка – универсальный материал. Она помогает устранить визуальные неровности и другие дефекты стен. Есть возможность клеить стеклохолст на гипсокартон, на бетон, на штукатурку, дерево и т. д. Помещение жилое или подсобное – это неважно.

Полотна применяются для подготовки спальни, библиотеки дома, ванной комнаты, гостиной, коридора, кабинета, прихожей. Еще стеклохолст актуален при сооружении дренажных отверстий, для создания гидроизоляционного слоя, при возведении стеновых панелей или облицовки напольной, на крыше и при изготовлении мастики. Это не зря, так как материал может продлить срок службы труб из металла и защитить поверхности.

Перечень марок продукции, которая доступна на российском рынке:

  • Wellton и Oscar из Швеции и Германии;
  • Финские FitGlass, Holtex, FinTex;
  • Nortex из Голландии;
  • GM Glassmaster из Германии;
  • «Esta», IN-TEX – Чехия;
  • Шведская Swedtex;
  • Schuller, Baumax, Vitrulаn из Германии.

Использовать стеклохолст для стен под покраску можно при температурных колебаниях от -40 до +60 градусов.

Преимущества и недостатки

Кроме вышеперечисленных особенностей, материал обладает такими преимуществами:

  1. Паропроницаемый. Внутри не будет образовываться конденсат. Чтобы не терять этого преимущества, краска для стеклохолста тоже должна быть такой.
  2. Является антистатичным, не электризуется и не притягивает пыль.
  3. Безопасный и не будет вредить здоровью проживающих.
  4. Гипоаллергенный.
  5. Не боится огня, не поддерживает горение.
  6. Имеет доступную стоимость.
  7. Подходит для окрашивания.

С материалом сможет работать даже новичок. Правда, процесс выполняется очень осторожно. Во время работы мелкие частички стекла могут откалываться от полотна. Они попадают в глаза, слизистые и на кожу, вызывая раздражение и другие негативные последствия. Работать требуется в защите.

Виды стеклохолста

На рынке предоставлены 3 виды малярной паутинки:

  1. Потолочная. У нее небольшая плотность, всего 25 г/м2. При этом 1 м2 полотна будет иметь вес в 25 г. Используется для наклеивания на потолок и дальнейшего окрашивания. При этом расход лакокрасочного материала снижается. Но, такой вариант подходит для идеально ровных поверхностей без трещин.
  2. Универсальная паутинка, плотность которой 40 г/м2. Стоимость оптимальная. Такой стеклохолст применяется для стен или подобных поверхностей, которые подвергаются механическому воздействию. Можно наклеивать на потолок с дряблой штукатуркой или высокой вибрационной нагрузкой.
  3. Плотная паутинка в 50 г/м2. Скрывает большие трещины. Способна выдержать значительное механическое воздействие. Применяется для производственных зданий, таких как гараж, мастерская, склад. Цена стеклохолста выше, как и стоимость монтажных работ. Вес большой, клея нужно больше.

Совет! При работе с любым из видов изделий, важно придерживаться мер предосторожности. Спецодежда, закрывающая кожу, очки и респиратор.

Наклеивание полотен на стену

Как клеить стеклохолст на потолок или стены под покраску? Нужно выполнять процесс при температуре от +17 до 25 градусов, при влажности 60% не больше. Прямые солнечные лучи и сквозняки недопустимы. В остальном весь процесс пошагово:

  1. Осмотр обрабатываемой поверхности. Внушительного размера сколы, выбоины нужно зашпаклевать. Подойдет как шпатлевка, так и штукатурка.
  2. Удалить всю грязь, пыль и пятна.
  3. Нанести грунтовку для улучшения адгезии. Это должен быть состав глубокого проникновения, чтобы выполнять структуру поверхности, заполнить собой полости и улучшить адгезию. Дождаться его высыхания, время указано на упаковке.
  4. Дальше можно наклеивать стеклохолст. Целиком полотно фиксировать сложно, поэтому его лучше разрезать на удобные полоски. По краям делаются припуски (10–20 мм).
  5. Подготовка клея для стеклохолста согласно инструкции на упаковке. Нанесение вещества на тыльную сторону паутинки. Края обрабатываются с особенной тщательностью. Важно равномерно распределить клей по полотну, слоем не больше 1 мм.
  6. Фиксация на ГКЛ (гипсокартон) или другие поверхности практически не отличается. Работа начинается с угла. Чем-то процесс напоминает наклеивание обоев. Полотно расправляется, чтобы не образовывались складки. После фиксации первого стеклохолста наклеивается следующая полоска. Она фиксируется с нахлестом в 10–20 см. После застывания клея его следует подрезать.
  7. Стыки слабое место, поэтому их нужно дополнительно пропитать клеящим веществом.

Комнату оставляют на 2 суток, чтобы клей высох. После чего осталось зашпаклевать поверхность. Но, это не все, осталось выполнить окрашивание.

Как красить стеклохолст

Покраска стеклохолста – процесс несложный. Сначала нужно выбрать лакокрасочный материал. Перечень лучших:

Можно ли красить стеклохолст без шпатлевки? Да, только в таком случае требуется наносить несколько слоев и выбрать густую краску. Сразу наносить два слоя нельзя, важно обязательно дождаться высыхания предыдущего. Если не соблюдать технологию, краска может отслоиться или раньше выйти из строя.

Покраска стеклохолста выполняется кистью и валиком. Углы и труднодоступные места окрашиваются кистью. В остальном поможет валик. С ним слой получится ровным и красивым. К тому же работа проходит быстро, а расход краски снизится. Она наливается в ванночку для валика. Инструмент окунается в краску и прокатывается по поверхности ванночки. Красить нужно сверху вниз, вертикальными движениями.

Совет! Поролоновый валик лучше не использовать, он может рассыпаться. Подойдет инструмент с ворсом.

Покраска стеклохолста без шпаклевки допустима, но лучше поверхность зашпаклевать. Это поможет устранить все мелкие дефекты, фактура стеклохолста не будет просвечиваться, снизит расход краски. Ведь стеклохолст хорошо впитывает лакокрасочный материал. А еще вкусы меняются, поэтому кто-то захочет изменить краску на обои. Со слоем шпатлевки сделать это проще.

Советы профессионалов

Чтобы окраска была качественной, нужно придерживаться таких советов:

  1. После наклеивания лучше усилить фиксацию стеклохолста. Клей разводится с водой до жидкого состояния. Им обрабатывается вся поверхность сверху.
  2. Особое внимание уделяется подготовке поверхности. От этого зависит срок эксплуатации и внешние характеристики. Если опыта в такой работе нет, лучше нанять рабочих.
  3. Процесс не требует спешки. Работа выполняется аккуратно и качественно.
  4. Чтобы получить глянцевую поверхность, требуется использовать краску на основе латекса.
  5. Клеем может служить специальный состав для стеклохолста. В его состав входят антисептики для предотвращения грибка и плесени.
  6. При выборе сухого клея требуется придерживаться инструкции по приготовлению. Она есть на упаковке. Пользователи отдают предпочтение составам Bostik, Wellton, «Оскар», Pufas.

Имея инструкцию как красить стеклохолст, можно сделать все своими руками. Это отличный способ отделки помещений. Требуется выбрать оптимальную плотность стеклохолста, качественно его наклеить и радоваться выполненной работе.

Специалисты раскрывают карты: какой же выбрать клей для стеклохолста

Специалисты раскрывают карты: какой же выбрать клей для стеклохолста

Малярный стеклохолст является материалом, который изготавливается на основании минеральных стекловолокон. Создается он в разной плотности с индексом от 25 до 60. Его ключевое предназначение состоит в подготовке стен и потолков перед покраской. Для чего это нужно?

Зачем клеить стеклохолст на стены

Технологические задачи стеклохолста. Если поверхность отштукатурена или зашпаклевана, это не гарантирует того, что с течением времени на ней не станут образовываться трещины. Таким образом, окрашенная поверхность потеряет свои эстетические качества. Вдобавок все равно бывает так, что после шпаклевки либо оштукатуривания стены на ней возможно обнаружить хоть и небольшие, но все же заметные неровности и бугорки. Стеклохолст не только маскирует эти выпуклости, но и гарантирует однородное нанесение краски по стене, а заодно способствует долголетию ее изначального облика. Но проблема может заключаться в том, что стеклохолст в какой-то момент сам может начать отслаиваться. Причиной тому, по обыкновению, оказывается низкокачественная клеевая смесь. Поэтому нам следует выяснить, какому клею стоит отдать свое доверие при работе со стеклохолстом.

Какой же выбрать клей для стеклохолста?

Сухой обойный клей. Чтобы закрепить “паутинку” ( народное название стеклохолста, данное материалу из-за сходства внешнего вида с паутиной) на поверхности, возможно воспользоваться сухим обойным клеем. Если вы спросите совета у профессионалов, тогда они наверняка не одобрят вашу инициативу выбрать этот материал. Повод дя этого – большое количество в составе крахмала без добавочных соединяющих элементов, который не обладает необходимой прочностью для долговременного удержания стеклохолста.

Монтаж стеклохолста на штукатурку. Бывает, что для фиксации такого материала берут штукатурку или шпаклевку, только, по правде говоря, делать этого также не рекомендуется. Причина в том, что шпаклевка не обладает требуемыми свойствами для того, чтобы проникнуть до основы материала – главным препятствием для этого окажутся ворсинки холста. Добавление воды или замешивание жидкой смеси также не исправит дела, сцепление не будет отмечено достаточными признаками.

Да и в целом, для чего терять время на дедовские приемы, когда уже давно изобретены специальные клеящие смеси для стеклохолста?

Клей для стеклохолста Bergge Wall 170 – прогрессивное решение! Чтобы сделать ремонт один раз без надобности его корректировки в скором времени, советуем обратить свое внимание на специализированную смесь для монтажа стеклохолста под наименованием Bergge Wall 170. Кроме того, его можно успешно использовать и для закрепления бумажных, текстильных и винилполимерных обоев. Что же это за состав?

Клей данной марки представляет из себя смесь, в состав которой включен модифицированный крахмал с эмульсией ПВА. Отметим немного его бесспорных достоинств:

1. Большой коэффициент густоты материала, что разрешает использовать его и для создания финишного слоя. :2. Большой показатель присутствия в смеси сухих элементов ( порядка тридцати процентов ), что значительно повышает клеящую способность материала. :3. Высокий показатель экологичности, проявляющийся в наличии в составе компонента, который противодействует возникновению плесени, грибка и коррозии поверхности.

Хороший клей для стеклохолста.

Немецкий производитель Bergge очень ответственно относится к качеству своей продукции, по этой причине клей для стеклохолста безопасен для организма и не становится причиной аллергии. Для достижения требуемой густоты Клей Bergge Wall 170 можно разводить обычной водой, хотя и в неразбавленном виде он также готов к использованию.

Расход клея для стеклохолста

Расход клея составляет ориентировочно один литр на 3-5 м2, это является достаточно экономичным показателем. Следует употреблять смесь при температуре +18С и выше, в таких условиях она работает лучше всего. Клей Bergge Wall 170 – отличное решение для сотворения привлекательного и долговременного дизайна в вашем доме!

Подготовка стен под декоративную штукатурку

Завершающим этапом отделочных работ считается нанесение декоративной штукатурки. Но для того, чтобы она ложилось ровно, и имела эстетически привлекательный вид, необходима правильная подготовка стен под штукатурку. Подготовительные работы имеют свою специфику, зависящую от особенностей обрабатываемой поверхности.

Кирпичные стены

Подготовка под декоративную штукатурку начинается со снятия с кирпичной кладки остатков предыдущего покрытия, пыли либо грязи. Особое внимание необходимо уделить швам, полностью удалив из них остатки старого раствора. Полному очищению рабочей поверхности способствует смачивания ее водой. После следует нанести средство для грунтования «Бетоноконтакт».

В большинстве случаев кирпичная кладка не отличается ровной поверхностью, ее верх либо низ может существенно выпирать. Поэтому подготовка поверхности под декоративную штукатурку предполагает ее выравнивание. Для чего гипсовый раствор накладывается на специальные маяки, устанавливаемый следующим образом:

1) Вначале нужно прикрепить по углам верхней и нижней части стены на расстоянии двадцати сантиметров от нее саморезы. Через них вертикально протягивается шнур таким образом, чтобы получился зазор не больше полутора-двух сантиметров.

2) Далее на верхней и нижней части кирпичной кладки горизонтально устанавливаются еще по три саморезы. Причем они должны находиться на одном уровне друг с другом. Через них горизонтально протягиваются шнуры, но они не должны придавливать друг друга.

3) Затем по всей рабочей поверхности через каждый метр устанавливаются, а затем фиксируются с помощью гипсовой смеси маяки. Причем они не должны касаться натянутых шнуров.

Оштукатуривания кладки из кирпича рекомендуется проводить цементно-песчаным раствором, наносимым одним либо двумя слоями. Такой процесс должен быть выполнен безупречно, ни в коем случае нельзя пропускать дефектные участки, иначе гладкие штукатурки могут потом пойти трещинами. В дальнейшем нужно нанести грунтовку, после чего можно приступать к шпаклевочным работам.

Толщина слоя шпатлевки зависит от толщины слоя штукатурки. И чем последний тоньше, соответственно тем лучше должны быть выполнены подготовительные работы. Хорошо себя зарекомендовало средство «Ветонит». Если кирпичная кладка имеет явно выраженные дефекты, то желательно оклеить трудный участок либо даже всю рабочую поверхность молярным стеклохолстом или так называемой паутинкой. Это создаст особый армированный слой, а также обеспечит надежную защиту от трещин.

Подготовка стен под декоративную штукатурку обязательно включает процесс шпатлевания, осуществляемый в два этапы. Финишное шпатлевание рекомендуется проводить средством фирмы «Шитрок», потом обработать поверхность шкуркой, а затем покрыть финишной грунтовкой. Если как покрытие используется фактурная штукатурка травертино, короеод или имитирующая камень, то наносить финишную шпатлевку не нужно.

Бетонные стены

Подготовка под декоративную штукатурку бетонных стен начинается с их очищения от грязи. Лучше всего воспользоваться щеткой со стальными ворсинками, которой обрабатывается вся рабочая поверхность. Если бетон гладкий, то ему необходимо придать некоторую шероховатость, для чего используются топор или перфоратор, которыми делаются небольшие насечки глубиной не больше полсантиметра. После этого стена покрывается грунтовкой «Бетоноконтакт», чем обеспечивается ее сцепления с раствором.

Прежде чем приступать к оштукатуриванию, поверхность при помощи кисти смачивается водой. Такой вид покрытия требует наложения одного слоя гипсовой штукатурки, но желательно предварительно покрыть его специальной сеткой. В завершение этого этапа необходимо нанести средство глубокой пропитки.

Следующим шагом подготовка стен под декоративную штукатурку предполагает их обработку стартовой средством «Ветонит», а также грунтование. Рекомендуется оклеить стены паутинкой либо молярным стеклохолстом, что предотвратит появление трещин и придаст им необходимую твердость. В завершение отделочных работ рекомендуем использовать финишную шпатлевку «Шитрок», после чего пройтись по поверхности шкуркой и нанести слой финишного грунтовочного средства.

Гипсокартонные стены

Гипсокартонные стены достаточно гладкие, но все же за счет швов на стыках отдельных деталей, а также углубленности шурупов появляются некоторые неровности. Поэтому подготовка под декоративную штукатурку начинается с обработки поверхности пропиточным средством, причем особое внимание нужно уделить неровным местам. Грунтовку лучше всего наносить широкой кистью либо валиком из поролона. Но не нужно особенно сильно смачивать стены, поскольку такие действия могут вызвать их деформацию.

Следующим шагом будет нанесение гипсовой штукатурки. Но прежде необходимо обработать все швы путем их оклеивания специальной сеткой, имеющей клейкую основу. Такую сетку также можно использовать, чтобы придать углам правильную форму. Сначала ее нужно нанести на обе стороны угла, а потом аккуратно зафиксировать шпателем.  После чего можно приступать к оштукатуриванию.

Гипсовый раствор накладывается тонким слоем и хорошо разглаживается кельмой. Очень важно проследить, чтобы штукатурка тщательно заполнила все швы, скрыв неровности, причиненные саморезами. Если есть необходимость эту работу можно повторить дважды. На стене после ее оштукатуривания не должно быть никаких неровностей либо бугорков, иначе венецианская штукатурка будет иметь непрезентабельный вид. При появлении любых неровностей, их нужно сразу удалить широким шпателем.

Шпатлевание гипсокартонных стен лучше всего делать средством «Ветонит». Но прежде рекомендуется нанести молярный стеклохолст, придающий покрытию повышенную твердость. После этого стены обрабатываются специальной шкуркой и пропиточной грунтовкой. Финишное шпатлевание рекомендуется проводить средством «Шитрок». На завершающем этапе гипсокартонная стена отделывается шкуркой, после чего наносится тонкий слой финишной грунтовки.

Существующие стены (если приклеены обои или покрашены стены)

Если покрашены стены, то подготовка поверхности под декоративную штукатурку начинается с удаления с них грязи. После все участки с масляной краской необходимо зачистить топором либо зубилом, сделав неглубокие насечки, благодаря чему краска начинает отлетать. Следующим этапом будет обработка стены щеткой, имеющей жесткие ворсинки из стали, а после ее покрытие средством «Бетоноконтакт».

Далее стена оштукатуривается гипсовым раствором. Чтобы максимально выровнять ее рекомендуется использовать специальную сетку, поверх которой наносится два слоя раствора. После его высыхания стена обрабатывается грунтовкой глубокой пропитки. Следующим шагом будет нанесение на рабочую поверхность стартовой шпатлевки «Ветонит», а также грунтовочной смеси. Желательно дополнительно оклеить стены молярным стеклохолстом, что создаст эффект армированной поверхности. На завершающем этапе поверхность покрывается финишной шпатлевкой фирмы «Шитрок», аккуратно обрабатывается шкуркой и наносится слой грунтовки для финишных работ.  

Меньше всего времени занимает подготовка стен под декоративную штукатурку, если раньше на них были приклеены обои. Сначала необходимо снять с них старые обои, а также тщательно удалить весь клей. После наносится пропитка глубокого действия. Поскольку стены достаточно гладкие, то нет необходимости делать оштукатуривание, можно сразу приступать к шпатлеванию.

Стартовую шпатлевку поверхности необходимо провести при помощи средства «Ветонит», а потом хорошо обработать ее грунтовкой. Поскольку в данном случае не проводилось оштукатуривание, рекомендуется покрыть стену молярным стеклохолстом, который придаст ей твердость, обеспечит идеальное нанесение декоративной штукатурки. Завершающим этапом станет нанесение финишной шпатлевки «Шитрок», ее обработка шкуркой, а после грунтовкой для финишных работ.

Зачем нужен стеклохолст - особенности использования

Стеклохолст, еще известный как стеклофлизелин, набирает известность из-за достаточно умеренной стоимости. А в народной среде данный строительный материал обрел наименование «паутинка», по причине податливой и мягкой фактуре.

Содержание статьи

Что такое стеклохолст

Стеклохолст, или паутинка, представляет собой тонкие нетканые листы из прессованных стекловолоконных нитей. Производится он в рулонах шириной 1 метр и длиной 20 или 50 метров. В отличие от стеклообоев  этот материал предназначен не для чистовой отделки, а для защиты от трещин на стенах и потолке.

Стеклохолст различается по плотности: самый тонкий (20-25г/кв. м) лучше всего подходит под покраску, а более плотный (50г/кв. м) рекомендован для лучшего армирования при наличии на поверхности видимых трещин.

Этот материал скроет недостатки и несовершенства поверхностей,  предотвратит образование микротрещин, в то время как позволит стенам дышать. Он абсолютно натурален и экологичен не гниет, предотвращает появление грибка, устойчив к износу и огню, не чувствителен ко многим химическим веществам и подходит даже для помещений с повышенной влажностью.

Многие, а особенно счастливые обладатели жилья в новостройках, знакомы с печальными последствиями неизбежной усадки стен – сетью мелких, а порой и довольно внушительных трещин. Чтобы исправить такой дефект, остаётся только начинать ремонт заново.

Поэтому оклейка стен и потолков стеклохолстом – это лучший способ сберечь своё время, нервы и бюджет, тем более что процесс этот не требует высокой квалификации исполнителя. Помните, что оклеенная поверхность впоследствии не даст трещин.

Читайте также: Применение углеволокна в строительстве

Применение

Стеклохолст можно клеить почти на любую поверхность. Это необходимо для повышения прочности шпаклевки и декоративной штукатурки, если есть опасения образования трещин, то также его применяют перед покраской покрытия.

Обратите внимание: у полотна стеклохолста имеются лицевая и изнаночная сторона. Лицевая обычно находится с внутренней стороны рулона, на ощупь она более гладкая. Изнаночная же, наоборот, более ворсистая. Соответственно, она лучше сцепляется с оклеиваемой поверхностью.

Правда, как показывает практика, несоблюдение этого правила к печальным последствиям не приведёт, если клей нанесён в достаточном количестве, а материал плотно прилегает к поверхности по всей площади.

Совет 1: Работать лучше в перчатках и респираторе: мелкие частицы стеклоткани хоть и не токсичны, но очень раздражают кожу и дыхательные пути.

Совет 2: Под обои стеклохолст клеить не рекомендуется. Процесс высыхания длится обычно долго и в результате могут образоваться пузырьки.

Подготовка поверхности по поклейку

Шпатлевание стен и потолков

Перед началом работ стены и потолки желательно зашпатлевать финишной шпатлёвкой (идеально подойдёт Vetonit LR+), так как небольшие неровности могут спровоцировать появление пузырей и пустот, что негативно скажется на окончательном результате.

Непосредственно перед поклейкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Не забудьте закрыть все окна: в помещении не должно быть сквозняков, как и при поклейке обычных обоев.

Работа с гипсокартоном

Если стеклохолст клеится на поверхность из гипсокартона, все швы предварительно заделываются прочной шпатлёвкой, а полотна приклеиваются так, чтобы их стыки не оказывались на месте стыков гипсокартонных листов.

На гипсокартон лучше постараться наклеить полотна встык и без подрезки, насколько это возможно: поверхность, оббитая гипсокартонным листом, на месте подрезки может дать трещину, особенно при частых перепадах влажности в помещении.

Наклеивание

Клей лучше использовать готовый. Он продаётся в вёдрах. Например, можно выбрать KLEO Ультра. Если же вы приобрели сухой клей, разведите его в указанной пропорции и добавьте в конце немного клея ПВА из расчёта 1:6 для более прочного и долговечного склеивания.

Самое главное – выбирать специальный клей для стеклообоев. Никакой другой состав для таких материалов не подойдёт. Клей густо наносится на поверхность, отрезанное полотно наклеивается и разравнивается с помощью обойного шпателя от середины к краям.

Стыковать стеклохолст гораздо проще, чем обычные обои: полотна можно клеить внахлёст и прорезать оба слоя, удаляя лишнее – стык получится незаметным. Не нужно сильно давить на лезвие, материал режется очень легко.

Если клей на поверхность нанесён недостаточно густо, можно смазать им наклеенное полотно и втереть обойным шпателем.

Важно знать, что на внутренних и внешних углах, особенно если они не идеальны, стеклохолст лучше разрезать во избежание появления пустот. Трещины в углах заранее проклеиваются серпянкой или бумажной лентой, а углы выравниваются. То же самое относится и к местам стыка стены и потолка, если монтаж потолочного плинтуса в дальнейшем не планируется.

Финишная обработка

После полного высыхания, которое занимает около суток, поверхность можно шпатлевать. Для идеальной подготовки под окраску наносим два слоя мелкодисперсной шпатлёвки (например, Sheetrock), при этом позволяя каждому слою полностью просохнуть, и шлифуем поверхность мелкой шкуркой. Непосредственно перед окраской обрабатываем материал грунтовкой.

Если шпатлевка нежелательна из-за сжатых сроков, да и от лишней пыли, которая при шлифовке неизбежна, допустима окраска поверхности, оклеенной стеклохолстом, без шпатлевания.

Минимальная необходимая подготовка в таком случае – нанесение на оклеенную поверхность сильно разведённого клея. Такая пропитка позволит снизить расход краски, но не избавит от видимой фактуры паутинки даже в случае неоднократного окрашивания. Поэтому если ваша цель – гладкая поверхность, без шпатлевания не обойтись.

Тотальная кустарщина: как клеить стеклохолст или … как покрасить без будущих трещин

Неформальная инструкция по обработке малярного стеклохолста — ошибки, клей, компромиссы, возможности,.Не для начинающих — многое подразумевается, но не упомянуто + учитывай изменения на рынке… текст стареет, как и опыт … была попытка избежать названий, кроме самых «давно ходовых» — иллюстративных. Есть и другое. Вычеркнув Всё про стеклохолст → получите рецепт ремонта потолкас будущими трещинами.

— Што вы называите евроримонтом?
— Эта кода нет обоев ♥

Гладкие стеклообои, «паутинка», малярный стеклохолст, далее — ткань или холст, хотя материал не имеет структуры ткани — полуфабрикат, спрессованные волокна стекла (+хлопок? — спроси на alaxar.ru) — Не сетка (строби), Не серпянка, для Неструктурной покраски без будущих трещин.

Стандартная инструкция + умолчания:

    на выровненное, как под покраску, влагостойкое, загрунтованное основание, способное нести нагрузку,
  • Равномерно и обильно нанести слой клея для стеклообоев, лицевая сторона — снаружи рулона.
  • Наклеить встык, а в кривых и неудобных (типа потолка) местах — внахлёст, прорезать нахлёст, удалить обрезки, состыковать.
  • Прижать полотно, прокатав полусухим валиком.
  • По окончании всей поверхности, поверх ткани Закатать клеем всю оклеенную поверхность — для равномерного… надёжного приклеивания, чтобы„не от пузыри валась“ при покраске — там, где …оказалось мало клея. Эта перестраховка невозможна на редко встречающемся т.н. «пигмен­тированном» стеклохолсте и новомодном «малярном флизелине» — они уже пропитаны краской.
  • Высушить, обильно Прогрунтовать (сначала — грунтовочной краской, для заполнения пустоты между волокон, а только потом — грунтовкой глубокого проникновения и т.д.).
  • Закрасить (с грунтовочной — 4 слоя краски, всего-то).
Напутствие: из-за многообразия существующих методов обработки производитель Не может нести ответственность за результат.

Тем, кто знаком с процессом → читать про Нестан­дартные расклады в конце писания.

Замечание: ни в одной (хотя их мало) инструкции на этикетке рулона не встречалось чего-либо о шпаклевании малярного стеклохолста: — видимо, Не случайно, хотя в т.ч. из-за „ворсистости“ — покраска малярного стеклохолста по стандартной инструкции — шероховата, стыки слегка заметны (на них — „скачок“ случайной фактуры ворса), весьма вероятно — максимум способности материалаНе проявлять трещины основания, когда краска внутри объёмной структуры материала (идеал, выполнимый при одном из назначений малярного стеклохолста — «текстури­ровании поверхности»), но… Два слоя дорогой краски = 0.1 мм, а „толщина“ малярного стеклохолста от 0.3 до 0.4 мм — отсюда необходимость грунтовочно–пропиточных слоёв.

 

Про клей: стеклообои типа «ёлочка, рогожка» контактируют со стеной в „некоторых“ точках рельефа (грубый холст тоже), клеясь на ПВА или «готовый клей для стеклообоев», на основе ПВА в вёдрах, который (при крупных трещинах) может оказаться слишком прочен для малярного стеклохолста. «Чистый ПВА, прочно приклеив — может ухудшить свойство ткани — Не проявлять трещины основания, — сказал внутренний голос, — „намертво“ Не нужно!» …хотя поначалу ПВА чаще спасает от Пузырей при покраске (при намокании ткань хочет расшириться и отклеиться — обратимая усадка). Вполне подходит Обычный обойный 4 : 1 ПВА турецкий или Неготовый клей для стеклообоев в пачках (0.5 кг пачки клея, хотя и обещано на 50м², едва хватает на 15 — с последующей пропиткой, но без предва­рительного грунтования). Усадка клея при высыхании в 5÷7 раз — „прижимает“ слой клея (в основном) к основанию — к изнанке ткани. Недорогой готовый клей в вёдрах и “ПВА”.ru — сейчас уже часто содержит много чего-то типа обойного клея и поэтому — обратимы. Лучше Не слишком прочное, но достаточное и равномерное приклеивание.

Про равномерность: При использовании Обратимого клея (0.3÷0.5 л/м²), допущенные ляпы — горки клея далее проявляются, как неравномерность фактуры покраски, чего почти нет у исчезающего с рынка ПВА турецкого — небратимого клея и т.н. клея-краски, даже Не очень равномерно нанесённых.

После протечки — пузыри малярного стеклохолста — вставить обратно до высыхания ← в несколько попыток.

Тонкая неткань Не может сдержать Трещину массивного основания или в минимальной степени, что Не является её основным свойством (хотя „лопухи“ отставшей шпаклёвки… с ней не „развернутся“ — она подстраховывает ненадежность подготовки).
Основная функция — долговременное непроявление нестабильности основания на видимую поверхность. Хранение товарного вида.

Малярный стеклохолст не “тянется”, т.к. жёсткий, а …натягиваясь около трещин — отрывается от основания; или ворсинки изгибаются… в идеале — приклеены только задние хвосты (и загогулины) ворсинок.Деформация лицевой поверхности распределяется на расстояние, большее ширины трещин, и эластичность краски лицевой поверхности — очень полезна. Длина волокон стекла — больше толщины ткани и выходить на разные стороны они могут в очень разных местах. Изначально 80÷90 % объёма ткани — воздух. После усадки клея и наполнителя между краской-наполнителем и клеем-изнанкой остаётся полу-пустота, в которой… ворс разделяет деформации лица и изнанки.

Оклеиваемая поверхность должна выдерживать обилие воды (до 0.5л/м²). Если ГКЛ, то влагостойкие (зелёные). ДСП — оЙ! Лучше — шпаклёванные бетон, штукатурка (а для деревянного — более подходит самоклейка).

До некоторого размера, зависящего от способа обработки, трещины основания Не проявляются на лицевой поверхности материала, армирующего слой краски, а не основание. И чем лучше материал армирует основание, тем хуже лицевой поверхности. Сетка строби задумана для армирования поверхности основания, но вначале появления трещины она ещё не натянута — т.е. неэффективна и проявляет над собой, даже очень тонкие трещины (до 0.1мм). В лучшем случае сетка сделает из одной крупной — две мелкие трещины, которые легче прячутся малярным стеклохолстом. Этим полезным свойством сетки пренебрегать Не стоит, но глупо возлагать на неё все надежды на спасение от трещин (уходящее с рынка враньё).

 

возмо́ховши, да возрюха́ем
назойливая антифобияЕсли (как предполагается — при крупных трещинах) происходит отрыв стекловолокон от основания у краёв трещины — не препятствуй этому излишней прочностью приклеивания, даже если мучают фобии: „А… вдруг отклеится опять!“ — заботься о равномерности. При трескучем основании эластичной лицевой поверхности легче сохраняться, если она прочнее, а изнанка приклеена слабее, тогда лицевой поверхности менее напряжно, т.к. её деформация над трещиной распределится по большей длине. Реально необходима прочность приклеивания, чтобы выдержать воздействия обитателей и напряжения при дальнейшей обработке …и после. Обычным обоям хватает прочности обойного клея (при меньшем расходе), но иногда приходится соскабливать совковые обои, приклеенные на БУСТИЛАТ. Намертво! Зачем? Только на всякий случай, очень регулярно происходящий по неопытности, тогда …делай, как хочешь, пусть не оптимально, но …спокойно…
      Должно надёжно приклеиться и далее — Не отклеиться на 101% площади.
    • Если всё будет хорошо на 99% — потеряется много времени на ретуширование, если вообще удастся “сдать объект”.
    • Если на 99.9% — будет очень досадно.
эта страница — о возможностях, а Не об чём-то «одном хорошем»
Простые и оптимистичные рекомендации производителя пишутся так, чтобы Не отпугнуть покупателя, а работяги реже делали самые грубые ошибки и не ругались на товар. Выживает тот, чей товар продаётся, а не тот, кто производит лучшее и инструктирует честнее рекламы. Кто неподатлив для рекламы, тот неудобный покупатель. Реальному производителю важнее не донести весь спектр возможностей, а отсутствие грубых ляпов у реальных маляров и продажа сопутствующих товаров, обычно — всё более дорогих… а там будь, что будет.

 

Пример заинтересованной рекомендации: в аннотации Грунтовок Глубокого Проникновения (далее — ГГП) указано: экономит краску и клей, но для обоев — основание должно иметь среднюю впитывающую способность, а честные ГГП её сильно снижают, что может привести к неприятностям с обоями на бумажной основе. Грунтовать же обойным клеем — в три раза дешевле и, тогда поклейка обоев получается — на большее количество клея — из-за его обратимости.

Контр-пример: на упаковках обойного клея рекомендуют грунтовать обойным клеем …упоминаемый продавцом товар — завсегда лучше всех. Однажды на пачке клея …был прочитан „добрый совет“ — клеить обои обойным клеем на масляную краску, зашкурив её.
Продавец тонирующих составов для дерева — легко посоветует сошкурить краску со старого фигурного плинтуса…


Точно Неизвестно, какие именно свойства материала в какой степени играют роль в его функционировании …технологическая секретность. Соотношение разных свойств определяется клеем, составом и размером ворса, наполнителем пустоты ворса, зернистостью основания, грунтовкой, краской …допущенными ошибками.
низкие технологии для инженегров, шарашащих малярами

Фактически — получается изготовление однотонных обоев вручную… часто виниловые обои — оказываются дешевле, долговечнее и устойчивее, чем т.н. латексные краски (это без стоимости холста и его многотрудной поклейки+доводки), а перекрашивать и холст, и обои можно многократно… на радость производителям „красок“.


НАДО:
Чистое овальное ведро, распылитель, провод в ПВХ, дрель, сверло, дюбеля, крючки, карандаш, чистый фасадный валик, перчатки, респиратор нож канцелярский, миксеры разные, обойный шпатель — какой не жалко (сотрётся), одежда с длинным рукавом и чтобы с неё крошки Не сыпались, крем для рук, нитка, скотч — нитку клеить.
В вашем веке на рынке замечен малярный стеклохолст:
    • грубее–тоньше волокнистый,
    • Негрунтованный и «с полимерной пропиткой (её не видно), экономящей краску и клей»,
    • Т.н. «флизелиновый холст» или «малярный флизелин» и “пигмен­тированный” стеклохолст — уже пропитаны… поэтому — большой плотности, на вид — нечто белое, а не стеклянно-белёсое — им надо слишком внимательно наносить клей, поскольку поверх — клеем закатывать бесполезно — клей сквозь не проникает… получается, что наполнитель — хуже, чем рекламный трюк, сильно повышающий цену материала — якобы не придётся его пропитывать… но стыки на нём не получаются невидимыми и раздражают заказчика, что опять вынуждает шпаклевать… причём полностью, поскольку после заводской пропитки — фактура остаётся… и на стыках она “прыгает”… да и невозможно сделать кромку рыхленького материала такой же, как у виниловых обоев, чтобы невидимый стык был выполним.
    • Разной плотности — типа: 25–55 г/м² — указана на этикетке, но важнее толщина,
    • разной толщины (нигде не указана, вычисляется по размерам рулона),
    • есть ещё: т.н ремонтный флизелин… всякая синтетика… и т.п. — “маркетинг” не спит, измышляет новые названия и заполоняет ими “ваши” дремучие головы…

Иногда лицевая сторона (если есть, то снаружи) глаже изнанки, а иногда — нет (пропитать краской, высушить и сравнить в косом луче). Кажется — более толстый способен скрывать большие трещины, но царапины из-за обитателей на нём получатся глубже и больше. Видимо — на стены лучше не толстый (возиться с ним легче), но… оценить Трескучесть основания: цементная штукатурка — крупные трещины везде, особенно вокруг углов, бетон — мелкие трещины панелей обязательно, крупные на стыках и в углах, т.е. дополнительно обработать при шпаклёвке заведомо трескучие места.

  • До закупок и подготовки — осмотреть помещение, выяснить возраст интерьера, заметить места и размеры трещин конструкции (русты, углы, стыки с ДСП и т.п.).
  • Выбрать и купить соответствующий материал +10% + последние 3÷5 метров рулона бывают пожёваны.
  • После Обдирки отстающих слоёв до твёрдого основания (бетон), нанести, перетирая, фасадным валиком ГГП, Бетоконтакт (или Шубу из жидкого алебастра + ПВА турецкий), высушить.
  • Отметить на стенах на 10 см ниже потолка места рустов, с одной стороны вкрутить крючок.
  • Заштукатурить (начав НЕ от батареи ← там успеет высохнуть), согласно требованиям к выравниванию:
    • Ротбанд — от 5 до 50 мм, толстые места в два приёма и обогреватель.
    • Гипсовые шпаклёвки-штукатурки: FUGENFÜLLER или PUFAS — от 0 до 5 мм.
Если основание пористое — обычный бетон, очищено от старой шпаклёвки, старательно прогрунтовано, а слой гипсовой штукатурки до 2см и сох недолго — нет смысла в металлической сетке под штукатурку, а сетку строби можно только на русты, на свежую шпаклёвку или штукатурку.
  • Если толсто штукатурилось (или старая/дохлая штукатурка) — можно везде наклеить сетку, развешенную на проводах в ПВХ изоляции, заранее растянутых под потолком.
    • После высыхания штукатурки увлажнить водой (с ПВА или отеческой грунтовкой) и по Несухой, немокрой … длинным шпателем нанести Нетолстый сплошной слой (гипсовой) шпаклёвки по формату сетки,
    • приложить сетку, вдавить шпателем (нет смысла клеить сетку „внахлёст“, если потом — везде стеклохолст).
  • Открытое примыкание ← угловой лентой после подштукату­ривания (но До сплошной шпаклёвки и полной оклейки холстом).

Гипсовая шпаклёвка может непрочно прилипать к сухому…особенно густая, а нанесение сквозь сетку → точечное приклеивание — ненадёжно, т.к. некоторые делают шпаклёвку густой, „чтобы сетка не падала“…тогда уж …на Vetonit LR+… Наклеивая полосы холста на любую шпаклёвку — смачивай её и быстро успевай или используй Некапризный Vetonit LR+, что дольше… (Можно Не на шпаклёвку, а на ПВА + валиком поверх ткани, но до этого выровняй место …потом кромки чаще торчат — подшпаклёвывать, т.е. получается больше стадий. До ~2м² можно на смоченную шпаклёвку).

„Русты“:Ну, а если плиты Неновые — старше 30÷40 лет и нет толстого слоя штукатурки и причин для растрескивания монолитных элементов (это не про ж/б),полосы стеклохолста можно в два слоя — только на стыки Гипсокартона, панелей, углы — примыкания, русты (возможно, только что оклеенные сеткой. На ту же шпаклёвку успеешь? — Поначалу нет) До сплошного слоя шпаклёвки (Не гарантируя про всю площадь).

  • Полосы сетки, обернув конец скотчем, наткнуть на крючок и растянуть под рустом до метки, вдавить шпателем (потом полосы холста, как и сетку, но на смоченную, после нанесения, шпаклёвку).
    • Нанеси негустой шпаклёвки на ширину ~20см, последнее движение длинного шпателя — поперёк руста (лезвие параллельно русту).
    • Растяни и вдави шпателем полосу сетки. Смочи поверхность шпаклёвки из распылителя,
  • Вдави шпателем полосу ткани — шире полосы сетки.
    Нанеси ещё шпаклёвки тонко, смочи её, и …аналогично
  • полосу шире предыдущей.
    • Полезно сбрызгивать из распылителя полосу холста — после её наклеивания–вдавливания и ещё раз вдавить до последующего нанесения шпаклёвки на неё.

Все полосы ткани и сетки — в обратном порядке заранее наткнуть на крючок концом, обёрнутым скотчем, начинать „приклеивание“ любой полосы — с конца, противоположного крючку (заменяющему напарника). При увеличении ширины последующих полос → их кромки прячутся в шпаклёвку и не торчат потом (предложенная последователь­ность — не случайна). Если морщится–топорщится → резать поперёк вероятной трещины или вдоль морщин ← по ним.

<последние ↑ шесть абзацев — часто нуждаются в повторном прочтении>


    Если ещё не было сплошного слоя гипсовой шпаклёвки (при наклейке сетки),
  • Зашпаклевать длинным шпателем нетолстый слой гипсовой шпаклёвки (возможно предварительно увлажнив основание).

Если основание для гипсовой шпаклёвки было пористым, то часа через два можно (следующий сплошной)

  • слой Vetonit LR+ средним шпателем.

При нехорошем основании для гипсовой шпаклёвки — высуши её полностью! При частичном выравнивании — места проклеек заранее выровнять, чтобы слой шпаклёвки (в которую влипает холст) был тонким и холст НЕ был похоронен потом сплошным слоем шпаклёвки… места холста надо „насдир“ — так, чтобы холст в итоге оказался, практически под краской, а после шкурения проглядывал (отличается на вид), почти полностью, но не сошкурился! Там, где похоронил — подклеить (на краску или жидкую шпаклёвку) …сошкурить кромки, подгрунтовать.

Перед покраской Частично „заклеенных“ поверхностей, зашкуренный Vetonit LR+

  • загрунтовать, зашпаклевать „насдир“ Негустой гипсовой или SHEETROCKом. (Vetonit LR+ и пр. обратимые клевые от пыли грунтуются, хоть водой, но лучше ГГП).
  • сушить, шкурить (шкурка №12), Грунтовка Глубокого Проникновения … «проявочный» слой краски… и т.д.

Покраска Валиком

При полной заклейке малярным стеклохолстом, как и для тонких обоев допустимы: плавные перегибы основания (на резких — пузыри — придётся резать), зернистость Vetonitа, риски, царапины, мелкие дыры и раковины, …, но Не шишки–крупинки! Как и для бумажных обоев, Для “холста”, клеемого на обратимый клей — грунтовать основание лучше самым быстроразводимым обойным клеем, а Не грунтовкой глубокого проникновения.

  1. Так, из-за его обратимости в приклеивании участвует больше клея.
  2. Потом наполнитель ворса — краска (шпаклёвка) — проницаемы для воды последующих слоёв, и ей надо куда-то побыстрее впитаться. Иначе — если основание загрунтовано честной ГГП или уже было Невпиты­вающим — задержавшаяся вода временно ослабит „приклееность“, и если тут покатать вязкой краской (по вроде просохшей поверхности) — можно оторвать холст на стыках, т.е. только перед итоговой покраской — нужна честная   Грунтовка Глубокого Проникновения.
  3. Обойным клеем дешевле …без какого-либо ухудшения.
Грунтование До стеклохолста обойным клеем — проверено на сотнях метров, а с ГГП до холста — на десятках метров оторвалось во время покраски …часа через три после предыдущей стадии.

перед полной оклейкой стеклохолстом

  • трескучие места обработать до сплошной шпаклёвки, как предложено выше или минимально необходимо — исполнить совет производителя — сетку в местах вероятного растрескивания.
  • проверить „ровность“. По окончании пыли:
  • загрунтовать, соответственно: клею, …, водостойкости основания… опыту. Высушить.
  • Перед поклейкой — проскрести средним шпателем, для удаления крупинок.

Гладкие стеклообои, тип фактуры «паутинка» — скрывают трещины основания, сравнимые с её толщиной — трещины > 0.5 мм могут проявиться, хотя и в уменьшенном виде, о чём предупредить заказчика (на стадии договорённости), Не гарантируя Всё абсолютно, т.к. это было бы враньём. Для приблизительной оценки разных вариантов — легко сляпать стенд из остатков ГКЛ — „имитатор трещин“ (труднее на нём повторить приклеивание, как на стене). Медленно ломая, сравнивать размер трещины основания в момент проявления на каком-то участке чего-либо. При повторных ломках — всё хуже (так и в интерьере). Можно сделать 2–3 макета.

  • Застегнуться, респиратор, кепку, перчатки.
  • Направление листов — лучше поперёк рустов, но на стены удобнее вертикально.
  • На 1 – 2 провода в ПВХ, растянутых под потолком ближе к центру, развесить полотна с запасом 10см по длине. Лицевая сторона — обычно снаружи рулона, если есть. Замечена этикетка (солидной конторы) в которой перепутаны лицо с изнанкой.
  • Проверить, что стыки (с периодом 97÷98см) не попадут на явно трескучее место.
  • Нецелый лист рассчитать, вырезать и повесить (первым, т.е. нижним в стопке или как ?). Сдвинуть стопку в нерабочую часть комнаты.
  • Отметить место кромки первого листа (рядом с первым стыком) по нитке… угол — плохой ориентир! Если надо накрыть примыкание — учесть +5+7см и делать нахлёст на примыкающую стену, а стык с холстом стены — в процессе поклейки стены. Если делать нахлёсты и прорезать, то
  • сразу отметить через 97см места остальных кромок (важны метки в начале длины) или Ничего Не отмечать, если клеить встык.
  • Нанести много НЕжидкого клея и НЕкрутого, можно с горками, но без прогалов на ширину 110см.
  • Еще раз пройти валиком, глядя против света, оставляя равномерный слой клея 0.3÷0.5л/м² без тонких мест! Холст без пропитки сразу впитывает в себя много клея. Сбрызгивать, где сохнет быстро — окно, лампа, батарея.
    • Если трудно нанести ровно или клей успевает подсыхать — сразу закатывай клеем поверх прикленного листа. Закатывание потом — съест больше клея.
  • Подтащить полотно (не порвав) туда, где намазал и (начав — откуда мазал или по обстоя­тельствам)
  • точно прицелясь с первого раза кромкой на метки, прислонить к клею.
    • Не пытайся двигать, как обои — не получится! Если начал криво — придётся отслонить …тяжёлый, намокший лист можно уронить… и уже не поднять.
  • Обойным шпателем от начала к хвосту, от центра к краям (клей должен везде пропитаться на лицевую сторону или почти везде — влажный вид листа), если где крошка (шпатель прыгнет) — убрать через прорезь. Где подозрительно сухо — добавить полувыкатаным валиком поверх листа.
  • В угол вправлять обойным шпателем (осторожно, чтобы не порвать), двигая по стене, на которую нахлёст → В Направлении угла… Не в один приём! Не вдоль угла!
Если в угол вставляется Неточно — узкую часть прорезать поперёк вероятных трещин. Висячих мест НЕ оставляй! Морщины прорезать и уложить!
  • Прижать всю поверхность, прокатав полусухим валиком (заодно — впитав горки клея) или можно после первого стыка (или после всего) закатать клеем поверх (первый лист или всё, слегка макая валик). Если (обратимый) клей был куда-то нанесён — его можно размочить, нахлестнуть, прорезать, …стыкнуть.
В этикетках пишут — клеить встык — лучше Не получается (чаще — хуже), но 2÷3% холста экономится. В стык — уместно, если основание (старая краска) настолько ненадёжно, что резать его нельзя. Можно пытаться, если торцы рулона были упакованы картоном, Тогда — нанося клей на следующий лист — Не залазить на предыдущий, размочив из распылителя 10см ранее нанесённого клея. Так равномернее, особенно если потом Не шпаклевать… а сразу „красить“.
  • Нанести клея на следующий лист, Заходя на предыдущий на 2см.
  • Прицелиться НЕ по нахлёсту (размыт), а по меткам в 97см от первой кромки.
  • прорезать нахлёст ножом без большого давления (и без шпателя), как обычно — кромка наклонена, а Плоскость лезвия — Перпендикулярна Плоскости Основания!
  • Вытащить обрезки, придавить стык шпателем, до видимого промокания обеих кромок. Вот, тут-то и возникает неравномерность количества клея на стыкованных кромках, что проявляется далее, особенно если клей обратимый… спасает закатывание клеем поверх всего — по мокрому — так его становится много везде. Можно разбавить.
  • Закончив — помыться, отряхнуться, Не чесаться, а …сполоснуть холодной водой.
В зависимости от способа дальнейшей обработки… пытаясь совместить соседние стадии
  • по мокрому можно закатать клеевой побелкой dÜfa–зелёная крышка (на потолок бы, т.к. белая, а стекловолокно — световод — добавляет прозрачности всего) или кефирообразно разведённый Vetnit LR+ (заметно крупнозернист — покатит для грубого холста) или клей-краской (если на неё и клеишь).
  • Утром высохшее осмотреть сблизка всё … ещё можно (размочить) поправить.
    • Есть дорогая грунтовка «для одно­родности последующей покраски».
    • Исходя из опыта, обдумать последова­тельность… стадий потолка… стен… Брызги краски сошкуриваются? Брызги грунтовки на шпаклёвке → бугры при попытке шкурить.
    • Кромку холста после пропитки и высыхания можно сошкурить „На Нет“.
  • Действуя по стандартной инструкции производителя, для уменьшения шероховатости… высохшую грунтовочно-наполнительную краску — прошкурить перед ГГП (перед итоговой покраской).

нестандартные расклады

Если заказчику шероховатость и швы–стыки …слегка видны — всё равно и ладно… действовать по стандартной инструкции — проще и надежнее, т.к. требуется меньше внимания, а на тонкий «холст с пропиткой» меньше стадий заполнения, а его шероховатость сравнима с рельефом покраски валиком, но… стыки постарайся точно.

Ну, а если хочется гладко (стены, откосы) — приходится осторожно подвинуть инструкцию, делая то, что производитель не советовал, но и не запрещал.

! Тут опасность ухудшения (хотели-то как лучше…) свойств итоговой поверхности по непроявлению трещин… немногократный былой успех — плохой учитель.

Нанесение наполнителя (разбавленной шпаклёвки, густой краски) безопаснее, но Дольше валиком и разровнять шпателем (ляпы-капли). Грубый холст — Vetonit-ом не испортишь, тонкий — клеевой побелкой. Шпатель — неновый, ~30см, со сточенными углам и лезвием, изогнутым так, чтобы у лезвия, лежащего на плоскости, углы отстояли от неё на~2мм — пометить красной и зелёной изолентой разные стороны (зелёной выпуклую, красной вогнутую — понадобится и для подрезки Обычных обоев).

Валиком трудно нанести лишнее (про „лишнее“ — смотри ниже), но:
  • если много сгребается — рано лезешь — ткань останется пустой, после усадки наполнителя
  • если капли не разравни­ваются — поздно — размочи — повтори или добавь…
    • Выдерживать паузу для сгущения жидкого наполнителя: закатал первый участок, подвинулся — закатал второй, опять закатал первый… разровнял в той же последова­тельности
Однозначной словесной рекомендации невозможно… Разравнивая следующий участок — смачивай границу из распылителя или двигай шпатель в сторону уже разглаженного.
    После высыхания осмотреть всё с полуметра.
    • Если поверхность пориста — повторить (мелкозе­рнистым), а то — плохо (пористо) закрасится.
    • Если пористости нет, только хвосты ворсинок — хорошо!
    • Если ворса не видно — может быть, много нанёс.
Точнее понятно после покраски или гарантийного срока. Окончательно заполнить пористость (местами) — можно шпателем по слою краски).

На косо-подсвеченных откосах под полуглянцевую эмаль — шпаклюешь стеклохолст раза два клеевой побелкой. Возможные трещины — подсветятся Не хуже фактуры.

Почему не хотят заполнять структуру холста Vetonit-ом LR+ ? Да, по тому, что „…он высыпается, крупнозернистый — задиры, лучше SHEETROCK…“ (дающий более однородную фактуру)

  1. Если Vetonit LR+ в структуре холста — он НЕ высыпается.
  2. Задиры при шпаклёвке — смачивай подсыхающую границу предыдущего захода.
  3. Если где-то высыпается при шкурении — это лишний слой поверх ворса! — сошкурить.
  4. „Высыпание“ Vetonitа можно использовать, как „индикатор лишнего слоя“.

Лишний слой Не эластичен (как хорошая краска), добавляет хрупкости лицевой поверхности и треснет вслед за основанием (тоже и «декоративные штукатурки»…~2кг/м²), хотя на уровне ворса трещины может и не быть. Всё, что поверх ворса — должно быть эластичнее холста! Поэтому производитель Не рекомендует шпаклевание, зная, что многие шпаклюют — под их ответственность, в инструкции не советовали, т.е. …сами виноваты. Ну, а любимый SHEETROCK, по тому, что „Не высыпается“ — не покажет опасные места, где — он Над ворсом, его „хорошесть“ …скроет опасность, быстрее получившимся товарным видом… но гарантийный случай достанется не товарному виду… SHEETROCK — безопаснее на основаниях, Не дающих крупных трещин.

Привыкшие к серпянке совки со стажем клеят холст на грубую штукатурку и голый бетон: „она выравнивает поверхность“… и толстым слоем шпатлёвки (толстый — выше ворса!) — где как… и заявляют: „стеклохолст тоже трескается“… и уже убедили многих прорабов, что …паутинка — такая ху˜ня, что и …цензурных слов не подобрать, и только долбо¨бы её клеют.

Слегка рискуя, можно шпаклевать малярный стеклохолст …обычно вышеописанным шпателем, густой краской (клеевой побелкой) или негустой шпаклёвкой — лучше менее впитывающей, как SHEETROCKне гипсовой., не более 0.5л/м² — для толстого холста, не более 0.35л/м² мелкозернистой (или побелки) — для тонкого.
    • Чем она жиже, тем глубже наполнитель повторит фактуру ворса, неоднородности и „ляпы“ обратимого клея при высыхании.
      • Хочется от этого избавиться совсем — используй Необратимый клей типа ПВА или на основе ПВА (а Не с добавкой ПВА).
    • Чем гуще, тем опаснее похоронить (местами, частично или полностью) полезную функцию материала.
      • Помни: если дрогнет рука или основание провалено (хоть на 0.1мм) — останется лишний слой.
    • Или шпаклюешь всё… или совсем ничего! Краска (наполнитель) при усадке — проваливается в фактуру, а подшпаклёвки — нет и …„блямбами“ …торчат.
    • Любой наполнитель полезно дёшево подколеровать ближе к цвету итоговой краски.
    • Для пущей равномерности… при шпакле­вании — по каждому месту холста — пройти шпателем в двух-трёх разных направлениях, внимательно сгребай лишнее! Надо только заполнить пустоту между волокнами (до 90% объёма ткани). Никакого „тонкого слоя“ — надо только „насдир“ — по верхним ворсинкам.
    И как бы аккуратно, и каким бы способом это ни делалось — всё равно это нарушение инструкции производителя, рекомендовавшего делать так, что краска (почти полностью) в структуре ткани (как и при «тексту­рировании»). Шпаклевание сглаживает поверхность и приподнимает краску над ворсом. Чем больше — тем хуже (проверь на стенде — „имитаторе трещин“).

    Товарный вид после изготовления — может оказаться в ущерб долговременной устойчивости вида. Компромисс должен бы учитывать … противоречащие последствия (без перекосов).

  • Высушить, прошкурить шкуркой №12 (стесав её углы после заправки), без лишнего усердия.
  • Обмести и с лампой дошкурить до „невысыпания“ Vetonitа, найденные места ошибок шпаклевания — б/у шкурку держать рукой без давления.

Грунтовка глубокого проникновения — честная… когда пыль закончится — ближе к покраске.


Процесс требует много внимания, слишком многостадиен — чреват неожиданностями и трудоёмок… до абсолютной невыгодности (на эти деньги не прожить), но результат (до следующего ремонта) не долговечнее виниловых обоев (прячущих мелкие дефекты от обитателей — своей неоднотонностью) из-за невозможности в нормальных условиях безвредной краски, устойчивее винила. Есть краска для стен — «альтернатива кафелю и винилу» — по грязе-жиро-отталкиванию, но Не по твёрдости. Ну, а холсту — перекраски слабо ощутимы — это больше зависит от предыдущей краски, лишь бы не порвался основанием и обитателями.

Изготовление интерьера идёт не по конкретному рецепту, а по принципу: можно-нельзя сейчас. На конкретной стадии варианты есть разные. Остаточная сумбурность изложения пусть поспособствует …перепониманию… для конкретного себя, случая, основания… что → в ущерб чему, что можно–нельзя, лучше–хуже, …компромисс чего с чем.

Всё делается конкретными людьми… с конкретными привычками — навыками.

Поэтому правильных однозначностей   н е т … и невозможно сделать “всё правильно”. Достаточно остаться в пределах возможных допустимостей.

 


Права на текст Не могут принадлежать кому-либо. Копирование Не запрещается, © не выдумывать, перепечатку Не запрещать.

Изложенное является компиляцией инструкций, опыта, соображений… для понимания (выходящего за рамки рекламного оптимизма) некоторых особенностей процесса и свойств материала, про всякие «нельзя и осторожно».

Иначе делать можно. Эталонов не вводилось. На своих ошибках — тоже полезно учиться.

Шпаклевка стен под покраску со стеклохолстом

Перед покраской стены нужно подготовить. Поверхность должна быть идеально ровной, даже мелкие трещинки после нанесения краски испортят внешний вид и ремонт придется переделывать. Шпаклевку на стыках и по углам наносят на специальную серпянку, но этого не всегда бывает достаточно. Со временем на стенах появляются трещинки, краска отваливается вместе со шпаклевкой. Этого не случится если оклеить стены материалом из стекловолокна. Работа кропотливая, но может сэкономить ваше время и деньги в дальнейшем. Как выполнить шпаклевку с использованием стекловолокна своими руками расскажут наши специалисты.

Выбираем материалы и инструменты

Для облицовки перед шпаклевкой нужно закрепить на стенах стеклохолст. Клеить материал на стену проще, чем бумажные обои. А под покраску материал оптимален, так как наносится любая водоэмульсионная краска на него ровным слоем. Но сначала нужно выбрать сам материал.

Холст из стекловолокна

Стеклохолст внешне похож на пароизоляцию. Покрытие экологично, так как состоит из переплетенных стекловолокон. При оклейке стен получается прочный армированный слой, который имеет высокую устойчивость к деформации. Отлично пропускает кислород и не горит.

В продаже можно найти стеклохолст различной плотности и толщины. Длина рулонов от 40 до 50 м, ширина от 1 до 2 м. Клеится изнаночной стороной на любую поверхность. Для квартиры рекомендуем взять плотность не меньше 40 г/м². Цена за рулон зависит от плотности и производителя, от 350 р.

Для оклейки стеклохолста приобретается специальный клей. Любой другой не подойдет. Можно взять для стеклообоев. При выборе учтите, что расход клеевого состава будет высоким, так как стеклохолст имеет высокую впитываемость.

Для разравнивания стекловолокна дополнительно приобретите резиновый валик или широкий шпатель — «акулий плавник». Клеевой состав имеет густую консистенцию поэтому его проще нанести на поверхность кистью-маковицей.

Монтаж армирующего слоя

Выполнить шпаклевку при помощи стеклохолста под покраску своими руками несложно. Главное, соблюдать последовательность:

  1. Поклейка стеклохолста начинается с шпаклевки и выравнивания стен. Для этого используется шпаклевка на основе ПВА или масляная. Шпаклевка стен выполняется слоем толщиной в 2–4 мм. Крупные щели и углы перед шпаклевкой проклеивают серпянкой. Поверхность должна просохнуть, затем затирается крупной наждачной бумагой.
  2. Со стен под покраску убирается пыль и грязь. Чем чище будут стены, тем лучше ляжет стекловолокно.
  3. Наносить клеящий состав нужно на стену, от углов. Ширина намазываемого слоя чуть больше рулона стекловолокна.
  4. Стекловолокно прикатывается к стене и обрезается снизу при помощи канцелярского ножа.

Оклеивать стены нужно так, чтобы стыки стекловолокна не приходились на шпаклеванные швы. Клеится материал встык. Лишний воздух под стеклохолстом выгоняется при помощи широкого шпателя или резинового валика. Не переусердствуйте, сырое волокно легко рвется и растягивается.

Важно! Просохнуть стены должны в течение 1–2 дней, при этом проветривать помещение не рекомендуется.

Фото увеличиваются, нажимайте!

Нанесение финишного покрытия

После высыхания стекловолокна стены приобретут белый цвет и ровную поверхность. Нужно ли грунтовать поверхность, спрашивают читатели или можно сразу наносить краску? Грунтовать стеклохолст нужно, так как материал пористый и имеет высокую впитываемость. Грунтовка выполнит ряд функций:

  • Уменьшит расход краски.
  • Придаст большей адгезии.
  • Сыграет защитную функцию.

Грунтовка берется с антисептирующими добавками и наносится валиком или широкой кисточкой в 2–3 слоя. Под покраску грунтовка подбирается индивидуально для масляного или акрилового покрытия.

После того как грунтовка просохла можно наносить финишное покрытие. Покраска стеклохолста осуществляется валиком, губкой или кисточкой в 1–2 слоя.

Краска ляжет ровно, и стены приобретут шелковистую текстуру с ровным колором. Шпаклевка при помощи стеклохолста считается самой эффективной и долговечной. Подходит отделка как для квартир, так и своих домов. Если почва под домом гуляет, то на стенах быстро образуются щели. Со стекловолокном этих проблем можно не бояться.

Видеоматериал:

На виде показана шпаклевка стен под покраску со стеклохолстом.

Гипсовая сетка из стекловолокна для штукатурки, плотность 90

Штукатурная сетка стеклоткань применяется для армирования поверхностей при оштукатуривании, устройства выравнивающих полов, гидроизоляции, восстановления потрескавшейся штукатурки с целью предотвращения растрескивания или истирания штукатурки.

Сетка из стекловолокна

Сетка из стекловолокна - дешевый материал, который не горит, отличается малым весом и высокой прочностью. Эти свойства позволяют успешно применять его при формировании штукатурных фасадов, а также использовать на внутренних поверхностях стен и потолка.Этот материал широко используется для крепления поверхностного слоя в углах помещения.

Чаще всего используется стандартная сетка из стекловолокна плотностью 145 г / м 2 и 165 г / м 2 для наружной облицовки и фасадных работ. Устойчив к щелочам, не разлагается и со временем не ржавеет, не выделяет токсичных и вредных веществ, обладает высокой устойчивостью к разрыву и растяжению, защищает поверхность от растрескивания и повышает ее механическую прочность. Легко обрабатывать и использовать.

Размеры нашей штукатурной сетки из стекловолокна:

  • Сетка штукатурная фасадная стеклоткань 90, 140, 145, 160, 165, 180, 185г / м 2 .
  • Форма сетки: квадратная.
  • Размер ячейки 5 × 5 мм, 4 × 4 мм, 2 × 2 мм.
  • Цвет: белый, желтый, синий, зеленый, красный, оранжевый.
  • Размер рулона: 1 × 50 м.

FM-01: Стекловолоконная ткань с размером ячеек 2 мм с высокой устойчивостью к разрыву и растяжению.

FM-02: Рулоны из стекловолокна белого, желтого, синего, зеленого, красного, оранжевого цветов.

FM-03: Гипсовая сетка из стекловолокна защищает поверхность стены от растрескивания и повышает ее механическую прочность.

FM-04: Стекловолоконная сетка в качестве армирующей сетки для штукатурных работ проста в обращении и использовании.

Применение гипсовой сетки из стекловолокна

  • Стекловолоконная сетка применяется для укрепления штукатурного слоя всех типов построек.
  • Эта сетка армирована жидкой гидроизоляцией слоев перекрытий и крыш.
  • Стекловолоконная сетка, предназначенная для придания механической прочности напольным напольным покрытиям, обладающим различными самовыравнивающимися свойствами.
  • Применение стекловолоконной сетки способствует укреплению штукатурки и оснований, используемых для укладки керамической плитки.

Лента для гипсокартона из стекловолокна

Гипсокартонная лента из стекловолокна и самоклеящаяся лента из стекловолокна используются для совмещения стыков между стенами и окнами, дверью вместе с нашей стекловолоконной сеткой для ремонта трещин, стыков и швов гипсокартона, гипсокартона и других поверхностей.С целлофановой лентой следует использовать липкую ленту из стекловолокна гипсокартона. Самоклеящуюся ленту из стекловолокна можно использовать отдельно.

FM-05: Для стыковки шва гипсокартона используется отрезок стекловолоконной ленты.

FM-06: Два рулона стекловолоконной ленты для приклеивания гипсокартона.

Спецификация:

  • Длина (м): 20, 30,40, 45, 50, 90, 100.
  • Ширина (мм): 35, 45, 40, 45, 50, 75, 100, 200.
Таблица 1: Спецификация стекловолоконной ленты для гипсокартона
Класс Дизайн Плотность / 25 мм Вес (г / м 2 ) Прочность на разрыв ≥ Н / 5 см × 20 см Тип плетения Содержание смолы (для самоклеящейся) %
долгота широта Обертка Уток
Стандартный FM-DFT-01 8 6 55 550 450 Лено 28 ± 2
FM-DFT-02 9 9 60 550 500 Лено 28 ± 2
FM-DFT-03 9 9 65 550 550 Лено 28 ± 2
FM-DFT-04 9 9 70 550 600 Лено 28 ± 2
FM-DFT-05 9 9 75 550 650 Лено 28 ± 2
Высокая прочность FM-DFT-06 20 10 75 700 700 Обычная 28 ± 2
FM-DFT-07 5 5 100 1000 1000 Лено 28 ± 2

Применение ленты из стекловолокна для гипсокартона

  • Соединительный гипсокартон, ДСП, ДВП и другие листовые материалы.
  • Приклеивание стыков оконных и дверных рам к стенам.
  • Определение размеров трещин, углов и стыков в бетонных, штукатурных поверхностях.
  • Для непрерывного армирования стен и потолков.

Преимущества гипсовой армирующей сетки и ленты:

  • Устойчив к щелочам;
  • Не разлагается и со временем не ржавеет;
  • Не выделяет токсичных и опасных веществ;
  • Помогает преодолеть стресс, вызванный резкими перепадами температуры и влажности;
  • Обладает высокой устойчивостью к разрыву и растяжению;
  • Защищает поверхность от растрескивания и повышает ее механическую прочность;
  • Сетка гипсовая
  • проста в обращении и использовании.

При выборе сетки и ленты из стекловолокна следует обратить особое внимание на следующие моменты:

  • Для определения стойкости к щелочам сетку рекомендуется поместить в щелочную среду на 25 дней, а затем провести испытание на растяжение. Снижение прочности, если оно должно соответствовать международным стандартам.
  • Также необходимо проверить устойчивость сетки к растягивающему напряжению. Для этого небольшой кусочек сетки складывается как снежный ком.После прекращения сжимающего усилия эластичная сетка должна почти полностью восстановить первоначальную форму.

Как использовать сетку из стекловолокна для ремонта гипсовых стен | Home Guides

Оштукатуренная стена может быть практически неотличима от стены, покрытой гипсокартоном, пока не появятся трещины. В гипсокартоне трещины, как правило, следуют за стыками между листами гипсокартона, но в штукатурке они могут течь в любом направлении и имеют тенденцию появляться чаще. Они возникают из-за того, что штукатурка хрупкая и не выдерживает движений каркаса из-за влаги и оседания.Вы можете отремонтировать эти трещины, используя штукатурку или состав для швов гипсокартона, но они будут возвращаться, если вы не заклеите их предварительно. Самоклеящаяся сетка из стекловолокна - лучшая лента для работы.

Зачистите поврежденную штукатурку скребком для краски. Не используйте инструмент для соскабливания - просто проведите им по повреждению, чтобы удалить рыхлый материал, который должен выпасть сам.

Разверните самоклеящуюся ленту из стекловолокна, чтобы закрыть трещину. Если трещина изгибается, отрежьте отдельный кусок для каждого отрезка кривой - не пытайтесь следовать изгибу, скручивая один кусок ленты.Обрежьте ленту ножницами по мере необходимости и приклейте ее к стене, перекрывая кусочки по мере необходимости, чтобы закрыть трещину.

Покройте ленту штукатуркой или герметиком для швов гипсокартона. Проверьте емкость - если вы используете штукатурку - чтобы определить, следует ли намочить стену перед ее нанесением. Если в инструкции указано, что вам все же нужно смочить стену, сделайте это губкой, смоченной водой.

Нанесите на ленту один слой штукатурки или герметика для швов гипсокартона. Если вы используете шовный герметик, нанесите его 6-дюймовым ножом для гипсокартона и слегка поскребите поверхность, чтобы выровнять ее.Если вы используете штукатурку, нанесите ее штукатурным шпателем, укладывая ее поверх ленты и как можно лучше растушевывая края в окружающей стене.

Нанесите еще один слой герметика после высыхания первого, используя 8-дюймовый нож. Разгладьте его и соскребите излишки, вдавив края в стену. Если вы используете штукатурку, нанесите тонкий слой на предыдущий после того, как он высохнет, чтобы заполнить отверстия и пустоты.

Нанесите еще один или два слоя герметика с помощью 10- или 12-дюймового ножа.Осторожно соскребите края каждого слоя, чтобы они упали в стену и сделали ремонт незаметным. Если вы ремонтируете штукатурку, вам больше не придется наносить ее после высыхания второго слоя.

Слегка отшлифуйте ремонт шлифовальной губкой, как только штукатурка или шовный состав затвердеют. Перед покраской стены загрунтуйте шовный состав или штукатурку поливинилацетатной грунтовкой.

Ссылки

Советы

  • Штукатурка схватывается быстро, поэтому работайте быстро после нанесения, чтобы дать себе время растушевать края и разгладить заплатку.
  • Если проблема возникает из-за частых трещин, попробуйте покрыть всю стену 3/8-дюймовым гипсокартоном.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

штукатурная сетка, штукатурная сетка, стекловолоконная сетка для облицовочных работ

Стекловолоконная штукатурная сетка для гипсокартона - это сетка из стекловолокна с латексным покрытием, используемая для гипсокартона и ремонта штукатурки.Штукатурная сетка из гипсового волокна имеет уникальную конструкцию из поперечного стекловолокна, которая обеспечивает большую прочность соединения, чем обычные ленты из стекловолокна. Plaster or Stucco Mesh имеет две формы поставки: рулоны ленты или отрезанные куски. Ленты из стекловолокна могут использоваться непосредственно в качестве штукатурной сетки при общих штукатурных и штукатурных работах по покрытию стен. Куски сетки из стекловолокна с квадратными отверстиями могут быть прикреплены к перфорированному стальному уголку в качестве крылышек сетки для штукатурных работ, особенно для штукатурки углов.

Штукатурная лента для гипсокартона широко используется для соединения гипсовых плит, заделки трещин в гипсокартоне, а также для сборки и изготовления различных видов плит. Он идет быстрее, лучше держится и не требует склеивания или сшивания. Он не рвется, не сжимается, не растягивается и не пузырится, при этом он навсегда скрывает стыки, трещины и дыры. Доступны большие рулоны.

Размер продукта / рулонов в коробке
50 мм × 20 м (2 "× 65") / 72
50 мм × 45 м (2 "× 150") / 54
50 мм × 90 м (2 "× 300") / 24
50 мм × 153 м (2 "× 500") / 24
45 мм × 20 м / 72
45 мм × 45 м / 54
45 мм × 90 м / 24

Штукатурный волокнистый сетчатый материал массой 145 г и других размеров

Лента из стекловолокна, изготовленная из сетки из стекловолокна с виниловым покрытием, имеет следующие характеристики:
1.Хорошая устойчивость к щелочам
2. Высокая прочность на разрыв и устойчивость к деформации
3. Отличные самоклеящиеся характеристики
4. Просто и легко наносится

Стекловолоконная сетка 4X4 мм, 5X5 мм, 10X10 мм с высокой прочностью на разрыв

Лента для усиления штукатурки стен

Клейкая сетка из стекловолокна изготовлена ​​из тканого материала из C-стекла или E-стекла в качестве основы, покрытого сополимером акриловой кислоты путем нагревания и склеивания с помощью качественного адгезионного материала.

Гипсовая или штукатурная сетка из стекловолокна широко используется для армирования штукатурки стен, строительных растворов, бетона и отделки изоляционных систем (ETICs - материалы для основного покрытия EIFS) в зданиях. Он помогает решить проблемы с трещинами и трещинами, которые часто возникают при использовании старых или новых штукатурных покрытий в бетонных конструкциях.

Укладка и практическое использование гипсовой арматуры из стекловолоконной сетки:

Стекловолоконная сетка разрезается на полосы или ленты, а затем применяется для усиления покрытия на внутренних и внешних стенах, полах и потолках в современных каменных и бетонных конструкциях.Полоса армирующей сетки из стекловолокна укладывается на стену (или поверх изоляционных панелей) и полностью погружается в основной слой. Благодаря высокой прочности на разрыв и эластичным свойствам стекловолокна общее сопротивление и долговечность вашего покрытия будут значительно улучшены.

Ленты из стекловолокна

имеют ряд преимуществ. Используется в качестве армирующей сетки для штукатурки стен:

.
  • Облегченный
  • Стрессоустойчивость и ударопрочность
  • Предотвращение растрескивания
  • Устойчивость к щелочам, стойкость к эрозии
  • Высокая прочность
  • Структурирование стабильного размера

Стеновая штукатурная сетка с покрытием для угловых бусинок крыльев Гипсовая штукатурка для покрытия бетонных стен


Щелочестойкие крылья из стекловолокна
для перфорированных угловых бусин

Угловая бусина имеет гладкую круглую бусину с ромбовидными или квадратными сетчатыми крыльями для фиксации гипса вплоть до носка бусины.С внешней стороны - законченный край, по которому проходит одна сторона ножа для гипсокартона, когда вы наносите раствор для гипсокартона.

Оштукатуривание углов с сетчатыми крыльями помогает стенам создавать правильные и прямые углы. Он обеспечивает прочность и защищает стену от сколов и трещин.

Техническая информация, применяемая для штукатурных швов Кусочки сетки крыла:

  • Материал: стекло E или стекло C
  • Цвет: белый (стандартный), синий, зеленый и др.
  • Структура: Квадратная сетка Leno Weave
  • Вес: 145-530 г / кв.м
  • Отсчетов: 6x6 / дюйм, 5x5 / дюйм, 4x4 / дюйм
  • Ширина: 1 м
  • Длина рулона: 50 м или по требованию покупателя
  • Клей: в зависимости от требований покупателя, стандартный продукт не имеет клея
  • OEM согласно спецификации

Уход за стекловолоконными и гипсовыми повязками

Если вам нужна повязка для сломанной руки, для восстановления после операции на колене или при другой травме, вы можете носить ее в течение нескольких недель или месяцев.Повязка удерживает вашу кость или сустав от движения, чтобы они могли зажить. Но это также может вызвать дискомфорт и проблемы, от раздражающего зуда до серьезной инфекции.

Типы слепков

Вероятно, вы получите один из двух основных типов слепков. Оба они твердые, и оба лежат поверх слоя хлопка или другой мягкой прокладки, лежащей на вашей коже.

Гипсовая повязка . Он сделан из гипса, белого порошка, который при смешивании с водой превращается в густую пасту, которая затвердевает.Будьте осторожны, чтобы не намочить гипс. Он может начать растворяться или вызывать раздражение кожи. Принимайте ванну вместо душа. Накройте гипс полиэтиленовым пакетом или рукавом, который продается в аптеке. Если он намокнет, высушите его феном в прохладном месте или отсосите воздух через гипс с помощью шланга пылесоса.

Продолжение

Стекловолокно, литье . Также называется синтетической литой, она сделана из стекловолокна, которое представляет собой пластик, которому можно придать форму. Он легче, прочнее и дороже гипсовых слепков.Рентгеновские лучи тоже лучше «видят» насквозь. Стекловолокно водостойкое. Но прокладки под ней нет, поэтому лучше держать ее подальше от воды.

Если у вас нет перелома, врач может порекомендовать гипсовую повязку из эластичного или другого мягкого материала. Его можно снять без пилы для гипса, и он может быть хорошим выбором для маленьких детей или тех, кто перенес операцию.

Отек

Повязка может на ощупь плотно прилегать, особенно в первые несколько дней после травмы. Обычно это отек тела.Чтобы заставить его опуститься:

  • Подоприте травмированную часть тела так, чтобы она была выше вашего сердца. Если гипсовая повязка на ноге, лягте и положите под нее подушки или подушки. Это помогает слить кровь и жидкости из травмированной области.
  • Шевелите пальцами рук или ног на поврежденной руке или ноге, и делайте это часто. Это также может предотвратить скованность.
  • Охладите гипс снаружи полиэтиленовым пакетом со льдом или пакетом со льдом, обернутым в тонкое полотенце. Держите лед на повязке на месте травмы на 15-30 минут.Повторяйте каждые несколько часов в течение первых нескольких дней. Обязательно держите гипс сухим.
  • Если вы чувствуете болезненность или опухоль, спросите своих врачей, следует ли вам принимать безрецептурные обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен.

Зуд

Это может сводить с ума, если вы не можете дотянуться до места, которое нужно почесать. Найдите зуд и постучите им по внешней стороне гипсовой повязки. Вы также можете попробовать обдувать прохладным воздухом из фена по краям повязки. Не поддавайтесь искушению и вставляйте в гипс карандаш, линейку или другие предметы, чтобы облегчить зуд.Это может повредить тебе кожу. Избегайте нанесения лосьонов, масел, дезодорантов или порошка на повязку или вокруг нее.

Инфекция

Это нормально, что ваша гипсовая повязка пахнет после того, как вы ее некоторое время носили. Но если вы заметили неприятный запах или выделения из гипса, это может означать, что ваша кожа под ней инфицирована. Немедленно лечите это.

Когда звонить своему врачу

Вы также должны предупредить врача, если у вас:

  • Повышенная температура (более 100 F для детей и 101 F для взрослых)
  • Онемение, покалывание, жжение или покалывание у раненых рука или нога
  • Язвы под гипсовой повязкой
  • Усиливающаяся боль или припухлость
  • Холодная, бледная или синеватая кожа
  • Трещина или мягкие пятна на гипсовой повязке
  • Влажная повязка, которая не высыхает
  • Гипсовая повязка, которая слишком туго или слишком свободно
  • Красная или сырая кожа вокруг гипсовой повязки
  • Проблемы с движением пальцев рук или ног

Уход за гипсовыми и стекловолоконными повязками

Если вам нужна гипсовая повязка для сломанной руки для восстановления после операции на колене или при другой травме вы можете носить его в течение нескольких недель или месяцев.Повязка удерживает вашу кость или сустав от движения, чтобы они могли зажить. Но это также может вызвать дискомфорт и проблемы, от раздражающего зуда до серьезной инфекции.

Типы слепков

Вероятно, вы получите один из двух основных типов слепков. Оба они твердые, и оба лежат поверх слоя хлопка или другой мягкой прокладки, лежащей на вашей коже.

Гипсовая повязка . Он сделан из гипса, белого порошка, который при смешивании с водой превращается в густую пасту, которая затвердевает.Будьте осторожны, чтобы не намочить гипс. Он может начать растворяться или вызывать раздражение кожи. Принимайте ванну вместо душа. Накройте гипс полиэтиленовым пакетом или рукавом, который продается в аптеке. Если он намокнет, высушите его феном в прохладном месте или отсосите воздух через гипс с помощью шланга пылесоса.

Продолжение

Стекловолокно, литье . Также называется синтетической литой, она сделана из стекловолокна, которое представляет собой пластик, которому можно придать форму. Он легче, прочнее и дороже гипсовых слепков.Рентгеновские лучи тоже лучше «видят» насквозь. Стекловолокно водостойкое. Но прокладки под ней нет, поэтому лучше держать ее подальше от воды.

Если у вас нет перелома, врач может порекомендовать гипсовую повязку из эластичного или другого мягкого материала. Его можно снять без пилы для гипса, и он может быть хорошим выбором для маленьких детей или тех, кто перенес операцию.

Отек

Повязка может на ощупь плотно прилегать, особенно в первые несколько дней после травмы. Обычно это отек тела.Чтобы заставить его опуститься:

  • Подоприте травмированную часть тела так, чтобы она была выше вашего сердца. Если гипсовая повязка на ноге, лягте и положите под нее подушки или подушки. Это помогает слить кровь и жидкости из травмированной области.
  • Шевелите пальцами рук или ног на поврежденной руке или ноге, и делайте это часто. Это также может предотвратить скованность.
  • Охладите гипс снаружи полиэтиленовым пакетом со льдом или пакетом со льдом, обернутым в тонкое полотенце. Держите лед на повязке на месте травмы на 15-30 минут.Повторяйте каждые несколько часов в течение первых нескольких дней. Обязательно держите гипс сухим.
  • Если вы чувствуете болезненность или опухоль, спросите своих врачей, следует ли вам принимать безрецептурные обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен.

Зуд

Это может сводить с ума, если вы не можете дотянуться до места, которое нужно почесать. Найдите зуд и постучите им по внешней стороне гипсовой повязки. Вы также можете попробовать обдувать прохладным воздухом из фена по краям повязки. Не поддавайтесь искушению и вставляйте в гипс карандаш, линейку или другие предметы, чтобы облегчить зуд.Это может повредить тебе кожу. Избегайте нанесения лосьонов, масел, дезодорантов или порошка на повязку или вокруг нее.

Инфекция

Это нормально, что ваша гипсовая повязка пахнет после того, как вы ее некоторое время носили. Но если вы заметили неприятный запах или выделения из гипса, это может означать, что ваша кожа под ней инфицирована. Немедленно лечите это.

Когда звонить своему врачу

Вы также должны предупредить врача, если у вас:

  • Повышенная температура (более 100 F для детей и 101 F для взрослых)
  • Онемение, покалывание, жжение или покалывание у раненых рука или нога
  • Язвы под гипсовой повязкой
  • Усиливающаяся боль или припухлость
  • Холодная, бледная или синеватая кожа
  • Трещина или мягкие пятна на гипсовой повязке
  • Влажная повязка, которая не высыхает
  • Гипсовая повязка, которая слишком туго или слишком свободно
  • Красная или сырая кожа вокруг гипсовой повязки
  • Проблемы с движением пальцев рук или ног

Уход за гипсовыми и стекловолоконными повязками

Если вам нужна гипсовая повязка для сломанной руки для восстановления после операции на колене или при другой травме вы можете носить его в течение нескольких недель или месяцев.Повязка удерживает вашу кость или сустав от движения, чтобы они могли зажить. Но это также может вызвать дискомфорт и проблемы, от раздражающего зуда до серьезной инфекции.

Типы слепков

Вероятно, вы получите один из двух основных типов слепков. Оба они твердые, и оба лежат поверх слоя хлопка или другой мягкой прокладки, лежащей на вашей коже.

Гипсовая повязка . Он сделан из гипса, белого порошка, который при смешивании с водой превращается в густую пасту, которая затвердевает.Будьте осторожны, чтобы не намочить гипс. Он может начать растворяться или вызывать раздражение кожи. Принимайте ванну вместо душа. Накройте гипс полиэтиленовым пакетом или рукавом, который продается в аптеке. Если он намокнет, высушите его феном в прохладном месте или отсосите воздух через гипс с помощью шланга пылесоса.

Продолжение

Стекловолокно, литье . Также называется синтетической литой, она сделана из стекловолокна, которое представляет собой пластик, которому можно придать форму. Он легче, прочнее и дороже гипсовых слепков.Рентгеновские лучи тоже лучше «видят» насквозь. Стекловолокно водостойкое. Но прокладки под ней нет, поэтому лучше держать ее подальше от воды.

Если у вас нет перелома, врач может порекомендовать гипсовую повязку из эластичного или другого мягкого материала. Его можно снять без пилы для гипса, и он может быть хорошим выбором для маленьких детей или тех, кто перенес операцию.

Отек

Повязка может на ощупь плотно прилегать, особенно в первые несколько дней после травмы. Обычно это отек тела.Чтобы заставить его опуститься:

  • Подоприте травмированную часть тела так, чтобы она была выше вашего сердца. Если гипсовая повязка на ноге, лягте и положите под нее подушки или подушки. Это помогает слить кровь и жидкости из травмированной области.
  • Шевелите пальцами рук или ног на поврежденной руке или ноге, и делайте это часто. Это также может предотвратить скованность.
  • Охладите гипс снаружи полиэтиленовым пакетом со льдом или пакетом со льдом, обернутым в тонкое полотенце. Держите лед на повязке на месте травмы на 15-30 минут.Повторяйте каждые несколько часов в течение первых нескольких дней. Обязательно держите гипс сухим.
  • Если вы чувствуете болезненность или опухоль, спросите своих врачей, следует ли вам принимать безрецептурные обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен.

Зуд

Это может сводить с ума, если вы не можете дотянуться до места, которое нужно почесать. Найдите зуд и постучите им по внешней стороне гипсовой повязки. Вы также можете попробовать обдувать прохладным воздухом из фена по краям повязки. Не поддавайтесь искушению и вставляйте в гипс карандаш, линейку или другие предметы, чтобы облегчить зуд.Это может повредить тебе кожу. Избегайте нанесения лосьонов, масел, дезодорантов или порошка на повязку или вокруг нее.

Инфекция

Это нормально, что ваша гипсовая повязка пахнет после того, как вы ее некоторое время носили. Но если вы заметили неприятный запах или выделения из гипса, это может означать, что ваша кожа под ней инфицирована. Немедленно лечите это.

Когда звонить своему врачу

Вы также должны предупредить врача, если у вас:

  • Повышенная температура (более 100 F для детей и 101 F для взрослых)
  • Онемение, покалывание, жжение или покалывание у раненых рука или нога
  • Язвы под гипсовой повязкой
  • Усиливающаяся боль или припухлость
  • Холодная, бледная или синеватая кожа
  • Трещина или мягкие пятна на гипсовой повязке
  • Влажная повязка, которая не высыхает
  • Гипсовая повязка, которая слишком туго или слишком свободно
  • Красная или сырая кожа вокруг гипсовой повязки
  • Проблемы с движением пальцев рук или ног

Уход за гипсовыми и стекловолоконными повязками

Если вам нужна гипсовая повязка для сломанной руки для восстановления после операции на колене или при другой травме вы можете носить его в течение нескольких недель или месяцев.Повязка удерживает вашу кость или сустав от движения, чтобы они могли зажить. Но это также может вызвать дискомфорт и проблемы, от раздражающего зуда до серьезной инфекции.

Типы слепков

Вероятно, вы получите один из двух основных типов слепков. Оба они твердые, и оба лежат поверх слоя хлопка или другой мягкой прокладки, лежащей на вашей коже.

Гипсовая повязка . Он сделан из гипса, белого порошка, который при смешивании с водой превращается в густую пасту, которая затвердевает.Будьте осторожны, чтобы не намочить гипс. Он может начать растворяться или вызывать раздражение кожи. Принимайте ванну вместо душа. Накройте гипс полиэтиленовым пакетом или рукавом, который продается в аптеке. Если он намокнет, высушите его феном в прохладном месте или отсосите воздух через гипс с помощью шланга пылесоса.

Продолжение

Стекловолокно, литье . Также называется синтетической литой, она сделана из стекловолокна, которое представляет собой пластик, которому можно придать форму. Он легче, прочнее и дороже гипсовых слепков.Рентгеновские лучи тоже лучше «видят» насквозь. Стекловолокно водостойкое. Но прокладки под ней нет, поэтому лучше держать ее подальше от воды.

Если у вас нет перелома, врач может порекомендовать гипсовую повязку из эластичного или другого мягкого материала. Его можно снять без пилы для гипса, и он может быть хорошим выбором для маленьких детей или тех, кто перенес операцию.

Отек

Повязка может на ощупь плотно прилегать, особенно в первые несколько дней после травмы. Обычно это отек тела.Чтобы заставить его опуститься:

  • Подоприте травмированную часть тела так, чтобы она была выше вашего сердца. Если гипсовая повязка на ноге, лягте и положите под нее подушки или подушки. Это помогает слить кровь и жидкости из травмированной области.
  • Шевелите пальцами рук или ног на поврежденной руке или ноге, и делайте это часто. Это также может предотвратить скованность.
  • Охладите гипс снаружи полиэтиленовым пакетом со льдом или пакетом со льдом, обернутым в тонкое полотенце. Держите лед на повязке на месте травмы на 15-30 минут.Повторяйте каждые несколько часов в течение первых нескольких дней. Обязательно держите гипс сухим.
  • Если вы чувствуете болезненность или опухоль, спросите своих врачей, следует ли вам принимать безрецептурные обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен.

Зуд

Это может сводить с ума, если вы не можете дотянуться до места, которое нужно почесать. Найдите зуд и постучите им по внешней стороне гипсовой повязки. Вы также можете попробовать обдувать прохладным воздухом из фена по краям повязки. Не поддавайтесь искушению и вставляйте в гипс карандаш, линейку или другие предметы, чтобы облегчить зуд.Это может повредить тебе кожу. Избегайте нанесения лосьонов, масел, дезодорантов или порошка на повязку или вокруг нее.

Инфекция

Это нормально, что ваша гипсовая повязка пахнет после того, как вы ее некоторое время носили. Но если вы заметили неприятный запах или выделения из гипса, это может означать, что ваша кожа под ней инфицирована.

Стеклохолст на штукатурку: Можно ли клеить стеклохолст на штукатурку

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top