Как сделать проем в стене для двери: Как сделать дверной проем в стене своими руками

Резка дверных проёмов в стене: кирпич, бетон, методы, усиление

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Содержание

• 1 Расчёта проёма для двери
• 2 Методы резки
  • 2.1 Алмазная резка
  • 2.2 Лазерная резка
  • 2.3 Гидроабразивная резка
  • 2.4 Кислородная резка
• 3 Как сделать дверной проём в бетонной стене?
• 4 Как сделать дверной проём в кирпичной стене?
• 5 Как сделать дверной проём в деревянной стене?
• 6 Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке
• 7 Усиление

Расчёта проёма для двери

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых стандартов ГОСТ:

• высота – 2 м;
• ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

1. Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
2. На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены. Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
3. Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют окосячкой, а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас.

Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

• В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
• Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

1. Однорядная. П-образное обрамление обустраивается из швеллера.
2. Двухрядная. Делается из металлических уголков, закреплённых на противоположных углах торцов стены прохода. Между собой элементы стягивают болтами или сваривают шиной.
3. Комбинированная. Конструкция сочетает однорядное и двухрядное обрамление с использованием обоих видов материала.

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

в кирпичной стене, в бетоне (своими руками)

При перепланировке здания необходимо учитывать расположения дверных проемов. Для правильной организации работы важно учитывать множество параметров. Прорубить дверной проем по готовым чертежам гораздо проще, чем делать это спонтанно.

Содержимое

Виды проемов

Возможно говорить о нескольких видах дверных проемов:

• прямоугольный. Ширина такого проема находится в зависимости от параметров будущих дверей. Если не подразумевается наличие створки, то необходимо будет сделать отделку обналичниками, шторами и подобными элементами;
• арочный. В такой проем часто двери не устанавливают. Арка может быть произвольной формы, а может быть правильной.

Параметры арки определяются на основе пропорций соединяемых комнатных зон.

Проход прямоугольного типа легко может быть моделирован в арочный проем посредством вставочных сегментов.

Проем в несущей конструкции

Опираясь на план помещения можно выделить несущие стены. Все капитальные перекрытия выделяются на схемах с помощью жирных линий. Визуально несущие системы всегда толще других. Неправильное обращение с несущими системами приведет к разрушению постройки, поэтому так важно сделать дверной проем правильно.

Проем в ненесущих системах

Сделать проем в ненесущих системах гораздо проще. Даже небольшая ошибка не сможет навредить каркасу всего здания.

Способы разметки дверного проема

Перед началом работ важно удостовериться, что нагрузка на стену соответствует заявленным стандартам. Каждому типу помещения соответствуют свои особенности разметки дверных проемов. Правила СНиП и ГОСТ указывают на характеристики вырубленных систем:

• высота проема должна быть 1.9 — 2 метра, чтобы человек с легкостью проходил в него;
• для санузла ширина проема должна быть 0,5-0,6 м с толщиной короба в 5-7 см;
• в кухонной зоне ширина панели должна быть 0,7 м, а короба — 7 см;
• параметры ширины прохода в гостиную с несколькими створками варьируются в пределах 120 см при толщине конструкции 0,7-2м;
• стандартные показатели межкомнатной конструкции 0,7-0,8 м.

Чтобы сделать коробку точно по простенку, важно использовать доборы — планки.

Вычисляя параметры прохода суммируют габариты полотна, двух вертикальных стоек, размеры швов и притворных зазоров. К полученной цифре суммируют 1-2 см на случай погрешности. Высота проема всегда рассчитывается с учетом порога. Если порог есть, то к габаритам створки добавляют 10 см, если его нет — добавляют 6 см.

Инструменты

Чтобы грамотно сконструировать проем, необходимы:

• кувалда. С помощью этого инструмента делают перегородки;
• перфоратор. С помощью его делают отметки будущего прохода. Перфоратор способствует формированию негрубых краев дверного прохода;
• зубило. Оно необходимо для зачистки швов по кирпичу;
• резак с диском алмазного напыления. Он отлично справляется с подготовкой перекрытий толщиной в 400 мм.
  Более новые модели имеют пылесос с водой, предотвращающей сильное запыление пространства.

Мастеру важно позаботиться и о запасе мешков под строительные отходы. Для техники безопасности важно иметь специальную одежду, перчатки, очки, респиратор.

Как сделать дверной проем

Устройство дверного проема определяется тем материалом, из которого сделана стена. Первый шаг работы — это начертание границ разметки. Если перегородка выполнена из бетона, то будет достаточно сделать чертеж дверного проема только с одной поверхности стеновой зоны. Для более толстых перегородок лучше всего сделать разметку с нескольких сторон. Проверяют правильность нанесения разметки следующим образом:

1. все границы отображаются на одной стороне;
2. точно по краям разметки сверлятся с помощью бура;
3. с обратной стороны все точки соединяются, образуя своеобразную контурную линию.

Если перегородки выполнены из гипсолита, то отверстия в них образуют путем разбивания блоков кувалдой.

Важно! Проходы в пеноблоках делают алмазной резкой и отбойным молотком. Далее они усиливаются уголками из стали.

Перегородки в бетоне

Сделать дверной проем в бетоне — это соблюдать точность в деталях. Бетону свойственно крошится в тонких местах.

Иногда необходимо прибегнуть к срезанию арматуры.

Важно! Для образования отверстия в монолитных блоках не нужна предварительная установка перемычки. Часто в таких системах размер всех перегородок усреднен. Кирпичные опоры делают в пол кирпича.

По сходной системе проводятся работы с перекрытиями из шлакоблока. Сложность работы с ним заключается в грубости его текстуры. Каждый блок состоит из полых подушек, имеющих перекрытия — перегородки. Для работы с такими системами идеально подходит перфоратор. Им пробиваются отверстия в стене. Далее происходит запил перемычек.

Как сделать проем в кирпичной стене под дверь

Рубить проем под дверь необходимо по шву кирпичной кладки. Разрезать кирпич пополам сложно. Если край проема выпадает не по шву, то необходимо увеличить длину проема до ближайшего камня. Перед работой с отверстием необходимо позаботиться о перемычке. Под неё образуют специальные штробы, совпадающие с параметрами углов. Далее несколько уголков вставляются в пазы и монтируются болтами. Как только кирпич будет разбит, вертикальные части усиливаются швеллерами или уголками, соединяясь с перемычкой.

Проем в стене из дерева

Дверные проёмы образуют с помощью электрической пилы или бензопилы. Деревянные перекрытия часто деформируются, по этой причине они дополнительно укрепляются брусками с нескольких сторон. Стойки закрепляются специальными болтами. Для предотвращения расслаивания породы, зона среза укрепляется временными брусками с гвоздями. В образованный проем определяют обсадные коробки, которые отлично выполняют роль скрепляющих полотен.

Дополнительное укрепление

Обрезание перегородки в её нижней части требует обязательного усиления. Для усиления используют:

• швеллер. Такие рамы «П»-образной формы принимают на себя нагрузку срезанного дерева;
• уголки. Эти детали необходимо определять в два угла проема и дополнять их металлическими полосами;
• двутавр. Такие балки выполняются в форме «Н» из различного композита.

Важно! Кирпичные и панельные отверстия дополняются швеллером на 60 см больше образованного проема. В торцевых областях делают специальные окошка, необходимые для перемычки. Если проем фигурный, то бока арки усиливают обвязками, которые способствуют равномерной нагрузки на газобетонные блоки. Для верхней перемычки подготавливают гнутый швеллер.

Отделка проема

Современные технологии дают возможность отделывать проёмы несколькими способами:

• натуральным или искусственным камнем;
• деревом;
• гипсокартоном.

Отделка штукатуркой

Штукатурку выбирают чаще всего в качестве отделочного композита. Принцип работы с ней:

1. защищают пол и поверхность стены от загрязнения. Идеально подойдёт плёнка и малярная лента;
2. рабочую зону обрабатывают с помощью грунтовки;
3. поверхность размечается с помощью маячков, фиксированный цементом;
4. на цемент сажают уголки из металла или пластика, которые предотвращают разрушение выбитого проема;
5. подготовленный раствор композита с помощью шпателя укладывают в проем.

Важно! Если кладка проема настолько хрупкая, что может случайно разрушиться, то первое покрытие делают с сеткой. Слой штукатурки более 2х см будет сползать с поверхности, поэтому лучше не накладывать много раствора.

Отделка камнем

Отделка камнем всегда выглядит выигрышно. Порядок действий:

1. делаем подготовку поверхности: штукатурим, заделываем дыры;
2. делаем разметку точной локации каждого камня;
3. наносим клеевой раствор на камень и закрепляем его на поверхности.

При работе с клеем сразу же необходимо избавиться от остатков клея, потому что высохший раствор убрать почти невозможно.

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка выигрывает в весе перед камнем. Технология отделки:

1. подготавливаем поверхность: выравниваем, штукатурим, грунтуем;
2. делаем разметку карандашом области покрытия клинкера;
3. садим на клей плитку;
4. в процессе работы не забываем про специальные клинья, которые не дают материалу сползать вниз после его высыхания.

МДФ и панели из дерева

Для работы с этим материалом часто используют дополнительно деревянные рейки. Из них конструируют обрешетку.

Технология работы:

1. готовим рейки и накладываем их на стеновую зону с помощью дюбелей и саморезов;
2. на обрешетку с помощью финишных гвоздей крепятся панельные листы, МДФ крепится с помощью шип-паз;
3. торцевые области закрываются наличниками с помощью монтажных деталей.

Ламинат

Ламинат — податливый материал. Им легко обшить проем сложной формы. Но у ламината есть существенный недостаток — композит плохо противостоит воздействию влаги. Для устранения вздутий покрытие полностью ликвидируется.

Стыковые зоны ламината фиксируются с помощью специального замка, предусмотренного на каждой панели ламината.

Важно! На ровных откосах разрешено скреплять материал жидкими гвоздями и следом прижимать листы распорками.

Пенополиуретан

Лепнина используется в дизайне классического стиля. Она крепится несложно. Лепнину возможно разделить на несколько типов:

• натуральная;
• искусственная.

Первая более тяжелая и поэтому закрепляется сложнее. За натуральной лепниной ухаживать сложнее, так как гипс — хрупкий композит. Даже небольшой дефект может серьезно навредить внешнему виду созданного образца.

Внимание! При отделке лепниной откосов необходимо придерживаться одной смысловой линии.

Особенности отделки проемов

Относительно формы дверного проема отмечают несколько вариантов отделки:

• прямоугольный. Для проема возможно применять любой строительный композит;
• арочный полный или арочный скошенный. Такой тип проема делает пространство больше. Он необходим тем, кто пытается добиться иллюзии высокого потолка. Для черновой отделки используют гипсокартон;
• трапецевидный. Вариант можно встретить не часто. Уместен он будет там, где комната подразумевает двухстворчатые двери. Моделируется проем гипсокартоном;
• ассиметричный. Конструирование проема осложняется ограниченным выбором возможных в использовании материалов. К примеру, твердый камень сложно будет подогнать под необходимые параметры.

Чтобы сделать дверной проем,важно на этапе моделирования определиться с грамотным расчетом пространства, а также подобрать самый оптимальный тип отделки. Важно обратиться к специалисту для профессиональной консультации. Опытный мастер сможет подсказать не только тип отделки, но и дизайнерские варианты. Читайте далее:

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Пробивание стены для создания дверного проема

Перейти к инструкции

Вот как мой папа помог мне пробить стену, чтобы создать новый дверной проем. Обратите внимание, я не профессионал, поэтому всегда консультируйтесь со специалистом, прежде чем пытаться что-либо структурировать.

В сегодняшней записи в блоге я снова делюсь подробностями реконструкции последнего проекта бунгало моих родителей.

Мне нравилась каждая минута помощи по выходным, потому что я так много узнал о возможных будущих домах.

Итак, наверху, пробив стену, в спальне можно увидеть 2-й слой кирпичей. С тех пор они были вывезены, так как здесь есть гараж. Однако вы можете применить это ко многим внутренним стенам бунгало.

План состоит в том, чтобы создать ванную комнату с гардеробной, ведущую из спальни.

Вы также можете увидеть перемычку над дверным проемом, которая с тех пор также появилась на противоположной стороне.

Однако, если вы пробиваете стену с комнатами наверху, вам необходимо убедиться, что вы используете подпорки. Как правило, вы удаляете один кирпич и подпираете его, чтобы он не упал. Но мне было очень, очень осторожно удаляйте кирпичную кладку, чтобы предотвратить обрушение нескольких рядов кирпичей сверху.

СОЗДАНИЕ ДЫРЫ РАЗМЕРОМ ДВЕРИ ПРИ ПРОБИВАНИИ СТЕНЫ

В такие моменты я так рад, что мой папа знает свои числа. Он плотник (мое имя написано на жестяной банке) , поэтому он сказал мне записать на стене математику дверей. Если бы его здесь не было, я бы часами копалась в Интернете и нервничала.

Итак, во-первых, он попросил меня приложить большой прямой отрезок конструкционного бруса C16 к стене, чтобы рисовать вдоль него. Это будет началом дверной коробки. Затем, поскольку он знал, что дверь имеет размеры 30 x 78 дюймов, мне нужно было нарисовать отверстие с помощью

• Ширина: 33 дюйма
• Высота 83 дюйма

См. приведенный ниже расчет, который вы также должны сесть и поработать для себя.

Итак, мой папа объяснил, что наше отверстие должно быть больше, чтобы принять во внимание следующее. Помните, мы начали с ширины 30 дюймов на высоту 78 дюймов. Выше вы можете видеть, как я рисую эти измерения с помощью спиртового уровня в качестве руководства по той первоначальной карандашной линии, которую я сделал.

(Просто игнорируйте все грубые каракули на стене, прежде чем пробить стену. Мы с мужем сделали это на прошлой неделе, чтобы получить представление о дверном проеме как о визуальном элементе).

Для ширины мы добавили:

• 1″ с каждой стороны ширины двери для рамы
• 1 для просвета

Для высоты мы добавили:

1 0 0 для рамы

3 дюйма для перемычки

1 дюйм для зазора

СНЯТИЕ ШТУКАТУРКИ ПЕРВЫМ

Прежде чем я начал выбивать стены, я снял штукатурку, чтобы обнажить кирпичную кладку. Обратите внимание, на мне маска, очки и наушники.

Мы использовали дрель JCB SDS с долотом с плоской головкой, чтобы упростить работу. В то время я тоже пытался открыть окно, но предположил, что оно заперто. Это пыльная работа, поэтому постарайтесь максимально проветрить помещение.

Я тоже встал на стремянку и начал подниматься наверх, спускаясь вниз.

После того, как я снял всю штукатурку, я начал снимать штукатурку там, где должна быть перемычка.

Мне посоветовали отдирать только кирпичи и избегать пилы stihl. По предыдущему опыту я знаю, что везде образуется слой кирпичной пыли.

Вместо этого я сначала просверливаю множество отверстий в области перемычки.

Я просверливаю отверстия на расстоянии примерно 1 дюйм друг от друга, чтобы их можно было легко удалить.

Нам нужно, чтобы они легко выходили, чтобы предотвратить беспорядок и падение кирпичей. кувалда

Когда все отверстия вокруг перемычки были просверлены, я снова использовал плоское долото

Я сосредоточился на слабых местах, которые я создал с помощью дрели

Затем каждый раз, когда я видел слабость в кирпиче, я поочередно удалял кирпичи рукой и очень маленьким молоточком.

ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЫЧКИ НАД ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ

Затем, молниеносно, мой папа поднял перемычку и вставил ее самостоятельно. Обратите внимание, они очень тяжелые, и лично мне понадобится запасная пара рук, чтобы поднять их вместе со мной.

Несмотря на то, что перемычка выглядит маленькой, она сделана из монолитного бетона и содержит арматуру внутри, чтобы сохранить форму.

Вам также может понадобиться отрезать его с помощью угловой шлифовальной машины.

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ДВОЙНОЙ СТЕНЕ

Если вы создаете дверной проем во внутренней стене, вам не нужно этого делать.

Из-за стены гаража на противоположной стороне мне нужно было просверлить сквозное отверстие, чтобы мы могли повторить ту же работу.

Это означало, что нам нужно было найти место, где перемычка будет проходить с другой стороны.

ПОДКРЫТИЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕД ПРОБИВАНИЕМ В СТЕНУ

Затем нам нужно было подпереть и заклинить перемычку. И важно использовать прокладки, которые не раздавливают. Мой папа изначально искал сланец, который мы использовали в предыдущих проектах. Однако, в конце концов, он нашел и переработал немного старой пластмассы с крыши. Formica — это слои и слои бумаги, ламинированной и чрезвычайно прочной, которая при разрушении похожа на осколки. Тоже не давится.

Наверху он подпирает перемычку ломом и забивает Формику. Затем повторил для противоположной стороны. ДЛЯ ЭТОГО ВЫ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ОЧКИ.

Концы перемычки также , а не опираются на кирпичи в местах соединения раствором, иначе она будет слабой.

Затем мы просверлили отверстия вокруг созданной карандашом линии. Тем не менее, чтобы облегчить жизнь, мы сосредоточились на работе по скользящему соединению для более чистого реза.

Теперь, когда перемычка держится, я могу начать откалывать оставшиеся внизу кирпичи.

Убедитесь, что вы не забиваете кирпичи, которые держат перемычку.

Я тоже был спокоен. Потому что. Ну… на всякий случай!

Тогда кувалда оказалась чуть более безжалостной.

Мы также убрали нижний слой кирпичей, чтобы обеспечить переход пола в следующую комнату.

К сожалению, наша дрель JCB SDS забилась ближе к концу, поэтому не удалось добиться почти финишной обработки.

Однако, поскольку пространство позади гаража было лишь частично замуровано и не вело к дому, была использована пила Stihl. Это давало более чистый и прямой срез при повторении одной и той же работы.

Итак, когда мы постучали по кирпичам с этой стороны, они вышли идеально.

Я скоро буду держать вас в курсе новостей о нашей работе в этой комнате.

Время подготовки 3 минуты

Активное время 3 минуты

Общее время 6 минут

Сложность Профессиональный

Инструменты

• Сверло SDS
• Насадка-зубило
• Сверло
• Пылезащитная маска
• Очки
• Наушники
• Кувалда
• Перемычка
• Стремянка
• Каска, если вы работаете выше головы

Инструкции

1. Наденьте защитное снаряжение и откройте все окна, чтобы дом хорошо проветривался.
2. Нарисуйте там, где вы планируете разместить дверь от пола вверх. См. измерения в примечаниях выше. Включая длину перемычки.
3. Удалите всю штукатурку с кирпичей.
4. Просверлите отверстия вокруг кирпичей через каждые 1,5 дюйма там, где будет проходить перемычка.
5. Аккуратно отбейте молотком или долотом верхние кирпичи. Если вы не уверены в устойчивости стены, лучше всего использовать подпорку, чтобы предотвратить попадание кирпичей. Вы делаете это на свой страх и риск.
6. После удаления верхнего слоя кирпичей для перемычки добавьте свою перемычку.
7. Приподнимите перемычку и набейте под нее клинья, такие как шиферные прокладки, которые не разрушаются, или что-то подобное. Продолжайте повторять до тех пор, пока перемычка не перестанет двигаться. См. примечание для размещения перемычки.
8. Просверлите дополнительные отверстия вдоль предполагаемого дверного проема и удалите кирпичи с помощью молотка с булавкой. Всегда будьте осторожны и удаляйте медленно, чтобы оставаться в безопасности.

Как построить новый дверной проем

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено: Getty Images)

Иногда в доме требуется новый дверной проем, будь то соединение существующей части дома с новой пристройкой или просто требуется превратить отдельные комнаты в одно большее пространство.

Если вы не проживаете в здании, внесенном в список памятников архитектуры, разрешение на планировку не требуется, но все же необходимо сообщить об этом в строительный контроль, и они, по всей вероятности, захотят отправить инспектора по строительству (особенно если это несущая стена вы иметь дело с). Если стена является несущей и в зависимости от сложности выполняемой вами работы, также может потребоваться инженер-строитель. Это, очевидно, увеличит расходы.

В зависимости от размера проема и типа стены, с которой вы работаете, работа может занять не более трех дней. Держите под рукой пульверизатор с водой, чтобы уменьшить количество пыли, но не забудьте накрыть любую мебель или переместить ее в другую комнату, а также надевайте маску при выполнении работы.

Если нужно вырезать только один дверной проем, то сделать это своими руками вполне возможно. Если вы достаточно уверены, чтобы попробовать, и работа проста, бетонная перемычка — это все, что потребуется выше.

Если, с другой стороны, проем предназначен для двойных дверей или большего проема, то, вероятно, потребуется стальная перемычка. В этом случае было бы неплохо вызвать строителя (откроется в новой вкладке) или инженера-строителя, чтобы хотя бы дать вам представление о размерах и уровне требуемой работы.

Шаг за шагом

• Измерьте положение новой двери и разметьте стену для нового проема. Он должен быть на 20 мм шире и на 10 мм выше дверной коробки.
• Разметить отверстие для новой перемычки. Он должен перекрывать каждую сторону дверной рамы не менее чем на 150 м.
• Просверлите отверстия с помощью сверла по каменной кладке, затем прорежьте горизонтальный паз в центре нового дверного проема, чуть выше верхней линии над перемычкой. Он должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было вставить крепёжную опору.
• После того, как приспособление установлено и вес стены над местом, где вы будете резать, выдержит вес, дверной проем можно резать. Удалите штукатурку со стены и достаточное количество кирпичей, чтобы освободить место для установки перемычки — ее следует оставить сохнуть на ночь.
• Удалите оставшиеся кирпичи с помощью молотка и валика, и после того, как кирпичи будут удалены с обеих сторон, установите дверную раму.

Наша оценка

2–3 дня; 300 фунтов стерлингов (работа)

Является ли моя стена несущей?

Вполне возможно выбить новый дверной проем из несущей стены, но, очевидно, требуется больше планирования и опыта. Если стена представляет собой деревянную каркасную стену, то она вряд ли будет несущей, но если это сплошная стена, то есть вероятность, что это может быть. Вы можете сами проверить, является ли стена несущей, но всегда разумно попросить строителя подтвердить это для вас.

• Осмотрите, где стена встречается с потолочными балками или опорами крыши, и следуйте по линии в комнату наверху или на чердак.
• Стена либо исчезнет, ​​либо продолжится через комнату, в которой вы находитесь.
• Если стена сохранится, стена под ней будет несущей.
• Если нет, поднимите окружающие половицы, чтобы обнажить верхнюю часть стены и балки — никогда не используйте направление половиц как указание на то, как могут проходить балки под ними.
• Если балки идут в том же направлении, что и стена, и не поддерживают конструкцию крыши, стена не может быть несущей.
• Однако, если балки пересекают линию стены, они, скорее всего, будут поддерживаться стеной под ними (хотя и не всегда, поэтому все же лучше обратиться к профессионалу для осмотра).

Получайте последние новости, обзоры и советы по продуктам прямо на свой почтовый ящик.