Чем можно штробить стены под проводку: Штробление стен под проводку своими руками

Содержание

Штробление стен под проводку своими руками

Штробление стен под проводку— процесс трудоемкий, шумный и пыльный, но без этого смонтировать коммуникации скрытым способом не получится. Неглубокие борозды в бетоне или кирпиче прорезают специальными инструментами, а после укладки проводов заполняют раствором или шпаклевкой. От том, как сделать все правильно и аккуратно, мы расскажем в этой статье.

Виды штроб

Штробами (или штрабами) называют небольшие углубления в стенах, потолках и полах, предназначенные для укладки трубопроводов или электропроводки. Согласно правилам ПУЭ по устройству электроустановок борозды нарезают строго по прямым линиям. Допускается делать небольшой уклон по горизонтали, от вертикали отклоняться нельзя. Пересечения и повороты штробируют только под 90° за исключением сетей в неответственных помещениях.

В зависимости от количества кабеля штробы могут быть разной глубины:

  • для одиночного — до 15 мм;
  • для нескольких — до 25-30 мм.

Прорезка в стене канала приводит к ее ослаблению и снижению прочности, поэтому штробление не допускается:

  • в несущих стенах и перегородках;
  • в панельных домах, где все стены несущие;
  • в плитах перекрытия.

В монолитных стенах глубина штробы должна быть меньше толщины защитного слоя бетона на 2-3 мм, чтобы не оголять арматуру и не допускать перерезку стержней. При укладке проводки в полу рекомендуется делать борозды в бетонной стяжке или монтировать ее под специальным плинтусом с каналами под кабель.

В деревянных домах штробы не используются. Прокладка электропроводки ведется либо открытым способом, либо в полостях каркасных стен и перегородок.

Разметка под штробление

Приступать к работе рекомендуется после предварительной разметки стен, которая должна соответствовать проекту электромонтажных работ. Сначала отмечают места установки розеток, светильников, выключателей, затем от них проводят вертикальные линии вверх до горизонтальной разводки, которую соединяют с распределительной коробкой.

Для разметки используют отвес, строительный уровень, лазерный построитель плоскостей.

Чтобы обеспечить сохранение прочности стен и безопасность эксплуатации электросетей, нужно соблюдать рекомендуемые расстояния для прокладки борозд:

  • от пола и потолка — 150-400 мм;
  • от углов, ниш, колон, краев дверных или оконных проемов — не менее 100 мм;
  • от линий газопровода, радиаторов отопления — не ближе 400 мм;
  • от распределительной коробки до каждой точки — не более 3 м.

На стенах штробы под проводку вычерчивают в виде прямых параллельных линий, удаленных одна от другой на ширину канала. Под розетки, выключатели или монтажные коробки размечаются кружки соответствующего диаметра.

Горизонтальные отрезки допускается делать только сверху, ближе к потолку, чтобы не ослаблять несущую способность стены в нижнем, наиболее нагруженном сечении.

Инструменты для штробления стен под проводку

Прорезка борозд может выполняться как ручным, так и электрическим инструментом.

Для небольшого объема работ используются зубило в паре с молотком, кувалдой или перфоратором.

Зубило представляет собой металлический стержень прямоугольного, круглого или многоугольного сечения с плоским заостренным концом. При ударе по затыльнику — плоскому торцу — наконечник внедряется в бетон или кирпич, раскалывая его или разрезая. Кромки штробы при такой обработке неровные, существует риск разрушения материала стены вокруг канала, откалывания большого куска штукатурки.

Стены из газобетона хорошо поддаются механической обработке, поэтому можно нарезать борозды с помощью электрической дрели. Сначала вдоль будущей штробы просверливают отверстия с небольшим шагом, затем зубилом аккуратно удаляют внутреннее содержимое. Работа достаточно трудоемкая, а качество выемок невысокое. Но для коротких участков вполне возможно воспользоваться этим способом.

Гораздо качественнее результат при применении болгарки — углошлифовальной машины с алмазным диском по бетону. Она на высокой скорости прорезает аккуратные борозды с очень ровными краями. Недостаток такой обработки стен — большое выделение пыли, поэтому оптимально использовать совместно с болгаркой промышленный пылесос, а проемы плотно завесить пленкой. Органы дыхания необходимо защищать респиратором.

И наконец четвертый, самый технологичный способ — применение для резки каналов специализированного штробореза. Инструмент достаточно мощный и удобный, прорезает борозды заданной глубины за 1 прием. Для выполнения большого объема работ оптимально использовать именно такой агрегат.

Штробление перфоратором

Главный исполнитель данного процесса — перфоратор со специальными насадками, основная из которых называется штроблером. Она изготавливается в виде изогнутой лопатки с продольным желобком. Один конец заострен, он предназначенный для заглубления в материал. С помощью инструмента можно подготавливать борозды для прокладки кабелей в стальных или полиэтиленовых трубах.

При выполнении работ перфоратором активируют ударный режим и отключают вращение. При обработке стен получается аккуратная штроба нужного профиля и глубины. Недостаток способа — необходимость повторять штробление для нарезки более широкой борозды.

Еще одна насадка для перфоратора — простая плоская лопатка. Работы производятся аналогично штроблеру, но с меньшей скоростью и производительностью. Профиль штробы при этой обработке имеет прямоугольную форму, что подходит для монтажа плоских проводов или пучка кабелей.

Резка штроб болгаркой

Штробирование с помощью перфоратора не обеспечивает качество и высокую производительность работ на объектах с бетонными стенами. В этих случаях более эффективны углошлифовальные машины, оснащенные алмазными дисками.

С помощью дискового инструмента края штроб легко нарезаются на нужную глубину. Остатки бетона по центру борозды удаляют перфоратором.

Производительность при штроблении болгаркой выше, чем перфоратором. Скорость резки достаточно большая несмотря на то, что требуется выполнить несколько действий. Обработка одной кромки проводится за один заход, что значительно экономит время.

Работа со штроборезом

Это самый производительный аппарат для штробления стен под проводку своими руками. Принцип действия его схож с болгаркой. Рабочая часть снабжена двумя дисками для резки, установленными параллельно. Для изготовления штроб заданной ширины можно регулировать расстояния между дисками, а также изменять их положение для увеличения глубины обработки.

При работе штробореза производится огромное количество пыли, поэтому почти все профессиональные модели имеют защитный кожух и патрубок для подключения пылесоса. Для строителей-рабочих обязательно использование индивидуальных мер защиты — масок, респираторов, очков.

Как проводится штробление: основные этапы

Перед началом резки стен нужно убедиться, что по пути прохождения новой электропроводки не находятся старые кабели под напряжением. Для определения используется специальный бесконтактный индикатор, который позволяет найти провода под слоем штукатурки, плитки и других отделочных материалов. Он работает по принципу металлоискателя и при нахождении источника, отражающего магнитное поле, подает сигнал. Обнаруженные силовые линии отмечают на стене.

Подготовка

Теперь поверхность нужно тщательно подготовить — удалить остатки старых отделочных материалов. При попадании в рабочую часть аппарата они могут вызвать короткое замыкание и выход его из строя.

Чертеж

Следующий шаг — зарисовка чертежа, где отмечается расположение будущей проводки, выключателей, розеток, распределительных коробок. Составлять схему разводки нужно так, чтобы минимизировать количество поворотов штробы. Идеально, если до каждой точки подключения будет один поворот.

Разметка

Схема переносится на натуру с помощью карандаша и рулетки. На стенах подробно отмечаются линии прокладки кабелей и других элементов. Для экономии времени удобно использовать лазерный уровень.
Перед началом работ не помешает ознакомиться с нормативами по СНиП 3.05.06-85, где подробно описывается каждая операция по штроблению.

Укладывать провода рекомендуется строго вертикально или горизонтально. Уклон допускается только при монтаже проводки в наклонных стенах, например в мансардных помещениях.

Глубина и ширина борозды зависит от толщины кабеля. Для трехжильного электропровода толщиной 1 см глубина составляет около 3 см.

Нарезка борозд

После того, как учтены основные моменты, можно приступать к штроблению. По правилам техники безопасности надеваются средства индивидуальной защиты, а форточки открываются для проветривания.

Рекомендуется перед финишной отделкой отметить маркером расстояния между штробами и углами стен, перекрытиями, проемами, затем сфотографировать полученный эскиз. Это поможет в дальнейшем не ошибиться с расположением скрытой проводки и не вбить в нее дюбель или гвоздь

Ручное штробление

Работа молотком и зубилом также начинается с разметки. По расчерченной линии устанавливают острый конец инструмента и проделывают небольшое углубление.

Теперь острие нужно поставить поперек штробы и аккуратно выбить молотком верхний слой материала. По всей длине размеченного канала проделывают выемки на глубину 25 мм.

Преимущества этого способа — доступность инструментов. Из недостатков — большие затраты сил и времени, неровность контуров полученной борозды. А в кирпичной или бетонной стене проделать вручную штробу прорезать совсем проблематично, хотя для штукатурки это неплохой бюджетный вариант.

Для ускорения процесса можно использовать дрель. Отверстия просверливают по намеченной через каждые 1,5-2,5 см, контролируя глубину. Перемычки между ними выбивают зубилом и молотком. Этот способ можно применять даже для штробления бетона, но края штробы и ее глубина будут неидеальны.

Особенности работы с перфоратором и болгаркой

Для самостоятельного штробления часто используют любительский перфоратор. От профессионального он отличается мощностью, выбором насадок и отсутствием некоторых дополнительных функций. Но главное преимущество этого агрегата перед дрелью — ударное воздействие, совмещенное с вращением. Некоторые дрели также могут совершать комбинированное сверление, но при работе в усиленном режиме они быстро изнашиваются.

Для штробления выбирают насадку, ширина которой соответствует сечению канала. Это ускорит прохождение борозды, ее не нужно будет дорабатывать.

Главный недостаток применения болгарки — выделение пыли, заполняющей все мельчайшие щели. Чтобы не дать ей распространиться по всему помещению, нужен промышленный пылесос. Его можно подключить с помощью специального защитного кожуха с патрубком.

Как пользоваться штроборезом

Главное в работе с этим аппаратом — соблюдение техники безопасности. Рекомендуется надеть наушники для защиты органов слуха от очень сильного шума. Желательна маска или очки, особенно при работе с мелкозернистой штукатуркой.

Чтобы штроба получилась ровной, нужно провести разметку. Некоторые мастера могут хорошо это делать без расчерчивания стен, а просто по лучу лазеру, но такой способ подходит, если рука уже набита. Разметку проводят с учетом того, что по намеченной линии штроборез будет совмещаться боковым торцом, а не режущими дисками.

На штроборезе выставляют настройки ширины и глубины с учетом размеров того приспособления, которым в дальнейшем будет производиться пробивка канала. Обычно используют зубило или бур на 12-14 мм.

Резку штроборезом проводят сверху вниз. Благодаря силе тяжести обработка в таком направлении гораздо легче, чем в обратном. Нужно только придерживать инструмент и прижимать его к стене. На небольших участках можно резать снизу вверх, если по-другому не получится.

Штроборез имеет 2 ручки для захвата. Держать его нужно так, как удобно в данный момент. Положение рук и тела рекомендуется периодически менять, чтобы не затекала спина. Используют подмости и другие подставки, поскольку работа не быстрая, требует физических усилий.

Резку проводят следующим образом:

  1. Устанавливают край штробореза вплотную к размеченной линии.
  2. Медленно продвигают инструмент сверху вниз, совершая возвратно-поступательно движение туда и обратно. Это помогает избежать заклинивания дисков.
  3. Места, куда добраться штроборезом сложно, дорабатывают болгаркой.

Диски можно использовать недорогие, но с учетом материала стен. Бетон резать гораздо дольше, чем кирпич, особенно монолит. Для него потребуется купить более дорогие и прочные диски.

Подготовка отверстий

Под розетки и распределительные коробки отверстия вырезают с помощью перфоратора или ударной дрели. В качестве насадки используют алмазные или победитовые коронки.

Технология прорезания отверстий следующая:

  1. Сначала в отмеченном месте проделывают кольцевую борозду глубиной 10 мм.
  2. Затем коронку меняют на бур и просверливают отверстия в нескольких местах полученной окружности на требуемую глубину.
  3. Завершающий этап — снова устанавливают в инструмент коронку и при вращении удаляют все перемычки между просверленными отверстиями.

Гнездо под розетку, выключатель или монтажную коробку готово.

Как заделать штробу

После укладки проводки борозду нужно заполнить и выровнять, чтобы сделать максимально невидимой. Применяют два способа заделки:

  • Штробы обеспылить, загрунтовать. В местах, где проводка выпирает, можно вставить кусочек гофры. Она зафиксирует кабель в канале. Заполнить борозду с помощью мастерка штукатуркой. Жестким широким шпателем движением снизу вверх выровнять поверхность и снять остатки раствора.
  • Штробу заделывают раствором так же, как в первом способе, но шпателем в свежем виде его не протягивают. Излишки штукатурки срезают шпателем или правилом уже после начального схватывания, то есть через 1-2 часа. При такой технике усадка и образование трещин в шве практически отсутствуют.

Подобными методами можно заделывать выемки в штукатурке, оставшиеся после демонтажа маяков.

Заключение

Штробление стен под проводку необходимо, если кабели укладывают скрытым способом. Для нарезки борозд используют ручные и электрические инструменты, наиболее производительным из которых является штроборез. При работе нужно соблюдать строительные нормативы по расположению каналов в стенах и технику безопасности.

Электрика до штукатурки или после 7 НЕТ и 3 ДА

На сегодняшний день распространены 3 основных способа монтажа черновой электропроводки:

  • до штукатурки
  • после штукатурки
  • комбинированный метод

Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.

Слой штукатурки

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% - используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

Повреждение кабеля

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором. 

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Изменение размеров стен

Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.

Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.

Окисление мест соединений проводов

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный - это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Установка подрозетников и фурнитуры

Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене? 

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Срабатывание защиты УЗО

Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу. 

Электрика до штукатурки — плюсы

А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.

Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.

Мы рассмотрим несколько иные доводы.

  • армирование стен сеткой

В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.

Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.

  • нормативы СНиП

Ни в одном издании ПУЭ на сегодняшний день, нет четких указаний как должно быть правильно, и можно ли делать проводку после штукатурки или лучше до этого. Однако не так давно вышел обновленный свод правил, непосредственно затрагивающий штукатурные работы.

В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.

Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:

Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.

Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.

Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.

  • выравнивание стен

Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.

Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.

А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.

И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.

Комбинированный метод

Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.

Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.

Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.

Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.

Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.

Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.

Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.

Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.

Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.

Какой метод лучше

Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.

Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.

Статьи по теме

выполнение работ своими руками, особенности применения различных инструментов

При проведении ремонта в квартире одним из самых важных этапов первичной отделки является монтаж электропроводки. Он выполняется двумя способами: скрытым и наружным. Наружный включает в себя разводку кабелей поверх отделанных стен, а для скрытого электромонтажа требуется провести штробление стен под проводку.

Электропроводка, выполненная скрытым способом, считается более безопасной и удобной, так как все кабеля находятся внутри стен и не подвержены воздействию окружающей среды. Зная о том, как проштробить бетонную стену под проводку, необязательно нанимать специалистов, достаточно приобрести специальные инструменты и руководствоваться правилами электромонтажа.

Правила электромонтажа

К регламентирующим электромонтаж правилам следует относиться очень серьёзно. От их соблюдения будет зависеть надёжность проводки и безопасность в помещении. Что касается штроб, они должны располагаться строго горизонтально и вертикально, не допускается выполнение косых борозд и неровных углов.

При горизонтальном расположении отступ от пола или потолка не должен превышать 150 мм. Вертикальные канавки следует применять рядом с газовыми трубами с отступом от последних не менее чем на 400 мм. Оптимальной длиной сплошной штробы считается 3 метра при ширине и глубине в 25 мм. Переход выполняется под строгим углом в 90 градусов без отклонений в какую-либо сторону. Не рекомендуется проведение горизонтальных штроб на несущих перекрытиях.

Выполнение скрытой проводки запрещено в частных деревянных домах. В таком случае всю проводку, включая розетки, провода и распределительные коробки располагают на поверхности стены, руководствуясь теми же отступами от потолка и стены.

Помимо этого, важно грамотно составить план электропроводки, определиться с расположением всех розеток и выключателей в квартире. Это поможет не нагружать электросеть применением тройников и удлинителей. Необходимо учесть наличие в квартире серьёзных потребителей энергии, таких как современные электроплиты и варочные панели. Для таких мощных приборов следует выделять отдельную линию с автоматом, поскольку бытовая розетка не выдерживает нагрузки, что чревато её возгоранием или срабатыванием автоматических предохранителей.

Перед штроблением стен в старой квартире следует выяснить расположение старой электропроводки с последующим её демонтажем во избежание многих неприятных моментов. Если требуется только замена проводки, а не монтаж новой, можно воспользоваться старыми штробами. Это сэкономит много времени и усилий, которые потребуются на штробление.

Определившись с планом помещения и узнав все правила электромонтажа скрытым способом, следует определиться с инструментом, который будет применяться для штробления стен под розетки и проводку.

Выбор инструмента

Следует очень серьёзно отнестись к подбору инструмента, которым будут выполняться работы, ведь именно от него зависит качество получаемых борозд и степень усилий, прилагаемых для их создания. На данный момент штробление выполняется такими инструментами:

  • Болгарка.
  • Перфоратор.
  • Штроборез.
  • Ударная дрель.
  • Ручной способ с помощью молотка и стамески.

Поскольку каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, следует рассмотреть их более подробно.

Перфоратор или дрель

Применение перфоратора или ударной дрели является одним из наиболее распространённых вариантов создания борозд под кабели, но включает в себя несколько недостатков. Наиболее серьёзными из них являются долгий и трудоёмкий процесс создания канавки, большой уровень шума и пыли, производимой во время работ. Проблемы с пылью можно частично устранить использованием моделей, в комплекте к которым идёт пылеотсасывающая система, или же применением ручного пылесоса.

К сожалению, получаемый результат будет далёк от идеала: канавки будут неровными, а на их создание уходит очень много времени и сил. Поэтому перфоратор выгоднее применять как вспомогательный инструмент для штробления под розетки, а создание борозд выполнять с помощью других инструментов.

Болгарка, или УШМ

Штробление с помощью угловой шлифовальной машины (УШМ) значительно проще, чем при применении одного лишь перфоратора. Сам процесс включает в себя прорезание на размеченном участке параллельных отверстий при помощи алмазного диска с последующим выдалбливанием остатков между прорезями при помощи перфоратора.

Этот метод значительно проще и быстрее, чем применение в работе одного лишь перфоратора, но включает в себя те же недостатки. Полученные канавки будут грубыми, со сколотыми краями и неровной поверхностью, а на их последующую отделку может уйти много штукатурки.

Специальный штроборез

Идеальным вариантом для проведения работ считается штроборез. Его приобретение оправдано даже в случаях проведения разового ремонта по причине экономии времени и сил. По внешнему виду и способу работы он представляет собой усовершенствованную болгарку. Основными функциональными отличиями являются два рабочих отрезных диска, опорная площадка, позволяющая регулировать глубину разреза, и более высокая мощность.

Все это позволяет без лишних усилий и временных затрат штробить как кирпичные, так и бетонные поверхности. Встроенный пылесос позволяет проводить штробление без пыли. Канавки получаются гладкими и ровными на всей протяжённости, что снижает расход шпаклёвки на заделывание отверстий. Возможно, единственным недостатком по сравнению с другими инструментами является более высокая цена.

Стамеска и молоток

В случаях экстренной необходимости сделать отверстие в стене, изготовленной без применения твёрдых материалов, можно воспользоваться стамеской и молотком. Для этого на заранее размеченной стене стамеской пробивают отверстие с дальнейшим его расширением и углублением. Применение подобного метода требует высоких физических нагрузок и временных затрат, поэтому он подойдёт только при крайней необходимости, например, при добавлении одиночной штробы или при ручной доводке созданных с помощью болгарки или перфоратора канавок.

Устранение пыли

Специалисты не задумываются над тем, как штробить стены под проводку без пыли. Они применяют оборудование, оснащённое качественным пылеотводом, который позволяет снизить запыление до минимума. Домашним мастерам подобные инструменты не всегда по карману, но существует несколько рекомендаций, которые помогут понизить количество создаваемой при работе пыли:

  • Технология мокрой резки. Этот способ применяется при штроблении бетонных стен болгаркой и заключается в непрерывной подаче воды к месту расположения отрезного диска и площади резки. Подача воды может осуществляться с помощью шланга или при помощи напарника. Следует внимательно следить за тем, чтобы жидкость не попала на инструмент, поскольку это приведёт к его поломке. Помимо болгарки, можно применять этот метод для перфоратора или ударной дрели, но для работы с УШМ он необходим, потому что резка сухого бетона производит колоссальное количество пыли.
  • Снизить запылённость можно при помощи бытового пылесоса, который будет отводить максимально возможное количество пыли от места штробления.

По общим рекомендациям перед проведением штробления пол следует закрыть плёнкой, выход из помещения закрыть плотной тканью и положить на пол влажную тряпку. Всю мебель желательно выносить, но если это невозможно, её укрывают плёнкой. По окончании всех работ нужно дать пыли осесть на пол с последующим её подметанием и тщательной обработкой пылесосом.

Техника безопасности

При штроблении стен под проводку своими руками следует не забывать о том, что это работы, производящие много пыли. Попадание бетонной или силикатной крошки на глаза и в органы дыхания может привести к серьезным заболеваниям, поэтому следует позаботиться о наличии средств защиты, в этом случае очков и респиратора.

Помимо этого, следует выяснить расположение старой проводки, иначе существует риск её повреждения. Если квартира не обесточена, это может привести к поражению электрическим током или поломке инструмента. Помня о поломках инструмента, стоит также отметить, что нужно делать перерывы в работе во избежание перегрева. Выполняя резку по технологии мокрого бетона, подавать воду следует аккуратно, поскольку она может попасть внутрь инструментов.

Качество работы будет во многом будет зависеть от правильно составленной разметки и применяемых инструментов. Для создания большого количества штроб не стоит применять перфоратор, лучше воспользоваться профессиональным инструментом. Существуют также способы переделки болгарки в штробореза путём добавления второго диска и установки нестандартных кожухов. Нужно понимать, что болгарка функционально не рассчитана на такие нагрузки, и использование подобных модернизаций в целях экономии может привести к порче инструмента и зачастую к различным серьёзным травмам.

безопасно и без пыли, инструменты и правила

Самый востребованный и безопасный вариант прокладки электропроводки – скрытый.

В этом случае силовые кабели и провода монтируются в специальные канавки, выполненные на поверхностях стен и потолков из различных материалов. Подобный процесс именуется штроблением и осуществляется профессиональными инструментами.

Давайте разберемся как правильно штробить стены под проводку и каких правил придерживаться при проведении работ.

Содержание статьи

Важные правила штробления поверхностей

Монтаж электропроводки осуществляется закрытым способом. После завершения работ все штробы тщательно заделываются штукатуркой, шпаклевочной смесью или гипсом.

Правила распределения и прокладки электропроводов в зданиях и сооружениях строго регламентируются действующими строительными нормами. Поэтому при обустройстве штроб необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Штробление осуществляется только в вертикальном и горизонтальном направлении. Наклонные штробы обустраиваются в помещениях, имеющих скошенные поверхности стен и потолков – мансарды, чердаки, лестницы.
  2. Ширина и глубина штроб определяется сечением электропроводки. Оптимальные размеры: глубина – 25 мм, ширина – 30 мм. При укладке проводов в гофрорукавах или металлических лотках глубина может быть увеличена до 35 мм.
  3. Максимально допустимая длина одного канала от распределительного щита до электрофурнитуры (розеток, выключателей) – 3 метра.
  4. Минимально допустимое расстояние от инженерного оборудования (отопительных приборов и газовых стояков) до горизонтальных каналов составляет 50 см, а от плит перекрытия – 18 см.
  5. Оптимальное расстояние от углов, дверных и оконных проемов составляет 12 см.
  6. При обустройстве штроб под потолочной поверхностью от верхнего угла делается отступ в 20 см.
  7. При наличии металлического каркаса в монолитных железобетонных стенах не допускается его разрезание или повреждение. Прокладка проводки осуществляется без нарушения стальной опоры.
  8. Прокладка силовых кабелей не проводится в несущих стенах, колоннах и балках перекрытий многоэтажных зданий, что может привести к ослаблению готовой конструкции здания.
  9. Запрещено пересечение отдельных элементов электропроводки в процессе их укладки.
  10. При низком расположении электрофурнитуры на стене штробы можно организовать в полу или осуществить завод кабеля через напольный плинтус.

Грамотная подготовка рабочего чертежа и штробление в соответствии с установленными правилами гарантируют безопасную и бесперебойную работу скрытой электропроводки.

Разметка поверхности под проводку

Штробовка стен проводится в соответствии с разработанной схемой электропроводки. Если предусмотрена перепланировка помещений с прокладкой новой проводки, проводится проверка уже имеющихся проводов по маршруту штробления.

Для этого используется специальный детектор для обнаружения проводки. Разметка поверхности стен выполняется следующим образом:

  1. На поверхности наносится маршрут прокладки силовых кабелей в виде горизонтальных и вертикальных линий с использованием строительного уровня.
  2. Определяется местоположение электрофурнитуры: выключателей, розеток, диммеров, терморегуляторов.
  3. Дверной проем занавешивается чистой ветошью или пленкой, что предотвращает проникновение пыли в другие помещения.

Обзор инструментов для выполнения штроб

Для обустройства штроб под силовые кабели используются профессиональные инструменты.

Наиболее востребованными из них являются:

  • молоток и долото;
  • перфоратор;
  • болгарка и шлифовальная машина;
  • штроборез.

Молоток и долото

Стандартными инструментами для выполнения штроб под проводку являются молоток и долото. С их помощью можно сделать короткие и неглубокие каналы в мягком материале – древесине, шпатлевке и штукатурке.

Рабочий процесс проводится поэтапно. Наконечником долота проделываются небольшие углубления по краям канала. Далее при помощи молотка выбивается сердцевина полости под укладку кабеля. Чтобы получить необходимую глубину штробы, снятие каждого последующего слоя должно выполняться равномерно.

К недостаткам подобного способа штробления можно отнести трудоемкость, большие временные затраты, низкое качество штроб.

Перфоратор с насадками

Более профессиональным инструментом является перфоратор со специальными насадками, которые позволяют легко штробить твердые материалы – бетон, кирпич и газобетон.

Перфоратор используется для обустройства каналов под кабель и посадочные гнезда под электрофурнитуру. Для выполнения работ предусмотрено два типа насадок – лопата и широкий бур.

Работы проводятся следующим образом:

  • при помощи перфоратора выполняются небольшие отверстия глубиной до 2,5 см с шагом в 1,5 см по намеченной линии прокладки кабеля;
  • лопатка выставляется под углом в 45 градусов для соединения отверстий в единую канавку.

Такой способ предусматривает получение более ровной штробы с незначительными сколами поверхности, требующей дополнительной обработки.

Существенный недостаток – высокая производительность шума (95 дБ).

Болгарка

При помощи обычной болгарки (шлифовальной машинки) можно быстро и качественно проштробить стену из кирпича, бетона или с оштукатуренной поверхностью. Для работы используется алмазный диск.

Штробление стен под проводку выполняется следующим образом:

  • вдоль линии для штробы болгаркой выполняются параллельно друг другу два надпила с требуемыми параметрами по длине и ширине;
  • перфоратором или долотом удаляется материал внутри параллельных линий до необходимой глубины.

Болгарка позволяет получить ровный канал по всей длине. Единственный недостаток инструмента – большое количество пыли, производимой при выполнении работ.

При обустройстве штроб в древесине рекомендуется использовать ручную дисковую пилу.

Штроборез

Это самый быстрый и профессиональный способ штробления поверхностей под электропроводку. Инструмент комплектуется сменными дисками и специальным пылеуловителем.

Штроборез позволяет выполнять одновременно два надпила под штробу, при этом необходимые параметры задаются рабочими дисками.

Таким образом, получается две параллельных борозды с небольшим количеством материала в середине, который можно удалить дрелью, оснащенной специальной насадкой.

К преимуществам штробореза можно отнести высокую производительность, ровность канала под кабель, низкий уровень пылеобразования благодаря пылеулавливателю. Существенным недостатком инструмента является его высокая стоимость.

Особенности технологии штробления различных поверхностей

Имея подготовленную схему и рабочий инструмент, осуществить штробление стен под электропроводку под силу даже начинающему мастеру. В зависимости от типа стенового материала, технология штробления может существенно отличаться.

Поверхности из бетона

Штробление бетона – длительный и трудоемкий процесс. Подобный материал отличается высокой прочностью и плотностью, поэтому использовать металлическое долото и молоток неуместно.

Подходящий материал для штробления бетонных поверхностей – перфоратор со специальным сверлом и штроборез. Перфоратор создает высокий уровень шума, что может причинить массу неудобств соседям, поэтому работы должны проводиться в дневное время суток с небольшими технологическими перерывами на 2 часа. Кроме того, работа с перфоратором сопряжена с образованием большого количества пыли при обработке твердой поверхности.

При выполнении больших объемов работ используется профессиональный штроборез, который позволяет штробить бетон в сжатые сроки с минимальным количеством пыли.

Поверхности из древесины

Для обустройства штроб в деревянных стенах применяются все бытовые инструменты за исключением перфоратора. Оптимальный вариант – молоток и стамеска (замена долота), которая позволяет быстро и качественно удалять лишние слои древесины между проделанными болгаркой пропилами.

Также для работы можно использовать:

  • циркуляционную пилу. Она позволяет выполнить ровные пропилы нужных размеров;
  • ручной фрезер. Для этого используется специальная фреза, которая позволяет делать прямые и боковые штробы.

Поверхности из газобетона

Штробить стены под электропроводку можно при помощи штробореза, предназначенного для газобетонных блоков. Он представляет собой изогнутую металлическую трубу с рукояткой на одной стороне и выступом на другой.

Процесс выполнения каналов для проводки такой: инструмент тянется вдоль нанесенной линии и с силой прижимается к поверхности. Допускается использование болгарки с насадкой циркуляционного типа, при работе с которой образуется гораздо больше пыли и шума.

Поверхности из кирпича

При монтаже электропроводки в помещениях с кирпичными стенами штробление не выполняется. Кабель фиксируется к поверхности при помощи дюбелей, после чего закрывается толстым слоем штукатурного состава.

Если планируется прокладка кабеля в защитных гофрорукавах или металлических каналах, штробление выполняется тем же инструментом, который используется для бетонных стен.

Для обустройства горизонтальных штроб на кладке из кирпича можно воспользоваться долотом и молотком, для вертикальных – болгаркой с алмазными диском, штроборезом и перфоратором с насадкой.

Если стены оштукатурены, можно ограничиться ручным инструментом, однако на штробление потребуется гораздо больше времени.

Правила выполнения штроб под электропроводку следующие: горизонтальные выполняются на швах, вертикальные – между отдельными рядами.

Для монтажа розеток и выключателей в стене при помощи электроинструмента проделываются посадочные места.

Допускается ли штробление несущих стен?

При разработке проекта прокладки электропроводки учитывается количество и местоположение несущих стен, а также определяется возможность выполнения в них штроб.

В соответствии с действующим законодательством и архитектурными нормами, запрещается проводить любые виды работ в несущей стене.

Штробление как один из видов строительных работ может привести к снижению прочности конструкции дома в результате оголения армирующего пояса и развития коррозийных процессов.

Чтобы проводить подобные работы, необходимо получить разрешение. Для кирпичных, блочных и деревянных домов разрешение будет выдано, для панельных домов – отказано.

Важно! В несущих стенах глубина каналов для прокладки кабелей не должна превышать 2 см.

Грамотно подобранный инструмент с учетом стенового материала позволит выполнить штробы под электропроводку своими руками. Конечно же, на практике новички могут столкнуться с непредвиденными сложностями или совершить грубые ошибки. Чтобы гарантированно получить высокий результат, по возможности стоит доверить работу профессиональным бригадам.

Понимание проводки гитары | stewmac.com

В процессе создания индуктивности в катушке с изолированным проводом генерируется электрический ток (см. генератор), который затем направляется в усилитель. Если у вас есть катушка изолированного провода, намотанная вокруг магнита, вы создадите простой генератор. Если магнитное поле генератора удерживается рядом с колеблющимся (вибрирующим) железным материалом, то будет генерироваться переменный (или переменный) электрический ток. И наоборот, если вы намотаете катушку проволоки вокруг железного материала, например, гвоздя, и приложите к этой катушке электрический заряд, железный стержень (гвоздь) превратится в электромагнит.

Многие люди ошибочно полагают, что гитарный усилитель посылает ток на гитару. Это неправда. Кабель, подключенный к гитарному усилителю, не вызовет у вас шока - если только усилитель не имеет серьезных проблем с заземлением! Датчик генерирует сигнал переменного тока и отправляет его в усилитель через различные потенциометры и переключатели. Затем усилитель принимает этот слабый сигнал (измеряется в милливольтах и ​​обычно никогда не превышает 2 вольт) и через серию каскадов усиления повышает сигнал до напряжения и силы тока, которые могут приводить в движение динамики.

Детали и их назначение

Рама шпульки

Различные типы подборщиков имеют разную конструкцию шпульки и / или рамы. Традиционные или винтажные одиночные катушки Fender имеют простейшую конструкцию с полюсными наконечниками, вдавленными непосредственно в плоскую конструкцию. Хамбакеры и другие звукосниматели с одной катушкой имеют формованную пластиковую бобину для приема металлических стержней, регулируемых полюсных наконечников или винтов или полюсных наконечников с постоянными магнитами, в зависимости от конструкции звукоснимателя.В хамбакерах также используется металлический каркас (обычно из латуни, чтобы он не влиял на магнитное поле), к которому крепятся различные компоненты.

Катушка из медной проволоки

Проволока приемной катушки или магнитная проволока намотана вокруг узла шпульки. Тонкая проволока может быть намотана вручную или намотана вручную, в зависимости от характеристик производителя или желаемого тона. С проводом калибра 42 или 43 нужно обращаться очень осторожно, так как он очень тонкий и хрупкий. В разных датчиках используется больше или меньше витков медного провода.Это один из способов, которым производители могут изменить мощность и тональность дизайна звукоснимателя. Катушки обычно имеют от 6000 до 8 500 витков провода.

Магниты

В зависимости от конструкции звукоснимателя магниты бывают самых разных форм и размеров. Магниты также могут быть изготовлены из различных материалов с постоянными магнитами, таких как AlNiCo и керамика.

Отличия синглов и хамбакеров

Есть много различий между звукоснимателями с одной катушкой и звукоснимателями с функцией подавления шума - все, от присущих им тональных качеств до их размера и формы.Хамбакер должен иметь две катушки, к которым подключены провода, чтобы они эффективно подавляли 60-тактный гул. Чтобы добиться этого подавления в традиционном смысле, катушки должны иметь противоположную магнитную полярность и электрически противофазны.

Пикап - это просто антенна. Звукосниматель с одной катушкой - не что иное, как большая антенна от шума и радиопомех. Когда две катушки с правильной магнитной полярностью и электрической фазой объединяются, они эффективно отфильтровывают радиочастотные помехи, не отменяя выходной сигнал или звук датчика.Это хамбакер!

Описание 4-проводных датчиков

Чтобы понять 4-проводный звукосниматель, мы должны сначала изучить звукосниматель с одной катушкой, поскольку хамбакер - это просто две одиночные катушки, объединенные в один звукосниматель. Одинарная катушка состоит из трех основных компонентов: магнита (ов), катушки, имеющей «начало» и «конец», и бобины. Думайте об одиночной катушке как о двухпроводном датчике - начале и конце. Когда подключена одиночная катушка, обычно начало заземлено, а конец горячий.

Поскольку хамбакер представляет собой две катушки, каждая со своим началом и концом, теперь у нас есть четыре проводника. Четыре проводника могут быть подключены различными способами. Во-первых, катушки могут быть соединены последовательно или параллельно, катушки могут быть синфазными или не синфазными друг с другом. Традиционный хамбакер подключен последовательно, в противофазе (см. Диаграмму №1). Последовательное соединение дает усиление выходному сигналу (параллельное соединение снижает выход и дает более гнусавый тон), а противофазная корреляция действует для подавления гула.

Полярность катушки и соотношение фаз

Определение магнитной полярности катушки очень важно для получения комбинаций катушек от двух разных датчиков с шумоподавлением. Многие звукосниматели хамбакеров от различных производителей имеют одинаковые полюсные наконечники для обеих катушек. В других случаях вы можете использовать катушки известного датчика, чтобы увидеть, отталкивает ли он другой датчик или привлекает его. Помните, что одинаковые магнитные полярности отталкивают друг друга, а противоположные - притягиваются.

Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить, какое соотношение фаз будет между двумя катушками. Эта диаграмма предполагает типичное параллельное соединение - соединение, которое вы получаете с помощью переключателя.


Другие в этой серии

Какова история рождественского венка и как его сделать?

Традиция вешать венок на дверь на Рождество восходит к столетиям и используется, чтобы приветствовать гостей в вашем доме.

Но откуда взялась эта практика и как вы можете создать свою собственную?

4

Первые венки были во времена Римской империи, когда они символизировали победу Фото: Гетти - Автор

Что такое рождественский венок и с чего все это началось?

Рождественский венок состоит из цветов, вечнозеленых растений, листьев, фруктов и веток, которые скручены вместе, образуя кольцо.

Использование вечнозеленых растений символизирует силу, поскольку эти растения могут выжить даже в самые суровые зимы.

Слово «венок» происходит от старинного английского слова «корчить», означающего скручивание.

Хотя венки существуют со времен римлян, которые изображали их как символ победы, они приобрели известность у древних греков, которые делали «венки урожая».

Позднее они были приняты христианской верой, где венки используются для соблюдения сезона Адвента.

4

Рождественские венки - хороший способ приветствовать гостей в вашем доме Фото: Гетти - Автор

Адвентский венок впервые использовали лютеране в Германии в 16 веке, а в 1839 году лютеранский священник Иоганн Хинрих Викерн использовал венок, сделанный из колесо телеги, чтобы рассказать детям о значении и цели Рождества.

Он также использовал венок, чтобы помочь детям отсчитывать время до Рождества, таким образом дав начало современной версии венка Адвента.

Каждое воскресенье Адвента, начиная с четвертого воскресенья перед Рождеством, он вставлял белую свечу в венок и каждый день между ними он использовал красную свечу.

Использование венка Адвента с тех пор распространилось из лютеранской церкви во многие христианские конфессии.

4

Изготовление собственного рождественского венка - интересный способ собрать всю семью вместе для ловкого дня Фото: Getty - Contributor

Как сделать свой собственный рождественский венок?

Вот наше пошаговое руководство по изготовлению собственного венка.

Что вам понадобится:

  • Металлическое кольцо или толстая проволока
  • Проволока флориста
  • Шпагат
  • Свежие или искусственные веточки листвы
  • Украшения
  • Лента

4

Современные версии венков можно сделать из рождественских безделушек, а не из вечнозеленых растений Фото: Getty - Contributor

GOBBLE IT UP

Как долго можно безопасно хранить приготовленную индейку в холодильнике или морозильной камере?

раскрыто

ПАЛУБА ЗАЛОВ

Королева хранит свою рождественскую елку до ФЕВРАЛЯ как дань уважения своему любимому отцу

Эксклюзив

JINGLE BELLES

У меня было 3 тысячи фунтов липо, чтобы хорошо выглядеть в облегающем платье в моем офисе на Рождество вечеринка

Рождественская агония

Мама 13-летней девочки, убитой экстазом, показывает, что ее рождественские подарки все еще не открыты

НЕТ ВРЕМЕНИ, КАК НАСТОЯЩЕЕ

Открывать рождественские подарки перед завтраком «вульгарно», утверждает Tatler

TIS THE JOHN LEWIS AD

Вот краткая информация о рекламе John Lewis Chrismas этого года

.

Вот наше простое руководство по созданию венка:

  1. Создайте основу. Для основы вы можете использовать проволочное кольцо или венок из свежей ели.Проволочное кольцо можно сделать из толстой проволоки или даже гнутой плечики. В противном случае свежие еловые кольца можно купить в садовом магазине.
  2. Решите, как вы будете украсить свой венок - традиционные венки обычно состоят из множества украшений красного цвета, таких как искусственные брызги пуансеттии, роз или ягод и красной ленты, в то время как более современные венки можно сделать из безделушек и сверкающих огней.
  3. Пора собирать! Начните с закрепления стеблей цветов или листвы к основанию с помощью легкой цветочной проволоки.Убедитесь, что вы перекрываете стебли, чтобы избежать зазоров, и продолжайте добавлять к основе, пока она не будет полностью покрыта.
  4. Оберните бечевку вокруг стеблей и завяжите их, не забывая обрезать лишнюю веревку для аккуратности.
  5. Теперь вы можете добавить украшения, которые можно прикрепить шпагатом. Проявите творческий подход с помощью безделушек, бус, петель и других личных вещей.
  6. Прикрепите ленточный бант для финального штриха и приготовьтесь повесить свое творение.
Coca-Cola запускает ароматизированный напиток CINNAMON - и мы не уверены, что и думать Руководство по подключению домашних зарядных устройств

- TeslaTap

Вы также знаете из практического опыта, что при нагревании или охлаждении их размеры, длина, ширина, толщина изменяются.Вы знаете, что поддон для кубиков льда нельзя наполнять (если вы все еще помните, как мы делали лед до того, как в дома были внедрены автоматические льдогенераторы), потому что вода довольно сильно расширяется, когда она остывает и замерзает. Большинство веществ не меняются так сильно, как вода, и фактически сжимаются при охлаждении, но вы поняли. Разные вещества расширяются и сжимаются с разной скоростью. А теперь представьте две тонкие, как бумага, полоски из разных материалов, которые склеены вместе спиной к спине; при нагревании две полоски меняют свою длину.Но если мы выберем правильные вещества, одна полоска вырастет значительно быстрее, чем другая, и это заставит связанную комбинацию двух изгибаться, изгибаться, поскольку одна сторона становится длиннее другой.

Последнее, что вам нужно знать, это то, что когда электрический ток течет по проводнику, проводник нагревается. Некоторые делают это чаще, чем другие. Медь, которую мы часто используем для изготовления электрических проводов, не делает это так быстро, как, например, никель-хром, из которого мы делаем электрические нагревательные элементы.

Как работает выключатель

Имея в виду эти предыдущие вещи, мы покажем, какие срабатывают обычные домашние выключатели! Общий выключатель содержит два отключающих механизма.

Первый - это железный прут, на который намотана проволока. Ток через прерыватель заставляет стержень становиться магнитом. Если ток становится слишком большим, магнит становится достаточно сильным, чтобы задействовать механический отключающий механизм, чтобы отключить прерыватель. Помните, как вы взяли скрепки и отсоединили аккумулятор? Скрепки упали, как только вы отсоединились, не так ли? Магнитное поле появляется и исчезает, сжимается и растет практически мгновенно с ростом и падением тока, поэтому этот механизм отключения в выключателе мгновенно реагирует на внезапные большие токи.

Второй механизм отключения в общем автоматическом выключателе пропускает ток через небольшой нагревательный элемент, который нагревает полосу, сделанную из двух разных материалов, соединенных друг с другом. По мере протекания тока нагревательный элемент нагревается. Если он достаточно нагревается, полоса изгибается, касаясь механизма отключения, который отключает питание. Этот механизм реагирует на низкие / медленные сбои в цепи, постоянное потребление даже всего на пару ампер выше предела. Но поскольку нагревательному элементу требуется время, чтобы нагреться, этот механизм позволяет устройствам потреблять «импульсный» или «пусковой» ток при запуске.Двигатели часто потребляют большой ток при запуске, поскольку преодолевают статическое трение. Нагревательные элементы также часто потребляют более высокий ток, когда они холодные, до тех пор, пока они не нагреются.

Как пропустить телевизионный кабель через стены

Page 1

Как пропустить телевизионный кабель через стены

Кабель: Это больше не телевизор вашего отца. Кабель может обеспечивать ваше интернет-соединение. Он может поставлять бесконечные каналы цифрового кабеля. Или оба. Поскольку все, от следующей зарплаты до следующего баскетбольного матча, зависит от кабеля, логично протянуть кабель к большему количеству комнат.Этот процесс может быть легким - или кошмаром - в зависимости от вашей удачи и постройки вашего дома.

Детали для коаксиального кабеля - названные так потому, что все компоненты расположены вокруг одной оси - широко доступны в домашних центрах. Выберите кабель R6, который дает лучший сигнал, чем более старая разновидность R59. Между прочим, инструкции по прокладке кабеля также применимы к другим функциям, таким как подключение дверных звонков, термостатов или домашних сетей Ethernet.

Шаг 1. Поиск наилучшего маршрута

Самое важное решение при прокладке кабеля - это первое: найти лучший маршрут от существующего кабеля до пункта назначения.Если вы можете провести кабель через подвал, гараж или чердак, вы не разорвите его стены или потолок. Наихудшие кабельные трассы возникают, когда стены не выровнены от пола до пола или вам приходится обходить тяжелые балки и столбы.

Можно ожидать повреждения сложной кабельной трассы. Но проявив терпение и сообразительность, вы сможете получить сигнал, куда он должен идти. Тогда это просто вопрос ремонта стен, полезный навык в хитростях любого домовладельца. Методы ловли на проволоку, описанные в разделе «Установка потолочного освещения и выключателя», также могут использоваться для прокладки коаксиального кабеля.

Шаг 2: Как добраться из точки A в точку B

Dave's Don'ts

Когда вы сверляете стену, вы не хотите просверливать электрический кабель. Вот несколько советов по снижению опасности поражения электрическим током, связанной с проделыванием глухих отверстий в стенах:

  • При использовании аккумуляторной дрели отключите все электричество в доме.
  • Используйте заземленный инструмент, чтобы металлический корпус проводил электричество к земле.
  • Надеть резиновые перчатки.

Нет вопросов, единственная сложная часть работы с кабелем - это проложить его туда, куда вы хотите.

Следующие инструменты полезны для прокладки кабеля:

  • Сверла - чем длиннее, тем лучше. Если вы покупаете кабель с уже установленными концами (как я предлагаю), диаметр 5/8 дюйма является минимальным для упрощения прокладки кабеля.

  • Шнековые насадки , которые втягиваются в отверстие, работают намного быстрее, чем плоские насадки , но они дороже.

  • Угловая дрель идеально подходит для работы в узких углах. Он идеально подходит для сверления от подвала до первого этажа, для сверления шпилек или балок, а также для забивания до смешного длинных коронок.

  • Рыбная лента - это упругая стальная лента, которую электрики используют для протягивания проволоки через стены.

    Чем можно штробить стены под проводку: Штробление стен под проводку своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top