Как правильно монтировать пароизоляцию на стены: Как правильно делать пароизоляцию стен?

Как правильно делать пароизоляцию стен?

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется.

А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана по

Как правильно крепить пароизоляцию на фасад?

Как правильно крепить пароизоляцию

Какой стороной нужно крепить пароизоляционную пленку

В процессе возведения фундамента, стен, кровли здания, вам обязательно придется позаботиться об их утеплении, а также максимальной защите от разрушающего воздействия влаги. Для этой цели современный рынок предлагает просто невероятное множество самых разнообразных материалов, но практически все они требуют применения пароизоляции. Такая прослойка исключает появление конденсата, образование которого вызывает разница температур. Пароизоляционная пленка позволяет вывести лишние испарения в атмосферу, не давая каплям воды стекать по стенам, проникать в подкровельное пространство или разрушать фундамент.

Как крепить пароизоляцию в процессе монтажа

Современные материалы для пароизоляции отлично справляются с основными своими функциями, препятствуют возникновению мостиков холода и поддерживают требуемый влажностной режим в помещении. Однако их большое разнообразие может создать проблемы в процессе монтажных работ. Особенно для тех, кто не имеет соответствующего опыта.

Самый распространенный вопрос, возникающий во время монтажа: какой стороной закреплять материал на стенах или деревянной обрешетке? Ответ на него зависит от большого количества факторов. В том числе и от того, какая именно пленка используется в том или ином случае. Приведем несколько примеров с видео, которые помогут правильно крепить пароизоляцию:

• никаких проблем вам не создаст обычная пленка из полиэтилена, которую достаточно просто хорошо натягивать и оставлять нужный зазор между ней и конструкцией. При этом совершенно не важно, какой стороной ее закреплять – она все равно будет выполнять свои функции;
• довольно популярная сегодня изоляция Изоспан, отличающаяся от обычной пароизоляции наличием двух слоев, каждый из которых имеет собственную структуру. Ее необходимо монтировать так, чтобы гладкая сторона прилегала вплотную к утеплителю, а шероховатая была обращена внутрь здания. Именно она дает возможность задерживать и отводить конденсат;
• свои особенности имеет и весьма эффективная мембранная изоляция, которая успешно применяется в кровельных, фундаментных и стеновых конструкциях, пропускает влагу лишь наружу, исключая проникновение в помещение. Какой стороной ее крепить к утеплителю? Все производители данного материала наносят специальную пиктограмму на изнаночную сторону, которая поможет вам правильно сориентироваться;
• два вида пленок с фольгой могут укладываться по-разному. Первый из них, отражающий, монтируется алюминиевой стороной в помещение, что позволяет полностью объяснить возникновение такого названия. Металлизированная же пленка крепится фольгой на утеплитель, чтобы повысить эффективность его использования;
• в качестве пароизоляции могут также использоваться полипропиленовые пленки, ламинированный с одной из сторон. Именно она закрепляется на утеплителе. Плетеная же поверхность предназначена для эффективного улавливания конденсата, поэтому она направляется в помещение;
• в процессе монтажа напольных покрытий также двухслойная полипропиленовая пароизоляция, которая укладывается точно так же, как и предыдущая.

Свои особенности имеет такой материал, как перфорированная мембрана, используемая для монтажа кровельных покрытий.

Ее следует устанавливать с соблюдением двух важных правил. Маркированной стороной пленка, как обычно, укладывается к утеплителю. Однако между ней и пенополистиролом (минватой) необходимо оставлять специальный вентиляционный зазор.

Почему так важно знать, какой именно стороной укреплять пленку? Все дело в том, что неверное ее крепление может привести к значительному снижению изоляционных свойств, а в некоторых случаях – и к перенаправлению конденсата внутрь помещения и существенному повышению уровня влажности.

Как правильно выбирать пароизоляцию

Мы уже упоминали о том, что пароизоляция необходима в процессе возведения любых строительных конструкций. Но большинство материалов не являются универсальными, поэтому приобретать их следует, в зависимости от особенностей тех или иных помещений.

К примеру, фольгированные пленки идеально подходят для тех помещений, где на влажностной режим могут повлиять резкие перепады температур. В бане или сауне эти материалы помогут не только обеспечить защиту от конденсата, но и снизить до минимума тепловые потери.

Для фундамента, стен и любых типов кровельных покрытий можно использовать полипропиленовые изделия – они обладают высокой прочностью, могут армироваться специальной сеткой или стекловолокном, что существенно продлевает срок эксплуатации конструкции.

Пароизоляция стен

В доме с грамотно устроенной пароизоляцией (одного из самых важных защитных элементов) тепло, сухо, а значит уютно и комфортно. Стены получат надежную защиту от влаги и прослужат долгие десятилетия, не разрушаясь, без потери своих уникальных свойств. В отапливаемых помещениях возникает превышающее атмосферное парциальное давление пара, который стремится выйти наружу. На его пути оказываются ограждающие конструкции. В зонах прохождения пара, при отрицательных температурах, возникает место конденсации влаги («точка росы»). Это явление грозит опасным увлажнением и постепенным разрушением конструкций.

Для защиты стен дома необходимо грамотно устроить эффективную пароизоляцию. Она защищает утеплитель от переувлажнения, не дает скапливаться влаге, препятствует возникновению грибка, плесени, устраняет дискомфорт, который создает пар.

Зачем нужна пароизоляция стен

В отапливаемых помещениях парообразование процесс постоянный, постепенно разрушающий все конструкции здания. Незащищенный утеплитель проникающий пар постепенно лишит теплоизоляционных свойств. Поэтому обязательно устройство пароизоляционного барьера – преграды, защищающей стены.

Когда необходима пароизоляция стен

• При монтаже вентилируемого фасада, паробарьер здесь играет и ветрозащитную роль, препятствуя продуванию стен. Вентзазор предназначен для выведения лишней влаги с поверхности пароизоляции в атмосферу;
• При утеплении стен изнутри, если теплоизолятор – минеральная вата, «дышащий материал», требующий защиты от влаги и пара;
• В варианте, когда стены – это многослойные конструкции, в которых пароизоляция – их составная часть. Отличным примером могут служить стены каркасных домов.

Типы пароизоляционных материалов для стен

Пароизоляционные мембраны

Высокотехнологичный материал нового поколения, обладающий функцией ограниченной паропроницаемости. Одни из популярных марок паровлагозащитных пленок – это пористые 2-х и 3-х слойные мембраны.

Особенности мембран

Изготавливаются из полипропилена на основе стеклотканной сетки, придающей прочность. Слой целлюлозно-вискозных волокон, которым покрывается одна либо обе стороны материала (становится шершавым на ощупь), отлично впитывает влагу. Шероховатый слой удерживает влагу и не пропускает ее в стену и утеплитель. Далее влага испаряется благодаря эффективной естественной вентиляции.

Многослойная структура позволяет мембране «дышать». Материал обладает диффузионной пропускной способностью, которая не позволяет стенам покрыться влагой; не требует вентзазора.

Останавливая влагу, мембраны пропускают минимум воздуха, необходимого для исключения «парникового эффекта» в помещениях. Ватный утеплитель не промерзнет, не намокнет, стены будут «дышать» и сохранят целостность на долгие годы.

Пенополиэтилен с алюминиевой фольгой

Сохраняет тепло и удерживает влагу. Выпускают ПИ пленки с односторонним металлизированным покрытием, которое отражает тепловую энергию внутрь комнаты, понижая теплопотери. Это отличное решение для ванной, сауны, бани. Гидроизоляция устанавливается фольгированной поверхностью в сторону помещения.

Особенности монтажа

• Монтируется со стороны теплого пространства перед утеплителем;
• Установка полотен выполняется, начиная от пола, полос

Какой стороной укладывают пароизоляционную пленку к утеплителю?

Как укладывать пароизоляцию на стены

Если, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

Назначение пароизоляции

На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если утепление стен происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

Подготовительные работы

Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».

Монтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

Укладка пароизоляции

В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

1. Если у пленки два цвета, то более светлый кладется к утеплителю.
2. Если пленка имеет ворс, то это будет наружная часть, гладкую сторону потребуется уложить к утеплителю.

Укладка пароизоляции на стену проводится по такой инструкции:

1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях утепления стен минватой и жидким пенопластом читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

Как укладывать пароизоляцию на стены
Чтобы укладка пароизоляции на сте

Как сделать пароизоляцию для стен своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать пароизоляцию для стен своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать пароизоляцию для стен своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как сделать пароизоляцию стен и потолка своими руками

Название конструктива – «пароизоляция» (или «парозащита») содержит в себе и описание основной его задачи. То есть пароизоляция кровли, пола, других конструкций и конструктивов — это суть мероприятия по защите их от воздействия пара, т.е. воды, находящейся в газообразном состоянии.

Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства

Чтобы лучше представить, устройство пароизоляции, рассмотрим, как сделана парозащита пола, например, с покрытием из паркетной доски.

Для защиты паркета нам необходимо создать некий слой называемый паробарьер, непроницаемый для газообразной воды.

Паробарьерная пленка

Защитить полы нужно от пара проникающего снизу, поэтому, паробарьер должен располагаться под финишным покрытием, а еще лучше в самом низу всего конструктива, непосредственно на перекрытии.

Сделать пароизоляцию пола можно с помощью пленки, не пропускающей газообразную воду. Но можно и уложить не пропускающий пары воды пенопласт (пенополистирол, пенополиуретан), в этом случае пароизоляция одновременно послужит утеплением пола.

Устройство пароизоляции пола

Существуют и обмазочные материалы для пароизоляции на основе акриловых смол или в виде т. называемой «жидкой резины», смеси полимеров, образующих после нанесения резиноподобную пленку. Подобные материалы удобны для устройства гидроизоляции в труднодоступных местах, на поверхностях сложной формы.

Читайте так же:  Как класть кирпич и кирпичная кладка своими руками

Как уже говорилось, сделать пароизоляцию можно с помощью пленочных паробарьеров. В самом простом случае можно использовать обычные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. Для придания дополнительной прочности пленки для устройства паробарьера армируют сеткой из стекловолокна или вискозы.

Армированная пленка для пароизоляции

Для получения более качественной защиты используются специальные пароизоляционные мембраны, состоящие из нескольких слоев.

Такая многослойная пароизоляция может оказаться требовательной к характеру монтажа. То есть, при укладке ее стороны должны быть ориентированы определенным образом.  На поверхности такого паробарьера нанесены обозначения, указывающие как сделать пароизоляцию с его помощью, а именно, какая сторона должна быть обращена к защищаемой конструкции, а какая от нее.

При устройстве пароизоляции, обычно неизбежны швы, для герметизации которых нужен специальный скотч.

То же самое касается не пропускающих пара утеплителей. Швы между ними запениваются монтажной пеной, а затем так же проклеиваются скотчем (см. рис.1).

Дело в том, что монтажная пена образует при затвердевании открытые поры, сквозь которые парообразная влага проходит свободно.

Что касается инструментов применяемых при устройстве пароизоляции, обычно они ограничиваются ножницами и монтажным ножом. Кроме того, для нанесения обмазочных составов используют кисть, или шпатель.

Пароизоляция

Укладка пароизолирующих пленок выполняется на ровное основание, без каких либо острых выступов могущих эту пленку повредить.

Как уже говорилось, нужно быть внимательным при использовании односторонних барьеров, где важна ориентация. Особенно правильная ориентация парабарьера  при защите утеплителей, например при утеплении кровли, крыши. Если же пленка укладывается внутрь массива конструкции, под бетонную или растворную стяжку ее ориентация практической роли не играет.

Рассмотрим особенности пароизоляции различных конструктивов.

Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками

При устройстве пароизоляции кровельных конструкций, крепление пароизоляционной пленки производится, как правило, на деревянные конструкции стропил. Делают это специальными гвоздями, либо скобами с помощью строительного степлера. Используют в работе прочные и надежные многослойные мембраны.

Схема устройства крыши

Швы между отдельными полотнами нужно располагать таким образом, чтобы они попадали на конструкцию кровли. Нахлест полотен по длине и ширине делают не менее 150 мм.

Как сделать пароизоляцию стен своими руками

Для пароизоляции стен лучше применять обмазочный тип пароизоляции. Еще лучше, выполнить пароизоляцию комбинированной: там, где стена имеет сложную форму, а так же в труднодоступных местах использовать обмазочный состав, а для основного массива рулонную пароизоляцию, с креплением на мастику.

Схема пароизоляции стены

Если выполняется пароизоляция стен или перегородок из гипсокартона, то пароизоляцию укладывают поверх каркаса, под ГКЛ. Крепление пленки выполняют к стойкам на «жидкие гвозди».

Если же речь идет о том, как сделать пароизоляцию стен при устройстве вентилируемых фасадов, то тут пароизоляция укладывается на стену снаружи, крепления же достаточно временного, выполняемого обычным скотчем, либо на клеящий состав, наносимый отдельными «пятнами».

Впоследствии, пароизоляция прижимается и фиксируется слоем утеплителя и (или) несущим каркасом обшивки.

Как сделать пароизоляцию потолка своими руками

Пароизоляция потолков ничем не отличается от защиты стен: материал крепится к потолку на «жидкие гвозди», а если перекрытие выполнено из дерева, то с помощью скоб строительного степлера. В дальнейшем так же прижимается обшивкой.

Для чего и где нужна пароизоляция

В воздухе всегда находится некоторое количество водяных паров. При этом в отличие от жидкой воды, проникающая способность газообразной воды на порядок выше.

Водяной пар проникает практически через любые виды искусственных каменных материалов, образующих полы, стены и перекрытия здания и если не решить, как сделать пароизоляцию, может наделать немало бед.

Негативное воздействие оказывает как сам пар, служащий питательной средой для различного рода микроорганизмов населяющих частички пыли, так и жидкая вода, в которую он переходит при конденсации. Конденсированная вода в свою очередь питает плесневые грибки и водоросли, оказывает разрушающее действие на конструкции.

Пароизоляция

В основном, пароизоляцию устраивают для утеплителей, причем таких, которые заметно теряют свои качества при увлажнении. При этом, паробарьер устраивают с жилой стороны помещений, поскольку именно там влажность воздуха выше.

Кроме того, как сделать пароизоляцию своими руками, необходимо знать тем, кто решил построить баню или сауну имеющие отдельную парилку, в которой по определению будет высокая концентрация парообразной воды. 

Разумеется, в соседних помещениях этот пар совершенно ни к чему.

Пароизоляция и гидрозоляция

В заключение хочу указать на необходимость четко разделять понятия пароизоляции и гидроизоляции.

Если Вы знаете, как сделать парозащиту, то гидроизолирующие свойства такого конструктива получаете автоматически. 

Более того, они будут абсолютны, поскольку если уж материал не пропускает газ, жидкость он не пропустит тем более.

Однако именно способность пропускать парообразную влагу часто требуется от гидроизоляции. Для этого при изготовлении гидробарьеров из плотных, не пропускающих газ пленок, в них специально проделываются крохотные отверстия – микроперфорация.

Впрочем, гидроизоляция это уже совсем иная тема, о которой расскажут другие статьи: как сделать гидроизоляция пола, гидроизоляция фундамента, проникающая гидроизоляция.

Армированный полиэтилен

Известный, но уже малораспространенный материал, который ранее использовался для создания пароизоляции в деревянных домах. Сегодня его применение практически не дает должного эффекта и надежности.

Полиэтилен нельзя натягивать, растягивать в целях избежания его деформации и разрывов. Кроме того, сильно натянутый он может легко утратить свои функциональные способности и целостность в процессе перепада годичных температур. 

Зачастую неправильное использование пленки превращает каркасный дом в парную баню, не дает стенам нормально «дышать», накапливает внутри дома влажный воздух, делая проживание в нем не комфортным и малоприятным.

Различные виды мастики

Представляют собой специальные смеси, которые наносятся на пол и стены дома до начала создания внешней отделки. Позволяют создавать надежный пароизоляционный слой с внешней стороны стен каркасного дома.

Битумно-кукерсольная мастика — одна из самых популярных. Для ее нанесения не требуется создание обрешетки стен. Может наносится в несколько слоев, но каждый из них должен качественно просохнуть.

Хорошо пропускают воздух и позволяют стенам каркасного дома «дышать».

Доступная стоимость. Большой ассортимент выбора мастики. Мастика надежно удерживает влагу и сохраняет каркас дома и утеплитель от разрушения.

Рубероид

Это современный и доступный строительный материал, который позволяет создавать надежный пароизоляционный слой. Подходит для создания внешнего пароизоляционного слоя стен каркасного дома. Требует предварительной обрешетки из брусков по периметру всей стены не шире чем 50 на 50 см.

Из вышеперечисленных материалов наиболее неудачным и нежелательным для пароизоляции каркасного дома является полиэтилен. Он не пропускает воздух и способен сделать из вашего дома настоящий парной мешок, с повышенной влажностью. Зимой в нем будет холодно и сыро, а в теплое время года — парить, как в бане.

Оптимальный материал для создания пароизоляционного слоя стен каркасного дома. За функциональные особенности их еще называют пароизоляционные мембраны. Они надежно защищают дом от проникновения нежелательной влаги в утеплитель и в само помещение, а также обеспечивают комфортное проживание в деревянной постройке на протяжении многих лет.

Единственные недостаток — достаточно высокая стоимость этого материала, но и она полностью окупается в процессе эксплуатации каркасного дома, ведь не нужно переживать о замене утеплителя, а также о разрушении деревянного каркаса всего дома, ведь специальные мембранные пленки обеспечат ему долговременную максимальную защиту от влаги с внешней стороны и пара — с внутренней.

Преимущества:

• Высокий срок службы.
• Простота укладки.
• Надежность.
• Высокая функциональность.

Самая главная особенность монтажа пароизоляции снаружи заключается в том, чтобы избежать распространенной ошибки во время установки двойной изоляции, которая чаще всего способствует гниению каркаса и накоплению влаги внутри утеплителя.

Этапы пароизоляции снаружи

Укладка производится между утеплителем и стеной.

Особенно важно обеспечить наличие специального воздушного зазора между ними. Пленки с специальным клеевым слоем кладут внутренней поверхностью стороной на утеплитель. Важно следить, чтобы ветрозащитная мембрана оставалась сверху.

Для пароизоляции со стороны улицы подойдут пленки: A100, A120, A120 Смарт. Они надежно защищают внешнюю поверхность стены от влаги и ветра, пропускают влагу изнури и обеспечивают нормальный микроклимат внутри каркасного дома.

Этапы пароизоляции изнутри

Пароизоляционные мембраны накладываются поверх остальных.

Крепить можно непосредственно к деревянному каркасу, предварительно обработав его антисептиком. На перегородочных стенах материал накладывается с двух сторон с обязательным нахлестом. Стыки дополнительно обрабатываются герметичным скотчем, с влагостойкими возможностями.

Важно использовать специальные изолирующие ветрозащитные мембраны снаружи стены, чтобы они могли надежно пропускать влагу, а не удерживать ее в утеплителе.

Если прикрепить пароизоляцию с обеих сторон утеплителя, то стены быстро намокнут и потеряют теплоизоляционные способности. Учитывайте это при выборе материала и его последующей укладке. 

Если не используется пароизоляция, а утеплитель просто зарывается внешними отделочными материалами, то есть вероятность того, что утеплитель (особенно на ватной основе) быстро намокнет и потеряет свои способности.

Экономия на пароизоляционных материалах чревата более серьезными финансовыми вложениями в будущем. Учитывайте этот фактор, и выбирайте качественные материалы для пароизоляции стен каркасного дома.

Как утеплить стены дома

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата.

Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты.

Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного).

Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие.

Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри).

Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем.

А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт.

Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные.

Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной.

Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1.Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2.А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3.Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4.Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5.И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1.Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается.

Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2.К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1.Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной.

Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2.Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1.Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать.

Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2.Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик.

Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать.

Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. 

Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.

Материал для пароизоляции бани

Чтобы помещение бани как можно быстрее набирало необходимую температуру и лучше ее держало, применяют утепляющие слои.

Однако беда многих утеплителей — высокая гигроскопичность, ведущая к потере утепляющих свойств и разрушению сырья. Защитить утеплитель от влаги помогают пароизолирующие пленки и другие материалы. Изучите, какой бывает пароизоляция для бани и сауны, что лучше выбрать и как провести самостоятельный монтаж.

В каких случаях необходима пароизоляция 

В большинстве случаев в качестве утепления применяют различные виды минеральной ваты.

Этот материал не гниет, хорошо сохраняет температуру и недорого стоит. Пароизоляция в бане призвана удерживать водяные пары и не давать им проникать в слой утеплителя. Если для сохранения тепла используют пенополистирол, пеноплекс или пенопласт, в защите от пара нет необходимости.

Надежная пароизоляция не только повышает эффективность утепляющего слоя, а также защищает стены и потолок бани от гниения. При выборе пароизолирующих материалов необходимо учитывать, что для разных по назначению помещений целесообразно использовать различную изоляцию:

Обычная полиэтиленовая пленка 

Это самый дешевый материал. Пленка хороша тем, что продается полотном шириной от 3 до 6 метров.

Благодаря этому, возможно обшить стены и потолок с минимумом швов. В шестиметровом полотне пленка продается сложенной вдвое, то есть, фактически ширина составляет три метра. В таком сложенном виде ее можно крепить на стены, чтобы получился двойной слой.

Однако пленка недолговечна.

Через несколько лет она начнет разрушаться под действием высоких температур. Поэтому в современном строительстве ее используют все реже и реже. Если все же принято решение обшивать баню пленкой, выбирайте самое толстое полотно – толщиной от 100 мкм.

Строительный картон или крафт-бумага 

В помещениях, где нет повышенной влажности, вполне допустимо использование плотного строительного картона, так называемой крафт-бумаги. В чистом виде ее сейчас применяют редко, более популярны модификации с фольгированным или лавсановым покрытием.

Обычная и фольгированная крафт-бумага без полиэтиленовой прослойки абсолютно не переносят контакта с водой, поэтому их используют только для обшивки предбанника или комнаты отдыха.  

Крафт-бумага с лавсановым покрытием или полиэтиленовой прослойкой — более прочный материал, пригодный как для сухой сауны, так и для парилки.

Вспененный полиэтилен изолон 

Этот материал широко применяют для пароизоляции бань и саун. Помимо гидро- и пароизолирующих свойств, он обладает утепляющим эффектом. Представляет собой гибкое полотно из вспененного полиэтилена.

Наиболее популярен изолон с фольгированным покрытием.

Он хорошо выдерживает экстремальные температуры парилки, не пропускает влагу, удерживает тепло. Чем толще вспененный слой, тем более выражены утепляющие свойства. Для бань целесообразно применять фольгированный изолон толщиной не менее 3 мм.

Фольгированная минеральная вата 

Решая, какую фольгу лучше выбрать для бани, стоит присмотреться к такому универсальному материалу, как фольгированная минеральная вата. Это современная пароизоляция, обладающая отличными утепляющими свойствами.

По сути, это утеплитель, покрытый теплоотражающим влагостойким слоем.

Такая фольгированная пароизоляция идеальна для утепления бани. Ее монтируют на потолке и стенах теплоизоляционным слоем внутрь, а фольгированным наружу.

Для обшивки бани следует выбирать покрытие толщиной не менее 50 мм. Фольгированная минеральная вата продается в рулонах. В строительных магазинах можно встретить минвату таких производителей:

Пароизоляционное покрытие «Изоспан» 

«Изоспан» — это один из современных материалов. Линейка продукции представлена самыми разными покрытиями. Однако все их объединяет одно свойство — это полипропиленовые пленки разной толщины и прочности, предназначенные для защиты от влаги.

Пароизоляция «Изоспан», которую можно использовать на потолок и стены бани, не пропускает не только пар, но и воду. Поэтому материалами этой фирмы можно обшивать парные и душевые комнаты.

Для обшивки банных помещений лучше всего подходят такие марки:

фольгированный «Изоспан FS» — полипропиленовая мембрана с металлическим покрытием. Абсолютно паро- и водонепроницаем.

Отражает до 90% тепла, что способствует энергосбережению;фольгированный «Изоспан FХ» на в

Какой стороной крепится пароизоляция — REMONTIR.INFO

Какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию

Как стелить и какой стороной крепить пароизоляцию?

Если вы решили утеплить жилище и при этом устанавливается пароизоляция, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, чтоб она выполняла свою функцию? Часто опосля завершения дешевого ремонта хозяева обнаруживают, что при утеплении была допущена ошибка. При найме дешевенькой рабочей силы другой раз выходит так, что пароизоляционный укладывается ошибочно, и утеплительная конструкция не выполняет собственной задачки. Ежели ремонт выполняется своими силами, по незнанию тоже можно допустить ошибку. Поэтому перед началом обустройства утепления лучше ознакомиться с аспектами работ, в частности, узнать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Пароизоляционные

Для защиты теплоизоляционного от намокания нужно делать прокладку из специального .

Для обустройства термоизоляции почаще всего используют специально разработанные мембраны. Они могут быть такими:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембраны паропроницаемые.

Если предполагается стелить пароизоляцию на потолок, пол, поинтересуйтесь заблаговременно, как конкретно это делается. При утеплении кровли, чердачных помещений пленку располагают внизу, под слоем минваты либо пеноплекса.

Нельзя с данной для нас целью употреблять с перфорацией либо пористые. Отлично подойдет полиэтиленовая пленка, лучше армированная.

Лучше, чтоб на ней было алюминиевое фольгированное покрытие. С юзанием пароизоляции в утепленном помещении будет возрастать влажность. Потому обязана быть обустроена отменная вентиляция.

Если юзается особая пленка с антиконденсатным покрытием, ее нужно укладывать таковым образом, чтоб тканевый слой находился бы на расстоянии 2-6 см от слоя утепляющего . Такую пленку используют для того, чтоб защитить от ржавчины кровельные . Ежели юзается таковая пароизоляция, какой стороной она укладывается, не постоянно может быть понятным. Ее нужно устроить конкретно под листы гладкой стороной ввысь, тканевой — вниз.

Мембраны, способные пропускать испарения, используют в внешной термоизоляции стенок, скатных кровлях, фасадах для того, чтоб сделать утеплителю доп защиту от проникающей вовнутрь воды.

Паропроницаемые в этом случае должны быть с перфорацией либо пористыми. Скапливания воды в утеплителе должны свободно уходить через них в вентиляционную систему. При активном выходе аква испарений утеплитель скорее высыхает, эффективность от его использования намного наиболее высока.

Паропроницаемые пленки могут быть диффузионными, супердиффузионными и псевдодиффузионными. Крайние хорошо защищают от излишков воды и могут быть применены под кровлей как 1-ый слой утеплительной конструкции. Перед тем как крепить пароизоляцию, рассчитайте воздушный зазор меж слоем утеплителя и пленкой.

Для фасадной термоизоляции таковой не годится, так как способен собирать пыль — это лишает его способности «дышать».

Другие два вида уложить мало проще — тут не пригодится воздушная прослойка, не необходимо устраивать обрешетку для нее.

С какой стороны к утеплителю нужно устраивать пароизоляцию?

При выполнении термоизоляции фасада пленку для отведения испарений устраивают с наружной стороны утеплительного пирога.

При термоизоляции кровли юзают с антиконденсатным покрытием — их укладывают на утеплитель сверху так же, как в случае с вентилируемым фасадом.

Ежели при сооружении кровли не предвидено устройство утепления, слой пленки должен проходить внизу, под стропильной конструкцией.

При утеплении верхнего перекрытия помещения под чердаком паробарьер укладывается под теплоизолятором.

При внутреннем утеплении стенок неперфорированный пароизолятор устраивают на слой утепляющего .

Какой стороной укладывать мембрану?

Даже рабочие-отделочники не постоянно в точности знают, какой стороной укладывать пароизоляцию.

Не стоит прибегать к услугам рабочих, ежели они кажутся для вас подозрительно дешевыми.

Если пароизоляционная пленка схожа с той и иной стороны, тут не придется страдать в раздумьях, какой стороной к утеплителю укладывать ее. Но есть и односторонние . К примеру, у антиконденсатных в, как было сказано выше, изнаночная тканевая сторона обязана быть обращена вовнутрь помещения, так же нужно поступать и с фольгированными мембранами — устраивать их фольгой внутрь.

При работе с диффузионными пленками нужно ознакомиться с аннотацией, которую производитель традиционно прикладывает к . Там обязано быть подробное описание того, как верно уложить пароизолятор. Пленки могут быть и односторонними, и двусторонними.

Можно найти это, поглядев на окраску — ежели одна из сторон наиболее колоритная, она почаще всего наружная.

Что делать опосля укладывания мембраны на место?

Если решен вопросик о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, можно делать укладку с нахлестами краев и проклеивать стыки.

При утеплении кровли устанавливается контробрешетка из брусков для сотворения зазора. В неких вариантах, к примеру, при работе с кровлей, нужно накладывать края друг на друга.

Почаще нахлест устраивают по разметке, которая наносится на вдоль края.

Отдельные части на стыках нужно отлично проклеивать и укладывать пароизоляцию на потолок либо пол. Для этого используют односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты (за исключением скотча). При необходимости с их помощью можно выполнить маленький ремонт пароизоляционного слоя. Применяя скотч двусторонний для пароизоляции технониколь, вы гарантируете нужное качество укладки. Лишь удостоверьтесь предварительно, что вы верно определили, какой стороной крепить пароизоляцию.

-пароизоляторы нужно использовать для того, чтоб утеплительная конструкция отлично выполняла свои функции и смогла бы подольше прослужить.

Обязательно следует ознакомиться с тем, при применении пароизоляции какой стороной укладывать.

С ее помощью и для теплоизолятора будет обеспечена защита, и расход на энергоресурсы уменьшится. Ежели некорректно определить пароизоляцию какой стороной ее монтировать, последствия окажутся не самыми приятными. Постоянно необходимо ложить пароизоляцию на пол подходящей ее частью и далее устанавливать следующие компоненты.

zafasad.ru

Какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция

Обустройство хоть какого утепления включает в себя установку пароизоляционного барьера.

Он нужен для всех видов в и юзается в хоть какой части строения.

Необходимость изоляции от пара

Основная функция, которую выполняет пароизоляционный барьер – предотвратить образование конденсата. В итоге жизнедеятельности человека происходит увлажнение воздуха в помещении, и образовавшийся пар просачивается через внутреннюю отделку и утеплитель.

Теплоизоляционный слой способен не лишь накапливать, но и удерживать в собственной структуре воду.

В прохладное время года теплый пар контактирует с прохладными стенками либо окружающей средой, что вызывает образование конденсата. Увлажненный теряет свои изоляционные качества.

Если скопившаяся влага не испаряется, а задерживается в , то могут появиться последствия в виде грибка и плесени. В итоге такое действие приведет к порче термоизоляции. Поможет предотвратить такие препядствия пароизоляционный барьер и вентиляция помещения.

Виды в

В зависимости от используемого утеплителя барьер может устанавливаться снутри помещения до облицовочной отделки.

Также может быть внешнее выполнение, но оно имеет свои особенности.

Пароизоляция распределяется на два вида по способу нанесения:

Окрасочная продукция

Она может быть представлена последующими разновидностями:

Наносится этот вид пароизоляции окрашиванием. Его юзают в основном на печных трубах, вентиляционных патрубках, железных скатах крыш. В тех местах, где ограничена укладка остальных видов изолятора.

Пленка

Это более распространённый вид пароизоляции. Он имеет сложную многослойную структуру, которая дает неплохую защиту от проникания пара. Представлена таковая продукция 3-мя видами:

• полиэтиленом;
• полипропиленом;
• диффузионными мембранами.

Полиэтиленовая пленка не владеет достаточной прочностью, потому ее выпускают в мультислойном варианте, или армируют специальной тканью либо сетью.

Индивидуальностью этого вида является то, что она вполне препятствует прохождению пара.

Также полиэтиленовая пленка может выпускаться с отражающим экраном из фольги, который наносится на одну сторону. Такую изоляцию можно укладывать в помещениях с высочайшей температурой и завышенной влажностью.

Полипропиленовое изделие

Полипропиленовое изделие владеет высочайшей прочностью. Оно представляет собой тканую базу, на которую с обеих сторон наносится узким слоем полипропилен. Таковая пленка устойчива к действию УФФ-лучей. Для улучшения параметров и предотвращения образования конденсата, полипропилен покрывается особым составом.

Антиоксидантный слой наносится на одну сторону, и он способен впитывать образовавшуюся воду и быстро ее испарять, ежели находится вентиляция.

Диффузионные мембраны могут быть 2-ух типов. Рядовая пароизоляция делается из 2-ух составляющих: полипропилена и полимерной пленки. Этот тип имеет ограниченную проницаемость пара, также он способен быстро испарять задерживаемую воду. 2-ой вариант – энергосберегающая мембрана, она устойчива к высочайшим температурам и способна отражать УФФ-лучи.

Ее индивидуальностью является металлизированный наружный слой.

Правила обустройства

В первую очередь нужно определиться, какой стороной будем укладывать на утепляющий слой. Для этого необходимо знать индивидуальности разных пароизоляционных в.

Отличия внешной и внутренней стороны

Если на поверхности нет обозначений, и отсутствует аннотация, то найти, какой стороной укладывать, можно по неким признакам:

• ворсистая поверхность говорит о том, что она является внешной, в этом случае 2-ая внутренняя сторона — гладкая;
• при раскатывании рулона внутренняя сторона пароизоляции окажется на полу;
• если изолятор имеет разную окраску по сторонам, тогда наиболее черная поверхность является наружной.

Особенности в

В случае, когда обе поверхности однообразные, не имеет значения какой стороной укладывать пароизоляционный барьер.

Это относится к обыденным полиэтиленовым пленкам. Ежели на одну сторону нанесен слой фольги, она обязана размещаться наружу.

Мембраны и полипропилены традиционно имеют гладкую и шероховатую поверхность. Класть гладкую сторону необходимо на утепление.

Ежели мембрана имеет двухстороннюю дышащую поверхность, тогда нет различия, какой стороной ее поворачивать внутрь.

Основные требования при укладке

Главное правило при проведении работ – сохранение целостности пароизоляционного слоя. не должен иметь порезов и щелей. Для выполнения этого условия необходимо:

• стыковать меж собой полосы внахлест;
• швы соединять скотчем, ширина ленты обязана быть не наименее 100 мм;
• в качестве крепежа под скобы применять древесные рейки;
• обеспечить провисание пленки на 1–2 см.

Выполнение этих правил убережет теплоизоляционный от конденсата.

Монтаж

Он осуществляется опосля установки утеплителя.

Вести работы можно как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Выполняется установка в таковой очередности.

При работе в вертикальном направлении перекрещивание полос нужно обустраивать на древесных стропилах. Перекрытие полос обязано составлять 10 см. Наименьшее значение приведет к плохому стыку. Все швы нужно герметизировать — выполнить это можно при помощи клеящей ленты. Полосы, располагающиеся горизонтально, начинают укладывать сверху.

Затем делается закрепление стыков. Для древесных конструкций можно употреблять покрытые цинком гвозди либо скобы. Фиксация делается прижимающими рейками в местах соединения полос. Опосля монтажа пароизоляции набиваются древесные бруски.

На них в предстоящем будет крепиться обшивка. Бруски обеспечат вентилируемый зазор меж пленкой и отделкой.

Обустройство отдельных мест

Соединение вентиляционных труб и крыши. В этом месте нужно пленку опустить и обмотать трубопровод. Фиксацию пленки произвести с помощью скотча.

Места проемов: для люков, мансардных окон юзается особый фартук. Также можно провести без помощи других их облагораживание, наклеив по периметру ленту. Для оконных просветов следует оставлять складку 20–30 мм. Деформационный запас выполняется на вариант осадки.

Обустройство пароизоляции – ответственный процесс.

Пару присуща высочайшая проницаемость, потому нужно обеспечить неплохую защиту от его проникания. Выполненная по всем правилам изоляция обеспечит долгий срок службы не лишь утеплителя, но и самого дома.

x-teplo.ru

Методика укладки пароизоляции

В прошедший раз мы разбирались с видами и чертами утеплителя Роквул, который делается из каменной ваты. Невзирая на свою способность отталкивать воду даже этот нуждается в защите. С данной нам целью применяется пароизоляция. Сейчас мы поведаем вам, как верно укладывать пароизоляцию в теплоизоляционных пирогах стенок, кровли и пола. Для межэтажных перекрытий, где оба этажа отапливаются, такие пленки не нужны.

Как класть пароизоляцию при утеплении стен

Обе стороны пароизоляции идиентично не пропускают воду и пар.

Разберемся, как верно укладывать пароизоляцию на стенки.

Есть два варианта утепления:

Конечно, предпочтительней укладывать теплоизоляцию снаружи помещения, но в этом случае пленка для защиты от пара не требуется. Также имеет значение и который применяется для утепления. Пленка нужна лишь тогда, когда нужно защитить теплоизоляцию от воды и пара. Чтоб разобраться, как верно укладывать пароизоляционную пленку нужно осознать по какому принципу циркулирует воздух. Он постоянно двигается с зоны высочайшего давления (там, где температура выше) в зону низкого давления (там, где температура ниже).

Выходит, что воздух вкупе с влагой старается покинуть теплое помещение и оказаться на улице.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю не имеет никакого значения, так как она не пропускает воду ни в каком виде в обе стороны.

Те, кто задают подобные вопросики, быстрее всего, путают пароизоляционную пленку с гидроизоляцией (диффузионной мембраной).

Схема укладки пароизоляции на стенку изнутри.

Поэтому и на бессчетных форумах на вопросик о том, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю якобы спецы отвечают, что шероховатой. Где у паробарьера шероховатая поверхность? Это на сто процентов гладкий с обеих сторон. Как оказалось, эти понятия путают даже сами строители. В нашей предшествующей статье мы доходчиво разъяснили, чем различается пароизоляция от гидроизоляции.

Еще один нередко задаваемый вопросик касательно того, как верно класть пароизоляцию – это необходимость вентилируемого зазора.

Некие производители пленок пишут, что вентзазор не нужен совсем, но делать скоропалительные выводы все же не стоит. При монтаже утеплительного пирога для стенок изнутри вентзазор нужен меж пленкой и отделкой, но необязателен (хотя не помешает) меж пленкой и утеплителем. Тут мы несколько подменяем понятие вентзазора, так как в пространстве меж пленкой и отделкой (утеплителем тем более) не постоянно выходит добиться нужной циркуляции воздуха.

Давайте пока оставим эти тонкости и будем именовать буферную воздушную зону меж ми вентзазором. Слои утеплительного пирога для стенок, начиная изнутри:

• отделка;
• вентзазор;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• стена.

Вентзазор сохранит отделку сухой, в итоге на ней не будет плесени и она прослужит столько, сколько должна.

На одной загрузке 20 кг угля пиролизная печь Лачиняна, чертежи которой уже есть в общем доступе, работает до 7 дней.

Как сделать печь долгого горения из бочки своими руками вы узнаете из данной для нас статьи.

Укладка пароизоляционной пленки на кровлю

Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.

Вопрос о том, как верно стелить пароизоляцию, особенно актуален для утепления крыши, так как конкретно тут делают больше всего ошибок, которые потом приносят много заморочек.

До этого чем разъяснить схему слоев, вспомните, что мы говорили про направление движения воздушных потоков и основную функцию паробарьера. Наша основная цель защитить утеплитель от пара, потому пленку необходимо стелить со стороны теплого помещения. О том, какой стороной крепить пароизоляцию, думать не нужно, полностью все строй пленки сматываются в рулон так, чтоб при раскручивании они ложились правильно.

То есть берете рулон, прикладывается его к рабочей поверхности, равномерно разматываете и степлером прибиваете пленку, все проще обычного.

В процессе монтажа пленки степлером, установки контробрешетки и набивки отделки в пароизоляции в хоть каком случае покажутся отверстия. Через эти отверстия пар будет просачиваться в утеплитель, да и сама пленка не защищает на все 100%. Потому нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьером с обеих сторон, необходимо давать влаге возможность выйти. Меж утеплителем и зоной пониженной температуры обязана улечся мембрана, которая пар выпускает, но не дает намокнуть.

Теперь расскажем, как верно крепить пароизоляцию на примере. Разглядим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:

• паробарьер;
• минвата;
• диффузионная мембрана;
• контробрешетка, благодаря которой возникает вентзазор;
• отделка крыши.

Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор меж той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).

Пароизоляция укладывается внатяжку, она не обязана провисать.

В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Нужен или строительный скотч с дюралевым напылением, либо спец двухсторонний скотч для пленок, 2-ой предпочтительней. Верная укладка пароизоляции:

• сначала укладывается одна лента;
• по краю проклеивается двухсторонний скотч;
• удаляется защитная картонная лента – время от времени бумага рвется, могут остаться маленькие куски, которые необходимо непременно удалить;
• поверх укладывается последующая лента пленки.

Двухсторонний скотч чрезвычайно прочно соединяет пленки, что позже оторвать их друг от друга уже не получится.

Вы понимаете, какие требования печь дровяная долгого горения предъявляет к качеству горючего и степени его влажности?

Это важно.

Информацию о том, как воспользоваться печью Булерьян вы отыщите тут.

Как верно укладывать пароизоляцию на пол

Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по лагам в древесном доме.

Утепление пола не много чем различается от крыши, единственное – это то, что нет отделки чернового покрытия. Термоизоляция укладывается меж лагами древесного дома. Предварительно снизу набивается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть меж узенькими досками должны быть отступы не наименее их ширины.

Благодаря сиим отступам у пара будет возможность покинуть утеплитель. Влага попадает в теплоизоляцию совместно с воздухом из помещения, потому слои утеплительного пирога пола в древесном доме должны улечся так:

• чистовой пол;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• ветрозащита либо гидроизоляция.

Зазор меж утеплителем и пароизоляцией не требуется, а вот нужен ли он меж чистовым полом и пленкой – вопросик спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили про замену понятия буферной воздушной зоны на вентилируемый зазор.

По сущности вентзазор – это место, где происходит неизменная циркуляция воздуха, ежели этого нет, тогда это всего только буферная зона.

Вентзазор в классическом выполнении можно следить в конструкции кровли и вентилируемого фасада. При утеплении стенок изнутри, достигнуть циркуляции в буферной воздушной зоне еще кое-как можно, с полом все труднее. Необходимо делать отверстия в полу, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам необходимо и будет ли вообще.

Поэтому почти все профессионалы отрешаются от вентзазора меж чистовым полом и паробарьером, это же касается и стенок.

Но ежели поглядеть с иной стороны, зазор все же нужен. Даже ежели влага сконденсируется на пленке, она не будет впитываться в контактирующий с ней соответственно, тот не будет плесневеть.

Правильная укладка пароизоляции: итоги

Чтобы разобраться, как верно укладывать пароизоляцию, необходимо знать, для чего она нужна и принцип циркуляции воздуха. Пленка нужна, чтоб защитить теплоизоляцию от воды, которая находится в теплом воздухе. Циркуляция воздушных потоков происходит в направлении из теплого помещения на прохладную улицу. Соответственно, пароизоляцию необходимо укладывать со стороны помещения, лучше оставляя зазор меж пленкой и отделкой.

Как найти стороны пароизоляции? У нее две стороны: эта и та, при этом обе схожие. Пленка не пропускает пар в обоих направлениях. Такие вопросики задают те, кто не осознает различия меж пароизоляцией и диффузионной мембраной (гидроизоляцией).

utepleniedoma.com

Какой стороной необходимо крепить пароизоляционную пленку

В процессе возведения фундамента, стенок, кровли строения, для вас непременно придется позаботиться о их утеплении, а также наибольшей защите от разрушающего действия воды.

Для данной цели современный рынок дает просто неописуемое множество самых различных в, но фактически все они требуют внедрения пароизоляции. Таковая прослойка исключает возникновение конденсата, образование которого вызывает разница температур. Пароизоляционная пленка дозволяет вывести излишние испарения в атмосферу, не давая каплям воды стекать по стенкам, просачиваться в подкровельное место либо разрушать фундамент.

Как крепить пароизоляцию в процессе монтажа

Современные для пароизоляции непревзойденно управляются с основными своими функциями, препятствуют появлению мостиков холода и поддерживают требуемый влажностной режим в помещении.

Но их огромное обилие может сделать задачи в процессе монтажных работ. В особенности для тех, кто не имеет соответственного опыта.

Самый всераспространенный вопросик, возникающий во время монтажа: какой стороной закреплять на стенках либо древесной обрешетке? Ответ на него зависит от огромного количества причин. В том числе и от того, какая конкретно пленка юзается в том либо ином случае. Приведем несколько примеров с видео, которые посодействуют верно крепить пароизоляцию:

• никаких заморочек для вас не создаст рядовая пленка из целофана, которую довольно просто отлично натягивать и оставлять подходящий зазор меж ней и конструкцией. При этом совсем не принципиально, какой стороной ее закреплять – она все равно будет делать свои функции;
• довольно популярная сейчас изоляция Изоспан, отличающаяся от обыкновенной пароизоляции наличием 2-ух слоев, каждый из которых имеет свою структуру.

  Ее нужно монтировать так, чтоб гладкая сторона прилегала вплотную к утеплителю, а шероховатая была обращена вовнутрь строения. Конкретно она дает возможность задерживать и отводить конденсат;

• свои индивидуальности имеет и очень действенная мембранная

Пароизоляция стен: где применять и как установить

Содержание статьи:
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

1. Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
2. Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
3. Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.

   Как крепить пароизоляцию к стене

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
   • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
   • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
   • Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».

     Как выбрать материал для пароизоляции стен

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Автор статьи Александр Куликов

Как установить водный барьер на душевой стене | Руководства по дому

Независимо от того, рассматриваете ли вы ванну или душ, один аспект всегда остается неизменным: наличие влаги. Это особенно актуально в душевой, где стены и пол постоянно забрасываются большим количеством воды. Перед тем, как плитку можно будет укладывать на стены душевых, необходимо установить влагозащитный барьер, чтобы вода, проникающая через плитку и раствор, не попадала на деревянные стойки стены, а вместо этого продавливалась по стене вдоль поверхности влагобарьер для душевого поддона, откуда он затем стекает в канализацию и прочь от душа.

Пластиковый пароизоляционный слой

Установите пластиковую пленку в качестве пароизоляции за бетонной подложкой. При работе с небольшими пластиковыми листами, которые перекрывают друг друга, убедитесь, что верхние слои перекрывают нижние слои, создавая эффект водопада, чтобы любая проникающая влага стекала вниз по водопаду в поддон.

Обрежьте пленку по размеру с помощью универсального ножа. Убедитесь, что защитная пленка достаточно длинна, чтобы перекрывать верхний край фланца поддона в случае пластикового поддона или резиновую прокладку поддона, доходящую до настенных стоек в случае поддонов из керамической плитки.Этот излишек обрезается при укладке плитки.

Прикрепите пластиковую пленку к каркасу стены прямо с помощью молоткового степлера. При необходимости вертикальные секции должны перекрываться не менее чем на три дюйма. Сшивайте по крайней мере каждые шесть дюймов.

Paint-On Moisture Barrier

Накройте подкладку плитки для душа водонепроницаемой краской. Сначала подготовьте установку, обернув малярной лентой все края душа, чтобы случайно не окрасить гидроизоляцию на других готовых поверхностях.

Закрасьте углы и периметры кистью. Нанесите гидроизоляцию на расстоянии не менее шести дюймов от любого периметра, чтобы упростить первичное нанесение.

Нанесите гидроизоляцию на основную поверхность душа малярным валиком. Покройте всю поверхность полностью и перекрывая периметры, которые вы нарисовали ранее кистью.

Убедитесь, что все внутренние углы, а также участки стыка листов подложки полностью заполнены гидроизоляционным раствором.Также убедитесь, что периметр стыка поддона и стенного покрытия полностью заполнен гидроизоляцией. Снимите ленту и подождите не менее 24 часов перед установкой плитки.

Ресурсы

Советы

• Никогда не устанавливайте два разных влагозащитных покрытия одновременно. Используйте либо пластиковую перегородку, либо версию для нанесения краски. Использование обоих материалов одновременно задерживает влагу между ними и может повредить подкладку для укладки плитки.

Writer Bio

Тим Андерсон пишет статьи-фрилансера с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Как лучше всего установить пароизоляцию во внутренней стене дома с внешними стенами из цементного кирпича?

Пароизоляция — важная часть здания, но часто ее устанавливают неправильно или вообще не устанавливают.Повседневная деятельность — мытье посуды и стирки, душ, ровное дыхание — а также испарение поверхностной воды из таких источников, как увлажнители, аквариумы, туалеты и влажные подвалы, создают в вашем доме влажность. Зимой эта влага пытается попасть из теплого интерьера вашего дома в холодную в виде водяного пара. Установка пароизоляции на (теплой) внутренней стене вашего дома из цементного кирпича предотвратит конденсацию и уменьшит утечку воздуха через стены и изоляцию.Если вы установите пароизоляцию на холодной стороне утеплителя, то есть внутри кирпича, вы задержите влагу внутри стен и усугубите проблемы с влажностью.

Пароизоляцию можно сделать из любой неповрежденной поверхности, непроницаемой для водяного пара. Полиэтиленовый пластик — хороший материал для использования, его толщина составляет от 0,002 до 0,008 дюйма (от 0,05 до 0,2 миллиметра). Пропитанная крафт-бумага, даже со слоем фольги, не является хорошим выбором, потому что нет возможности закрыть зазор между одним листом и другим, поэтому влага будет перемещаться прямо между листами.

Поскольку пароизоляция не может быть идеальной, и некоторое количество воды все еще может проникать внутрь, вы должны создать вентиляционный канал, чтобы вода могла проходить через изоляцию. После этого вы можете установить пароизоляцию, прикрепив ее скобами к изоляции или используя мастику. Совместите выступы на бумажной основе изоляционного материала внахлест и прикрепите их к краям стеновых стоек. Убедитесь, что все стыки перекрывают пароизоляцию на несколько футов, чтобы не было зазоров, через которые может проходить пар.Также прикрепите пароизоляцию к оконным рамам, чтобы воздух не просачивался вокруг окон. Наконец, оставьте много лишнего материала во всех углах, чтобы пластик не порвался при установке стеновой панели. После того, как пароизоляция установлена, вы готовы возводить внутренние стены.

Как установить пароизоляцию в подвале

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

В прямом эфире

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

В прямом эфире

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

В прямом эфире

Город ветров реабилитации

В прямом эфире

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Путешествие по Америке

В прямом эфире

В прямом эфире

Флип или флоп

В прямом эфире

Флип или флоп

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Охотники за домом

Прямо сейчас

House Hunters International

В прямом эфире

Прямо сейчас

Флип или флоп

Прямо сейчас

Флип или флоп

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Путешествие по Америке

В прямом эфире

Путешествие по Америке

В прямом эфире

Путешествие по Америке В тренде

HGTV Дом мечты 2021

Родной город

Лучшие тенденции для дома на 2021 год

Идеи для кухонных фартуков

Как избежать ошибок

Комнатные растения для слабого освещения

Показывает

• Особняки со скидкой
• Брат против.Родной брат
• Знаменитость I.O.U.
• Кристина на побережье
• Fixer to Fabulous
• Флип или флоп
• Листать 101
• Хорошие кости
• Помогите! Я разрушил свой дом
• Родной город
• Любите это или перечислите
• Братья по собственности: Forever Home
• Остров Реновации
• Rock the Block
• Правила дома для отпуска
• Город ветров реабилитации
• См. Полное расписание
• Смотреть вживую
• Полные сезоны трансляции

Увидеть больше в шоу дизайн

• Украшения
• Ремоделирование
• Идеи по комнатам
• Главная Туры
• Стили дизайна

Узнать больше в дизайне На улице

• Сады
• Цветы и растения
• Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
• Открытые пространства
• Обуздать апелляцию

Увидеть больше на открытом воздухе Живущий

• Семья
• Уборка и организация
• каникулы
• Развлекательный
• Путешествовать
• Здоровье и благополучие
• Недвижимость

Увидеть больше в жизни Как

• Обустройство дома
• Ремесла
• Сделай сам
• Апсайклинг
• HGTV ручной работы

См. Больше в разделе «Как сделать» Лотереи

• HGTV Dream Home 2021: примите участие в розыгрыше призов
• Умный дом HGTV
• HGTV Городской оазис

Увидеть больше в лотереях Магазин Фото Вдохновение

• Информационные бюллетени
• Журнал
• Расписание ТВ
• Смотреть вживую

RedGard® Профилактика трещин и гидроизоляционная мембрана

Применимые стандарты

Американский национальный институт стандартов (ANSI) ANSI A108.01, A108.17, A108.13, A118.10 и A118.12 Национальные стандарты США для укладки керамической плитки ASTM International (ASTM)

• Стандартный метод испытаний ASTM C627 для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Робинсона
• ASTM D638 Стандартный метод испытаний свойств пластмасс на растяжение

Совет Северной Америки по плитке (TCNA) Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171, F125 и F125A

Сертификаты

RedGard® прошел испытания и соответствует стандартам Единого сантехнического кодекса и Международного сантехнического кодекса для использования в качестве облицовки душевого поддона согласно IAPMO Research and Testing, Inc., Файл № 4244. RedGard® протестирован и соответствует стандартам Международного строительного кодекса (IBC), Международного жилищного кодекса (IRC) и Международного сантехнического кодекса (IPC) по водонепроницаемости согласно ICC Evaluation Service, ESR-1413. RedGard® соответствует требованиям к «безопасным материалам», установленным Административным кодексом штата Висконсин, глава Comm 84.30-6f.

Соответствие строительным нормам

Установка должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных правовых норм.

Состав продукта

RedGard® — это жидкий эластомерный гидроизоляционный материал, который при отверждении образует монолитную мембрану.

Экологические аспекты

Custom® Building Products придерживается принципов экологической ответственности как при производстве, так и при производстве. Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED®.

Подходящие основания

• Бетон, цементный раствор, кладка
• Цементная плита
• Фанера и OSB снаружи (внутри, только в сухих помещениях)
• Внешние палубы — обратитесь в службу технической поддержки
• Бетон после натяжения — обратитесь в службу технической поддержки
• Легкий бетон (мин.Прочность на сжатие 2000 psi)
• Цементный слой на основе гипса (минимальная прочность на сжатие 2000 фунтов на кв. Дюйм)
• Существующая керамическая плитка и упругие полы
• Системы напольного отопления — обратитесь в службу технической поддержки

Общая подготовка поверхности

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, такие как нитриловые, при работе с продуктом.

Наружные и влажные участки должны иметь правильный уклон к дренажу без углублений, которые могут повлиять на дренаж.Все поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от загрязнений, которые могут помешать надлежащему соединению. Новый бетон должен быть гладким, но не полированным, чтобы не впитывать воду, и затвердеть в течение 28 дней. Большинство существующих поверхностей необходимо зачистить и выровнять, а все дефекты устранить. Спящие трещины, превышающие 1/8 дюйма (3 мм), следует обрабатывать в соответствии с TCNA F125 или TCNA F125A.

Движение Совместное размещение

Не допускайте перемычек в суставах, предназначенных для движения.Выполните эти типы швов при укладке плитки. Очистите стык и установите стержень с открытой или закрытой ячейкой на необходимую глубину, как указано в Руководстве Совета по плитке, EJ171. Затем вдавите герметик в шов, покрывая стороны и оставляя герметик на одном уровне с поверхностью. Когда герметик высохнет, накройте стык лентой для разрыва склейки. Нанесите минимум 3/64 дюйма (1,2 мм) RedGard® на шов и основание, следуя инструкциям, приведенным ранее. Укладывайте плитку на мембрану, но не перекрывайте шов.После того, как плитка будет правильно уложена, следуйте инструкциям архитектора и производителя, чтобы заполнить шов герметиком указанного цвета.

Меры предосторожности для здоровья

При использовании этого продукта надевайте непроницаемые перчатки и защитные очки. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей. После работы тщательно вымыть. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут, снять контактные линзы, если это легко сделать: продолжить полоскание.Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы значительны или сохраняются. Не принимайте внутрь. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Ограничения продукта

• Не наносить на поверхности, температура которых может упасть ниже 40 ° F (4 ° C) в течение 72 часов после нанесения.
• Не наносить на существующие бетонные плиты на земле с уровнем относительной влажности более 85%. Обратитесь в службу технической поддержки, чтобы узнать о других условиях для получения дополнительной информации.
• Не наносить на влажные поверхности или поверхности, подверженные гидростатическому давлению.
• Не используйте для перемещения плиточных швов поверх пропилов / контрольных швов в бетонных плитах, вместо этого используйте Crack Buster® Pro Membrane. Обратитесь в службу технической поддержки для получения подробных инструкций по водонепроницаемости
.
• Не использовать в качестве клея.
• Не использовать в качестве изнашиваемой поверхности; мембрану необходимо покрыть плиткой или другим постоянным напольным покрытием.
• Не используйте растворители вместе с мембраной

Приклеивание к легким цементным и гипсовым поверхностям

Легкие материалы или материалы на основе гипса должны иметь давление не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм (13.8 МПа) прочность на сжатие при рекомендованном времени отверждения. Подложка должна быть достаточно сухой и должным образом отвержденной в соответствии со спецификациями производителя для долговечных, непроницаемых для влаги покрытий. Покрываемые поверхности должны быть чистыми, структурно прочными и подверженными деформации, чтобы не превышать действующие стандарты ANSI. Компенсационные швы должны устанавливаться в соответствии с местными строительными нормами и правилами и директивами ANSI / TCNA. Загрунтуйте все поверхности для нанесения RedGard® надлежащим образом нанесенным герметиком производителя или грунтовочным слоем RedGard®, состоящим из 1 части RedGard®, разбавленной 4 частями чистой прохладной воды.В чистом ведре перемешайте на низкой скорости, чтобы получить раствор без комков. Для оснований с высокой степенью впитывания нанесите разбавленную смесь воды и RedGard® (4-1), используя чистую щетку с мелкой насадкой, чтобы втереть раствор грунтовки. Во время нанесения держите поверхность основания влажной не менее 15 минут, чтобы обеспечить достаточное и равномерное распределение грунтовочного слоя. Нанесите разбавленный грунтовочный слой RedGard® на пол из расчета 300 футов / галлон (7,5 моль / л). Дайте первому слою / нанесению время высохнуть, прежде чем приступить к нанесению заплатки или другого напольного материала.Для укладки плитки приклеивание непосредственно к основанию; Настоятельно рекомендуется нанести хотя бы один полный слой «неразбавленного» RedGard® на «сухую» загрунтованную область и дать полностью высохнуть перед началом укладки плитки.

Пароизоляция

При использовании в качестве пароизоляции нанесите один полный слой (70 кв. Футов на галлон) там, где паропроницаемость составляет до 8 фунтов. на 1000 кв. футов в день и два полных слоя (70 кв. футов на галлон каждого слоя), где паропроницаемость составляет до 12 фунтов.за 1000 кв. футов в сутки. См. ASTM F1869 для получения дополнительной информации о тестировании паропроницаемости.

Применение продукта

УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
Засыпка раствора на каркасные конструкции — B414
Стены с цементным покрытием — B415
Гидроизоляция со склеиваемой поверхностью — B421

Загрузите иллюстрированные сведения об установке, щелкнув ссылку выше или перейдите в CustomBuildingProducts.com / TSD, выберите «Плитка» в качестве типа установки и выберите соответствующую иллюстрированную деталь TCNA по номеру (пример: B414).

RedGard у водостоков

Дренажные трубы должны иметь зажимное кольцо с открытыми дренажными отверстиями для жидких сред. Нанесите мембрану на нижнюю часть фланца. Слив должен быть полностью поддержан, без движения, и должен быть ровным по плоскости основания. Нанесите мембрану RedGard вокруг слива. Вставьте сетку из стекловолокна 12 x 12 дюймов (30 x 30 см) в мембрану, убедившись, что она не загораживает дренажные дренажные отверстия.Затем нанесите дополнительный слой мембраны и разгладьте. После отверждения прижмите верхний фланец к мембране и затяните. Используйте силиконовый герметик вокруг фланца в месте соприкосновения мембраны и верхнего фланца. Аналогичным образом можно обращаться с фланцем унитаза.

RedGard® как мембрана для предотвращения трещин

Вдавите RedGard® в трещины плоской стороной кельмы, валика или кисти. Используйте шпатель с V-образными пазами 3/16 «-1/4» (5-6 мм) или валик с грубой текстурой 3/8 «(9,5 мм).Используйте шпатель плоской стороной и разгладьте выступы, чтобы образовался сплошной ровный слой материала. Мембрана должна выходить как минимум на диагональ плитки за обе стороны трещины. Зазоры между листами фанеры и в местах соединения полов со стенами также должны быть предварительно заполнены. Для непрерывной изоляции трещин покройте всю основу RedGard® из расчета 100 кв. Футов на галлон. Чтобы соответствовать требованиям ANSI A118.12, нанесите два слоя RedGard из расчета 50 кв. Футов на галлон каждого слоя.

RedGard® как водонепроницаемая мембрана общего назначения (ANSI 118.10)

Трещины до 3 мм (1/8 дюйма) должны быть заполнены перед нанесением гидроизоляции. Слегка смочите все пористые поверхности. Используйте синтетический валик с шероховатой текстурой 3/4 дюйма (19 мм) или 3/16 дюйма -1/4 дюйма (56 мм) шпателем Vnotch и тщательно замаскируйте углы и пересечения полов и стен, простираясь на 6 дюймов (15 см) с каждой стороны. Для дополнительной защиты вставьте в мембрану стекловолоконную сетку шириной 6 дюймов (15 см) для смены плоскости и для зазоров 1/8 дюйма (3 мм) или больше.Наносите RedGard из расчета 110 квадратных футов на галлон каждого слоя. При использовании шпателя распределите материал шпателем под углом 45 °, а затем сгладьте гребни. Если вы используете валик, нанесите сплошную ровную пленку с перекрытием мазков. Для нанесения гидроизоляции можно использовать безвоздушный распылитель. Распылитель должен производить от 1900 до 2300 фунтов на квадратный дюйм, с расходом 1,0 — 1,5 галлона в минуту и ​​иметь размер отверстия наконечника 0,025 — 0,029. Нанесите сплошную пленку распылением внахлест. В мокром состоянии мембрана приобретает розовый цвет, а при высыхании приобретает темно-красный цвет.Обычно для полного покраснения требуется 1–1,5 часа. После того, как первый слой станет красным, проверьте пленку на целостность и заполните все пустоты и отверстия дополнительным материалом. Нанесите второй слой под прямым углом к ​​первому. Чтобы соответствовать требованиям IAMPO, необходимо нанести два слоя из расчета 80 квадратных футов на галлон каждого слоя. Во всех случаях толщина мокрой пленки не должна превышать 125 мил.

Отверждение продукта

RedGard® становится сухим, когда он становится полностью красным без видимого розового цвета.