Пробивка дверного проема в кирпичной стене: Устройство проемов в кирпичных стенах, их усиление и пробивка, цены

Устройство проемов в кирпичных стенах, их усиление и пробивка, цены

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Оглавление:

1. Что учитывается при проектировании?
2. Способы усиления проемов
3. Технология резки
4. Расценки

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

• Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
• Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
• Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты.
  В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
• Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

• Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
• Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
• Установка опор для разгрузки несущих стен.
• Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
• Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
• Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
• Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
• Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
• Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Вид	Дополнительные условия, толщина	Ед.измерения	Цена, рубли
Устройство проема в кирпичной стене	До 25 см	м2	1500
	До 50 см		2500
	Более 50 см		От 3000
Возведение арок в кирпичных перегородках	При толщине до 15 см		1500
Обустройство проемов в пределах стандартных размеров с применением алмазной резки и последующим усилением металлом	Стена до 15 см, укрепляемая уголком 50×50	шт.	15000
	до 25 см/100×100 мм		23000
	До 60 см/100×100 мм		37000
Пробивка перфоратором с последующей уборкой мусора	Стена в 12,5 см	м2	1700
	25 см
	38-40 см		2000
	50 см		3000
	75 см		5000
Расширение проема методом алмазной резки с одновременным укреплением	Стена в 12,5 см	п.м	800
	25 см		1500
	38-40 см		3000
	50 см		4000
	75 см		6000
Установка перемычек после разбора перегородок и заложения нового проема	—		150
Усиление уголком	При размерах уголка 63×63		1600
	100×100		2600
	160×1600		7000
Сложное усиление проема в кирпичных стенах швеллером	12 швеллер		2600
	16 швеллер		4200
	24 швеллер		7000

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

Как пробить проём в кирпичной несущий и не несущий стене

Планировка помещений в квартире не всегда нравится ее хозяевам. Возникает необходимость в реконструкции жилого помещения или его перепланировке, соединении соседних комнат. Возможно, появилась надобность в оборудовании новых окон или дополнительного дверного проёма, тогда для этого нужно пробить отверстия в кирпичной стене.

Цены: Алмазная резка (алмазным диском)

Толщина конструкций (см.)	Кирпич	Бетон	Монолит	Асфальт
До 12	400	700	900	300
13-15	600	900	1300	450
16-19	800	1200	1600	580
20-22	1200	1600	2000	800
23-25	1600	2000	2300	—
26-30	2000	2300	2800	—
31-35	2300	2800	3300	—
36-40	2800	3300	3800	—
41-50	3300	3800	4300	—
51-60	3800	4300	4800	—
61-70	4300	4800	5300	—
71-80	4800	5300	5800	—

Это решение должно быть обязательно подкреплено разрешением архитектурной службы, особенно, если это касается несущих стен. В противном случае неквалифицированное вмешательство может стать причиной разрушения не только отдельной стены, но и всего здания. Это может повлечь за собой не только административную, но и юридическую ответственность.

Важно знать, что при проектировании некоторых жилых зданий для уменьшения затрат снижают запас прочности строительных конструкций. Поэтому в таких домах нельзя выполнять перепланировку несущих стен.

Возможно, соседи уже вносили изменения в строительные конструкции, и их прочность уменьшилась. Тогда перепланировка также невозможна.

Что нужно для устройства проёма в кирпичной стене?

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, не проходят ли на месте будущего проема коммуникации — трубы, провода. Обнаруженные коммуникации переносят на другое место. Со стены полностью снимаются штукатурка и другое покрытие до кирпичей.

Важно выяснить, не является ли перестраиваемая стена несущей. Для этого используют строительные чертежи.

Величина проёма регламентируется строительными нормативами. В несущей стене максимально допустимая ширина проёма 200 см. Нагрузка будет распределена равномерно, если проём устроить ближе к центру стены.

Очень важно, приступая к работе, сделать правильные разметки будущего проёма. Если будут допущены ошибки, в дальнейшем их трудно исправить. Разметки наносятся в соответствии с проектом на поверхность стены с одной стороны с помощью линейки, угольника и карандаша. Чтобы перенести метки на другую сторону стены, просверливают сквозные отверстия по углам периметра и соединяют их карандашом, намечая периметр будущего проёма. Чтобы не произошло обрушение кирпичной кладки, устанавливают опоры. По периметру будущего проёма пробиваются прямоугольные отверстия 75 * 100 мм, по размеру деревянных шпилек, которые нарезают из брусьев. Шпильки вставляют в приготовленные отверстия и подпирают вертикальными опорами из железных балок. Получается закрепляющий стену контур. Теперь, при пробивании проёма стена не будет повреждена.

Пробивка проёма в кирпичной не несущей стене

Чтобы не допустить обрушения, выемку кирпичей начинают с верхнего ряда. Кирпичи аккуратно выбиваются при помощи молотка и зубила или с использованием алмазной резки. Отверстие нужно укрепить перемычкой, которая равномерно распределит нагрузку на проём. Для перемычки используют два швеллера, которые должны быть с каждой стороны на 30 см длиннее проёма. Предварительно в швеллерах через каждые 30 см сверлят отверстия. Чтобы установить укрепляющие элементы, с обеих сторон стены делают канавки, в них вставляют швеллеры, соединяют их между собой металлическими шпильками, продетыми в приготовленные отверстия, и скрепляют шайбами.

Далее, производится выемка кирпичей обычным способом. Если стена имеет большую толщину, кирпичи вынимают постепенно с обеих сторон.

Как пробивается проём в несущих стенах

Если реконструкции подвергается несущая стена, то её обязательно нужно усилить над проёмом. Для этого используют металлические уголки или швеллер. Они хорошо выдерживают нагрузки, не подвергаясь деформации. Уголки предпочтительнее, так как они плотно прилегают к стене и краям проёма. Технология установки усиливающей конструкции такова. По периметру проёма проделываются канавки, в которые вкладываются уголки или швеллеры попарно с одной и другой стороны. Через проделанные сквозные отверстия уголки стягиваются между собой болтами. Далее приступают к выемке кирпичей для будущего проёма, используя алмазный инструмент, или осторожно орудуя зубилом и молотком.

Когда проём будет пробит, следует укрепить его боковые плоскости и нижнюю часть. Для этого отрезают две пары швеллеров нужной длины для боковых опор и одну пару для низа, делают в них отверстия. На стене вырезают канавки, в которые вставляют швеллеры и скрепляют их строительными шпильками, продевая в просверленные в стене сквозные отверстия. Боковые швеллеры свариваются с верхним и нижним швеллерами. Дополнительно металлическую конструкцию усиливают вертикальными металлическими перемычками. Для перемычек используют полосы металла, нарезанные на отрезки, равные толщине стены. С помощью сварки их соединяют с вертикальными швеллерами с отступом 30 см. Перемычки ставятся по всему периметру проёма.

Завершающим этапом работ будет оштукатуривание пробитого проёма, установка в нём окна или двери.

Пробивка проёма в стене из кирпича

Приняв решение о реконструкции здания или перепланировки квартиры или дома, хозяева сталкиваются с необходимостью установки дополнительных дверей и окон, для которых необходимо пробить новые отверстия. Пробивка проема в кирпичной стене ответственная, сложная и не безопасная работа.

Перед началом работ по пробиванию проема в стене необходимо обнаружить спрятанные в ней провода, трубы и металлическую арматуру. Для этого можно воспользоваться небольшим металлодетектором.

Подготовительные работы

Перед началом работ проверяют, нет ли в месте пробивки проема проводки или дымохода.

При необходимости проводку переносят в другое место, а расстояние от отверстия до дымохода должно быть не менее 300 мм.

Перед непосредственным пробиванием проема необходимо установить: А и Б – балки; В – телескоскопические будущего проема; Г – перемычка.

Важно также знать в какой кирпичной стене будет пробивка проема: несущей, ненесущей или это стена жесткости. Что касается ненесущей, то определить является ли она таковой можно в том случае, если она играет роль разделительной перегородки или в проекте указано, что стена ненесущая и ее не перестраивали.

Даже если над этой стеной есть вышерасположенная стена, то утверждать что она несущая нельзя, потому как распределение нагрузки может осуществляться через перемычки или стальные балки, опирающиеся на несущие стены. Если определить какая это стена нет возможности, то подходят к ней как к несущей.

Хотя и это и демонтаж, тем не менее, необходимы определенные инструменты. Это:

• молоток;
• зубило;
• кельма;
• пустая емкость;
• болгарка;
• перфоратор.

Разбор ненесущих кирпичных стен

Ненесущие разбираются сверху вниз, чтобы снизить риск обрушений части стены. Если нужно пробить проем в кирпичной стене до потолка, делается разметка. При помощи молотка и зубила выбивается верхний ряд. Удаляя следующие ряды нужно не забывать, что кирпич может лежать свободно без сцепления с кладкой. Зубило направляется перпендикулярно к стене.

• чтобы пробить отверстие в стене для дверного проема, его перекрывают с помощью перемычки, которая передает нагрузку на участки стены по обеим сторонам проема. Проем вычерчивается на стене, и учитывают зазор в 30 мм, который должен быть между дверной коробкой и стеной;
• сверху над обозначенным элементом вычерчивается размер перемычки. Она заходит за вертикальную метку по 250 мм в каждую сторону. Пробивка начинается с отверстия для перемычки.

Установка стальных перемычек в несущих стенах и в перегородках.

Нужно убедиться, что оно соответствует перемычке. Делается это потому, что отметка низа перемычки не совпадает с кратным числом рядов кирпича. Из-за этого снимается лишний ряд и монтируется перемычка на нужной отметке.

При большой толщине стен укладывается две перемычки и замоноличиваются. Зазор между стеной и уложенной перемычкой заполняется цементным раствором мастерком. Дальнейшая пробивка делается выше описанным способом. Если есть опасения обвала кирпичной кладки, ее разбирают полностью до потолка и выкладывают по новой над перемычкой.

Пробивка проемов в несущих стенах

В тех случаях, когда работа ведется с несущими или усиливаемыми стенами надо обращать внимание на нагрузку и воздействие, которое стена передает основанию.

Перекрытие укрепляется так называемыми башмаками, положенными с обеих сторон стены. Берется брус, толстая доска и на нее устанавливается столб из некруглого лесоматериала.

• несущая балка для широких проемов подготавливается и укладывается вдоль стены с обеих сторон отверстия до того, как будет установлена опорная конструкция, иначе это будет мешать перемещению перемычек;

Сам процесс пробивания проема делают после стяжки и замоноличивания балок.

В любых случаях требуется сохранять прочность и устойчивость, а для этого нужны знания конструкций перекрытий и покрытий. Для опирания лучше всего бетонные полы, а вот использование дощатых полов и гипсокартонных не рекомендуется.

Временно подпираются несущие части перекрытия, опирающиеся на стену, в кладке которой делается проем. Для безопасности монтаж перемычек ведется в два этапа.

• выбирается борозда в стене на половину ее толщины. Укладывается перемычка в штрабу, замоноличивается. К работе по установке второй перемычки приступают только после того, как раствор затвердеет;

Следует еще раз отметить, что при пробивке проема в кирпичной стене относиться нужно с большой ответственностью.

• в тех случаях, когда кладка непрочная в ней пробиваются вертикальные полосы с обеих сторон и к старой кладке присоединяют новые откосы. Выкладываются откосы из обожженного кирпича. Старая стена увлажняется, и увлажняются кирпичи перед началом кладки откосов;

Дополнительная кладка соединяется со старой кладкой при помощи шиповой перевязки. Выполняется она в 1/2 кирпича высотой в 5 рядов. Длиной кладка выполняется 300-450 мм.

• по окончанию монтажа перемычки и пробивки проема в стене нужно закрепить раствором расшатавшиеся кирпичи;
• выравниваются кромки конструкции под углом 90 градусов к плоскости стены. По краю устанавливаются доски, располагают их вертикально и распирают. Кромки должны быть заподлицо с наносимым слоем штукатурки;
• при установке двери следует установить пробки до выравнивания откосов.

При пробивании в прочной кладке отпадает необходимость в усилении старой, пробиваются только гнезда для опорных блоков. Они устанавливаются позже.

Устройство узкого проема

Узким элементом считаются конструкции шириной до 100 или 120 мм. В прочной кладке они пробиваются без опор. Для перемычки паз вырезается сразу на всю ширину. После того, как установлена перемычка, пробивают само отверстие.

Сводчатая перемычка

После пробивания проема необходимо приварить снизу балок металлические полосы для усиления конструкции.

Кладка над новым устройством укрепляется также с помощью сводчатой перемычки. Это возможно при ширине системы 100 мм, а высоте между перекрытием и проемом достаточной для передачи нагрузки на кладку.

Тогда конструкция для сводчатой перемычки пробивается одновременно с основным устройством. Кладку начинают с пяты свода. Скалывается пята свода, нижняя лицевая поверхность, предназначенная для устройства сводчатой перемычки, покрывается тонким раствором, пока не получится форма сводчатого перекрытия. Кладку этого перекрытия ведут из обожженного кирпича на растворе.

• выкладывать начинают одновременно от обеих пят и направляют к центру свода. Высота делается 300-450 мм. Раздвигается сводчатая перемычка с помощью уложенных горизонтально кирпичей;
• крепление к старой кладке выполняется кирпичным боем, который укладывают на цементный раствор. Проем пробивается только после того, как схватится раствор кладки сводчатого перекрытия.

Ниши и углы используются для размещения электрических приборов, встроенных шкафов. Разбирая ниши, такой необходимости, как подпирание перекрытия или стены нет в том случае, если сделаны они в прочной кладке.

http://youtu.be/nUL0PO9xkyM

В связи с этим, можно нишу разбирать полностью, а потом уже сооружать перемычку. Если стены выполнены из смешанной кладки или они непрочные, то выполняются работы по подводке опоры под перекрытие. Перемычка устанавливается заранее.

Пробивка проемов в кирпичных стенах

Если вы решили заняться реконструкцией старого дома или затеяли перепланировку квартиры, то избежать дробления стен никак не получится. Сделать проем в стене может понадобиться для переустановки двери, создания арочного прохода или объединения двух комнат в одну. Это ответственная и весьма трудоемкая работа, которая потребует от вас знаний и трудолюбия. В этой статье мы разберем все вопросы, которые могут возникнуть при устройстве проема в кирпичной стене.

Особенности кладки кирпичных стен

Прежде чем приниматься крушить стены, следует понять, из чего они состоят. В случае с кирпичными стенами различия могут заключаться в способе кладки, и от этого зависит дальнейшая технология работы. Но сперва поговорим о самой структуре кирпича – это поможет лучше понять специфику работы и нюансы, связанные с ней.

У любого кирпича есть 3 грани: постель (самая большая плоскость), ложок (длинная боковина) и тычок (короткая торцовая боковина). Стены могут быть несущими, полунесущими и ненесущими (перегородки). Несущие самые толстые, поскольку они должны выдерживать нагрузку от потолка или межэтажных перегородок. Соответственно полунесущая стена не такая толстая, и для ее разборки потребуется меньше усилий, а с перегородками работать проще всего.

Итак, если вы смотрите на кладку и видите только ложок кирпича, значит перед вами обычная тонкая перегородка, в которой легко сделать проем или разобрать ее вовсе, и вреда зданию от этого не будет. Толщина такой стены при стандартных габаритах кирпича 250х120х65 мм будет составлять около 120 мм (с учетом толщины штукатурки и раствора). Если же вы видите тычки, следовательно, кирпичи расположены поперек, и толщина кладки составляет 250 мм.

Важную роль также имеет способ перевязки кирпичей в стене:

• ложковая – стена сделана из кирпичей, уложенных ложком наружу;
• цепная (крестовая) – при укладке кирпичей чередуют ложки и тычки;
• колодцевая – самый распространенный вариант кладки наружных стен, когда они получаются «двойными». Между двумя слоями кладки образуется пустота, которую заполняют строительным мусором, гравием или шлаком, чтобы усилить теплоизоляцию здания. Следует учитывать, что таких перегородок может быть даже 3 или 4, поэтому справиться с такой стеной будет нелегко.

Если вам не удалось визуально определить тип кладки стены, с которой предстоит работать, попробуйте найти документацию здания, где должна быть указана эта информация. Если же документов не нашлось, придется выяснять все опытным путем: взять перфоратор с корончатой фрезой примерно в 100 мм и сделать несколько прорезей. В результате вы должны суметь просунуть в стену руку, чтобы увидеть сколько кирпичей в кладке и посмотреть, есть ли в стене какой-нибудь наполнитель.

Разрешение на перепланировку

Если вы хотите сделать новый проем в кирпичной стене, это подразумевает перепланировку и требует получения разрешения в соответствующих органах. Бумажная волокита отпугивает многих хозяев, но самовольные действия чреваты последствиями, о которых мы расскажем ниже.

Итак, если вы решились на перепланировку, куда следует обращаться и какие бумаги готовить? Жилищный кодекс гласит, что согласовывать подобную работу нужно с органом местного самоуправления. За подробной информацией обратитесь в вашу местную администрацию.

Документы для выдачи разрешения на резку проема в кирпичной стене:

1. Заявление о ремонте в единой форме.
2. Паспорт на имущество или любые другие документы, подтверждающие ваше владение недвижимостью (заверенные нотариусом ксерокопии, а не оригиналы).
3. План перепланировки.
4. Согласие жильцов в случае социального найма недвижимости. Если ремонт делает хозяин квартиры, согласие остальных жильцов не нужно.
5. Для домов, представляющих историческую и культурную ценность необходимо получить заключение органа охраны архитектурных памятников о допустимости перепланировки.

После предоставления всех вышеуказанных документов чиновник обязан выдать вам расписку. Решение должно быть принято не позднее чем через 45 дней с момента подачи документов (дата должна быть указана на расписке). Максимум через 3 рабочих дня после окончания этого срока вы можете получить разрешение или отказ. Однако даже если вы благополучно оформили все документы, процедура перепланировки будет полностью законна только если вы позовете приемочную комиссию после завершения ремонтных работ. Эта комиссия должна документально подтвердить, что вы действовали в соответствии с заявленным ранее планом, после чего акт подтверждения будет направлен в организацию по учету недвижимости.

Понятно, что подобное положение вещей смущает и отпугивает многих людей. Одни отказываются от перепланировки, другие же делают все самовольно. Последствия такой самодеятельности могут быть весьма плачевными. В случае обнаружения несанкционированной перепланировки соответствующими органами квартиру необходимо будет вернуть в прежнее состояние. Естественно, за свой счет и плюс ко всему заплатить штраф. Однако обновленный жилищный кодекс допускает вариант «амнистии» измененной квартиры и узаконивания несанкционированной перепланировки. Это происходит в суде и только если сделанные строительные работы не нарушают интересов и прав живущих рядом людей, не создают угрозы для их здоровья или жизни (необходимо письменное согласие соседей).

Однако есть и худший вариант – за неправомерные действия вы можете лишиться жилья. Здесь важно различать понятия «самовольно» и «незаконно», то есть не каждая самовольная перепланировка может привести к отчуждению жилья, а только та, которая угрожает целостности всего здания или жизни жильцов.

Делаем проем

Когда вы разобрались с документацией, можно, наконец, сделать проем в кирпичной стене. Для этого вам понадобится серьезная техника, особенно если стена толстая. Покупать ее совсем необязательно, лучше арендовать или попросить у знакомых. Прежде всего вам потребуется мощный перфоратор, болгарка с алмазным диском и зубило. Для формирования дверного или арочного проема запаситесь деревянным брусом, обожженным кирпичом, бетонным раствором и крепежами. Не стоит забывать о мерах личной безопасности – работайте в защитных очках и перчатках. Для снижения уровня шума при работе с перфоратором используйте строительные наушники или беруши.

Подготовительные работы

Прежде чем делать проемы в кирпичных стенах, убедитесь, что внутри нет проводки или дымохода. С этим вам поможет техпаспорт помещения. Также работе могут помешать различные трубы и арматура. Для их обнаружения специалисты используют металлодетектор. Если же в стене есть скрытая электропроводка, ее аккуратно вынимают и размещают в более подходящем месте. Если в стене находится дымоход, между ним и проемом необходимо выдержать дистанцию минимум в 3 м.

Технология зависит от того, с какой конструкцией вам предстоит иметь дело: с несущей или перегородкой. С несущими стенами есть одна тонкость – многие думают, что если над ней этажом выше расположена еще одна стена, значит она несущая. Однако распределение нагрузки здания может осуществляться по балкам или перемычкам.

Если вам нужно сделать проем в кирпичной стене для двери, уделите особое внимание расчету размеров. Он должен быть не шире 2 м и не выше 2,1 м, а также располагаться ближе к центральной части стены, чтобы обеспечивать равномерное распределение нагрузки. Если вы живете на нижнем этаже многоэтажного дома, специалисты крайне не советуют делать проем шире 90 см.

Несущая стена

Начнем с самого сложного – проема в несущей кирпичной стене. Трудность заключается в том, что вам нужно укрепить перекрытия специальными опорными элементами. В качестве таких элементов выступает толстый деревянный брус, который монтируют на мощные доски. В результате эти несущие балки упираются в опоры.

Если вам нужно соорудить широкий проход, несущие элементы необходимо монтировать с обеих сторон вдоль стен еще до момента установки опор. Только таким образом можно достигнуть удобного расположения перемычек.

Последовательность работ:

1. Проштробите стену и вложите в полученную канавку перемычку, после чего забетонируйте ее.
2. После застывания раствора смонтируйте следующее ограждение.
3. Если кладка старая и недостаточно прочная, рекомендуется пробить вертикальные полосы с обеих сторон будущего отверстия. Так вы сможете соединить старую кладку с откосами, которые следует сделать из нового кирпича. Если же кладка достаточно прочна, пробивать ее можно без предварительного усиления. Потребуется лишь сделать гнезда для опорной конструкции.
4. Прежде чем устанавливать откосы смочите прежнюю кладку и обожженные кирпичи водой – материал очень быстро поглощает влагу, поэтому если его не смочить, он заберет всю жидкость из бетонного раствора, и тот станет непрочным. Чтобы крепко связать новые кирпичи со старой кладкой, используйте способ шиповой перевязки высотой в 5 рядов и длиной кладки до 30-45 см.
5. Когда перемычки установлены и проем готов, все непрочно сидящие кирпичи следует укрепить раствором, выровнять все кромки так, чтобы они шли под прямым углом.

Если пробивка проемов в кирпичных стенах нужна для дверей, прежде чем выравнивать откосы поставьте пробки. Чтобы усилить дверной проем, используйте стальные уголки, прикрепив их снаружи и внутри. Для этого сделайте горизонтальный проем, поместите в него уголки и стяните их болтами.

Перегородка в стене

В случае с перегородками все намного проще, поскольку они гораздо тоньше несущих стен и на них не возложена ответственность держать дом. Обычно толщина перегородки составляет или полкирпича, или четверть. Если для перепланировки квартиры вам нужно сделать несколько проемов в несущих стенах и перегородках, начать лучше всего с последних, чтобы «набить руку».

Разбирать тонкую стену необходимо сверху-вниз, чтобы свести к минимуму риск ее обрушения. Если вам нужно пробить ее прямо возле потолка, обязательно нанесите разметку. Первый самый верхний ряд удалить сложнее всего, и для этого вам понадобится молоток и зубило. Ставьте зубило так, чтобы оно было под прямым углом к кирпичу.

Полезный совет: Если стена очень старая, и кладка практически рассыпается в руках, ее лучше полностью разобрать и сделать заново из прочного материала.

Если вы делаете расширение проема в кирпичной стене под дверь, заблаговременно подумайте о наличии перемычек, распределяющих нагрузку по обеим сторонам. Когда будете делать разметку, учтите зазор в 3 см между стеной и дверной коробкой. Сделайте разметку для перемычки, чтобы крайние ее точки находились примерно в 25 см от проема. Пробейте одну или две штробы (для очень широких стен) и вмонтируйте внутрь перемычки.

Иногда может понадобиться сделать узкий проем шириной не более 12 см. Если кладка прочная, дополнительные опорные конструкции устанавливать необязательно. Просто вырежьте штробу для перемычки, забетонируйте ее и пробейте сквозное отверстие в стене.

Если у вас не опыта работы в подобной сфере, сделать проем в кирпичной стене совершенно самостоятельно будет сложно. Учитывайте, что дело это шумное, пыльное, трудоемкое, а после него потребуется еще и вывезти мусор. В некоторых случаях гораздо рациональнее вызвать специалистов, чем подвергать риску себя и окружающих.

Устройство проемов в несущих стенах

Выполняем работы по пробивке проемов в кирпичных и панельных стенах

Наша компания оказывает услуги по устройству проемов в несущих стенах жилых квартир, магазинов, нежилых помещениях, производственных помещениях, а также в частных домах, коттеджах и др. При производстве работ мы используем профессиональное оборудование. Выполняем весь комплекс работ: подготовительные работы, демонтаж конструкций и перегородок, алмазную резку, бурение, сварочные работы, монтажные работы, вывоз мусора, возведение перегородок, отделочные работы.  Разрабатываем проекты усиления проемов в несущих стенах. Подготовим всю необходимую документацию для дальнейшего согласования, а именно: проект перепланировки, заключение о возможности перепланировки с устройством проема, заключение о качестве выполненных работ после проведенной перепланировки.  

Устройство проема в панельной стене	Устройство проема в панельной стене
Устройство проема в кирпичной стене	Устройство проема в панельной стене

 

Как правильно выполнять устройство проемов

При проведении перепланировки помещений (квартир, магазинов, офисов и т.д.) нередко возникает необходимость в устройстве дополнительных проемов в стенах. Прежде всего, необходимо узнать, является ли стена, в которой Вы собираетесь выполнить проем несущей или является перегородкой. Несущая стена воспринимает нагрузку от вышележащих перекрытий, а также от собственного веса и веса других опирающихся на нее конструкций, поэтому устройство проемов в таких стенах выполняется только с установкой усиления. Особое внимание следует уделить месту расположения вновь пробиваемого проема (имеется ли опирание над предполагаемым проемом несущих балок, каким образом располагаются дверные и оконные проемы на этажах выше и ниже предполагаемого проема). После анализа конструктивной схемы здания, определяется рациональное место устройства проема, позволяющее сократить сложность конструкций усиления.

Устройство проемов в перегородках не требует проведения сложных мероприятий по усилению, т.к. нагрузка на перегородку передается только от собственного веса самой перегородки, однако установку перемычек выполнять необходимо (избегая таким образом выпадения материалов над пробиваемым проемом).

Если Вам необходимо выполнить проем в несущей (капитальной) стене здания, то для обеспечения безопасной эксплуатации помещения обязательно выполняется усиление по специально разработанному проекту усиления.

Если Вы не знаете какие стены в Ваших помещениях являются несущими, обратитесь к нашим специалистам, которые бесплатно определят несущие стены и проконсультируют Вас по вопросам согласования устройства проемов.

Устройство проема в кирпичной стене

Устройство проема в кирпичной (капитальной) стене здания, обычно выполняется путем установки стальной перемычки из двух швеллеров. Перемычка устанавливается непосредственно над пробиваемым проемом с заведением ее в кирпичную кладку и стягивается шпильками. В отдельных случаях выполняется установка дополнительных стоек с пластинами, предусматривается усиление простенков и т.д. Перед выполнением усиления производится сбор нагрузок на перемычку и производится подбор элементов усиления. Производство работ по устройству усиления необходимо выполнять по специально разработанному проекту, организацией имеющей допуск к производству соответствующих видов работ.

Устройство проема в панельной стене

Устройство проема в панельной (капитальной) стене здания, обычно выполняется путем установки стальной рамы по периметру проема. Размеры элементов стальной рамы зависят от размера проема и его месторасположения месторасположения. Стальная рама устанавливается по периметру с жестким закреплением ее к несущим панелям. В отдельных случаях конструкции усиления будут выступать за плоскость стены, что необходимо учитывать при дальнейшем производстве отделочных работ. Перед выполнением усиления производится сбор нагрузок на конструкции рамы и производится подбор элементов усиления. Производство работ по устройству усиления необходимо выполнять по специально разработанному проекту, организацией имеющей допуск к производству соответствующих видов работ.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Наша организация оказывает услуги по разработке проектов устройства проемов в несущих стенах.

Пробивку и установку усиления Вы также можете заказать у нас.

Все услуги оказываются быстро, качественно по низким ценам.

Выполняемые работы производятся официально на основании допусков СРО.

Бесплатные консультации.

Обращайтесь по тел. +7(383) 214-27-96

Или напишите нам: [email protected]

 см. также:

Дверной проем в кирпичной стене, как его правильно сделать, усиление

Один из самых переделываемых объектов в отечественных квартирах – дверные проемы: кто-то хочет их расширить, кто-то – перенести. Наиболее часто приходится переделывать дверной проем в кирпичной стене, просто потому что кирпичная застройка – самая распространенная.

Устройство дверного проема в кирпичной стене

Устройство проемов в кирпичных стенах должны производиться по правилам. В противном случае, велик риск сделать дверной проем стене неправильно и потом долго, болезненно и дорого его переделывать.
Поэтому, при устройстве нового или переделке старого проема нужно учитывать несколько нюансов. Первое – строительные нормативы, которые регулируют величину проема в зависимости от вида стен. В частности, максимальное устройство проемов в несущих стенах составляет от 70-200 см. в ширину при стандартной высоте 210 см. Не больше!

Рекомендуется, также, делать проем как можно ближе к центру стены, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.

Жителям нижних этажей повезло меньше всех, т.к. там максимальная ширина проема в несущей стене составляет только 90 см. Но не нужно расстраиваться раньше времени! Хитрость в том, что сделать проем шире все равно можно! Только нужно предусмотреть возведение замещающих опорных конструкций.
Кирпичные стены – одни из самых капризных в отношении подобных работ. Хотя считается, что они прочные, на самом деле, это не так. Поэтому ударная нагрузка может повредить кладку не только там, где нужно, но и вокруг. В связи с этим, специалисты рекомендуют использовать на кирпичных стенах алмазную резку, которая гораздо бережнее относится к стенам. По сути, техника резки похожа на работу алмазного стеклореза, она не затрагивает кладку за пределами прорезаемого отверстия. Помимо этого, алмазная резка производит гораздо меньше шума, пыли и мусора, чем ударная техника, и требует меньшего увлажнения, а значит, потребуется гораздо меньше уборки.

Специалисты советуют соблюдать 2 простых правила.

1. Аккуратность. Неточная разметка или небрежное проведение работ могут привести к деформации стен и дверных коробок.
2. Точность замысла. Нужно заранее решить, для чего делается проем. Почему? Потому что размер самой дыры в стене не обязательно соответствует размеру объекта, который будет в нее установлен. Например, для установки дверных и оконных коробок проем должен превышать их размер на 1 см в ширину и на 0,6 см в высоту, для арок нужно предусмотреть зазор под отделку и т.д.

Пробивка дверного проема в кирпичной стене

Вопреки прогрессу, до сих пор ведущим способом устройства дверных проемов остается ударный. Это можно объяснить как его дешевизной, так и тем, что он не требует особой квалификации от исполнителя. Работы можно разделить на несколько этапов:

• Разметка будущего проема. При отсутствии специальных приборов, лучше это делать при помощи большого угольника и метровой линейки. При этом разметку желательно делать на наружной стороне стены, а все покрытия, какие есть (штукатурка, побелка, обои и т.д.) удалить в месте разметки, чтобы была видна кладка. Это нужно для того, чтобы правильно установить опорные перемычки на требуемой высоте. Отметив положение перемычек, нужно сделать еще отметки под опоры на расстоянии 15 см от них.
• Установка опор. Они ставятся только при ширине проема больше 90 см, т.к. меньшее расстояние кирпичная кладка выдержит самостоятельно. Расстояние от опор до стен – 60-90 см. Опорами служат либо кирпичные же столбы (но это долго, поскольку нужно ждать, пока схватится раствор и дорого), либо железобетонные балки.
• Делаем отверстия под опоры и шпильки. В размеченных ранее точках просверливаются сквозные отверстия, далее придется работать молотком и зубилом, чтобы сделать отверстия прямоугольными. Сами шпильки имеют размер примерно 75*100 мм и делаются из брусьев. Готовые шпильки вставляются в отверстия и подпираются вертикальными опорами. после регулировки конструкции по вертикали можно закрепить все гвоздями. В результате получится контур будущего проема, отделенный от остальной кладки опорами. Это нужно, чтобы при выбивании не повредить всю стену.
• Со стены внутри контура снимаются все кроющие материалы (штукатурка, краска и т.д.) – с помощью все тех же молотка и зубила. Снаружи контура тоже, примерно на 2-3 см. Начинаем разбирать стену от перемычки, т.е сверху вниз. Здесь может помочь перфоратор. Сделав отверстие ровным, можно вставлять опорную балку, которая будет держать свод. Все отверстия заливаются раствором, а работы останавливаются до его полного застывания.

• Теперь с помощью молотка и перфоратора можно разбирать стену. Можно, конечно, по старинке, выбивать ее кувалдой, но последствия сомнительны. Просверливание же перфоратором отверстий в нескольких точках ослабит кладку и позволит применять меньшую ударную силу. В идеале, работы должны вестись с обеих сторон стены одновременно. После разбора стены нужно будет аккуратно отбить выступающие кирпичи и зачистить проем от мусора, выступов и штукатурки.

Усиление дверного проема в кирпичных стенах

Если проем располагается в несущей стене, его нужно будет усиливать, без этого проект переделки согласование не пройдет.
Наиболее часто в этих целях используются стальные швеллеры, реже уголки или двутавры. Полученный горячим прокатом профиль замечательно справляется с нагрузкой, устойчив к скручиванию, сжатию, изгибам и растяжениям. Единственный недостаток швеллеров – скругленные края и скосы, которые не позволяют обеспечить 100% прилегания к краям проема.
При установке швеллеров им либо обтачивают края (для чего нужны перфоратор и алмазный резчик), либо заливают все полости раствором, но это тоже не всегда возможно, поскольку после установки к их внутренней части уже не подступиться.
Именно поэтому часто швеллер заменяют уголками. Технические характеристики у них не хуже, а вот углы и плоскости – ровные. Поэтому уголки плотно прилегает в краям проема и несущей стене. Остается только стянуть их болтами.
Технология усиления абсолютно одинакова для всех материалов. Пара уголков (швеллеров) крепится по одному с внешней и внутренней стороны проема в специально проделанное для них в кладке горизонтальное отверстие, а затем (так же через ранее проделанные отверстия) стягивается болтами.
Главное, помнить, что усиливается не проем, а стена над ним, поэтому выступающая часть усиливающего элемента должна быть направлена на стену над проемом.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

• Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
• Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
• Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

• Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
• Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
• Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
• Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

• Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
• Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
• Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
• Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
• Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
• Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

• деревянные балки;
• железобетонные перекладины;
• металлические шпалы и профили;
• кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Рекомендуем посмотреть видео

BSI-104: Перфорированные отверстия | Building Science Corporation

Немного истории… в те времена Соединенные Штаты были известны своим производственным мастерством ^[1] . В высокоскоростном и крупносерийном производстве «штамповка ^[2] » была и остается наименее затратным методом создания отверстий в листовых изделиях. При «штамповке» «инструмент», называемый «пуансон», проталкивается через лист, образуя отверстие путем резки. «Штамп» на противоположной стороне листа поддерживает материал по периметру отверстия, обеспечивая чистый край ^[3] .

Окна и двери — это «дыры» в «листовых стенах» зданий. Отсюда и термин «перфорированные отверстия». Слишком часто оконные и дверные проемы становятся «непонятным ударом» для подрядчиков и инженеров… неожиданно и без предупреждения… сбой в управлении водными ресурсами… Да, плохой каламбур… задуманный.

Основная концепция работы с перфорированными проемами проста:

• Соедините водоотводящий слой стены с водоотводящим слоем окна или двери.

• Соедините слой контроля воздуха стены с слоем контроля воздуха окна или двери.

• Соедините пароизоляционный слой стены с пароизоляционным слоем окна или двери.

• Соедините терморегулирующий слой стены с терморегулирующим слоем окна или двери.

• Установите оконный или дверной отвес, уровень и квадрат.

• Не позволяйте ветру высасывать или выталкивать окно или дверь из стены.

• Готово.

Так почему же все стало так сложно? Что ж, не все стены одинаковы.Не все окна и двери одинаковы. Не все слои контроля воды и воздуха одинаковы.

В большинстве ограждений зданий, спроектированных и построенных сегодня, слои управления водой и воздухом находятся снаружи конструкции и часто совмещены. Для этого есть веские причины. Мы были здесь до («Сорок лет воздушных преград», журнал ASHRAE, март 2015, ). Иногда слои контроля воды и воздуха устанавливаются непосредственно над «оболочкой» или иногда являются неотъемлемой частью оболочки … они являются оболочкой.Эта часть является «простой». Стены легкие. Проблема в том, чтобы соединить окна и двери со стенами… особенно с этими слоями в стенах.

У нас есть окна как с фланцами, так и без фланцев, а также двери с фланцами и без фланцев. Для справки: установить окна и двери с фланцами намного проще, чем окна и двери без фланцев. Настолько, что продаются и продаются комплекты, которые добавляют фланцы к окнам и дверям без фланцев. И мы были здесь до того, как обратились к фланцевым узлам («Windows может быть болью», журнал ASHRAE, апрель 2015 г., ).

Фланцевые окна и двери с фланцами почти исключительно используются в жилищном строительстве, в то время как окна и двери без фланцев являются стойкими представителями коммерческих и институциональных структур. Немного истории объясняет, почему.

Коммерческие и общественные здания до недавнего времени строились из каменной массы, а жилые дома в основном строились из дерева.

Конструкция стены из каменной массы требовала сквозного оклада в пробитых проемах — оклад должен проходить от внутренней облицовки до внешней стороны облицовки.В то время как в конструкции деревянного каркаса гидроизоляцию необходимо было только интегрировать со слоем строительной бумаги за облицовкой. Кладка стен в течение почти века, как правило, были кирпичной облицовки над задней стенкой вверх блок с 2-дюймовой полости между ними. Вот ключевой момент. Укладка кирпичного слоя и блочного перекрытия производилась одновременно. Никаких строительных лесов не потребовалось… все делалось «изнутри». С обоих слоев происходит в то же самое время не удалось установить контроль слоя воды на внешней резервной стенке блока ( Рисунок 1 ).Было бы плохой практикой намеренно «стекать» в воздушный зазор между двумя слоями. Проникновение дождевой воды, как правило, побежал вниз по задней поверхности кирпича слой не на наружной поверхности задней стенки вверх блока. Межстенный гидроизоляционный слой обычно располагался внизу стен.

Рис. 1: Стена из каменной массы — Традиционно на внешнюю «опорную» стену из каменной кладки не наносился водоотталкивающий слой. Следовательно, в перфорированных отверстиях требовался оклад через стену, чтобы дренировать отверстия на внешнюю поверхность облицовки.Сливать отверстия в воздушное пространство полости было плохой идеей. Использование проемов через стену сделало непрактичным использование окон и дверей с фланцами в пробивных проемах.

Поскольку на наружную сторону кладки не было нанесено водоотталкивающего слоя, в пробитых отверстиях также были необходимы «опорные» стены-оклады для слива отверстий на внешнюю поверхность облицовки. Обратите внимание, что сливать отверстия в воздушное пространство полости было плохой идеей. В результате этого необходимого использования сквозных оконных проемов стало непрактичным использование окон и дверей с фланцами в перфорированных проемах.

В жилищном каркасном строительстве строительные бумаги были обычным явлением на внешней стороне обшивок — между обшивкой и обшивкой. Из-за этого не было необходимости дренировать перфорированные отверстия на поверхность облицовки или облицовки. Перфорированные отверстия можно было дренировать на внешнюю поверхность строительной бумаги. В результате в жилом строительстве оклады были значительно упрощены по сравнению с таковыми в коммерческих и институциональных зданиях — и в конечном итоге интегрированы с самими окнами и дверями.Фланцевые окна и двери стали обычным явлением.

Сегодня в коммерческом и институциональном строительстве мы обычно используем каркасную конструкцию — распространены стальные шпильки и гипсовая обшивка — и у нас есть слои контроля воды и воздуха, установленные непосредственно над обшивкой или интегрированные с обшивкой, как в жилищном строительстве. Там, где у нас есть «резервные» стены из каменной кладки, мы почти всегда устанавливаем слои контроля воды и воздуха непосредственно на внешнюю поверхность «резервной» стены из кирпича. Таким образом, нет необходимости сливать перфорированные отверстия на внешнюю поверхность облицовки или фанеры, и можно использовать окна и двери с фланцами. Все можно упростить. Фланцы должны главенствовать. Увы, это не так. Традиции по-прежнему правят и, вероятно, сохранятся в обозримом будущем. Окна и двери без фланцев будут и дальше использоваться в коммерческом и институциональном строительстве.

Так как же заставить все работать с открытыми окнами и дверями? Мы используем тот же фундаментальный подход, что и для окон и дверей с фланцами. Дренаж и «двухступенчатые» швы ( Рисунок 2 ). Применяется та же физика. Опять же, мы были здесь до («Стены высокого риска», журнал ASHRAE, июль 2011 г. и «Кубок под дождем», журнал ASHRAE, апрель 2008 г.) .

Рисунок 2: Двухступенчатое соединение — Внутреннее и внешнее уплотнение с дренажем между двумя уплотнениями. Пришли к нам из отрасли сборного железобетона в 1960-х годах и из легендарного Kirby Garden (Canadian Building Digest 40 — Rain Penetration and its Control, апрель 1963).

Мы собираемся сделать серию из 5 различных «пробивных отверстий». Мы ограничимся только оконными проемами с открытыми окнами. Но мы собираемся рассмотреть нанесенные жидкостью слои контроля воды и воздуха, механически прикрепленные слои контроля воды и воздуха, нанесенные жидкостью гидроизоляционные покрытия с «грубым открытием», самоклеящиеся мембранные гидроизоляционные покрытия с грубым открытием и непрерывную изоляцию с обоими «инни »И« выдвижные »окна.Все облицовки вентилируются и осушаются. Позвольте мне повторить. Все облицовки вентилируются и осушаются. Уф!

Во-первых, нанесенный жидкостью слой управления водой и воздухом, соединенный с нанесенным жидкостью гидроизоляцией, простирающейся в «грубое отверстие» ( Рис. 3a, Рис. 3b и Рис. 3c ). Наружная обшивка, как правило, представляет собой внешнюю гипсовую плиту, но также может быть изготовлена ​​из ориентированно-стружечной плиты (OSB) или фанеры. Нанесенная жидкостью мембрана «гидроизоляция» используется для выравнивания всего периметра грубого отверстия, простирающегося от внутренней части грубого обрамления отверстия до внешней поверхности внешней оболочки, охватывающей край внешнего отверстия и простирающейся на 4–6 дюймов по всему периметру. лицевая сторона внешней обшивки.Я называю этот процесс «енотом»… как черный контур по периметру глаз енота. Обратите внимание на внешние и внутренние стыки герметиком. Не путайте внешний герметизирующий шов с «концевым уплотнением облицовки». Самый внешний «уплотнитель» — это эстетическое соединение… иногда называемое «бусинкой красоты» ^[4] . Также обратите внимание, что наружный герметичный шов пропитан внизу оконного проема. И обратите внимание на заднюю дамбу. Всегда должна быть обратная дамба. Повторяю… Всегда должна быть задняя дамба.И, наконец, обратите внимание на то, что в верхней части оконного проема есть разница между «высвечиванием головы» и «обшивкой по краю водостока». Один обеспечивает критическую функцию с точки зрения управления водными ресурсами, а другой, как правило, эстетический, обеспечивая закрытие нижней части системы облицовки.

Рис. 3a, 3b и 3c: Слой управления водой и воздухом, наносимый жидкостью, в сочетании с нанесенным жидкостью — Гидроизоляционная мембрана, наносимая жидкостью, используется для выравнивания всего периметра грубый проем, идущий от внутренней части грубого проема обрамления к внешней стороне внешней оболочки, охватывающий край внешнего проема и проходящий на 4-6 дюймов по поверхности внешней оболочки.Обратите внимание на внешние и внутренние стыки герметиком. Не путайте внешний герметизирующий шов с «концевым уплотнением облицовки». Также обратите внимание, что наружный герметичный шов пропитан внизу оконного проема. И обратите внимание на заднюю дамбу.

Далее следует механически прикрепленный слой управления водой и воздухом, соединенный с нанесенным жидкостью гидроизоляционным слоем, простирающимся в «грубое отверстие» ( Рис. 4a, Рис. 4b и Рис. 4c) . Обратите внимание на гидравлическое уплотнение над гидроизоляцией, соединяющееся с «енотовидным» гидроизоляционным слоем, проходящим вверх по внешней оболочке.Гидравлическое уплотнение также можно заменить мембранной гидроизоляционной лентой. Также обратите внимание, что механически прикрепленный слой контроля воды и воздуха простирается над верхней частью гидроизоляции и уплотнения. Этот механически прикрепленный слой управления водой и воздухом не должен быть герметизирован по его нижнему краю в верхней части окна, чтобы случайная вода, которая проникает через механически прикрепленный слой управления водой и воздухом, стекала через головку (мы были здесь ранее … См. «Застрял на тебе», журнал ASHRAE, февраль 2013 г.) .Наконец, обратите внимание на «черепицу» механически закрепленного слоя, регулирующего воду и воздух, на подоконнике.

Рис. 4a, 4b и 4c: Механически закрепленный слой управления водой и воздухом, соединенный с нанесенным жидкостью окладом — Обратите внимание на уплотнение для жидкости над отливом на головке. Гидравлическое уплотнение также можно заменить мембранной гидроизоляционной лентой. Также обратите внимание, что механически прикрепленный слой контроля воды и воздуха простирается над верхней частью гидроизоляции и уплотнения.Этот механически прикрепленный слой контроля воды и воздуха не должен быть герметичным по его нижнему краю в верхней части окна, чтобы случайная вода, которая проникает через механически прикрепленный слой контроля воды и воздуха, могла стекать в головку. Наконец, обратите внимание на «черепицу» механически закрепленного слоя, регулирующего воду и воздух, на подоконнике.

Хорошо, на самоклеящейся мембране с грубым открытием гидроизоляционной накладки… также известной как «гидроизоляционные ленты» в сочетании с механически прикрепленным слоем, регулирующим воду и воздух ( Рисунок 5a, Рисунок 5b и Рисунок 5c ).Это, наверное, самый «условный» из подходов. Мигающие ленты существуют уже давно и отлично работают… в «простых отверстиях». Они очень «чувствительны к навыкам», и не все хороши в «оригами», необходимом для «перфорированных проемов», когда окна — это «мини-гостиницы» на «террасном» обрамлении подоконников…. В сложных геометрических формах перфорированных отверстий применяется правило гидроизоляции. В простых проемах мигающие ленты по-прежнему являются подходом «перейти»… по уважительным причинам… трудно поспорить с превосходными историческими характеристиками.В этой последовательности обратите внимание на то, что самоклеящаяся мембранная гидроизоляционная лента на оконной головке проходит в проем и что верхняя гидроизоляционная лента устанавливается поверх этой мембранной полосы. Это снижает утечку воздуха в головной части, поскольку механически прикрепленный слой контроля воды и воздуха не герметичен у головки.

Рис. 5a, 5b и 5c: Самоклеящаяся мембранная гидроизоляционная прокладка с грубым открытием, соединенная с механически прикрепленным слоем контроля воды и воздуха у окна головка выходит в проем, и что оконная планка устанавливается поверх этой мембранной полосы.Это снижает утечку воздуха в головной части, поскольку механически прикрепленный слой контроля воды и воздуха не герметичен у головки.

Наконец, мы переходим к сплошной изоляции окон типа «innie» и «outie». Окна «innie» — самые простые ( Рис. 6a, Рис. 6b и Рис. 6c, ). Все, что мы здесь делаем, это тот же подход, что и на рис. 4a, 4b и 4c (механически прикрепленный слой контроля воды и воздуха в сочетании с нанесенным жидкостью гидроизоляционный слой, выходящий в «грубое отверстие») и добавление непрерывной изоляции.Ключевыми моментами являются закрытие «облицовочной планки» по периметру оконного проема и «настоятельная рекомендация» использовать «неровный» или «текстурированный» механически прикрепленный слой, регулирующий воду и воздух, чтобы создать «бугристый» или «текстурированный» слой, контролирующий воду и воздух. промежуток »между сплошной изоляцией и оболочкой, чтобы обеспечить« гигро-перераспределение »… Обоснование этого было покрыто еще тогда, когда (« Mind The Gap, Eh », ASHRAE Journal, январь 2010 г. ) . Обратите внимание, что этот «зазор» не нужен для сплошной изоляции из минеральной или каменной ваты из-за ее высокой паропроницаемости.

Рис. 6a, 6b и 6c: Непрерывная изоляция с окнами Innie — это точно такой же подход, как на Рис. 4a, 4b и 4c (механически прикрепленный регулятор воды и воздуха слой в сочетании с нанесенным жидкостью гидроизоляционным слоем, идущим в «грубое отверстие»), но с добавлением непрерывной изоляции. Ключевыми моментами являются закрытие «облицовочной планки» по периметру оконного проема и «настоятельная рекомендация» использовать «неровный» или «текстурированный» механически прикрепленный слой, регулирующий воду и воздух, чтобы создать «бугорок». зазор »между сплошной изоляцией и оболочкой для« перераспределения влаги ».»

Наконец, мы подошли к сплошной изоляции с« выходными »окнами. Когда окна расположены «за бортом» и заподлицо с системой облицовки, грубый проем с фанерой становится необходим как по конструктивным причинам, так и по причинам водоотведения и вентиляции ( Рисунок 7a, Рисунок 7b и Рисунок 7c, ). Фанерная облицовка выходит наружу и выравнивается заподлицо с внешней поверхностью сплошной изоляции. Единственный подход, который кажется работающим, — это покрытие / герметизация фанерной облицовки жидкой гидроизоляционной системой, проходящей в проем и наружу к поверхности внешней оболочки.В этой последовательности деталей поверх наружной обшивки устанавливается слой управления водой и воздухом с нанесением жидкости. Обратите внимание на использование «колпачковых гвоздей» для создания «зазора», аналогичного зазору, рекомендованному на рисунках 6a, 6b и 6c. Если используется «неровный» или «текстурированный» механически прикрепленный слой, регулирующий воду и воздух, тогда колпачковые гвозди становятся ненужными.

Рис. 7a, 7b и 7c: Сплошная изоляция с окнами «Outie» — с окнами, расположенными «снаружи» и заподлицо с системой облицовки, грубый проем фанерой становится необходим как для строительства, так и для воды причины управления и управления воздухом. Фанерная облицовка выходит наружу и выравнивается заподлицо с внешней поверхностью сплошной изоляции. Необходимо покрыть / герметизировать фанерную облицовку жидкой гидроизоляционной системой, проходящей в проем и наружу к поверхности внешней облицовки. В этой последовательности деталей поверх наружной обшивки устанавливается слой управления водой и воздухом с нанесением жидкости. Обратите внимание на использование «колпачковых гвоздей» для создания «зазора», аналогичного зазору, рекомендованному на рисунках 6a, 6b и 6c.Если используется «неровный» или «текстурированный» механически прикрепленный слой, регулирующий воду и воздух, тогда колпачковые гвозди становятся ненужными.

Уф! Я думаю, мы закончили с этим «перфорированным проемом» и окнами без фланцев…. Я оставлю двери без фланцев на другой раз… возможно, свяжу их с системами «витрины» и соединениями «навесная стена» с «настоящими» стенами….

Сноски:

Вырезание кирпичной стены для установки окна

Вырезание кирпичной стены для установки окна — одно из самых известных заявлений подрядчика Fairfax.Fairfax Contractor может вырезать кирпичную стену, чтобы установить новое окно там, где его нет в кирпичной стене вашего дома. Конечно, в Северной Вирджинии есть много подрядчиков по замене окон, но сколько из них могут вырезать кирпичную стену в вашем доме и установить новое окно там, где его нет? Ответ невелик, здесь, в Fairfax Contractor, у нас есть каменщики и установщики окон, которые работают как одна команда, чтобы сделать именно это. Хотите добавить в комнату еще одно окно, чтобы впускать естественный свет? Вас пугает задача разрезать кирпичную стену, чтобы получить новое окно? Вы можете нанять Fairfax Contractor в Северной Вирджинии, чтобы установить новое окно в кирпич или даже в боковую секцию вашего дома в Северной Вирджинии.Эта работа должна выполняться с подрядчиком DPOR класса A, который показывает RBC (Подрядчик по жилому строительству). Подрядчик Fairfax может вырезать кирпичную стену, чтобы установить новое окно. Не нужно паниковать. Вы можете нанять Fairfax Contractor в Северной Вирджинии, чтобы выполнить эту работу с меньшими затратами, чем вы можете себе представить. Мы можем помочь вам найти подходящий кирпич и раствор для закрытия вашего окна. Подрядчик Fairfax также рекомендует заменить окно, которое будет соответствовать текущим окнам в вашем доме.

Это проверенные временем методы, которые мы использовали для установки окна в кирпичной стене

ШАГ 1

Первый шаг, который Fairfax Contractor использует при вырезании кирпичной стены для окна, включает установку стальной перемычки прямо над отверстием, которое вы хотите проделать в стене для вашего нового окна. Fairfax Contractor разрезает кирпич в стене с помощью угловой шлифовальной машины. Слой раствора между кирпичами необходимо пробить болгаркой, зубилом и молотком.После того, как кирпич будет удален, мы установим стальную перемычку в зазор, чтобы выдержать нагрузку над оконным стеклом или дверью. Мы будем внимательно следить не только за стыком, но и за стыком раствора.

ШАГ 2

Угловую шлифовальную машину снова нужно использовать для вырезания контура, нарисованного на стене. Нам не нужно слишком сильно давить, потому что инструмент работает эффективно. Наши мастера-каменщики желательно использовать респиратор, так как при резке кирпичной стены образуется слишком много пыли.

ШАГ 3

После того, как мы прорежем стену по контуру, вам нужно выбить кирпичи, врезаясь в раствор. Раствор быстро разрыхляется, потому что он мягче по текстуре, чем кирпич. Когда в растворе просверливаются отверстия, кирпичи автоматически отрываются без особых усилий. Затем мы создаем то, что называется рисунком зуба тигра, здесь одна часть разреза остается нетронутой, а вторая вырезана на один кирпич. придавая кирпичу вид тигрового зуба.

ШАГ 4

4-й шаг — вынуть кирпичи из окна, если все кирпичи не вылезут наружу, возьмем шлифовальную машинку-ангелочек и зачистим проем. Выбивать кирпичи можно молотком и зубилом. Подрядчик Fairfax будет осторожен, нанося удары по краям отверстия, чтобы другие кирпичи, которые нельзя перемещать, остались нетронутыми. Как только будет создан точный проем для вашего нового окна, мы заделаем его в стальную чечевицу, которая выдерживает нагрузку над проемом. Если ваш дом в Северной Вирджинии был построен до начала 1960-х, он может быть построен из чистой кирпичной стены, поскольку нам нужно будет установить 2 стальные перемычки для поддержки окна, предполагая: одну для шлакобетона размером 8 x 4 x 16 дюймов. блок, а другой — для поддержки лицевого кирпича.Если вашему дому меньше 35 лет, груз для нового окна будет покрыт пиломатериалами. В любом случае мы получим от округа необходимые разрешения на строительство, чтобы убедиться, что проект соответствует нормам.

Последний шаг, чтобы закончить прорезь окна в кирпичной стене.

Последний шаг для успешного проема в кирпичной стене для установки окна, чтобы использовать кирпич или новый кирпич, чтобы закрыть чечевицу, тигровые выемки и построить подоконник. Также можем установить внутреннюю изоляцию, гипсокартон и покраску.Когда оконный проем готов для утепления нового окна, наши опытные столярные бригады могут установить кирпичную лепнину и внутреннюю отделку. После того, как вся отделка веялки будет установлена, мы нанесем последний слой краски и проведем окончательный осмотр в округе.

Где подрядчик Fairfax может вырезать деревянную стену и установить окно

Fairfax Contractor может резать кирпичные стены и устанавливать окна в округах Северная Вирджиния, включая округ Арлингтон, округ Фэрфакс, округ Лаудон и округ Принс-Уильям, штат Вирджиния.Мы также выполняем проекты реконструкции в следующих городах страны Фэрфакс, включая Александрию, Аннандейл, Берк, Клифтон, Сентервилль, Шантильи, Фэрфакс, Фэрфакс-Сити, станцию ​​Фэрфакс, Фолс-Черч, Грейт-Фолс, Херндон, Кингстаун, Лэнгли, Лейк-Баркрофт, Лортон, Маклин. , Ньюингтон, Норт-Спрингфилд, Октон, Оук-Хилл, Рестон, Спрингфилд, Стерлинг, Тайсон-Корнер и Вена, Вирджиния. Fairfax Contractor также имеет лицензию на выполнение работ в округе Арлингтон, включая города Арлингтон-Форест, Боллстон-Кроссингс, Черридейл, Клермонт, Риверкрест, Вестовер и Йорктаун, штат Вирджиния.В округе Лаудон мы устанавливаем все типы проектов по благоустройству дома в городах Эшберн, Олди, Бристоу, Даллес, Сельская местность, Лансдаун, Лисбург, Перселлвиль, Потомак-Фолс, Саут-Райдинг и Стоун-Ридж, штат Вирджиния. И, наконец, мы работаем в городах округа Принц Уильям, включая Дамфрис, Дейл-Сити, Гейнсвилл, Хеймаркет, Лейк-Манассас, Лейк-Ридж, Манассас, Парк Манассас, Оккокуан, Треугольник, Йорк Шир и Вудбридж.

Почему люди разрушают или бьют что-то, когда расстроены?

Помните, когда «Сан-Франциско Джайентс» играли с «Майами Марлинз» летом 2018 года? Питчер гигантов Хантер Стрикленд сделал сейв, по сути заставив его команду проиграть игру.В отчаянии он пробил стену. При этом он сломал правую руку и не мог играть несколько недель подряд.

Пробивать, ломать, выбрасывать вещи из-за разочарования — некоторые компании даже нашли способ монетизировать эти распространенные методы вентиляции. Комната отдыха, расположенная по всему миру, предлагает клиентам возможность схватить биту или любую другую тяжелую палку по своему выбору и буквально разбить посуду, стаканы или приборы в комнате.

Но почему так много людей хотят разрушать или пробивать вещи, когда они расстроены? И действительно ли это помогает?

Считается, что снятие напряжения, которое приводит нас к актам агрессии, когда мы злимся, снимает стресс.Крик, крик, хлопанье дверью, бросание предметов — все это считается одним и тем же эффектом вентиляции. Будь то отказ родителей тому, чем вы действительно хотели заниматься, критика или серьезный разрыв отношений — все это может привести вас в ярость. В ярости вас может трясти. Ваше сердце может колотиться, в ушах звенеть, и вы вспотели, горяча и покраснели. Вы не можете ясно мыслить, но вы всего лишь знаете, что вам нужно что-то пробить. Вместо человека вы бьете кулаком в стену.

Для получения дополнительной информации о наших программах лечения
для подростков

Проблема в том, что пробить стену — это не решение. Хотя это может помочь или не помочь вам в мгновение ока с катарсическим снятием стресса (вот почему некоторые психиатрические центры предлагают кикбоксинг в качестве эмпирической терапии), на самом деле ничего не меняется с точки зрения управления вашим гневом. Фактически, одно исследование 1999 года показало, что люди, которые ударили что-то, когда расстроены, на самом деле становились злее и агрессивнее позже, чем те, кто ничего не ударил.

Хорошо, хорошо, я не буду пробивать стену. Что мне делать вместо этого?

Мы рады, что вы спросили.

Определенно есть более эффективные способы избавиться от разочарования и стресса, чем заниматься деятельностью, которая приводит к переломам рук и неприятностям с родителями (и, возможно, даже с полицией, если это ущерб общественной собственности). В программе «Управление гневом», которую часто включают в реабилитационные центры для подростков, вы узнаете, что вам не нужно сдерживать свой гнев — вам просто нужно выразить его другими способами.

Кроме того, если вы постоянно боретесь с гневом, вы можете подумать, есть ли у вас проблемы с психическим здоровьем. Это может быть оппозиционно-вызывающее расстройство (ODD), расстройство деструктивной дисрегуляции настроения (DMDD) или расстройство поведения — все они характеризуются крайним гневом и раздражительностью.

Или это может быть другая проблема психического здоровья, такая как депрессия или беспокойство. Те, кто борется с чрезмерным гневом, более склонны к клинической депрессии или тревоге. Почему? Гнев разрушает семейные отношения, друзей, работу и многое другое.Это негативно влияет на все сферы жизни. Подростки, страдающие гневом, часто имеют низкую самооценку из-за стыда или раскаяния, которые они испытывают после того, как разыгрались. Впрочем, можно было бы пойти и по другому пути — когда гнев будет симптомом депрессии. Фактически, в DSM раздражительность и вспышки гнева являются симптомами депрессии для подростков.

Если у вас действительно диагностирована проблема с психическим здоровьем, вам может потребоваться посещение реабилитационного центра для подростков. Существуют стационарные лечебные центры (RTC), интенсивные амбулаторные программы (IOP) и программы частичной госпитализации (PHP) для подростков, которые борются с крайним гневом.Существуют также программы лечения с двойным диагнозом для подростков, у которых помимо гнева есть проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами. Но даже если у вас нет официального психического расстройства, вы все равно должны получить помощь от своего гнева, если он становится пагубным для вашей жизни.

Родом из Калифорнии, Яэль сочетает свой опыт в области английского языка и психологии в своей роли писателя контента для Evolve Treatment Centers.

самых успешных пробойников для стен в Америке — Quartz

Иногда люди пробивают стены.

Они пробивают и другие предметы, но в основном это стены. Стены большие, внушительные и почти всегда рядом.

Но кто такие пробойники и зачем они это делают?

Благодаря Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) у нас наконец-то есть ответы на некоторые вопросы. CPSC ежегодно отслеживает посещения пунктов неотложной помощи примерно в 100 больницах; мы рассмотрели все посещения, связанные с пробитием стен, с 2014 года.

Всего в 2014 году было пролечено более 1200 пациентов с травмами, полученными при пробивании стен.Как вы можете видеть на диаграмме выше, подростки бьют стены намного чаще, чем любая другая возрастная группа, а самые успешные бьющие стены — 15-летние.

Набор данных CPSC включает краткие анонимные описания каждого посещения больницы. Вот настоящие примечания для некоторых из 15-летних пациентов, слегка отредактированные для ясности:

15-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА БЫЛ НАСКОЛЬКО, ПРОБИЛ СТЕНУ КУЛАКОМ. Мама, которая утверждает, что комната была недостаточно чистой

15-летняя женщина дома была сердита и пробила стену, в результате чего фотография упала со стены и приземлилась ей на ногу

15-летний мужчина СТЕНА В ГНЕСТИ ПОСЛЕ НЕ УВИДИТ ЕГО GF

Возможно, вы задаетесь вопросом, почему самый старший пациент на карте ударил стену, но для 69-летнего мужчины не указана причина.Похоже, пациенты из более старшего диапазона не очень любят говорить о том, что их туда привело:

48-летний мужчина пробил стену, не хочет описывать ситуацию, которая заставила его это сделать

Также стоит отметить, что, хотя большая часть пробивных штампов в данных, похоже, происходит в припадках ярости, некоторые — просто спортивные несчастные случаи. Другие представляют собой комбинацию обоих:

36-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА БОРЬБА В КЛЕТКЕ БРОСАЕТ ПУАНСОН И ВОЛОЧНИК ЗАПЯСТЬЯ. Снял перчатку и пила рука набухла, а затем пробила стену

Хотя многие из этих примеров касаются мужчин, около четверти обнаруженных нами дыроколов — женщины:

Пробивание стен, похоже, не происходит ни в какое время года. основание.В среднем в выбранных больницах происходило около 104 инцидентов с пробитием стен в месяц, и они были довольно равномерно распределены в течение года.

В то время как стены кажутся верхним неодушевленным предметом, безусловно, что люди бьют — или, по крайней мере, верхний объект, который попадает в отделение неотложной помощи, — люди иногда бьют и другие предметы. Вот другие вещи, которые они бьют больше всего:

Обратите внимание, что пациенты дважды обращались в отделение неотложной помощи, чтобы пробить держатели для бумажных полотенец.Если вы думаете, что в данных должна быть какая-то ошибка, вот описание каждого из них:

16-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПРОБИЛ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЦЕВ

15-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПРОШИТ БУМАЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ ДЕРЖАТЕЛЬ И РУЧКА

Для простоты в приведенную выше таблицу включены только элементы, относящиеся к нескольким пациентам. Но было много других уникальных предметов, которые в прошлом году попали в больницу. Вот описания всего лишь нескольких из этих инцидентов:

15-летний мужчина пробил парковочный метр прошлой ночью, вывихнул руку

12-летний мужчина поссорился с папой, ударил термостат

14-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА, БОЛИ В ПРАВОЙ ЗАПЯСТЬЕ, ПРОБИЛ КАБИНЕТ ДЛЯ ФАЙЛОВ

17-ЛЕТНИЙ БЕЛЫЙ МУЖЧИНА ДОМА, ЛЕВАЯ РУКА БОЛЬНА ПОСЛЕ [ОН] СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Примечания по методологии : в данные о пробитии стен, мы включили записи с «пробитой стеной» или «пробивной стеной» в заметки о посещениях.Мы намеренно исключили случаи, когда пациенты «пробивали бетонную стену» и «пробивали кирпичную стену», потому что считаем, что это совсем другое дело, чем пробивать обычную штукатурку или гипсокартон. Для других объектов мы программно искали «пробитие x » и «пробивка / x, » и подсчитали объекты, которые дали наибольшее количество результатов.

Видео показывает один удар, который закончил жизнь женщины из Вирджинии после того, как нападавший утверждает, что звала его N-Word — NBC4 Вашингтон

Жаркой, казалось бы, обычной ночью прошлым летом мужчина и женщина зашли в магазин в Северной Вирджинии.Через несколько минут мужчина ударил женщину один раз, убив ее после того, как он заявил, что она использовала расовые оскорбления против него во время их короткой встречи в магазине.

Фиделия Монтьель-Бенитес, 39-летняя мать, умерла после того, как Роберт Коулман ударил ее кулаком. Коулман, 26-летний отец, рассказал полиции, что ударил Монтьель-Бенитеса после их столкновения, и она назвала его словом на букву «N». Он также утверждал, что думал, что она мужчина, и что они встретятся на улице. Прокуроры заявили, что Коулман был хулиганом, который искал драки.

Ссора была зафиксирована на видео наблюдения, полученном News4, которое здесь впервые видели вне суда.

В начале апреля присяжные признали Коулмана виновным в убийстве второй степени и рекомендовали ему отсидеть 10 лет тюрьмы.

Поскольку дело привлекает внимание всей страны в преддверии вынесения приговора Коулману в этом месяце, близкие Монтьель-Бенитеса все еще не оправились от потери, и адвокат Коулмана готовится обжаловать приговор.

Видеозапись с видеонаблюдения показывает взаимодействие незнакомцев внутри магазина и мельком нанесенный им сокрушительный удар.Аудиозапись судебного заседания показывает, что у жертвы была 15-летняя дочь, которую принудили отдать в приемную семью после смерти ее матери.

«Для меня моя мама была моим лучшим другом», — мягко сказала ее дочь на суде.

«Я травмирован. Я не могу спать по ночам. Это сложно. Я очень волнуюсь», — сказал подросток.

Незнакомые друг другу мужчина и женщина вошли прошлым летом в 7-Eleven в Александрии, штат Вирджиния. Через несколько секунд у женщины будет травма, которая положит конец ее жизни, а мужчину отправят в тюрьму за нанесение этого.История у Джули Кэри из News4.

Перед атакой, в результате которой Монтьель-Бенитес погибнет, на кадрах видеонаблюдения, сделанных до полуночи 10 июля 2017 года, она спокойно идет в магазин 7-Eleven в квартале 4900 на Семинари-роуд, недалеко от центра Марка. В толстовке с капюшоном и с фиолетовым рюкзаком она направляется к холодильнику, берет три бутылки пива и идет к прилавку.

Пока она ждет, когда кассир позвонит ей, входит Коулман и останавливается в нескольких футах от нее.Через несколько секунд его подруга Никки Ховард входит и направляется к автомату с газировкой.

Пока Монтьель-Бенитес и Коулман ждут у стойки регистрации, Коулман, кажется, становится нетерпеливым, шагая позади Монтиэля-Бенитеса и скрещивая руки на груди. Она платит и начинает загружать бутылки в рюкзак у своих ног.

Окружной суд Александрии

Роберт Коулман нависает над незнакомкой Фиделией Монтьель-Бенитес, когда она загружает свои покупки в сумку.

Затем на немом видео показано, как Коулман, кажется, что-то говорит Монтиэлю-Бенитесу. При росте 6 футов 2 он нависает над Монтьелем-Бенитесом, рост которого составляет 5 футов 4 дюйма. Кажется, она не отвечает. Подруга Коулмана вмешивается и отталкивает Коулмана от незнакомца.

Монтьель-Бенитес уходит. Когда она открывает дверь, чтобы уйти, она поворачивается и, кажется, что-то говорит. Коулман бросается за ней.

Окружной суд Александрии

Фиделия Монтьель-Бенитес, кажется, что-то говорит, выходя из магазина.Спустя несколько мгновений на нее нападет незнакомец, в результате чего она получит смертельную травму.

За пределами магазина на беззвучной видеозаписи с камеры соседнего многоквартирного дома видно нападение со смертельным исходом, при этом обзор частично закрыт листьями дерева. Монтиэль-Бенитес выходит на улицу, а Коулман бросается за ней и противостоит ей. Она спиной к кирпичной стене.

Затем Коулман мощно разворачивает правую руку и делает выпад в сторону Монтиэля-Бенитеса. Воздействие удара блокируется листьями перед камерой.

Подруга Коулмана дергает его за белую футболку, и они уходят, оставляя Монтьеля-Бенитеса лежать на тротуаре.

Монтьель-Бенитес ударилась затылком о кирпичную стену, когда Коулман ударил ее кулаком. Она была в сознании, когда медики срочно доставили ее в больницу Inova Alexandria, сообщил офицер. Она была переведена в больницу Inova Fairfax с черепно-мозговой травмой. Там ей стало плохо, и она впала в кому. После 10 дней борьбы за свою жизнь она умерла.

Детективы допросили Коулмана на следующий день после нападения, и он сначала отрицал, что когда-либо имел контакты с Монтиель-Бенитесом.Но после того, как он узнал, что она тяжело ранена, он признался в преступлении.

Департамент полиции Александрии

Фотография Роберта Коулмана

Коулман сказал своему адвокату Роберту Дженкинсу, что он думал, что Монтьель-Бенитес, у которого были короткие волосы, был мужчиной. Он сказал, что не может вспомнить, как начался конфликт между ними.

Коулман сказал, что когда Монтьель-Бенитес назвал его словом на букву N, он, по словам его адвоката, «огрызнулся».Оскорбление, использованное против него, «особенно возбудило его».

«Он думал, что это был бой с одним ударом, и все», — сказал Дженкинс. «Он понятия не имел, что стал причиной смерти кого-то».

Коулману было предъявлено обвинение в убийстве. Он не признал себя виновным, и 2 апреля его дело было передано в суд. Присяжные получили известие от дочери Монтьель-Бенитеса и от Ховарда, девушки Коулмана. Ховард называл жертву «она» и «он», а не «она», и защищал ее парня. Она утверждала, что Монтьель-Бенитес «накинулся» на Коулмана, как будто она собиралась ударить его.Она сказала, что ее парень защищался от кого-то, кто не уважал его.

«Ты ведешь себя как мужчина, с тобой обращаются как с мужчиной», — сказала она во время телефонного разговора с Колманом после нападения, согласно ее показаниям.

В суде Коулман извинился перед семьей Монтьель-Бенитеса.

«Я хочу начать с того, что очень сожалею о вашей потере», — сказал он, читая письмо, которое он написал. «Я никогда не собирался и не входил в мои планы лишить вас всех любимого человека.«

Через полтора дня после начала суда присяжные огласили обвинительный приговор.

Они могли бы рекомендовать наказание в виде 40 лет. Вместо этого они рекомендовали 10 лет.

Новости о приговоре начали привлекать внимание всей страны, с акцентом на утверждение Коулмана о том, что Монтьель-Бенитес назвал его словом на букву «N». Дженкинс, его адвокат, сказал, что получил десятки электронных писем и звонков в поддержку Коулмана, и он представляет его на общественных началах.

Дженкинс сказал, что он считает, что рассказ Коулмана о расовом оскорблении, использованном против него, нашел отклик.

«Многие люди понимают, насколько эмоционально заряжено это слово, и понимают, что на мгновение теряют здравый рассудок, когда вы его слышите», — сказал он.

Дженкинс сказал, что до того, как 24 мая будет вынесен приговор, Коулман попытается убедить судью в том, что приговор слишком длинный. Затем он подаст апелляцию, утверждая, что смерть Монтьеля-Бенитеса была ужасным несчастным случаем, а не убийством второй степени.

Прокурор

Александрии Брайан Портер заявил, что вердикт присяжных и рекомендованный приговор являются правильными.

«Доказательства не предполагают, что [Коулман] намеревался убить свою жертву. Но очевидно, что это предсказуемые последствия, когда кто-то физически крупный решает напасть на кого-то, кто намного меньше его, ударив его кулаком по лицу», — сказал он.

Ничего из того, что мог бы сказать Монтьель-Бенитес, не могло бы стать причиной нападения, сказал Портер.

«Даже если она использовала расовый эпитет, это не может оправдать насилие», — сказал он.

Почему стены в США и Великобритании пусты между ними?

Почему стены в США и Великобритании пусты между ними?

Это обычное клише в голливудских фильмах: когда главный герой, обычно мужчина, оказывается в неуравновешенном эмоциональном состоянии или только что получил разрушительные новости, его первая реакция — это удар по стене.Сразу появляется дыра, через которую мы видим квартиру по соседству. Такого не бывает в европейской фильмографии, если попробуешь, скорее всего руку сломаешь. В очень интересном обсуждении в Quora люди спрашивают: «Почему стены в США и Великобритании пусты?». Ответы приходят от жителей обеих стран, прояснив тему.

Неправда, что ВСЕ стены полые, как вы предлагаете, но все стены, не несущие , часто таковы.Нет смысла использовать дорогие бетонные массивные стены, если они не выдерживают никакого веса — хотя большинство внешних стен бетонные, тогда как большинство внутренних стен представляют собой просто деревянные каркасы с гипсокартоном — Саймон Хант, США

В США большинство домов делают из дерева. Это дешево и легко доступно из-за того, что в стране часто встречаются сосновые леса. Около века назад некоторые умные плотники поняли, что перегородки, которые они устанавливали внутри домов с большой структурой, сами по себе могут образовывать строительную систему.Так начались дома с деревянным каркасом. Наряду с промышленной революцией, которая ускорила производство строительных материалов в больших количествах, и американской традицией самостоятельного строительства, этот стиль строительства начал популяризироваться.

Изоляция наружных стен

Метод довольно простой. После того, как фундамент заложен (обычно кладка или заливка бетона), из бруса создается деревянный каркас, придающий основную форму дому. Наружные стены затем покрываются слоем фанеры, другим слоем водонепроницаемого и воздухопроницаемого материала, создающего волокнистую изоляцию полости, и, наконец, завершается окончательный фасад, сделанный из различных материалов, таких как камень, кирпич или бетон.

Основная идея современного легкого каркасного строительства состоит в том, чтобы сначала заложить фундамент (обычно это каменная кладка, в зависимости от региона — заливной бетон или шлакоблоки), а затем построить деревянный каркас для дома из бруса (обычно 2 дюйма). бруски сечением x4 ″, называемые «два на четыре», хотя в разных местах рамы используются различные размеры), затем «обшивают» дом снаружи фанерой или OSB, герметизируют древесину от атмосферных воздействий слоем из дышащего, но водонепроницаемого материала, и «отделка» внешним слоем из различных материалов для защиты от атмосферных воздействий и эстетической привлекательности (битумная черепица или алюминиевые панели для крыши, а также деревянный, стекловолоконный или пластиковый сайдинг с элементами или акцентами из кирпича или камня. для стен).Внутри дома стены отделываются привинчиваемыми или прибиваемыми гвоздями «листовыми камнями» к каркасным брусьям стен, затем накладываются бумажной лентой на швы, поверхность стены выравнивается штукатуркой, а затем наносится фактурная отделка, чтобы скрыть недостатки и покраска в нужный цвет. — Кейт Шеннон

Шемли Грин УИЛЛ, каркасное здание из Суррей-Оук. Предоставлено Nye Saunders Ltd

С внутренней стороны стены более легкие, построенные из широко известного гипсокартона или гипсокартона .Это штукатурка между двумя слоями плотного картона, прибитыми к деревянному каркасу. Затем поверхность разглаживается и готовится к нанесению последнего слоя цветной краски или обоев.

Шемли Грин УИЛЛ, каркасное здание из Суррей-Оук. Предоставлено Nye Saunders Ltd

В Великобритании также используется многослойный метод для облицовки наружных стен, но без использования дерева в качестве основного материала. Великобритания — холодная и влажная страна, поэтому существует огромная потребность в хорошо структурированной теплоизоляции. Поэтому здесь наиболее распространены теплоизоляционные стены.Они состоят из двух параллельных слоев построенных стен с промежутками между ними. Обычно внутренний слой представляет собой дешевые бетонные блоки, часто называемые «легкими блоками», в то время как внешний слой представляет собой более привлекательную кирпичную кладку. Внутренние стены построены так же, как в США, с обеих сторон прибиты гипсовые плиты.

В Великобритании стены обычно состоят из двух параллельных слоев с промежутком между ними. Цель состоит в том, чтобы добиться как изоляции, так и устойчивости к влажности. Обычно внутренний слой представляет собой дешевые бетонные блоки, часто называемые «легкими блоками», в то время как внешний слой представляет собой более привлекательную кирпичную кладку.- Алек Коули, Великобритания

Изоляционная стена для полостей

У каркасно-гипсокартонного строительства много преимуществ перед цельнокладкой. Дерево, как уже упоминалось ранее, — дешевый и простой в использовании материал, намного легче кирпичной кладки. Это значительно облегчает строительство, поскольку сокращает время и усилия и дает быстрые результаты. В отличие от тяжелой деревянной или кирпичной кладки, деревянное каркасное оформление не требует особого набора навыков, приобретенных после многолетней практики. Дерево также более устойчиво к землетрясениям.Он гибкий и растягивается, что приводит к меньшему ущербу для конструкции и меньшему количеству несчастных случаев для жителей во время землетрясения. Возможно, придется заменить гипсовые плиты, но основная ячейка обычно остается прочной.

Кроме того, гипсокартон, поскольку он изготовлен в основном из гипса, не растягивается и не сжимается при перепадах температуры и влажности и обладает высокой способностью подавлять звук. Его можно легко прибить или прикрутить, а в случае повреждения быстро зафиксировать.За деревянным домом обычно проще ухаживать. Разница в материальных затратах при ремонте по сравнению с кладкой значительна. Философия «сделай сам» находит здесь применение, поскольку домовладельцы сами делают рутинный ремонт дома.

Дома с деревянным каркасом, как правило, легче поддерживать и дополнять. Из-за этого встроенного пространства между стенами, если вы знаете структуру деревянного каркаса за стеной, вы можете легко добавить новые электрические розетки, перенаправить водопровод и т. Д., Просто сняв или вырезав гипсокартон в стратегических местах, запустив новую линию. в стену, затем ямочный ремонт или замена гипсокартона.Независимо от того, поручает ли домовладелец это кому-нибудь или делает это сам, это обычно намного дешевле, а результат более эстетичен, чем при строительстве каменной кладки. — Кейт Шеннон

Скрытие сантехнических систем и шнуров в стене

Самым важным преимуществом деревянного каркасного дома является именно это пространство между ними. Сантехнические системы, электрические и телефонные провода можно легко спрятать в зазоре между гипсокартонными плитами и таким образом избежать неэлегантных результатов с точки зрения жилого пространства.

Легкая каркасная конструкция имеет и недостатки, но обычно с ними легко справиться. Древесина горит очень быстро, поэтому строительные нормы и правила строго определяют методы обнаружения и предотвращения пожара, чтобы минимизировать возможные причины пожара. Кроме того, деревянные конструкции плохо реагируют на большое количество воды, к тому же они легкие, что делает их неустойчивыми к ветру. Чтобы устранить этот недостаток, к конструкции добавляется внешняя бетонная или кирпичная стена, что делает дом более безопасным от наводнений и ураганов.

Подробнее о деревянных каркасных конструкциях можно прочитать в исходном обсуждении на Quora

.

Открытие каменной стены

Наша компания, Great Lakes Builders, недавно была приглашена для расширения дверного проема во внешней стене каменного дома на 4 фута. Пространство за пределами проема должно было быть покрыто крышей и выветрено, чтобы расширить готовый подвал.

Стены дома были из бетонных блоков с облицовкой из кирпича, и мы должны были поддержать стену перед установкой новой верхней балки для расширенного проема.Что еще хуже, пол дома над проемом поддерживался сетчатыми фермами, которые нам пришлось поправить, когда мы устанавливали опоры для стены. Из-за ограниченного пространства перед проемом у нас было бы очень мало места после установки опоры. Поэтому нам пришлось расположить балку, которая будет поддерживать расширенный проем в бетонном полу, сразу за проемом, прежде чем мы сможем установить опору.

Укрепление стены

Работая по инженерным чертежам, мы начали с вырезания шести отверстий в кирпичной облицовке и стене из бетонных блоков (вверху).

Затем мы установили четыре опорные башни, по две с каждой стороны стены, для поддержки каменной стены.

Опорные башни были оснащены U-образными головками регулируемой длины, которые мы использовали для удержания пар коротких балок S5x10, идущих перпендикулярно стене (вверху).

Поверх этих меньших балок S5x10 мы разместили пару гаечных балок W10x22, по одной с каждой стороны стены. Они, в свою очередь, поддерживали шесть игольчатых балок, которые мы вставили через отверстия в кирпичной стене (вверху).

С помощью регулируемых головок на опорных башнях мы прижали короткие балки к балкам перекрытия внутри стены и подняли внешние башни на тот же уровень (вверху).

Закрепили игольчатые балки хомутами (вверху).

С помощью уровня для игольчатых балок и гаечных ключей (вверху) зазоры между игольчатыми балками и существующей кладкой были готовы к заполнению безусадочным раствором.

Сначала мы распылили воду на существующую кладку, чтобы обеспечить хорошую адгезию (вверху слева), затем залили безусадочный раствор (вверху справа).

Подготовка к новой балке

Когда раствор затвердел, стена полностью опиралась на опалубку. Мы заполнили отверстия для игольчатых балок изоляцией, а затем начали снимать кладку по ширине проема, обнажая существующую балку перемычки (вверху).

Мы удалили оригинальную балку перемычки с помощью кривошипного подъемника и разрезали ее пополам для облегчения утилизации (см. Выше).

Раскрыв всю ширину, мы начали подготовку кладки с обеих сторон для поддержки новой балки (вверху). Детали кладки различались по обе стороны от оригинального проема; правая сторона имела стенку ствола, а кирпичный шпон уходил вниз дальше, чем на левой стороне.

С правой стороны мы удалили бетонный блок до линии облицовки кирпичом — обратите внимание на вертикальный пропил для бетонной секции, которая останется на месте для поддержки колонны с этой стороны (вверху слева).Затем мы обрезаем конец старой кирпичной фанеры (вверху справа).

Затем мы обработали всю поверхность раствором (вверху слева). С другой стороны проема после снятия балки перемычки в каменной кладке образовалась пустота, которую необходимо было поддержать конструктивно (вверху справа)…

… со слоем плоских бетонных блоков (вверху слева). Позже кладка шпатлевки была покрыта раствором (вверху справа).

Установка новой балки

Мы поместили новую опорную балку W12x35 в проем с кривошипным подъемником, который находился на роликах (вверху).Балку прикатили прямо под каменную стену, а затем подняли на место.

Мы временно поддерживали луч в отверстии с помощью подпорок башни с деревянным списыванием. Существующая кирпичная кладка была неровной, поэтому мы заполнили зазор конструкционным раствором до того, как были сняты опоры. Установив балку на место и надлежащим образом поддерживая, мы начали удаление оставшейся правой стены ствола каменной кладки до линии пропила (вверху).

После подготовки кладки с каждой стороны мы начали установку изготовленных по индивидуальному заказу стальных колонн для поддержки балки.Начиная с правой стороны, насухо устанавливаем основание колонны на оставшуюся часть бетонной стены (вверху слева). Мы удалили часть существующей штукатурки, чтобы колонна плотно прилегала к стене (вверху справа).

Колонка была уперся спиной к башне опалубка с длиной 2×4 и повернутым уровень с помощью молотка (вверху слева). Пустот между основанием колонны и оставшейся опоры кладки стены или пилястр-было отмечено складку со структурным раствором (справа вверху).

С левой стороны проема, основание колонны обернуто поверх каменной опоры ниже (вверху слева). Как и в случае с колонной на противоположной стороне, распорка 2х4 удерживала колонну в вертикальном и неподвижном положении, пока структурный раствор под основанием затвердел.

Пробивка дверного проема в кирпичной стене: Устройство проемов в кирпичных стенах, их усиление и пробивка, цены