Отверстие в кирпичной стене: Сверлим дома – как и чем сделать отверстие в стене?

Сверлим дома – как и чем сделать отверстие в стене?

Сверление отверстий в стенах – это одна из задач, которая довольно часто встаёт перед домашним мастером и профессиональным строителем.

Для того чтобы сделать в стене отверстие нужно правильно подобрать инструмент и сверло, ведь стены бывают разные из кирпича, бетона и дерева. Какое выбрать оборудование и оснастку для него? Об этом мы поговорим в этой статье.

Возможности шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора

Сравнивая возможности обычного шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора следует понимать, что каждый инструмент создан для решения задач определённой сложности.

Если нужно несколько раз в месяц просверлить пару отверстий в стене чтобы повесить полку, для этого больше подойдёт дрель-шуруповёрт, но если надо ежедневно сверлить несколько десятков отверстий и штробить бетон, для такой работы правильно выбрать перфоратор.

Обычный шуруповёрт изначально предназначен для того чтобы сверлить отверстия в кирпиче, металле, пластике и древесине. Скорость односкоростных шуруповёртов не превышает 750 об/мин. Такой скорости не хватит для сверления бетонных покрытий. Для примера, у электродрели частота вращения патрона составляет не меньше 2500 об/мин. Оптимальная скорость вращения недорого сверла по бетону диаметром 10 – 13 мм находится в диапазоне от 900 до 1100 об/мин. Главная деталь, у обычного шуруповёрта отсутствует ударный режим, поэтому он не может успешно крошить бетон в точке контакта с материалом. Как правило, попытки сверления бетона с помощью шуруповёрта заканчиваются быстрым износом оснастки и отсутствием всякого результата.

Сделать отверстие в бетонной стене проще всего перфоратором. Он лучше любого другого инструмента справится с самыми прочными материалами, из которых могут быть сделаны стены в домах. Но также для сверления в домашних условиях довольно часто используют дрели-шуруповёрты, некоторые модели отвечают необходимым характеристикам для сложной работы.

При выборе дрели-шуруповёрта с последующим использованием для сверления отверстий в бетоне важно чтобы этот инструмент имел функцию удара. Конечно, перфоратор, такая дрель не заменит, но она поможет до своих пределов справиться со сложной поверхностью. Мощность электроприбора должна быть не меньше 600 Вт, а обороты до 2500 в минуту, с режимом их регулировки. Инструмент должен располагать реверсом и для быстрой смены оснастки быстрозажимным патроном, который рассчитан на свёрла до 12 мм в диаметре.

Перфоратор предназначен для сверления бетонных, каменных и кирпичных конструкций, строений и материалов. Сила удара перфоратора варьируется от 2 до 7 Дж, у профессиональных моделей эта величина может достигать 20 Дж. Чем больше сила удара, тем большее отверстие инструмент способен проделать. Для ремонта в квартире достаточно использовать лёгкий перфоратор с силой удара до 3 Дж, который сможет просверлить отверстия в бетоне и выполнит другие задачи. Энергия удара перфоратора не зависит от силы, с который пользователь нажимает на инструмент и даже уменьшает её — не давите во время работы на перфоратор, так вы сможете быстрее справиться с задачей.

Дрель-шуруповёрт или перфоратор – все «за» и «против»

Ударная дрель-шуруповёрт и перфоратор различаются механизмом удара. У дрели удар получается слабее с небольшой амплитудой, чем у перфоратора. При работе дрелью пользователю нужно сильно нажимать на инструмент. В перфораторе удар осуществляется посредством пневматики. Амплитуда и энергия удара имеют высокие значения, при этом оператору не надо прилагать своих усилий.

У дрели удар дополняет функцию сверления, которая является основной. Перфораторы имеют по два или три режима работы: сверление с ударом – основной режим, сверление без удара и долбление или чистый удар

Возможности дрели-шуруповёрта гораздо скромнее перфоратора и она затрачивает больше энергии для долбления жёсткого материала. Дрель способна справиться с кирпичом и видами лёгкого бетона, но процесс сверления будет долгим и трудоёмким. Энергия удара дрели слишком низкая и подходит для сверления металла, дерева, для закручивания крепежных элементов.

Перфоратор эффективен при работе с бетоном или камнем. Отверстия, сделанные перфоратором в деревянной или металлической поверхности, будут не такими точными даже если установить кулачковый патрон, биение всё равно будет присутствовать. Родной оснасткой для перфоратора являются коронки, зубила, лопатки и пики, которые предназначены для работы с особо твёрдыми, сложными поверхностями.

Как выбрать сверло?

Гипсокартонную, пенобетонную и деревянную поверхности стен с лёгкостью возьмёт простое сверло. Для стен из кирпича и бетона нужно подобрать свёрла из твёрдых сплавов, они имеют победитовые режущие пластины, которые расположены по краям сверла. С помощью оснастки диаметром от 6 до 8 мм, можно просверлить в стене отверстие глубиной до 15 см.

Для больших и глубоких отверстий применяются буры, с помощью которых можно просверлить плотную поверхность на метр в глубину. Отверстия делаются только перфоратором, обычная дрель с такой задачей не справится.

Буры имеют хвостовики диаметром 10 и 18 мм. Для крепления такой оснастки служат пазы SDS plus или SDS max, они крепко зажимаю бур в патроне. Стандарт и диаметр бура выбиты на его хвостовике.

Сверление отверстий в бетонной и кирпичной стене

Кирпичную стену легко можно просверлить дрелью-шуруповёртом с победитовым сверлом. Главное сверлить на небольших оборотах от 200 до 400, включив при этом ударный режим и надавливая на ручку инструмента. Нужно следить, чтобы сверло не перегрелось, на время прекращать сверление и дать остыть оснастке.

Для строительства современных жилых домах применяют бетон высокой прочности, с таким материалом справится только перфоратор. В домах старой застройки стены из кирпича, которые легко возьмёт дрель-шуруповёрт.

Для сверления более твёрдой поверхности и глубоких отверстий, рабочий процесс разделяют на несколько подходов. Для начала используют бур длинной 20 см, который проделывает отверстие 15 см глубиной. Далее в дело идёт бур, рассчитанный на глубину 35 см. И заканчивают сверление буром на 50 см. Для такой работы в основном используют перфораторы, но и некоторые дрели также рассчитаны на высокие нагрузки, но не в постоянном режиме. Нужно понимать, что интенсивная работа со слишком твёрдыми поверхностями плохо скажется на инструменте.

Как определить наличие электропровода в стене?

Перед тем как приступить к работе следует определить, что в выбранной для сверления точке нет электрических проводов или других кабелей. Чтобы не попасть в провод следует удостовериться, нет ли поблизости выключателей и розеток. Убедиться в этом можно также с помощью отвёртки, проковыряв отверстие в стене. Обычно проводка протягивается на глубину не больше 10 мм.

Для точного определения наличия провода используют специальные приборы. Такие детекторы способны показать наличие проводки и арматуры в бетонной стене.

Сверление отверстий в кирпичной стене: инструменты, видео уроки

Потребность в организации полостей в кирпичных стенах возникает при размещении на них мебели, бытовой техники и предметов декора, прокладке коммуникаций и монтаже розеток. Применение высокопроизводительного современного инструмента упрощает эти работы, при правильно подобранных сверлах выполнить их могут даже неспециалисты. Степень сложности зависит от толщины конструкций и диаметра, небольшие углубления можно обустроить самому, вентиляционные каналы и ниши требуют привлечения профессионалов.

Оглавление:

1. Какие сверла используются?
2. Пошаговая инструкция
3. Полезные рекомендации

Выбор инструмента

Качественно и аккуратно просверлить стандартную кладку позволяют перфораторы и мощные дрели, работающие в ударном режиме. Подходящими характеристиками обладает оборудование с частотой оборотов до 2500 в мин, мощностью от 0,6 кВт и выше, с возможностью плавной регулировки силы от 0 до максимума и поддержкой реверса. Предпочтение отдается варианту с самозажимным патроном, при его задействовании проще сверлить кирпичную стену с большой толщиной (сокращается время на замену буров). Вид, длина и диаметр насадки подбираются с учетом параметров сооружения, глубины и требуемого сечения канала.

Тип и диаметр отверстий	Оптимальный вид сверла
До 18 мм, заглубляемые в стену максимум на 15 см	Универсальные, с победитовыми вставками, диаметром в пределах 0,6-0,8 см
Сквозные, с небольшим сечением для кирпичных кладок с толщиной в пределах 40-60 см	Буры на перфоратор длиной до 1 м со скругленными кромками. Стандартный диаметр хвостовиков составляет 1 или 1,8 см.
Сквозные при ширине конструкций свыше 60 см	Съемные буры с разной длиной, но одинаковым диаметром
Полости под розетки, трубы среднего сечения и распределительные коробки	Коронки на перфоратор с напылением из твердых сплавов или алмазной крошки
Вентиляционные каналы, ниши или отверстия большого диаметра (от 15 см и выше)	Алмазные коронки и привод или обычные победитовые сверла для выполнения ряда пробоин с последующей выборкой кирпича

Разовые и неглубокие дыры можно сделать вручную с помощью специального пробойника и молотка. В этом случае к заранее отмеченному месту перпендикулярно прикладывается шлямбур, вбиваемый вглубь кладки и проворачиваемый на оси через каждые 2-3 удара. В процессе из трубки постоянно вычищается строительная крошка, после достижения нужной глубины пробойник вынимается и участок обеспыливается. При всей своей простоте это способ считается трудоемким и подходит в основном для разовых работ, просверлить большое количество полостей при ограниченных сроках позволяет только перфоратор.

Помимо ударных электроинструментов для бурения потребуются вспомогательные приспособления: металлоискатель, отвертка или керн, емкости для охлаждения насадок и СИЗ. Портативные устройства для поиска труб или скрытой под штукатурки проводки используются при отсутствии схем коммуникаций, чрезмерно толстом слое отделки или в аналогичных случаях. При больших объемах для удаления пыли стоит арендовать пылесос. При необходимости создания отверстий в точно заданных местах для исключения влияния неровностей к поверхностям прикладывается кондуктор, сделать заготовку с определенным шагом и диаметром можно самому из фанеры, наждачной бумаги, клея или скотча.

Закрепляемые в каналах метизы подбираются исходя из их целевого назначения.

На подготовительном этапе проводится разметка и проверка конструкций. Сверлить рядом с проводкой, трубами или вентиляционными коробами категорически запрещается, для исключения рисков используется металлоискатель. При его отсутствии с кладки снимается отделка и коммуникации находятся наощупь. Данный этап требует максимальной аккуратности, но пропускать его нельзя, специалисты отмечают, что проще купить инструмент или сделать косметический ремонт, чем менять поврежденную проводку или скрытые трубы.

Для фиксации сверла в правильном положении на начальном этапе места отмечаются керном. Идеальным вариантом считается расположения этих точек в кладочных швах, но он не всегда возможен. Перед включением перфоратора или дрели в помещении рекомендуется отключить электричество, при наличии скрытой разводки – газ. Зону в радиусе 2,5 м защищают от осколков, при ведении работы на высоте более 1,5 м обязательно устанавливается лестница.

Подготовительный этап заканчивается проверкой разметки и обеспечением свободного доступа к нужной точке.

Сверлить следует равномерно, располагая дрель под прямым углом, избегая резких движений. При правильно выбранной длине буров и небольшой толщине конструкций работа выполняется за один заход, в остальных случаях металлические элементы нуждаются в периодическом охлаждении воздухом или водой. Просверлить отверстие в стене с толщиной свыше 25 см помогают съемные буры одинакового диаметра с нарастающей длиной. Соблюдается простая последовательность действий: бурение на глубину до 10 см, прочистка, замена сверла, углубление до 30 см, повтор, завершение. Требуемой мощностью обладают далеко не все дрели, рекомендуемым инструментов является перфоратор.

Обустроить канал под трубу или подготовить поверхность под розетки проще всего коронками соответствующего диаметра с алмазным или победитовым напылением. В этом случае акцент делается на разметке и равномерном сверлении. На всех этапах избегают нарушения кладки и повреждения уже работающих коммуникаций. При необходимости быстрого получения отверстий диаметром 150 мм и выше (до 40 см) задействуются специализированные установки алмазного бурения с принудительным водяным охлаждением.

К преимуществам относят отсутствие пыли и вибрационных воздействий, хорошую скорость, низкий уровень шума, целостность получаемых краев и возможность прокладки каналов под любым углом. К минусам – высокую стоимость аренды или услуг, потребность к привлечению специалистов и стекающую на пол грязную воду. Алмазное бурение выбирается при необходимости вентиляции, установке кондиционеров и скрытых электроприборов, обустройстве ниш, монтаже всех внутренних коммуникаций, включая канализации.

При отсутствии оборудования, позволяющего просверлить большое отверстие за один заход, или ограниченном бюджете кирпич выбирается поэтапно. Процесс разметки в этом случае не меняется: маркером обозначается основной контур ниши или проема, исключаются риски повреждения коммуникаций. После этого по всему периметру прокладывается перфорированный ряд полостей небольшого диаметра с шагом в 1-1,5 см, сверлить их советуется обычными победитовыми наконечниками. Тонкие перегородки и стены выбиваются на последних ударах сами, более толстые – с помощью молотка и зубила. Выборку остатков проводят максимально аккуратно, избегая осыпания краев или удаления блоков за отмеченной линией.

Нюансы и рекомендации

Особых ограничений нет, проделать отверстие сквозного типа можно с любой удобной или с двух сторон. Для ускорения, упрощения и обеспечения безопасного процесса советуется:

1. Начинать сверлить на малых оборотах (для оштукатуренных поверхностей – не более 300 в минуту) с плавным увеличением мощности вплоть до включения ударного режима. На протяжении всего этапа отслеживается не только направление инструмента, но и его степень нагрева. Для охлаждения используется пресная чистая вода, в емкость опускается металлическая часть насадки, частота зависит от толщины стены и твердости кирпича.

2. Применять специальные ограничители для контроля глубины. Их можно сделать самому из куска металлической трубы или ПВХ-ленты.

3. Сверлить неровные поверхности с помощью кондуктора – приспособления из фанеры, улучшающего качество сцепления и снижающего риски его ухода в сторону.

4. Перенаправлять и своевременно удалять образующуюся пыль. Для этих целей подойдет прикрепленный к нижней части кондуктора еще один кусок фанеры, при больших объемах работ стоит арендовать или купить строительный пылесос. Мусора при бурении керамики образуется много, просверлить кладку без пыли при применении обычного, не охлаждаемого водой под давлением оборудования невозможно.

5. Использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь – перчатки и очки.

Особого внимания требуют стены, покрытые плиткой, штукатуркой или другой облицовкой. Просверлить каналы в новой кладке проще: небольшие отверстия размещаются на участках стыка, затрагивающие кирпич – в безопасных местах. Мягкие и рыхлые материалы проходят на минимальных оборотах, твердую плитку – с помощью соответствующих сверл с диаметром на 1-2 мм меньше необходимого сечения. Сильного нажима избегают в любом случае.

Для отметки нужных точек рекомендуется использовать керн, он царапает облицовку без ее повреждения и удерживает сверло в рабочем режиме. Также он позволяет снять твердую глазурь с плитки без откалывания ее на других участках. Лучшие результаты достигаются при размещении отверстий на стыках соседних плиток. Сверление отделки выполняется без включения реверса и высоких оборотов.

Что такое плачущие отверстия в кирпиче? Ответы на ваши вопросы

Фото: depositphotos.com

В: Недавно мы купили 25-летний кирпичный дом. На днях я заметил, что в нескольких растворных швах вдоль нижнего ряда кирпичей вообще нет раствора. Сначала я подумал, что зазоры были конструктивной ошибкой, но когда я увидел равномерно расположенные пустые стыки, я подумал, может быть, они были сделаны намеренно. Вы знаете какую-нибудь причину, по которой каменщик мог оставить их пустыми? И делают ли эти пустые швы раствором мой дом уязвимым для насекомых?

A: Должно быть, вы были удивлены, увидев эти одинаковые пространства в кирпичном доме, который, как вы рассчитываете, должен быть прочным! Но то, что вы заметили, почти наверняка является дырами в кирпиче: отверстия, преднамеренно оставленные каменщиком, который строил стену для защиты от повреждения водой. Плачущие дыры можно найти практически во всех домах с кирпичным сайдингом, независимо от того, новые они или старые.

Поскольку кирпичи и раствор пористые, они поглощают воду, которая может просачиваться сквозь кирпичи и затем стекать по их обратной стороне. Если вода не может стекать, она может скапливаться внутри стены и потенциально повредить структуру вашего дома. Отверстия для слез созданы как путь отхода воды, но они не открыты полностью во внутреннюю часть вашего дома; отверстия достигают глубины внешней обшивки конструкции (панелей, которые крепятся к стойкам внешней стены).

К сожалению, насекомые — иногда даже мыши и змеи — все еще могут проникнуть в ваш дом через слезные отверстия. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих важных отверстиях и узнать, как вы можете не допустить проникновения нежелательных тварей.

Каменщики делают дренажные ямы различными способами.

Фото: depositphotos.com

Некоторые дренажные отверстия создаются путем размещения полых круглых трубок на дне шва, оставленного на месте после добавления раствора в остальную часть шва. Другие создаются путем временного размещения предмета, например промасленной веревки, на дне шва раствора, а затем вытягивания его, когда раствор начинает затвердевать, оставляя небольшое отверстие. Еще , другие создаются путем наложения тонкого куска листового металла или пластика на стык раствора, чтобы раствор вообще не попадал в стык — это похоже на тип дренажных отверстий, которые вы описали в своем доме.

Дренажные отверстия обеспечивают как вентиляцию, так и дренаж.

Отверстия, которые вы видите, ведут в воздушную полость между внешней обшивкой дома и самими кирпичами. Полость имеет ширину около дюйма, и воздух, который естественным образом проходит через дренажные отверстия в кирпиче, помогает снизить уровень влажности в воздушной полости.

Если бы вы вставили палочку или линейку для определения глубины отверстий, она остановилась бы на обшивке с другой стороны воздушной полости. Поскольку стандартные кирпичи имеют ширину 3⅝ дюйма, а необходимая воздушная полость между обшивкой и стеной составляет один дюйм, общая глубина дренажных отверстий обычно составляет 4⅝ дюйма.

Дополнительно обшивка покрыта влагостойкой мембраной, иногда называемой пароизоляцией, которая способствует ее защите. И мембрана, и дренажные отверстия защищают конструкцию дома от повреждения влагой и помогают предотвратить потенциальный рост плесени.

Обшивка направляет воду в дренажные отверстия.

Целью всех окладов является предотвращение проникновения воды туда, где она может нанести ущерб. В воздушной полости между обшивкой и кирпичами гидроизоляция, которая может быть изготовлена ​​из листового металла или мембраны из бутилкаучука, направляет любую воду, которая просачивается через кирпичи, к дренажным отверстиям.

Часто фартук виден под самым нижним рядом кирпичей, и, если он металлический, он может загибаться над фундаментом на дюйм или около того. За кирпичами оклад соединяется под углом с обшивкой, чтобы любая влага, которая собирается и стекает вниз, следовала за окладом и выходила через дренажные отверстия. Сливные отверстия всегда будут располагаться в ряду кирпичей непосредственно над фартуком, потому что фартук устанавливается под нижним рядом кирпичей.

Фото: depositphotos.com

Над дверями и окнами могут быть и другие водосливные отверстия.

Если вы внимательно посмотрите, вы также можете найти просачивающиеся отверстия в швах известкового раствора над дверями и окнами. Поскольку двери и окна являются проникновением в защитную оболочку дома, в этих областях также будет оклад (даже если в них нет дренажных отверстий), чтобы вода не стекала внутрь стены. Найдете ли вы отверстия для слез над дверями и окнами, как правило, зависит от местных строительных норм и правил в вашем районе. В качестве дополнительной меры предосторожности некоторые каменщики установят их, даже если они не требуются местными нормами.

Сливные отверстия не следует заделывать во избежание проникновения вредителей.

Через отверстия, особенно если они охватывают весь растворный шов (обычно шириной около ⅜ дюйма), могут проникнуть насекомые, мыши и даже маленькие змеи, которые затем поселятся в воздушном пространстве за кирпичами. Если в обшивке дома есть щель, злоумышленники могут проникнуть в каркасные стены, а оттуда в другие части дома через такие места, как щели в плинтусе или невидимые отверстия за шкафами. Хотя домовладельцы, естественно, хотят блокировать вредителей, дыры не следует заделывать герметиком или раствором. Отверстия по-прежнему необходимы для отвода воды и вентиляции воздушного пространства.

Фото: amazon.com

Вместо этого заполните дренажные отверстия, не запечатывая их.

Небольшие кусочки стальной ваты (просто разорвите их на части) или кусочки пластикового скребка можно вставить в отверстие дренажного отверстия, чтобы не допустить туда нежелательных тварей. Оба предмета эффективно блокируют дренажные отверстия, позволяя воздуху фильтроваться и просачиваться воде. Если весь растворный шов открыт, подумайте о том, чтобы заполнить его продуктом, специально предназначенным для заполнения открытых растворных швов, например, крышками для слезных отверстий из нержавеющей стали Rid-O-Mice (доступны на Amazon).

Как заделать большую дыру в кирпичной стене | Главная Руководства

Дэвид Робинсон

Большая дыра в кирпичной стене может ослабить всю стену и привести к ее обрушению. Важно как можно скорее отремонтировать дыру, восстановив недостающие кирпичи и раствор. Тем не менее, временное покрытие отверстия может быть полезным для защиты людей от потенциальных опасностей и предотвращения проникновения непогоды, диких животных, воды или злоумышленников. Заделать большую дыру в стене — простая задача, не требующая предварительных строительных навыков.

1. Выберите лист фанеры, который больше, чем отверстие, которое он должен закрыть. Лист должен закрывать отверстие и выходить за его пределы на достаточное расстояние, чтобы покрыть области прочной кирпичной кладки выше, ниже и по обе стороны от отверстия.

2. Вставьте сверло по дереву в патрон электродрели и затяните патрон. Убедитесь, что бита отцентрована и крепко зажата.

3. Извлеките ключ патрона — если он используется в дрели — и храните его в безопасном месте перед включением дрели. Нажмите на спусковой крючок и убедитесь, что бита вращается без колебаний.

4. Просверлите отверстия в каждом углу фанерного листа на расстоянии нескольких дюймов от краев.

5. Прижмите фанерный лист к стене, закрывая отверстие. Отметьте положение отверстий на кирпичной кладке за ним, используя острый карандаш.

6. Замените сверло по дереву на сверло по камню и снова убедитесь, что сверло крепко зажато и вращается без эксцентриситета.

7. Поместите наконечник сверла по камню в центр каждой отметки на стене и просверлите отверстие немного глубже, чем длина используемых дюбелей.

8. Вставьте дюбель в каждое отверстие, используя конец рукоятки отвертки.

9. Прижмите фанерный лист к стене, совместите отверстия в листе с дюбелями в кирпичной кладке и вставьте шуруп в каждое отверстие, затянув их отверткой.

10. Повторите шаги с 1 по 9 с другой стороны стены, чтобы закрыть отверстие с обеих сторон.

Ссылки

• Университет Вирджинии: Ручная дрель
• Homeserve: Безопасное сверление
• Carpentry-Tips-And-Tricks.com: Инструменты для плинтуса
• Инструменты для дерева: настенные крепления для пустотелых и сплошных поверхностей
• Большой: обнаружение опасностей
371272 Советы 3 Заделайте дыру как можно скорее.
Отверстие в кирпичной стене: Сверлим дома – как и чем сделать отверстие в стене?