Как сделать каркас под гипсокартон для стен: Правила создания каркаса для перегородок и потолков

Как собрать и сделать каркас под гипсокартон

  Необходимость монтажа конструкции под гипсокартон возникает в случае проведения облицовки неровных стен и создания перегородок.

Совет 1: Как собрать каркас под гипсокартон

В дальнейшем качество отделки стен гипсокартонном будет зависеть от того, насколько профессионально был произведен монтаж каркаса.

Вам понадобится
Профиль направляющий ПН
Профиль потолочный ПП
Подвесы для гипсокартона
Дрель-шуруповерт
Ножницы для профилей
Строительный уровень
Отвес строительный
Саморезы
Универсальные дюбели
Пресс-шайбы

Инструкция

1 Начните сбор каркаса с разметки расположения профилей. На полу сделайте отступ от стены и проведите параллельную стене прямую. Внимательно рассчитайте ширину каркаса, чтобы обеспечить проводку необходимых инженерных коммуникаций и максимально сэкономить жилое пространство. 2 Вглубь конструкции проведите линию, соответствующую толщине гипсокартонного листа. После этого используйте отвес, для того чтобы создать проекцию этой линии на потолке. Отметьте несколько точек и по ним проведите линию на потолке. 3 К отмеченной линии на полу приложите направляющий профиль и тщательно его выровняйте. После чего прикрепите профиль к полу. Располагайте крепления на расстоянии 1 м друг от друга. Таким же способом закрепите направляющий профиль на потолке. 4 Найдите и отметьте центры профилей на потолке. Расстояние между ними должно быть равным ширине гипсокартонного листа. Определив это расстояние, приступайте к установке прямых подвесов. 5 При монтаже подвесов используйте дюбель гвозди, для крепления их к стене. Располагайте подвесы строго по линии прохождения направляющего профиля на потолке. 6 После закрепления подвесов приступайте к монтажу потолочного профиля. Нарежьте профиль в соответствии с высотой комнаты. Вставьте нарезанный профиль в полость направляющих профилей, расположенных на полу и потолке, предварительно используйте уровень для точного определения положения вертикальности. 7 При помощи саморезов с пресс-шайбой прикрепите потолочный профиль к направляющему профилю. 8 Изготовьте и закрепите дополнительные горизонтальные перемычки из профиля, чтобы полученная конструкция не потеряла устойчивость. Располагайте перемычки в тех местах, где вы планируете разместить навесные предметы интерьера.

Совет 2: Как сделать каркас для гипсокартона

Применение гипсокартона в отделке помещений очень разнообразно. Из него можно делать многоуровневые потолки, ровные ниши в стенах и арочные своды. Крепят гипсокартон двумя способами: клеевым и каркасным. Клеевой способ применим лишь при укладке гипсокартона в 1 ряд и только на стене. На потолке или на высоких стенах его монтируют только при помощи металлического каркаса. Рассмотрим создание каркаса при облицовке стены. Нужно для этого совсем немного: инструмент, материал и немного умения.

Вам понадобится
Инструменты:
* Уровень;
* Ножовка по дереву;
* Дрель;
* Карандаш;
* Шнур;
* Молоток;
Материалы:
* Гипсокартонные листы;
* Дюбель-гвоздь;
* Профиль ПС 60*27;
* Профиль ПН 50*40;
* Подвесы;
* Соединители-крабы;

Инструкция

1 Первое, с чего начинается работа по созданию каркаса – это разметка крепления профиля на стенах и потолке. Отступ от стены складывается из толщины гипсокартона, самого профиля, полости для инженерных коммуникаций и изолирующего слоя, если он необходим. Кроме того учитывайте и неровности стены, то есть сначала проведите прямую линию вдоль всей стены впритык к ней и от этой линии отмеряйте границу лицевой части стены из гипсокартона. Теперь от этой линии отступите внутрь каркаса на толщину листа и прочертите еще 1 линию. Это и будет граница профиля. 2 Перенесите эту линию на потолок. Это можно сделать при помощи отвеса. Нарисуйте в нескольких точках потолка отметки и соедините их друг с другом. Затем прочертите на стенах прямые линии от пола до потолка. У вас получится ровный периметр, по которому будете крепить профили. 3 Приложите профиль ПН к линии на полу и закрепите его дюбелями-гвоздями через каждый метр, забивая их молотком. Затем повторите процедуру для потолка. 4 Теперь крепите к стене подвесы. Они нужны для того чтобы вертикальные профили удерживались на своих местах. Чтобы определить ширину, на которой их нужно устанавливать, измерьте ширину гипсокартонного листа. Его боковые стороны должны ложиться ровно на середину вертикального профиля. По вертикали профили располагают на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Подвесы к стене монтируют при помощи тех же дюбелей-гвоздей. 5 Заключительная часть создания каркаса – установка профиля ПП. Его нарезают исходя из высоты помещения, вычитая 5 мм, чтобы его легче было крепить. Затем профиль ПП нужно вставить в профиль ПН на потолке и на полу и, соблюдая вертикальность крепления при помощи отвеса, соединить при помощи саморезов.

Обратите внимание
Если предполагается крепить к стене что-нибудь тяжелое, то в этих местах лучше заранее предусмотреть усиление каркаса.

Полезный совет
Если потолки слишком высокие, то помимо вертикальных стоек монтируют и горизонтальные перемычки.

Делитесь этой информацией с друзьями в социальных сетях!

---

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сделать каркас для гипсокартона

Для выполнения современных работ по облицовке стен, монтажу различных конструкций, в том числе и самых сложных, применяются каркасы, состоящие из металлического профиля. Деревянный каркас для гипсокартона используется только тогда, когда требуется сделать каркас дешевле и не нужны высокая прочность и надежность. При помощи металлических каркасов можно собирать просто удивительные конструкции из гипсокартона.   Они достаточно легкие, прочные, не подвержены коррозии, чрезвычайно долговечны и с успехом сопротивляются многим разрушительным факторам, которые приводят в негодность дерево. И, конечно, конструктивные возможности профильных каркасов далеко превосходят возможности деревянных каркасов, с их помощью можно создавать даже объемные фигуры. Причудливо выгнутые потолки и стены практически любой конфигурации и объема — вот далеко не полный перечень того, что можно сделать при помощи этих легких, но прочных конструкций. Пожалуй, единственный недостаток металлических каркасов — большая номенклатура составных частей, а также разнообразие видов крепежа, здесь не обойтись одними гвоздями и шурупами. Положительное свойство металлических каркасов — отсутствие этапа подготовки стены, несущая поверхность не нуждается практически ни в какой обработке и используется в таком виде, какой есть, без зачистки и обработки различными составами. Расстояние между стеной и профильным каркасом можно регулировать при помощи подвесов крепления, что дает преимущество в использовании полезного пространства для различных коммуникаций.   Основные элементы металлических каркасов представлены в этой статье. Поэтому можно лишь добавить, что при выборе материалов следует руководствоваться исключительно качеством продукции, экономия здесь неуместна.   При работе с некачественным материалом ничего хорошего не получится, ведь все конструктивные расчеты основаны именно на применении качественных материалов, использование дешевых подделок приведет к плачевным результатам и во время работы, и при последующей эксплуатации. Если есть сомнения в качестве профиля, существует очень простой способ проверить его. Необходимо сжать кистью кусок профиля, где-нибудь посередине отрезка. Если профиль после деформации приобрел прежнюю форму — это качественный материал, если смялся и остался в таком виде — это подделка. Хранится профиль практически при любых условиях, ему не страшны ни мороз, ни жара, ни избыток влаги, это чрезвычайно стойкий материал. Единственное, чего нельзя допускать при обращении с профилем, — наваливать на него тяжелые предметы или ходить по нему, он может смяться или изогнуться, а выправить его чрезвычайно сложно, поэтому при хранении необходимо складировать его на ровной поверхности. При покупке сопутствующих материалов и крепежа не стоит полагаться на расчет, а лучше взять с избытком. Как правило, материала всегда не хватает, поэтому нужно закупать его по такой формуле: чуть больше, чем надо, и еще прибавить 10 %.   Монтаж метало каркаса начинается с разметки поверхности, которая будет покрыта облицовкой. Делается эта разметка немного не так, как в случае с деревянной обрешеткой или при облицовке на клеящем составе.   В данном случае процедура проще. С самого начала необходимо решить, на какое расстояние вы хотите отодвинуть облицовку от стены. Здесь важен вопрос, насколько можно уменьшить полезную площадь комнаты, а также какие коммуникации будут проходить за гипсокартоном. При этом имеют значение наклон и неровности несущей стены. После это-го приступаем к разметке. На полу при помощи профиля делается прямая линия, параллельная стене, на рассчитанное расстояние, в которое входят толщина профиля, гипсокартона и зазор для инженерных коммуникаций. Когда линия на полу проведена, при помощи отвеса такая же линия проводится на потолке.   При отсутствии лазерного уровня делается это так. Острие конуса отвеса располагается на линии, прочерченной на полу, после чего нить отвеса подтягивается к  потолку. Когда отвес успокоится и его острие совпадет с линией на потолке, в том месте, где нить касается потолка, ставится отметка. Выставив таким образом несколько точек, проводим прямую. Вместе с линией на полу она составляет вертикальную плоскость, по которой и будет монтироваться каркас. Действительные границы поверхности облицовки будут проходить от этой линии на расстоянии толщины листа гипсокартона. После этого прямо на полу или стене отмечается положение вертикальных стоек, к которым будет крепиться гипсокартон. Следует помнить, что середина спинки потолочного профиля, который в данном случае будет служить вертикальными стойками, должна приходиться на стык листов гипсокартона. Здесь необходимо весьма тщательно выполнять разметку, потому что при ошибке придется разбирать части уже собранного каркаса.   Монтаж каркаса для гипсокартона в Санкт Петербурге начинается с крепления направляющего профиля к полу и потолку. Профиль укладывается спинкой на пол, точно на линию, отмеченную до этого, и при помощи дюбель-гвоздей подходящего диаметра и длины прикрепляется к несущей поверхности. В спинке профиля уже есть отверстия под крепеж, но если их не хватает, то недостающие можно просверлить и вручную. Частота крепежа составляет примерно 0,5 м. Перед тем как профиль будет прикреплен к поверхности, его необходимо обклеить звукопоглощающей лентой для уменьшения так называемых зон звука. Но эта технология, как правило, не применяется, поскольку замедляет работу, а польза от установки достаточно дорогой ленты невелика.   К потолку профиль прикрепляется при помощи анкеров, поскольку такое крепление надежнее, нежели крепление с использованием дюбель-гвоздей. После установки на полу и потолке направляющих профилей необходимо прикрепить к стене прямые подвесы, которые будут удерживать крайние вертикальные стойки. В зависимости от тяжести конструкции и высоты стены они располагаются с шагом 60–100 см. Подвесы крепятся на равном расстоянии друг от друга при помощи дюбель-гвоздей и должны находиться строго на одной линии, ведь с их помощью будет крепиться прямой профиль. После этого нарезаются вертикальные стойки нужного размера. Следует помнить, что для удобства монтажа их длина должна быть меньше расстояния от пола до потолка примерно на 5–10 мм. В этом случае их легко просовывать в направляющие вверху и внизу конструкции. Вертикальные стойки прикрепляются к направляющим профилям либо при помощи саморезов, либо методом просечки с отгибом с применением для этого специального инструмента — скреппрофиля.   После того как потолочный профиль прикреплен к направляющему сверху и снизу, он фиксируется при помощи прямых подвесов, расположенных на стене. Усы подвесов легко гнутся и имеют множество отверстий под крепеж, поэтому их легко фиксировать на полках потолочного профиля. После того как они прикручены к профилю, их загибают, чтобы они не выпирали за плоскость каркаса. Существует одно правило — для надежного крепления подвесов, профилей, листов гипсокартона используются саморезы, длина которых достаточна для того, чтобы на 10 мм выступать из материала. После монтажа вертикалей конструкция еще раз проверяется при помощи уровня, замеряются расстояния между профилями. Они должны быть точно выверенными, иначе края листов не попадут на спинку профиля. Конструкция готова — к ней уже можно крепить листы.   Листы гипрока крепятся при помощи аккумуляторной дрели шурупами, которые должны входить под прямым углом. Но это самый простой вариант — когда стена плоская, на ней нет проемов, все размеры учтены и материалов хватает, не изолируются внутренние пустоты и не проводятся инженерные коммуникации. На самом деле все немного сложнее.   Первая проблема: если стена состоит не из цельных листов, обрезанных под высоту помещения, а из кусков. Решение здесь такое же, как и в случае с деревянным каркасом: размещение дополнительных горизонтальных стоек, на которые будут опираться края кусков гипсокартона. Выполняются горизонтальные стойки из направляющего профиля, крепятся к стене при помощи подвесов, а к вертикальным стойкам — при помощи саморезов или шурупов. Такие горизонтали делают конструкцию более прочной, а края листов не будут «играть» при случайном нажатии на них.   Вторая проблема — размещение коммуникаций, которые будут прятаться за облицовкой. И если с проводами и трубами небольшого диаметра можно справиться относительно легко, то для труб большого диаметра и батарей отопления используются другие решения. Для проводов (в зависимости от толщины пучка) необходимо подготовить обрезки пластиковых труб, которые помещаются в отверстия на профиле; сквозь них протаскиваются кабели, и трубы защищают их от режущих кромок профиля. Для батарей отопления необходимо совершенно другое конструкторское решение. В качестве вертикалей вместо потолочных профилей используются стоечные. Это будет рассмотрено в статьях далее.   Часто возникает проблема с недостатком профиля. При закупке материала было учтено его количество, но, как обычно в процессе монтажа, палки профиля были распилены, и по окончании работ требуются отрезки, длина которых превышает оставшиеся куски. Ничего страшного, профили прекрасно соединяются между собой. Это можно сделать и при помощи специального соединителя, и непосредственно соединяя отрезки друг с другом при помощи саморезов. Длина нахлеста профиля на профиль должна составлять десятикратную ширину спинки профиля.   Изолирование облицовки с металлическим каркасом практически не отличается от таковой у стены с деревянной обрешеткой, разве что расход изолятора будет большим при каркасе со стоечным профилем.   Если в стене есть отверстия (оконные проемы, дверные коробки, вентиляционные люки), то приходится создавать дополнительные элементы каркаса, чтобы обойти их, не повредив стену. Делается это точно так же, как и при создании дополнительных горизонтальных профилей, — добавляются стоечные или потолочные профили вокруг отверстия. Следует также помнить, что при облицовке возле оконных проемов и дверных коробок поверхность не должна состоять из кусков, иначе потом она неминуемо потрескается и придет в негодность. В этих местах из целого листа гипсокартона необходимо вырезать куски нужной конфигурации и прикрепить их к профилю. Там, где это неизбежно, например над дверями, монтируется дополнительный профиль. Для вентиляционных отверстий создавать такие обрешетки необязательно. В номенклатуре сопутствующих товаров есть специальные люки под гипсокартон. Это легкие пластиковые решетки с крышкой или без, которые монтируются прямо на вырезанное в гипсокартоне отверстие, без дополнительной обрешетки. Кроме вентиляции, они обеспечивают доступ к ключевым точкам инженерных коммуникаций — распределительным коробкам электросети, кранам трубопроводов и т. д.   Помимо облицовки в один слой, существуют и стены с двойным слоем гипсокартона, но используют их не так часто, как однослойную облицовку. Второй слой гипсокартонных листов укладывается поверх первого, и края стыков второго слоя должны находиться на других вертикалях, с шагом в сторону, чтобы на одну вертикаль не приходились два шва одновременно.

Гипсокартон

— Как я могу построить внутреннюю стену без потолочных балок для крепления?

Мне нужно добавить внутреннюю стену в подвале, которая проходит параллельно потолочным балкам (как показано на рисунке). Я не могу напрямую прикрепить каркас из гипсокартона к балкам. Думаю, у меня есть два варианта:

1. Непосредственно прикрепить каркас к гипсокартону потолка. Это слабо, но для ненесущей стены это может быть нормально.
2. Откройте гипсокартон потолка, установите короткие блоки перпендикулярно балкам, а затем прикрепите каркас из гипсокартона. Это более стабильно, но больше работы.

Я новичок в этом. Какой вариант вы рекомендуете? Стена около 8-9 футов высотой и сидит на бетоне.

Это может быть неактуально, но в случае необходимости, вот дополнительная информация об этой стене. В нем нет ни окон, ни дверей.

• гипсокартон
• каркас

11

Обязательно откройте потолок, чтобы добавить короткие блоки, перекрывающие пространство между потолочными балками (шпильками). Расстояние между блоками должно быть не менее 4 футов. Вы можете либо открыть весь отсек балки, чтобы добавить блоки, либо «окна», области, достаточно большие, чтобы добавить блоки, не вынимая весь отсек для добавления блоков.

Поскольку, скорее всего, вам предстоит работа с гипсокартоном, ремонт, необходимый для этой дополнительной блокировки, будет минимальным, в то время как остальные работы по гипсокартону продолжаются. Преимущества дополнительной блокировки, которые имеют решающее значение, делают ее необходимой, а не факультативной. Если вы хотите добавить розетки, это также помогает в этом.

6

Я бы установил скобы между двумя балками, а затем прикрепил к ним верхнюю часть рамы.

Это больше работы, но это лучшее и наиболее используемое решение.

Соберите каркас для гипсокартона, как вы предложили, включая нижнюю часть.

Без него гипсокартон может просто провалиться, и вы никогда не сможете на него ничего повесить.

1

Зарегистрируйтесь или войдите

Зарегистрироваться через Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Как добавить молдинги для картин на стены

Я так рада поделиться с вами открытием большого проекта «Сделай сам» в детской… молдинги фоторамок на стенах. Я люблю хорошую обработку деревянных стен, потому что это просто делает пространство более индивидуальным и высококачественным. Всякий раз, когда я делаю один из таких проектов, Финн всегда говорит: «Почему ты снова обшиваешь стены деревом?» Ха! Ему нравится конечный результат, но иногда он просто не понимает, почему мы так много работаем над чем-то, что вообще не работает. Мужчины, говорю вам!

С самого начала я знал, что хочу повеселиться в этом месте, работая с деревом. В детской комнате Рори я установил рейку для стула с молдингом под фоторамку. Он идеально подходил для ее комнаты. Здесь у меня очень похожий план, за исключением того, что на этот раз вся стена в рамке для картин! Не говоря уже о том, что все это окрашено в один и тот же темно-зеленый цвет.

Молдинг фоторамки – принадлежности

• Направляющая стула
• Молдинг цоколя
• Жидкие гвозди
• Пистолет для герметика
• Аккумуляторный гвоздезабивной пистолет и 1 1/2-дюймовые гвозди
• Торцовочная пила
• Подставка для пилы
• Рулетка
• Уровень
• Поиск шипов
• Защитное снаряжение
• Герметик
• Малярная замазка
• Малярная лента
• Кисть, валик и лоток
• Краска (Benjamin Moore «Tarrytown Green» в яичной скорлупе)
• Угловые зажимы (они тоже подойдут!)
• Магазин Пылесос

Мои лучшие советы по добавлению рамок для фотографий на стены

В комнате Рори я смог заняться проектом самостоятельно, а Финн помог мне на последнем этапе — покраске комнаты с помощью нашего распылителя. Здесь я сделал то же самое. Я выделил пару дней, чтобы заняться деревообработкой самостоятельно, а затем на следующей неделе я занялся отделочными работами по герметику и покраске.

Все это говорит о том, что это определенно может быть самодельный проект! Просто дайте себе достаточно времени. Я бы сказал, что тратил несколько часов в день в течение недели, чтобы полностью закончить это пространство. И не забывайте… Я на 8 месяце беременности! Так что, если я могу это сделать, то и вы сможете!

Приготовьтесь к математике… Много математики

Хорошо, этот первый шаг мне нравится меньше всего, потому что он включает в себя всю математику. Я провел около часа в пустой детской, измеряя каждую стену и представляя, сколько ящиков с лепниной мне нужно в каждой области. Это было сложно, потому что каждая стена уникальна, и нужно учитывать двери, окна, мебель и розетки.

Как только я понял, какой образ мне нужен, я пригласил Финна, чтобы тот вычислил реальную математику, лежащую в основе моего видения. Он использовал Excel, чтобы составить для меня эти планы…

Вот глухая стена, куда поместится кроватка. Эта стена была легкой, и я выбрал три симметричных коробки.

Стена возле входной двери была для меня самой жесткой. Я хочу повесить свой холст, сделанный своими руками, над комодом, который будет там жить, и я не хочу, чтобы он закрывал молдинги. Мы перепробовали так много различных установок на этой стене, но в конце концов решили, что одна большая коробка для искусства — лучшая идея.

Вот стенка шкафа. Опять же, на этой стене будет только одна большая коробка. Возможно, я захочу добавить полки или стену-галерею в этот верхний ящик, поэтому я хотел оставить свои варианты открытыми.

Наконец, вот оконная стена. Решил отказаться от молдинга с левой стороны окна и выше, т. к. будут шторы, которые будут мешать.

Выполнение всей этой математики заранее и составление плана игры определенно потребовало некоторой работы, но это было необходимо перед покупкой каких-либо материалов. С этими планами мы смогли вычислить, сколько материала нужно купить. Это подводит меня к…

Купите древесину

Во-первых, вы должны получить товар. И вау, сейчас все намного дороже, чем полтора года назад, когда я делал этот же проект. Я отправил Финна в магазин за дровами. (Для нас было слишком сложно ходить в магазин всем вместе, поскольку автокресло Рори занимало ценное пространство в машине.) На выбор есть множество различных материалов для каркаса кресла и рамы для картин, поэтому Финн позвонил мне. несколько раз, пока он был там, чтобы просмотреть, что мы хотели получить.

В конце концов он получил тридцать восьмифутовых досок для основания и пять восьмифутовых досок для перил. На самом деле это было слишком много рельсов для стульев и недостаточно лепнины, поэтому мне пришлось бежать обратно в магазин во время проекта. Так что всегда покупайте дополнительно!

Установка перекладины стула

Когда у меня были все припасы, я сказал себе, что моя цель на первый день — просто установить перекладину стула на стены. В итоге я поместил рейку для стула примерно в 34 дюймах от земли, чтобы нижняя часть рейки совпадала с нижней частью оконной рамы. Прежде чем я добавил дерево к стене, я начал с ровной линии возле окна, а затем продолжил эту же ровную линию по всей комнате. Вы бы не хотели просто отмерить 34 дюйма от земли на каждой стене и отметить линию уровня, потому что ваши полы, вероятно, шаткие, и тогда ваши стулья будут разными на каждой стене.

Затем я взял свой искатель гвоздей и отметил все гвозди вдоль перекладины кресла. Таким образом, я мог легко прибить его прямо к шпилькам, когда прикреплял.

Мне нравится использовать комбинацию жидких и настоящих гвоздей, чтобы прикрепить молдинг к гипсокартону. Я намазал жидкие гвозди на заднюю часть, а затем с помощью гвоздезабивного пистолета закрепил поручни стула на шпильках и на концах.

Как делать разрезы по углам

В углах вам нужно будет сделать несколько разрезов под углом. Я пошел с двумя углами 45 градусов, хотя мои углы, вероятно, не идеальные 90 градусов. (Герметиком можно заполнить любые недостающие промежутки в конце!) Вам нужно, чтобы рейка стула стояла напротив торцовочной пилы (как на изображении выше), когда вы будете делать рез под углом 45 градусов.

Я считаю, что лучше всего рисовать стрелку на краю, когда она у меня возле стены, чтобы, когда я подношу ее к пиле, я знал, где ее нужно разрезать. Его легко обрезать неправильно, и вы не хотите тратить древесину впустую!

Мне потребовалось всего около полутора часов, чтобы собрать всю рейку стула, поэтому я смог немного быстрее перейти к этапу лепки фоторамки.

Мои лучшие советы по добавлению лепки фоторамки

Первое, что я хочу сказать, это то, что эта часть становится довольно утомительной, и с приятелем она пройдет намного быстрее. Один из вас может делать разрезы, а другой добавлять стены. Поскольку только я работал над этим, это было медленным. Мне потребовалось около полутора дней, чтобы приклеить рамку к стене.

Сделайте свои вырезы

Это называется лепка фоторамки, потому что она выглядит как фоторамка! Это четыре части молдинга основания крышки, обрезанные под углом 45 градусов на концах, чтобы получилась рамка для картины.

Благодаря Финну я уже подготовил все свои измерения. (Это было так полезно, и это нужно было сделать заранее!) Как только я начал работу, я понял, что могу сделать все свои вырезы для стены, прежде чем добавлять их. Это определенно сэкономило время, и я мог использовать каждый разрез как маркер для следующего. (Меньше размеров для меня, я возьму это!)

Добавьте рамку для фотографий к вашим стенам

После того, как все мои разрезы были сделаны, я принесла все свои материалы к стене и начала прикреплять. В целях экономии времени я сделал себе проставку. Я разместил все на расстоянии трех дюймов друг от друга (от поручня стула, каждой коробки и плинтуса), поэтому я вырезал кусок молдинга такого размера и использовал его для расстояния. Опять же, меньше времени на использование рулетки — это всегда выигрыш!

Отметив начальную точку верхней части молдинга, я провел ровную линию поперек.

Так же, как и перекладину стула, я прикрепил молдинг с помощью жидких гвоздей и гвоздезабивного инструмента.

Я обнаружил, что лучше всего начинать сверху, а затем двигаться против часовой стрелки. Эти угловые зажимы стали отличной инвестицией в этот проект. Я нанес немного жидких гвоздей на угол зажима, сжал углы вместе, а затем с помощью уровня выровнял вертикальную часть.

Гвоздь под углом

Благодаря молдингу вы не будете часто задевать заклепки, и это нормально. Вместо этого прибейте молдинг под углом. Угол вниз для вашего первого ногтя.

Затем поднимите второй гвоздь, примерно на дюйм ниже первого. Это заставит два гвоздя зафиксироваться на месте, и вы получите хорошую надежную фиксацию.

Предоставьте себе пространство для маневра

Когда вы добавите нижнюю и правую части, чтобы закончить раму, вам обязательно понадобится некоторое пространство для маневра. Я всегда надежно закреплял первые две части, а затем свободно прикреплял следующие две части, чтобы убедиться, что углы выглядят как можно лучше. Для этого очень пригодились угловые зажимы. Когда все было готово, я прибивал каждую деталь и вытирал лишний клей, пока он не высох.

Я начал со всех нижних кадров, а затем перешел к верхним. Верхние ящики были немного сложнее, так как я стоял на табурете-стремянке, пытаясь держать все свои припасы и держать каждую часть прямо… но я победил!

Последние штрихи

Со всей лепниной на стенах я приближался к финишу. Теперь пришло время сделать так, чтобы все выглядело безупречно и так, как будто оно было всегда! Сначала я замазал отверстия от гвоздей. Мне нравится использовать для этого малярную шпаклевку.

Мне нравится делать небольшой шарик из замазки, а затем тереть им взад-вперед по отверстию, пока он не заполнится. Не стесняйтесь переполнять, потому что, когда он высохнет, вы его отшлифуете.

Перед тем, как замазать, я должен был привести все в порядок. Я использовал свой любимый магазинный пылесос, чтобы убрать пол и разбросанную стружку. Затем я протер все в комнате, включая стены. Поскольку я рубил здесь дрова, везде была пыль! Я не хотел, чтобы в моем герметике была пыль, и уж точно не хотелось, чтобы она попадала в мои покрасочные работы, поэтому чистыми, обеспыленными стенами было просто необходимо.

Все чисто, пришло время замазать. Герметик необходим для бесшовного вида. Вы хотите зачеканить каждый кусок дерева, чтобы заполнить любые пробелы. Вот мои лучшие советы по зачеканке…

• Срежьте кончик под углом (не слишком большим!)
• Держите под рукой миску с водой
• Окуните палец в воду и проведите им сразу после нанесения герметика
• Держите под рукой бумажные полотенца и мокрую тряпку, чтобы вы могли убраться на ходу
• Получается грязно, но результат того стоит!

Наконец-то пришло время рисовать!

Ура, наконец-то пришло время рисовать! Краска в этой комнате — цвет «Tarrytown Green» Бенджамина Мура, и он мне всегда нравился! Я выбрал точно такой же цвет и отделку (яичная скорлупа) для лепного украшения.

Я не был уверен, что мне придется красить всю стену для каждого слоя, поэтому я начал с покраски молдинга. Я покрасил молдинг в два слоя, а затем в третий слой покрасил всю стену. Это сработало прекрасно.