Утепление кирпичной стены изнутри: как и чем утеплить стены из кирпича

Как утеплить кирпичную стену изнутри: учимся у профессионалов

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Знаете, присутствует на рынке один строительный камень, причем искусственный, который стал популярным еще десятки лет назад. Им пользовались и наши отцы, и наши прадеды. Он так распространен, что без него не происходит ни одна стройка, даже современные газобетонные высотки. Единственный минус такого материала в том, что он обладает огромной теплопроводностью. То есть не просто не защитит вас от холода, а может, напротив, стать холодильником. Многие из нас сталкиваются с такой проблемой, вот почему мы и хотим сегодня поговорить о том, как утеплить кирпичную стену изнутри.

На первый взгляд все кажется таким простым, что некоторые смеют начинать такие работы без определенной базы знаний. Конечно, их ждет полное фиаско или огромные траты на пути к реальному результату. Скажу так: за последние несколько месяцев я столкнулся уже с двумя случаями печальных переделок.

Первый — это самостоятельное утепление кирпичной стены на балконе, а второе —утепление дома, что намного серьезнее. Последняя ошибка обошлась хозяину очень дорого.

В обоих случаях имели место полное промерзание, влага, конденсат и плесень. Так что, если не хотите с подобными неприятностями столкнуться, внимательно изучайте все, что мы сегодня расскажем. Каждый пункт статьи важен, ничего не пропускайте, потому как вы можете упустить именно ту суть, которая и пригодится или станет переломным моментом на пути к поставленной задаче.

 

Основы утепления

Содержание статьи:

Прежде чем браться за такое ответственное занятие, как утепление в кирпичном доме, да и вообще за то, что связано с такими работами, вам нужно знать, что такое утепление, и от чего оно зависит. Давайте попробуем разобраться в физических процессах для лучшего понимания свойств материалов и того, что мы будем описывать ниже.

Итак, утепление — это улучшение свойств материалов во всем том что касается усовершенствования теплопроводности.

Теплопроводность, в свою очередь — это способность материала проводить тепло. Если теплопроводность хорошая, значит, материал плох в качестве утеплителя, если же, наоборот, крайне низкая, тогда утеплитель отличный.

Кирпич — это всего-то обожженная глина, а она обладает отличной теплопроводностью. Кирпичный дом остывает практически с той же скоростью, что и окружающий воздух. Кстати говоря, и нагревается так же быстро.

Если рассматривать, например, ракушняк (или, как его еще называют, котелец), то по тепловым характеристикам он в восемь раз превосходит кирпич. А пенопласт — в 27! Мало того, эта обожженная глина отлично впитывает влагу. Поэтому, когда вода попадает туда, она быстро впитывается, а потом при первой возможности начинает испаряться.

Как известно из школьного курса физики, процесс испарения вещества сопровождается охлаждением тела, с которого оно «мигрирует». То есть мало того, что он сам по себе холодный, так, когда с него влага испаряется, он и вовсе превращается в холодильник.

Например, если у вас есть дачный домик с подвалом, то чтобы его охладить летом, вам достаточно будет оставить открытым погреб. Воздух в нем влажный, он через время насытит кирпич некоторым количеством влаги, а та потом начнет испаряться, и у вас будет реальный холодок, будто кондиционер работает.

Вернемся к утеплителю. Так вот, любой утеплитель — это некое вещество, в котором воздуходвижение приостановлено. Утепляет не сам материал, а обездвиженный воздух, потому как он задерживает тепло, словно барьер. На этом принципе работают и термосы, и наши окна. Во всех есть воздушная прослойка, обеспечивающая холоду преграду.

Ну так вот, обездвиженный воздух — это хорошо, а еще лучше, когда холоду приходится не просто преодолевать его (так можно было бы и шариками утеплять), а еще перебарывать стенки вещества, в которые этот воздух заключен.

Вот вам и главный критерий утеплителя: чем в нем больше воздушного пространства с большим количеством переборок, тем он лучше. От этого знания и нужно отталкиваться при его выборе. Ну, а из чего выбирать, мы вас сейчас научим.

А теперь самая главная информация, которую, если сможете, запомните навсегда или запишите. Утеплять что-либо необходимо лишь снаружи! А все из-за физического явления, называемого «точка росы». Это конденсация воды из влаги, содержащейся в воздухе.

Происходит она в том случае, если соприкасается холодная поверхность с теплым воздухом. Температуры могут быть какие угодно, все это крайне переменчивые величины. Главное, знать то, что, если у вас будет подобное условие — а оно будет, если вы утеплите изнутри — то там в любом случае возникнет конденсат.

Изнутри утеплить, конечно, можно, но делать это необходимо в самых безвыходных случаях. И то, если некоторые условия не соблюдены, это запрещено. Потому как возникнет постоянная прелость стен, обильно разрастется плесень, и можете заработать аспергиловую пневмонию.

Виды утеплителей

Это самый обширный и интересный пункт нашей темы, так как технология производства работ не так сложна, а вот грамотный подбор материала — это половина успеха. В принципе, современный рынок предлагает порядка 11 различных видов утеплителей. Все они имеют разные свойства и разную цену. Чтобы вы не плутали по просторам сети или не велись на рекламные советы продавцов, расскажем основную информацию:

• самое, что только есть простое, но все же используемое некоторыми умельцами — это ДСП, древесно-стружечная плита. Как утеплитель — не очень хорош, но все же некоторый эффект есть. Его в основном используют для других целей, но некоторые умудряются им и утеплять. Коэффициент теплопроводности очень низок, равняется примерно 0.15, что крайне мало. Если вы располагаете большим количеством такого материала, то использовать его все же не стоит;
• арболит — современный маркетинговый «выкидыш». Изготавливается чаще всего из тростника, камыша, макулатуры, опилок, соломы. Весь этот букет связывается цементом, и на выходе нас ждет арболит — полная ерунда с красивым названием;
• фибролит — еще одна жертва дешевого производства. Смесь древесной дранки, магнезема и цемента. В итоге получают довольно-таки легкие и прочные плиты. Они не гниют, не боятся высокой влажности, а от огня, лишь тлеют. Есть два существенных минуса, которые совершенно отталкивают от использования этого материала: высокая цена и коэффициент теплопроводности на уровне 0,1–0,09, что немногим лучше, чем ДСП;
• эковата — по сути, это обычная дробленая макулатура, которая наносится напылением на стену. Да, как утеплитель она неплоха, вот только недолго. Наносить ее стоит снаружи зданий цельным слоем, потом закрывать чистовым покрытием, типа сайдинга. Все как бы хорошо, вот только стоит ей намокнуть — а поверьте, рано или поздно она влагу в себя впитает — то все, утепление как рукой снимает. Высыхает в 10 раз дольше, чем намокает, следовательно, и утепление сомнительное. А вот заплатите вы за это чудо, как за хорошее. Коэффициент после нанесения составляет целых 0,04, а вот через 5 лет уже 0,08, и далее по наклонной. Кстати, мыши и крысы так любят подобные дома, что не передать словами;

• вспененный полиэтилен — с виду хорошая вещь, а посмотрев на него, понимаешь, что брать не стоит.
  Вроде бы и дешевый, но утепляет плохо. Очень крупные пузырьки воздуха, следовательно, мало преград для холода. Подробно не рассматриваем, просто запоминаем, что не наш клиент;
• сотопласт — ох, на сегодня это последний материал, который брать ни в коем случае не стоит. Да красив и дешев, вот только утепляет он очень плохо, потому как представляет собой своеобразные бумажные соты, закатанные между двумя пластиковыми листочками. Ну и, как вы понимаете, переборок-преград там мало, следовательно, и утеплитель скверный;
• пенополиуретан — это, я вам скажу, просто бог утепления. Лучший из лучших, потому как коэффициент его 0,018–0,02. Круче не найти. Если ранее вам приходилось сталкиваться с монтажной пеной, то это она самая, просто наносится в более промышленном масштабе и специальным пульверизатором. Мало того, что утепляющие характеристики фантастические, так этот материал и влага не берет, грибок ему не страшен и время нипочем. В общем, был бы он идеальным, если бы не одно «но» — цена. Она просто огромна. Рекламируют сейчас такой метод, как инновацию и прорыв, вот только пользуются им единицы. А большинство понимает, что почти того же самого эффекта можно добиться, потратив в два раза меньше;
• мипора — крайне сложный химический элемент. Основа — мочевиноформальдегидная смола с глицерином и кучей добавок для придания ей прочности, твердости и тому подобного. На удивление, стоит не так уж дорого, вот только выгодно применять ее становится только в больших масштабах. Самое отталкивающее — это, конечно, химический состав. Не советую, выберите лучше что-нибудь менее опасное;
• пенополистирол —а вот и мой лидер. Я считаю, что это оптимальный вариант из всех существующих. Стоит не сильно дорого, свойства отличнейшие, коэффициент целых 0,03–0,04. Продается везде, монтируется не слишком сложно. Воды не боится, даже полного погружения, никакой грибок ему не страшен, да и вообще — реальный щит. Есть, конечно, некоторые нюансы с установкой, но это ерунда по сравнению с тем, что вы получаете;
• минвата — а вот это лидер по количеству установок и использования.  На самом деле, минвата — это круто обработанная глина. Ее обжигают, экструдируют, кристаллизуют, снова обжигают — в общем, делают из нее негорючие волокна. Да, она дешева и легко монтируется. Вот только есть два огромных минуса. Первый — для установки нужен каркас и чистовое покрытие, например, вагонка, сайдинг или гипсокартон. И второй, самый болезненный. Она страшно боится воды. Коэффициент составляет примерно 0,035;
• стекловата, керамическая и базальтовая вата — все это сестры с примерно одинаковым происхождением и свойствами. Главное отличие от минваты в том, что если на такую попадет вода, то она и плохо впитается, и высохнет, и ничего не сделает в плане утепления. Но и тут все не так радужно. Через 20 лет эксплуатации начинает распадаться, выделяя в воздух стеклянную пыль. Поэтому нужно хорошо изолировать ее пленкой перед тем, как уложить в стены.

Вот и все, что касается утеплителей. И скажу вам так: вы, конечно, вольны выбирать что угодно, благо знаете теперь практически все виды. Вот только я советовал бы вам остановить свой выбор именно на пенополистироле, или, как его просто называют, пенопласте. По соотношению цена-качество-монтаж это самый лучший вариант.

Подготовка инструмента, материала, стен

А вот и настало время переходить от слов к действиям. И начнем мы, пожалуй, с подготовки инструмента. Хоть вам и кажется, что читать это не стоит, но все же пробегитесь по пунктам, дабы избежать в дальнейшем проволочек во время работы. Итак, вам понадобится следующее:

• перфоратор с буром, диаметр бура 6 мм и длина минимум 16 мм;
• молоток;
• шпатели 10 см и 40 см;
• несколько ведер для приготовления раствора;
• стремянка и переноска;
• кельма, или, как ее еще называют, малка;
• строительный или канцелярский нож с набором лезвий;
• венчик под перфоратор, для замешивания раствора;
• валик с лотком, для грунтовки и покраски;
• рулетка, карандаш и маркер.

С инструментом все. Как видите, список невелик, и все потому, что мы будем рассматривать работы на примере использования пенополистирола. А его монтаж не предполагает использования каркасов или специальных чистовых панелей. Так, идем далее.

Поговорим про материал. Надеюсь, вы не считаете, что нам понадобится чисто пенопласт, потому как придется мне вас разочаровать. Разного материала потребуется куда больше. Давайте перечислим, чтобы вы знали, с каким списком вам отправляться за покупками:

• собственно пенопласт. Запомните, бывает он разной плотности и толщины. Дабы добиться лучших результатов, используйте как можно более плотный. Если мы говорим про обычный белый пенопласт, то для утепления наружных стен частного дома придется использовать минимум 10 см. Такие плиты встречаются редко, обычно обшивают двумя по 50 мм. Если говорить про экструдированный пенополистирол, тогда вам понадобится толщина не менее 35 мм, он заменяет 100 мм обычного. Для утепления помещения изнутри цифры не меняются, если мы хотим добиться реального результата. Кстати, для удобства работы лучше использовать листы не 1×1 метр, а 100×50 см;
• плиточный клей или ему подобный состав. Лучше всего брать именно его, а не какую-либо штукатурку для отделки фасадов. У нее хорошие свойства защиты, а нам нужен комплекс свойств, то есть и гидроизоляция, и клей, и стойкость, а всем этим в равных пропорциях обладает плиточный клей;
• грунтовка глубокого проникновения;
• широкая сетка серпянка. Ею мы будем покрывать всю площадь утепления. Конечно, если вы располагаете чуть большим количеством денежных средств, тогда лучше купить сетку для армирования, тонкую, 0,5 мм, с ячейкой 10×10 мм, либо стеклохолст. Применение таких материалов обеспечит создание более прочного завершающего слоя, который точно не треснет;
• баллончик монтажной пены — для проклеивания стыков между плитами;
• фасадная штукатурка, если будем работать снаружи здания. Или тот же самый плиточный клей для внутренних работ, только тут он понадобится нам не для склейки, а для создания окончательного слоя. Шпаклевки на гипсовых основах не используем;
• краска, лучше всего использовать водостойкую, акриловую;
• пластиковые крепежные «грибки» для пенопласта.

Так, чем отделать наши стены, мы разобрались, давайте теперь быстренько пробежимся по тем действиям, которые у нас должны быть совершены перед основными работами. Рассматривать мы будем на примере подготовки стен внутри помещения. Итак, предпринимаем следующие шаги.

1. Обычно первым пунктом идет подготовка помещения, то есть уборка габаритных предметов и тому подобное. Здесь мы это не рассматриваем, потому как у нас голые кирпичные стены, а они бывают только в новых зданиях и на балконах. Если оно все-таки новое, тогда вам нужно думать о том, как утеплить снаружи. Да и если речь идет о балконе, то также нужно утеплять снаружи. Помните, что внутреннее утепление — это крайний случай. Итак, подготавливаем помещение так, чтобы нам было удобно работать.
2. Переходим к прокладке необходимых коммуникаций, а именно — труб отопления, если таковые имеются, и электрики. Прокладывать ее необходимо на этом этапе. Прибиваем провода обычными гвоздиками, только, конечно, не в провод, а за хомут.
3. Размечаем места будущего крепления выключателей и розеток и углубляемся короной в стену, если используем 35-й утеплитель. Потому как этой глубины не хватит для крепления монтажной коробки.
4. Обрабатываем стену грунтовкой глубокого проникновения.

Ну вот и все, пришло время переходить к самым ответственным, окончательным действиям.

Производим основные работы

Работа нам предстоит несложная, но вы должны не отклоняться от того, что напишем мы ниже. Если вы измените технологию монтажа, то усугубите процесс возникновения конденсата. Сейчас вам следует строго себе уяснить вот что.

Между утеплителем и стеной нельзя допускать образования воздушной прослойки, потому как именно она и станет причиной возникновения конденсата и всех последствий в виде мокрых углов, плесени и тому подобного. Надеюсь, вы это уяснили и филонить не станете. А теперь смотрите, какие действия нужны и в каком порядке они следуют.

1. Поднесите к утепляемой стене все необходимое, подготовьте все так, чтобы потом, после разведения клея, вам не приходилось бегать и что-либо искать.
2. Каждый лист пенопласта грунтуем с двух сторон и ставим на ребро, так они быстрее высохнут.
3. Разводим клей, на инструкцию стараемся не смотреть, а делаем немного густую консистенцию. Он должен быть таким, чтобы нанесенный толстый мазок на стену не сползал.
4. Наносим тонким слоем разведенный клей на стену. Делаем это сплошным, непрерывным пластом. И это, как вы понимаете, критично.
5. Разравниваем его широким шпателем.
6. Начинаем точно то же самое проделывать с нашим пенопластом. А именно, добиваемся того, чтобы на нем оказался ровный слой плиточного клея толщиной примерно 3–4 мм.
7. Так как это первый лист, то на две его боковые стороны, которые касаются стены и пола, наносим монтажную пену тонким слоем. Делать это обязательно, так вы исключите промерзание утеплителя в стыках.
8. Переходим к следующему листу и точно так же проходим все стыки монтажной пеной.
9. Как только нижний ряд выложен, берем перфоратор и пристреливаем каждый лист как минимум 3–4 пластиковыми грибками. Вот таким образом утепляем всю поверхность стены или стен. Ждем несколько дней, пока все высохнет.
10. Наклеиваем серпянку или сетку для армирования точно таким же плиточным клеем. То есть, разматываем рулон, прикладываем его к пенопласту и начинаем замазывать клеем.
11. Как только с одной полосой покончено, берем малку и круговыми движениями начинаем придавать ровность нашей поверхности. Таким образом поступаем со всей стеной.
12. Переходим к грунтовке и покраске.

Ну что же, друзья, вот мы и разобрали, как правильно утеплять кирпичные стены. И еще раз вам напоминаю, утеплять изнутри стоит только в самых крайних случаях, если это ни в какую не получается сделать снаружи.

И вот еще что: если вы заметили, мы не писали строгую инструкцию по монтажу. Это лишь ознакомительная статья, которая направлена на знакомство с темой и на то, чтобы ввести вас в курс дел. Поэтому за ваши действия лишь вы в ответе. А если после прочтенного вы поняли, что вам не по силам такая работа, тогда лучше доверить ее профессионалам. Удачи!

выбор утеплителя и способа монтажа

В отличие от бетонных или деревянных поверхностей, кирпичные стенки имеют ряд отличительных черт. Во-первых, стены могут быть построены из полнотелого или пустотелого кирпича.

От вида кирпича зависит показатель теплопроводность стены, значение которого составляет 0,47 Вт/(м*С) для пустотелого кирпича, и 0,56 Вт/(м*С) — для полнотелого. У дерева данный показатель имеет значение 0,2 Вт/(м*С), а у бетона — 1,5 Вт/(м*С).

Во-вторых, кирпичная кладка может быть сплошной или по «системе колодца» (с воздушным карманом). В зависимости от типа кирпича и вида кладки, изменяется толщина стенки, а вместе с ней характеристики эксплуатации и необходимая толщина слоя утеплителя.

В зависимости от материалов, применяемых для изготовления кирпича и бетона, показатели проводимости тепла могут изменяться в одну или другую сторону. Так, бетон с включением керамзита имеет теплопроводность 0,6 Вт/(м*С), а полнотелый силикатный кирпич — 0,7 Вт/(м*С).

Поэтому, прежде чем начинать утеплять стены жилища, нужно знать, из какого материала они изготовлены и какой они толщины.

Содержание

• 1 Технология утепления кирпичного дома
  • 1.1 Утепление кирпичных стен снаружи
  • 1.2 Утепление кирпичных стен изнутри
  • 1.3 Внутристенное утепление кирпичных стен
• 2 Зависимость толщины утеплителя от климатических условий

Технология утепления кирпичного дома

Утепление кирпичных стен можно проводить различными методами:

• Методом «мокрого фасада» с дальнейшей отделкой штукатуркой.
• Методом «вентилируемого фасада» с облицовкой сайдингом.
• «Системой колодца» при строительстве стен здания.

Утеплять кирпичные стены можно изнутри и снаружи. Подробнее об этих способах можно прочитать в статье «Методы утепления фасадов: преимущества и недостатки».

Утепление кирпичных стен снаружи

Один из способов утепления наружных стен — метод «мокрого фасада». Он применяется чаще и основан на сплошной многослойной конструкции. Слои утепления методом «мокрый фасад»:

• Слой грунтовки — наносится на очищенную стену.
• Клеевой состав.
• Утеплитель — пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС).
• Клеевой состав.
• Армирующая сетка — обеспечивает прочность конструкции.
• Слой штукатурки — защищает утеплитель от осадков и повреждений.
• Финишная отделка — декоративная функция.

Метод «вентилируемого фасада» основан на наличии прослойки воздуха в качестве изолятора между слоями. Слои метода «вентилируемый фасад»:

• Слой грунтовки и антисептика.
• Горизонтальные и вертикальные элементы обрешетки.
• Паропроницаемая мембрана(при использовании минваты) — защита утеплителя от влаги.
• Слой утеплителя.
• Ветрозащитная и гидроизоляционная пленка(при использовании минваты).
• Обрешетка под сайдинг.
• Панели сайдинга — защита и привлекательный вид фасада здания.

В качестве утеплителя для кирпичных стен снаружи можно применять такие утеплители как:

• Минвата.
• Эковата.
• Пенополистирол (обычный или экструдированный).
• Пенопласт.
• Пенополиуретан.
• Керамзит.
• Теплая штукатурка.

Важно: при выборе утеплителя следуют обратить внимание на его теплопроводность, пожаробезопасность, способность пропускать пар и впитывать влагу.

Утепление кирпичных стен изнутри

Обычно стены утепляют изнутри, когда с внешней стороны это сделать невозможно. Например, когда здания имеет историческую ценность или на стене находится много декора.

Технология утепления изнутри незначительно отличается от внешнего метода, но у нее есть свои нюансы (наличие вентиляции, отлаженная работа системы отопления и другие).

Преимущества внутреннего утепления:

• Возможность проведения работ при любой погоде.
• Хорошая шумоизоляция.
• Более низкие затраты, чем при внешнем утеплении.

Минусы метода:

• Сокращение объемов внутреннего пространства.
• Необходимость в вентиляции здания, соответствующей всем технологическим нормам.

Материалами для утепления изнутри могут быть:

• Минвата.
• Пенопласт.
• Пенополистирол (ППС).
• Экструдированный пенополистирол.
• Пробковый утеплитель.

Более детальную информацию можно получить в статье «Внутреннее утепление стен — лучший способ сохранить тепло».

Слои утепления для не паропроницаемого утеплителя:

• Грунтовка.
• Слой утеплителя — крепится на клей или на пластмассовые дюбеля.
• Клеевой или цементный раствор.
• Армирующая сетка — для обеспечения прочности.
• Слой штукатурки.
• Финальная шпаклевка.
• Обои или слой краски.

В случае, если утеплителем выступает минеральная вата, то после ее укладки на нее кладется слой пароизоляционной пленки, а затем делается финальная отделка. Подробнее об утеплении минватой можно узнать в статье “Технология утепления фасада минватой: особенности и рекомендации”.

При решении утеплять внутренние стены своими силами нужно обратить внимание на следующие нюансы:

• Если утеплителем выступает материал пенополистирольной группы, то важно учитывать такой показатель как «точка росы», для избежания появления на стенах конденсата.
• Отсутствие тщательной очистки поверхности стены и обработки антисептическими средствами может привести к появлению плесени.
• Необходимо строгое соблюдение технологии монтажа на всех этапах работ для долгого срока службы конструкции и избежания возгорания.

Внутристенное утепление кирпичных стен

Данный способ утепления в основном применяется на этапе строительства здания или его реконструкции. Он подходит для утеплителей, которые изготавливаются в виде плит, таких как минеральная вата, ЭППС или пенопласт.

Также он может применяться для утепления стен уже построенного здания. В качестве утеплителя в этом случае применяются жидкие отвердевающие на месте полимеры — пеноизол (жидкий пенопласт).

Утепление данным методом включает в себя 4 слоя:

• Основная кладка.
• Утеплитель.
• Облицовочный кирпичный слой.
• Штукатурка.

Слой минваты или ППС укладывается внутри стены на слой основной кладки. Далее следует облицовочный слой из кирпича или бетонных блоков. Ширина между слоями кирпича должна составлять 12-15 см. На финишном этапе происходит отделка штукатуркой.

При утеплении стен данным методом возможно использование керамзита. Для этого нужно построить сразу две стены на высоту один-полтора метра так, чтобы расстояние между ними составляло 12 — 15 см. Далее их нужно связать между собой штырями из металла в швах кладки.

На следующем этапе в образовавшуюся полость засыпается керамзит, и продолжается строительство стен. Для этого метода утепления рекомендуется подбирать керамзит крупного размера. Он обладает меньшей плотностью, а, значит, и весит меньше.

Зависимость толщины утеплителя от климатических условий

Толщина слоя утеплителя для разных видов утеплителей будет не одинакова и будет зависеть от:

• Климатических условий региона, где стоит дом.
• Основного материал стен.
• Коэффициента теплопроводности материала утеплителя.
• Уровнем помещения над грунтом.

Теплопроводность — это один из главных параметров, которые характеризуют утеплитель. Его обязательно учитывают, когда рассчитывают толщину слоя теплоизоляции, необходимой для обеспечения комфортной температуры в помещении.

Например, минвата изготавливается различной толщины, ширины и плотности. Подбирать вату нужно исходя из толщины стен и их материала, а также в зависимости от климатических условий местности.

При утеплении пенополистиролом толщина листа ППС тоже имеет большое значение. Для внутренних работ берут ППС толщиной не более 40 мм. Также, при внешнем утеплении, толщина ППС важна для показателя «точка росы». Если слой утеплителя будет недостаточным по толщине, то в холодное время года на стенах будет появляться конденсат.

Еще одним важным фактором, влияющим на толщину утеплительного слоя, является сопротивление передачи тепла или теплосопротивление. Оно рассчитывается как соотношение толщины стены к коэффициенту ее теплопроводности.

Если проводить расчеты согласно нормам теплосопротивления ограждающих и несущих конструкций, то можно получить следующие значения толщины утеплителя (см. таблицу 1).

Таблица 1. Необходимая толщина утеплителя для выполнения требований действующих норм по теплосопротивлению в РФ

Географическая точка	Средняя температура периода отопления, °С	Продолжит. периода отопления в сутках, дни	Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С * сутки	Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq, м2*°С/Вт стен	Требуемая толщина утеплителя, мм
Санкт-Петербург	-2,2	219	5081	3,18	94
Москва	-3,2	205	4961	3,14	92
Сочи	+5,2	126	1991	2,1	50
Якутск	-19,5	254	10287	5,0	168
Ростов-на-Дону	-1,1	175	3868	2,75	77
Казань	-5,7	218	5821	3,44	105
Самара	-6,1	206	5583	3,35	101
Новосибирск	-9,1	227	6833	3,79	118
Владивосток	-4,8	201	5186	3,22	95

Расчеты основаны на СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

За несущую стену принимается кирпичная кладка в 5,1 см. Расчётная температура внутреннего воздуха помещения + 21 °С согласно ГОСТа 30494-96 «Здания жилые и общественные». Более подробно о данном вопросе можно почитать в статье «Особенности расчета толщины утеплителя для стен и крыши».

Дом из кирпича необходимо утеплять в обязательном порядке, так как до 60% тепла может уходить через неутепленные стены. Утепление поможет снизить затраты на отопление и сделает жилище уютным. Осуществить монтаж утеплителя и сделать облицовочные работы можно своими силами, или привлекая специальные организации.

Изоляция одинарной кирпичной стены изнутри – 2 метода

DIY Fix поддерживается считывателем. Когда вы покупаете после перехода по ссылке на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.

Если вы живете в старом доме, в вашем доме может не быть теплоизоляции. Даже если у вас есть изоляция, она, вероятно, ниже новых стандартов строительных норм. Эти правила были обновлены в последний раз в июне 2022 года.

На эту дату все полые конструкции стен должны быть оснащены изоляцией толщиной 150 мм. Это делает современные дома намного более энергоэффективными, а это означает, что гораздо меньше тепла теряется через стены

Однако, даже если вы живете в старом доме, есть несколько способов добавить дополнительную изоляцию.

Если в вашем доме имеется полость, есть определенные варианты, например, изоляция снаружи. Этот процесс включает в себя сверление отверстий во внешней обшивке дома. После этого изоляция продувается через отверстия, заполняющие полость.

Однако не все стены имеют полость. Если вы пытаетесь утеплить одиночную кирпичную стену изнутри, вам понадобится другая стратегия.

Одним из самых популярных способов утепления внутренних стен является утепление гипсокартоном. У вас также есть возможность создать внутреннюю стену из стоек, где между стойками добавляется изоляция. Это займет немного больше места. Однако это также создаст небольшую полость, отделяющую вашу новую изолированную стену от внешней стены.

Когда необходимо утеплить стену изнутри?

Строительство полых стен на сегодняшний день является наиболее популярным методом строительства, используемым в современных домах. Все остальное обычно считается нестандартной конструкцией. Тем не менее, есть еще много зданий, которые не были построены с полостью.

Такие вещи, как гаражи и хозяйственные постройки, часто представляют собой однослойные кирпичные стены. Если вы хотите утеплить эти типы зданий, вам, скорее всего, потребуется утеплить их изнутри.

Кроме того, полые стены в домах появились только с 1920-х годов. До этого дома строились с использованием сплошной стеновой конструкции. Это большая часть жилищного фонда Великобритании.

Согласно отчету правительства об энергоэффективности домашних хозяйств за март 2021 года (который вы можете увидеть здесь), в Великобритании около 8,6 миллиона домов построены со сплошными стенами. Из этих объектов только около 9% изолированы как внутри, так и снаружи.

Согласно тому же отчету, даже 30% домов с полыми стенами не имеют изоляции. Это более 6 миллионов домов, которые имеют полость, но не имеют изоляции. Поскольку имеется полость, наиболее распространенным вариантом является заполнение инжектируемой изоляцией. Однако даже конструкцию с полой стеной можно утеплить изнутри.

Изоляция однослойной стены изнутри – Метод 1

Наиболее распространенный способ изоляции вашего имущества изнутри – это изоляция из гипсокартона. Он крепится к внутренним стенам и дает такие же коэффициенты теплопередачи, как и изоляция полых стен.

Утепленные гипсокартонные листы состоят из лицевой стороны гипсокартона (обычно толщиной 12,5 мм) и жесткой изоляционной панели, прикрепленной к тыльной стороне. Толщина изоляции обычно составляет от 20 до 75 мм.

Существует два основных способа крепления утепленного гипсокартона. К ним относятся:

• Нанесите точки и мазки на изолированные плиты
• Крепление их к деревянным рейкам

Нанесите точки и мазки — это клей для гипсокартона. Чтобы закрепить доски этим методом, клей наносится на стену мазками со сплошной линией клея по краям каждой доски. А также дополнительный клей вокруг задних коробок, например, для розеток и выключателей.

Клей очень сильно схватывается, приклеивая изоляционную плиту к стене. Кроме того, сплошные линии клея по краям препятствуют проникновению холодного воздуха за плиты в помещение. №

Второй способ крепления теплоизоляционного гипсокартона – с помощью деревянных реек. При использовании этого метода деревянные рейки крепятся к стене с помощью дюбелей и шурупов. После этого доски можно прикручивать непосредственно к деревянным рейкам.

Вы также должны добавить полосу DPM за обрешеткой. Это даст дополнительную защиту и предотвратит попадание влаги с наружной стены.

Оба этих метода добавят около 20-25 мм за изоляционным гипсокартоном, так что разница в отделке будет очень небольшой. Тем не менее, я бы сказал, что деревянные рейки — лучший метод, поскольку они обеспечивают дополнительную защиту от влаги из-за добавления DPM.

Изоляция однослойной стены изнутри – Метод 2

Второй вариант внутренней изоляции – строительство внутренней стены из каркасных конструкций. Этот способ займет немного больше места. Тем не менее, он также имеет некоторые преимущества.

Для этого метода не следует использовать изолированный гипсокартон. Вместо этого между стойками в стене будет добавлена ​​изоляция. Если вы используете стойку 50×75 мм, то можно использовать аналогичную толщину изоляции.

Наилучшим вариантом для этой изоляции является жесткая плита, такая как Kingspan или Celotex. Более мягкий утеплитель, такой как минеральная вата, не подойдет. На другой стороне стены нет гипсокартона, поэтому изоляция из стекловолокна будет более склонна к соскальзыванию внутри каркаса.

При установке каркасной стены между брусом и внешней стеной должен быть небольшой зазор. Обычно достаточно 20-30 мм.

У этого метода есть несколько преимуществ, в том числе:

• Полость за стеной обеспечивает циркуляцию воздуха и снижает образование конденсата.
• Влага не может пройти между стенами, потому что есть зазор.
• Вы можете добавить дополнительную пароизоляцию с помощью плит на фольгированной основе.
• Стену можно посадить на полосу DPM, чтобы еще больше снизить риск сырости.

Как видите, большинство этих преимуществ заключается в том, чтобы избежать потенциальных проблем с внешней стеной. Этот метод лучше позволяет избежать этих проблем, потому что он построен полностью отдельно от внешней стены.

Любое из этих решений является допустимым способом выполнения этой работы. Тот, который вы выберете, будет зависеть от вашего собственного набора навыков.

Для себя я обычно выбираю либо латы, либо внутренние шипы. Тем не менее, я столяр по профессии, так что это опирается на мои личные навыки.

Заключение

Изоляция одиночной кирпичной или каменной стены изнутри — разумный выбор, особенно если у вас еще нет изоляции. Примерно 30% тепла теряется через стены дома. Таким образом, добавление изоляции сократит счета и поможет поддерживать более сбалансированную и комфортную температуру в вашем доме.

Возможна также изоляция снаружи. Однако это гораздо более дорогой и сложный процесс. В результате утепление изнутри гораздо популярнее.

Изоляция кирпичной стены | Центр решений Building America

Подготовка

▢

Стены должны быть осмотрены на наличие любых признаков повреждения в результате проникновения воды, влаги или вредителей. Список любых потенциальных проблем должен быть предоставлен домовладельцу перед тем, как приступить к утеплению стен, чтобы при необходимости можно было полностью устранить их, в том числе при необходимости улучшить детали внешней отделки до начала работ.

Установка: Вариант 1 — Внешняя изоляция с жесткой изоляцией из пеноматериала

▢	Жесткая изоляция крепится к внешней стороне существующей кладки с помощью крепежа или клея в соответствии с рекомендациями изготовителя. Все швы должны быть плотно пригнаны, а изоляция должна полностью покрывать кладку без каких-либо зазоров или пустот, а все стыки должны быть полностью герметизированы лентой, монтажной пеной или герметиком.
▢	Должен быть установлен новый оконный и дверной отлив, включая отлив на подоконнике.
▢	Дверные и оконные косяки и подоконники при необходимости должны быть расширены в зависимости от толщины пенопласта. Для этого может потребоваться снятие и повторная установка окон и дверей.
▢	Поверх жесткого пенопласта необходимо установить полоски или прокладки для обеспечения дренажа и вентиляции между пенопластом и новым сайдингом.

Установка: Вариант 2 — Изоляция салона с помощью напыляемой пены и ватной изоляции

▢	Стена из стальных стоек должна быть построена на расстоянии 2 дюймов от каменной стены.
▢	Подоконники и дверные косяки должны быть расширены, а электрические коробки перемещены по мере необходимости для увеличения глубины стены.
▢	От двух до 4 дюймов пенопласта высокой плотности с закрытыми порами или средней плотности с открытыми порами следует распылить непосредственно на каменную кладку за стойками, чтобы полностью покрыть поверхность стены.
▢	После того, как пена уложена, волокнистая изоляция должна быть установлена ​​в полости стоек для любого дополнительного значения R, указанного для стеновой сборки в соответствии с контрактным соглашением на эту работу. При необходимости установите противопожарную перегородку над изоляцией пенопластовой полости.
▢	Отделочный материал (например, гипсокартон) должен крепиться к стойкам. Запрещается использовать виниловые обои или другие пароизоляционные материалы класса I.

Установка: Вариант 3 — внутренняя изоляция из жесткого пенопласта

▢	Жесткие изоляционные плиты из пенопласта с коэффициентом R, соответствующим или превышающим предписывающее требование Международного кодекса энергосбережения 2012 года для расположения дома, должны быть прикреплены к внутренней части стены с помощью строительного клея, нанесенного змеевидным узором. При использовании двух слоев пенопласта швы должны располагаться в шахматном порядке.
▢	Плиты из жесткого пенопласта должны полностью покрывать все открытые внутренние поверхности стен без воздушного зазора между ними и должны полностью соприкасаться со стеной.
▢	Швы должны быть герметизированы герметиком, пеной, мастикой или гидроизоляционной лентой, указанными производителем изоляции из жесткого пенопласта.
▢	Полосы обшивки должны быть установлены для создания поверхности для крепления гвоздей к гипсокартону. При необходимости установите противопожарную перегородку поверх жесткой пенопластовой изоляции.
▢	На внутренней поверхности стены нельзя использовать виниловые обои или любые другие виды пароизоляторов класса I.

Изоляция кирпичной стены Справочная информация

Старые дома без эффективной теплоизоляции стен допускают чрезмерные потери тепла зимой и приток тепла летом. Утепление стен – это очень эффективный способ улучшить эксплуатационные характеристики вашего дома. Добавление изоляции стен может уменьшить ваши счета за отопление и охлаждение, улучшить комфорт, уменьшить сквозняки и помочь вашему дому соответствовать растущим требованиям к производительности. Тем не менее, изоляция стен из каменной кладки сопряжена с уникальными проблемами. Традиционный подход «просверлить и заполнить» просверливанием наружного сайдинга не сработает, если снаружи кирпичная кладка или бетон. Варианты изоляции снаружи включают покрытие существующего кирпича жесткой пеной или удаление существующего сайдинга из бетонного блока, а затем установку жесткой пены и нового сайдинга. В качестве альтернативы можно использовать сверление и заполнение внутренней части, если существует полая стена, или жесткая пена или изолированная полая стена могут быть построены поверх существующей стены из бетонных блоков.

Советы по продаже качественных встроенных улучшений дома

Home Improvement Expert — ценный инструмент для организаций, стремящихся к качественной установке. Следующие советы помогут оптимизировать ценность этого инструмента при продаже товаров для дома:

Вопросы доверия : Сообщите домовладельцам, насколько ваша работа соответствует этому экспертному руководству мирового класса. Порекомендуйте им посетить веб-сайт DOE в качестве доказательства того, что это действительно официальная передовая практика.

Знания имеют значение : Воспользуйтесь преимуществами Центра решений Building America, чтобы стать экспертом в этих проектах.

Ясность имеет значение : Скажите потенциальным клиентам, чтобы они сопоставляли ваши рекомендации экспертов с лучшими практиками других подрядчиков.

Ценность имеет значение : Посоветуйте потенциальным клиентам настаивать на том, чтобы другие предложения также включали эти контрольные списки, чтобы обеспечить эквивалентное качество работы.