Как выравнивать стены по маякам: Выравнивание стен по маякам своими руками

Содержание

Штукатурка стен без маяков своими руками

Оштукатуривание стен – самый, пожалуй, распространенный способ их выравнивания и подготовки к окончательной отделке. Технология обладает высокой универсальностью, и дает возможность привести в порядок как достаточно ровные поверхности, так и имеющие значительные дефекты и искривления. Кроме того, штукатурный слой – это всегда еще и дополнительная защита материала стен от негативного воздействия внешней среды.

Штукатурка стен без маяков своими руками

«Классикой» штукатурных работ является использование системы маячков, которые задают плоскость будущей поверхности. Однако, в ряде случаев идеально ровное состояние стены не является основным приоритетом, и процедуру выставления маячковых профилей можно опустить. Как выполняется штукатурка стен без маяков своими руками – на этот вопрос постараемся дать ответ в настоящей публикации.

Необходимо сразу отметить, что несмотря на отсутствие необходимости в одной из операций – в точной установке маяков, сам процесс такого оштукатуривания в целом – задача весьма непростая, и чтобы получить действительно качественный результат, необходимо иметь хорошо наработанные навыки отделочника.

Если браться за подобную работу, не имея вообще никакого опыта оштукатуривания стен, то первоначальные результаты могут быть очень далеки от задуманного.

Где и зачем можно применить технологию оштукатуривания без маяков?

Понятно, что к идеальной плоскости стен при строительстве и отделке стремится любой добросовестный хозяин жилья. Тем не менее, нередко встречаются случаи, когда такой подход все же не выглядит оправданным.

Согласитесь, например, что при строительстве подсобного помещения (мастерской, сарая, птичника и других придомовых построек), которые располагаются на «заднем дворе», идеально выведенные стены – просто ни к чему. Достаточно добиться того, чтобы они были визуально ровными, не имели явных дефектов поверхности, а сам материал, из которого они возведены, получил надежную штукатурную защиту. Тем более, если кладка велась аккуратно, с постоянным контролем вертикальности стены и прямизны рядов.

Имеет ли смысл выводить до идеальной ровности стены незаметных постороннему глазу подсобных построек на участке?

Не видится особого смысла в усложнении работ при оштукатуривании подсобных помещений дома, внутренних поверхностей стен в гараже, мастерской, котельной.

Тонкий штукатурный слой скроет видимые изъяны и подготовит поверхности к, например, покраске или побелке, а вот проверять их идеальную ровность правилом – вряд ли кому придет в голову.

При оштукатуривании жилых помещений, если стены изначально не имеют значительных искривлений плоскости, такой метод тоже вполне применим – крупные дефекты будут устранены, а окончательный «лоск» перед финишной декоративной отделкой, так или иначе, все равно придется доводить шпатлеванием.

Подобный подход имеет одно важное преимущество – это значительное сокращение используемого для оштукатуривания материала. Практика показывает, что общий расход при выравнивании стен таким способом может сокращаться практически вдвое — втрое. Установка маячковых профилей сама по себе уже означает, что минимальный слой даже на самом выступающем ровном участке будет не менее 7÷8 мм, а на деле бывает даже существенно больше. Если же маяки не используются, то мастер может ограничиться на таких участках и более тонким слоем – в 4÷5 мм, а на больших площадях это дает весьма ощутимую экономию.

Кроме того, в небольших по площади помещениях это бывает важно и с точки зрения уменьшения полезного пространства комнаты – случается, что буквально каждый сантиметр на счету.

Правда, если вопрос касается внутренней отделки, а перепады плоскости стены превышают 10÷15 мм, то ждать от штукатурки без маяков позитивного результата – вряд ли стоит. В таких условиях качественно выровнять стену «на глаз» чрезвычайно сложно даже очень опытному мастеру. Так что без установки профилей в подобной ситуации — никак не обойтись.

Если требования к качеству отделки – высоки, а перепад уровня поверхности стен превышает 10 мм, то лучше не экспериментировать, а провести оштукатуривание по маякам

Еще один важный нюанс, который следует иметь в виду. Меньший расход материала вовсе не означает, что и работа пойдет значительно быстрее. Все с точностью «до наоборот» – производительность даже опытного отделочника при штукатурке без маяков – резко снижается, а стало быть, возрастают расценки за проделанную работу.

Так что суммарный финансовый итог, если планируется приглашение специалистов, следует вдумчиво оценить заранее. Еще неизвестно, что же станет более выгодным…

Ну а если планируется штукатурка стен без маяков своими руками, и за повышенной скоростью выполнения работ начинающий мастер особо не гонится, то эффект экономии будет налицо.

Растворы, применяемые для оштукатуривания стен

Современные условия предельно упрощают работы по отделке стен – в магазинах представлено очень широкое разнообразие специализированных составов, предназначенных именно для оштукатуривания. Они могут быть на цементной, гипсовой или комбинированной основе, рассчитанными на тот или иной материал стены, предназначаться только для внешних и внутренних работ или являться универсальными, реализовываться в виде сухих строительных смесей или полностью готовыми к применению.

Цены на штукатурку

штукатурка

Если нет желания самому возиться с приготовлением раствора, позволяют финансовые возможности, то готовые штукатурные смеси станут оптимальным решением

При приобретении готовых составов необходимо внимательно ознакомиться с их предназначением и инструкцией по применению. Там обязательно будет указаны и допустимые толщины нанесения, и примерный расход на единицу площади стены, и порядок приготовления раствора из сухой смеси. Подробнее на этой теме останавливаться не будем, так как она уже получила достаточное освещение на страницах нашего портала.

Какой раствор выбрать для оштукатуривания стен?

Полезные рекомендации по этому вопросу читатель найдет в публикации, в которой подробно рассказывается о процессе выравнивания стен по маякам.

Однако, многие мастера-профессионалы предпочитают использовать штукатурные растворы собственного приготовления, «рецептура» которых им давно известна и хорошо зарекомендовала себя на практике. К такому подходу часто прибегают и хозяева загородных домов, особенно при проведении оштукатуривания наружных стен или при проведении отделки в нежилых помещениях.

Для таких целей применяются обычные цементно-песчаные, известковые, цементно-известковые и даже остающиеся до сих пор востребованными глиняные растворы.

Безусловно, их состав должен быть оптимально сбалансирован по компонентным составляющим – одним словом, необходимо знать правильные пропорции приготовления штукатурных растворов.

Ниже представлен калькулятор, который поможет определиться с общим количеством штукатурного раствора для отделки стены определённой площади. Кроме этого, программа подсчитает необходимое количество ингредиентов для приготовления этого объема штукатурки в двух вариантах (с примерно одинаковым показателем прочности — М-75):

— цементно-известковый раствор – один из наиболее популярных, обладающий отменной пластичностью и повышенной универсальностью, то есть подходящий в том числе и для внутренней отделки помещений.

— обычный цементно-песчаный раствор, хорошо подходящий для внешних работ, в том числе — для цокольной части стен, и для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.

Калькулятор расчета количества необходимых ингредиентов для самостоятельного изготовления штукатурного раствора

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления раствора»

Расчет произвести по:

Площадь участка под оштукатуривание, м²

Длина стены, м Высота стены, м .

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

- ширина проема, м

- высота проема, м

.

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

- ширина проема, м

- высота проема, м

.

ПАРАМЕТРЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ

- планируемая толщина штукатурки, мм

- величина перепада, мм

Следует правильно понимать, что расход может несколько отличаться от планируемого, причем это зависит не только, и даже не столько от особенностей стены, сколько от профессионализма самого штукатура. У начинающего мастера немалое количество штукатурки может попросту оказаться на полу и стать негодной для дальнейшего использования, а у профессионалов в отход идет совсем небольшое количество раствора. На всякий случай, калькулятор считает с 10-процентным резервом.

Какие еще растворы можно приготовить для оштукатуривания стен?

В зависимости от особенностей стен, а нередко – и исходя из местных возможностей выгодного приобретения материалов, могут применяться и иные штукатурные составы. Подробнее о пропорциях штукатурных растворов для самостоятельного приготовления рассказывает специальная публикация нашего портала.

Следуя логике, следующим разделом настоящей статьи должно бы быть подробное описание подготовительных работ — без их проведения приступать сразу к оштукатуриванию – это заведомо «похоронить» надежды на удачный исход всего дела. Однако, останавливаться на нем не станем – со всеми подробностями подготовительный этап расписан в специальной статье.

Никогда не игнорируйте цикл подготовительных мероприятий к дальнейшему оштукатуриванию!

На этой стадии работ предстоит очистить стены от старых покрытий, при необходимости – провести их ремонт и «лечение» от грибкового поражения, удалиться грязь и пыль и провести тщательное грунтование поверхностей. Это – в двух словах, а подробно, со всеми нюансами информация изложена в специальной статье нашего портала «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

А в этой публикации читатель найдет ответ, какой необходимо подготовить набор инструментов для качественного выполнения штукатурных работ

Основные технологические приёмы оштукатуривания стен без маяков

Итак, если подготовительные работы проведены, и необходимый раствор приготовлен, можно переходить к оштукатуриванию. «Классическая» технология нанесения штукатурки без использования маяков включает три следующих этапа:

  • Обрызг. По сути – это подготовительный слой, который должен впоследствии обеспечить надежное удержание на поверхности стены всех остальных выравнивающих слоев.

Задача – полностью покрыть всю поверхность стены слоем штукатурного раствора, не особо отвлекаясь на его разравнивание – это будет сделано на последующих этапах. В определенной мере задаётся лишь определенная толщина, хотя и она может быть неравномерной.

Для обрызга готовят раствор с консистенцией гуще сметаны – при качественном приготовлении наброшенные «лепешки» не разбиваются и хорошо прилипают к стене равномерными горками. Из инструментов обычно применяется штукатурный ковш, которым забирают раствор из емкости, а затем резким кистевым движением набрасывают на стену. Правда, чтобы добиться хороших результатов с минимальными потерями штукатурки, придётся вначале «набить руку».

Казалось бы – ничего сложного, но поначалу, без выверенного движения наброса, при обрызге немало раствора может оказаться на полу

Если горки получаются излишне высокими, то можно сразу пустить в ход полутерок, чтобы распределить раствор по стене примерно равномерным слоем, но опять же, не добиваясь при этом ровности получающейся поверхности. Ее рельефность, наоборот, пойдет во благо при нанесении очередного слоя.

Альтернативные методы обрызга – проливка поверхности жидким раствором или применение специальных устройств для механического нанесения штукатурки

Если общая толщина штукатурки планируется небольшой, порядка 5 ÷ 6 мм, то при обрызге иногда поступают и так: раствор делают немного пожиже, текучим, и буквально проливают поверхность стены, покрывая ее тонким слоем штукатурного состава. Не исключается и механическое нанесение полужидкого состава – для этих целей приобретаются специальные ручные или подключаемые к компрессору приспособления – хоперы.

Цены на шпатели

шпатели

Ручной и пневматический (хопер) разбрызгиватели штукатурки – отлично подойдут для первой стадии работы

Наконец, можно первый слой нанести и обычным «намазыванием» раствор на поверхность стены с помощью терки, полутерка, шпателя или кельмы. На понятие «обрызга» такой процесс уже не особо похож, но и название, и суть операции остаются теми же – нанесение чернового слоя без особого последующего разравнивания.

Кстати, можно встретить инструкции по оштукатуриванию, в которых обрызг вообще проводится полужидким раствором с помощью обычной широкой кисти или белильной кисти-макловицы. Сама технология становится сродни грунтованию поверхности.

  • Слой, наносимый на втором этапе работ, обычно называют грунтом. Здесь уже задача иная – заполнить раствором все изъяны поверхности, выйти на заданный слой штукатурки и максимально его выровнять.

К нанесению грунта переходят после того, как слой обрызга хорошо схватился и будет способен надежно удержать массу свежего раствора. Вместе с тем, чрезмерного пересыхания первичного слоя допускать тоже нельзя – не будет должной адгезии и могут пойти мелкие трещины.

Нанесение второго слоя штукатурки – грунта.

Раствор наносят мастерком (кельмой) и разравнивают с помощью полутерка, одновременно снимая им излишки. Остающиеся неровности сразу заполняются раствором и тут же выравниваются с общей плоскостью. После первичного выравнивания пускают в ход правило, которым окончательно выводят необходимую плоскость стены.

Разравнивание нанесенного раствора по поверхности стены с помощью полутерка

Этап нанесения грунта требует максимальной аккуратности, так как именно на этой стадии формируется ровность стеновой поверхности. Торопиться не следует – обычно работу ведут небольшими участками, доводя их до максимального совершенства. Эти же участки, кстати, станут отличным ориентиром при переходе на очередной фрагмент, и тем самым будет соблюдаться единая поверхность, без переломов и искривлений.

Кстати, напрашивается закономерный вопрос – а на что же вообще можно ориентироваться при выравнивании стены? Мастерам с большим опытом работы зачастую достаточно выверенного глазомера, особенно если стена сама по себе ровная, не имеет значительных перепадов уровня. Но и в этом случае, безусловно, ведется постоянный контроль с помощью правила и строительного уровня.

Еще до начала работ мастер обычно прикидывает, какие участки стены являются наиболее проваленными и, стало быть, потребуют утолщения штукатурного слоя на стадии нанесения грунта. Поступают и иначе – выкладывают горизонтальные полоски раствора (например, три ряда, ближе к полу, к потолку, и одну по центру), а затем с помощью шпателя подравнивают их поверхность, контролируя с помощью правила и строительного уровня, чтобы они вкупе задавали необходимую плоскость стены. Чрезмерной точности здесь не требуется, но все равно получается определенное подобие растворных маяков, которые в данном случае, наверное, уместнее будет назвать «ориентирами». Подобные ориентиры могут быть и «разбросанными» по стене в виде горок с выровненной плоской вершиной.

Для формирования таких ориентиров можно использовать тот же штукатурный раствор, но чтобы не затягивать время на ожидание застывания, в эту порцию раствора рекомендуется добавить немного алебастра (примерно половину штукатурного ковша на ведро раствора). Такие горки на стене будут готовы к дальнейшей работе уже через полчаса.

  • Второй этап оштукатуривания задал ровную плоскость стены, но поверхность все еще остаётся недостаточно ровной – на ней может быть множество мелких изъянов, шероховатостей, полос, оставленных краями правила или кельмы. Все это будет убираться в ходе третьего этапа, который называют по-разному – «намывкой», «затиркой», «выглаживанием» и т.п.
На последнем этапе оштукатуривания убираются все оставшиеся мелкие дефекты, а поверхность выводится до необходимой степени выглаженности

К этой процедуре переходят, когда предыдущий слой схватится, покроется прочной корочкой, не будет продавливаться рукой, но вместе с тем – раствор еще не застынет окончательно, и его фрагменты можно перетереть в песок усилием пальцев.

Кстати, здесь кроется своеобразная ловушка для начинающих мастеров. Занимаясь постепенным, по участкам, нанесением и разравниванием второго слоя, они начисто забывают о соблюдении временного норматива для перехода к намывке. Между тем раствор на стенах успевает «задубеть», и его окончательное выглаживание потребует затем неимоверных усилий, а результаты могут стать не совсем качественными.

Суть технологии этого этапа сводится к тому, что на стены наносится полужидкий раствор тонким, не более 2 мм слоем, и круговыми движениями штукатурной терки с усилием втирается в поверхность. При этом будут заполнены все остающиеся выемки, терка аккуратно срежет и загладит небольшие выступы, и вся поверхность приобретет ровную матовую фактуру.

В некоторых случаях имеет смысл предварительно еще и увлажнить стену водой – качество затирки от этого только возрастет. Раствор для этой стадии работ должен быть очень однородным и тонким, из хорошо просеянного песка, так как крупные твердые фрагменты будут мешать в работе, оставляя ненужные борозды. Кстати, если оштукатуривание ведется цементно-песчаным составом, то многие отделочники именно для намывки практикуют использование более прочного раствора, замешивая песок с цементом в соотношении вообще один к одному.

После проведения подобной затирки некоторые мастера, если это необходимо, спустя восемь ÷ десять часов проводят еще одну, но теперь – только с обильным увлажнением стены чистой водой. Так поверхность может быть доведена практически до идеального состояния, а кроме того, это поспособствует упрочнению слоя застывающей штукатурки, предотвращению появления сеточки трещин.

Итак, были в общих чертах рассмотрены основные принципы выравнивания стен штукатуркой без маяков. Безусловно, штукатуры-профессионалы часто вносят в этот процесс собственные коррективы, с оглядкой на состояние стен и на применяемый раствор, с учетом своего опыта работы. Можно рассмотреть парочку примеров выполнения подобных работ – пошагово.

Примеры оштукатуривания стен без использования маяков – пошагово

Оштукатуривание стены на улице с использованием цементно-песчаного раствора

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Это – кирпичные стены будущего неотапливаемого технологического помещения, расположенного во дворе. Кирпичная кладка сама по себе выполнена достаточно аккуратно, ровно, но закрыть ее слоем штукатурки необходимо – далее предполагается окрашивание поверхности.
Помещение очень небольшое, и еще сужать его, накладывая толстый слой штукатурки по маякам – нежелательно. Все это побуждает к принятию единственно правильного решения – выполнить выравнивание стен тонким слоем штукатурки без маяков.
Кстати, есть один нюанс – кирпич для кладки стены использовался облицовочный, то есть с гладкой прочной поверхностью, очень плохо впитывающей воду.
На таких поверхностях цементно-песчаная штукатурка ложится проблематично, поэтому решено предварительно обработать их грунтовкой типа «бетоноконтакт» — она создаст необходимую шероховатость поверхности для хорошей адгезии с раствором.
Кроме того, надежному удержанию штукатурки будут способствовать и швы между кирпичами.
Готовится раствор: пропорция цемент: песок - 1 : 4, то есть примерно так, как рассчитывает наш калькулятор, расположенный выше.
Замешанный состав доводится до консистенции густой сметаны.
По опыту мастера, он добавляет на каждое ведро такого цементно-песчаного раствора ковш плиточного клея – состав становится более пластичным, быстрее схватывается и отлично удерживается на поверхности стены.
Работу мастер начал с цокольной части стены. Здесь имеет смысл использовать раствор погуще.
Он наносится и распределяется с помощью штукатурной кельмы, но особо не выглаживается – это всего лишь первый слой.
Можно переходить к нанесению обрызга на сами стены.
С помощью ковшика штукатурный раствор набирается из емкости и набрасывается на поверхность стены. Горки раствора должны ложиться вплотную одна к другой.
Толстый слой обрызга в данном случае не требуется, поэтому мастер, накидав штукатурку на площадь около 0,3÷0,5 м², сразу распределяет ее с помощью полутерка, впрочем, не стараясь добиться особой равномерности толщины слоя.
Полуторок под углом прижимают с усилием в стене и перемещают снизу вверх, выполняя при этом и зигзагообразные движения.
На иллюстрации хорошо видна «траектория» полутерка по оставленным им следам. Эти борозды пока что выравнивать не надо.
Работа продолжается в том же порядке: сначала набрасывание на определенный участок…
…а затем сразу распределение полутерком.
На некоторых участках, где, например, не совсем удобно проводить набрасывание раствора, можно использовать и другую методику.
Штукатурка набирается из емкости мастерком (шпателем) и переносится на терку…
…а затем с усилием распределяется, как бы намазывается на поверхность стены.
Затем, новая порция раствора – и очередной обработанный участок.
Такой способ будет более приемлемым для начинающих штукатуров – меньше раствора уйдет в отходы. Правда, если будут освоены приемы работы с ковшом, производительность работы будет, конечно, значительно выше.
Так продолжают любым их удобных на каждом конкретном участке способов. Но общая задача одна – вся поверхность стен полностью должна быть покрыта этим слоем обрызга. Никаких пропусков – не допускается.
Необходимо учитывать важное правило – на этом этапе не рекомендуется по одному и тому же месту дважды проходить полутерком или теркой.
На оставляемые следы внимания не обращайте – придет время, когда они будут полностью убраны.
После того как первый слой штукатурки нанесен на всю поверхность стены, ему необходимо дать время на хорошее схватывание.
Добавленный плиточный клей сыграет свою роль, и ждать не придется особо долго – в зависимости от температуры воздуха это может занять от двух до трех часов.
Получилась пока вот такая картина.
Следующим шагом в ход пускается правило.
Его приставляют заостренной стороной с поверхности стены вертикально и, прикладывая усилия, перемещают «на сдир» сначала в горизонтальном направлении, от угла к углу.
Затем положение правила меняют на горизонтальное, и повторяют эту же операцию уже по направлению от пола к потолку.
При необходимости такое же действие можно выполнить и в диагональных направлениях – это не помешает.
Чего этим добиваются?
Такая операция приводит к тому, что острый край правила подрезает все выступающие неровности и наплывы, тем самым задавая плоскость для дальнейшего разравнивания стены.
Получается примерно такая поверхность, как показано на иллюстрации. 
Это действие предельно упростит последующие операции по оштукатуриванию.
После такой подрезки можно переходить к нанесению выравнивающего слоя.
Главная задача – заполнить все оставшиеся ямки, впадины и пустоты, чтобы выйти приблизительно на ровную поверхность.
Работать на этом этапе опять же будет удобнее полутерком. С помощью ковшика на стену набрасывается несколько горок раствора (можно применить и метод «намазывания»)…
…а затем полутерком этот раствор распределяется по поверхности, так, чтобы он в черновую выровнял все дефекты.
Работу обычно производят снизу вверх, регулярно снимая с полутерка излишки раствора.
Все снятые излишки повторно на стену сразу же не накладывают – сбрасывают в общее ведро, так как от контакта с ранее нанесенным и подзастывшим обрызгом раствор быстро обезвоживается и без некоторого его «оживления» будет плохо держаться, может покрыться трещинками.
Вот такая примерно поверхность должна получиться после выравнивающего прохода полутерком.
После того как полутерком будет обработано около квадратного метра поверхности, этот участок можно сразу же затереть.
Для этой операции лучше использовать более жидкий раствор, разбавив его немного водой до консистенции текучей сметаны. Безусловно, раствор должен быть чистым, «тонким», не содержащим крупных включений.
С помощью ковшика штукатурка выплескивается на стену, но при этом получается уже не горка, а вот такая «клякса».
Сразу же пускается в ход терка – ее желательно слегка предварительно смочить в воде.
Терку плотно прижимают к поверхности стены и начинают затирку круговыми движениями, распределяя полужидкий раствор.
На этом этапе должны заполниться все мелкие неровности, выровняться все ранее оставленные следы от инструментов, край терки окончательно срежет мелкие выступы.
Качество разравнивания постоянно оценивается визуально.
Если появится необходимость, можно добавить еще какое-то количество полужидкого раствора.
Если все-таки попался камушек, то его сразу удаляют, чтобы он не создавал борозд.
Терку отрывают от поверхности очень плавно и только в движении. Если попытаться снять терку, просто статично прижатую к стене, она обязательно оставит рельефный
след.
Обработав один участок, переходят на следующий, придерживаясь все того же порядка – сначала черновое выравнивание полутерком, затем нанесение полужидкого раствора…
…а затем окончательное выглаживание теркой.
В итоге должна подучиться ровная оштукатуренная поверхность.
Практически стена уже готова — если ее внешнему виду не придается определяющего значения или, к примеру, по ней будет выполняться облицовка плиткой, то можно на этом работу считать выполненной.
Но если стена готовится, скажем, под покраску, то поверхность можно еще больше «облагородить». Для этого берут паузу, примерно в 8-10 часов, чтобы нанесенный на стены штукатурный раствор хорошо схватился.
Выждав необходимое время, переходят к окончательной замывке поверхности.
Ковшиком набирают чистую воду и выплескивают ее на участок стены.
Затем этот обильно увлажненный участок поверхности сразу же затирается чистой полиуретановой теркой, уже безо всякого раствора.
Подобная обработка уберет все оставшиеся недочеты, сделает поверхность ровной и бархатистой.
Такая операция проводится по всей площади стены.
Одновременно приводятся в порядок все внутренние и внешние углы.
Эту обработку уже можно даже сравнить с глянцеванием поверхности. то есть она, при качественном исполнении, не потребует последующего шпатлевания. Кроме того, подобная «мокрая» затирка значительно упрочняет поверхностный слой цементно-песчаной штукатурки.
Результат показан на иллюстрации – приложенное правило свидетельствует, что достигнута необходимая ровность поверхности, готовая под покраску (после нанесения соответствующей грунтовки).
Такая технология оштукатуривания вполне может быть применена и для внутренней отделки – например, для лестничных клеток, подъезда, кладовой, коридора – никто и не заметит в этих проходных или подсобных помещениях, что работа выполнялась без использования маяков.

Цены на цемент

цемент

Оштукатуривание внутренней перегородки гипсовым раствором без маяков

В этом примере тот же мастер выполняет оштукатуривание внутренних гипсовых перегородок в доме старой постройки. Заказчиками поставлена задача – минимизировать расход материала. После обследования кривизны стены было принято решение о целесообразности ее выравнивания тонким слоем штукатурки без применения маяков.

Стена уже очищена от старых отделочных покрытий и прогрунтована составом глубокого проникновения.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Выравнивание стены будет проводиться с использованием готовой сухой строительной смеси на гипсовой основе «Knauf-НР Start», хорошо подходящей для отделки любых внутренних помещений.
Раствор готовится в соответствии с инструкцией, но при этом необходимо учитывать, что замешиваться должен такой объем штукатурки, который будет гарантированно выработан в течение 25÷30 минут.
Особенно это важно иметь в виду начинающему мастеру.
Чтобы не накладывать слишком толстого слоя, но при этом не опасаться растрескивания и отслоения штукатурки, решено выполнить армирование c помощью фасадной стеклотканевой сетки.
Для этого первым делом распор набирается из емкости узким шпателем, переносится на широкий шпатель или кельму…
…а затем наносится на стену слоем примерно в 2 миллиметра.
При этом особо выравнивать нанесенный раствор нет необходимости.
Таким порядком покрывается полоса стены от пола до потолка шириной 1000 мм – так, чтобы гарантированно разместилось полотно армирующей  сетки.
По высоте оштукатуриваемой стены отрезается полотно армирующей сетки.
Начинается её укладка в свеженанесенный слой штукатурки.
Сетка выравнивается в вертикальном направлении.
Если она укладывается рядом с уже армированным участком, то соблюдается нахлест полотен шириной в 100 мм.
Чтобы полотно хорошо удерживалось на штукатурном растворе на этом этапе, его слегка притапливают руками.
После того как полотно зафиксировано в нужном положении, берут широкий шпатель или кельму и начинают полностью утапливать сетку в пластичном растворе.
Выступивший наружу гипсовый раствор сразу стараются максимально разровнять, скрывая при этом волокна сетки.
После того как вся поверхность будет армирована, ей необходимо дать выдержку для схватывания раствора.
Так как штукатурка на основе гипса, обычно достаточно 40÷60 минут – и можно будет переходить с последующим операциям.
Мастер рекомендует пользоваться тремя основными принципами, обеспечивающими успешность проведения оштукатуривания стены без маяков.
Принцип первый – углы должны ровными по всей своей высоте, иначе оставленная кривизна неизбежно отразится на финишной отделке комнаты.
При

преимущество выравнивания гипсовой смесью по маякам, технологии штукатурки своими руками от разметки до шлифовки

Какие существуют виды штукатурных составов? В статье рассматриваются технологии штукатурки стен по маякам, последовательность и правила подготовки основания и проведения работ.

Маячковая штукатурка: за и против

Штукатурка является наиболее распространенным способом выравнивания стен и потолков. Правильно проведенные штукатурные работы позволяют получить гладкую идеально вертикальную поверхность стен. Для упрощения процесса и улучшения результата применяются штукатурные маяки.

Штукатурка стен по маякам: особенности выравнивания данным способом

Таким способом можно выравнивать стены из различных материалов: кирпича, бетона, газобетона, гипсолита и даже дерева. В слое штукатурки можно укрывать технические коммуникации, например провода электросетей и слаботочных систем. Стены, выравненные штукатуркой представляют собой прочную основу для крепежа, навешивания полок и различной бытовой техники.

Разновидности смесей для выравнивания

Существует несколько основных видов штукатурных смесей:

  • гипсовые;
  • гипсово-известковые;
  • цементно-песчаные;
  • цементно-известковые.

В настоящее время наиболее часто для работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности применяются штукатурные составы на основе гипсового вяжущего. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в работе, однако дороже цементных аналогов.

Выбор маячков по размерам

Для формирования плоскости при штукатурных работах  применяется специальный оцинкованный  маячковый профиль. Наиболее часто встречаются 2 типоразмера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует более качественного закрепления и большего опыта в работе. Маячок высотой 10 мм более прочен на изгиб, что позволяет крепить его реже. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

Какие существуют технологии оштукатуривания с маячками

Штукатурка стен по маякам может производить ручным или машинным способом:

  1. При ручном способе состав замешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены при помощи шпателя или мастерка.
  2. При машинном способе возможны 2 варианта приготовления смеси: миксером вручную или в штукатурной машине.

Выбор способа зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением подается через шланг на стену. Затем в обоих способах смесь разравнивается правилом.

Как правильно штукатурить своими руками с маяками: подготовительные работы

Перед оштукатуриванием нужно правильно подготовить стены. Следует обязательно удалить старую краску, шпаклевку, обои и т.д. до основания. Если поверхность уже оштукатурена нужно удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.

Материалы

Для проведения работ потребуется:

  • Штукатурный состав.
  • Грунтовка.
  • Маячковый профиль.

Подготовка стен

После очистки поверхности до основания обязательно нужно прогрунтовать стены. Перед грунтовкой стены должны быть очищены от пыли.

Тип грунтовки следует выбирать исходя из материала поверхности.

Установка маяков для выравнивания

После грунтовки на заранее размеченные места накидывается гипсовый штукатурный раствор, устанавливаются отрезанные в размер от пола до потолка маячки, и вдавливаются в раствор на определенное расстояние с помощью длинного правила. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости работы, для крепления можно использовать алебастр.

Расстояние между маяками

Маячки устанавливаются на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см. Расстояние между профилями выбирают исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками не совсем удобно работать.

Как выставить разметку

Размечать можно несколькими способами.

  • Лазерным уровнем.
  • Отвесом.
  • Обычным пузырьковым уровнем.

При разметке с помощью лазерного уровня инструмент устанавливают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На правило наносят линию на определенном расстоянии от края, устанавливают правило на маячок и вдавливают в раствор по совпадения линии лазера с линией на правиле.

При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливают крайние маяки, выставляют их строго вертикально, натягивают между ними нитку и выставляют промежуточные профили по нитке.

В продаже можно встретить системы крепления маячкового профиля. В них крепления устанавливаются на стену и регулируются по вертикали при помощи саморезов. Эти системы не получили широкого распространения из-за увеличения стоимости расходных материалов и толщины слоя штукатурки.

Замес раствора

Раствор замешивают строительным миксером в большом ведре. Емкость должна быть такого объема, чтобы минимизировать количество замесов, но, в то же время, такой, чтобы ее было удобно перемещать. Инструкции по замешиванию смеси указаны производителем на упаковке.

Вода и инструменты должны быть чистыми. Попадание камешков в раствор не позволит получить гладкую поверхность, замешивание в грязной емкости снижает время жизни гипсового раствора.

Как выравнивают стены в квартире при помощи маячков

После установки маяков раствору, на который они закреплены, дают высохнуть. Затем накидывают раствор при помощи шпателя или мастерка, излишки удаляют трапециевидным правилом. В места, где не хватает смеси – добавляют раствор. Правило ведут, плотно прижимая к маякам, снизу вверх волнообразными движениями.

Раствор, оставшийся на правиле, набрасывают на стену. Когда раствор начнет подсыхать, поверхность увлажняют при помощи губки или пульверизатора и заглаживают широк шпателем или гладилкой. Это позволяет получить идеально ровную плоскость, пригодную к окрашиванию или оклеиванию обоями без шпаклевки.

Маячки после полного высыхания штукатурного слоя необходимо удалить, иначе возможно появление ржавых пятен или трещин.

На гипсовой стене как оштукатурить

Перед штукатуркой гипсовых или газобетонных стен их нужно хорошо увлажнить, т.к. эти материалы хорошо впитывают воду, раствор пересыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую штукатурную сетку. На стену она крепится перед установкой маяков в тонкий слой штукатурного раствора.

На бетонной и кирпичной

Бетонные стены обрабатывают грунтовками типа «Бетоноконтакт» для создания шероховатой поверхности и улучшения сцепления штукатурного состава с основанием. Швы между кирпичами расшивают.

На деревянной как выравнивать

На деревянной стене перед оштукатуриванием устраивают гидроизоляцию, например из пергамина, затем крепят металлическую штукатурную сетку в тонкий слой раствора, дополнительно крепя при помощи строительного степлера или обивочных гвоздей, после чего устанавливают маяки и наносят основной слой штукатурки.

Как установить для выравнивания на углах и откосах

Для выравнивания углов используют специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль. Крепят его на угол после установки маяков на обеих плоскостях. Проще всего установить угловой профиль, нанеся на угол гипсовый раствор и вдавив профиль на нужную глубину при помощи длинного правила.

Как поставить маячки под финишное выравнивание

Маяки нужно устанавливать очень аккуратно, ведь ошибки в установке маяков приведут к неровностям стен, которые в дальнейшем будет очень сложно исправить. Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» при высококачественной штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности не глубже 2 мм.

Советы

  • Тщательно подготавливать стены перед началом отделочных работ.
  • Грунтовка – очень важный этап работ, не стоит им пренебрегать или экономить на стоимости состава.
  • Штукатурный раствор следует замешивать в максимально большом количестве, которые можете не торопясь выработать за время жизни раствора.
  • При проведении работ важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Они приводят к появлению трещин или отслаиванию штукатурки от основания.

Оштукатуривание стен по маякам – достаточно сложный процесс, требующий большой аккуратности и скорости проведения работ. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые будут затем закрыты, например кафельной плиткой, или в хозяйственных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.

Полезное видео

как выставить маяки при неровной поверхности и закрепить их вертикально, горизонтально или «паутинкой» своими руками с лазером или без него

Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.

Установка маяков для штукатурки стен

Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.

Маяки под штукатурку: преимущества

Оштукатуривание стен улучшает внешний вид. Делает поверхность ровной. Применяя маяки выделяют плюсы:

  1. По окончанию работы получается идеально ровная поверхность. С маяками может выполнить работу новичок.
  2. Установленные правильно маяки позволяют сократить расход смеси. Правильно выполняемая работа сокращает не только время на выравнивание поверхности, но и расход материала.
  3. Применяя маяки, работа протекает быстрее и аккуратнее, чем без них.
  4. Некоторые смеси имеют большой процент усадки. Это, допустим, цементный раствор. С маяками создаваемая поверхность легче корректируется.

Некоторые мастера не выставляют маяки для ровности создаваемой поверхности. В основном это приводит к кривой поверхности, большей затраты времени и материала шпаклевщика.

Как выставить разметку под монтаж маяков: 2 способа

Перед фиксацией маяков на черновой стене, надо сделать разметку поверхности. Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.

Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени.

I способ – обычный.

  1. От углов подготавливаемой стены отмеряют 30 см. От пола, потолка – по15 см.
  2. По полученным точкам строят горизонтально и вертикально линии.
  3. В точках пересечения линий надо сделать отверстие, зафиксировать шуруп.
  4. От отмеченных вертикальных линий делают разметку поверхности на вертикальные полосы. Расстояние между ними 1 метр, максимум 130 см.
  5. На крайних вертикальных полосах надо найти середину и отметить её. Точки соединить. Получится горизонтальная полоса посередине плоскости.
  6. Далее на верхние саморезы крепят отвесы. Также саморезы по углам надо соединить нитью по диагонали.

Таким образом выявляются все неровности на стене, а также процентное соотношение заваленности поверхности.

II метод – «паук». Название происходит от схожести с паутиной. Для нанесения разметки надо:

  1. Отступить от смежных стен 15 см, а от пола и потолка 5 см.
  2. В точки пересечения линий горизонтальной, вертикальной фиксируют саморезы. Шляпки торчат над поверхностью на 2 см.
  3. На эти саморезы вешают отвесы. Внизу их фиксируют. Отмечают расположение и в эти места вкручивают также саморезы.
  4. Натягивают 2 вертикальные нити.
  5. К этим нитям привязывают горизонтальные веревки, они должны свободно передвигаться вверх-вниз.
  6. Передвигая горизонтальные линии, затрагиваются неровности стены, они отмечаются маркером, также определяется завал стены.

Делая разметку вертикальных линий для маяков, от крайних вертикальных линий отмечают равное расстояние. Допустим, 1 метр с одной и другой стороны. Оставшуюся поверхность разбивают также на равные части 120,130 см.

Перед тем как начать делать разметку, надо изучить как проходит электропроводка.

После сделанной разметки высчитывают количество требуемых направляющих для маяков. Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.

На гипсовую шпатлевку

Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.

Материалы и инструменты

Для крепления направляющих на раствор понадобится:

  • направляющие – маячковые профили;
  • гипсовая шпаклевка;
  • чистая вода комнатной температуры;
  • емкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер;
  • мастерок, лопатка;
  • уровень, правило.

Емкость и инструменты должны быть чистыми. Это увеличит время работы со смесью.

Последовательность работ

Для начала нужно замешать раствор. Для этого руководствуются инструкцией на мешке с сухой смесью. Не стоит делать много раствора, потому что она застывает в течение часа. Стену перед нанесением раствора очищают от пыли и увлажняют обычной водой.

Установку начинают проводить с первой линии от угла. На место для маяка набрасывают ляпки раствора через каждых 15-20 см. Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.

После на раствор устанавливают направляющую планку. Ровность её надо корректировать с помощью уровня и правила. В случае, если раствора недостаточно, его надо добавить. А если слишком много аккуратно убрать по бокам мастерком.

Таким же образом устанавливают маяк с другой стороны по крайней разметке. Только после установки крайних профилей, устанавливают промежуточные направляющие.

Каждый установленный профиль надо проверять на ровность. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам.

По окончании всех работ маяки снимают в обязательном порядке, а место их фиксации замазывают раствором.

Как выставить с помощью саморезов

Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.

Материалы

Для установки маяков с помощью шурупов необходимы следующие материалы, инструменты:

  • маячковый профиль;
  • саморезы с дюбелями;
  • крепления для профилей;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • уровень, правило.

В данном методе важно соблюдать точность в выполнении работы.

Последовательность работ

На линиях, отмеченных для профилей, делают отверстия под дюбели с равным шагом 15-20 см. В дюбели вкручивают саморезы так, чтобы шляпки были в единой плоскости. Для этого используют натянутую нить.

На каждый крепеж одевают крепление для профиля. Маяк монтируют в данное крепление. Ровность фиксации контролируют уровнем, правилом.

После установки маяков приступают к штукатурным работам.

Натертые гипсовые маяки

Такой метод применим для ровной поверхности с минимальными отклонениями. При этом штукатурка должна быть на гипсовой основе. Если же применяют цементный раствор – этот метод не подходит.

Материалы

Для натертых гипсовых маяков понадобится:

  • штукатурка на гипсовой основе;
  • шпателя с различной шириной лопатки;
  • мастерок;
  • саморезы;
  • дрель;
  • профиль;
  • шуруповерт;
  • уровень, правило.

Все инструменты должны быть чистыми, исправными.

Последовательность работ

На линиях разметки с одинаковым шагом фиксируют дюбеля с саморезами. На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.

После, на линии разметки набрасывают гипсовую штукатурку. На неё фиксируют маяк так, чтобы он везде соприкасался со шляпками саморезов. Лишний раствор убирают.

Для выполнения дальнейшей работы следует дождаться полного высыхания смеси. После схватывания профиль убирают, оставляя только гипсовую линию на поверхности.

Плюсом данного метода является отсутствие демонтажа маяка после выполнения работы.

Выравнивание с помощью лазерного уровня

Маяки установить правильно и ровно можно с помощью лазерного осепостроителя. Для этого необходимо:

  • лазерный осепостроитель;
  • правило;
  • грунтовка.

Первым делом следует покрыть поверхность грунтовкой. После этого наносится разметка для направляющих. На смежных стенах выставляются метки от угла на 5 см.

Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:

  • первая 4 см;
  • вторая 6 мм – это толщина маячкового профиля.

Выставляя правило по лучу, прижимая его к стенке, показывается как правильно надо фиксировать маяк. Если луч проходит по отметкам на инструменте, тогда поверхность не имеет больших погрешностей. Если же луч отходит от отметки на правиле, следует это учесть при выставлении маяка.

После выставления луча и проверки правилом надо замешать раствор, накидать его по разметке. Маяк прикладывают к раствору и фиксируют. После этого надо правило приставить к маяку, на нем будет отражен луч. В местах несоответствия меток и луча надо прижать правило, которое надавит на маяк.

Такую процедуру надо выполнить с каждым маяком на стене. После выставления маяка излишки штукатурки убирают. Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться полного высыхания раствора.

Как закрепить лазерный уровень на стене

Сейчас есть большой выбор лазерных установок для проведения строительных и ремонтных работ. Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:

  1. На штативе – в комплекте идет тринога, которая выставляется на нужную высоту.
  2. Лазерный прибор можно установить на подставку, пол или другую горизонтальную поверхность.
  3. А также прибор фиксируют при помощи вакуумных присосок или магнитных держателей.

На стену лазерную установку фиксируют третьим способом.

Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания полов

Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.

Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром

Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.

Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной. Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.

Полезное видео

Выравнивание стен по маякам своими руками поэтапно

Выравнивание стен по маякам с помощью раствора штукатурки – это технология, позволяющая максимально качественно устранить все дефекты, подготовив поверхности к финишной отделке. Криволинейные искривления, завалы плоскости и другие неровности мешают выполнять отделочные работы – поклейку обоев, укладку плитки, декоративное оштукатуривание или покраску, поэтому выравнивание давно стало обязательным этапом любых ремонтных работ.

Оштукатуривание стены можно проводить и без маячков, но с их помощью гораздо легче добиться нужного результата, устранив даже серьезные перепады, поэтому такими профилями пользуются все профессиональные штукатуры. Для того чтобы выполнить штукатурные работы с применением маяков самостоятельно, важно правильно произвести их монтаж, заранее подготовить соответствующий инструмент, выбрать подходящую штукатурную смесь. Помощь в этом окажут советы от профессиональных штукатуров, работающих в нашей компании.


Содержание

  1. Выбор штукатурной смеси
  2. Необходимые инструменты
  3. Подготовка стен к выравниванию
  4. Как установить маяки для выравнивания стен?
  5. Технология выравнивания по маякам
  6. Рекомендации по выравниванию стен по маякам от Мастер Штукатур

Выбор штукатурной смеси

От свойств штукатурной смеси во многом зависит успех всего процесса выравнивания, поэтому ее выбор – одна из главных задач на первом этапе проведения работ по оштукатуриванию и выравниванию. Опытные мастера могут выполнять приготовление смеси самостоятельно, закупив отдельные компоненты, новичкам же лучше пользоваться готовыми сухими составами. Для получения штукатурного раствора из такой смеси достаточно добавить в нее воду.

На строительном рынке представлены штукатурные смеси от разных компаний, отличающиеся по составу и сфере применения. Чаще всего для выравнивания стен по маякам применяют составы на основе цемента и гипса, но встречаются и другие варианты.

Выбор смеси для оштукатуривания зависит от многих факторов. На него влияют:

  • Место проведения работ – в помещении, или вне его;
  • Уровень влажности в комнате;
  • Температура;
  • Планируемый вид финишной отделки;
  • Материалы, из которых построены стены.

Цементная штукатурка

Цементная штукатурка отличается высокой прочностью и долговечностью, не боится влаги, может применяться для внутренней отделки помещений или для наружных работ. Стоят такие смеси дешево, не требуют от штукатура высокой квалификации. Профессионалы рекомендуют использовать цементную штукатурку для отделки кирпичных, бетонных, и деревянных стен.

К недостаткам цементного или цементно-песчаного штукатурного раствора относятся:

  • Долгое время высыхания;
  • Трудоемкость процесса;
  • Склонность к усадке и образованию трещин;
  • Потребность в шпатлевке оштукатуренной стены.

В целом, выравнивание стен по маякам с применением цементной штукатурки – это оптимальный выбор для человека, ранее не занимавшегося оштукатуриванием.

Гипсовая штукатурка

Пластичная и быстро сохнущая гипсовая штукатурка применяется для внутренней отделки жилых комнат и других помещений. Такое покрытие имеет теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства, а при условии машинной штукатурки – отличается гладкой поверхностью, благодаря чему можно приступать к отделочным работам, минуя этап шпатлевки. Таким материалом можно производить выравнивание стен из пористых материалов, бетонных и кирпичных поверхностей.

К недостаткам гипсовой штукатурки относят высокую стоимость готовых смесей, низкую устойчивость к влаге, и необходимость применять армирующие сетки из металла или стеклоткани, особенно для кирпичных и бетонных стен.

Известковая штукатурка

Известковый штукатурный раствор прост в использовании, пластичен, и защищает стену от плесени. Из-за способности сцепляться с любыми поверхностями, известковая штукатурка не требует применения армирующих сеток. Однако она боится влаги, требует обязательной шпатлевки, и отличается маленькой прочностью.

Необходимые инструменты

Для выполнения выравнивания стен по маякам своими руками потребуется ряд инструментов. Это:

  • Молоток;
  • Зубило или долото;
  • Малярная кисть или валик;
  • Емкости для раствора и грунтовки;
  • Щетка из металла;
  • Шпатели;
  • Правило;
  • Пузырьковый или лазерный уровень, либо отвес;
  • Маячки;
  • Саморезы;
  • Дюбели;
  • Строительный миксер;
  • Маркер;
  • Длинный шнур;
  • Перфоратор;
  • Терка;
  • Сокол;
  • Мастерок;
  • Шуроповерт или отвертка;
  • Козлы или лестница.

Подготовка стен к выравниванию

Подготовка – важная часть работ по оштукатуриванию и выравниванию стен. Без нее слой штукатурки быстро начнет отслаиваться, а обои, плитка или краска – отпадать или трескаться.

Подготовка начинается с удаления с поверхности стены всех покрытий – обоев, слой краски и старой штукатурки. Нужно очистить поверхность до материала, из которого сложена стена. Метод, с помощью которого это делается, зависит от материала, из которого состоит стена, и вида финишного покрытия.

На очищенную стену наносится грунт, выбор которого тоже зависит от материала поверхности. Так, бетонную стену рекомендуется обработать составом «Бетоноконтакт». В зависимости от используемой штукатурки, строитель может использовать армирующие сетки из металла или стекловолокна.

Как установить маяки для выравнивания стен?

В качестве маяков могут применяться подготовленные деревянные планки, но удобнее всего использовать т-образные профили из металла. Монтаж маячков – важнейшая часть выравнивания стены, поэтому выполнять его следует аккуратно.

Установка маяков начинается со сверления в десяти см от угла двух отверстий – возле пола и потолка. В них вбиваются дюбели, и вкручиваются саморезы. Затем на шляпки саморезов привязывается шнур, по которому можно точно выставить уровень. При необходимости, верхний или нижний саморез можно дополнительно вкрутить или выкрутить, чтобы шнур был идеально ровным. Операция повторяется у противоположного угла, после чего с помощью шнура определяется горизонтальное отклонение. Затем пространство стены делится вертикальными линиями на равные промежутки – их длина зависит от размеров правила. По этим линиям, с учетом выставленного уровня, проводится установка маячков.

Маяки можно крепить с помощью специальных креплений, или на гипсовый раствор. В первом случае нужно просверлить дрелью или перфоратором отверстия по вертикальным линиям, забить туда дюбели, и вкрутить саморезы, на которые монтируются крепления для профилей. Технология требует затрат времени, но позволяет регулировать уровень маячков, вкручивая или выкручивая саморезы.

Работы по второй технологии выполняются быстрее, но исправить неточности будет сложнее. Необходимо нанести пятна раствора вдоль вертикальных линий, через равные промежутки, и аккуратно вдавить в них металлический профиль, уровнем контролируя его наклон. Нужно помнить, что гипсовая штукатурка быстро сохнет, поэтому нужно замешать небольшое количество раствора.

Технология выравнивания по маякам поэтапно

Выравнивание стен по маякам состоит из нескольких этапов. Это:

  • Обрызг;
  • Грунт;
  • Накрывка;

Каждый этап имеет свои особенности, которые необходимо разобрать

Обрызг

Обрызг – это нанесение на стену чернового слоя штукатурного раствора, толщиной 4-5 мм. Его набрасывают на поверхность мастерком или кельмой, равномерно заполняя пространство между маячками, либо размазывают по стене. Наносить штукатурку нужно равномерно, без пробелов. На данном этапе используется раствор, консистенцией похожий на густую сметану. После того, как поверхность между маяками полностью заполнена – излишки штукатурки удаляют, и оставляют ее сохнуть.

Грунт

Грунтовка – второй этап выравнивания стен по маякам. После того, как первый слой высохнет. Для него нужен более густой раствор. Грунт наносится вровень с краем профилей, его излишки удаляются правилом. Для этого инструмент прижимается к краям маяков, и ведется сверху-вниз, убирая штукатурку, выступающую за пределы маячков, после чего раствор выравнивается полутерком.

Накрывка

Накрывка – финальный этап оштукатуривания, для которого используется жидкий раствор. Его наносят на стену, и аккуратно распределяют теркой, устраняя мелкие дефекты и неровности. Наносить этот слой можно, только если предыдущий высох. Перед тем, как приступать к финишной отделке, рекомендуется покрыть стену шпатлевкой, но при применении гипсовой штукатурки это необязательно.

Рекомендации по выравниванию стен по маякам от Мастер Штукатур

Мастера нашей компании, занимающиеся выравниванием стен по маякам, разработали ряд советов для людей, желающих самостоятельно выполнить работы по оштукатуриванию:

  • Улучшить пластичность раствора можно, добавив в него клей;
  • Маячки рекомендуется удалять после завершения работ, так как они могут спровоцировать появление ржавых пятен.
  • Качественные смеси от компании Knauf – залог успешного ремонта;
  • Не стоит готовить много раствора сразу;
  • На строительном объекте всегда должна быть вода;
  • Лучший способ выполнения большого объема работ по оштукатуриванию – машинная технология.

Выравнивание стен по маякам требует от строителя опыта и профессионализма, поэтому лучше доверить ее мастерам нашей компании. Мы работаем более 10 лет, и выполняем оштукатуривание машинным методом – быстро и качественно. Узнать цены наших услуг, получить консультацию, можно на нашем сайте.

Полезная информация

как выровнять штукатуркой, поэтапно фото для начинающих, видео

Самым оптимальным вариантом для выравнивания стен является штукатурка. Штукатурка поможет не только убрать неровности, но и утеплить помещение.

Выравнивание стен по маякам — это сложная работа и требует определенных навыков. Потому, если не так часто работаете со штукатурным составом, установите маяки. Такое приспособление упрощает задание.

Преимущества и недостатки метода, как правильно выровнять?

Сначала разберемся что такое «маяк». Это металлическая планка, которая фиксируется на стене, для равномерного нанесения раствора. Магазины предлагают несколько вариантов штукатурных маяков:

  1. Длинна элемента до 3 м.
  2. Ширина — 2-2,2 см.
  3. Высота – 6–10 см.

Некоторые мастера предлагают использовать самодельные варианты. Например:

  • металлические трубы;
  • нить, натянутую между саморезами;
  • маяки из цемента;
  • различные профили.

Это возможно сократит затраты, но не факт, что полученный результат порадует глаз. Потому лучше выбирайте проверенный вариант.

Кто-то скажет, что и без маяков можно обойтись. Чтобы точно получить ответ на вопрос стоит выполнять выравнивание стен по маякам своими руками или нет, нужно определить все преимущества и недостатки такого метода.

Начнем с положительных моментов:

  1. Возможность работы человека, не имеющего опыта.
  2. Уменьшение затрат на оштукатуривание, поскольку сокращается объем используемого раствора.
  3. Скорость выполнения работ увеличивается.

Есть и несколько недостатков:

  • чтобы правильно установить маяки требуется время. Новичок будет работать еще дольше, чем профессионал. Но в результате основание будет ровным при меньшей толщине, слоя штукатурки;
  • оцинкованные элементы со временем могут покрыться ржавчиной, потому их удаляют во время затирки подсохшего раствора.

Главным недостатком установки маяков является затрата времени на их монтаж и демонтаж. Но стоит ли спешить, если владелец хочет получить ровные стены? Каждый выбирает свой ответ.

Инструмент и материалы

Набор инструментария для выравнивания стен по маякам мало отличается оттого, который используют для оштукатуривания стен без маяков. Потому запасаемся следующим:

  • грунт глубокого проникновения, подходящий под основание и штукатурную смесь;
  • валик или кисть для нанесения грунта;
  • необходимый объем штукатурной смеси;
  • емкости для замешивания штукатурки;
  • строительный миксер или насадка для дрели;
  • перфоратор – поможет при фиксации маяков;
  • маяки;
  • крепежи для установки маяков;
  • набор шпателей;
  • правило;
  • терка;
  • защитная одежда.

Какую штукатурную смесь использовать?

Насколько штукатурка долго будет держаться на основании, зависит от многих факторов. Важным этапом является, и выбор штукатурной смеси. Благо современный строительный рынок предлагает множество вариантов, хотя дилетантам в этом деле это наоборот приходится сложнее.

Подбор состава в зависимости от материала поверхности

Однозначно нужно учитывать, то из чего сделаны стены. Это связано с:

  1. Разной адгезией (сцепляемостью) материалов. Штукатурка плохо наноситься, а после высыхания могут появиться трещины.
  2. Коэффициентом поглощения влаги. Основание из газобетона быстро впитывает влагу, а это значит, что из раствора вода уйдет очень быстро, что провоцирует появление трещин уже на следующий день после обработки стен.
  3. Паропроницаемость компонентов. Если основание дышащее, а состав не пропускает влагу, то со временем конденсат начнет скапливаться на стене, что приведет к быстрому разрушению.

Зависимость от материала финишной отделки

Заранее продумайте, чем будете декорировать стены еще до начала работ. Под некоторые материалы необходимо сделать не только ровную, но и идеально гладкую поверхность.

Потому придется подобрать состав, в котором все компоненты очень мелкие и после затирания не остается даже самых мелких бугорков. Отличным вариантом станет гипсовый состав.

В случае, когда стена будет закрываться плиткой, нет необходимости выглаживать поверхность. Даже приветствуется небольшая шероховатость. Это поможет сделать сцепление клея со слоем штукатурки намного прочнее. Подойдет и обычный цементно-песчаный раствор.

Краткие выводы по выбору материала

Выбирая состав, для выравнивания стен по маякам учитывайте не только то из чего сделано основание, но и в каких условиях будет эксплуатироваться стена. Если помещение влажное или обрабатывается фасад здания, то выбирают составы, которые не боятся воды.

Обязательно обращайте на такие нюансы:

  • условия хранения состава;
  • расход материала на 1 м 2;
  • срок службы штукатурки;
  • совместимость с основанием и декоративным материалом, который будет использоваться на завершающем этапе;
  • скорость застывания. Некоторые составы схватываются очень быстро, после чего восстановить консистенцию невозможно. Для новичков такой вариант не подойдет;
  • стоимость.

Выбор маячков по размерам

Чтобы быстро выравнивнять стены по маякам необходимо правильно подобрать размеры маяков. Как указывалось выше, в продаже есть самые разные варианты. Потому ориентируются на такие показатели:

  1. Высота потолков (стен).
  2. Толщина слоя необходимого для выравнивания стены. От этого пункта зависит высота маяка и его ширина.

Не покупайте самый дешевый материал из тонкого листа металла. Под давлением правила и весом штукатурки элемент часто деформируется, что только усложняет работу. Определяем и количество маяков. Расстояние между элементами равно длине правила, которым будете пользоваться при нанесении штукатурки.

В продаже есть варианты длинной 1, 1,5, 2 и 2,5 м. В зависимости от того какое правило возьмете и подсчитайте количество маяков.

Очистка и грунтование

К данному пункту нужно отнестись ответственно. Старое декоративное покрытие, а также штукатурку, полностью убирают до основания.

После этого стены очищают от пыли и других загрязнений. Особое внимание уделяют жирным пятнам и следам развития грибка и плесени. Для этого используют агрессивные моющие средства, и обязательно антисептики.

После высыхания очищенного основания приступают к грунтованию. Производители указывают на емкости способ нанесения и время высыхания штукатурки. Лучше выбирайте составы, которые идеально подходят под основание и имеют устойчивость к грибкам.

Профессионалы рекомендуют использовать армирующую сетку. Для небольшого слоя подойдет стекловолокно, а металлическая закрепит штукатурку толщиной более 2 см.

Технология крепления металлических маяков

Профессионалы выделяют 2 способа крепления маяков:

  • на раствор;
  • механический крепеж.

Оба варианта имеют право на жизнь. Каждый вправе выбрать более удобный и быстрый по его мнению.

Установка на раствор, фото

Первым делом вооружимся отвесом и уровнем. Измеряем и отмечаем все неровности. После этого приступаем к разметке под маяки. От угла следует отступить 20-30 см. Это будет линия первого маяка. Далее, двигаются с шагом 1-1,5 или 2 м, в зависимости от длины правила.

Когда разметка сделана, замешивают гипсовый раствор. Именно его используют для фиксации маяка. Такая смесь быстро схватывается и надежно удерживает элемент.

По отмеченной линии делают несколько лепешек. Маяк вдавливают в раствор и проверяют уровнем вертикаль. Если раствор выступил над верхней частью маячка, его необходимо убрать.

В дальнейшем он помешает выравниванию стены.Далее, фиксируют остальные элементы. После закрепления последнего проверяют горизонталь при помощи строительного уровня. Пока раствор не застыл расположение маяков можно корректировать.

Фиксация с помощью крепежа

Если не планируете удалять маяк, можно дополнительно зафиксировать саморезами. Готовый элемент, который продается в строительном магазине, имеет перфорированную кромку.

Чтобы вкрутить такой крепеж в кирпичную или бетонную стену необходимо перфоратором предварительно проделать отверстия. Такая установка более жесткая.

Как наносить штукатурку своими руками?

Не стоит приступать к нанесению штукатурки до того, как гипс полностью высохнет. Сырой слой даст усадку при сильном нажатии, а значит, появятся волны, которые и раньше были на стене. Теперь работают так:

  1. Замешивают небольшое количество штукатурки, если покупали сухую штукатурную смесь.
  2. Ковшом или мастерком набрасывают штукатурку на стену между углом 1 и 2 маяками на высоту 1-1,5 м.
  3. Разглаживают правилом.
  4. Если образовались пустоты – добавляют штукатурку и снова работают правилом.
  5. Обрабатывают верхнюю часть стены.
  6. Далее, передвигаются к следующему участку.

Поэтапно видео для начинающих

Завершающий этап работ

Далее, все зависит от того, какой будет финишная отделка. Если была выбрана плитка, то используют финишную шпаклевку, которую затирают пластиковой теркой. Движения плавные, но сильные против часовой стрелки.

В случае, когда поверхность будет краситься или же закрываться обоями, то придется потрудиться дольше. В ход идет та же финишная шпаклевка, но затирку осуществляют в 2 этапа:

  • 1 этап — пластиковая терка;
  • 2 этап — терка, оббитая войлоком.

На этом выравнивание стен по маякам завершается.

Выравнивание стен оштукатуриванием по маякам своими руками

Добиться идеального вида стен после их облицовки можно лишь в том случае, если их поверхность изначально хорошо подготовлена и выровнена. Единственным нормальным способом получить верный результат является выравнивание стен по маякам. При всей своей простоте данный процесс имеет ряд нюансов, с которыми следует ознакомиться.

Подготовка поверхности

Для наиболее качественного результата технология выравнивания стен штукатуркой подразумевает полное удаление старого слоя штукатурки вплоть до основания. В случае, если по каким-то причинам решено оставить старую штукатурку, простучите всю стену молотком на предмет наличия явных дефектов или мест с отслоением штукатурки от основы стены. В таких местах удалите старое покрытие.

Определение объема работ по подготовке стен к оштукатуриванию

Внимательно осмотрите поверхность стены. Если имеются глубокие впадины, то их предварительно следует заделать слоем штукатурки, сровняв с остальной поверхностью стены. Перепады высот не должны превышать 5-12 мм. Если имеются незначительные по площади выступы, то их следует стесать.

Лучше не доверять только зрительному осмотру. Воспользуйтесь лазерным уровнем или более простым методом с использованием ниток. По двум крайним сторонам стены сверху вкрутите в стену шурупы и от них спустите до пола отвесы. Между этими отвесами протяните горизонтальную нить со скользящими узлами на концах. Проведите горизонтально натянутую нить сверху донизу и отмечайте все участки стены, которые углублены или выступают над уровнем больше чем на 1 см. Этот вариант легче реализовать, когда производится выравнивание стен своими руками.

Предварительные работы

Черновая работа по подготовке стены завершена. Тщательно обметите стену сухим веником от пыли и грязи или воспользуйтесь для этого пылесосом. Далее обработайте всю поверхность стены грунтовкой. Она защитит стену от излишнего впитывания влаги из раствора штукатурки и предотвратит образования плесени и грибка. Грунтовка подбирается в зависимости от материала, из которого сложена стена.

В некоторых случаях следует использовать армирующую сетку под оштукатуривание. Такая необходимость обычно появляется во время ремонта стен в ванной или на кухне, где впоследствии будет укладываться керамическая плитка, или когда усредненный слой штукатурки по всей стене превышает 10 мм. Армирующую сетку можно либо прихватить с помощью дюбелей, либо закрепить небольшим слоем раствора (сетка из стекловолокна, полиэтиленовые сетки).

Расстановка маяков

Далее следует самая ответственная часть: установка маяков для выравнивания стен. В качестве маяков лучше всего использовать маячковые профиля, которые легко достать в любом строительном магазине.

Пробовать и пытаться соорудить маяки при помощи цементно-песчаного раствора или гипса не стоит. Создать достаточно ровную и в уровне полосу из них не получится, а впоследствии место стыка маяков и основного раствора будет подвержено отслоению.

Установку маяков начинайте от углов и с расстоянием между ними меньшим, чем длина правила на 10 см. Для того чтобы соблюсти верный уровень установки, лучше всего использовать шурупы, которые закручиваются в стену по самую шляпку по линии расположения маячкового профиля. На верхний шуруп навешивается отвес, остальные выкручиваются по положения, когда их шляпки будут вровень с ниткой отвеса. Не забывайте, что следует выровнять в одном уровне шурупы по всем линиям установки профилей, а также вывести прямой угол между плоскостью по шляпкам шурупов и поверхностью соседних стен в комнате. Далее устанавливаются и закрепляются сами профиля.

По краям линий и в нескольких местах в середине наложите небольшое количество раствора. Маячковый профиль приложите по линии, чтобы они своим основание легли на шляпки шурупов и углубились немного в бугорки раствора. Когда раствор высохнет, можно будет приступать непосредственно к оштукатуриванию.

Нанесение штукатурки

Если окончательный слой штукатурки будет превышать 10-15 мм, то процесс ее нанесения следует разбить на два этапа. Первым заходом, накидайте раствор на стену и сровняйте так, чтобы его уровень не доходил до плоскости маяков примерно 5-10 мм. Когда первый слой раствора засохнет можно приступать к окончательному нанесению штукатурки.

Раствор наносится с небольшим излишком и разравнивается правилом, которое упирают концами на маячковые профиля. Следует вести инструмент от низа вверх, слегка покачивая его из стороны в сторону, ни в коем случае не отрывая его от маяков. Лучше всего, если ровная поверхность получится уже после первых проходов.

Углы между стеной и полом/потолком выводите, когда уже основная масса раствора немного прихватилась, но еще влажная. Для этой операции используется специальный мастерок для создания внутренних углов.

Когда вся стена нормально просохла можно приступить к удалению маяков. Полосы, оставшиеся после них, заделайте раствором штукатурки, используя уже готовые участки как уровень. Только в случае если предполагается дальнейшая укладка керамической плитки, можно оставить профиль в стене.

Заключительная часть работ

Как результат проведенных работ уже имеется ровная поверхность стены. Однако без разницы, какие материалы для выравнивания стен были использованы, в таком виде она подойдет разве что для укладки плитки, даже в этом варианте ее следует прогрунтовать. Для всех остальных облицовочных материалов следует произвести шлифовку поверхности стены и шпаклевкой, окончательно сравнять поверхность стены до гладкого состояния. Шпаклевка вначале используется стартовая. Слой шпаклевки наносите в соответствии с требованиями производителя смеси. Для окраски стен или наклейки тонких обоев также используют финишную шпаклевку, которую впоследствии затирают специальной сеткой до идеально гладкого состояния.

Видео: правильное выравнивание стен по маякам

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка...

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

CSS свойство выравнивания содержимого


Пример

Линии упаковки к центру гибкого контейнера:

div {
ширина: 70 пикселей;
высота: 300 пикселей;
граница: сплошная 1px # c3c3c3;
дисплей: гибкий;
flex-wrap: обертка;
align-content: center;
}

Попробуй сам "

Определение и использование

Свойство align-content изменяет поведение свойство flex-wrap. Это похоже на align-items, но вместо выравнивания гибких элементов он выравнивает гибкие линии.

Примечание: Для этого должно быть несколько строк товаров свойство иметь какой-либо эффект!

Совет: Используйте свойство justify-content, чтобы выровнять элементы по главной оси (по горизонтали).

Значение по умолчанию: растяжка
Унаследовано: нет
Анимируемый: нет.Прочитать о animatable
Версия: CSS3
Синтаксис JavaScript: объект .style.alignContent = "center" Попытайся

Поддержка браузера

Числа в таблице указывают первую версию браузера, полностью поддерживающую свойство.

Числа, за которыми следует -webkit-, указывают первую версию, которая работала с префиксом.

Объект
align-content 21,0 11,0 28,0 9.0
7.0 -вебкит-
12,1


Синтаксис CSS

выравнивание содержимого: растяжение | центр | начало гибкости | конец гибкости | пространство между | пространство вокруг | начальное | наследование;

Стоимость недвижимости

Значение Описание Сыграй
растяжка Значение по умолчанию.Линии растягиваются, чтобы занять оставшееся место Играй »
центр Линии упакованы по направлению к центру гибкого контейнера Играй »
гибкий старт Линии упакованы к началу гибкого контейнера Играй »
гибкий конец Линии упакованы ближе к концу гибкого контейнера Играй »
расстояние между Строки равномерно распределены в гибком контейнере Играй »
пространство вокруг Строки равномерно распределены в гибком контейнере, с промежутками половинного размера на обоих концах Играй »
равномерно Строки равномерно распределены в гибком контейнере с равным пространством вокруг них Играй »
начальный Устанавливает для этого свойства значение по умолчанию. Читать про начальные Играй »
унаследовать Наследует это свойство от своего родительского элемента. Прочитать о наследовать

Связанные страницы

Ссылка CSS: свойство align-items

Ссылка CSS: свойство align-self

Ссылка CSS: свойство justify-content

Ссылка на HTML DOM: свойство alignContent



Align Items - Tailwind CSS

Stretch

Используйте items-stretch , чтобы растянуть элементы для заполнения поперечной оси контейнера:

  
1
2
3

Start

Используйте items-start , чтобы выровнять элементы по началу поперечной оси контейнера:

  
1
2
3

Center

Используйте items-center для выравнивания элементов по центру поперечной оси контейнера:

  
1
2
3

End

Используйте items-end для выравнивания элементов по концу поперечной оси контейнера:

  
1
2
3

Baseline

Используйте items-baseline для выравнивания элементов вдоль поперечной оси контейнера так, чтобы все их базовые линии были выровнены:

  
1
2
3

Адаптивный

Чтобы контролировать выравнивание гибких элементов в определенной точке останова, добавьте префикс {screen}: к любому существующему служебному классу. Например, используйте md: items-center , чтобы применить утилиту items-center только для средних размеров экрана и выше.

  

Для получения дополнительной информации о функциях адаптивного дизайна Tailwind ознакомьтесь с документацией по адаптивному дизайну.

Настройка

Варианты

По умолчанию для утилит align-items генерируются только адаптивные варианты.

Вы можете контролировать, какие варианты генерируются для утилит align-items, изменив свойство alignItems в разделе вариантов попутного ветра .config.js файл.

Например, эта конфигурация также будет генерировать варианты наведения и фокусировки:

 
  module.exports = {
    варианты: {
      продлить: {
        
+ alignItems: ['hover', 'focus'],
      }
    }
  }  

Если вы не планируете использовать утилиты align-items в своем проекте, вы можете полностью отключить их, установив для свойства alignItems значение false в разделе corePlugins вашего файла конфигурации:

 
  модуль. экспорт = {
    corePlugins: {
      
+ alignItems: false,
    }
  }  

Как выровнять искатель

Добро пожаловать в наше руководство для новичков по юстировке искателя с телескопом.

Не стесняйтесь читать статью полностью или щелкните заголовок в поле «Быстрая навигация» ниже, чтобы перейти прямо к нужному разделу.

Что такое Finderscope?

Простой искатель

Искатель похож на мини-телескоп или половину бинокля, который устанавливается наверху вашего телескопа.

Его задача - облегчить поиск объектов в ночном небе, чем если бы вы просто использовали свой телескоп.

Искатели работают, показывая больше ночного неба, чем ваш телескоп, но они работают, центрируясь на одном и том же участке неба.

Например, представьте, что вы хотите однажды вечером направить свой телескоп на Юпитер. Вы бы обнаружили, что это почти невозможно, если бы вы смотрели только в окуляр телескопа.

Область неба, которую видит ваш телескоп (его поле зрения), настолько мала, что вы можете долго сканировать небо возле Юпитера и все равно не найти его.

Проделайте то же самое с гораздо более тусклым объектом глубокого космоса, и у вас почти нет шансов найти его!

Поскольку у искателей увеличение намного меньше, чем у телескопов, они показывают гораздо более широкую область неба. Это значительно упрощает направление его в направлении объекта, который вам нужен.

В случае с Юпитером, например, проще переместить искатель, чтобы его перекрестие (или красная точка) находилось в центре самой планеты.

Если ваш искатель выровнен с вашим телескопом, Юпитер будет в окуляре!

Типы искателей

Есть два основных типа искателей:

  1. Ахроматические - они похожи на мини-телескопы.Они используют линзы для увеличения обзора через них
  2. Рефлекторные прицелы - они не увеличивают, но часто имеют «искатель красной точки» или какое-либо другое устройство, чтобы показать, где находится центр поля зрения

Ахроматические искатели

Это наиболее распространенный вид искателя, в котором используются линзы для увеличения неба. Вы можете находить более яркие объекты и, когда они правильно выровнены, помещать их в центр поля зрения телескопа.

Простой прямой видоискатель

У большинства ахроматических искателей есть перекрестие на линзе.Точка их пересечения является центром обзора.

Эти типы искателей обозначаются двумя цифрами, например, 6 x 30 или 9 x 50.

Первое число - это увеличение, а второе - его апертура. Вы не должны удивляться, узнав, что большее увеличение и большая апертура стоят больше денег. Однако у них есть то преимущество, что они позволяют вам видеть более слабые объекты.

На темном небе искатель 9x50 сделает видимыми многие объекты Мессье. Это значительно упрощает их размещение в окуляре телескопа.

Недостатком линз прямого ахроматического видоискателя является то, что они создают перевернутое изображение. Сначала это может немного дезориентировать, но вы быстро к этому привыкнете.

Если вам не нравится центрировать объект в перевернутом виде, вы можете купить версию с правильным углом и правильным изображением. У них есть призма внутри, которая поворачивает изображение вверх.

У этой призмы есть еще одно преимущество, заключающееся в том, что искатель имеет изгиб под прямым углом.Многие астрономы на заднем дворе предпочитают эту конструкцию, потому что ее проще использовать, когда ваш телескоп направлен над головой.

Зеркальные искатели

Зеркальные видоискатели не имеют линз для увеличения изображения через них.

Вместо этого это «сквозной» вид ночного неба. Рефлекторные прицелы имеют либо красную точку, показывающую их центр, либо узор из кругов поля обзора на сетке.

Самый известный и пользующийся наибольшим спросом из них - искатель Telrad.На сетке прицела выгравированы круги, которые соответствуют полю зрения через окуляр. Еще до того, как вы посмотрите в прицел, вы узнаете, какую часть неба вы увидите - если Telrad и прицел выровнены.

Вам может быть интересно узнать, в чем преимущество искателя без увеличения. Что ж, у них нет перевернутого изображения, у них огромное поле зрения, и из-за этого они отлично подходят для прыжков по небу.

Многие астрономы на заднем дворе наслаждаются обоими мирами. Не удивляйтесь, если вы увидите другого астронома с ахроматическим объективом 9x50 и тельрадом.Telrad позволяет легко переключаться между звездами, а 9x50 обеспечивает высокую детализацию для точного центрирования прицела.

Другие функции искателей

Помимо описанных выше основ, каждый тип искателя можно купить с дополнительными функциями, которые сделают его более полезным.

Ожидайте найти модели в верхнем ценовом диапазоне, которые имеют подсвечиваемые сетки с различными уровнями яркости. Конечно, они будут использовать небольшую батарею для работы, но ее хватит на долгое время.

Лучшие искатели для телескопов

Многие новые телескопы, особенно более дешевые модели, поставляются с искателями, которые будут выполнять свою работу, но от них далеко не все.

Ниже вы найдете наши рекомендации по выбору лучших искателей с кратким описанием цены и качества.

Щелкните модель, чтобы получить более подробную информацию, включая изображения и сегодняшнюю цену, на Amazon. com.

Как выровнять видоискатель за 7 простых шагов

Как вы читали выше, когда видоискатель выровнен с вашим телескопом, центрировать объекты в окуляре становится очень просто.

Возможность юстировки искателя - важная задача для астронома на заднем дворе. К счастью, это несложно даже для новичка.

Чтобы выровнять искатель, вам придется работать в обратном направлении. Сначала найдите объект, который легко распознать с помощью телескопа, затем , затем совместите с ним искатель.

С помощью великолепного видео Майкла Бернардо (которое вы можете увидеть полностью внизу этой страницы) мы проведем вас через семь простых шагов, чтобы выровнять ваш искатель с вашим телескопом.

Шаг 1 - Найдите что-нибудь, что направит ваш прицел на

Как Майкл говорит в этом разделе видео, установите свой телескоп днем ​​на улице, используя объект здесь, на земле.

(55-секундный клип)

Ночное выравнивание затрудняет поиск подходящего объекта. Использовать такой объект, как луна, бесполезно, поскольку он продолжает двигаться, поэтому вы никогда не сможете навести на него искатель и телескоп одновременно.

Найдите на достаточном расстоянии (четверть / полмили) объект, который легко выровнять.Хороший выбор - световые столбы, антенны и дымоходы. Деревья - плохой выбор по двум причинам: часто трудно сказать, на какой ветви вы сосредоточены, и они много перемещаются.

Выравнивание проще всего выполнить, если выбрать удаленный узнаваемый объект, который не двигается.

Подобрали подходящий ориентир? Хорошо, тогда перейдем к процессу выравнивания.

Шаг 2 - Настройте телескоп на юстировку

В этом клипе Майкл вставляет окуляр с самым низким увеличением в фокусер телескопа.

(26-секундный клип)

Это тот, у которого наибольшее фокусное расстояние в миллиметрах. В идеале мы рекомендуем использовать тот, который не менее 20 мм, чтобы дать вам хорошее широкое поле зрения.

Шаг 3 - Центрирование выбранного объекта

Теперь вы готовы к работе, пора найти выбранный вами объект и получить его по центру.

(27-секундный клип)

Направьте телескоп в общем направлении объекта, который вы собираетесь использовать для выравнивания (например,г. дымоход, световой столб и т. д.).

Получите как можно более четкое изображение, сфокусировав телескоп, а затем поместите объект как можно ближе к центру поля зрения. Если у вас не получается получить резкость, возможно, вам придется выбрать объект, который находится дальше (телескопы не предназначены для работы с близлежащими объектами).

Имейте в виду, что изображение, которое вы видите, может быть перевернуто (зеркальное отображение) или перевернуто. Однако это не имеет значения, если выбранный вами объект находится в центре того, что вы видите.

(11-секундный клип)

Когда вы это сделаете, заблокируйте телескоп, чтобы он мог двигаться, потому что теперь пора настроить искатель.

Шаг 4 - Юстировка искателя

Вы достигли точки, когда, наконец, пора центрировать искатель на том же объекте, который вы только что центрировали в телескопе.

(13-секундный ролик)

Посмотрите в искатель, чтобы увидеть, где находится объект. Обратите внимание, что в большинстве обычных искателей вид будет перевернутым.Опять же, это совершенно нормально, важно, чтобы объект, который вы используете для выравнивания, был правильно центрирован.

В зависимости от типа видоискателя, вероятно, будет два или три регулировочных винта, которые вы будете использовать для центрирования в нем объекта.

В клипе ниже Майкл делится отличной техникой затягивания регулировочных винтов для равномерного давление на искатель.

(24-секундный клип)

Шаг 5 - Завершение юстировки

Когда ваш объект отцентрирован, а искатель зафиксирован на месте, пришло время для последней проверки через основной телескоп.

(9-секундный ролик)

Если вы смотрите в окуляр, а выбранный вами объект все еще находится в центре, то поздравляем! Вы успешно выровняли искатель с телескопом.

Если произошло какое-то движение, просто повторно отцентрируйте объект в окуляре. Убедитесь, что зрительная труба надежно зафиксирована на месте, а затем отрегулируйте видоискатель, чтобы повторно центрировать объект в этом месте.

Шаг 6 - Тестовый прогон при дневном свете

Перед тем, как сразу перейти к работе в ночное время, стоит выбрать еще один или два объекта в дневное время, чтобы убедиться в правильности выравнивания.Это также дает вам немного практики в использовании искателя.

(14-секундный ролик)

Выберите другой объект, чтобы посмотреть на него, и переместите телескоп так, чтобы объект оказался в центре видоискателя. Зафиксируйте зрительную трубу и посмотрите в окуляр. Если вы правильно выполнили все вышеперечисленные шаги, вы должны точно увидеть тот же объект в центре окуляра.

Шаг 7 - Более точное выравнивание видоискателя

Можно добиться еще большей точности выравнивания, используя более высокую окуляры увеличения.

В этом последнем ролике Майкл демонстрирует простой метод точной настройки вашего видоискателя.

(68-секундный ролик)

Вам не нужно переходить на этот уровень детализации. Но если ваша «вещь» тусклая, трудно найти объекты глубокого космоса, вы оцените дополнительную точность, которую дает этот дополнительный шаг.

Полное видео-руководство по юстировке видоискателя с телескопом

Когда все это готово, вы готовы использовать телескоп ночью.Не допускайте ударов прицела при его перемещении. Небольшие удары могут сместить ваш видоискатель с места и даже потребовать коллимации.

Теперь вы обнаружите, что все, что вы центрируете в искателе, также идеально центрируется в окуляре вашего телескопа!

Как и было обещано в начале этой статьи, вот видео Майкла полностью:

Ссылки: Обратите внимание, что некоторые ссылки в этой статье являются партнерскими. Вы можете узнать больше, нажав на «партнерские ссылки» в нижнем колонтитуле.

Изображения продуктов получены с Amazon.com

ConstraintLayout

Себастьяно Поджи

v2.4 альфа 7 Все примеры в этой статье были созданы с использованием Android Studio v2.4 alpha 7 .
Вы можете увидеть различия, если используете другую версию.

v1.1 + Все примеры в этой статье были созданы с использованием ConstraintLayout v1.1 + .
Вы можете увидеть различия, если используете другую версию.

Поведение

Объект RelativeLayout используется для компоновки представлений, основанных на некоторых формах отношений, которые каждый имеет относительно другого. Если это звучит знакомо, это связано с тем, что RelativeLayout в основном является более базовой версией ConstraintLayout , и многие концепции последнего отображаются непосредственно на RelativeLayout . Фактически, можно думать о ConstraintLayout как о RelativeLayout на стероидах; Это хорошая ментальная модель, которую можно использовать для знакомства с ConstraintLayout , если у вас есть опыт использования «старых» макетов Android.

В редакторе

Поскольку RelativeLayout полностью посвящен отношениям между представлениями, создание соответствующих ограничений так же просто, как создание буквально тех же отношений, которые вам нужны. Например, чтобы создать ограничение «X выше Y», которое будет выражаться атрибутом android: layout_above :

Эквиваленты атрибутов макета

Учитывая, насколько концептуально близки функции RelativeLayout к основам ConstraintLayout , вы можете узнать, как создавать ограничения и использовать следующие таблицы поиска для перевода с языка атрибутов RelativeLayout .

Позиционирование относительно родительского элемента
RelativeLayout атрибут ConstraintLayout атрибут
android: layout_alignParentLeft = "true" приложение: layout_constraintLeft_toLeftOf = "parent"
android: layout_alignParentStart = "true" приложение: layout_constraintStart_toStartOf = "parent"
android: layout_alignParentTop = "true" приложение: layout_constraintTop_toTopOf = "parent"
android: layout_alignParentRight = "true" приложение: layout_constraintRight_toRightOf = "parent"
android: layout_alignParentEnd = "true" приложение: layout_constraintEnd_toEndOf = "parent"
android: layout_alignParentBottom = "true" приложение: layout_constraintBottom_toBottomOf = "parent"
android: layout_centerHorizontal = "true" приложение: layout_constraintStart_toStartOf = "parent" и приложение: layout_constraintEnd_toEndOf = "parent"
android: layout_centerVertical = "true" приложение: layout_constraintTop_toTopOf = "parent" и приложение: layout_constraintBottom_toBottomOf = "parent"
android: layout_centerInParent = "true" приложение: layout_constraintStart_toStartOf = "parent" , app: layout_constraintTop_toTopOf = "parent" , app: layout_constraintEnd_toEndOf = "parent" и app: layout_constraintBottom_toBottomOf = "


Обратите внимание, что нет эквивалента 1: 1 для центрирования в родительском элементе; вместо этого тот же эффект достигается путем установки эквивалентных и симметричных ограничений для родительских краев.Тогда центрирование по горизонтали означает наличие пары идентичных ограничений по направлению к левому и правому краям родителя, а центрирование по вертикали означает ограничение по верху и низу родителя. Центрирование в обоих направлениях - это просто вопрос наличия всех четырех ограничений. В частности, установив смещение для вертикальных и горизонтальных ограничений, вы можете выровнять представление на определенный процент по отношению к родительскому элементу:

Расположение относительно краев других видов и базовой линии
RelativeLayout атрибут ConstraintLayout атрибут
android: layout_toLeftOf приложение: layout_constraintRight_toLeftOf

Как выровнять линию и следовать по ней с помощью двух световых датчиков

Найдите даже УЛУЧШЕННУЮ версию выравнивания в How to tutorial 29, где вы узнаете, как построить блок для выравнивания по линии.

Инструкции по сборке робота, используемого в учебном пособии, см. В Эпизоде ​​13.

Английский

Сегодня я покажу вам, как заставить вашего робота выровняться перпендикулярно черной линии. Предположим, мы используем конструкцию, которую построили ранее, и левый датчик подключен к ПОРТУ 2, а правый датчик - к ПОРТУ 3, а левый двигатель подключен к ПОРТУ B, а правый датчик подключен к ПОРТУ C. блокировка движения и установите двигатель B в положение Unlimited, пока датчик освещенности, подключенный к порту 3, не обнаружит черную линию.Мы изменяем ожидаемое значение на 39, поэтому, когда датчики обнаруживают значение ниже 39, мы будем знать, что оно выше черной линии. Теперь мы делаем то же самое с ДВИГАТЕЛЕМ C, но параллельно с двигателем B. Мы устанавливаем двигатель C на неограниченное значение и устанавливаем датчик освещенности на ПОРТ 2 для определения значений ниже 39. Если какой-либо из двух датчиков обнаруживает черную линию, соответствующий двигатель должен стоп, поэтому мы добавим блок остановки после каждого датчика. Теперь наша программа готова, и мы можем ее протестировать. - видео Я показал вам, как следовать черной линии с помощью одного датчика, а теперь я покажу вам, как это сделать с помощью двух датчиков света.Мы начнем с цикла, потому что мы будем постоянно повторять программу. У нас есть блок Switch, использующий датчик освещенности, который подключен к ПОРТУ 2 и установлен на пороговое значение 39. Если датчик освещенности на ПОРТУ 2 видит черную линию, мы должны переместить ДВИГАТЕЛЬ B, чтобы уйти от черной линии. . Наш шаг будет 30 градусов, чтобы быть точнее. Если датчик освещенности не обнаруживает черную линию, мы можем взять другой переключатель, для датчика освещенности, который подключен к ПОРТУ 3, установите порог на 39 и теперь, если датчик освещенности на порту 2 не видит черную линию и тот, что на ПОРТУ 3, видит, мы должны повернуть ДВИГАТЕЛЬ C на 30 градусов.Если оба не видят черной линии, мы перемещаем их на 30 градусов вперед. И это наша программа. Скачиваем и тестируем.

.
Как выравнивать стены по маякам: Выравнивание стен по маякам своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top