Отверстие в кирпичной стене: Сверлим дома – как и чем сделать отверстие в стене?

Сверлим дома – как и чем сделать отверстие в стене?

Сверление отверстий в стенах – это одна из задач, которая довольно часто встаёт перед домашним мастером и профессиональным строителем.

Для того чтобы сделать в стене отверстие нужно правильно подобрать инструмент и сверло, ведь стены бывают разные из кирпича, бетона и дерева. Какое выбрать оборудование и оснастку для него? Об этом мы поговорим в этой статье.

Возможности шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора

Сравнивая возможности обычного шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора следует понимать, что каждый инструмент создан для решения задач определённой сложности.

Если нужно несколько раз в месяц просверлить пару отверстий в стене чтобы повесить полку, для этого больше подойдёт дрель-шуруповёрт, но если надо ежедневно сверлить несколько десятков отверстий и штробить бетон, для такой работы правильно выбрать перфоратор.

Обычный шуруповёрт изначально предназначен для того чтобы сверлить отверстия в кирпиче, металле, пластике и древесине. Скорость односкоростных шуруповёртов не превышает 750 об/мин. Такой скорости не хватит для сверления бетонных покрытий. Для примера, у электродрели частота вращения патрона составляет не меньше 2500 об/мин. Оптимальная скорость вращения недорого сверла по бетону диаметром 10 – 13 мм находится в диапазоне от 900 до 1100 об/мин. Главная деталь, у обычного шуруповёрта отсутствует ударный режим, поэтому он не может успешно крошить бетон в точке контакта с материалом. Как правило, попытки сверления бетона с помощью шуруповёрта заканчиваются быстрым износом оснастки и отсутствием всякого результата.

Сделать отверстие в бетонной стене проще всего перфоратором. Он лучше любого другого инструмента справится с самыми прочными материалами, из которых могут быть сделаны стены в домах. Но также для сверления в домашних условиях довольно часто используют дрели-шуруповёрты, некоторые модели отвечают необходимым характеристикам для сложной работы.

При выборе дрели-шуруповёрта с последующим использованием для сверления отверстий в бетоне важно чтобы этот инструмент имел функцию удара. Конечно, перфоратор, такая дрель не заменит, но она поможет до своих пределов справиться со сложной поверхностью. Мощность электроприбора должна быть не меньше 600 Вт, а обороты до 2500 в минуту, с режимом их регулировки. Инструмент должен располагать реверсом и для быстрой смены оснастки быстрозажимным патроном, который рассчитан на свёрла до 12 мм в диаметре.

Перфоратор предназначен для сверления бетонных, каменных и кирпичных конструкций, строений и материалов. Сила удара перфоратора варьируется от 2 до 7 Дж, у профессиональных моделей эта величина может достигать 20 Дж. Чем больше сила удара, тем большее отверстие инструмент способен проделать. Для ремонта в квартире достаточно использовать лёгкий перфоратор с силой удара до 3 Дж, который сможет просверлить отверстия в бетоне и выполнит другие задачи. Энергия удара перфоратора не зависит от силы, с который пользователь нажимает на инструмент и даже уменьшает её — не давите во время работы на перфоратор, так вы сможете быстрее справиться с задачей.

Дрель-шуруповёрт или перфоратор – все «за» и «против»

Ударная дрель-шуруповёрт и перфоратор различаются механизмом удара. У дрели удар получается слабее с небольшой амплитудой, чем у перфоратора. При работе дрелью пользователю нужно сильно нажимать на инструмент. В перфораторе удар осуществляется посредством пневматики. Амплитуда и энергия удара имеют высокие значения, при этом оператору не надо прилагать своих усилий.

У дрели удар дополняет функцию сверления, которая является основной. Перфораторы имеют по два или три режима работы: сверление с ударом – основной режим, сверление без удара и долбление или чистый удар

Возможности дрели-шуруповёрта гораздо скромнее перфоратора и она затрачивает больше энергии для долбления жёсткого материала. Дрель способна справиться с кирпичом и видами лёгкого бетона, но процесс сверления будет долгим и трудоёмким. Энергия удара дрели слишком низкая и подходит для сверления металла, дерева, для закручивания крепежных элементов.

Перфоратор эффективен при работе с бетоном или камнем. Отверстия, сделанные перфоратором в деревянной или металлической поверхности, будут не такими точными даже если установить кулачковый патрон, биение всё равно будет присутствовать. Родной оснасткой для перфоратора являются коронки, зубила, лопатки и пики, которые предназначены для работы с особо твёрдыми, сложными поверхностями.

Как выбрать сверло?

Гипсокартонную, пенобетонную и деревянную поверхности стен с лёгкостью возьмёт простое сверло. Для стен из кирпича и бетона нужно подобрать свёрла из твёрдых сплавов, они имеют победитовые режущие пластины, которые расположены по краям сверла. С помощью оснастки диаметром от 6 до 8 мм, можно просверлить в стене отверстие глубиной до 15 см.

Для больших и глубоких отверстий применяются буры, с помощью которых можно просверлить плотную поверхность на метр в глубину. Отверстия делаются только перфоратором, обычная дрель с такой задачей не справится.

Буры имеют хвостовики диаметром 10 и 18 мм. Для крепления такой оснастки служат пазы SDS plus или SDS max, они крепко зажимаю бур в патроне. Стандарт и диаметр бура выбиты на его хвостовике.

Сверление отверстий в бетонной и кирпичной стене

Кирпичную стену легко можно просверлить дрелью-шуруповёртом с победитовым сверлом. Главное сверлить на небольших оборотах от 200 до 400, включив при этом ударный режим и надавливая на ручку инструмента. Нужно следить, чтобы сверло не перегрелось, на время прекращать сверление и дать остыть оснастке.

Для строительства современных жилых домах применяют бетон высокой прочности, с таким материалом справится только перфоратор. В домах старой застройки стены из кирпича, которые легко возьмёт дрель-шуруповёрт.

Для сверления более твёрдой поверхности и глубоких отверстий, рабочий процесс разделяют на несколько подходов. Для начала используют бур длинной 20 см, который проделывает отверстие 15 см глубиной. Далее в дело идёт бур, рассчитанный на глубину 35 см. И заканчивают сверление буром на 50 см. Для такой работы в основном используют перфораторы, но и некоторые дрели также рассчитаны на высокие нагрузки, но не в постоянном режиме. Нужно понимать, что интенсивная работа со слишком твёрдыми поверхностями плохо скажется на инструменте.

Как определить наличие электропровода в стене?

Перед тем как приступить к работе следует определить, что в выбранной для сверления точке нет электрических проводов или других кабелей. Чтобы не попасть в провод следует удостовериться, нет ли поблизости выключателей и розеток. Убедиться в этом можно также с помощью отвёртки, проковыряв отверстие в стене. Обычно проводка протягивается на глубину не больше 10 мм.

Для точного определения наличия провода используют специальные приборы. Такие детекторы способны показать наличие проводки и арматуры в бетонной стене.

Сверление отверстий в кирпичной стене: инструменты, видео уроки

Потребность в организации полостей в кирпичных стенах возникает при размещении на них мебели, бытовой техники и предметов декора, прокладке коммуникаций и монтаже розеток. Применение высокопроизводительного современного инструмента упрощает эти работы, при правильно подобранных сверлах выполнить их могут даже неспециалисты. Степень сложности зависит от толщины конструкций и диаметра, небольшие углубления можно обустроить самому, вентиляционные каналы и ниши требуют привлечения профессионалов.

Оглавление:

1. Какие сверла используются?
2. Пошаговая инструкция
3. Полезные рекомендации

Выбор инструмента

Качественно и аккуратно просверлить стандартную кладку позволяют перфораторы и мощные дрели, работающие в ударном режиме. Подходящими характеристиками обладает оборудование с частотой оборотов до 2500 в мин, мощностью от 0,6 кВт и выше, с возможностью плавной регулировки силы от 0 до максимума и поддержкой реверса. Предпочтение отдается варианту с самозажимным патроном, при его задействовании проще сверлить кирпичную стену с большой толщиной (сокращается время на замену буров). Вид, длина и диаметр насадки подбираются с учетом параметров сооружения, глубины и требуемого сечения канала.

Тип и диаметр отверстий	Оптимальный вид сверла
До 18 мм, заглубляемые в стену максимум на 15 см	Универсальные, с победитовыми вставками, диаметром в пределах 0,6-0,8 см
Сквозные, с небольшим сечением для кирпичных кладок с толщиной в пределах 40-60 см	Буры на перфоратор длиной до 1 м со скругленными кромками. Стандартный диаметр хвостовиков составляет 1 или 1,8 см.
Сквозные при ширине конструкций свыше 60 см	Съемные буры с разной длиной, но одинаковым диаметром
Полости под розетки, трубы среднего сечения и распределительные коробки	Коронки на перфоратор с напылением из твердых сплавов или алмазной крошки
Вентиляционные каналы, ниши или отверстия большого диаметра (от 15 см и выше)	Алмазные коронки и привод или обычные победитовые сверла для выполнения ряда пробоин с последующей выборкой кирпича

Разовые и неглубокие дыры можно сделать вручную с помощью специального пробойника и молотка. В этом случае к заранее отмеченному месту перпендикулярно прикладывается шлямбур, вбиваемый вглубь кладки и проворачиваемый на оси через каждые 2-3 удара. В процессе из трубки постоянно вычищается строительная крошка, после достижения нужной глубины пробойник вынимается и участок обеспыливается. При всей своей простоте это способ считается трудоемким и подходит в основном для разовых работ, просверлить большое количество полостей при ограниченных сроках позволяет только перфоратор.

Помимо ударных электроинструментов для бурения потребуются вспомогательные приспособления: металлоискатель, отвертка или керн, емкости для охлаждения насадок и СИЗ. Портативные устройства для поиска труб или скрытой под штукатурки проводки используются при отсутствии схем коммуникаций, чрезмерно толстом слое отделки или в аналогичных случаях. При больших объемах для удаления пыли стоит арендовать пылесос. При необходимости создания отверстий в точно заданных местах для исключения влияния неровностей к поверхностям прикладывается кондуктор, сделать заготовку с определенным шагом и диаметром можно самому из фанеры, наждачной бумаги, клея или скотча.

Закрепляемые в каналах метизы подбираются исходя из их целевого назначения.

На подготовительном этапе проводится разметка и проверка конструкций. Сверлить рядом с проводкой, трубами или вентиляционными коробами категорически запрещается, для исключения рисков используется металлоискатель. При его отсутствии с кладки снимается отделка и коммуникации находятся наощупь. Данный этап требует максимальной аккуратности, но пропускать его нельзя, специалисты отмечают, что проще купить инструмент или сделать косметический ремонт, чем менять поврежденную проводку или скрытые трубы.

Для фиксации сверла в правильном положении на начальном этапе места отмечаются керном. Идеальным вариантом считается расположения этих точек в кладочных швах, но он не всегда возможен. Перед включением перфоратора или дрели в помещении рекомендуется отключить электричество, при наличии скрытой разводки – газ. Зону в радиусе 2,5 м защищают от осколков, при ведении работы на высоте более 1,5 м обязательно устанавливается лестница.

Подготовительный этап заканчивается проверкой разметки и обеспечением свободного доступа к нужной точке.

Сверлить следует равномерно, располагая дрель под прямым углом, избегая резких движений. При правильно выбранной длине буров и небольшой толщине конструкций работа выполняется за один заход, в остальных случаях металлические элементы нуждаются в периодическом охлаждении воздухом или водой. Просверлить отверстие в стене с толщиной свыше 25 см помогают съемные буры одинакового диаметра с нарастающей длиной. Соблюдается простая последовательность действий: бурение на глубину до 10 см, прочистка, замена сверла, углубление до 30 см, повтор, завершение. Требуемой мощностью обладают далеко не все дрели, рекомендуемым инструментов является перфоратор.

Обустроить канал под трубу или подготовить поверхность под розетки проще всего коронками соответствующего диаметра с алмазным или победитовым напылением. В этом случае акцент делается на разметке и равномерном сверлении. На всех этапах избегают нарушения кладки и повреждения уже работающих коммуникаций.

При необходимости быстрого получения отверстий диаметром 150 мм и выше (до 40 см) задействуются специализированные установки алмазного бурения с принудительным водяным охлаждением.

К преимуществам относят отсутствие пыли и вибрационных воздействий, хорошую скорость, низкий уровень шума, целостность получаемых краев и возможность прокладки каналов под любым углом. К минусам – высокую стоимость аренды или услуг, потребность к привлечению специалистов и стекающую на пол грязную воду. Алмазное бурение выбирается при необходимости вентиляции, установке кондиционеров и скрытых электроприборов, обустройстве ниш, монтаже всех внутренних коммуникаций, включая канализации.

При отсутствии оборудования, позволяющего просверлить большое отверстие за один заход, или ограниченном бюджете кирпич выбирается поэтапно. Процесс разметки в этом случае не меняется: маркером обозначается основной контур ниши или проема, исключаются риски повреждения коммуникаций. После этого по всему периметру прокладывается перфорированный ряд полостей небольшого диаметра с шагом в 1-1,5 см, сверлить их советуется обычными победитовыми наконечниками. Тонкие перегородки и стены выбиваются на последних ударах сами, более толстые – с помощью молотка и зубила. Выборку остатков проводят максимально аккуратно, избегая осыпания краев или удаления блоков за отмеченной линией.

Нюансы и рекомендации

Особых ограничений нет, проделать отверстие сквозного типа можно с любой удобной или с двух сторон. Для ускорения, упрощения и обеспечения безопасного процесса советуется:

1. Начинать сверлить на малых оборотах (для оштукатуренных поверхностей – не более 300 в минуту) с плавным увеличением мощности вплоть до включения ударного режима. На протяжении всего этапа отслеживается не только направление инструмента, но и его степень нагрева. Для охлаждения используется пресная чистая вода, в емкость опускается металлическая часть насадки, частота зависит от толщины стены и твердости кирпича.

2. Применять специальные ограничители для контроля глубины. Их можно сделать самому из куска металлической трубы или ПВХ-ленты.

3. Сверлить неровные поверхности с помощью кондуктора – приспособления из фанеры, улучшающего качество сцепления и снижающего риски его ухода в сторону.

4. Перенаправлять и своевременно удалять образующуюся пыль. Для этих целей подойдет прикрепленный к нижней части кондуктора еще один кусок фанеры, при больших объемах работ стоит арендовать или купить строительный пылесос. Мусора при бурении керамики образуется много, просверлить кладку без пыли при применении обычного, не охлаждаемого водой под давлением оборудования невозможно.

5. Использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь – перчатки и очки.

Особого внимания требуют стены, покрытые плиткой, штукатуркой или другой облицовкой. Просверлить каналы в новой кладке проще: небольшие отверстия размещаются на участках стыка, затрагивающие кирпич – в безопасных местах. Мягкие и рыхлые материалы проходят на минимальных оборотах, твердую плитку – с помощью соответствующих сверл с диаметром на 1-2 мм меньше необходимого сечения. Сильного нажима избегают в любом случае.

Для отметки нужных точек рекомендуется использовать керн, он царапает облицовку без ее повреждения и удерживает сверло в рабочем режиме. Также он позволяет снять твердую глазурь с плитки без откалывания ее на других участках. Лучшие результаты достигаются при размещении отверстий на стыках соседних плиток. Сверление отделки выполняется без включения реверса и высоких оборотов.

Как легко заделать дыру в кирпичной стене (видео)

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий

Стоимость

$150

Расчетное время

4-6 часов

«В передней стене нашего дома есть несколько кирпичей, которые разваливаются. У нас есть запасные кирпичи, но мы понятия не имеем, как заменить их, не повредив целые».
— РОБИН ДОЛБОУ, ШОРВЬЮ, Миннесота

С чего начать:

Марк кладет новый кирпич на то место, где он уже наносил раствор (слева). Когда все новые кирпичи на месте, он утрамбовывает и сглаживает каждый шов своим фуганком (справа). Коллин Маккуэйд

TOH каменщик Марк Маккалоу: Этот вид ремонта довольно прост, но я бы порекомендовал вам арендовать шлифовальную машину с кожухом, чтобы врезаться в старый раствор, и вакуумный инструмент, который работает с шлифовальной машиной для сбора пыли, которую она образует.

Работа пойдет быстрее, и вы будете лучше защищены от вдыхания кремнезема в растворе. Подключите кофемолку к пылесосу и подсоедините вакуумный шланг к пылесборнику кофемолки. Теперь, когда вы нажимаете на курок кофемолки, вакуум включается автоматически. Совместите лезвие шлифовальной машины с одним из горизонтальных швов рядом с поврежденными кирпичами и погрузите его как можно глубже в раствор.

При резке помните, где эти разрезы будут повторять существующий рисунок кирпича на стене, и следите за тем, чтобы лезвие не задело кирпич. Резка вертикальных швов головки требует еще большей осторожности, потому что лезвие достаточно широкое, чтобы врезаться в кирпичи сверху и снизу. Просто убедитесь, что лезвие не вонзается так глубоко, чтобы не повредить кирпич, который вы хотите спасти. После того, как растворные швы прорезаны, используйте молоток и холодное зубило, чтобы разбить кирпичи и

Поскольку это такой небольшой ремонт, может возникнуть проблема с привлечением каменщика, чтобы он заделал небольшую дыру в кирпичной стене. В этом руководстве мы расскажем, как вы можете справиться с этим проектом самостоятельно с помощью материалов, которые вы можете купить, и инструментов, которые вы можете взять напрокат.

Совет для профессионалов: фуганок для кирпича

Дана Шиффман

Каменщики используют этот простой инструмент для заполнения швов свежим раствором и их окончательного сглаживания, что делает их более устойчивыми к атмосферным воздействиям. Он поставляется с различной шириной и профилями, чтобы соответствовать существующему раствору.

Чем заделать дыры в кирпичных стенах?

Вам понадобится раствор, соответствующий кирпич и несколько других инструментов. Чтобы заполнить дыру в кирпичной стене, вы используете раствор. В случае с этим проектом нам удалось найти стандартный раствор для серого кирпича. Для раствора Марк использовал мешок с готовым раствором типа N, который производится компанией Quikrete. Вы должны убедиться, что используете правильный материал для типа кирпича, который вы пытаетесь починить.

Чтобы найти подходящий кирпич, сделайте снимок, определите ближайший кирпичный склад и покажите снимок тому, кто там работает. Вполне вероятно, что они узнают кирпич и смогут дать вам те немногие, которые вам нужны, за небольшие деньги. Марк обратился в компанию Summit Brick Company, и они смогли найти то, что ему было нужно.

В зависимости от отверстия в стене, возможно, потребуется аккуратно удалить окружающие его кирпичи или раствор. Угловую шлифовальную машину с вакуумной насадкой можно взять напрокат в большинстве домашних центров, и она поможет уменьшить количество пыли. Марк использовал 5-дюймовую угловую шлифовальную машину с защитным кожухом и пылеудаляющий аппарат на девять галлонов с автоматической очисткой, оба производства Bosch Tools.

Все остальные инструменты, необходимые для этого проекта, включая мастерок, кисть для кладки и фуганки, можно найти в домашних центрах.

Связанный

Как отремонтировать раствор в кирпичной стене

Как заделать отверстия в кирпичах. Шаги за 13 шагов

1. Начните с определения всех кирпичей, которые были вырезаны для отверстия. Все кирпичи, которые больше не являются полноразмерными, должны быть удалены.
2. Чтобы удалить меньшие кирпичи, сделайте надрезы вдоль линий раствора, ближайших к удаляемому кирпичу, с помощью угловой шлифовальной машины. Чтобы уменьшить количество пыли, используйте кофемолку с вакуумной насадкой и подключите ее к пылесосу HEPA. Эти инструменты можно взять напрокат в домашнем центре, если у вас их нет.
3. После того, как линии известкового раствора будут прорезаны, осторожно ударьте молотком по кирпичам. Следите за линиями раствора возле невырезанных кирпичей. Если есть сопротивление, возможно, эти кирпичи в конечном итоге будут повреждены, и их также придется вырезать.
4. После того, как кирпичи и раствор будут удалены, сотрите излишки пыли с помощью щетки для каменной кладки.
5. Смочите кисть для каменной кладки и сделайте второй проход по стене.
6. Теперь пришло время положить кирпичи на место. Начните с смешивания раствора в ведре с водой, пока он не станет примерно консистенции овсянки.
7. Нанесите немного раствора на кельму, а затем нанесите его на кирпичную стену.
8. Добавьте немного раствора на одну сторону нового кирпича. Затем поместите его поверх стыка кровати, только что уложенного на предыдущем шаге. Поставьте его на место и осторожно постучите по нему обратной стороной шпателя, пока он не выровняется с другими кирпичами в своем ряду.
9. Продолжайте этот процесс с остальными сменными кирпичами, пока отверстие не будет заполнено.
10. Используйте указатель подгиба, чтобы заполнить все стыки как можно глубже.
11. Зашлифуйте все новые соединения с помощью вогнутого фуганка.
12. Удалите излишки раствора с лицевой стороны кирпичей с помощью щетки для каменной кладки.
13. После того, как весь лишний раствор будет удален, сделайте последнюю шлифовку вогнутым фуганком.

Экспертную помощь в этом сегменте оказала компания MJM Masonry.

---

Инструменты

Инструменты и материалы

• Защитные очки

• Угловая шлифовальная машина

• to/3maX3xO»>

  Пылесос HEPA

• Молоток

• Щетка для каменной кладки

• Ведро

• мастерок для каменной кладки

• Указатель складок

• to/3pyyI7c»>

  Фуганок для каменной кладки

Как заделать большие дыры в кирпичной стене

Handyman’s World является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon. ком.

Кирпичные стены, конечно, очень распространены. Материал не слишком дорогой, с ним легко работать, да и служит он довольно долго. Тем не менее, кирпичи не являются неразрушимыми, и они в конечном итоге ломаются. Помимо нормального износа, они также могут сломаться при сильном ударе. В тот или иной момент у вас могут появиться довольно большие дыры в кирпичных стенах.

Сегодня мы здесь, чтобы подробно обсудить все возможные способы их заполнения. Если ваша дыра не слишком велика, вы также можете прочитать о том, как заделать трещины в кирпичных стенах.

Как заделать большие дыры в кирпичных стенах: лучший способ

Есть только один способ по-настоящему заделать большие дыры в кирпичных стенах, по крайней мере, если вы рассчитываете, что результат сохранится надолго. Лучший способ заделать большие дыры в кирпичной стене — просто заменить кирпичи целиком. Теперь этот метод лучше всего использовать, если отверстие не меньше целого кирпича. Если отверстие размером с один или несколько кирпичей, это, безусловно, лучший метод для рассмотрения.

Большинство людей используют этот метод даже в том случае, если повреждено всего 50% одного кирпича. Вообще говоря, заменить целые кирпичи проще, чем заделать дыры. Кроме того, замена кирпичей новыми кирпичами и раствором также дает наилучшие, самые прочные и самые долговечные результаты.

Следуйте приведенному ниже краткому руководству, чтобы выполнить работу.

Шаг 1: Соберите материалы

Для выполнения этой работы вам потребуются определенные материалы. Вам понадобятся новые кирпичи (столько, сколько вам нужно), раствор, вода, ведро, мастерок, молоток и долото, строительная щетка (или магазинный пылесос), а также полотенце или губка с небольшим количеством воды. Чтобы узнать больше о некоторых инструментах, см. мой обзор основных инструментов для каменной кладки.

После того, как вы собрали материалы, вы можете перейти к следующему шагу.

Шаг 2. Удалите сломанные кирпичи и раствор

Прежде чем приступить к замене кирпичей, вам необходимо удалить все без исключения битые кирпичи, а также соседний раствор. Вытяните руками все, что можно. Если некоторые из них все еще прикреплены известковым раствором (сломанные куски), вам нужно будет использовать молоток и/или долото, чтобы удалить их.

После того, как все битые кирпичи будут удалены, вы также захотите удалить оставшийся раствор. Имейте в виду, что вам нужно использовать свежий раствор, поэтому любой засохший и сломанный раствор необходимо удалить.

Теперь у вас должна быть дыра с целыми кирпичами со всех сторон, без раствора внутри дыры.

Шаг 3: Очистите территорию

Перед тем, как вы начнете класть новые кирпичи и раствор, вам нужно очистить территорию. Просто удалите возможный мусор. Для этого вы можете использовать щетку, магазинный пылесос или даже промыть участок. Если вы моете область, обязательно дайте ей высохнуть, прежде чем продолжить.

Как только место полностью очищено от мусора (и высушено), можно приступать к замене кирпичей.

Шаг 4: Добавьте новый раствор и замените кирпичи

Теперь вам нужно замешать раствор. Итак, возьмите растворную смесь, ведро и немного воды. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы добиться нужной консистенции. Затем, используя мастерок, нанесите слой раствора примерно на 3/4 дюйма на кирпичную стену, в отверстие, на дно (поверх целых кирпичей, которые все еще там).

Если вы начинаете с левой стороны отверстия, также нанесите раствор на эту левую сторону (или на ту сторону кирпича, который вы вставляете). Помните, что все кирпичи должны быть покрыты раствором со всех четырех сторон. После того, как вы нанесете слой раствора, используйте мастерок, чтобы поднять края. Эти гребни в растворе позволят правильно разместить кирпич. Это также гарантирует, что раствор попадет туда, куда ему нужно.

Теперь просто поместите кирпич так, как нужно, а затем нажмите на него (и покачивайте), чтобы он оказался на одном уровне с другими кирпичами. Продолжайте повторять этот процесс добавления раствора и кирпичей, пока отверстие не будет полностью заполнено и отремонтировано. Возможно, вам придется использовать точку загиба, чтобы вставить немного раствора между новыми кирпичами.

Помните, что эти швы должны быть на 100% заполнены раствором. Вам не нужны пустые места между кирпичами. Вставка последнего кирпичика головоломки может быть грязной. Когда вы вставите последний кирпич на место, выдавится много раствора, но все, что вам нужно сделать, это очистить его.

Шаг 5: Завершение

Теперь с помощью кельмы, пальца или специального инструмента для растворных швов удалите излишки раствора и убедитесь, что все швы выглядят красиво. Если вы устроили беспорядок, сейчас самое время использовать немного воды и губку, чтобы все убрать. После того, как вы это сделали, вам просто нужно подождать, пока раствор высохнет и затвердеет.

Альтернативные способы ремонта отверстий в кирпичных стенах

Хотя лучше всего заменить кирпичи, если это кажется слишком трудоемким, или если только небольшие куски кирпича и/или раствора сломаны или отсутствуют, тогда есть некоторые более легкие альтернативы для рассмотрения.

Метод № 1: Заполнение отверстий смесью для кирпича и раствора

Если сломана только часть одиночного кирпича, лучше всего просто заполнить ее смесью раствора и кирпичной пыли. Это очень простой и быстрый процесс, который идеально подходит для заполнения отверстий размером до 50% от полного кирпича. Следуйте простым инструкциям, как указано ниже.

Шаг 1. Очистите территорию

Сначала вам нужно будет удалить весь мусор и отдельные куски. Лучше всего это сделать, подметая участок жесткой проволочной щеткой. Убедитесь, что 100% свободного мусора удалено.

Шаг 2: Смешайте раствор

В ведре смешайте раствор с водой, а также кирпичной пылью, которая соответствует цвету существующих кирпичей. Вы можете либо купить кирпичную пыль, либо просто измельчить запасной кирпич, который у вас есть. Просто положите кирпич в толстый полиэтиленовый пакет и разбейте его молотком, пока не останется ничего, кроме кирпичной пыли.

Смешайте раствор и кирпичную пыль с водой до получения нужной консистенции.

Шаг 3. Смачивание отверстия

Чтобы эта растворная смесь прилипла к поверхности, необходимо с помощью пульверизатора опрыскать ее водой. Не забудьте полностью пропитать ремонтируемую поверхность.

Шаг 4: Заполнение отверстия

С помощью кельмы или острого шпателя зачерпните растворную смесь и заполните ею отверстие. Обязательно набивайте новый раствор в отверстие как можно плотнее, пока он не окажется на одном уровне с существующим кирпичом (или чуть выше существующего кирпича).

Шаг 5. Нажмите вниз

Чтобы убедиться, что он плотно упакован и чтобы он выглядел красиво, используйте существующий кирпич, чтобы придавить все как можно сильнее.

Метод № 2: Заполнение отверстий в швах раствором

Если у вас есть только отверстия в растворе (отсутствует раствор), то процесс ремонта очень прост. Вам просто нужно заполнить эти отверстия свежим раствором. Следуйте простым шагам, описанным ниже, чтобы заполнить отверстия раствором.

Шаг 1: Очистите участок

Используйте жесткую проволочную щетку, чтобы удалить остатки раствора.

Шаг 2. Смешайте раствор

Возьмите раствор и замешайте его в соответствии с указаниями на упаковке.

Шаг 3. Смачивание участка

Чтобы новый раствор прилипал к старому, необходимо смочить участок. Смочите участок водой. Использование пульверизатора сделает это быстро и легко.

Шаг 4: Залейте раствор и придайте ему форму

С помощью остроконечной кельмы введите новый раствор в зазоры. Используя мастерок или подходящий инструмент, протолкните раствор вниз и придайте ему форму, чтобы он был на одном уровне с существующим раствором. Теперь вам просто нужно дать ему высохнуть и вылечить.

Метод №3: Использование силиконового герметика для наружных работ

Если в кирпичах есть отверстия среднего размера, вы всегда можете заполнить их силиконовым герметиком для наружных работ. Это быстрое решение, но оно продержится несколько лет. В дополнение к приведенному ниже, также обязательно прочитайте мои советы по герметизации фасадов.

Шаг 1. Очистите участок

Используйте жесткую проволочную щетку для удаления любого мусора. Вы также можете использовать сжатый воздух, чтобы выдуть мусор из отверстия.

Шаг 2: Вставьте герметик

Обязательно используйте герметик для наружных работ. С помощью пистолета для герметика вставьте кончик трубки в отверстие, нажмите на спусковой крючок и заполните отверстие, пока оно не окажется на одном уровне с существующим кирпичом.