Монтаж стен из пазогребневых плит: Перегородки из пазогребневых плит: что это и как сделать своими руками — ЖК Акваполис

Содержание

Перегородки из пазогребневых плит: что это и как сделать своими руками

Нет времени на чтение? Смотрите подробное видео!

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Фото: Instagram @ecodom.khv

Фото: Instagram @kladka_penoblokov

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

667х500;
250х500;
300х900;
599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Фото: Instagram @verysamara

Между двойными перегородками можно закладывать не только утеплитель,но и сети коммуникаций. При этом нужно обеспечить к ним свободный доступ для обслуживания, например, установить ревизионные люки.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Достоинства:

Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.

Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

Недостатки:

Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.

Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов.

При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.

Фото: Instagram @sp.oren

Фото: Instagram @verysamara

Крепление перегородок

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания.

На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Гипсовые панели сохраняют устойчивость при возведении из них прямолинейных конструкций высотой до 3600 мм и длиной 6000 мм. Расстояние измеряется между углами пересечения.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Фото: Instagram @sp.oren

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
Наносим клей по разметке на пол и стену.
Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.

Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Фото: Instagram @remontik_kvartir_msk

Возведение последующих рядов

Общие принципы монтажа остаются прежними, но есть свои особенности. Нельзя допускать совпадения вертикальных швов соседних рядов. Нужно выполнять их с разбежкой минимум 1 см. Для этого блок разрезаем пополам. Одну его часть устанавливаем на целую панель, которой начинали первый ряд. Вторую используем в качестве добора.

Важно соблюдать перевязку в углах и пересечениях стен. Если в блоке предусмотрены паз и гребень по всей длине, подрезаем их в местах угловой стыковки. Иначе гребень не зайдет в паз.

Из-за низкой жизнеспособности клеевого раствора, сначала подрезаем детали и подгоняем их размер на сухую. Только после этого заполняем паз клеем, и устанавливаем элемент. Обязательно удаляем выдавленные излишки растворной смеси.

Фото: Instagram @fabrizzi0

Фото: Instagram @kladka_penoblokov

Фото: Instagram @sp. oren

Формирование дверных проемов

При устройстве проема шириной до 900 мм можно обойтись без дополнительных несущих конструкций. При этом важно сделать порядовку так, чтобы над дверью не оказалось свободно висящих плит. Поэтому для таких мест предварительно прорисовываем схему укладки на бумаге. Начинаем с ряда над дверным проемом. Вертикальный шов располагаем в середине пролета. Только потом разрисовываем остальные элементы, придерживаясь правила разбежки швов.

На стадии возведения стены прикручиваем временную перемычку из дерева или профиля для гипсокартона (допускается установка подпорок). После затвердевания клеевой смеси убираем временные монтажные детали.

Над проемами шире 900 мм обязательно устанавливаем перемычку: деревянный брусок, металлические уголок или швеллер. Опирание должно быть в пределах 100-150 мм. Верх двери не обязательно должен совпадать с горизонтальным монтажным швом. Достаточно выпилить паз под перемычку на нужном уровне.

Важно заранее подумать об отделке закладных элементов. Металлические детали покрываем краской в три слоя. Деревянные пропитываем антисептиком, а для лучшей адгезии обшиваем лицевые части полосками гипсокартона.

Фото: Instagram @savinov.pro

Фото: Instagram @kvartira_na_mosfilme

Фото: Instagram @vlremont

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Завершать кладку узкими подрезками неудобно. Поэтому для простоты монтажа допускается плиты верхнего ряда устанавливать вертикально. Система паз-гребень не позволяет состыковать элементы впритык к потолку. Для их установки необходим зазор. Чтобы облегчить заделку шва, верхнюю плоскость подрезаем по диагонали. С ближней к монтажнику стороны достаточно зазора 2-3 миллиметра. Линия реза дальней части должна находиться на расстоянии 2-5 см от перекрытия.

Если в дальнейшем планируется установка натяжного потолка, запениваем зазор монтажной пеной. Когда важно выполнить ровное примыкание, заполняем отверстие гипсовой штукатуркой. Делаем это в несколько приемов, соблюдая рекомендуемую производителем толщину слоя.

Важно закрепить ПГП к перекрытию монтажными скобами или уголками. Иначе верхняя грань может расшатываться.

Фото: Instagram @simruk

Фото: Instagram @remont_kachestvenno

Укладка электрики

При необходимости прокладываем в пазогребневых перегородках проводку, устанавливаем розетки и выключатели. В пустотелых блоках используем внутренние каналы. Если знать места прокладки коммуникаций заранее, можно предварительно рассверлить отверстия в гребне до нужного диаметра. Это облегчит прокладку проводов.

В полнотелых панелях прорезаем штробы ручным или механическим штроборезом. Отверстия для подрозетников высверливаем коронками по дереву.

Не допускается использование ударного инструмента: перфоратора или ударной дрели.

Подготовленные каналы обеспыливаем и грунтуем. После установки кабелей, штробы заделываем гипсовым клеевым раствором.

Для наглядности, и чтобы упростить монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, приводим видео-инструкцию.

виды и особенности блоков — Статьи «Первый Стройцентр» в Перми

При осуществлении строительных работ минимизация временных и денежных расходов чаще всего имеет решающее значение. Практика показывает: применение пазогребневых плит (или ПГП) позволяет оперативно и с минимальными затратами реализовать необходимую модификацию жилого помещения. Монтаж блоков такого типа будет стоить на 15% дешевле построения кирпичной кладки и на 10% — установления гипсокартонной перегородки. Рассмотрим особенности возведения стен из пазогребневых блоков и их ключевые характеристики.

Пазогребневая плита – что это?

Для начала разберемся, что такое пазогребневая плита. В большинстве случаев она представляет собой гипсовый (силикатный) блок, который производится посредством формовки. По периметру гипсоблока располагаются пазовые впадины и гребневые выступы. Из-за технических особенностей ПГП используются, как правило, в ненесущих конструкциях и помещениях, и не подверженных сильному увлажнению в процессе эксплуатации.

Виды пазогребневых плит

По сырьевому материалу различают следующие виды ПГП:

Гипсовые. Технология производства требует использования гипса в качестве основного сырья. С целью получения дополнительных свойств (например, влагостойкости или прочности), к нему добавляются специальные вещества. Экологическая безвредность гипса позволяет монтировать такие стены из пазогребневых плит даже в помещениях, отведенных под детские комнаты;
Силикатные. Изготавливать эти плиты помогает силикатизация извести и песка кварца в герметичной емкости в условиях повышенных температур. Этот технологический процесс дает на выходе силикатную пазогребневую плиту, отличающуюся влагостойкостью.

Межкомнатные перегородки из пазогребневых плит возводятся блоками одного из двух типов:

Полнотелые (цельные). Производятся в виде монолитного блока. К монтажу стен из цельных плит прибегают для получения более высокой надежности конструкции;
Пустотелые, снабженные перфорированными отверстиями. Такая особенность конструкции способствует снижению веса блоков и удобству в процессе их укладки. Отверстия, имеющиеся в перегородках из пазогребневых блоков, иногда используют под каналы для электрических проводов, кроме того, они также улучшают показатели тепловой и звуковой изоляции.

Описание плюсов и минусов пазогребневых плит

Сначала рассмотрим преимущества ПГП, благодаря которым они станут удачным выбором при установке перегородок между жилыми помещениями:

Доступность по средствам. Экономическая оправданность использования ПГП – один из главных «козырей» этих блоков. Покупка таких конструкций обойдется до 30% дешевле, чем материалы из пеногазосиликата, керамического кирпича или гипсокартона.
Звукоизоляция. При условии правильного монтажа пазогребневых плит обеспечивается надежная защита от проникновения нежелательных звуков в соседние помещения. Утеплитель из минеральной ваты, расположенный между двумя гипсовыми блоками, гарантирует чуть ли не 100%-ную шумоизоляцию в смежных квартирах.
Безопасность. В сырье, которое используется при изготовлении пазогребневых блоков, не содержится компонентов, могущих нанести ущерб здоровью человека. К тому же, эти конструкции не воспламеняются, а при нагревании не выделяют отравляющих испарений. Такие особенности допускают применение пазогребневых плит в кухнях и комнатах с отопительными установками.
Простота монтажа. Наличие пазовых углублений и гребневых выступов позволяет без проблем установить перегородку из пазогребневой плиты своими руками даже человеку, не имеющему опыта строительно-монтажных работ. Все, что требуется, — это корректно произвести разметку и соблюдать прямолинейность при помощи правила.
Персонализация пространства. Визуально светлые, элегантные стены из ПГП расширяют пространство и обеспечивают обстановку максимального комфорта.
Легкость. Сравнительно малый вес конструкции (ПГП в два раза легче, чем кирпич) исключает чрезмерное давление на перекрытия между этажами.

Теперь перейдем к минусам ПГП:

Необходимость правильной конфигурации основания. При возведении перегородок из ПГП крупноблочная структура препятствует надлежащему выравниванию примыкающих поверхностей. Такая особенность ПГП заставляет человека, собирающегося монтировать подобные перегородки, производить предварительное выравнивание всех плоскостей.
Гигроскопичность (гипс). Перегородка из гипсовой пазогребневой плиты обладает свойством впитывать влагу, а в процессе высыхания часто подвергается деформации. Поэтому специалисты рекомендуют переходить к монтажу после окончания процессов, требующих задействования влаги.
Подверженность ломкости. В условиях высоких нагрузок стена из пазогребневых блоков может лопнуть. Перед тем, как монтировать такую перегородку на деревянный пол, следует произвести его надежное укрепление. Особенной предусмотрительности требует установка ПГП в зданиях-новостройках: из-за того, что они могут дать усадку, применение демпфирующей ленты является абсолютной необходимостью.

Как устанавливать пазогребневые плиты: этапы технологии

Возводить пазогребневые перегородки можно только после окончания работ по штукатурке, установления санитарно-технических и электропроводящих коммуникаций, прокладкой черновых полов и заливкой стяжки. Для успешного результата монтажных работ нужно следить за влажностью (должна быть меньше 60%) и температурой (не допускать ее падения ниже 5 градусов). Монтаж перегородок из пазогребневых блоков предполагает следующие этапы:

Подготовка базы

Следует позаботиться об идеальной ровности основания под стены из пазогребневых плит. В случае наличия каких-либо трещин или шероховатостей, их лучше всего обработать раствором цемента, а образовавшиеся вследствие этого наплывы устранить шпателем. При наличии значительных искривлений рекомендуется применять бетонную стяжку.

На пол следует нанести разметку согласно заранее составленному проекту и обозначить места, в которых надлежит быть проемам дверей. Перенос линий на потолки и стены осуществляется лазерным осепостроителем. Для повышения характеристик пазогребневых плит, отвечающих за звукоизоляцию, эксперты рекомендуют зафиксировать эластичную прокладку на всех поверхностях, примыкающих к ПГП.

Закрепление перегородки

Инструментом крепежа для ПГП могут выступать скобы класса «С3» или «С2». Они прикручиваются к деревянным полам, потолку и стенам с помощью саморезов. В случае бетонного пола должную устойчивость обеспечит клеевой раствор. Однако самыми распространенными крепежными инструментами являются равнополочные уголки, а также подвесы по гипсокартону. Плиты, расположенные в углах, подлежат креплению посредством перфорированной ленты или подвеса для гипсокартонных листов.

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Перед тем, как устанавливать ПГП, необходимо дать им сутки на то, чтобы «отлежаться». За это время придут в норму показатели влажности и температуры.

В независимости от размера пазогребневых плит, нижний их ряд следует выкладывать с филигранной ровностью: так обеспечивается вертикальное положение для будущей перегородки. Есть два варианта укладки ПГП – вверх или вниз пазом. В первом случае наблюдается лучшее распределение растворной смеси. При выборе такого способа монтажа следует предварительно срезать гребень с нижней стороны блока с помощью ножовки.

При монтаже первого ряда перегородки из пазогребневых плит следует контролировать ровность кладки с помощью уровня и резиновой киянки. Выдавливающиеся излишки раствора необходимо сразу убирать.

Монтаж последующих рядов

В процессе дальнейшей выкладки ПГП нужно следить за тем, чтобы вертикальные швы верхних и нижних блоков не совпадали. Для повышенной прочности перегородки эксперты советуют располагать блоки с шагом в половину их длины. Каждый следующий уровень следует выкладывать только после того, как «схватится» клеевой слой предшествующего.

Установка последнего ряда

Между потолком и финальным перегородочным уровнем необходимо будет оставить просвет размером примерно 2 см. Надежное крепление возведенной стены к потолку обеспечат анкерные болты и скобы. В конце установочных работ оставленный зазор заполняется монтажной пеной.

«Первый стройцентр Сатурн-Р» является одной из передовых компаний на рынке строительных материалов, в ассортименте которой есть высококачественные и долговечные пазогребневые плиты фирмы ГИПСОПОЛИМЕР.

Как установить стены с шпунтом и канавкой |The Woodworkers Shoppe

Содержание

Полное руководство
Материалы, необходимые для установки
Подготовка стены
Установка шпунта и канавки Как правильно выбрать доски
Справочные материалы и ресурсы

Полное руководство

Вы хотите установить стены с гребнем и пазом в своем доме, но не знаете, как это сделать? Вам повезло! Это руководство проведет вас через весь процесс, от начала до конца. Поговорим о том, какие материалы вам понадобятся, как подготовить стену к монтажу и как класть доски. Следуя этим простым шагам, вы сможете преобразить любую комнату в вашем доме красивыми стенами в шпунт и канавку!

Материалы, необходимые для установки

Языковые и канавки. Прежде чем устанавливать доски с шипами и пазами, вам необходимо подготовить стену. Ниже приведены несколько шагов, как это сделать:
1. Удалите все плинтусы или отделку, которые могут быть на поверхности, а также все гвозди, удерживающие их.
2. Измерьте, какой ширины должна быть ваша доска, чтобы для нее было достаточно места в каждом конце комнаты, и отметьте карандашом места, где они должны располагаться.
3. Узнайте, сколько стоек находится за этой стеной, чтобы они не мешали установке наших досок. Используйте свой уровень и линейку, а также! Если там, где мы хотим, нет шпилек, просто положите на них кусок фанеры.
Установка досок с шипом и пазом
Важно отметить, что размер гвоздей для стенок с шипом и пазом должен быть не менее 120″ в диаметре и длиной не менее ⅝”. Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить для успешной установки:
Шаг первый
Начните с рисования линий на стене в том месте, где вы хотите установить доски. Они должны быть на расстоянии около четырех дюймов друг от друга, но ничего страшного, если они не точно посередине, потому что мы обрежем их позже, когда будем устанавливать нашу первую деталь с помощью циркулярной пилы или электролобзика, поэтому она идеально подходит. Чем больше шпилек в вашей стене, тем проще будет этот процесс.
Шаг второй
Отрежьте первый кусок доски по размеру с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Если вы используете циркулярную пилу, обязательно используйте линейку и закрепите ее, чтобы ваши пропилы были максимально точными.
Шаг третий
После того, как первая деталь будет вырезана, вам нужно будет установить ее, вбивая гвозди, которые входят в комплект досок с шипами и пазами. Убедитесь, что они расположены на равном расстоянии друг от друга и немного уходят в дерево, чтобы их не было видно, когда стена будет закончена.
Шаг четвертый
С помощью выравнивателя убедитесь, что первая деталь ровная, прежде чем прибивать ее гвоздями с обеих сторон. Если вы устанавливаете более одного ряда досок, повторяйте эти шаги, пока не будут установлены все ряды!
Завершающие штрихи
Последним этапом установки стен в шпунт и паз является добавление отделки вокруг них, чтобы не было зазора между тем, что находится за нашей новой стеновой системой, и гипсокартоном или чем-то еще, что может быть поблизости.
Важно, чтобы вы не пропустили этот шаг, потому что он гарантирует, что все будет надежно закреплено, и не будет никаких проблем с тем, как мы можем установить шпунтовые стены в вашем доме!
Как выбрать правильную отделку стен с выступом и канавкой
Существует несколько различных видов отделки, которые вы можете выбрать для стенок шпунта и паза. К ним относятся:
- Краска
  Это наиболее распространенная отделка, представленная в различных цветах. Его легко наносить, но может потребоваться больше слоев, чем для других видов отделки.
- Морилка
  Это придаст вашим доскам более темный вид и обычно держится дольше, чем краска. Минус в том, что его сложнее применять!
- Лак
  Этот тип отделки существует уже несколько столетий и может придать блеск или блеск в зависимости от того, как часто вы его наносите. Он хорошо работает с любой цветовой гаммой, но, как правило, держится недолго, если не обрабатывать его регулярно (не реже одного раза в два года).
- Уретан
  Этот тип отделки является относительно новым, но в последние годы стал более популярным, поскольку его легко наносить и он держится дольше, чем другие покрытия. Тем не менее, уретаны не так долговечны с течением времени, поэтому, если стенки канавки под язык выдерживают большие нагрузки, возможно, вам стоит подумать о чем-то другом!
Если вам нужны лучшие шпунтованные доски, свяжитесь с магазином столярных изделий сегодня. У нас есть широкий выбор лиственных пород с различной отделкой, которые помогут сделать ваш дом более теплым убежищем в зимнее время. Наша команда уверена, что мы можем предоставить все аспекты установки для любого размера проекта или уровня сложности, которые могут вас заинтересовать. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как наши специалисты могут помочь!
Ссылки и ресурсы:
- Снятие плинтусов
- Jigsaw Vs. Циркулярная пила
- Использование уровня
Как укладывать паркетные полы
Руководство по установке в формате PDF.
Укладка деревянного пола NWFA — Изделия для деревянного пола
Укладка деревянного пола NWFA — Методы укладки
Укладка деревянного пола NWFA — Планировка и планирование
Часть I
Приемлемые условия на стройплощадке и контрольный список
А. См. Условия на рабочем месте.
Часть II
Руководство по акклиматизации
А. См. Акклиматизация и кондиционирование деревянных полов.
Часть III
Соответствующие уровни подготовки
A. Инженерные деревянные полы можно успешно укладывать на уровне выше или ниже уровня грунта. Инженерные деревянные полы можно укладывать непосредственно на бетонное или деревянное основание.
B. Весь уровень пола считается ниже уровня земли, если грунт присутствует вдоль любой стены по периметру и находится более чем на 3 дюйма выше установленного уровня деревянного пола. Земля должна иметь уклон в сторону от дома для надлежащего дренажа. (Проверьте местные строительные нормы и правила. . Преобладают местные строительные нормы и правила. Соблюдайте местные строительные нормы и правила.)
Часть IV
Черновые полы – деревянные балочные системы
А. См. Рекомендации по укладке деревянного пола.
Часть V
Черновые полы – Бетонная плита
А. См. Рекомендации по укладке бетонного основания и укладка пола поверх бетона.
Часть VI
Методы укладки инженерных полов
A. Инженерный паркет можно укладывать непосредственно на стяжку, при условии, что инженерный пол имеет толщину не менее ¾ дюйма. Для инженерного пола толщиной менее ¾ дюйма система стяжки должна быть покрыта надлежащим черновым полом. См. Приложение I, Установка поверх стяжек.
B. Примечание о доске произвольной ширины.
Доска произвольной ширины укладывается чередующимися рядами различной ширины. Начните с самой широкой доски, затем следующей ширины и т. д., и повторите рисунок.
C. Выберите начальную стену. №
Выберите начальную стену в соответствии с наиболее важными с эстетической или архитектурной точки зрения элементами помещения, принимая во внимание камины, двери, шкафы и переходы, а также прямоугольность помещения. Стартовая стена часто будет самой длинной сплошной стеной в комнате.
D. Приклеиваемые инженерные полосы и доски.
1. Существует несколько способов начать укладку паркетной доски на клеевой основе. Следующее оказалось успешным. Однако если инструкции отличаются от рекомендаций производителя, превалируют рекомендации производителя.
2. Проверьте подложку на влажность в соответствии с соответствующими процедурами проверки влажности, изложенными в Руководстве по влаге и замедлителях пара. Чрезмерной/повышенной влажности быть не должно. Перед укладкой черновой пол должен иметь допустимую влажность в соответствии с рекомендациями производителя клея и древесины.
3. По периметру необходимо оставить пространство для расширения в соответствии с рекомендацией производителя.
4. Привязать рабочую линию параллельно стартовой стене, шириной доски, плюс язык и рекомендуемое пространство для расширения.
5. Установите стартовую доску вдоль края рабочей линии и начните установку. В качестве альтернативы уложите один ряд досок на клей по всей длине рабочей линии.
6. Следуйте инструкциям производителя относительно направления и размещения шпунта и паза.
7. Используйте клей, одобренный производителем напольного покрытия. Следуйте процедуре укладки, рекомендованной производителем клея, которая включает в себя влажность основания, норму распределения, размер шпателя, открытое время, рабочее время и время выдержки по мере необходимости. Распределите клей в соответствии с инструкциями до и вдоль рабочей линии.
8. Распределяйте длины, избегая H-образных и других заметных рисунков на соседних участках. Торцевые стыки досок располагаются в шахматном порядке ряд к ряду минимум на 6 дюймов для полосового настила, 8–10 дюймов для досок от 3 до 5 дюймов и 10 дюймов. для доски шириной более 5 дюймов. (См. рис. 8-1 и 8-2.)
9. Если это рекомендовано производителем, используйте ленту или натяжители для обеспечения герметичности пола.
10. Если производитель клея рекомендует, прокатайте пол соответствующим валиком.
E. Механически скрепленные полосы и доски.
1. При необходимости добавьте замедлитель пара.
2. Проведите рабочую линию параллельно начальной стене, оставив пространство для расширения, как указано производителем.
3. Уложить один ряд досок по всей длине рабочей линии.
4. Прибейте первый ряд сверху и вслепую (при необходимости вручную), используя соответствующие крепежные детали. Более плотные виды могут потребовать предварительного бурения. Каждый последующий ряд должен быть прибит вслепую, где это возможно.
  - Типовой: скобы с узкой вершиной (менее 3/8″) 1″ — 1½» или планки для паркетных полов 1″ — 1¼», предназначенные для инженерных полов, с расстоянием, рекомендованным производителем.
  - Стандартный: каждые 3–4 дюйма со скобами, каждые 4–6 дюймов с планками и в пределах 1–2 дюймов от торцевых соединений. Используйте крепление соответствующего размера для верхнего забивания первого ряда, последнего ряда и любой области, где глухой гвоздезабиватель не подходит.
5. Добавьте каждый дополнительный ряд настила. Распределяйте длины, избегая H-образных рисунков и других заметных рисунков на соседних участках. Торцевые стыки располагайте в шахматном порядке, по крайней мере, в три раза больше ширины досок, если это позволяет изделие.
6. При укладке элементов пола прижмите или слегка постучите доски заподлицо с предыдущим рядом. Постучите по языку; постукивание по канавке может повредить край. Во избежание повреждения отделки не стучите по поверхности доски резиновым молотком.
F. Плавающие инженерные полы.
1. Ровность основания имеет решающее значение для успешной укладки плавающего пола. (См. Рекомендации по укладке деревянного основания и Рекомендации по укладке бетонного пола.)
2. Проверьте подложку на влажность в соответствии с соответствующими процедурами проверки влажности, изложенными в Руководстве по влаге и замедлителях пара. Чрезмерной/повышенной влажности быть не должно.
  Монтаж стен из пазогребневых плит: Перегородки из пазогребневых плит: что это и как сделать своими руками