Крепление металлического профиля к стене: Страница не найдена — СтройПомощник — ЖК Акваполис

Содержание

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Надежность и эффективность гипсокартона, который широко применяется для обшивки различных поверхностей, зависит от каркаса для его крепления, собирающегося из специальных металлических профилированных изделий. Важно знать все особенности установки профиля для гипсокартона на стену, чтобы выполнить все требования по монтажу листов. Правильно и прочно зафиксированные оцинкованные элементы обеспечат надежность и эстетичность конструкции на продолжительный период.

Выбор профиля для гипсокартона

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене, необходимо выполнить разметку и определиться с их количеством в каркасе. Профили поставляются стандартной длиной по 3 или 4 метра. Для их изготовления используется металл толщиной 0,4-0,8 мм. Оптимальным по легкости монтажа на стену и прочностным характеристикам являются профили толщиной 0,55 мм.

В зависимости от назначения профили бывают:

Направляющие ПН (UD). Имеют П-образную форму с основанием 50, 75 или 100 мм, при этом ширина боковин составляет 40 мм. Главное назначение изделий – сборка стенового каркаса с целью получения прочной рамы.
Стоечные ПНП (CD) — могут использоваться для монтажа на стене в качестве вертикальных и горизонтальных элементов.
Угловые (ПУ) предназначены для укрепления и выравнивания углов помещения и , бывают шириной 25 или 31 мм.

Крепеж

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене из газобетона, кирпича или другого стройматериала, необходимо приобрести специальные дополнительные и крепежные элементы:

Специальные муфты для соединения отдельных деталей с целью увеличения длины профиля при монтаже на мансарде и в других помещениях.
Крабы, которые, благодаря крестообразной форме, используются для фиксации в местах пересечения профилей с целью повышения прочности каркаса.

Прямой элемент, имеющий свойство сгибаться по определенному уровню, образуя П-образный проем для установки и надежного крепления профильных изделий.
Анкерные подвесы, обеспечивающие надежное расположение элементов конструкции.

Крепежные элементы (метизы), которые предназначены для фиксации профилированных изделий, выбираются в зависимости от типа используемой поверхности:

Для крепления профиля к бетонной или кирпичной стене целесообразно приобрести дюбели требуемых размеров, в зависимости от качества поверхности.
При монтаже профиля на стену из древесины используются саморезы.
Чтобы соединить профили для гипсокартона между собой или с дополнительными деталями, необходимы шурупы, имеющие заостренный конец.
Гипсокартонный лист крепится к профилю с помощью саморезов из оцинкованной стали с мелкой резьбой.

Особенности сборки каркаса

Благодаря простоте, монтаж профилей под гипсокартон на стены можно выполнить своими руками. Вертикальные линии корректируются отвесом, а горизонтальные — с помощью правила.

На первом этапе по периметру стены монтируется направляющий профиль, который крепится к поверхности с помощью дюбелей и шурупов. Вертикальные и горизонтальные направляющие элементы устанавливаются внахлест, для чего бока с обоих концов обрезаются и выгибаются наружу. Конструкция закрепляется по всему периметру, расстояние между саморезами выбирается в диапазоне 20 – 40 см.

При монтаже профиля для гипсокартона к стене на мансарде или в другом помещении, следует учитывать некоторые особенности. При выполнении утепления вертикальные элементы монтируются на удалении 50 мм от оконных откосов. Горизонтальные перекладины фиксируются «крабами». Рекомендуется после фиксации стенового каркаса в комнате составить чертеж с точными размерами каркаса и местонахождением направляющих, для возможности размещать на стене после чистовой отделки картины и полки.

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене из пеноблоков, необходимо разобраться с необходимостью усиления конструкции. Для получения усиленной конструкции, используются специальные профили из металла увеличенной толщины, имеющие ширину 100 мм. С целью усиления каркаса можно использовать вертикальные стойки из двух изделий, сложенных друг с другом. Соединение элементов выполняется саморезами с шагом 15-20 см. Усилить профиль можно, если вложить в него брус из дерева, соединяющийся с металлом саморезами.

Соблюдение всех особенностей и нюансов позволит смонтировать прочный и ровный каркас для облицовки стен гипсокартоном. От точности и качества фиксации профильных элементов зависит ровность обшивки ГКЛ.

Крепление направляющего профиля к стене и потолку

Использование различных типов направляющих профилей при сборке гипсокартонных конструкций аналогично закладке фундамента при строительстве дома. От надежного соединения этой детали с несущими поверхностями будет зависеть прочность всего изделия.
Пример смонтированного направляющего профиля на стене

Крепление направляющего профиля довольно простая операция, но в то же время требующая подбора соответствующего типа метизов, а также соблюдения многих нюансов, диктуемых особенностями помещения и всей постройкой.
Итак, как осуществить монтаж направляющих реек каркаса при сборке гипсокартонных конструкций? Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

С чего начать

Любым ремонтным работам передуют составление проекта и разбивка участка под монтаж. И первым что нужно будет сделать — это разметить плоскости, где будут уложены направляющие для листов ГКЛ.

Пример крепления направляющего профиля
Что понадобится на данном этапе?

отвес, можно самодельный из нитки и грузила, желательно вытянутой формы;
строительный уровень;
маркер или мел;
гвозди, молоток и шнур для отбивки.

Разметка стен и периметра под монтаж направляющего профиля начинается с поиска на плоскости самой высокой точки. Это определит расстояние будущей отделки от основной стены. Для этого используется отвес (или несколько). Прикладывая к потолку, определяют точки укладки рейки на полу. При этом вверху и внизу делаются отметки, которые позже с использованием линейки и маркера соединяют в линии. Это будут участки, на них потом монтируют направляющие вверху и внизу.
Схема разметки комнаты с помощью отвеса

На стенах слева и справа чертят линии, которыми соединяют эту отбивку. При помощи закрепленных обивочных шнуров позже соединяют верхние и нижние линии и делают отметки участков установки стоечного профиля.
В процессе сборки подвесного потолка потребуется разметить периметр комнаты, для монтажа направляющих. Делается это следующим образом.
Процесс разметки комнаты под направляющие

Измеряют высоту потолков во всех углах. Находят самый низкий из них.Чертеж для разметки комнаты по всем углам
От этой точки отмечают расстояние, на котором будет располагаться подвесная конструкция будущего потолка из гипсокартона (обычно в пределах от 50 до 150 мм).
После чего от имеющейся отметки отбивают шнуры в следующие углы, при этом соблюдая тщательный контроль горизонтали строительным уровнем.
Принцип использования обивочного шнура
Все отметки по углам соединяют линиями. Это и будет будущий участок под монтаж направляющих профилей для подвесного потолка.

Такая же схема используется и при разметке периметра, если планируется собрать короб из гипсокартона для монтажа натяжного потолка.
Готовый каркас короба под натяжной потолок

Важно контролировать при разметке расположение обивочных шнуров. При соприкосновении со стенами или другими отрезками нити, могут возникнуть изгибы, которые потом обнаружатся уже в процессе работы! Смотрите а видео как правильно соединить два профиля.

Вернуться к оглавлению

Крепежные материалы для направляющих профилей

От выбранного крепежа зависит качество установки направляющих, ведь насколько хорошо соединен каркас с несущими стенами, определяет практически весь запас прочности отделки и возможность навешивать на нее дополнительные элементы.

Обычно для крепления направляющих типов профилей применяют такой метиз, как дюбель-гвоздь. Он представляет собой стандартный пластиковый дюбель с шурупом.

Так выглядит стандартный пластиковый дюбель с шурупом

Главная особенность скрывается в саморезе для профиля, который не завинчивается, а забивается в точках крепления по типу обычного гвоздя. Для чего на острие имеется не бур, а заостренный конец.
Однако подбирать тип крепежа нужно в соответствии с материалом стен помещения, где проводится ремонт. Дюбель-гвоздь не всегда может обеспечить надежное закрепление в толще кладки. Его лучше применять при монтажных работах в комнатах с бетонными и кирпичными поверхностями.
Характеристики дюбель гвоздей
Существующие размеры дюбелей для монтажа профиля
Сегодня все чаще для кладки стен и перегородок используется газобетон и пеноблок, довольно мягкие и хрупкие материалы. К таким поверхностям направляющие профили крепятся с использованием другого типа дюбеля – крокодила.

Это металлический тип крепежа с продольными прорезями и зубьями. При ввинчивании монтажного шурупа, он раскрывается и зацепами надежно фиксируется в толще стены. В деревянных строениях можно применять обычный саморез соответствующей длины, без предварительного сверления и вбивания дюбелей.
Конструкция металлических дюбель-гвоздей для бетона
Варианты конструкции пластиковых дюбелей

В домах, сложенных с кирпича-сырца подбор крепежа индивидуален. Дюбели- гвозди однозначно не подойдут, чаще всего лучше осуществить крепеж на длинные саморезы (120-150 мм) или же крокодилы, которые лучше крепятся в таких материалах.
К выбору крепежного материала следует отнестись ответственно, иначе несоответствующие метизы не обеспечат надежную фиксацию на ремонтных участках, что опасно обрушениями собранных конструкций.

Как осуществляется крепление направляющих профилей к поверхностям стен и потолка и какие технологические нюансы соблюдаются в процессе работы?

Вернуться к оглавлению

Техника крепления направляющего профиля к поверхностям

Для данной работы нужно подготовить комплект инструментов для ГКЛ и расходных материалов. В процессе крепления потребуются следующие приспособления и оборудование:

перфоратор (для бетонных и кирпичных поверхностей) либо дрель, если позволяет материал участков;
молоток для забивки дюбелей-гвоздей или соответствующие метизам инструменты;
ножницы по металлу для нарезки профиля по длине.

Осуществлять резку профилей отрезными кругами (например, болгаркой) нежелательно. Слишком высокие обороты сжигают антикоррозионное цинковое покрытие, что впоследствии вызовет ржавление металла.

Алгоритм крепления направляющих профилей следующий:

В первую очередь от профиля отрезают заготовку требуемой длины.
Отрезок прикладывают к поверхности, и осуществляется сверление под будущие крепежные материалы. Отверстия можно бить непосредственно сквозь рейку, но, возможно, потребуется менять сверло с различной заточкой (по металлу, по бетону). Шаг крепления профиля к стене соблюдают в пределах 250-400 мм, отступив от краев профиля около пятидесяти миллиметров.
После сверления еще раз сверяются соответствие положения профиля и линий разметки, после чего в крайние отверстия и посередине вставляются дюбели.
Метизы забивают молотком (другие завинчиваются).
По углам профили стыкуют с предварительной срезкой полок и укладкой реек внахлест.Пример стыковки профиля внахлест
Соблюдая такую же технологию, осуществляют монтаж по всему периметру.

Шаг крепления между дюбелями выбирают в зависимости от прочности стены. В бетонных и кирпичных вариантах можно увеличить расстояние до 400 мм (к полу), но не более.
Пример монтажа профиля по периметру комнаты

В хрупких кладках, к примеру, газобетоне, наоборот, стоит сократить разрыв до 250 мм, а в некоторых случаях и до 200 миллиметров. Минимальный разрыв между точками крепления следует выдерживать при сборке подвесных потолков, на направляющих профилях, на которые будет наибольшая нагрузка.

На прочности крепления направляющих профилей не стоит экономить. Не следует увеличивать разрыв между точками фиксации, а тем более заменять метизы на дешевые.
Вариант монтажа профиля на мансардном этаже

Готовый каркас из направляющего профиля на потолке
Такая экономия потом в процессе эксплуатации может обойтись значительно дороже. Под нагрузкой плохо зафиксированные профили начнут деформироваться с последующими нарушениями в отделке стен гипсовым материалом. Это может привести к полному разрушению гипсокартонных стен или подвесных потолков.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене правильно

Гусевский Андрей Анатольевич

Крепление профиля к стене под гипсокартон

Монтаж профиля под гипсокартон на стену необходим для надежной фиксации листов. Гипсокартон можно крепить к деревянным рейкам, приклеивать непосредственно на стену. Но это используется при невозможности из-за каких-то причин применять профиль для гипсокартона для стен из металла. Как это правильно сделать, подскажет статья.

Содержание статьи

Особенности листов гипсокартона

Гипсокартоновые листы или ГКЛ применяются во многих сферах при проведении ремонтно-строительных работ, таких как:

Классический вариант гипсокартона – это лист, изготовленный прессованием, с сердцевиной из гипса и картоном для облицовки. Гипсокартон классифицируется по назначению.

Он может быть:

Стеновым. Изготавливается бело-серым цветом, толщиной 12,5 миллиметров. Цена их меньше, чем остальных видов гипсокартонных листов. Используется при:

ремонте и устройстве стен или межкомнатных перегородок;

создании ниш;
изготовлении полок;
оформлении подвесных конструкций.

Потолочным. Отличается меньшей толщиной, не более 9,5 миллиметров, что значительно облегчает монтируемую конструкцию. Используется:

для обшивки потолка;
для создания многоуровневых конструкций;
при создании арок и прочих криволинейных конструкций.

Арочным. Имеет наименьшую толщину из аналогичных материалов, не более 6,5 миллиметров. Применяется при создании различных радиусных конструкций разной кривизны.
Влагостойким. Маркируется как ГКЛВ, внешние листы окрашены зеленым цветом. Материал почти не впитывает влагу, поэтому он используется при отделке ванной комнаты, туалетов и прочих помещений, где влажность воздуха повышена.
Огнестойким. ГКЛО имеет поверхность красного цвета. Отличается армированной внутренней структурой, что придает материалу стойкость к огню и большой температуре.

Фасадным. Листы гипсокартона с обеих сторон покрываются стекловолокном. Стандартная толщина их 12,5 миллиметров, поверхность окрашена в ярко-желтый цвет.
С утеплителем. Представляет собой модификацию стандартного листа, к которому клеем прикрепляется пенополистирольный блок. Толщина слоя утеплителя может быть до 60 миллиметров, отделанные ими стены имеют высочайшие изоляционные параметры.
С покрытием из винила. Это современное решение с повышенной универсальностью отделочного материала. На одной стороне листа существует декорированное виниловое покрытие. При поставке в комплекте к ГКЛ входят универсальные профили и такой же расцветки элементы для стыковки листов, что позволяет монтаж стен производить с уже готовыми решениями по цвету.

Листы гипсокартона могут быть:

Шириной свыше 60 сантиметров.
Длиной свыше 2,5 метров.

Особенности гипсокартонных листов определяют и разный способ их крепления своим руками.

На каком профиле можно фиксировать гипсокартон

Для удобства монтажа можно использовать профиль для стены из гипсокартона, который бывает четырех видов:

Два из них применяются для монтажа каркаса на стенах и для изготовления перегородок.
Два – для устройства каркаса на потолке.

Стандартная длина элементов составляет три или четыре метра. Толщина используемого для их изготовления металла – от 0,4 до 0,8 миллиметров. Оптимальный вариант при толщине профиля не менее 0,55 миллиметров. Кроме этого используются два типа элементов для отделки гипсокартонных поверхностей.

По назначению профили бывают:

Стоечные или ПС. Имеют С-образную форму с продольными желобками. Основание элемента – «спинка», ширина ее колеблется в пределах 50-100 миллиметров, а боковины – «полки», их размер всегда 50 миллиметров, применяются для монтажа перегородок и облицовки помещения. Используется при монтаже вертикальных стоек.

Направляющие или ПН. Изготавливаются П-образной формы с размерами:

40 миллиметров ширина полок, всегда постоянная;
от 50 до 100 миллиметров, размеры основания.

Применяются при создании перегородок и стенового каркаса. При монтаже фиксируется к потолку и полу, создавая жесткую раму для основной конструкции.

Потолочные или ПП, с размерами: 60х27 миллиметров, имеют три одинаковые продольные канавки. Используются для устройства подвесной конструкции.
Потолочные направляющие или ПНП, их размеры: 28х27 миллиметров. Применяются для монтажа каркасов на потолках и как вертикальный элемент для стен.
Угловые или ПУ, размеры, которые: 31х31, 25х25 миллиметров. Используется для укрепления углов. Изготавливаются внешними или внутренними, которые отличаются параметрами и назначением.

Арочные или ПА имеют выгнутую или выпуклую форму. Служат для оформления дверных проемов арочного типа и создания сложных подвесных конструкций волнообразной формы.

Профили для монтажа гипсокартона

В качестве дополнительных элементов используются:

Соединительная муфта, для увеличения длины ПП профилей.
Краб выполнен крестообразной формы и применяется в местах пересечения профильных элементов, как на фото, что увеличивает прочность конструкции. Двухуровневый краб монтируется на ПП верхнего уровня и прочно фиксирует металлический профиль нижнего уровня.

Соединение профилей крабом

Прямой подвесной элемент крепится к поверхности, и сгибается по специальным линиям. Затем в П-образный проем устанавливаются и фиксируются профили. Излишки «ушек» аккуратно отгибаются или отрезаются.

Совет: При использовании такого крепежного элемента, необходимо, чтобы подпотолочное пространство было не более 6 сантиметров.

Зажимы и тяги анкерных подвесок. С их помощью можно производить регулировку высоты межпотолочного пространства в пределах от 25 до 100 сантиметров. Опорная часть элемента обеспечивает стабильное расположение ПП.

Как выбрать метизы для монтажа профилей

Метизы для фиксации направляющих и подвесов должны выбираться от типа поверхностей, для которых они предназначены.

Например:

Для стен и потолка из бетона, профиль или подвесы анкерные фиксируются дюбелями, размеры которых 6х60 или 6х40 миллиметров, что зависит от качества поверхностей.
На основы из дерева для крепежа используются шурупы, размерами 6х70, 6х80 миллиметров.
Все металлические элементы конструкции, такие как: подвесы прямые к потолочным профилям, профили стоечные к направляющим, муфты соединительные, крабы, фиксировать между собой лучше саморезами с заостренным концом, размерами 3,5х11 миллиметров.
Гипсокартон крепится к металлическим профилям саморезами с мелкой резьбой 3,5х25 миллиметра, изготовленными из оцинкованной стали. В этом случае выполнять предварительно никакого отверстия не стоит.
Направляющие профиля для изготовления стоек к потолку из гипсокарта можно фиксировать специальными раскрывающимися дюбелями, обеспечивающими надежное крепление.

Какие инструменты нужны при монтаже профильных элементов

Профиль для стен из гипсокартона крепится на:

Прямые подвесы.
Анкерные подвесы.
Соединители «краб».

Для монтажа каркаса и укладки утепления понадобится подготовить:

Перфоратор, для сверления отверстий под установку дюбелей.
Шуруповерт.
Электродрель со специальной насадкой для фиксации гипсокартона.
Отвертка.
Скреппрофиль или просекатель.
Рашпиль.
Электролобзик.
Кусачки.
Уровень строительный с магнитной стороной.
Уровень водяной.
Уровень лазерный.
Чоклайн или малярный шнур.
Синьку.
Отвес.
Металлический или деревянный угольник.
Дюбеля и сверла к ним, диаметром 6 миллиметров.
Саморезы, диаметром 4 миллиметра.
Для резки профиля ножницы по металлу.
Двухсторонний скотч.
Защитные перчатки.
Маска для защиты лица при работе с утеплителем.

Как монтировать профиль на потолке

Совет: Прежде, чем приобретать металлический профиль для монтажа гипсокартона, следует правильно рассчитать его количество.

Для этого:

Измеряются габариты помещения.
Вычерчивается схема расположения профилей с учетом расположения стоечных элементов с шагом 40 или 60 сантиметров, размеры берутся по осям элементов, при условии крепления к каркасу целых листов гипсокартона. Это связано с тем, что обычно лист гипсокартона изготавливается шириной 1,2 метра, а крепить его следует на три, а лучше на четыре стоечные детали. При этом стыки листов гипсокартона должны располагаться на середине профиля, чтобы впоследствии избежать на стене образования трещин.

После приобретения материалов и инструментов можно приступать к проведению работ.

Совет: При планировании отделки всего помещения, работу необходимо начинать с устройства каркаса на потолке. Очень часто его поверхность имеет отклонение от угла в 90°. Если при этом начинать выполнять работы со стен, подогнать гипсокартонные панели наверху будет достаточно сложно.

Далее порядок работ такой:

Проводятся электромонтажные работы, подводится кабель к местам размещения осветительных приборов. При этом длина провода берется с запасом до 15 сантиметров.
Проверяется работоспособность всех соединений проводки. При монтаже точечных светильников, тщательно планируется прохождение металлических элементов конструкции.
Определяется, на какое расстояние опустится новый потолок. В этом случае должен учитываться монтаж точечных светильников, понадобится знать их высоту, которая может колебаться от 5 до 15 сантиметров.
На стене отмечается точка, от которой будет производиться вся разметка. С использованием лазерного уровня намечается горизонтальная линия карандашом или обивочным шнуром.
Рулеткой отмеряется необходимая длина детали и отрезается ножницами по металлу. Профили можно легко состыковывать, вставляя один конец в другой, с нахлестом не менее 30 миллиметров, затем эта точка фиксируется соответствующим крепежным элементом.
По линиям, нанесенным заранее на стены, монтируется ПНП через имеющиеся рабочие отверстия на профиле, при их отсутствии они сверлятся с шагом полметра перфоратором или электродрелью, что зависит от основания стены, на которую каркас крепится.
Выполняется разметка для фиксации потолочных профилей. Для этого:

от стены нужно отступить примерно 60 сантиметров, из-за неровности стен;
уровнем проверяется точность расположения рисок;
профилем, который используется в качестве линейки, соединяются риски на противоположных стенах – эта линия будет «точкой» отсчета;
параллельно ей с шагом 60 сантиметров проводятся линии по всей площади потолка.

Таким же способом размечается потолок по длине комнаты.
Фиксируются дюбелями с шагом 60 сантиметров прямые подвесы, центр их основания должен размещаться по размеченной линии. В точках установки приборов или оборудования лучше дополнительно установить траверсы.

Совет: Заготавливать «впрок», потолочные профили для монтажа гипсокартона не нужно, расстояние между стенами в разных точках помещения может существенно отличаться. Для каждого профиля длина должна замеряется отдельно, а ее величина должна быть меньше примерно на 2 сантиметра, чем ширина помещения.

Крепление подвесов для профилей потолка

В направляющие устанавливаются потолочные профили, таким образом, чтобы центральный желобок выходил на риску. Фиксируются их положение одним саморезом. В случае необходимости используется муфта.
Из потолочного профиля ножницами по металлу отрезаются перемычки длиной 60 сантиметров, и поперечины, которые понадобятся для установки от стены до первого продольного элемента, длиной на два сантиметра меньше, существующего расстояния.
В процессе работы необходимо контролировать совпадение канавки профиля и отметок на стенах.
В местах, где поперечный элемент соединяются с продольным, используется одноуровневый «краб», и крепится саморезами.
Крепятся потолочные профили к подвесам. При этом:

к ПП приставляется к каждой точке соединения уровень;
после проверки всех мест выполняется регулировка отклонений;
все элементы надежно фиксируются.

Монтируются листы гипсокартона.

Как монтировать металлический профиль на стену

Совет: Перед проведением монтажа каркаса стены из металлического профиля выполняются все работы, связанные с электричеством: подводятся провода к выключателям, розеткам, точкам расположения осветительных приборов, всех бытовых устройств.

Технология монтажа стенового каркаса заключается в отделке каждой стены отдельно.

Монтаж металлического профиля на стене

Инструкция крепления каркаса на стены из профиля для гипсокартона предлагает такой порядок выполнения работ:

Особого внимания требуют при устройстве каркаса стены с окнами. Если нужно утеплять стены, вертикальные профили устанавливаются на расстоянии 50 миллиметров от старых откосов.
Оказывает влияние ширина подоконника, при отделке стен после его установки, разметка каркаса начинается от окна. Но при этом должна учитываться и толщина листа гипсокартона, она может быть 12,5 или 9,5 миллиметров.
К раме прикладывается угольник и отмеряется нужное расстояние, добавляя 5 сантиметров с другой стороны проема. Можно ко «дну» подоконника сразу установить ПН, с шагом вертикальных стоек до 60 сантиметров.
К рискам прикладывается строительный уровень, что поможет перенести их на боковые плоскости подоконника.
Соединяются метки на полу и потолке.
По этим линиям устанавливаются направляющие профиля:

по сторонам окна, вертикали в этом случае размечаются от этих профилей с шагом в 60 сантиметров;
один из них необходимо установит в углу комнаты.

Монтируются подвесы с шагом 60 сантиметров, с центром строго по линии.
В направляющие устанавливаются стоечные профили так, чтобы средний желобок их совпадал с отметкой на полу и потолке, а затем соединяются между собой.
Уровнем регулируется вертикаль элементов по полкам и основанию.
Производится окончательное крепление саморезами.
Перекладины фиксируются с помощью «краба». Горизонтальная перемычка устанавливается над проемом.
После полного закрепления металлического каркаса к стене, нужно зарисовать размещение поперечных и продольных профилей. Эта схема потребуется, если возникнет необходимость разместить на стене картины, дополнительной полочки или крепления к потолку декоративного кашпо.
В этом случае для крепежа используются так называемые «зонтики», «бабочки» и другие подобные элементы, которые крепятся по такому принципу: пластиковый дюбель, при вкручивании шурупа, расправляет свои «крылышки», что обеспечивает надежное крепление с обратной стороны гипсокартонного листа.

Как выполняется обшивка стен гипсокартоном на деревянные профиля, подробно покажет видео в этой статье. При правильном проведении всех монтажных работ, отделка помещения гипсокаронными листами будет иметь хорошее качество.

Как крепить профиль к стене – главный вопрос новичков в ремонте

Залог долговечности гипсокартонного сооружения – надежность возведенной конструкции из металлических профилей. Некоторые считают это плевым делом, и ошибаются. Если не изучить некоторые тонкости выполнения работ, то кропотливый труд и потраченное время неопытного (начинающего) мастера окажутся напрасными. Поэтому предлагаем разобраться в том, как крепить профиль так, чтобы сооружение не просто выглядело эстетично, но и радовало многие годы.

Профиль для гипрока

Содержание статьи

Прорисовка плоскости

Первоначальным этапом выступает разметка, по которой в дальнейшем установится конструкция. Для этого потребуются подручные средства: леска, мел, отвес (лучше несколько), линейка, молоток, гвозди.

Порядок действий:

С помощью гвоздя к стене под самым потолком закрепляется отвес, который опускается до самого пола. Такие же манипуляции проделывают и с другой стороны предполагаемого сооружения. По всей длине от потолка и до пола ничто не должно соприкасаться с отвесом. В противном случае нарушится вертикаль;
Вдоль стены натягиваются три лески. Одна вдоль пола, вторая – посередине стены, третья – под потолком. Легкое прикосновение лесок в местах пересечения допустимо;
На поверхности стенки отмечается наивысшая точка, глубже нее металлокаркас прикрепить невозможно;
От наивысшей точки отступается расстояние равное толщине используемого профиля, проверяется разбивку;
Натягивается дополнительная леска возле боковой стенки параллельно уже закрепленной. На этой же боковой стене устанавливаются метки с помощью линейки, которую располагают поперек лесок. Так намечается будущая плоскость;
Процесс проделывается аналогично на другой стенке. Также разметка наносится вдоль пола и на потолке;
С помощью правила и мела очерчивается контур периметра.

Установка направляющего профиля

Установка металлопрофиля

Обшивка будет ровной, если профили для ГКЛ установлены правильно. А это зависит от качества монтажа направляющего металлопрофиля. Для того чтобы его прикрепить потребуются: плоскогубцы, специальные ножницы, дюбеля-гвозди, молоток, перфодрель.

Этапы:

К проведенной мелом черте приставляется направляющий металлопрофиль. От его верхнего края оступается примерно тридцать сантиметров и просверливается отверстие в стене. Глубина отверстия ненамного превышает длину гвоздя;
Следующие отверстия проделываются невысоко от пола и посредине;
После проверки соответствия черты и направляющего профиля забиваются дюбеля;
Металлопрофиль направляющего типа устанавливается внахлест. Для этого с обеих сторон ножницами отрезаются бока и выгибаются наружу. Середина выгнутой части срезается, после чего край выравнивается с помощью плоскогубцев;
По черте прикладывается обрезанный профиль. В месте, где закрепленный и новый профиль соприкасаются, просверливается отверстие и устанавливается, не забиваясь, дюбель;
Выравнивается по намеченной черте, просверливаются еще несколько отверстий и закрепляются дюбеля;
Вышеописанная операция воспроизводится для противоположной стенки, вдоль пола, потолка;
Установленное сооружение укрепляется по всему периметру. В зависимости от прочности стены выбирается шаг (расстояние между забиваемыми дюбелями). Он варьируется от 20 до 40 сантиметров.

Прокладывание вертикали

Правильным будет крепление металлопрофиля по размеру используемого ГКЛ. Для этого вымеряется его ширина и отмечается точка, которая приходится на середину металлопрофиля. Аналогичная процедура производится и для остальных листов.

Установка вертикали

Для прокладывания меток вдоль пола ширину ГКЛ делят на одинаковые отрезки не более 50 сантиметров. С помощью отвеса каждая точка переносится на потолок.

Чтобы не возникало вопросов, как крепить профиль к стене, этот процесс подробно:

От пометки, расположенной на середине стенки, замеряется промежуток от пола и до потолка, переносится на металлопрофиль с вычетом десяти миллиметров. Во избежание неточностей поперек наносится линия. Каждый бок обрабатывается по схеме, описанной выше;
Обработанную заготовку прикладывают к стенке и по обоим концам проводят черты. Визуально поделив ее на три одинаковых части по высоте, ставятся пометки, после чего заготовка убирается;
Чтобы прикрепить профиль ровно, по намеченным линиям устанавливается подвес под потолком с каждой стороны профиля;
Отступив по пол сантиметра от пола и потолка к направляющему металопрофилю прикрепляется вертикальный, начиная сверху.

Проверяют вертикальность с помощью правила или тех же отвесов. Погрешности легче исправить на этой стадии, чем по завершению увидеть, что обшивка слегка кривоватая.

Линии горизонтали

Данные фрагменты выступают некими перегородками для укрепления сооружения. Эти элементы не крепятся к стене. В том месте, где горизонталь находит на вертикаль, устанавливают практичное приспособление, называемое крабом. В других местах используют иной подход:

От середины одного вертикально установленного металлопрофиля до середины другого замеряют расстояние;
По данному замеру отрезается заготовка и приставляется на предполагаемое место установки;
На боках профиля маркером наносят метки, по которым вырежутся углубления для соединения двух профилей. Процедура такая же, как описывалось выше;
После металлопрофиль устанавливается на место и фиксируется шурупами;
Проверка горизонтальности с помощью уровня.

Стыковочные элементы

Каркас готов к дальнейшей обработке. Обшивка начинается с цельных листов. Их устанавливают в шахматном порядке. Оставшиеся промежутки обшиваются остатками.

Во время отделки помещений приходится сталкиваться с таким важным составляющим любой конструкции, как деформационный шов. Обшивка гипсокартоном не исключение. Верно спроектированный, обустроенный, оформленный деформационный шов – залог долговечности сооружения.

Шов деформационного характера

Он компенсирует напряжение, которое возникает в материалах, используемых для воздвижения конструкции. Причины возникновения напряжений – сдвиги элементов, их деформации. Деформационный шов делит огромную площадь на определенные блоки меньших размеров, деформация которых не влияет на «соседа». Такое решение снижает возникающее напряжение и помогает избежать разрушительных процессов.

Различают следующие деформационные швы:

Антисейсмические;
Усадочные;
Осадочные;
Температурные и другие.

Ключевым моментом выступает герметизация и уплотнение швов. Новичкам следует понять, что деформационный стык – это уязвимое место для влаги и загрязнений, что приводит к потере качеств, разрушению конструкции.

С детальной инструкцией и наглядным примером ознакомит следующее видео.

Герметизацию выполняют различными материалами, в том числе гернитовыми и набухающими шнурами, гидрошпонками, гидрофильными резиновыми профилями.

Оформляют деформационный шов и специальными профилями. Данный метод наиболее популярен в современном строительстве. Профили эргономично соединяют две функции: герметизация и армирование. К тому же, применяя данный метод, швам придают большей эстетики, а стыковочным местам – конструктивности. Сегодня на рынке представлен большой спектр профилей в зависимости от вида деформационного шва. Поэтому с легкостью решается любая конструкционная проблема.

Деформационный профиль

Настойчивость, осведомленность и желание – составные части возведения качественного сооружения, обшивки стен, потолков с помощью гипсокартонных листов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

На сегодняшний день в ремонтно-отделочных работах часто применяют гипсокартон и конструкции из него, поскольку у этого материала есть ряд преимуществ по сравнению с другими. Монтаж профиля под гипсокартон своими руками выполнить просто, но это требует точных расчетов и соблюдения правил.

Как крепить профиль к стене

В качестве отделочного материла для придания стенам идеально ровной поверхности в наши дни довольно часто используют гипсокартон, устанавливать который необходимо на металлические профиля. Всю работу по ремонту помещения можно выполнять самостоятельно и довольно быстро, без привлечения специалистов и траты лишних денежных средств.

Гипсокартон – прекрасный материал, способный отлично сохранять тепло в помещении и поглощать посторонние звуки. Чтобы он хорошо выполнял свои основные функции, а также прочно держался на поверхности стен, необходимо позаботиться о правильном размещении профилей. Преимуществом установки подобного металлического каркаса является возможность размещения их даже на неровном основании.

Из-за того, что известно довольно много разновидностей профилей, разобраться в том, какой лучше приобрести для отделки стен помогут советы специалистов. По их рекомендациям, лучше всего процесс облицовки проводить одновременно при помощи профилей ПН 28/27 и ПП 60/27. Обрешетку, сделанную из второго вида профилей необходимо размещать таким образом, чтобы под нее еще можно было уложить электрическую проводку и разместить систему коммуникаций. Кроме этого, в супермаркетах можно купить специально предназначенный для подобного вида работ комплект профилей ПН и ПС.

Металлические профиля монтируются при помощи прямых подвесов. Размещать их нужно на расстоянии не более 150 см друг от друга (наиболее приемлемым вариантом будет величина в 100 см). Кроме этого, для более прочного крепления каркаса следует использовать дюбеля.

Как крепить профиль к стене своими руками?

Выполнять работу по созданию металлического каркаса для листов гипсокартона очень просто. Главное, следовать некоторым советам и рекомендациям, которые помогут сделать всю работу быстро и качественно.

1. Первым делом поверхность стены нужно измерить при помощи рулетки и сделать отметки для размещения подвесов. Для этого через каждые 0,6 м рабочей поверхности (выполняя замеры по горизонтали) на ней нужно карандашом или мелом поставить отметки, которые будут ориентиром для вертикальных линий (правильно выполнять этот этап работ поможет уровень).

2. Закончив рисовать вертикальные линии, каждую из них разбивают на одинаковые по величине участки, на которых будут устанавливаться подвесы (их количество может равняться трем, если высота помещения составляет, например, 2,5 м).

3. Затем устанавливают профиль по периметру. Для этого ножницами по металлу разрезают профиль ПН 28/27 на небольшие кусочки и для удобства приклеивают их к стене на самоклеящуюся ленту. После этого, используя перфоратор, прямо через профиль делают отверстия, в которые затем забиваются дюбеля.

4. После проделанных работ, в направляющие не спеша вставляют профиля ПП 60/27, предварительно разрезав их на элементы, практически полностью соответствующие высоте всего помещения.

5. Чтобы профиль как можно более жестко и устойчиво размещался на стене, подвесы необходимо подогнуть к направляющим таким образом, чтобы они доходили до его стенок.

6. Применяя уровень, очень быстро происходит точное соединение профилей и подвесов, а значит – сбор всей конструкции в единую систему, которая становится полностью готовой для последующего крепления на нее листов гипсокартона.

Чертежные работы на стене

Как выровнять стены гипсокартоном без использования профиля?

Для этого также понадобится четкий чертеж. Здесь нужен будет уровень, линейка, карандаш, метр. Все, что делает линии максимально четкими и ровными, поскольку от этого будет зависеть прочность конструкции.

При разметке на стене надо учитывать, что граница от гипсокартонного листа до потолка составляет ширину 5 мм, от гипсокартона до пола должно остаться свободного пространства 10 мм. Эти линии следует отчертить как вверху стены, так и внизу. На полу можно положить предмет высотой 10мм. для контроля зазора.

Гипсокартонный лист меньше чем высота стены. Чертится линия по размеру ГКЛ и отмеряется оставшееся расстояние. Этот размер стоит записать на листе, он понадобится в дальнейшем. Гипсокартон клеится к стене таким образом:

Серая заштриховка — это записанный размер.

По углам в комнате следует повесить отвесы, потому что они часто бывают неровными. После этого следует начертить строго вертикальную линию.

Крепление к стене

Оно немного отличается от потолочного монтажа. По заранее сделанной разметке на потолке и на стене устанавливаются направляющие профиля и выполняется каркас.

Подготовленную заранее уплотняющую ленту приклеивают на фронтальную поверхность ПН. Его фиксируют на полу. Какими саморезами или шурупами крепить направляющий профиль зависит от материала пола и его толщины;
Затем надо провести по стене вертикальные линии. Они должны быть идеально ровными, поэтому используется отвес или лазерный уровень;
По этим линиям следует прикрепить подвесы с шагом 50 см. Их середина должна обязательно совпадать с линией – ориентиром, которая получилась при разметке;
Стеновой профиль необходимо вставить в направляющий и прикрепить его к подвесам саморезами. Вертикальные направляющие должны заходить в полости напольного и потолочного профиля.

Каркас готов. К нему прикрепляют ГКЛ. Это производиться дюбелями, параметры которых зависят от того, как выбраны саморезы для гипсокартона.

Что потребуется для крепления

Если для направляющих профилей вполне достаточно подобрать только соответствующий материалу стен крепежный материал, то с потолочными рейками все сложнее. Ведь необходимо соединять различные детали каркаса между собой. Итак, какой крепеж потребуется?Так выглядят виброподвесы для монтажа потолочного профиляПример крепления профиля на простые подвесы

Саморезы

Саморезами для профиля осуществляется соединение большинства металлических деталей каркаса между собой. Причем таких метизов необходимо довольно большое количество и разных наименований.

пресс шайбы и клопы (блохи). Это два разных типа саморезов по металлу. Первые имеют широкую шляпку и более крупный размер, вторые мелкие метизы с параметрами до 10 мм. Для соединения профилей между собой можно воспользоваться подходящим вариантом. Однако на плоскостях где будет впоследствии монтироваться гипсокартон все-таки отдать предпочтение блохам, их мелкие шляпки не создают помехи в монтаже обшивки. Используется такой крепеж для соединений потолочных и направляющих профилей между собой, а также для фиксации подвесов к рейкам основания;
дюбель-гвозди. По внешнему виду это обычный саморез с пластиковым дюбелем, однако, со своей технологией монтажа. Их не ввинчивают, а забивают с помощью молотка или же ударной дрели. Для этого острие дюбелей- гвоздей имеет заточку, а не буравчик. Такие метизы необходимы для крепления прямых подвесов к поверхности перекрытия здания. Еще как аналог для фиксации подвесов можно использовать анкер клин.

Важно убедиться в том, что дюбели- гвозди обеспечат надежную фиксацию в толще потолка, они не подойдут для перекрытий,имеющих хрупкую структуру, например, в старых домах с глиняно-деревянными потолками!

Дополнительные элементы

Подвесы. Тип крепления, который потребуется в сборке каркаса подвесного потолка (П-образные подвесы). Они обеспечивают соединение Чаще всего в жилых строениях используют прямые подвесы – металлические пластинки с перфорацией. Но, данную деталь возможно использовать только при незначительном расстоянии потолка от перекрытия (обычно 125 мм).

Пример крепления потолочного профиля на подвесыПроцесс крепления подвесов по уровню А также в некоторых случаях вполне можно заменить подвесы самоделками из направляющего профиля для гипсокартона, нарезанного по размеру с изгибами для крепления реек. В процессе работы по сборке каркаса подвесного потолка могут потребоваться еще и такие элементы,как:

Одноуровневые соединители Крабы для фиксации потолочного профиля и поперечных реек в одной плоскости;
Двухуровневые соединители. В отличие от первого варианта обеспечивают крепеж пересекающихся реек каркаса наложенных одна на другую;
Удлинители. Они необходимы в случае торцевых соединений двух потолочных профилей;
Т-образный соединитель. Деталь необходима при стыковке профилей под прямым углом, а также в фиксации потолочных реек с направляющими.

Еще один элемент, который будет необходим при создании шумоизолирующих потолков – виброподвес. Это практически тот же п-образный вариант крепления, но с дополнительной подкладкой для гашения вибраций.каркаса на потолок. Чаще всего в процессе работы многие с этих элементов заменяются мастерами на самоделки, изготовленные из отрезков направляющих и потолочных профилей.

Когда есть все необходимые материалы, можно приступать к сборке каркаса подвесного потолка, в процессе которого и выполнить установку и закрепление потолочных профилей на потолке.

Виды металлических профилей

Для создания каркаса в основном используются два типоразмера профилей:

D (меньший) – необходим для создания плоскостей, на которые будут крепиться листы гипсокартона;
W (больший) – используется в формировании общего каркаса стены.

Также в монтаже профиля под гипсокартон используется опорный C и направляющий U варианты. Направляющий вариант является простым типом П-образного профиля с гладкой поверхностью, в который торцом устанавливают опорный вариант. Опорный тип имеет ребристую поверхность, которая наделяет его большей жесткостью на изгиб.

В итоге получается, что основным несущим элементом металлического каркаса является CD профиль с размерами 60х27 мм. В роли направляющей для крепления выступает элемент UD с размерами 80х27 мм. Стоечным вариантом для создания каркаса является CW 50х50 мм, 50х100 мм, 50х75 мм, направляющая для CW – UW профиль с размерами 75х40 мм, 50х40 мм, 100х40 мм. Также можно использовать UA, являющийся укрепленным аналогом CW, имеющим более толстую стенку.

На каком профиле можно фиксировать гипсокартон

Для удобства монтажа можно использовать профиль для стены из гипсокартона, который бывает четырех видов:

Два из них применяются для монтажа каркаса на стенах и для изготовления перегородок.
Два — для устройства каркаса на потолке.

Стандартная длина элементов составляет три или четыре метра. Толщина используемого для их изготовления металла — от 0,4 до 0,8 миллиметров. Оптимальный вариант при толщине профиля не менее 0,55 миллиметров. Кроме этого используются два типа элементов для отделки гипсокартонных поверхностей.

По назначению профили бывают:

Стоечные или ПС. Имеют С-образную форму с продольными желобками. Основание элемента – «спинка», ширина ее колеблется в пределах 50-100 миллиметров, а боковины – «полки», их размер всегда 50 миллиметров, применяются для монтажа перегородок и облицовки помещения. Используется при монтаже вертикальных стоек.
Направляющие или ПН. Изготавливаются П-образной формы с размерами:

40 миллиметров ширина полок, всегда постоянная;
от 50 до 100 миллиметров, размеры основания.

Потолочные или ПП, с размерами: 60х27 миллиметров, имеют три одинаковые продольные канавки. Используются для устройства подвесной конструкции.
Потолочные направляющие или ПНП, их размеры: 28х27 миллиметров. Применяются для монтажа каркасов на потолках и как вертикальный элемент для стен.
Угловые или ПУ, размеры, которые: 31х31, 25х25 миллиметров. Используется для укрепления углов. Изготавливаются внешними или внутренними, которые отличаются параметрами и назначением.
Арочные или ПА имеют выгнутую или выпуклую форму. Служат для оформления дверных проемов арочного типа и создания сложных подвесных конструкций волнообразной формы.

Профили для монтажа гипсокартона

В качестве дополнительных элементов используются:

Соединительная муфта, для увеличения длины ПП профилей.
Краб выполнен крестообразной формы и применяется в местах пересечения профильных элементов, как на фото, что увеличивает прочность конструкции. Двухуровневый краб монтируется на ПП верхнего уровня и прочно фиксирует металлический профиль нижнего уровня.

Прямой подвесной элемент крепится к поверхности, и сгибается по специальным линиям. Затем в П-образный проем устанавливаются и фиксируются профили. Излишки «ушек» аккуратно отгибаются или отрезаются.

Совет: При использовании такого крепежного элемента, необходимо, чтобы подпотолочное пространство было не более 6 сантиметров.

Зажимы и тяги анкерных подвесок. С их помощью можно производить регулировку высоты межпотолочного пространства в пределах от 25 до 100 сантиметров. Опорная часть элемента обеспечивает стабильное расположение ПП.

Как выбрать метизы для монтажа профилей

Для стен и потолка из бетона, профиль или подвесы анкерные фиксируются дюбелями, размеры которых 6х60 или 6х40 миллиметров, что зависит от качества поверхностей.
На основы из дерева для крепежа используются шурупы, размерами 6х70, 6х80 миллиметров.
Все металлические элементы конструкции, такие как: подвесы прямые к потолочным профилям, профили стоечные к направляющим, муфты соединительные, крабы, фиксировать между собой лучше саморезами с заостренным концом, размерами 3,5х11 миллиметров.
Гипсокартон крепится к металлическим профилям саморезами с мелкой резьбой 3,5х25 миллиметра, изготовленными из оцинкованной стали. В этом случае выполнять предварительно никакого отверстия не стоит.
Направляющие профиля для изготовления стоек к потолку из гипсокарта можно фиксировать специальными раскрывающимися дюбелями, обеспечивающими надежное крепление.

Какие инструменты нужны при монтаже профильных элементов

Профиль для стен из гипсокартона крепится на:

Прямые подвесы.
Анкерные подвесы.
Соединители «краб».

Для монтажа каркаса и укладки утепления понадобится подготовить:

Перфоратор, для сверления отверстий под установку дюбелей.
Шуруповерт.
Электродрель со специальной насадкой для фиксации гипсокартона.
Отвертка.
Скреппрофиль или просекатель.
Рашпиль.
Электролобзик.
Кусачки.
Уровень строительный с магнитной стороной.
Уровень водяной.
Уровень лазерный.
Чоклайн или малярный шнур.
Синьку.
Отвес.
Металлический или деревянный угольник.
Дюбеля и сверла к ним, диаметром 6 миллиметров.
Саморезы, диаметром 4 миллиметра.
Для резки профиля ножницы по металлу.
Двухсторонний скотч.
Защитные перчатки.
Маска для защиты лица при работе с утеплителем.

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Как выполнить монтаж профиля под гипсокартон своими руками, не допустив ошибок

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками выполнить просто, но это требует точных расчетов и соблюдения правил.

Применяется два способа укладки листов гипсокартона – каркасный и бескаркасный.

Последний предполагает наклеивание листов на гладкую поверхность с применением гипсового клея. Таким способом выравнивают стены.

Обшивка стен бескаркасным способом

Каркасный же метод – это создание основы из профилей, которую затем обшивают гипсокартонными листами.

Применяется множество вариантов соединения деталей, но правильнее всего использовать просекатель. Клещи-просекатель – это устройство, позволяющее без особого труда создавать просечки.

Перед началом работ правильно рассчитайте количество и тип комплектующих комплектующих.

Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2×13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца.

Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась.

И докручиваем шуруп на малых оборотах.

Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку.

И закручиваем шуруп. Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое.

Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

Немаловажный нюанс! Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку

Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку.

Таким образом и следующие профили.

Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку.

Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней.

Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше.

Приступаем к креплению — используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез.

Лучше закреплять стараться посередине профиля.

Тоже самое проделываем с другой стороны профиля.

Таким же образом закрепляем все последующие профили.

По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано — они еще пригодятся.

Этапы крепления профиля под гипсокартон

Пол и прилегающие стены, к которым будет крепиться новая стена, должны быть выровнены и оштукатурены.

Рассмотрим вариант формирования стены с использованием профилей UW и CW.

Шаг 1. Размечаем положение будущей стены на полу. При этом будущую конструкцию следует привязывать к обеим стенам. Учитывая неровность поверхностей и отсутствие идеально прямых углов, разметка на разных концах может немного отличаться (на несколько сантиметров). Намечая первую линию размещения стены, следует учесть, что в дальнейшем по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не гипсокартонная конструкция. К полученной отметке следует прибавить толщину листа ГКЛ, шпатлевки и отделки. После того как первая линия нанесена, переходим к ее переносу на потолок и стены. На данном этапе следует использовать отвес или лазерный уровень.

Шаг 2. Профили крепим к стенам с использованием уплотнительной ленты. Первыми устанавливаем UW на пол и потолок. В их монтаже используем ударные саморезы и дюбели через каждые 0,5 метра и по краям. Опорные CW стойки размещаем по краям направляющих. Также следует разместить стойки в местах, где будут организованы оконные или дверные проемы. Профили крепят на нижних направляющих, затем выставляют вертикально и прикрепляют к верхней направляющей. При этом не забывайте оставить запас на обшивку полосами ГКЛ конструкции. Профили следует ставить лицевой стороной внутрь оконных или дверных проемов. В монтаже стоек к направляющим лучше всего использовать саморезы-блошки.

Шаг 3. Усиление периметров оконных и дверных проемов производится с помощью деревянных брусьев, которые размещают внутри профиля и крепят саморезами. В случае, если используется AU, брусья можно не устанавливать.

Шаг 4. По всей длине каркаса вертикально ставим опорные CW. От прилегающей стены первый профиль ставится на расстоянии 55 см, последующие — строго на расстоянии 60 см друг о друга.

Шаг 5. Дверные и оконные проемы обозначаются с помощью направляющих UW. Для этого следует отрезать кусок длиннее на 30 см, чем ширина проема. На изгибе боковых загибок на лицевой стороне ставят метки на удалении 15 см от края.

В итоге межу метками должно получиться расстояние, отвечающее ширине проема.

Боковины подрезают под углом 45° от края в сторону основания профиля. Края подгибаем и получаем конструкцию П-образной формы. Надеваем полученную конструкцию на стойки по бокам отогнутыми краями и поднимаем на требуемую высоту. Далее прикручиваем ее с помощью саморезов. Косые ушки, образовавшиеся на горизонтальные части заготовки, также фиксируем с помощью крепежа. Аналогично формируем оконные проемы. На этом монтаж профиля под гипсокартон завершен.

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому !) Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу — так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной.

Сухие смеси клея

Самым известным вариантом является клей на основе гипса. Иногда основу составляет цемент.

Принцип монтажа таков:

По краю листа кладется смесь клея пунктирным методом, возможна и сплошная линия. Следует добиться того, чтобы пустота между базой и листом полностью заполнилась. По остальному листу клеевая смесь кладется точечно – горкой, через каждые 30 см.
Если на поверхности для ровности используются подложки, тогда они крепятся строительной пеной и оставляются до полного высыхания. Лишняя пена убирается.
После наложения на лист клеевой массы, его следует прислонить к стене, выровнять и зафиксировать. Как закрепить гипсокартон на стене? Для застывания клея под листом, для фиксации применяется «держатель». Он напоминает швабру. Широкий конец прижимает лист, а острие фиксируется на полу. Для полного прижима по листу следует постучать резиновым молотком. Он плотно ляжет на клей.
После застывания клея лист закрепляется дюбелями – грибками.

Когда произведен крепеж гипсокартона к стене без профиля, работа начинается с пустыми оставшимися частями стены. Для этого на отдельном листе бумаги записаны размеры пустот. По этим размерам вырезаются куски гипсокартона строительным ножом. Делается фаска. И таким же образом, как и цельный лист, приклеиваются куски на пустоты стены.

Синтетический клей

Здесь применимы 2 способа:

Пена льётся на лист.
Пена заливается в пространство между ГКЛ и базовой поверхностью.

В первом способе пену следует накладывать на лист без оптимизма (немногими порциями). Так как она увеличится в несколько раз и вылезет за границы листа, кроме этого может раздуться внутри. Гипсокартон надуется «пузом» или лопнет.

Второй способ применим тогда, когда стена имеет неровности. В этом случае сначала монтируется с помощью крепежей ГКЛ к стене. После в листе делается отверстие (на 1 м2 – 12 шт.) небольшого размера. В это отверстие заливается пена. Через сутки остатки пены убираются строительным ножом, армируются швы и все стыки, имеющие фаску, грунтуются.

После высыхания на все стыки гипсокартонной конструкции накладывается армирующая лента. Поверх ленты накладывается тонкий слой «Финиша». Следует выждать время высыхания. При помощи затирки убираются лишние полочки и мелкие камушки. Всю поверхность гипсокартонной стены следует прогрунтовать. После высыхания на поверхность накладывается шпаклевка.

Как крепить металлический профиль для гипсокартона к стене

Разметка расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены — когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене.

Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены

, и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Выбор профиля для гипсокартона

В зависимости от назначения профили бывают:

Направляющие ПН (UD). Имеют П-образную форму с основанием 50, 75 или 100 мм, при этом ширина боковин составляет 40 мм. Главное назначение изделий – сборка стенового каркаса с целью получения прочной рамы.
Стоечные ПНП (CD) — могут использоваться для монтажа на стене в качестве вертикальных и горизонтальных элементов.
Угловые (ПУ) предназначены для укрепления и выравнивания углов помещения и , бывают шириной 25 или 31 мм.

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD

должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона.

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном — 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П — образный кронштейн, или просто «П-шка»

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно!

От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Крепление профиля при создании каркаса для ГКЛ

Задача, как крепить профиль под гипсокартон, решается по-разному в зависимости от того, что вы создаете: каркас для перегородки, для облицовки стен или подшивки потолка.

Но в любом случае профили приходится резать или наращивать по длине, соединять под углом друг к другу, крепить к основанию, а иногда и изгибать. Опишем подробно каждую из этих процедур.

Соединение профилей

Чаще всего требуется соединение двух и более профилей по прямой – для наращивания длины, или под прямым углом друг к другу – для связки соседних направляющих и придания каркасу большей жесткости.

Наращивание. Если трехметровой длины одного профиля недостаточно, его соединяют со вторым (или его отрезком) с помощью специального соединителя.

Прямой соединительный профиль

В него вставляются концы двух соединяемых профилей и фиксируются короткими саморезами с пресс-шайбой (строители часто называют их «клопами» или «семечками»).

Для справки. Перед тем как скрепить профиль для гипсокартона с другим, его бывает нужно укоротить по длине. Для этого ножницами по металлу надрежьте до основания его бортики, после чего сломайте профиль, несколько раз сгибая и выпрямляя его.

Крестообразное соединение. Необходимо в основном для создания потолочных каркасов. У вас не возникнет трудностей с тем, как правильно крепить профиль для гипсокартона крест-накрест, если вы будете использовать «крабы».

Поперечное соединение профилей

Все четыре профиля вставляются в «краб» торцами, защелкиваются в нем, после чего усики соединительной детали отгибаются на 90 градусов и прикручиваются к бортикам профилей теми же «клопами».

Внимание. Можно обойтись и без «крабов». Для этого вам нужно своими руками надрезать поперечные профили по сгибу и отломить или отогнуть бортики. Затем наложить их на продольный профиль и зафиксировать «клопами».

Соединение без «краба»

Т-образное соединение. Осуществляется либо только что описанным способом, либо с помощью «краба», предварительно обрезав лишнюю часть детали.

Внимание! Если нужно соединить направляющий и стоечный профили, последний просто вставляется в первый и прикручивается одним саморезом.

Изгибание профилей

При создании арок, ниш и сложных потолочных конструкций профили иногда требуется изогнуть.

Как это сделать – смотрите на видео, размещенном на нашем сайте.

Если надрезать оба бортика профиля до спинки, он изогнется по ней как вам нужно. Чем круче требуемый радиус изгиба, тем меньше должно быть расстояние между надрезами.

Изгиб по спинке

Если надрезать один из бортиков и продолжить надрез по спинке, профиль для гипсокартона изогнется по второму бортику.

Изгиб по бортику

Крепление профилей

Ответ на вопрос, как правильно крепить профиль под гипсокартон, зависит от того, какое расстояние должно быть выдержано между основанием и облицовкой, а также от материала этого основания.

Если точнее, то крепеж профиля для гипсокартона происходит в два этапа. Сначала к основанию крепятся подвесы, а уже затем на них фиксируются профили, которые при этом выставляются по заданному уровню.

Крепеж для гипсокартона
Как крепить гипсокартон
Как крепить гипсокартон к стене без профилей

Крепление подвесов

Перед тем как крепить профили для гипсокартона, основание необходимо разметить и установить по разметке подвесы.

Они бывают двух видов: прямые и со спицей.

Прямой подвес представляет собой перфорированную металлическую полоску, в которой есть отверстия для крепления к основанию и отверстия для крепления профиля к самому подвесу.

Прямой подвес и способ фиксации в нем профиля

Подвес со спицей применяется для устройства гипсокартонных подвесных потолков. Состоит из фигурной металлической пластины, к которой крепится профиль, разжимного элемента и тяги (спицы). На конце спицы имеется крюк, через который подвес крепится к основанию. С помощью разжимного элемента тяга выпускается на нужную длину.

Подвес с тягой

Выбор крепежа зависит не от вида подвеса, а от материала несущего основания. Если это дерево, можно использовать обычные саморезы по дереву или гвозди.

Внимание! На потолок подвесы крепятся только на саморезы!

Для крепления в кирпичное или бетонное основание применяют дюбель-гвозди, под которые необходимо высверлить отверстия диаметром, равным диаметру дюбеля для гипсокартона.

Для пустотелого кирпича или газобетона лучше выбирать дюбели с поперечными насечками и распорными усами.

Дюбели для пустотелого кирпича

От того, как зафиксированы подвесы, зависит прочность всей конструкции.

Но здесь важна не только надежность крепления, но и правильное определение их положения, так как крепить профиля для гипсокартона нужно на определенном расстоянии друг от друга.

Ширина листа ГКЛ 120 см, поэтому профили должны располагаться параллельно друг другу на расстоянии 40 или 60 см между осями. Это позволит крепить на один крайний профиль два смежных листа.
Подвесы фиксируются строго на одной линии, которая размечается заранее. Отклонение от неё не позволит вам установить профиль.

Если установить профиль в направляющие, можно обойтись без предварительной разметки

Для справки. При отсутствии подвесов их можно сделать из обрезков ПС-профиля. Для этого они надрезаются по бортикам, сгибаются буквой Г и крепятся к стене. Цена такого крепления получится минимальной, а надежность – высокой.

Крепление профиля к подвесам

К прямым подвесам профиль крепится короткими саморезами с пресс-шайбой. На одной из размещенных выше картинок вы уже видели, что после скручивания лапки подвеса, выступающие за профиль, отгибаются в стороны.

К подвесам с тягой в зависимости от их конструкции профиль либо прикручивается теми же саморезами, либо просто защелкивается на специальных выступах.

Подвешивание профиля на подвес

Краб для профиля

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит так — на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка — гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:

Саморез-блоха 9,5 мм

Важно:

Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать. Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Надежность крепления профиля

Для того чтобы ГКЛ были надежно зафиксированы и прослужили не один год, на стадии установки профиля нужно произвести качественную работу по его закреплению.

Для начала следует пользоваться саморезами, называемыми у профессионалов «клопами», их длина – 9,5 мм. Для некоторых конструкций необходимо соединить профили перпендикулярно по отношению друг к другу. В таких ситуациях целесообразно соединитель одноуровневый или называемый по-другому «краб».

Далее будут представлены виды соединения для получения профиля нужной длины. Поскольку стены редко соответствуют длине одного или нескольких целых профилей возникает такая необходимость довольно часто. Несколько способов, которые смогут решить эту проблему:

установка профиля внахлест;
при помощи частей двух изделий, установка встык;
установка встык, но при помощи направляющей.

Каждый из вариантов фиксации должен дополнительно закрепляться при помощи самореза по бокам конструкции. На этапе проектировки возникают дизайнерские решения, предусматривающие разноуровневые крепления гипсокартона. В таких случаях следует задуматься о разноуровневых креплениях. Такими могут быть:

повторный;
односторонний;
двухуровневый.

Также благодаря тому, что в изготовлении профиля используется легкий металл, толщина самого изделия не превышает 1 мм, есть возможность самостоятельно при помощи специальных ножниц разрезать конструкцию и подогнуть ее под нужный угол.

Каркас под и над окном

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм. Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее в пункте: Соединения профилей для гипсокартона).

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Технология монтажа ГКЛ на каркас из металлопрофиля

Применяют несколько основных видов металлических изделий:

Стоечный CD профиль в поперечном разрезе напоминает швеллер, ширина которого – 60 мм, высота – 27, длина – 3 и 4 м. В его функцию входит формирование ряда стоек, к которым присоединяют горизонтальные элементы обрешетки.
Базовые UD элементы служат для фиксации вертикальных опор между полом и потолком. Крепление направляющего профиля к горизонтальным плоскостям помещения осуществляют дюбелями.
Арочные элементы представляют собой CD изделия с периодическими разрезами полок. Их можно легко сгибать для получения нужного размера дуги.
Для состыковки элементов металлической обрешетки своими руками используют пластинчатые и штыревые детали. Для соединения 4 окончаний каркаса в один узел применяют перфорированную пластину «краб». Также крепление осуществляется с помощью удлинителей с отрезком и подвесов.

Установка металлического каркаса

Перед тем, как начать крепление профиля к стене под гипсокартон, необходимо подготовить отрезки и подобрать инструмент. Инструкция рекомендует иметь следующий набор:

ножницы по металлу;
пила-ножовка;
шуруповёрт;
перфоратор;
дюбель-гвоздь;
саморезы;
молоток;
свёрла;
отвёртки.

Инструкция состоит из нескольких пунктов:

На стенах самостоятельно делают разметку.
Металлоизделия нарезают нужными отрезками.
На перекрытии и на полу своими силами устанавливают отрезки UD. Закрепить элементы следует, забивая дюбель в отверстия в металле, основании пола и потолка.
В горизонтальные направляющие вставляют вертикальные стойки. Для фиксации узлов соединений используют саморезы.
Монтаж поперечных CD связей производят с шагом по вертикали 300–400 мм.
Для крепления профиля под гипсокартон на стены применяют металлические перфорированные пластины. Детали сгибают таким образом, чтобы для фиксации их центральных частей с металлопрофилем можно вкрутить саморезы. В прилегающую плоскость к стене забивают дюбель.
Можно заполнить проёмы обрешётки утеплителем.

Особенности устройства каркаса на перекрытии

Горизонтальную металлическую конструкцию с листами гипсокартона называют подвесным потолком. Монтаж профиля производят следующим образом:

По периметру комнаты на нужном расстоянии от верха помещения устанавливают пояс из металлических направляющих, их крепят дюбель-гвоздями.
Монтируют поперечные и продольные связи, вставляя их основания в горизонтальный каркас. Узлы соединений выполняют с помощью вспомогательных деталей: крабов, удлинительных планок, перфорированных пластин. Крепление осуществляют шуруповертом, применяя саморезы.
Основные стыки соединяют с подвесами.
Вертикальный крепеж состоит из двух стальных прутьев, которые своими концами с резьбой входят в специальную скобу. Верхний конец тяги держит дюбель в потолке. Нижнее окончание прута в виде крючка заводят в отверстие детали обрешетки. Вращением регулировочного кольца добиваются горизонтального положения в одном уровне.

Крепление ГКЛ к профилю

Инструкция по установке:

Нарезанные фрагменты гипсокартона располагают вдоль периметра в последовательности их монтажа.
Очередной лист прижимают к металлу. Шуруповёртом вкручивают саморезы, насквозь просверливая гипс и обрешетку. Важно, чтобы шляпка винта была утоплена в картон не более чем на 1 мм. Если крепеж передавить, то это просто продырявит ГКЛ. Не докрученный метиз станет выступом на шпаклёванной поверхности картона.
Саморезы размещают на расстоянии 20–30 см друг от друга. В проблемных местах этот шаг уменьшают. Крепёж должен попадать в центр ширины профиля.
Все швы и вмятины от саморезов тщательно заделывают стартовой шпаклёвкой.
Для установки потолочной облицовки потребуется участие 2 человек. Один работник удерживает лист, а другой строитель крепит его саморезами.

Подгон листов под необходимые размеры

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать — вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: Как правильно резать гипсокартон и Как снять фаску на гипсокартоне).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно — выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

Инструменты и материалы

Для успешной работы с этим материалом понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт;
строительный нож;
рулетка;
нить, чтобы размечать листы ГКЛ;
уровень.

Надежное крепление гипсокартона к профилю либо стене обеспечивается применением качественных материалов. При подготовке к проведению работ следует рассчитать и приобрести необходимое количество материалов:

ГКЛ с учетом запаса;
для монтажа металлического каркаса потребуются периметры (пристенные профили – 27х28),направляющие профили (27х60), соединения, дюбели-гвозди, «клопы» и прочее;
саморезы, чтобы прикручивать гипсокартон.

Важную роль играет правильный выбор саморезов, которыми прикручиваются листы. Необходимо приобретать шурупы, требуемые при конкретном способе крепления гипсокартона. Если листы планируется прикручивать к металлическим профилям, то используются саморезы по металлу. Если ГКЛ крепятся к деревянному каркасу, то необходимо купить шурупы по дереву.

Саморезы для металла (слева) и дерева (справа)

Внешне эти виды саморезов различаются по резьбе, если:

шаг редкий, предназначен для дерева;
частый – для металла.

Чтобы быстрее закрепить гипсокартон на усиленном профиле следует приобретать саморезы со специальным сверлом. Все разновидности шурупов обладают рядом общих характеристик:

Черный цвет означает, что крепежи имеют специальное покрытие, предотвращающее коррозию.
Форма резьбы (как заостренная спираль) облегчает процесс вкручивания в поверхность.
Рожковая головка дает возможность полностью утопить крепеж в лист, что удобно для выполнения последующей отделки (шпаклевание).
Крестообразный шлиц позволяет закручивать саморезы отверткой или с использованием шуруповерта (соответствующую насадку можно выбрать по цене или устойчивости).

Каркас для откосов

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырезаем верхний откос.

Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости стены.
Отмеряем длину откоса под окном.
Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м

Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

UD 5-6 штх3 м;
Крепеж для UD 50 шт;
CD 9 штх3 м;
П-шки 50 шт;
Крепеж для П-шек 100 шт;
Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
Гипсокартон 3х1,2 м – 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
Шурупы ТН 25 – 200 шт;
Дихтунг: на UD — 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого – 70-75 м шириной 30 мм;
Сеточка на стыки 10 м;
Фугенфюллер 1-2 кг;
Уголок шпаклевочный;
Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

Монтаж профиля под гипсокартон — как крепить правильно

Сегодня практически ни один ремонт не обходится без устройства гипсокартонных конструкций. Стены, арки, перегородки, ниши, подвесные потолки используются практически везде. Причем монтаж таких конструкций довольно прост. Главное — правильно определится с выбором типа гипсокартона, крепежных элементов и профилей.

Виды металлических профилей

Для создания каркаса в основном используются два типоразмера профилей:

D (меньший) – необходим для создания плоскостей, на которые будут крепиться листы гипсокартона;
W (больший) – используется в формировании общего каркаса стены.

Этапы крепления профиля под гипсокартон

Пол и прилегающие стены, к которым будет крепиться новая стена, должны быть выровнены и оштукатурены.

Рассмотрим вариант формирования стены с использованием профилей UW и CW.

Шаг 1. Размечаем положение будущей стены на полу. При этом будущую конструкцию следует привязывать к обеим стенам. Учитывая неровность поверхностей и отсутствие идеально прямых углов, разметка на разных концах может немного отличаться (на несколько сантиметров). Намечая первую линию размещения стены, следует учесть, что в дальнейшем по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не гипсокартонная конструкция. К полученной отметке следует прибавить толщину листа ГКЛ, шпатлевки и отделки. После того как первая линия нанесена, переходим к ее переносу на потолок и стены. На данном этапе следует использовать отвес или лазерный уровень.

Шаг 2. Профили крепим к стенам с использованием уплотнительной ленты. Первыми устанавливаем UW на пол и потолок. В их монтаже используем ударные саморезы и дюбели через каждые 0,5 метра и по краям. Опорные CW стойки размещаем по краям направляющих. Также следует разместить стойки в местах, где будут организованы оконные или дверные проемы. Профили крепят на нижних направляющих, затем выставляют вертикально и прикрепляют к верхней направляющей. При этом не забывайте оставить запас на обшивку полосами ГКЛ конструкции. Профили следует ставить лицевой стороной внутрь оконных или дверных проемов. В монтаже стоек к направляющим лучше всего использовать саморезы-блошки.

Шаг 3. Усиление периметров оконных и дверных проемов производится с помощью деревянных брусьев, которые размещают внутри профиля и крепят саморезами. В случае, если используется AU, брусья можно не устанавливать.

Шаг 4. По всей длине каркаса вертикально ставим опорные CW. От прилегающей стены первый профиль ставится на расстоянии 55 см, последующие — строго на расстоянии 60 см друг о друга.

Шаг 5. Дверные и оконные проемы обозначаются с помощью направляющих UW. Для этого следует отрезать кусок длиннее на 30 см, чем ширина проема. На изгибе боковых загибок на лицевой стороне ставят метки на удалении 15 см от края.

В итоге межу метками должно получиться расстояние, отвечающее ширине проема.

Стеновые панели

с открытыми креплениями и со скрытыми креплениями: что лучше?

Помимо цвета и типа стеновых панелей, вам необходимо определить, как эти панели должны соединяться вместе. Есть два разных метода крепления стеновых панелей между собой. Один стоит больше, чем другой, и различия в стилях могут рекомендовать один перед другим для вашего конкретного проекта.

Стеновые панели можно соединять с помощью открытых или скрытых креплений. Мы рассмотрим, когда использовать каждый тип крепления, его преимущества и недостатки, а также различные доступные типы застежек.

Открытые панели крепления

Как следует из названия, открытые застежки видны и подвержены воздействию окружающей среды. Открытые крепления возникли в зданиях из гофрированного листового металла, в которых панели крепятся так же, как сквозная кровля, с помощью саморезов или других креплений. Стеновые панели крепятся непосредственно к опорам каркаса. Панели имеют ширину от двух до четырех футов и ограниченную длину до 40 футов для облегчения транспортировки и обращения.

Крепеж проникает в перекрывающиеся участки стеновой панели, фиксируя их на месте.Этот метод часто называют «сквозным креплением». Между головкой крепежа и поверхностью кладут герметик и шайбу, чтобы предотвратить просачивание воды. После установки головка крепежа остается видимой на внешней стороне стены.

Открытая установка застежки дешевле, чем скрытая застежка, и часто встречается в сельскохозяйственных или промышленных сооружениях, где эстетика не имеет значения.
Открытый крепеж также быстрее и проще в установке, чем скрытый крепеж, что оптимально для простых конструкций, возводимых неквалифицированным трудом.
Обычно используемые для вертикальной установки панели, открытые крепежные детали также могут использоваться с горизонтальными панелями, если выбранная панель имеет глубокие ребра, а не плоские ребра.

Хотя к преимуществам открытых крепежей относятся простота установки и низкая стоимость, существует несколько недостатков.

Поскольку крепежные детали протыкают панели, они создают точки, в которых вода может просочиться в стену.
Чрезмерно затянутые крепежные детали могут вызвать выемку или погнуть панель.
Панели, скрепленные открытыми винтами, не могут двигаться при изменении температуры; в конечном итоге панель может прорезаться вокруг крепежа, что может привести к ослаблению крепления или утечке.
Усталость металла возникает и вызывает трещины и разрушение панелей под действием ветровых нагрузок.

Открытые крепежные стенки требуют более частого осмотра и обслуживания, чтобы предотвратить выход панели из строя.

Скрытые панели крепления

После установки скрытые крепления не видны на внешней стороне стены.Они спрятаны внутри соединяющихся стыков панелей для защиты от элементов, создавая гладкий внешний вид, который более эстетичен, чем открытые конструкции застежек. Наиболее распространенная конфигурация панелей со скрытым креплением — это защелкивающийся замок.

Панели с скрытым креплением обычно используются в архитектурных и жилых помещениях.

Скрытые застежки прикрепляются к панелям с помощью зажимов, оставляя поверхность панели нетронутой. Швы соединяются вручную.Стеновые панели, установленные со скрытыми креплениями, более надежны, чем их аналоги с открытыми креплениями, потому что их сложнее достать и удалить крепления, и они вряд ли откатятся во время движения панели.

Сборные панели легко установить и заменить при необходимости.
Зажимы, используемые в скрытых креплениях, позволяют панелям «плавать» во время теплового движения, устраняя проблемы, связанные с усталостью металла и разрывом отверстий для крепежа.
Скрытые крепления могут быть установлены на основание из пиломатериалов, фанеры, холодногнутых профилей Cee и Zee, горячекатаных балок или бетона и кирпичной кладки.
Скрытая конструкция крепежа обычно стоит больше, чем конструкция открытой застежки, из-за требуемых навыков и более длительного времени установки.

Требуемый размер крепежа определяется зазорами между панелями и зажимами. В руководстве по установке производителя указана необходимая длина крепежа, острие и тип резьбы в зависимости от типа и толщины основания.

Панели, как правило, более узкие, чем панели, используемые в открытых застежках, что требует дополнительных навыков, времени и материалов для использования.Скрытые застежки вокруг оконных проемов трудно обрезать, что также требует дополнительного времени для завершения.

Виды крепежа

При использовании неправильного крепежа, открытого или скрытого, стена может выйти из строя преждевременно. Всегда используйте крепеж, указанный производителем стальных конструкций; не используйте замены, которые кажутся похожими. Если спецификации нет, практическое правило состоит в том, чтобы выбрать винт, предназначенный для крепления по толщине пояса, а также достаточно длинный, чтобы три полных витка резьбы выходили за пределы пояса.

Есть четыре решающих фактора при выборе подходящей застежки.

Толщина (толщина) стальной балки, в которую устанавливается крепеж, ограничивает выбор диаметра застежки и конфигурации точки.
Расстояние поясов и застежек вдоль поясов определяет площадь поверхности панели в зависимости от способности застежки сопротивляться вытягиванию из основы или натягиванию панели через головку застежки.
Расчетная ветровая нагрузка определяет фактические силы, действующие на стеновую панель, и определяет минимальные требования к прочности для сопротивления выдергиванию и вытягиванию.
Калибр и конфигурация металлической стеновой панели определяют диаметр головки крепежа или уплотнительной шайбы, чтобы противостоять силам вытягивания.

Крепежные детали могут быть оцинкованы для защиты от коррозии, хотя не все крепежные детали имеют такое покрытие, поскольку это увеличивает стоимость. На характеристики материала влияют различия между металлом панели и крепежом, что может привести к гальваническим реакциям.

Углеродистая сталь

является наиболее часто используемым крепежным материалом, поскольку она экономична и обладает приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Углеродистая сталь позволяет создавать открытые крепления с помощью саморезов или саморезов. В некоторых случаях самонарезающие винты из пластика изготавливаются из специального стального сплава, который позволяет им изгибаться без разрушения в средах с чрезмерным тепловым перемещением или вибрацией.

Крепежные детали имеют блинную или шестиугольную головку. Винты с шестигранной головкой менее подвержены отслаиванию и могут использоваться в открытых или скрытых приложениях, где зазор не учитывается.Винты-блины обычно используются для скрытых креплений, когда стык имеет ограниченное пространство.

Какая застежка лучше: открытая или скрытая застежка?

Это зависит от приложения, квалификации установщика и вашего бюджета. Открытые застежки создают незавершенный вид, который может быть лучше для простых, повседневных конструкций, где внешний вид не имеет значения. Они также дешевле и проще в установке.

Однако, если важны атмосферостойкость, минимальное обслуживание и гладкий внешний вид, лучшим выбором будут скрытые застежки.

Коммерческие металлические панели, металлические стеновые панели, металлические кровельные панели, софиты

Крыша — стена — облицовка и потолок — открытое крепление

Показанные профили панелей являются одними из наиболее часто используемых в отрасли. Большинство панелей имеют ширину 36 дюймов и идеально подходят для следующих применений: крыши, стены, перекрытия, облицовки, перегородки, многие из которых одинаково хорошо используются во всех областях.Вы можете выбрать из открытого или полускрытого профиля застежки. Открытое крепление происходит в плоскости Панели между основными ребрами жесткости, а полузамещенное крепление происходит в впадине гофры. Полускрытые скрепленные панели не рекомендуется использовать в качестве кровельной панели. Как и в случае со всеми панелями, конечное использование конечного продукта поможет определить точный профиль панели, размер и требуемую окраску.

Щелкните панель, чтобы просмотреть увеличенное изображение.

Примечания к панели:

Запросите информацию о наличии тиснения, специального калибра, перфорации, ширины покрытия, специальных цветов или отделки.
Для некоторых профилей может потребоваться минимальное количество и более длительное время выполнения заказа.
Тиснение поможет свести к минимуму консервирование маслом. Масляные консервы не являются поводом для брака панели.
У некоторых профилей панелей есть возможность расположить готовый цвет на противоположной стороне материала, чтобы придать ему другой профиль и внешний вид.
Панели EFP-3,4,8 и EFP-17 могут иметь модуль, используются неравномерные боковые перехлесты и масленка толщиной более 3 дюймов изоляции стен.
Панели EFP-3,4,13 и EFP-14 не рекомендуются для установки на крышах.
Для некоторых панелей требуется минимальный уклон крыши. Пожалуйста, спрашивайте.
EFP-7 и EFP-8 сняты с производства — могут быть доступны в определенных цветах и размерах. Могут применяться минимальные количества и более длительные сроки выполнения заказа.
Некоторые панели можно использовать как в горизонтальных, так и в вертикальных приложениях.Пожалуйста, спрашивайте.

Если вы не видите нужные вам стальные кровельные панели или металлические стеновые панели промышленного назначения, свяжитесь с нашими офисами. Мы эксперты в поиске правильной панели для ваших коммерческих и промышленных требований

Крепежные элементы для металлических конструкций

Автор Марк Робинс Старший редактор Опубликовано: 1 мая, 2017

По мере роста числа компаний, занимающихся производством металлических кровель, а также с ростом конструкции металлических крыш, выбор доступных крепежных винтов также увеличился.Крепежные элементы являются неотъемлемой частью общей производительности металлических крыш. Выбор наиболее эффективного винта для крепления кровли обеспечивает энергоэффективность и высокое качество изготовления, отвечает необходимым требованиям подъема и минимальным расчетным нагрузкам, а также продлевает срок службы кровли. Выберите неправильный крепеж, и ваша крыша может рухнуть.

Саморез для самореза

До середины 1960-х, если вы искали наиболее эффективный крепежный винт для металлической крыши, вы, вероятно, нашли саморез (A, AB, B).Сегодня еще есть монтажники, обученные саморезам, которые считают их наиболее эффективным способом крепления панелей.

Саморезы обычно имеют шестигранную или шестигранную головку диаметром 14 и оснащены резиновыми шайбами на стальной основе. Узел шайбы, не прикрепленный к винту, перемещается, чтобы компенсировать любую ошибку при заворачивании винта. «Если крепежный элемент отклонен на несколько градусов от вертикали (к панели), шайба может сдвинуться, обеспечивая уплотнение», — говорит Дэвид Вебстер, Leland Industries, Торонто.«Саморезы требуют сверления пилотных отверстий в панели и конструкционном материале, а это трудоемкий этап. Дополнительные трудозатраты могут свести на нет экономию при использовании саморезов вместо самосверлящих. Саморезы более вероятны. поставляться с механическим цинкованием, [которое является] более толстым покрытием. Некоторые считают это устаревшим, но по-прежнему обычно применяют к некоторым самонарезающим крепежным элементам «.

Современные самосверлящие крепежные детали гораздо больше разнообразны, и многие считают их более эффективными для металлических конструкций и профилей.Вебстер говорит, что диаметры застежек №8, №10, № 12 и № 14 являются наиболее часто используемыми и наиболее эффективными при длине от 1/4 дюйма до 8 дюймов. Существует по крайней мере восемь различных типов головок, наиболее распространенными из которых являются шестигранные шайбы диаметром 1/4 дюйма, 3/8 дюйма или 7/16 дюйма.

Webster приводит преимущество, которое часто упускается из виду у самосверлящих креплений, а именно размер отверстия. «Размер отверстия — это диаметр хвостовика, что является важным преимуществом при герметизации отверстия, образовавшегося в результате сверления», — говорит он.«Выбор диаметра стержня и типа головки позволяет использовать множество вариантов крепления. [Существует] выбор стилей головок, включая низкопрофильные головки для использования со скрытыми панелями крепления. Я считаю, что это лучший универсальный крепеж для крепления металлических боковин или кровельных панелей будет самосверлящим винтом диаметром №12 с острием, способным просверливать несколько нахлестов высокопрочного листа и конструктивного элемента. Винт должен проникать в элемент, чтобы при установке было не менее трех нахлестов резьбы. Это гарантирует, что полностью гребенчатая резьба входит в зацепление для обеспечения максимальной удерживающей способности.Крепеж № 12 будет иметь шестигранную головку с шайбой, которая будет опираться на дополнительную уплотнительную шайбу. Шайба движется прямо, но допускает движение, если винт отклонен от вертикали ».

Оценка основания

Тип скрепляемой металлической панели во многом определяет наиболее эффективный крепеж. Например, «Установка R-панели в древесину с использованием крепежа для столбов №10 с резьбой Hi-Lo обеспечит лучшие значения выдергивания, а если крепеж имеет точку 17-го типа, то это позволит быстрее / проще сверлить», «говорит Кен Уэбб, Dynamic Fastener, Канзас-Сити, Миссури.

Для соединений металл-металл выбор наиболее подходящего крепежа часто начинается с определения общей толщины скрепляемого материала. «Крепление кровельных листов к обрешетке, № 12 с самосверлящим наконечником T-3 дает возможность сверления от 0,036 дюйма до 0,210 дюйма общей толщины стали», — говорит Уэбб. «Для сшивания внахлестку крыши можно использовать T-1 размером 14-14 x 7/8 дюйма. T-1 имеет миниатюрную точку сверления, которая может прикреплять сталь толщиной от 0,024 дюйма до 0,095 дюйма. Для прикрепления листов кровли Для конструкционной стали Dynamic Fastener предлагает Fenderhead T-5, который может сверлить от 0.Общая толщина стали от 250 до 0,625 дюйма «.

Кейт Селф, менеджер по продукции для металлических зданий, Birmingham Fastener, Бирмингем, Алабама, говорит, что другие факторы, играющие роль в выборе наиболее эффективного крепежа, включают в себя место в проекте, где выполняется соединение, окружающая среда, а также производитель и / или установщик. предпочтения. Но он цитирует, что наиболее распространенным крепежом для металла по металлу является встроенная головка, саморез с шайбой из EPDM.

«Толщина материала будет определять длину и точку сверления, но обычно это точка №2 12-14 x 1-1 / 4 дюйма для установки панели на прогон и 1 / 4-14 x 7/8 для соединение панели с панелью, обычно называемое «винтом для стежка» или «винтом с накатанной головкой» », — добавляет он.«При соединении металла с деревом предпочтительным крепежом является острый наконечник 10–12 x 1–1 / 2 дюйма, тип 17. Эти детали, как правило, представляют собой разновидность приклеенных шайб и предлагаются в нескольких различных конфигурациях. Двадцать пять лет назад даже самосверлильные станки были склеенными деталями шайб, и даже сегодня некоторые монтажники по-прежнему предпочитают старую технологию, потому что это то, что им удобно и что они использовали в прошлом. к материалу головки крепежа, как правило, цинку или нержавеющей стали серии 300.Они гарантированно не ржавеют ».

Покрытия и колпачки

Самосверлящие крепления бывают разных видов: оцинкованные, цинк-алюминиевые колпачки или крепежные детали с формованной головкой, винты с крышками из нержавеющей стали и даже биметаллические винты из нержавеющей стали с наконечниками из углеродистой стали. Как правило, наиболее эффективными крепежными винтами являются те, которые покрыты некоррозийным металлом или сплавом, чтобы обеспечить максимально долгий срок службы. Биметаллические винты из нержавеющей стали необходимо использовать при соединении двух разнородных металлов, таких как сталь и алюминий.

«Крепежные детали, которые просверливают или протыкают металлическую панель с верхней стороны крыши и прикрепляются к конструкции палубы, должны иметь уплотнительные шайбы из EPDM для предотвращения попадания воды в здание», — говорит Джо Стагер, вице-президент Triangle Fastener Corp., Кливленд. «Поскольку головка винта подвержена атмосферным воздействиям, они должны иметь покрытие или покрытие, обеспечивающее как минимум повышенную коррозионную стойкость, чем обычные оцинкованные крепежные винты».

При креплении панелей со скрытыми крепежами для таких применений, как кровельное покрытие со стоячим фальцем, застежки с плоской головкой часто являются наиболее эффективными.«Эти крепежные элементы предназначены для защиты от непогоды и обычно не покрываются таким толстым слоем цинка, — говорит Тим Мартин, региональный менеджер по продажам Levi’s Building Components, Леола, Пенсильвания. — Также доступны версии из нержавеющей стали. застежки закрыты следующей панелью и не видны. Головки этих застежек очень тонкие и не должны телеграфировать через панель ».

Алан Белчер, менеджер филиала Triangle Fastener’s в Джексонвилле, штат Флорида, говорит, что низкопрофильные застежки-блинчики № 10 эффективны для панелей без зажимов или панелей с гвоздями.Панели без зажимов крепятся непосредственно к крыше. «Низкопрофильная головка с меньшей вероятностью оставит ямки на панели, закрывающей закрепленную сторону предыдущей панели при установке», — говорит он. «Вафельная головка даже лучше, но сужающийся выступ также может отрицательно повлиять на панель».

Действующая справка по выбору

Это лишь краткий обзор некоторых наиболее эффективных крепежных изделий для металлических конструкций. Доступна более подробная и исчерпывающая информация.Стагер говорит, что такие ассоциации, как Metal Construction Association, публикуют документы по выбору крепежа. Поставщики крепежа обычно оказываются в первую очередь за помощью. У компании Dynamic Fastener есть Руководство по работе с инструментами и крепежами 2017 года, чтобы помочь клиентам. Белчер говорит, что у Triangle есть приложение для смартфонов на веб-сайте его компании.

«У большинства поставщиков крепежа есть каталоги и веб-сайты, на которых подробно описаны испытания крепежа, гарантии и другая техническая информация о доступных винтах», — говорит Мартин.«Безусловно, компании, производящие крепежные изделия, которые предлагают широкий спектр крепежных изделий для конкретных применений и подкрепляют их высоким уровнем знаний о продуктах и областях применения, могут быть отличным ресурсом для покупателей крепежных изделий», — соглашается Крис Рэй, национальный менеджер по продажам Levi’s Building Components. .

Самостоятельно делает упор на поиске компетентной компании за советом; тот, который может идти в ногу с рыночными изменениями. «Крепежные элементы менялись с годами, как и покрытия, и даже в некоторых случаях материалы, к которым вы будете прикреплять, все это необходимо учитывать, прежде чем рекомендовать крепеж для конкретного применения», — говорит он.«Просто потому, что продукт работал вчера, всегда есть улучшения в том, как мы делаем вещи, лучше, быстрее и сильнее улучшилась технология крепежа. Крепежные детали обычно составляют от 1 до 2 процентов стоимости проекта, имеет смысл покупать только качество. продукты от качественной компании, которая поддерживает свою продукцию. Поиск партнера и построение взаимовыгодных отношений является ключевым моментом. Во многих случаях дело не в том, что вы знаете, а в том, кого вы знаете ».

Leland советует посещать торговые выставки и дни открытых дверей, где экспоненты выкладывают большое количество торговой литературы.«Возьми это, отнеси домой и прочитай», — говорит он. «В литературе по продажам содержится много того, что вам нужно знать о продукте. Поговорите с торговым представителем. Запросите демонстрацию. Уважаемые производители обычно могут организовать посещение рабочего места, чтобы показать, как продукт работает. Новые продукты демонстрируются на торговых выставках. , и часто производитель готов предложить короткие семинары и видеоролики, чтобы показать продукт в действии. Выйдите в Интернет, удивительно, сколько информации можно получить от производителя.«

Ray призывает заказчиков крепежных изделий всегда рассматривать варианты и анализировать преимущества и недостатки каждого крепежа, принимая во внимание такие факторы, как качество и универсальность, связанные с конкретной работой. «Каждое приложение уникально», — добавляет он. «Правильный выбор крепежа с самого начала обеспечит удовлетворение конечного пользователя и производительность продукта, а также устранит проблемы в будущем».

Постоянный шов или металлическая кровля с открытыми крепежными элементами: что лучше?

Вы можете подумать: «Чем на самом деле может быть различная металлическая кровля со стоячим фальцем и металлическая кровля с открытыми креплениями?»

Ответ: очень разные.

В то время как каждая система использует одни и те же материалы и в конечном итоге выполняет одну и ту же функцию покрытия и защиты конструкции, системы стоячих швов и открытых застежек кардинально различаются по своим преимуществам и недостаткам.

Являясь одним из ведущих дистрибьюторов металлических листов и рулонов, используемых в различных проектах металлических кровель, Sheffield Metals знает, насколько важно взвесить все варианты, включая стоячий шов и открытый крепеж, чтобы вы могли выбрать лучший металл. кровельная система для ваших нужд.

В этой статье вы узнаете:

Преимущества и недостатки металлической кровли с открытым креплением
Преимущества и недостатки металлической кровли со стоячим фальцем
Как узнать, какой стиль металлической кровли лучше всего подходит для вас

Металлическая кровля с открытыми крепежными элементами

Металлическая кровля с открытыми креплениями — это кровельная система, в которой панели крепятся к конструкции через лицевую поверхность металла и непосредственно в настил крыши или нижний каркас.Края панели перекрывают друг друга, а застежка проходит через оба слоя металла. Это называется «открытая застежка», потому что головка застежки видна и не скрыта швом. Открытая система крепления обычно считается экономичным выбором для металлической кровли и обычно используется в жилых, строительных, промышленных и сельскохозяйственных зданиях.

Преимущества металлической кровли с открытыми крепежами

МЕНЬШЕ ДОРОГОЙ — Одним из наиболее значительных преимуществ выбора металлической кровли с открытыми крепежами является ее меньшая стоимость, особенно по сравнению с системами со стоячим фальцем.Есть много причин для более низкой цены, в том числе:

Панели большего размера (до 36 дюймов)
- Необходимо покупать меньше металлических панелей.
- Требуется меньше труда, потому что более широкие панели быстрее покрывают крышу.
Панели более тонкой толщины
- В открытых системах крепления обычно используется металл толщиной от 29 до 26, который тоньше и дешевле.
Низкое качество лакокрасочные системы
- Полиэфирные и силикон-модифицированные полиэфирные (SMP) лакокрасочные системы являются популярным выбором для открытой застежки, поскольку они менее дороги, чем краски из поливинилиденфторида (PVDF), обычно используемые для стоячих швов системы.
Без дополнительных принадлежностей.
- Открытые системы крепления крепятся непосредственно к конструкции через металл, поэтому нет необходимости покупать какие-либо зажимы. Это поможет покупателю сэкономить на расходах.
- Открытые системы крепления обычно используют меньше аксессуаров и различных гидроизоляционных материалов, таких как поролоновые затворы, для установки кровельной системы. Опять же, это сокращает расходы и ускоряет установку.

ЗАШИВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ — Открытые системы застежек не требуют ручного или механического сшивания двух панелей.В большинстве систем используется шов внахлест, когда края каждой панели перекрывают соседнюю панель, а затем одновременно скрепляются друг с другом. Вот почему металлическая кровля с открытыми крепежными элементами часто считается менее трудоемким вариантом по сравнению с металлической кровлей со стоячим фальцем.

ОТНОСИТЕЛЬНО ХОРОШО ПРОИЗВОДИТСЯ — Открытые системы креплений относительно хорошо выдерживают погодные условия, особенно если они были установлены правильно для окружающей среды. Кроме того, на большинстве панелей обычно нет широких плоских участков, что помогает уменьшить заметность масляных банок, если они возникнут.Кроме того, поскольку вы можете прикрутить панель по всей ширине, у вас будет много точек крепления к настилу. Однако большинство открытых крепежных систем не спроектированы в соответствии со строгими отраслевыми стандартами, как металлическая кровля со стоячим фальцем, а это означает, что качество кровли невозможно проверить. Панельные испытания, если они проводятся, различаются в зависимости от производителя и предлагаемой системы. Важно убедиться, что приобретаемый вами продукт прошел соответствующие испытания для данного типа и местоположения здания.

БОЛЬШЕ ПОДРЯДЧИКОВ ИМЕЮТ НАВЫКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭТОГО — Многие подрядчики заявляют, что они знают, как устанавливать металлические детали, но имейте в виду, что установка стоячих швов и установка открытых крепежных панелей требуют совсем другого набора навыков.Поскольку металлическую кровлю с открытыми крепежными элементами установить проще, большинство подрядчиков, устанавливающих кровлю, обладают необходимыми знаниями, опытом и инструментами, необходимыми для предложения клиентам систем с открытыми крепежными элементами. Установка полностью металлической кровли требует навыков в том, что касается выравнивания панелей, правильного расположения крепежных элементов и резки панелей в соответствии с геометрией крыши, для этого не требуется такой же уровень мастерства, как для металлической кровли со стоячим фальцем.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ DIY (DO-IT-YOURSELF) — Поскольку его проще установить, у владельцев дома или здания больше возможностей выполнить установку самостоятельно как проект DIY.В случае металлической кровли со стоячим фальцем мы всегда рекомендуем нанять знающего, опытного и надежного установщика.

ПАНЕЛИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МНОГИХ МАГАЗИНАХ BIG-BOX — Открытые крепежные профили, такие как панели PBR, R-панели или обжимные панели 5 В, можно приобрести во многих разных местах, в том числе напрямую у производителя, в региональном поставщик панелей, склады пиломатериалов и даже магазины с большими коробками, такие как Home Depot или Lowe’s. Это может обеспечить большую гибкость в отношении цен, опций, цветов, размеров и т. Д.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ВИД — Открытая застежка может считаться более «традиционным» видом в некоторых географических регионах, особенно в сельских регионах, где есть много амбаров, силосов и других сельскохозяйственных построек.

Недостатки металлической кровли с открытыми крепежами

МНОГИЕ ПРОХОДЫ В КРЫШУ — Если бы кто-нибудь подошел к вам и сказал, что они собираются просверлить отверстие в вашей крыше, вы бы обеспокоились, не так ли? Металлическая кровля с открытым креплением на самом деле требует, чтобы установщики проделали много отверстий (для крепежа и шурупов) в металле, который защищает вашу конструкцию, что открывает крышу для множества проблем.В первую очередь: проникновение воды и утечка. Фактически, возникновение утечки является одной из наиболее распространенных проблем с крышами с открытыми крепежными элементами, в первую очередь потому, что вода может нанести большой ущерб за короткое время. Кроме того, поскольку утечка является проблемой, всегда будьте осторожны с тем, насколько низкий уклон и какой тип подложки вы используете на своей крыше для металлических кровельных систем с открытыми креплениями.

ПРОБЛЕМЫ С КРЕПЕЖАМИ — Открытые системы креплений передают целостность вашей кровельной конструкции в руки крепежа и прокладки, которые представляют собой тонкий кусок материала, расположенный между головкой крепежа и металлической панелью.Это может привести к множеству проблем, например:

Удаление крепежа — Расширение и сжатие металлической крыши со временем неизбежно. Непосредственное крепление металла к конструкции без зажима ограничивает величину, на которую крыша может расширяться и сжиматься при колебаниях температуры, что может привести к откатыванию крепежных элементов при движении металла. Если прокладка больше не касается поверхности металла, есть вероятность попадания воды в одну из точек проникновения.
УФ-деградация — Еще одна проблема с крепежными деталями заключается в том, что прокладка подвержена более быстрому разрушению под воздействием УФ-излучения, чем сама металлическая застежка. Время, необходимое прокладке для разрушения под воздействием солнца, зависит от материала, из которого она сделана, например неопрена, силикона, резины или другого материала. Это разрушение прокладки крепежа является причиной того, почему обслуживание открытой металлической крыши крепежа является жизненно важным.
Неправильная установка крепежа — Когда у вас много точек проникновения и креплений, существует больше возможностей для неправильной установки крепежа, что является еще одним способом проникновения воды и воздуха в конструкцию.Неправильная установка крепежа может включать:
- Превышение крепежа
- Занижение крепежа
- Наклон крепежа

БОЛЕЕ ЧАСТОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ — По сравнению с металлической крышей со стоячим фальцем, крыши с открытыми крепежными элементами требуют более частого обслуживания, особенно относительно содержания крепежа. Это обслуживание будет включать регулярное обслуживание металлической крыши:

Удаление листьев, веток и другого мусора.
Очистка желобов и водостоков.
Очистка поверхности от грязи, плесени, пятен и других элементов.
Проверка на наличие царапин, потертостей, меления, выцветания и отслаивания.
Ищите места, где могут соприкасаться разнородные металлы.
Проверка состояния всех креплений и замена тех, которые находятся в плохом состоянии, например, те, которые откручиваются, ослабляются, ржавеют или демонстрируют другие признаки износа.
Убедиться, что все поролоновые затворы, которые обычно используются в открытых системах застежек, находятся в хорошем состоянии и не ломаются.
Обеспечение водонепроницаемости и хорошего состояния притертых участков.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ НА ПОГОДУ — Опять же, наличие большого количества дыр в таком важном предмете, как крыша, затрудняет производителям гарантию на кровельные системы с открытыми крепежами. Фактически, в настоящее время мы не знаем ни одной компании, которая предлагала бы водонепроницаемые гарантии на свои открытые профили / системы застежек.

БЕЗ НИЗКИХ НАКЛОНОВ — С открытыми системами крепления каждая панель стыкуется внахлест и имеет множество отверстий для винтов через поверхность панели.Вы не хотите, чтобы ваша крыша удерживала воду или она снова поднималась на кровельную систему и рассчитывала только на герметик или прокладку на креплении, чтобы вода не попадала в ваше здание. По этой причине минимальный уклон крыши 3/12 является отраслевым стандартом для открытой системы креплений, которая позволит воде стекать с крыши и не допустить образования скоплений.

МЕНЬШЕ ГЛАВНОГО ВИДА — Современная архитектура имеет тенденцию сосредотачиваться на чистых линиях и однородных поверхностях, чего не может предложить металлическая кровля с открытыми креплениями.Головки креплений, приподнятые над поверхностью металла, придают этим системам более рельефный и менее гладкий вид.

Металлическая кровля со стоячим фальцем

Металлическая кровля со стоячим фальцем — это система металлических панелей со скрытым креплением, которая имеет вертикальные ножки и широкую плоскую поверхность между двумя ножками. Он также описывается как наличие приподнятых швов или вертикальных ножек, которые возвышаются над уровнем плоской поверхности панели. Системы стоячих фальцев имеют скрытые крепления, независимо от того, прикреплена ли панель к настилу крыши с помощью зажима или непосредственно к настилу под вертикальной стойкой с помощью крепежного фланца.Постоянный шов считается системой более высокого качества, которая обычно используется в архитектурных и коммерческих зданиях.

Преимущества металлической кровли со стоячим фальцем

БЕЗ ОТКРЫТЫХ КРЕПЕЖЕЙ — Одно из самых значительных преимуществ металлической кровли со стоячим фальцем состоит в том, что крепежные детали не видны на поверхности, что означает, что они не подвергаются воздействию ультрафиолета и влаги. , ветер и другие элементы, которые могут со временем привести к износу или выходу из строя застежки. Кроме того, системы стоячих швов не оставляют дыр в панелях, защищающих вашу конструкцию.Кроме того, некоторые люди считают головки застежек неприглядными, поэтому использование системы стоячих швов для их скрытия является обычным явлением. (Примечание. Существуют отделочные материалы и детали, для правильного функционирования которых требуются заклепки и открытые застежки.)

ГАРАНТИИ — Еще одной гарантией для систем со стоячим швом являются гарантии, в частности, погодоустойчивые гарантии, которые предлагаются уважаемыми производителями. Эти гарантии обещают, что металлическая кровельная система не протечет и не выйдет из строя при определенных погодных условиях; если это так, производитель несет ответственность за решение проблемы.(Обратите внимание: большинство погодных гарантий доступно только для коммерческих проектов.)

РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ — Когда вы ограничиваете расширение и сжатие, необходимое для правильного теплового движения металлической панели, вы можете столкнуться с проблемами, такими как как масленка, снятие крепежа, повышенный шум и многое другое. В кровельных системах со стоячим фальцем панели, как правило, не имеют двойных штифтов (если они установлены в соответствии с нашими рекомендациями), что означает, что они могут лучше расширяться и сжиматься.Это особенно верно, если установлены ползунковые / расширительные зажимы или если это система защелкивания, при которой металл может свободно перемещаться с зажимом.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СРОК СЛУЖБЫ — Металлическая кровля служит значительно дольше и требует меньшего ухода, особенно по сравнению с другими типами кровли, такими как битумная черепица или бетонная черепица. Поскольку крепежные детали не проникают через поверхность металла в системе стоячих швов, регулярное техническое обслуживание для проверки выдергивания, ослабления или повреждения креплений проводится еще реже.Тем не менее, техническое обслуживание фальцевой кровли по-прежнему необходимо, и зачастую его должен выполнять профессиональный подрядчик. Кроме того, системы металлической кровли со стоячим фальцем обычно предлагают систему окраски PVDF, которая продлит срок службы вашей крыши.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ НА ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ — Спроектированные системы металлических фальцевых крыш протестированы на соответствие высоким стандартам, установленным лидерами отрасли, включая сертификаты ASTM, UL и FM.Запросы на инженерные строительные материалы становятся все более популярными, особенно с коммерческими зданиями в зонах ураганов и сильных ветров. Спроектированные системы металлической кровли со стоячим фальцем обычно соответствуют стандартам испытаний на ветровую нагрузку, утечку воздуха, проникновение воды, сопротивление огню / горению и ударопрочность.

ГЛАДКИЙ, СОВРЕМЕННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ВИД — Постоянный шов становится все более популярным в архитектурных приложениях благодаря своему современному и чистому виду.В дополнение к гладким прямым линиям, предлагаемым этими системами панелей, металл может быть практически любого цвета, включая индивидуальные цвета, чтобы соответствовать любой структуре.

АРХИТЕКТУРНАЯ СВОБОДА — Системы стоячих швов могут использоваться в конструкциях с множеством различных плоскостей и сложной сложной конструкцией, что является еще одной причиной, по которой архитекторы все чаще выбирают эти системы.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ — Системы стоячих фальцев часто изготавливаются с использованием холодных кровельных рулонов, содержащих пигменты краски с высокой отражающей способностью и металл с высокой эмиссией.Это означает, что эти системы отлично справляются с отражением солнечных лучей и рассеиванием связанного с ними лучистого тепла, которое могут удерживать другие типы кровли. Другими словами, холодная кровля может помочь системе охлаждения здания меньше работать, чтобы в помещении было прохладно. Также на выбор предлагается множество цветов и отделок, соответствующих требованиям ENERGY STAR®.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ МАТЕРИАЛОВ — Некоторые потребители считают, что металлическая кровля со стоячим фальцем доступна только из Galvalume или других стальных подложек.Фактически, окрашенный алюминий, цинк и медь — все это жизнеспособные варианты профилей со стоячим швом. Не забудьте найти и убедиться, что эти альтернативы установлены в соответствии с местными строительными нормами, так как методы установки могут отличаться от стали для этих других материалов.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА — Одна из лучших особенностей стоячего фальца — это возможность установки таких предметов, как солнечные панели, системы удержания снега, охладители для болот или другие дополнения на крыше, без проникновения или создания каких-либо отверстий в поверхности крыша.Чтобы узнать больше о надежных монтажных зажимах и другом оборудовании, обратитесь к нашим партнерам на S-5!

Недостатки металлической кровли со стоячим фальцем

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ — Одним из наиболее значительных недостатков металлической кровли со стоячим фальцем является то, что она может быть более дорогой по сравнению с другими типами металлической кровли, особенно с открытыми системами крепления. Однако это не всегда самая высокая цена, поскольку металлическая черепица и другие штампованные металлические материалы, как правило, имеют более высокую цену, даже несмотря на то, что штампованные материалы часто изготавливаются из подложек толщиной 26 или более тонких.

ДОСТУПНО МЕНЬШЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОДРЯДЧИКОВ — Поиск подрядчика, обладающего квалификацией, квалификацией и опытом в установке металлических крыш, имеет решающее значение, особенно потому, что системы стоячих фальцев требуют тщательного мастерства. Поскольку установка стоячих пластов может считаться слишком сложной или утомительной, существует гораздо меньше подрядчиков, из которых можно выбирать, которые имеют подтвержденную репутацию и соответствующий опыт.

ИНТЕНСИВНЫЙ ТРУД ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ — Для открытых систем креплений это относительно простой процесс: укладывать материал на кровлю и прибивать / прикручивать его гвоздями.Для стоячего шва это намного сложнее и трудозатратнее и может включать:

Формование металлических панелей с использованием портативного (на месте) профилирования или закупка у региональных производителей
Правильное размещение зажимов на ножках панели и их закрепление один вниз
Для систем с защелкой: выравнивание панелей и защелкивание ножек вместе
Для систем с механическим швом: выравнивание панелей и ручное или механическое соединение ножек панелей вместе
Выполнение любых необходимых прорезей в металле для покрытия крыши планы, геометрия и участки оклейки

НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПЛОСКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ — Системы стоячих фальцев не подходят для зданий или домов, у которых крыша ниже a.Шаг 5/12 (механический шов). Эти более плоские участки не позволяют воде должным образом стекать, что может привести к преждевременной деградации, изменению цвета и полному отказу системы панелей. Кроме того, системы защелкивания не должны устанавливаться ниже шага 3/12.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ СЛОЖЕНО — Если повреждение или другая проблема возникает с одной панелью или меньшей частью крыши, эффективную замену может быть затруднительно, поскольку каждая отдельная панель должна быть отделена от тех, которые остаются на конструкции .Этот процесс может быть особенно утомительным для систем с механическим швом, поскольку каждая панель должна быть снята, а герметик также необходимо будет удалить / прорвать.

Как узнать, какой стиль металлической крыши лучше всего подходит для вас

Ваш бюджет

Как всегда, самое важное, что нужно помнить при выборе между металлической кровлей со стоячим фальцем и металлической кровлей с открытыми крепежами, — это ваш бюджет.

Выберите стоячий фальц, если: Вы можете позволить себе немного больше и готовы потратить немного больше денег на крышу.
Выберите открытую застежку, если: Вы хотите сэкономить немного денег и заплатить меньшую цену.

Техническое обслуживание

Прежде чем выбирать крышу, убедитесь, что вы знаете, какой объем технического обслуживания вы готовы выполнять и / или как часто вы хотите нанять предприятие для выполнения технического обслуживания вашей крыши.

Выберите стоячий шов, если: Вы хотите немного подождать между запланированными техобслуживаниями.
Выберите открытый крепеж, если : вы согласны выполнять техническое обслуживание или нанимать компанию для выполнения технического обслуживания, особенно крепежа, не чаще двух раз в год.

Уклон / уклон крыши

Уклон крыши имеет решающее значение при выборе между этими двумя системами, особенно потому, что он может вызвать отказ и повреждение, если уклон не соответствует профилю.

Выберите стоячий фальц, если: Ваша крыша имеет уклон 0,5 / 12 или выше для профиля с механическим швом и 3/12 или выше для профиля с защелкой.
Выберите открытый крепеж, если : ваша крыша НЕ имеет небольшой уклон, то есть ее уклон 3/12 или выше.
Не выбирайте, если: У вас плоская крыша. Металлическая кровля не рекомендуется для плоских кровельных конструкций.

Кто устанавливает крышу

Другой способ определить тип крыши — это узнать, как вы хотите установить крышу на вашем участке.

Выберите стоячий фальц, если: Вы хотите нанять квалифицированного и опытного подрядчика, имеющего опыт монтажа металлической крыши со стоячим фальцем, у которого есть собственные роликовые профили, закаточные машины и другие необходимые инструменты.
Выберите открытый крепеж, если: Вы хотите выполнить установку самостоятельно (сделай сам) или хотите нанять менее дорогостоящего подрядчика с опытом установки открытых систем крепления.

Ваша кровельная конструкция

Несмотря на то, что вы можете использовать металлическую кровлю со стоячим фальцем или с открытыми крепежными элементами для любого типа здания или дома, у каждого типа есть несколько общих применений. Имейте в виду, что в жилых домах могут использоваться обе системы, что обычно зависит от характеристик и предпочтений.

Выберите стоячий фальц, если: Ваше здание является коммерческим, архитектурным или жилым.
Выберите открытый крепеж, если: Ваше здание является сельскохозяйственным, строительным, жилым или открытым.

Внешний вид, который вам нужен

Еще один определяющий фактор, который следует запомнить, — это то, как вы представляете себе здание, особенно крышу, в готовом виде.

Выберите стоячий шов, если: Вам нужен гладкий, чистый, единообразный и более современный вид.
Выбирайте открытую застежку, если: Вы хотите более традиционный вид или не возражаете против видимых головок застежки.

Требования к вашей гарантии

Погодостойкие гарантии важны для одних собственников и не важны для других, поэтому убедитесь, что вы знаете, нужен ли вам он или нет.

Выбирайте стоячий шов, если: Вам нужны дополнительные варианты гарантии, особенно гарантии защиты от непогоды.
Выберите открытую застежку, если: Вы не возражаете, если у вас нет гарантии, защищающей от атмосферных воздействий.

Последние мысли о стоячем шве и открытом креплении Металлическая кровля

Итак, какой тип металлической кровли выбрать? По-разному.

Металлическая кровля со стоячим швом и открытыми креплениями имеет свои плюсы и минусы, но если вы знаете, что ищете и чего ожидаете, когда собираетесь покупать крышу, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы сделать правильный выбор.

Имейте в виду:

Металлическая кровля со стоячим фальцем имеет элегантный современный вид, возможность защиты от атмосферных воздействий, гарантии, пространство для теплового движения, проверенные технические характеристики / характеристики и отсутствие проникновения в панели.
Металлическая кровля с открытыми креплениями предлагает более низкую цену, возможности для проектов «сделай сам», хорошо работающую крышу и традиционный вид.

В Sheffield Metals мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы и обеспечить вам спокойствие при выборе подходящего типа металлической кровли для вашей конструкции; будь то стоячий шов, открытая застежка или другой материал.

Запишитесь на консультацию или поговорите с одним из наших полезных экспертов по металлической кровле сегодня!

Алюминиевая отделка | Передовой опыт установки

Несмотря на то, что мы проектируем все наши XtremeTrim® с водосточными перегородками для вертикальных участков и с галькой для горизонтальных профилей, его основная конструкция — эстетика.XtremeTrim®, включая профили для управления водными ресурсами, не препятствует проникновению воды через поверхность облицовки. Первичной гарантией снижения влажности для ограждающих конструкций здания является домашняя пленка, предпочтительно дренажная пленка. Другой вариант — использовать дождевик вместе с хворостом. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с производителем сайдинга для получения наилучших практических рекомендаций при установке XtremeTrim® вместе с сайдингом. Как известно всем строительным профессионалам, вода является наиболее значительным фактором преждевременного разрушения зданий, и поэтому всегда следует принимать надлежащие меры для защиты оболочки.

Пути утечки существуют в любом отверстии на поверхности стены, как преднамеренно, так и непреднамеренно. Стыки между материалами и вокруг окон и дверей, вентиляционные отверстия, трещины и пористые поверхности — все это потенциальные точки входа воды. Поэтому все профили для гидроизоляции должны быть должным образом загерметизированы гидроизоляционной мембраной, а все окна и дверные проемы должны быть покрыты черепицей.

Все стандартные профили XtremeTrim® не образуют систему управления влажностью. Архитектор, строитель, проектировщик и подрядчик несут ответственность за проектирование и установку ограждающей конструкции здания, соответствующей нормам.Ниже приведены минимальные требования текущего кода.

Продукты Tamlyn XtremeTrim® не являются частью системы EIFS и не предназначены для использования в системе EIFS или аналогичной системе.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖИЛЫЙ КОД 2006

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ — РАЗДЕЛ R703 НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

R703.1 Общие. Наружные стены должны обеспечивать здание устойчивой к атмосферным воздействиям оболочкой наружных стен. Конструкция наружной стены должна включать в себя гидроизоляцию, как описано в Разделе R703.8. Оболочка наружной стены должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы предотвращать накопление воды в стеновом блоке за счет обеспечения водонепроницаемого барьера за внешней облицовкой, как того требует Раздел R703.2, и средств отвода воды, входит в сборку снаружи.

R703.8. Мигает. Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой должен быть выполнен в виде черепицы таким образом, чтобы предотвратить попадание воды в полость стены или проникновение воды в компоненты каркаса конструкции здания.Гидроизоляция должна доходить до поверхности отделки внешней стены. Утвержденные коррозионно-стойкие оклады должны быть установлены во всех следующих местах.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ — РАЗДЕЛ 1403 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

IBC § 1403.2: Защита от непогоды. Наружные стены должны обеспечивать здание устойчивой к атмосферным воздействиям оболочкой наружных стен. Конструкция наружной стены должна включать в себя гидроизоляцию, как описано в Разделе 1405.3. Оболочка наружной стены должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы предотвратить накопление воды внутри стенового блока за счет создания водонепроницаемого барьера за внешней облицовкой, как описано в Разделе 1404.2, и средство для слива воды, которая поступает в сборку, наружу. Защита от конденсата в наружной стене должна быть обеспечена в соответствии с Международным кодексом энергосбережения.

Перед установкой
Прочтите строительные чертежи, чтобы убедиться в правильности компоновки и размещения, и убедитесь, что защитная пленка или дождевик (если применимо) на месте. Внутренний угол — лучшее место для начала установки XtremeTrim®. Выберите тот, который больше всего подходит для вашего проекта.XtremeTrim® System Reveals предлагает множество вариантов.

Резка и покраска
Для резки XtremeTrim® используйте угловое пильное полотно из карбида цветных металлов. При окраске на стройплощадке используйте краску Direct To Metal (DTM).

Крепежные детали
Рекомендуются крепежи из нержавеющей стали. Профили XtremeTrim® могут быть закреплены на месте несколькими гвоздями из нержавеющей стали до тех пор, пока они не будут закреплены через панели и в шпильки во время крепления панели или планки в соответствии с инструкциями производителя сайдинга.Также можно использовать алюминиевый крепеж.

Крепление фиброцемента
Большинство производителей рекомендует крепить вставные фиброцементные панели к стене с помощью винтов с головкой Torx из нержавеющей стали или гвоздей для обшивки, оцинкованной горячим способом.

Не допускайте
Не устанавливайте горизонтальные накладки на горизонтальные установки, где внешний фланец может собирать воду. Никогда не устанавливайте вертикальные прикладные профили горизонтально.

Примечания
При установке следуйте рекомендациям производителя сайдинга.Профили XtremeTrim® НЕ образуют систему отвода влаги. Архитектор и строитель несут ответственность за проектирование и установку ограждающих конструкций здания, соответствующих нормам. Перед установкой XtremeTrim® используйте дренажную пленку или стандартную пленку с системой защиты от дождя, если этого требует кодекс или производитель сайдинга.

Tamlyn Best Practice для установки углов
1. Установите домашнюю пленку — непрерывно снизу вверх, внахлест в соответствии с методом установки производителя.
2. Установите 12-дюймовую самоклеящуюся мембранную ленту вертикально как на внутренних, так и на внешних углах для дополнительной защиты от поломки.

Монтаж подвесной мойки на стене со стальными стержнями

Q : Я использовал стальные шпильки 25 калибра для обрамления перегородок при ремонте верхнего этажа. Теперь мой клиент хочет установить в ванной настенный унитаз. Как лучше всего укрепить и заблокировать стену, чтобы я мог повесить раковину?

A : Дон Уиллер, строитель по индивидуальному заказу в Анахайме, Калифорния., который обрамляет в основном сталь, отвечает : Хотя более легкие стальные гвоздики 25-го калибра достаточно прочные для обрамления внутренних стен, я обычно использую стальные гвоздики 20-го калибра. Они кажутся немного более существенными и, как правило, меньше подвергаются злоупотреблениям на рабочем месте. Следующий метод армирования будет работать со стальным каркасом любого размера.

Во-первых, необходимо укрепить стену за раковиной. Для этого «соедините» стойки шпилькой или срезанной дорожкой так, чтобы она была равна длине стены.Удерживая этот отрезанный стержень (или направляющую) на месте перегородкой наружу, отметьте верхний и нижний фланцы в местах их пересечения с фланцами настенных стоек. Используя дисковую пилу с абразивным полотном, сделайте надрезы на фланцах на этих отметках заподлицо с полотном.

Если вы используете материал толщиной 25 мм, вы можете просто согнуть отрезанные части фланца так, чтобы они легли на полотно. При использовании более толстого материала вам необходимо отрезать фланцевые секции пилой.

Затем поместите стойку на переднюю часть стены примерно на середине пролета (чтобы она не мешала электрическим коробкам или другим отверстиям в стене) и прикрутите поверхность перемычки к фланцам вертикальной стенки стойки.

Я бы также порекомендовал таким же образом перекрыть заднюю часть стены другой стойкой. Это придает вертикальным стойкам больше прочности и помогает предотвратить их скручивание.

Теперь вам нужно снова соединить мост, чтобы создать место для ввинчивания монтажных скоб, на этот раз между двумя вертикальными шпильками, которые будут поддерживать раковину. Убедитесь, что эта перемычка расположена так, чтобы кронштейны для монтажа раковины находились на нужной высоте. Здесь я бы не рекомендовал использовать материал 25-го калибра; вместо этого, чтобы вешалки не выдергивались, используйте раму не менее 16 калибра.

Вы также можете использовать блокировку 2×10 или 2×12, обрезав так, чтобы плотно прилегать между двумя противоположными перемычками. С одной стороны, вам нужно будет вкрутить фланец в торцевую часть двухсторонней блокировки; Для этого я бы использовал как минимум четыре винта.

На другой шпильке можно ввинтить как стенку, так и фланец.

Варианты монтажа лицевой панели

Для каждой установки требуется практичный вариант монтажа. Дизайн светильников и архитектурные параметры, а также технические требования или окружающая среда играют роль в принятии решения.Крышки для винтов доступны в нескольких вариантах, в различных вариантах крепления на лицевой панели и приспособлениях. Элегантные зажимные замки / быстродействующие застежки, скрывающие винты или наши защелкивающиеся механизмы. В сочетании с соответствующей задней структурой — задним ящиком из алюминиевого профиля, задним ящиком из листового металла и рамой из листового металла или настенным держателем / удерживающей пластиной — можно разработать оптимальное общее решение. Расположение и количество крепежных элементов согласованы с размерами планшайбы; конечно, могут быть предусмотрены дополнительные элементы.

Даже если речь идет о соблюдении норм, выбор вариантов монтажа играет важную роль. Например, в водонепроницаемых светильниках согласно EN 81-72 количество и положение крепежных элементов согласовано для обеспечения оптимальной защиты от проникновения воды спереди.

Скрытые варианты монтажа или такие, которые не могут быть легко «взломаны» с помощью обычных вандальных инструментов, повышают функциональную надежность установки, а устройство наблюдения за снятием лицевой панели обеспечивает еще большую безопасность от манипуляций.

Типы крепления

Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем, DIN 966

Винт с потайной головкой и шестигранной головкой, аналог DIN 966, 2.5

Винт с потайной головкой и потайной головкой с двумя отверстиями

Винт с потайной головкой и головкой под шестигранник, DIN 7991

Винт с потайной головкой, внутренним Torx и штифтом

Винты используются при прямом креплении лицевой панели к стене, а также в сочетании с задней коробкой из алюминиевого профиля, задней коробкой из листового металла FLEXIBLE или рамой из листового металла.

В дополнение к винтам из нержавеющей стали также доступны винты золотого и черного цвета. Положение и количество винтов согласованы с размерами лицевой панели и соответствующего приспособления. Конечно, по запросу могут быть предоставлены дополнительные винты. Мы также можем предоставить подходящие отвертки для всех показанных здесь винтов.

Быстродействующий фиксатор типа Z используется с креплениями с шириной лицевой панели 185 мм и с креплениями EPSILON с шириной лицевой панели 210 мм.

Спереди видны только два отверстия ø 3,5 мм с быстродействующим замком типа Z. Они служат для вставки шестигранного ключа® (2,5) для затягивания и ослабления фиксатора зажима. В комплект поставки входит шестигранный ключ®. Крепление с помощью быстрозажимных элементов подходит для стен толщиной от 1,5 до 2,5 мм. Для более толстых стен дополнительно доступны распорки.

Рисунок

Застежка быстрого действия Тип Z

Быстродействующий зажим типа M используется с креплениями с лицевой панелью шириной 72 мм и в качестве дополнительного промежуточного зажима с лицевой панелью длиной> 448 мм.

Спереди видно только одно отверстие ø 3,5 мм с быстродействующим замком типа M. Они служат для вставки шестигранного ключа® (2,5) для затягивания и ослабления фиксатора зажима. Шестигранный ключ® входит в комплект поставки.

Монтаж с помощью быстрозажимных элементов подходит для стен толщиной от 1,5 до 2,5 мм. Для более толстых стен дополнительно доступны распорки.

Рисунок 1 Рисунок 2

Быстросъемная застежка типа M в качестве дополнительной промежуточной застежки

Застежка быстрого действия Тип M

Быстродействующий фиксатор типа E используется с креплениями с шириной лицевой панели 110 мм и с креплениями EPSILON с шириной лицевой панели 135 мм.

Спереди видно только одно отверстие ø 3,5 мм с быстросъемным зажимом типа E. Они служат для вставки ключа с внутренним шестигранником® (2,5) для затягивания и ослабления фиксатора зажима. В комплект поставки входит шестигранный ключ®. Крепление с помощью быстрозажимных элементов подходит для стен толщиной от 1,5 до 2,5 мм. Для более толстых стен дополнительно доступны распорки.

Рисунок

Застежка быстрого действия Тип E

Быстродействующий крепеж типа V используется с креплениями с лицевой панелью шириной 72 мм и имеет дополнительную опору для печатной платы, которая, например, необходима для предварительного подключения.

Спереди видно только одно отверстие ø 3,5 мм с быстросъемным зажимом типа V. Он служит для вставки ключа с внутренним шестигранником® (2,5) для затягивания и ослабления фиксатора зажима. В комплект поставки входит шестигранный ключ®. Крепление с помощью быстрозажимных элементов подходит для стен толщиной от 1,5 до 2,5 мм. Для более толстых стен дополнительно доступны распорки.

Рисунок

Застежка быстрого действия Тип V

Монтаж лицевой панели с помощью защелкивающегося механизма возможен в комбинации с задней коробкой из алюминиевого профиля и задними коробками из листового металла FLEXIBLE.

Положение и количество элементов с фиксирующей пружиной и стопорным болтом согласованы с размерами лицевой панели и соответствующей задней конструкцией. Никаких крепежных элементов спереди не видно, что придает светильнику элегантный вид и в то же время предотвращает умышленное откручивание лицевой панели.

При необходимости лицевую панель можно снять, подняв ее с помощью отвертки в обозначенном месте (потянув за фаску на задней части лицевой панели).

Разборка выреза для чертежа

Защелкивающийся механизм

Вырез для стопорной пружины

Снятие лицевой панели

Монтаж лицевой панели с помощью шариковых фиксаторов, это возможно в сочетании с задней коробкой из алюминиевого профиля и задними коробками из листового металла ГИБКОСТЬ.Он также применяется с несколькими вариантами полноразмерных COP-панелей.

Расположение и количество элементов согласовано с размерами лицевой панели и соответствующей задней частью.

Крепежные элементы не видны спереди, что делает их уязвимыми. При необходимости лицевую панель можно снять с помощью вакуумного всасывающего устройства.

Рисунок 1 Рисунок 2

Шаровая защелка 43 мм

Шаровая защелка 60 мм

Скрытые винты лицевой панели возможны в сочетании с задней коробкой из алюминиевого профиля, с задней стенкой из листового металла FLEXIBLE и с COP-панелями полной высоты.

Спереди видна только одна скважина ø 3,5 мм. Он служит для вставки шестигранного ключа® (2.5) для затягивания и ослабления лицевой панели. Шестигранный ключ® входит в комплект поставки.

Рисунок

Скрытое привинчивание

Защита от снятия лицевой панели

Запирание с помощью профильных цилиндров применяется с креплениями и COP-панелями (во всю высоту) с задним ящиком из алюминиевого профиля или задним ящиком из листового металла ГИБКИЙ.Лицевая панель или ее часть снабжены дополнительным механическим креплением и, таким образом, защищены от несанкционированного снятия.

Запорный носик профильного цилиндра входит в зацепление с соответствующей ответной частью и блокирует лицевую панель / часть лицевой панели. С помощью этой опции возможны различные технические решения. Пожалуйста, спрашивайте подробности.

Рисунок

Замок с ключом

Чтобы избежать манипуляций с лицевыми панелями, светильники с задней коробкой из алюминиевого профиля и задней коробкой из листового металла FLEXIBLE могут быть оснащены устройством наблюдения за снятием лицевой панели или небольшим электромеханическим модулем.

При несанкционированном снятии лицевой панели активируется контакт. Через нормально разомкнутый контакт или функцию нормально разомкнутого контакта, например, можно подавать звуковые сигналы, информацию о неисправности или сигнал размыкания.

В зависимости от размеров лицевой панели может потребоваться несколько модулей для оптимального наблюдения.

Рисунок

Устройство наблюдения за снятием лицевой панели

Лицевая панель задней конструкции

Пример посадочного приспособления (однорядный)

Пример автомобильного крепления (двухрядный)

Задняя конструкция с задней коробкой из алюминиевого профиля может использоваться со всеми нашими приспособлениями.

Монтаж лицевых панелей можно производить разными способами, например. грамм. с помощью шурупов, скрытых шурупов, защелкивающихся механизмов или шариковых фиксаторов. Кроме того, возможны некоторые специальные варианты монтажа.

Рисунок 1 Рисунок 2

Задний ящик из алюминиевого профиля, однорядный

Задний ящик из алюминиевого профиля, двухрядный

Пример крепления на раме (посадочное приспособление)

Пример крепления кабины к стене (автомобильное крепление)

Пример монтажа на раме (крепление индикатора)

Пример настенного крепления (крепление для приземления)

Для особых требований может использоваться задняя конструкция из листового металла, которая может быть гибкой по размерам и конструкции.Монтаж лицевых панелей можно производить разными способами, например. грамм. с помощью шурупов, скрытых шурупов или защелкивающихся механизмов. Кроме того, возможны некоторые специальные варианты монтажа.

Крепление металлического профиля к стене: Страница не найдена — СтройПомощник