Монтаж двп на стены: Обшивка стен ДВП — виды ДВП и инструкция

Содержание

Обшивка стен ДВП — виды ДВП и инструкция

Обшивка стен ДВП — виды ДВП и инструкция
  • О компании
  • Новости и статьи
  • Оплата и доставка
  • Контакты

Древесина, фанера и пиломатериалы
со склада в Москве оптом и в розницу

Итого всего:

Итого к оплате:

 Перейти в корзину Оформить заказ

Ваша корзина покупок пуста.

ВП — недорогой материал, изготовленный из древесных волокон. В зависимости от типа его можно использовать как для черновой, так и для чистовой обшивки дома изнутри. Расскажем, как правильно выполнять внутреннюю отделку стен ДВП, и какие виды плит для этого можно использовать.

Виды ДВП для обшивки стен

Выбор древесноволокнистых плит для внутренних стен дома зависит от того, что вы хотите в итоге получить. Для обшивки подходят следующие материалы:

  • Плиты ДВП без облицовки (мазонит). Представляет собой листы высокой плотности. Обычно одна их сторона гладкая, а другая имеет сетчатую фактуру, которая объясняется технологическими особенностями производства.
  • Оргалит. Так называют высокоплотные листы с декоративной облицовкой. По внешнему виду они напоминают ламинированные ДСП, используемые для укладки пола. Отделка стен оргалитом выполняется подобно обшивке мазонитом.
  • МДФ. Так называют ДВП средней плотности. Обычно для обшивки стен используют стеновые МДФ панели, которые облегчают монтаж.

Для выравнивания стен с последующей отделкой другими материалами используют мазонит. Монтаж стеновых ДВП панелей и оргалита осуществляют в качестве финишной отделки. Декоративные панели можно крепить без предварительного выравнивания стен: все неровности скроются обрешеткой, на которую будет крепиться материал.

Отделка стен ДВП: пошаговая инструкция

Этапы монтажа ДВП на стены:

  1. Устройство обрешетки.
    Обрешетку выполняют из брусков 5х5 см. Их крепят с шагом не более 50 см. Для вертикальных стеновых панелей бруски располагают горизонтально, а для горизонтальных панелей их располагают вертикально. При обшивке стен оргалитом ориентация обрешетки значения не имеет.
  2. Подгонка листов. Если вы используете широкоформатные листы, заранее их пронумеруйте и при необходимости обрежьте до необходимых размеров. Стеновые панели нужно подогнать по высоте.
  3. Закрепление материала. Чтобы закрепить ДВП, используйте саморезы. В случае чистовой отделки на саморезы крепится только первая панель. Последующие панели закрепляются с помощью кляймеров.

Если черновая поверхность стены идеально ровная, ДВП к ней можно приклеить мастикой или монтажным клеем. Для более прочного сцепления обшивки с основанием его предварительно очищают от пыли и грунтуют. Клей наносят на всю поверхность ДВП равномерным тонким слоем. Затем плиту прижимают к стене и держат в таком положении 1–2 минуты.

За это время она успеет прочно сцепиться с основанием.

Мы перезвоним Вам в течение 5 минут.

Калькулятор

Хотите сделать заказ в один клик?

Введите пожалуйста номер телефона.

Спасибо за заявку, скоро мы с Вами свяжемся.

Вы первыми узнаете о поступлении товара!

Спасибо за заявку, мы обязательно с Вами свяжемся!

Как крепить ДВП к стене?

Отделочные работы в ремонте, пожалуй, самые важные. В вашей квартире могут быть идеально подготовленные стены, но криворукая финишная отделка может свести все усилия мастеров на нет. И наоборот – даже самые корявые стены сможет замаскировать отделка ламинированными ДВП.

Из чего выбирать?

Ламинированное ДВП появилось на строительных рынках относительно недавно. Огромное разнообразие стеновых ДВП панелей делится на три вида:

  • Наборные реечные («под вагонку»), шириной 10-30 см, длиной 2,5-6 м и толщиной от 8 до 25 мм, оснащены системой типа «шип-паз», что позволяет монтировать панели на стену легко и быстро. Крепёж таких панелей производится при помощи специальных кляммеров или скоб;
  • Плиточные отличаются большим разнообразием размеров листа ДВП (30×30 см, 30×60 см, 15×60 см, 49×98 см, 98×98 см), что даёт возможность создавать на стенах невероятные рисунки, сочетая панели разных размеров и расцветок. Плиточные ДВП панели для стен крепятся так же, как и наборные;
  • Листовые внешне напоминают привычные листы оргалита. Листовые панели имеют широкий размерный ряд (49×130 см, 98×128 см, 98×260 см, 100×130 см, 100×200 см, 100×260 см, 122×244 см, 260×490 см) и разнообразные расцветки, от однотонных до выполненных в технике 3D. Крепёж листовых панелей производится разными способами, в зависимости от состояния стен.

Кроме того, ламинированные панели подразделяются на влагостойкие и невлагостойкие, этот аспект следует учитывать, выбирая материал для отделки. скажем, кухни или ванной комнаты.

Особенности материала

Производители ДВП утверждают, что их продукция разительно отличается от старого доброго советского ДСП. несмотря на похожие принципы изготовления. На самом деле, эти различия заметны невооружённым глазом, стоит обратить внимание на кромку: панель ДВП равномерно плотная и состоит из очень мелкой стружки, точнее, спрессованных древесных волокон.

Волокна предварительно увлажняют, смешивают со специальными смолами и прессуют при высокой температуре. После чего плиты обрезаются до нужных размеров, на поверхность наносится ламинированное покрытие любой окраски и текстуры.

Лицевая сторона ДВП может быть оформлена как в традиционных вариантах (под дерево. мрамор, плитку, гранит и даже под металл), так и фантазийных, с яркими узорами, зеркальными вставками, лепниной, тематическими рисунками и репродукциями картин.

ДВП панели для стен прочные, в них хорошо держатся саморезы, что даёт возможность крепить на стены из ДВП полочки, рамки и светильники. Разумеется, нужно при этом учитывать толщину материала и использовать специальные дюбели типа «зонтик» или «бабочка».

Ко всем видам стеновых панелей ДВП выпускается так называемый погонаж: фурнитура и аксессуары, которые применяются для отделки стыков и маскировки дефектов стен. К ним относятся галтели, молдинги, плинтусы, уголки, наличники, завершающие элементы, цокольные планки и другие мелочи, играющие большую роль в формировании единого стиля интерьера.

Как крепить ДВП к стене?

В зависимости от состояния стен, отделка ламинированными панелями может производиться несколькими способами:

  • На клеевые составы, если стена идеально ровная, в помещении нет больших перепадов температуры и влажности, а сами панели не слишком толстые;
  • При помощи саморезов напрямую к стене;
  • С помощью саморезов, прикручивая их к обрешётке, деревянной или пластиковой;
  • Кляммерами (пластиковыми или металлическими) к обрешётке.

Как крепить стеновые панели из ДВП, каждый решает для себя сам. Если вы решили монтировать ДВП непосредственно на стену, вам придётся предварительно выровнять и загрунтовать стены. Начиная с угла, выравнивая по отвесу, приклейте первый лист, затем смажьте клеем следующую, защёлкните её в замок первой и также приклейте к стене.

Не хотите возиться с клеем? Используйте гвозди или саморезы, но помните, что шляпки будут заметны. Можно обыграть этот недостаток и прикрепить панели с помощью гвоздей с декоративными шляпками.

На стены из дерева и сип-панелей ДВП крепится напрямую. На кирпичные и бетонные стены придётся сначала нанести разметку, высверлить отверстия и вбить пробки, в которые затем ввинчиваются саморезы или вбиваются гвозди, которыми крепятся панели.

Но чаще всего приходится сооружать обрешётку и уже потом крепить панели. Таким образом можно выровнять даже самую безнадёжную стену, потеряв при этом несколько сантиметров пространства и приобретя возможность прокладки коммуникаций, звуко- и теплоизоляционных материалов.

Обрешётка монтируется из дерева или специального пластикового профиля. Крепление к обрешётке осуществляется при помощи клея, саморезов или кляммеров (специальных фиксаторов, которые приобретаются в комплекте с панелями). Обрешётка устанавливается строго по уровню и отвесу, с шагом не более 30 см.

После монтажа обрешётки прикрепите листы любым способом и установите погонаж.

 

Смотрите также:

  • Красим деревянный дом снаружи
  • Здоровые и энергосберегающие строительные материалы
  • Антисептики для сруба дома, бани. Какой лучше выбрать и купить?
  • Тонкости в остеклении «хрущевских» балконов
  • Из чего делают фарфор?
  • Столешницы из жидкого камня

Как установить фиброцементный сайдинг (сделай сам)

Обновлено: 14 июля 2021 г.

Как резать, прибивать и устанавливать прочный фибровый сайдинг, а также советы по чеканке и покраске.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Половина стоимости сайдинга из фиброцементных плит приходится на оплату труда, поэтому вы можете сэкономить тысячи долларов, установив его самостоятельно. Специалист по сайдингу показывает инструменты и приемы, необходимые для герметичной установки.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время
Много дней
Сложности
Промежуточный
Стоимость
$ 501-1000
. Цементный сайдинг

Цементный сайдинг из древесноволокнистых плит после покраски выглядит так же, как деревянный.

Если вам нужен классический внешний вид деревянного сайдинга в сочетании с долговечностью, фиброцементный сайдинг может быть вашим лучшим выбором. Стеклоцементный сайдинг представляет собой композит, состоящий из портландцемента, кремнезема и древесного волокна. После окрашивания он выглядит почти так же, как дерево. Он доступен во многих стилях и размерах, как гладкий, так и с текстурой дерева, и вы по-прежнему получаете четкие стыки и детали, которые сделают внешний вид вашего дома выделяющимся. Кроме того, он очень устойчив к гниению и насекомым, не горит и красиво окрашивается.

Хайме Вензор занимается производством сайдинга более 15 лет. Он начал с установки в основном винила, но теперь 80 процентов его работы — это фиброцемент. Он заработал хорошую репутацию у своих клиентов, делая все правильно, и он заслужил нашу благодарность, поделившись с нами некоторыми своими знаниями. Так что читайте дальше и узнайте, что Хайме считает наиболее важными советами.

Держите стартер на 1/4 дюйма вниз

Создайте капельницу

Найдите самые изношенные куски сайдинга и разорвите их на 1-1/4 дюйма. стартовые полоски. Эти полосы, установленные внизу, сделают ваш первый ряд сайдинга угловым, чтобы соответствовать остальным рядам. Проведите линию на 1 дюйм выше нижней части обшивки стены в качестве ориентира. Установите эти хрупкие стартовые планки с помощью триммерного пистолета 15-го калибра. Привяжите еще одну линию для нижнего ряда сайдинга, расположив ее так, чтобы она свисала еще на 1/4 дюйма от начала.

Основы прибивания гвоздей

Цементно-фибровый сайдинг можно прибивать вручную, но поскольку он намного тверже и хрупче дерева, вам придется предварительно просверливать отверстия возле любого края.

Вы можете сэкономить кучу времени, используя пневматический пистолет для забивания сайдинга. К сожалению, сайдинговый пистолет обойдется вам в два раза дороже, чем триммер 15-го калибра, и он вдвое менее универсален, поэтому, если установка фиброцемента не является вашим постоянным занятием, вы можете взять его напрокат (около 110 долларов США). неделя). У каждого производителя есть свои рекомендации по забиванию гвоздей, но вот несколько основных правил:

  • Используйте оцинкованные или нержавеющие гвозди 6d или 8d для сайдинга и установите один гвоздь длиной около 1 дюйма. вниз от верхнего края каждой стойки на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. n Длину гвоздей следует выбирать таким образом, чтобы они проникали в твердую древесину не менее чем на 1-1/4 дюйма (деревянные обшивки, такие как OSB и фанера, считаются за 1-1/4 дюйма, но «мягкие» обшивки, такие как древесноволокнистые плиты и пена — нет).
  • Не вбивайте гвозди в обшивку под углом.
  • Головки крепежа должны плотно прилегать к сайдингу, а не вбиваться в поверхность.
  • Конец каждой доски, образующей стык, необходимо прикрепить к шпильке.
  • Стыковые соединения гвоздей в последнюю очередь. Таким образом, вы можете настроить концы каждой доски так, чтобы нижние края идеально совпадали.

Предварительно соберите углы

Используйте гвоздезабивной пистолет для отделки

Гораздо проще предварительно собрать углы на плоской поверхности. Хайме использует 2-1/4 дюйма. оцинкованные гвозди в его ружье 15-го калибра. Он использует гвозди того же размера, чтобы установить углы на стене. Не используйте каркасный пистолет и не пытайтесь сбить углы вместе; это хороший способ сломать обшивочные доски. Кроме того, обрезки гвоздей лучше смотрятся там, где гвозди будут видны, особенно на предварительно обработанной угловой доске. Итак, если у вас нет триммерного ружья 15-го калибра, какая прекрасная «возможность» купить его.

Установка фиброцемента с использованием нескольких специальных приемов

Фото 1: Прикрепите строительную бумагу к обшивке скобами

Отметьте места для стоек вверху и внизу стены. Прикрепите строительную бумагу к обшивке стены, накладывая верхние части на нижние не менее чем на 2 дюйма. Установите и задвиньте бумагу за оконную накладку.

Фото 2: Полосы обшивки гвоздями в верхней части стены

Проведите мелом линии, чтобы отметить расположение фризовой доски, и прибейте обработанные гвоздями полоски обшивки вдоль линий. Держите нижнюю полосу на 1/4 дюйма выше нижней линии.

Фото 3: Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать доску для фриза

Отрежьте доску для фриза по длине с помощью циркулярной пилы, используя угловой угольник в качестве направляющей. Верхний срез заканчивается рашпилем или шлифовальным бруском.

Фото 4: Предварительно просверлите отверстия для облегчения установки

Предварительно просверлите и прибейте гвоздями доски фриза, вбивая два оцинкованных коробчатых гвоздя в каждую стойку. Держите гвозди на расстоянии не менее 3/4 дюйма от краев. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к поверхности сайдинга. Не перегружайте их. Нанесите герметик на угловое соединение внахлест перед установкой второй детали.

Фото 5: Прибейте угловые доски

Установите угловые доски, внахлест одна на другую с герметиком в стыке. Прибейте каждые 16 дюймов парой оцинкованных коробчатых гвоздей 8d.

Деталь внутреннего угла

Сшейте внутренние углы так же, как и внешние углы.

Процесс компоновки точно такой же, как и для деревянного сайдинга. Отметьте карандашом места для стоек на потолке и фундаменте, где они не будут закрыты строительной бумагой. Установите строительную бумагу (фото 1), затем следуйте меткам расположения стоек и меловым линиям (фото 2), чтобы ориентироваться как при забивании гвоздей, так и при размещении стыков сайдинга. Мы также используем отделочные плиты из фиброцемента. Поскольку они имеют толщину всего 7/16 дюйма, разорвите 3/8 дюйма. толстые планки из обработанного 2-х бруса и используйте их для обшивки досок фриза (Фото 2). Теперь они будут располагаться примерно на 1/8 дюйма выше сайдинга.

Отрежьте фризовую доску по длине (Фото 3). Цементно-волокнистый сайдинг обладает высокой абразивностью. Даже лезвие с твердосплавными зубьями прослужит лишь часть дня. В домашних центрах можно купить алмазные диски, изготовленные специально для резки фиброцемента. Эти лезвия режут быстро и создают меньше пыли. Но мы добились успеха с менее дорогим алмазным диском для сухой резки по каменной кладке. Просверлите вырезы для электрических коробок и труб с помощью обычных спиральных или лопаточных сверл, а также сделайте внутренние или даже криволинейные разрезы с помощью лобзика с вольфрамовым или твердосплавным шлифовальным диском (такие пилы можно приобрести в бытовых центрах и магазинах плитки). При резке стеклопластикового сайдинга поднимается много кварцевой пыли, поэтому работайте на улице и надевайте пылезащитную маску.

Прибейте фризовую доску, просверлив 1/8 дюйма. направляющие отверстия и вбивание двух оцинкованных коробчатых гвоздей в каждую стойку (Фото 4). Ваша длина гвоздя может отличаться от нашей в зависимости от типа внешней обшивки, используемой в вашем доме. Как правило, используйте гвозди, которые входят в шпильки не менее чем на 1 дюйм. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к фиброцементной плите. Если забить слишком глубоко, шляпки раздавят фиброцементную плиту и снизят удерживающую способность гвоздя. Не скрепляйте углы фиброцемента (фото 4). Гвоздь, вбитый в край фиброцементной плиты, расколет ее.

Затем сделайте внешний угол (фото 5), следуя тем же шагам, что и для фризовых досок. Убедитесь, что нижняя часть угловых досок покрывает примерно 1/2 дюйма фундамента.

Совет:

Если у вас нет доступа к настольной пиле, купите лист обработанной фанеры толщиной 1/2 дюйма и нарежьте полоски обшивки циркулярной пилой.

Внимание!

Стригите на открытом воздухе, надевайте пылезащитную маску, чтобы не вдыхать пыль, и держите подальше других.

Разметка подъездных путей

Фото 6. Отметьте места расположения запасных путей

Отметьте верхнюю часть каждого запасного ряда, используя в качестве ориентира опору (см. «Создание опоры»). Затем нанесите меловые линии, чтобы каждый курс оставался прямым.

Фото 7: Установка первого ряда сайдинга

Прибейте 3/8-дюйм. обработанная стартовая полоса вдоль нижней части стены. Затем вырежьте и прибейте первый ряд сайдинга по линии разметки. Оставьте 1/8 дюйма. зазор на конце и прибейте к каждой стойке одиночный оцинкованный коробчатый гвоздь 8d, удерживаемый на расстоянии 1 дюйм от верхнего края.

Деталь стыкового соединения

Плотно соедините ряды сайдинга встык.

Деталь торцевого соединения

Оставьте небольшой зазор между сайдингом и угловой накладкой.

После завершения обшивки выложите ряды сайдинга с помощью столба. (См. «Создание опорного столба».) Прижмите верхнюю часть опорного столба к фризовой доске и разметьте ряды сайдинга (Фото 6) во всех углах, вокруг окон и дверей. Следуя этим меткам разметки, проведите мелом горизонтальные линии. Помните, что эти линии разметки представляют верхнюю часть каждого ряда сайдинга.

Разорвать и прибить 3/8-дюйм. толстая обработанная деревянная стартовая полоса вдоль нижней части стены (над фундаментом). Эта полоса наклонит первую часть сайдинга на правильный угол. Отмерьте и отрежьте по длине первый кусок сайдинга и прибейте его гвоздями (фото 7).

Оставить 1/8-дюйм. зазор, где конец встречается с угловой доской (Фото 7, врезка) и убедитесь, что другой конец приземляется на линию шпилек. Установите следующую деталь так, чтобы ее конец слегка упирался в первую часть (Фото 7, врезка). Продолжайте наносить ряды сайдинга, выравнивая верхние края по меловым линиям разметки. Обязательно располагайте стыковые соединения в шахматном порядке, чтобы они не лежали друг на друге, когда вы поднимаетесь.

Совет:

Профессионалы используют пневматические гвоздезабиватели (можно взять напрокат), разработанные специально для фиброцементного сайдинга. Они вдвое сократили время забивания гвоздей. Если вы пойдете по этому пути, сначала потренируйтесь, чтобы убедиться, что шляпки гвоздей будут установлены заподлицо.

Изготовление стоечного столба

Отрежьте прямую 1×2 так, чтобы ее длина проходила от фризовой доски до нижней части первого ряда сайдинга. Измерьте расстояние от нижней части столба, чтобы отметить полную ширину первого ряда сайдинга. Помните, что эта отметка обозначает верхнюю часть сайдинга, а не нижнюю часть второго ряда.

С этой точки сделайте разметку на столбе с рекомендуемой экспозицией для вашего запасного пути. Верхний ряд должен быть не менее двух третей ширины нижних рядов. Сверяйте метки макета с оконными и дверными проемами и другими элементами вокруг дома и настраивайте экспозицию, чтобы не отрывать узкие части.

Когда окончательный макет будет в порядке, нарисуйте жирные линии на лицевой стороне и обоих краях опоры с помощью квадрата. Теперь крепко прижмите этаж к фризовой доске по всем углам, а также вдоль окон и дверей. Перенесите разметку на стену и проведите линии мелом. Это гарантирует, что все ряды сайдинга будут идти прямо и равномерно.

Снимите пластиковую накладку

Защитите готовые фиброцементные панели

Готовые сайдинговые панели из стекловолокна поставляются с защитным пластиковым покрытием. Чтобы защитить краску от царапин во время установки, оставьте пластик на месте и сделайте надрезы прямо через него. Снимите пластик после того, как доска была прикреплена к стене.

Промокание стыков

Защита от воды

Заделка стыков не требуется, и некоторые производители запрещают это. Однако прошивать следует за стыками. Вы можете использовать металл, домашнюю пленку или любой другой одобренный WRB (устойчивый к атмосферным воздействиям барьер), но Хайме предпочитает использовать 30-фунтовые. войлочная бумага. С ним легко работать, он дешевый, и не заметно, если шов немного разойдется. Прикрепите его к стене, чтобы он не сдвинулся с места при установке второй части сайдинга.

Расстояние между стыками фиброцементных плит

Фиброцементные плиты не сильно расширяются и сжимаются, но оставляют небольшое пространство для расширения в торцевых стыках, а затем заполняют зазор герметиком. Однако стыковые соединения должны быть плотно сбиты гвоздями и не должны быть зачеканены. Убедитесь, что все стыковые соединения закреплены на шпильках, и располагайте стыковые соединения в шахматном порядке по мере продвижения вверх по стене.

Окна нуждаются в каплеуловителе и зазоре сверху

Детали окна и двери

Независимо от того, устанавливаете ли вы отделочные доски вокруг окон, вам необходимо установить капельник над окном. Вам также нужно будет оставить 1/4 дюйма. зазор (без заделки) между верхней частью окна и планкой или обшивочной доской непосредственно над ним. Это делается для того, чтобы любая вода, которая могла попасть за сайдинг, вытекала наружу. Прикрепите капельную крышку к стене, но не до самого низа капельной крышки, потому что она будет видна через 1/4 дюйма. зазор. Для верхней отделочной доски также потребуется собственная капельная крышка и 1/4 дюйма. зазор. Таким же образом обработайте верхнюю часть дверей.

Это работа для двух человек без калибров для сайдинга

Датчики для сайдинга удерживают доски

Цементно-волокнистый сайдинг тяжелый и ломается, если его слишком сильно согнуть. Установить это самостоятельно сложно, но возможно с помощью сайдинговых калибров. Эти инструменты не только создают надлежащий зазор (видимая часть сайдинга) между рядами, но и фактически удерживают доски на месте, пока вы прибиваете гвозди. Даже если вы выполняете только одну работу по фиброцементу, размеры сайдинга стоят своих денег.

Gecko сайдинговые датчики

Пара показанных здесь SA902 Gecko Gauges стоит около 90 долларов США (доступна благодаря нашей связи с amazon.com), но доступны и более дешевые версии. Большинство толщин регулируются для обеспечения фуги от 5 до 8 дюймов.

Окрашенный и загрунтованный

В этой статье мы решили использовать готовый продукт, но можно пойти и другим путем — просто загрунтовать сайдинг. Этот материал загрунтован и готов к покраске. Вот некоторые факты, которые следует учитывать при принятии решения.

Преимущества загрунтованного: Загрунтованная продукция стоит на 50 % меньше, чем готовая продукция. Покраска на месте выглядит лучше вблизи, потому что подкрашенная краска и зачеканенные участки не так заметны. Загрунтованную продукцию легче и дешевле монтировать.

Преимущества готовых изделий: Цвет готовых изделий не выцветает так быстро. На некоторые виды отделки предоставляется 15-летняя гарантия. Но лучшая часть использования готового продукта заключается в том, что после установки вы закончите и вам не придется красить весь дом.

Резка фиброцементных плит циркулярной пилой

Пылезащитная маска обязательна

Когда вы режете этот материал, пылезащитная маска является минимальной защитой, и это не случайное предупреждение: пыль кремнезема, образующаяся при резке волокна цемент может быть плохой новостью для вашего здоровья!

Диск для пилы по фиброцементным плитам

Вы можете купить диски для фиброцемента, размер которых подходит для любого стиля или размера пилы, в большинстве магазинов для дома.

Доступны тонны устройств для резки фиброцемента, но с большинством работ можно справиться, просто имея пристальный взгляд и стандартную циркулярную пилу, оснащенную лезвием для фиброцемента. Однако, если вы планируете повесить много фиброцемента, вам понадобится отрезная пила с подходящим лезвием, которое позволит вам разрезать несколько кусков одновременно.

Лучше всего подходят виниловые монтажные блоки

Светильники, розетки и вентиляционные отверстия

Большинство производителей фиброцемента изготавливают монтажные блоки для освещения, электрических розеток, линий кондиционирования, вентиляции из ПВХ и т. д. Хайме предпочитает использовать виниловые монтажные блоки, обычно используемые с виниловый сайдинг. Они дешевле и просты в установке, а отверстие нужного размера в пластиковом монтажном блоке можно вырезать канцелярским ножом или ножницами. С фиброцементными блоками придется использовать электролобзик или кольцевую пилу.

MountMaster — одна из марок блоков, продаваемых в Lowe’s и на многих лесопилках. Он доступен более чем в 25 цветах, но вы можете заказать блоки под покраску, если хотите, чтобы они точно соответствовали вашему сайдингу или отделке.

Покрасить, загрунтовать или замазать все кромки

Стыковое соединение

Покрасить кромки стыков.

Торцевое соединение

Заделка краев, которые соприкасаются с углами и отделкой.

Каждый раз, когда вы режете доску, вы создаете открытую поверхность, на которой нет грунтовки или краски для защиты от непогоды. Если обрезанная кромка упирается в угловую стойку или обшивочную доску, ее заделывают. Если обрезанная кромка является частью стыка в середине стены, ее необходимо покрасить (старайтесь использовать заводские кромки на всех стыках). Доски, обрезанные для окон и дверей, также нуждаются в покраске. Закажите комплекты краски и герметик, чтобы они соответствовали цветам отделки и сайдинга. Ваш поставщик сайдинга должен иметь доступ к обоим.

Информация о зазорах

Цементно-волокнистый сайдинг не является пуленепробиваемым — он испортится при длительном воздействии воды. Крайне важно, чтобы вы соблюдали правильное расстояние между сайдингом и поверхностями крыши, а также между сайдингом и горизонтальными поверхностями, такими как земля или цементные плиты и настилы. Прежде чем начать, проконсультируйтесь с вашим конкретным производителем. Вот некоторые общие рекомендации.

Отступ:

  • 1/8–1/4 дюйма между сайдингом и накладкой
  • 1/4 дюйма между сайдингом и горизонтальным окладом
  • 1 дюйм между желобом и прилегающей стеной
  • 2 дюйма между сайдингом и крышей, настилами, патио, подъездными путями, ступенями и дорожками (использование отделочных досок из ПВХ — хороший способ выполнить эти зазоры)
  • 6 дюймов между сайдингом и землей.

Не пропускайте отбойный оклад

Отбойный оклад

Отбойный оклад необходим для предотвращения стекания воды с крыши и за обшивку соседней стены. Вы провалите проверку, если инспектор не увидит этого на вашей работе. Обойти это сложно, но это помогает, если вы не прибьете обшивку до тех пор, пока не обрежете сайдинг по размеру. Гораздо проще правильно подогнать планку, если вы можете переместить под нее обшивку.

Обрезка фиброцементной плиты вокруг проемов

Разметка сайдинга для установки вокруг окон

Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.

Установите сайдинг с насечкой под окном

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.

Сделайте вырезы лобзиком

Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.

Выемка для обхода окон и дверей. Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.

Выемка вокруг окон

Фото 8: Отметьте сайдинг, чтобы он подходил под окна

Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.

Фото 9: Установка сайдинга с насечкой под окном

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.

Фото 10: Отметьте вырезы в сайдинге

Закрепите сайдинг под проемами в стене, такими как эта электрическая коробка. Отметьте ширину и высоту выреза. Предупреждение: отключите питание розетки, прежде чем вынимать ее из коробки.

Фото 11: Сделайте вырез с помощью лобзика

Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.

Фото 12: Отрежьте и установите верхний ряд сайдинга

Обрежьте верхний ряд сайдинга по ширине и прибейте гвозди к каждой стойке. Оставьте 1/8 дюйма. зазор по верхнему краю. Заполните все 1/8 дюйма. зазоры акриловым латексным герметиком.

Пазы для обхода окон и дверей (фото 8 и 9). Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.

Проникновение воды в места проходов в стенах может стать проблемой для любого типа сайдинга. Разметьте и сделайте вырез под электрическую коробку (фото 10 и 11). Крышка распределительной коробки снабжена прокладкой для защиты от воды. Для труб, электрических вводов и подобных приспособлений установите сайдинг как можно плотнее, а затем загерметизируйте полиуретановым герметиком или незатвердевающей шпаклевкой для электриков. Разорвите верхний слой сайдинга по ширине и прибейте его гвоздями (Фото 12). Держите эти гвозди на 1 дюйм ниже верхнего края. Опять же, эти шляпки гвоздей будут обнажены.

Купить сайдинг уже загрунтованным. Если будете грунтовать самостоятельно, используйте щелочестойкую грунтовку. Заделайте все стыки акриловым латексным герметиком перед нанесением последних слоев краски. Убедитесь, что герметик заполняет 1/8 дюйма. соединение полностью, чтобы сохранить его водонепроницаемым. Финишное покрытие 100-процентной акриловой латексной краской.

Совет:

Если вы живете в регионе с сильными дождями или стена сильно подвержена воздействию воды, наденьте 3-дюймовый герметик. широкая полоса строительной бумаги за стыками. Убедитесь, что нижний край бумаги прилегает к нижнему ряду сайдинга.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

  • Air compressor
  • Air hose
  • Caulk gun
  • Chalk line
  • Circular saw
  • Cordless drill
  • Drill bit set
  • Dust mask
  • Hammer
  • Jigsaw
  • Level
  • Safety glasses
  • Sawhorses
  • Квадрат скорости
  • Степлер
  • Рулетка

Вам также потребуются калибры для сайдинга, диск для циркулярной пилы по фиброцементу, гвоздезабивной инструмент и гвоздезабивной инструмент для сайдинга 15 калибра.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

  • 15 гвоздей из нержавеющей стали или оцинкованных отделочных гвоздей
  • 30 фунтов войлока
  • 6d оцинкованных гвоздей
  • Акриловый герметик
  • Drip Cap
  • Фотоволоконные цементные сайдинг
  • Mickout Mlassing
  • Paint
  • Виниловые монтажные блоки

Первоначально опубликовано: 20 февраля 2018

Аналогичные проекты

505 Популярные видео

5.

Другой взгляд на обшивку из ДВП

Изоляционная обшивка из ДВП Blue Ridge. Недорогая ненесущая панель с превосходными звукоизоляционными характеристиками и вдвое более высоким коэффициентом R по сравнению с обшивкой из цельного дерева.

г. Когда цена на обшивку из обычных материалов взлетела до рекордно высокого уровня, некоторые строители начали использовать древесноволокнистые плиты в качестве более дешевой альтернативы. Между тем, производители древесноволокнистых плит рекламируют свою продукцию как альтернативу конструкционным связям. Некоторые продукты действительно обеспечивают незначительное значение сдвига (от 170 до 260 фунтов на квадратный дюйм) при забивании на расстоянии от 2 до 4 дюймов. центры. Производители древесноволокнистых плит также указывают теплоизоляционную способность около R-1,3 на 1/2 дюйма, в отличие от OSB около R-0,62 (Таблицы R-значений строительных материалов).

Я достаточно взрослый, чтобы установить обшивку из ДВП. Мне не хватает только одного аспекта этого прежнего строительного материала — стоимости. Это дешево (около 16 долларов за лист в Home Depot), и, хотя он больше не используется широко, вы все равно можете его купить. Но современные альтернативные материалы для обшивки, в том числе инженерные конструкционные панели, такие как Zip Wall Systems, и жесткие пенопласты, такие как Halo Exterra, обладают такими преимуществами, как водонепроницаемость и непрерывная изоляция, которых нет у древесноволокнистых плит.

Краткий обзор прошлого

Обшивка из ДВП, первоначально разработанная как материал для внутренней отделки, разрушается на солнце и под дождем, скручивается и разбухает, если оставить ее слишком долго открытой. Основной материал, древесноволокнистая плита, не является водонепроницаемым. Чтобы сделать ее влагостойкой, производители обрабатывают доску водостойким поверхностным покрытием, например, воском или, чаще, асфальтом. Проблема вздутия и коробления возникает при необработанных краях и порезах. УФ-лучи разрушают поверхность.

В прошлом обшивка из фибрового картона называлась блэкджек, серый бордюр или буйволиный бордюр, потому что вместо покрытия этот материал был пропитан асфальтом. Это было не самое здоровое, чтобы резать и обрабатывать. Основные бренды этого материала включают Celotex Fiberboard, Homasote и Hardboard Masonite. Хотя коммерческое производство в США датируется 1907 годом, этот материал существует с 1772 года, когда Генри Клей запатентовал древесноволокнистую плиту на бумажной основе для внутренних стен и дверных панелей.

Хотя в этой статье основное внимание уделяется древесноволокнистым плитам в качестве обшивки наружных стен, класс материалов включает несколько панелей. Они указаны в порядке увеличения плотности от древесноволокнистой плиты низкой плотности (LDF) до древесноволокнистой плиты средней плотности (MDF) и оргалита (древесноволокнистая плита высокой плотности, HDF). Изображение предоставлено: Андрей Перцев.

Первые продукты из древесноволокнистых плит изготавливались из волокнистых материалов, включая джут, солому, стебли сахарного тростника, лен, коноплю, траву, газеты и скорлупу арахиса. В настоящее время в Северной Америке эти изделия производятся исключительно из древесного волокна. За границей до сих пор можно найти старомодные древесноволокнистые плиты, изготовленные из жома сахарного тростника и карбамидоформальдегида. Некоторые импортные панели из ДВП могут содержать эти ингредиенты. (Полную и увлекательную историю древесноволокнистых плит см. на странице программы USDA Science & Technology Program Early 20 th Century Building Materials: Fibreboard. )

Технические соображения Хотя некоторые структурные древесноволокнистые плиты могут заменить обычную угловую распорку, материал требует подкладки по краям и забивания гвоздями через каждые 6 дюймов. Изображение предоставлено: Североамериканская ассоциация древесноволокнистых плит

может заменить угловую распорку при вертикальном или горизонтальном нанесении на стену. Однако это приложение не принимает i-Code и потребует предоставления инженерных отчетов производителя. Поскольку материалы не эквивалентны OSB и фанере, это приложение может не работать в районах с сильным ветром или сейсмической активностью. Североамериканская ассоциация древесноволокнистых плит предоставляет таблицу с требованиями к гвоздям для структурных применений.

В то время как обшивка из конструкционного фибрового картона в некоторых случаях может заменить обшивку из раскосов, стена, соответствующая нормам, как правило, также требует установки диагональных распорок. Поскольку значения изоляции не соответствуют материалам непрерывной изоляции, во многих областях нормы могут по-прежнему требовать сплошной пены поверх, чтобы предотвратить тепловые мосты и контролировать проникновение пара через стеновую сборку.

Что говорят коды

Коды моделей теперь предлагают подробные таблицы управления испарением, которые, к сожалению, не относятся к ДВП. Как правило, материал имеет средний рейтинг паропроницаемости 5 перм, который необходимо учитывать при проектировании стенового узла.

Для использования ненесущих панелей с альтернативными методами крепления см.: 2015, 2018, 2021 IBC Таблица 2308.6.3(1) Методы крепления, 2015, 2018, 2021 IRC Таблица R602.10.4 Методы крепления. Здесь вы найдете таблицу методов крепления.

Современные изделия из древесноволокнистых плит

Канадская компания MSL Fiber производит неструктурные древесноволокнистые плиты из 100% переработанных материалов, которые остаются на 100% пригодными для вторичной переработки. Их панели не содержат формальдегида или ЛОС (летучих органических соединений). И предлагают колоссальные тепловые характеристики R-3 на дюйм (жесткие пены обычно предлагают R-5 на дюйм).

Blueridge Fiberboard производит ненесущие панели для наружной обшивки. Он обеспечивает R-1,3 за дюйм и содержит восстановленные и переработанные древесные волокна. Для замены угловых распорок из OSB и фанеры требуется врезная распорка или другой способ крепления. Стоимость 14$ за лист. (Это был единственный производитель, который ответил на мой запрос о цене.)

Homasote производит ряд продуктов из древесноволокнистых плит, в основном для звукоизоляции. Они не предлагают структурную панель, но хвастаются тем, что все их материалы имеют высокий уровень содержания вторичного сырья, до 98% после потребления. На сайте компании есть таблица, показывающая состав каждого выпускаемого продукта.

Возможности обшивки из фибрового картона

Хотя некоторые строители повторно используют обшивку из древесноволокнистого картона в качестве меры экономии, я по-прежнему настроен скептически, особенно сейчас, когда цены на традиционные варианты, включая фанеру и ОСП, падают до нуля. Не заблуждайтесь, как строитель доступного жилья, я делаю все возможное, чтобы снизить затраты на строительство, но я предпочитаю использовать обшивку из жесткого пенопласта. Хотя пена не дает структурных преимуществ, она обеспечивает непрерывную внешнюю изоляцию от R-5 до R-10. Я могу использовать альтернативные методы, чтобы выполнить требования к стеновым раскосам, такие как 1/2-дюйм. гипсокартон, как это делают в Канаде и Новой Зеландии, или старомодные диагональные распорки 1×4. На мой доллар пена превосходит обшивку из ДВП и обычные деревянные панели.

Многие экологически чистые строители считают пенопласт плохим экологическим показателем из-за содержащегося в нем углерода, в то время как древесноволокнистые плиты могут содержать переработанные материалы. Некоторые из этих строителей не понимают, что OSB также имеет довольно плохой экологический профиль. Не взвешивая изоляционных энергетических преимуществ пенопласта, фанера и древесноволокнистые плиты представляют собой самый экологичный выбор.

Монтаж двп на стены: Обшивка стен ДВП — виды ДВП и инструкция

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top