Стены каркасника: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Стены каркасного дома: устройство и технология возведения

Оглавление:
Стены каркасного дома: устройство и основные элементы
Конструкция стены каркасного дома: последовательность сборки

Ни для кого не секрет, что любой дом состоит из нескольких основных элементов – это фундамент, стены, перекрытия и, разумеется, крыша. Все эти элементы равнозначно важны, и каждому из них в процессе строительства нужно уделять массу внимания. В продолжение темы строительства каркасного дома своими руками, в этой статье мы разберемся с таким вопросом, как построить стены каркасного дома? Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с двумя технологиями их строительства и подробно изучим конструкцию стен.

Стены каркасного дома своими руками фото

Стены каркасного дома: устройство и основные элементы

Стена каркасного дома – это совокупность объединенных в один блок различных строительных материалов. Одни из них обеспечивают жесткость, другие создают защиту от ветра, третьи помогают сохранить тепло в доме. Все они очень важные и лишними отнюдь не являются – это к тому, что выбросить какой-либо один элемент, сэкономив деньги, как поступают некоторые кулибины, равносильно тому, что вы сократите срок службы строения в целом. С этим, думается мне, все понятно, и теперь самое время изучить вопрос, что же это за такие важные элементы и для чего они предназначены. Начнем по порядку.

1. Каркас. Это основа стен, которая полностью отвечает за их форму, размеры, жесткость и способность дома выдерживать нагрузки. Изготавливается каркас стен либо из специальных металлических профилей, либо из деревянного бруса сечением не менее чем 100 на 50мм – это если говорить о толщине наружных стен каркасного дома. Внутренние стены, если они не являются несущими, изготавливаются несколько тоньше, хотя делать этого не стоит в целях звукоизоляции.
2. Внутренняя обшивка. Это ОСБ плита (ОСБ-3, как правило) – она накручивается на каркас с помощью саморезов. При серьезном подходе к делу она еще и приклеивается с помощью специального клея.
3. Пароизоляция. Устанавливается с внутренней стороны стены под ОСБ – ее задача заключается в дозированной подаче паров влаги, содержащихся в воздухе, внутрь стены. Она пропускает ровно столько влаги, чтобы утеплитель не намокал и не терял свои качества и при этом успевал выводить ее наружу.

   Строительство стен каркасного дома фото

4. Утеплитель для стен каркасного дома. В большинстве случаев это минеральная вата, а если быть точнее, то базальтовая плита. Если речь идет о заводских сип-панелях, то они утепляются пенополиуретановым герметиком.
5. Ветрозащита. Она имеет двоякое назначение – с наружной стороны она создает непроницаемый для ветра барьер (откуда и название), а изнутри выпускает излишки паров, скапливающихся в теплоизоляционном материале.
6. Наружная обшивка. Опять ОСБ, которая, как и в случае с внутренней обшивкой, привинчивается к каркасу саморезами и дополнительно крепится клеем. Кстати, как для наружной, так и для внутренней обшивки в большинстве случаев применяется ОСБ толщиной 12мм.
7. Фасад. В большинстве случае это вентилируемый фасад, но иногда в процессе отделки каркасных строений используется и штукатурка, которая обходится несколько дешевле, но по трудозатратам она сложнее.

   Пирог стен каркасного дома фото

В принципе, это все – именно так выглядит со стороны так называемый пирог стены каркасного дома. Единственное, что здесь еще можно добавить, так это уточнить тот момент, что вентилируемый фасад в обязательном порядке должен набираться на обрешетку – на то он и вентилируемый, чтобы пространство за ним проветривалось.

Конструкция стены каркасного дома: последовательность сборки

Опять-таки, невзирая на две различные технологии строительства каркасного дома, сборка стен осуществляется практически однотипно. Разница заключается лишь в том, что, используя готовые панели, вы минуете массу различных этапов работ. Но если вы решите собирать эти панели самостоятельно, то их сборка будет выглядеть практически точно так же, как и строительство обычного каркасного дома. Вам придется произвести следующие этапы работ.

1. Сборка каркасов стен. Как правило, каждая отдельно взятая стена дома является одним или двумя частями каркаса – так сказать, сегментами, которые собираются отдельно. По сути, это прямоугольники, собранные из деревянного бруса, внутри которых располагаются вертикальные ребра жесткости, установленные с шагом 625мм по центрам – это половина ширины листа ОСБ. Если позволяет брус (его длина), то каркас лучше изготавливать во всю ширину стены. Если нет, то можно разделить его на части. Кстати, если речь идет о двухэтажном строении, то шаг ребер жесткости лучше уменьшить до 316,5мм. Такие каркасы лучше заготовить сразу, так, чтобы они после сборки полностью сформировали наружные стены дом.
2. Установка каркасов на фундамент. Сразу начнем с того, что верх фундамента нужно качественно гидроизолировать – обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом в пару слоев. Дальше все просто, но, тем не менее, понадобится помощь надежных и крепких мужских рук. Одновременно придется поднять и удерживать два каркаса сразу (угловые) – пока несколько человек их удерживает, один должен скручивать их между собой. После того, как крепление будет произведено, каркасы можно отпускать и устанавливать по уровню. Подставляя брусочки (если это необходимо), четко установленный в уровень каркас крепится к фундаменту анкерными болтами. Таким вот способом и монтируются все каркасы в единое целое изделие, а именно стены каркасного дома своими руками.
   Стены каркасного дома фото

3. Дальше работы по изготовлению стен, как правило, откладываются до того момента, как будет собрана крыша – в большинстве случаев каркас дома собирается полностью, но бывают и исключения. В общем, на следующем этапе работ строительство стен каркасного дома предполагает их обшивку изнутри. Здесь все просто – ОСБ режется лобзиком по заданному размеру и просто прикручивается к каркасу, который предварительно, с помощью степлера, обивается пароизоляционной пленкой. С этой работой вполне можно справиться даже одному человеку, и трудностей, как правило, она не вызывает.
4. Теперь перебираемся наружу и закладываем между брусом каркаса утеплитель. Это тоже элементарная работа, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Режем утеплитель по размеру и запихиваем его внутрь стены. Сильно не прессуем, так как удерживает тепло в доме не вата, а воздух, который находится между ее волокнами.
5. А дальше натягиваем с помощью степлера ветрозащитную пленку и обшиваем каркас дома ОСБ.

   Правильная стена каркасного дома фото

В принципе, все, правильная стена каркасного дома готова, и добавить остается не так уж и много – в частности, напомнить об электропроводке. Стандартно ее прокладывают внутри стен и делают это до того, как их утепляют и обшивают со второй стороны. Про этот момент не стоит забывать, так как впоследствии протягивать провода будет очень сложно, если не сказать, что невозможно.

Вот так вот и делаются стены каркасного дома. Естественно, могут быть некоторые вариации, но в целом их слоеный пирог остается неизменным.

Говоря о вариациях, имеется в виду изменение последовательности выполнения работ – к примеру, сначала можно выполнить наружную обшивку дома, а потом перейти внутрь помещения и не страдать от ветра и непогоды. Так даже будет логичней и к тому же удобней проводить внутренние коммуникации.

Автор статьи Александр Куликов

Как устроены стены каркасного дома

Вентиляционные зазоры

     По наружной части стен между утеплителем покрытым ветрозащитной мембраной и наружной обшивкой стен делается вентиляционный зазор шириной от 25 до 50 мм. Это обязательное условие для стен каркасных домов с волокнистыми утеплителями. Именно наличие вент. фасада позволяет эффективно выводить любую влагу и конденсат из стен. Благодаря тому, что тёплый воздух поднимается вверх, в таких зазорах происходит постоянная тяга, воздух циркулирует и вводит из стен всю влагу.

Особенности сборки силового каркаса

     Сборку каркаса дома мы производим из обрезного пиломатериала хвойных пород. По согласованию с заказчиками, мы применяем доску либо естественной, либо камерной сушки. Наш пиломатериал обладает отличными геометрическими показателями, так как распил производится на дисковом станке, отклонений от заданных размеров практически нет. В качестве дополнительной опции, мы можем прострогать весь материал на рейсмусе.
     Все элементы каркаса обрабатываются защитным составом, который препятствует появлению и распространению на деревянных конструкциях грибка, плесени, жучков древоточцев. Для этого по умолчанию мы используем консервирующий трудновымываемый антисептик «Сенеж», по желанию заказчика, обработка может производиться другими составами.
     На рисунке ниже показано из чего состоит каркас стен:

     Щиты каркаса стен состоят из стоек сечением 150х50 мм, или 100х50 мм, закрепленных между верхней и нижней доской. Шаг между стоек определяется исходя из ширины утеплителя, который в дальнейшем будет монтироваться в этот каркас, но не должен превышать 600 мм. В стойки врезаются деревянные укосины, которые обеспечивают геометрическую жёсткость и устойчивость к боковым нагрузкам.

     Под верхнюю доску в стойки врезается ригель, который обеспечивает более равномерное распределение нагрузок на все стойки, а так же страхует от прогибов верхнюю доску с обвязкой. Особенно важно применение этого элемента в стенах с широкими проёмами для окон и дверей. Он позволяет снять нагрузку с перемычек, чем оберегает от сдавливания стеклопакетов и дверных коробок.

Такая конструкция перемычек в проёмах над окнами  и дверями позволяет снять нагрузки со стеклопакетов и дверных коробок. Используя такие перемычки на проёмах шириной от 600 до 1500 мм позволяет не использовать ригель. На проёмах шириной большего размера, мы применяем вместе и усиленные перемычки и ригеля. На проёмах шириной менее 600 мм применение усиленных перемычек не требуется.

Верхняя обвязка перевязывает между собой щиты примыкающих друг к другу стен, чем обеспечивается надёжная связка в углах. Кроме того усиливается жесткость верхней доски, дополнительная защита от прогибов.

На оконных и дверных проёмах, мы используем сдвоенные стойки, это необходимо для того, чтобы снять вибрации, которые возникают в стенах при захлопывании окон и дверей. Это особенно необходимо, если планируется установка тяжёлых дверей и окон.

     Сборка угла производится с добавлением приставной доски, это позволяет надёжно скрепить углы дома, при этом даёт возможность хорошо утеплить угол и исключает возможность продувания. В отличии от углов, в которых ставится столб из бруса, здесь не будет растрескивания и «мостики холода» не появятся. Такой узел сборки угла мы применяем там где нет дополнительных нагрузок. В местах, где требуется усиление мы применяем более сложные конструкции.

     Все узлы сборки каркаса в каждом проекте прорабатываются индивидуально, и согласовываются с заказчиками ещё до того, как мы начинаем строить дом, и закрепляются в договоре.

      Для утепления стен мы используем профессиональный утеплитель для теплоизоляции дома «ТеплоKNAUF Для КОТТЕДЖА»  в плитах толщиной 50 мм и 100 мм, шириной 610 мм. По желанию заказчика можем установить любой другой утеплитель.
     Плиты ставятся в распор между стойками каркаса, для более надёжной фиксации, шаг стоек делается на 10 мм меньше ширины плит, в местах, где расстояние между стоек получается меньше стандартного шага, плиты подрезаются в нужный размер.
     Если дом предполагается для сезонного использования, например как дача, и жить в нем постоянно, особенно в зимний период не предполагается, можно сделать слой утепления 100 или 150 мм.

     Толщины утеплителя 150 мм, в принципе будет достаточно для того, чтобы он держал тепло в морозы до -20^оС. Но обратите внимание на схеме, через каждые 600 мм в качестве утеплителя будет выступать деревянная стойка шириной 50 мм. Т.е. на каждые 65 м² стены, 60 м² будут утеплены плитами утеплителя и ещё 5 м² будут утеплены древесиной. Это значит что в доме примерно 8% от площади стен будет утеплено древесиной слоем 150 мм. Этого не достаточно для утепления дома для постоянного проживания. По нормам деревянного домостроения в климатической зоне центральной части России принято делать стены в домах для постоянного проживания от 240 мм толщиной.

     Дома для постоянного проживания мы утепляем по схеме 150+50мм. Делаем дополнительный перекрёстный слой утепления, который полностью перекрывает с наружной стороны дома все деревянные элементы силового каркаса. Общий слой утепления таких стен составит 200 мм.

     Это реализовывается монтажом перекрёстного каркаса по наружной стороне стены.   Стены утепленные таким образом, будут хорошо сохранять тепло и соответствовать установленным нормам по теплосбережениям.
Перекрёстное утепление перекрывает не только деревянные элементы щитов стен, но и ветровую доску перекрытий, что в значительной степени снижает число «мостиков холода» во всём доме.

     Ну, а для тех, кто хочет энергоэфективный дом, с минимальными расходами на отоплении, мы предлагаем трёхуровневый каркас, с тройным утеплением по схеме 100+150+50, общий слой утеплителя составит 300 мм. Каркасы делаются в 3-х параллельных пространствах и не пересекаются друг с другом. Утепление стен по такому принципу позволяет максимально сохранять тепло, в данном случае потери энергии будут происходить через окна, двери и вентиляцию.

Для того, чтобы дом получился действительно энергоэффективным, в нем, в дополнении к таким стенам, необходимо поставить энергосберегающие стеклопакеты и двери, которые всегда будут закрыты. Так же нужно установить климатическую систему с рекуперацией воздуха, или систему вентиляции, которая автоматически дозирует подачу свежего воздуха в помещение, приточная вентиляция в данном случае не подойдёт.
Если подобных мероприятий не продумать, то существенно сократить энергозатраты в доме не получится.

Варианты утепления стен каркасного дома

Применение пароизоляции

     Обязательным атрибутом в стене каркасного дома является пароизоляция. Это специальная мембрана, которая обладает низким показателем паропроницания, как правило около 30 грамм на м² в сутки. Она монтируется  в плотную к утеплителю внутри дома. Основная задача пароизоляционной мембраны не допустить попадания влаги внутрь стен, в частности в утеплитель.

     Как правило, внутри жилого дома, уровень влажности в воздухе бывает выше чем влажность на улице, особенно в санузлах, и на кухне. Избыточная влага в виде пара пытается выйти наружу, и если не применять пароизоляции, то утеплитель внутри стен может впитать в себя эту влагу и тогда теплопроводность у стен возрастёт, т.к. влага хорошо проводит тепло, дом будет остывать быстрее. Кроме того, наличие влаги внутри стен пагубно влияет на срок службы дома.

Применение ветрозащитной мембраны

     В отличии от пароизоляции, ветрозащитная мембрана ставится снаружи, вплотную к утеплителю, и обладает отличной паропроницаемостью, до 4000 грамм на м² в сутки. Это необходимо для того, чтобы из стен легко выходила любая влага, которая может скопиться внутри стен, например в результате точки росы. Конденсат может образоваться внутри стен, когда есть резкий перепад между температурами внутри дома и на улице.

     Основная функция такой мембраны, защита утеплителя от продувания. Все волокнистые утеплители работают по принципу неподвижно стоящий воздух. В сильный ветер, особенно если дом расположен на открытой местности, если не обеспечить надежную защиту от продувания, дом может быстро остывать.
    Ветрозащитная мембрана монтируется во всех местах где возможно продувание, и все стыки обязательно проклеиваются двухсторонним скотчем.

Как оформить стену

Соображения безопасности, получение разрешений и инструкции по строительству

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 29.11.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джиллиан Дара

Факт проверен Джиллиан Дара

Джиллиан — независимый журналист с 10-летним опытом работы в жанре лайфстайл. Она пишет и проверяет факты для TripSavvy, а также проверяет факты для The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Пыльная пиксельная фотография / Getty Images

В этой статье

• Компоненты стены

• Вопросы безопасности

• Инструкции

• Советы

• Когда следует обратиться к специалисту

• Разрешения и коды

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Обрамление стены — или строительство простой стены — это базовый навык, который поможет вам существенно изменить площадь вашего дома. Обрамление — это простой и недорогой проект, для которого не требуется много специализированных инструментов или материалов: только обрамляющий молоток, гвозди и бруски два на четыре. После того, как вы обрамили стену, все готово для добавления дверей, окон, сайдинга или гипсокартона.

Основные компоненты стены

Каркасная стена — это простая, но гибкая конструкция. Точное расположение шипов по горизонтали и вертикали делает конструкцию такой прочной.

Нижняя подошва (горизонтальная)

Вся каркасная стена опирается на одну нижнюю подошву, сделанную из двух на четыре. Это два на четыре работает горизонтально и опирается на пол.

При возведении стены на бетоне нижняя плита стены должна быть изготовлена ​​из обработанной под давлением древесины, чтобы предотвратить гниение древесины от влаги.

Шпильки (вертикальные)

Семь вертикальных стоек размером два на четыре на каждые 8 ​​футов стены проходят перпендикулярно нижней пластине. Вверху они будут соединяться с верхними пластинами. Стеновые стойки должны располагаться на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга в соответствии с местными нормами и требованиями проекта. Как правило, безопаснее размещать шпильки через каждые 16 дюймов.

Верхние пластины (горизонтальные)

Параллельно нижней пластине идут две верхние пластины, тоже два на четыре. Эта пластина соединяется с вершинами вертикальных стоек и с потолком.

Совет

Все каркасы стен со временем будут иметь какой-либо вид обшивки (или внешнего слоя), будь то гипсокартонные панели для внутренних работ или фанера или листы ОСП для наружных работ. Хотя обшивка технически не является частью процесса каркаса, она играет важную роль в укреплении каркаса.

Соображения безопасности

Если каркас стены также включает в себя удаление другой стены, обязательно создайте систему поддержки перед удалением стены. Используйте регулируемые стальные колонны (также называемые опорными колоннами или домкратами) с двумя на четыре над и под стальными колоннами, или вы можете построить временную стену из двух на четыре.

Оборудование/инструменты

• Обрамляющий молоток
• Площадь скорости
• Карандаш
• Меловая линия
• Электрическая торцовочная пила или циркулярная пила
• Пороховой гвоздезабиватель (для бетонных полов)
• Безопасные очки

Материалы

• 10 премиум-класса два на четыре, каждый 8 футов
• 16d (3 1/2 дюйма) гвозди

Как оформить стену

1. План Проект

   Каркасная стена требует вертикальных стоек через каждые 16 дюймов (или 24 дюйма в некоторых случаях), а также двух верхних пластин и одной нижней пластины. Для крупных проектов рассчитайте количество материалов с помощью онлайн-калькулятора или вручную.

   Подготовьте большой участок пола для работы. Пол должен быть идеально ровным. Некоторые стены могут быть построены и установлены после отделки, но другие проекты интерьера могут потребовать, чтобы вы установили каркас стены на месте. Если ваши потолки или полы неровные, лучше всего обрамить стену на месте, измерив каждую стенную стойку для определенной высоты предполагаемого местоположения.

2. Тарелки стопки

   Выберите два на четыре, которые вы собираетесь использовать в качестве стеновых пластин. Положите их на ребро, бок о бок. С квадратом убедитесь, что концы идеально выровнены.

   Наконечник

   Временно зафиксируйте шпильки с помощью С-образного зажима или стержневого зажима. Хотя в этом нет необходимости, это помогает удерживать их на одном уровне и предотвращать их опрокидывание.

3. Отметьте расположение центральных шпилек на пластинах

   Зацепите конец рулетки за один конец сложенных тарелок. Протяните рулетку по всей длине пластин до конца и зафиксируйте ее на месте. Карандашом отмечайте каждые 16 дюймов на шпильке, пока не дойдете до конца доски. Квадратом Speed ​​Square проведите метку по обеим пластинам.

   Это центральные положения для каждой вертикальной стойки. Не снимайте рулетку.

4. Отметить расположение шпилек передней кромки

   Чтобы упростить размещение вертикальных стоек, отметьте передний край, где начинается каждая из них. Для этого отметьте назад 3/4 дюйма от каждой из предыдущих отметок в центре.

   Таким образом, центральное измерение 16 дюймов также будет отмечено назад до 15 1/4 дюймов. Оставьте метки по центру на месте, но «X» уберите их, чтобы избежать путаницы.

   По центру	Передний край шпильки
   16 дюймов	15 1/4 дюйма
   32 дюйма	31 1/4 дюйма
   48 дюймов	47 1/4 дюйма
   64 дюйма	63 1/4 дюйма
   80 дюймов	79 1/4 дюйма
   96 дюймов	95 1/4 дюйма

5. Продолжить измерения до грани

   Поверните два на четыре на четверть оборота каждый, чтобы теперь они лежали ровно. С помощью Speed ​​Square и карандаша продолжите краевые метки на лицах.

6. Вырезанные шпильки

   Используя электрическую пилу, отрежьте вертикальные стойки до нужной высоты стены за вычетом толщины трех пластин. Итак, если вы хотите, чтобы ваша стена была высотой 8 футов, обрежьте шпильки до 9.1 1/2 дюйма в длину (96 дюймов минус 4 1/2 дюйма).

7. Шпильки и пластины для сухой посадки

   Свободно выложите каркасную стену с двумя на четыре стороны по краю, с двумя пластинами сверху и одной снизу. Посмотрите вниз на каждую из вертикальных стоек, чтобы определить направление короны или кривизны. Положите каждую шпильку головкой вверх. Если коронка какой-либо шпильки отличается от короны других шпилек, удалите ее из этого проекта.

8. Верхняя пластина с отступом для углов (дополнительно)

   Если это одна стена, выровняйте две верхние пластины одну над другой. Если вместо этого стена будет соединяться под углом 90 градусов к другой стене, которую вы обрамляете, отодвиньте самую верхнюю пластину.

   Оставьте нижнюю из двух верхних пластин полной длины. Пластину, которая лежит поверх этой пластины, следует обрезать на 3 1/2 дюйма короче. Таким образом, если нижняя верхняя пластина имеет размер 96 дюймов, то пластина поверх нее должна иметь размер 92 1/2 дюйма. Это позволяет соседней угловой стене смыкаться сверху.

9. Прикрепите все детали

   Прибейте шпильки между верхней и нижней пластинами, используя по два гвоздя на каждый конец. Если вы сейчас прикрепляете самую верхнюю верхнюю пластину, прибейте ее гвоздями над каждой вертикальной стойкой.

10. Поднять стену

    Начертите мелом линию на полу в том месте, где должна проходить стеновая рама. Вместе с помощником наклоните настенную раму вверх и переместите ее на место вдоль меловой линии.

11. Прикрепить уголок

    Если стена будет встречаться с другой стеной в углу, соедините их впритык друг к другу, чтобы сформировать L-образную форму. Вбейте гвозди примерно через каждые 24 дюйма в две соседние доски. При соединении двух новых стен на углу, которые еще не установлены, свяжите стены между собой с помощью строительных стяжек для каркаса.

12. Прикрепить к полу

    Для деревянных черновых полов с балками прибейте каркас стены через нижнюю пластину к полу двумя гвоздями на каждой доступной балке. Лаги не видны. Они располагаются под полом. Прибейте гвоздь и между балками, где это возможно.

    Если пол бетонный, используйте пороховой гвоздезабивной пистолет, чтобы прикрепить нижнюю пластину к бетону.

    Предупреждение

    В случае деревянного основания заранее проверьте под ним места, где вы будете прибивать гвозди, чтобы не проткнуть электрические провода или трубы. Как правило, ни один из сервисов не будет располагаться непосредственно под полом в пределах досягаемости гвоздей, но всегда безопаснее проверить.

13. Финишная верхняя верхняя пластина (дополнительно)

    Если стена будет оставаться прямой в течение длительного времени, необходимо будет прикрепить несколько настенных блоков друг к другу. Если это так, прикрепите самую верхнюю верхнюю пластину в конце, отступив ее на 4 фута.

    Лучший способ добиться этого — оставить самую верхнюю пластину неприкрепленной до тех пор, пока каркас не будет поднят и установлен на место. Затем проведите в натуральную величину два на четыре поперек каждого разрыва стены, центрируя их над каждым разрывом в их средних точках.

Советы по обрамлению стены

• Будьте внимательны при измерении и маркировке мест крепления стоек на пластинах. Когда вы позже устанавливаете листовые материалы, такие как фанера или гипсокартон, эти материалы зависят от попадания точно выровненных шпилек.
• Если в каркасе стены будут окна и двери, встраивайте их во время каркаса, а не добавляйте их задним числом. Обрамите стену дверью или окном, сначала отметив ее место, а затем установив оставшуюся часть стены вокруг нее.
• Для небольших установок, таких как навес, может быть целесообразно установить обшивку на каркас стены, пока каркас еще лежит на земле. Обшивка поможет вам сделать каркас стены квадратным.
• Прикрепляя верхние пластины, прибивайте гвозди только в местах расположения шпилек. Если прибить между шпильками, электрикам и сантехникам будет сложнее просверлить отверстия в пластинах.
• Сформируйте угол внутренней стены, прибив дополнительный брусок два на четыре с обратной стороны, чтобы обеспечить поверхность для крепления края гипсокартона.

Когда звонить специалисту

Небольшие внутренние установки, которые не будут нести вес сверху, идеально подходят для самодельщиков. Крупномасштабные проекты каркаса стен, особенно те, которые включают наружные стены, часто лучше оставить в руках профессиональных каркасников или плотников.

Разрешения и коды

Большинство сообществ потребует от вас подать заявку на разрешение на строительство, прежде чем возводить стену. Когда вы обратитесь в свой разрешительный отдел, каркас стен может подпадать под рамки более крупного проекта, такого как преобразование гаража в жилое помещение. Или это может подпадать под широкое определение изменения внутреннего пространства, как структурного, так и неструктурного.

В любом случае, независимо от того, будет стена, которую вы возводите, несущей или нет (например, в случае с перегородкой), скорее всего, вам потребуется разрешение на строительство и соответствующие проверки.

Надежные советы по каркасу стен для нового строительства (DIY)

Обновлено: 03 июня 2019 г.

Узнайте, как обрамить стену и избежать распространенных ошибок с помощью этих профессиональных советов по обрамлению стены.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Изучите простые методы возведения каркаса, позволяющие точно возводить стены с плотным каркасом. В этой статье объясняется, как обрамлять стену, а также основы разметки и разметки стены, а также советы по перемычкам, триммерам и стойкам.

от экспертов по DIY журнала Family Candyman

Время

All Day

Сложность

. всегда выглядит просто и прямолинейно, но ошибка здесь — слишком короткая стена или слишком маленький оконный проем — впоследствии тратит много времени и усилий. В этой статье мы покажем вам, как обрамлять стену, и покажем простые приемы, разработанные для обеспечения точных результатов. Имейте в виду, однако, что столярные практики и жаргон различаются от региона к региону и даже от одного плотника к другому. Так что не удивляйтесь, если некоторые из этикеток и знаков, которые мы показываем, не совсем то, что вы встретите в местном строительном проекте. Основные понятия о том, как обрамлять стену, одинаковы, и с этой информацией ваш следующий проект обрамления стены должен пройти гладко и без ошибок.

Основы деревянного каркаса: проведите линии и установите пластины на место

Разметьте схему на полу

Устраните ошибки в основах деревянного каркаса, нарисовав мелом полноразмерную карту ваших стен прямо на полу. Сначала отметьте внутренний край стены в каждом углу и проведите линии мелом. Также отметьте расположение внутренних стен и нанесите мелом линии с обеих сторон от внутренних стен, чтобы обеспечить правильное положение пластин. Дважды проверьте все линии макета, чтобы убедиться, что стены параллельны, углы находятся под прямым углом, а размеры соответствуют планам. Затем измерьте и отрежьте верхнюю и нижнюю пластины для каждой стены, как показано на рисунке. Дважды проверьте длину, установив пластины в точное положение.

Сначала разметьте окна и двери, затем разметьте стойки.

Сначала окна и двери.

Найдите центр каждого оконного и дверного проема. Затем разделите «черновой проем» (данный на вашем плане или в оконной литературе) на два и отмерьте слева и справа от центральной отметки. Напишите букву «Т» снаружи обеих меток, чтобы указать расположение триммера. Измерьте более 1-1/2 дюйма и нарисуйте еще одну линию. Отметьте «X» за пределами этих отметок для полноразмерных шпилек.

Затем отметьте шпильки

Отметив отверстия, разметьте места для шпилек. Цель состоит в том, чтобы расположить стойки через каждые 16 или 24 дюйма так, чтобы края листов фанеры 4 × 8 совпадали с центрами стоек. Вычтите 3/4 дюйма из первой метки макета. Затем закрепите ленту на частично вбитом гвозде в этой отметке и отметьте каждые 16 или 24 дюйма. несколько. Отметьте «X» на той же стороне каждой разметки, чтобы указать положение шпильки. Отметьте шпильки, которые находятся между оконными или дверными панелями, буквой «С», чтобы обозначить калеки, а не полноразмерные шпильки.

Перенесите метки на нижнюю пластину

Перенесите метки на нижнюю пластину

Установите пластины рядом и перенесите метки с верхней пластины на нижнюю с помощью угольника. Некоторые плотники отмечают только край пластин. Показываем разметку широкой грани, которая поможет вам выровнять скрученные шпильки. Скрепите пары пластин гвоздями 8d после их маркировки, чтобы они не разделялись и не смешивались с другими пластинами. Затем отложите их в сторону, пока не будете готовы построить эту стену.

Прибивание полноразмерных коллекторов к верхней пластине

Полноразмерных коллекторов

Рассчитайте длину коллектора, прибавив 3 дюйма к приблизительной ширине отверстия. Добавьте 6 дюймов к жаткам, для которых требуется два триммера с каждой стороны. Вырежьте детали заголовка и соедините их гвоздями. Подпишите заголовки. На многих чертежах коллекторы располагаются напротив верхней пластины. Если у вас есть, начните сборку стены, расположив и прибив эти «полноразмерные» заголовки к верхней пластине гвоздями 16d.

Next, шпильки и триммеры для ногтей

Вставьте полноразмерные шпильки между пластинами и прибейте шпильки к коллекторам, а также к верхней и нижней пластинам. Прибейте все полноразмерные шпильки, а также угловые узлы. Примечание. Наведите взгляд на каждую шпильку перед тем, как прибить ее гвоздями, и направьте любую дужку (корону) вверх. Далее устанавливаем триммеры.

Добавьте неровности над перемычками и под подоконниками

Вырезы для ногтей над перемычками

В деревянных основах каркаса и планах стен, которые имеют проемы с выпуклостями над перемычкой, сначала вырежьте и прибейте вместе шпильки и триммеры. Затем расположите и прибейте их к пластинам. Установите жатку на триммеры и прибейте через шпильки, чтобы зафиксировать ее на месте. Затем измерьте и прибейте калеки на место. Вы должны прибить нижнюю часть калек к заголовку.

Дополнительные подоконники для окон

Оконные проемы такие же, как и двери, но с добавлением необработанного подоконника. Отметьте верхнюю часть подоконника, отмерив вниз от перемычки. Используйте приблизительную высоту проема для этого размера. Отрежьте нижние выступы и поместите по одному под каждым концом подоконника в качестве временной опоры, пока вы прибиваете подоконник к триммерам парой 8d гвоздей на каждом конце. Совместите выступы с отметками и прибейте гвоздями подоконник и нижнюю пластину, чтобы зафиксировать их на месте. Используйте пары гвоздей 16d. Некоторым плотникам нравится удваивать черновой подоконник, особенно на проемах шириной более 3 футов. Если вы делаете это, не забудьте учесть толщину двойного подоконника, когда будете резать калеки.

Стены каркасника: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве